Laser ironing technology para sa paggawa ng mga naka-print na circuit board. Teknolohiya ng pagnakawan para sa paggawa ng mga naka-print na circuit board. Kalahati at pagbabarena

Ang pangangailangan na gumawa ng hardware ay pana-panahong lumitaw sa maraming mga techies. Minsan ang gawain ay nagpapahintulot sa iyo na sirain ang lahat gamit ang mga wire sa breadboard, at kung minsan, sa kasamaang-palad, kailangan mo ng isang bagay na mas seryoso. Kaya isang araw ay naabutan ako ng pangangailangang gumawa ng mga naka-print na circuit board... Ang teknolohiya ng laser-ironing para sa paggawa ng handicraft ng mga circuit board ay sa una ay napaka-repulsive dahil sa randomness nito (kung ano ang ipi-print, kung paano painitin ito, sa anong puwersa sa pagpindot, kung paano ito mapunit, atbp.), ngunit ibinahagi ng mga kaibigan ang kanilang karanasan , at ito pala ay hindi naman ganoon kahirap. Ang LUT ay hindi maikakaila na mas mura kaysa sa anumang iba pang pagpipilian, at (nakakagulat) ay angkop para sa dalawang-layer na board.

Ang mga interesado sa isang bagay na mas kumplikado, mas mahal at mas tumpak ay magagawa ito, ngunit ang aming pamamaraan (ang pangunahing elemento kung saan ay espesyal na papel) ay nagpapahintulot sa amin na patuloy na magtrabaho sa 0.3/0.3 mm na mga busbar, kaya sa aming komunidad mayroong isang opinyon na ang mga photoresist ay hindi kailangan.

Ang sinumang hindi nakikita ang punto sa paggawa ng handicraft ng mga board ay malamang na matandaan ang ilang mga kaso kung kailan kailangan nilang mag-cut ng mga track at solder na mga kable sa isang buong batch ng mga board. At sa paggawa ng isang board sa bahay, maaari mo itong ma-debug nang lubusan at magkaroon ng kumpiyansa sa mga factory board.

Sa ibaba ng hiwa, ibabahagi ko ang isang deterministikong pamamaraan para sa paggawa ng dalawang-layer na naka-print na circuit board gamit ang teknolohiya ng LUT na may iba't ibang mga backup na circuit kung sakaling may mga jamb. Mula sa ideya hanggang sa pagsasama. Makikipagtulungan kami sa KiCad, Inkscape, sandpaper, iron, ammonium persulfate at engraver.

Ang anumang aparato ay nagsisimula sa isang circuit. Karamihan sa mga error sa board ay maaaring alisin sa yugto ng disenyo. At upang ang circuit ay garantisadong tumugma sa board, kailangan mo ng mahusay na software ng EDA. Halimbawa, ang KiCad.

KiCad --> Lupon

Kung nagtatrabaho ka pa rin sa pagmamay-ari na limitadong mga solusyon, magsimula sa artikulo o laktawan ang seksyong ito.

Ginagamit namin ang kamakailang inilabas na KiCad 5, dahil gusto ko ang program na ito, ang komunidad nito (kabilang ang CERN) at ang ideya ng multi-platform na FOSS sa pangkalahatan.

Kaya ang algorithm na may mga hack sa buhay:

Lupon --> SVG

Kapag handa na ang board, kailangan mong i-convert ito sa SVG para sa karagdagang pagpipino. Mas mainam na i-unload ang board mula sa EDA nang walang pag-mirror, upang hindi malito at salamin ito ng maayos.

At kailangan nating salaminin ito tanging harap na layer F.Cu. Dahil tinitingnan natin ang likod na layer ng B.Cu sa editor mula sa harap, ito ay nakasalamin na. Para sa pagiging maaasahan, mas mainam na maglagay ng kahit man lang ilang teksto sa parehong mga layer at tiyaking hindi nababasa ang tekstong ito))

( , ) Mas mainam na mag-upload mula sa KiCad sa pamamagitan ng file | Plot, dahil posible na gawin ang lahat ng mga butas na 0.35 mm nang sabay-sabay. Para sa manu-manong LUT, hindi kailangan ang mga mamantika na butas, mas mainam na magkaroon ng mas maraming tanso at linisin ito gamit ang isang drill.

sa totoo lang:

1. I-load ang parehong mga layer sa Inkscape.
2. Itinakda namin ang mga yunit ng pagsukat ng dokumento sa millimeters, at ang format na A4 sheet.
3. Pagdaragdag ng mas maraming puting letra sa mga lugar ng metallization. Hindi ito magagawa ng KiCad, isulat sa mga komento kung kaya ng iyong EDA.
4. Magpangkat tayo para dalawa lang ang bagay.
5. I-align (Ctrl+Shift+A), ang distansya sa pagitan ng mga layer (ang kanilang pangkalahatang mga butas) ay dapat na hindi bababa sa isang sentimetro.
6. Sinasalamin namin ang front layer gamit ang button sa itaas na toolbar.
7. I-save bilang SVG.

Ngayon kailangan nating ipadala ang SVG sa printer sa plain paper. At gawin ang sumusunod sa papel na ito:

1. Ilakip ang mga bahagi dito at suriin ang mga bakas ng paa (na, sa anumang kaso, ay nagmula na sa tindahan: kung mayroon kang higit sa tatlo hanggang limang bahagi sa board, mahirap na masubaybayan ang lahat sa isang gabi)
2. Ikabit sa PCB at suntukin ang 4 na dimensional na butas sa mga sulok na idinagdag namin
   • Kumuha ng core (o pako) gamit ang martilyo at gumawa ng napaka-tumpak, mababaw na dent na sumisipsip ng mga stray drill bits. Ang puwersa ng epekto ay dapat na tulad ng hindi ma-deform ang board.
3. Mag-drill ng 4 na butas gamit ang pinakamanipis na drill (0.6-0.8) nang eksakto sa 90 degrees. Ito marahil ang pinakamahirap na bahagi, ngunit ang mga pagkakamali ay katanggap-tanggap; isang paraan para sa kanilang kasunod na pagwawasto ay naimbento.
   • Kung mayroon kang makina, masuwerte ka.
   • Kung mayroon kang CNC, napakaswerte mo; alamin ang lahat ng mga butas ayon sa DRL file ngayon nang walang anumang mga core.

• Madaling hulaan na ang mga butas ay kinakailangan upang tumpak na i-orient ang front layer na may kaugnayan sa likod. Kung gusto mo ng isang bagay na mas simple, mayroong isang paraan na walang mga butas: tiyak na tiklupin ang piraso ng papel na may template at ilagay ang PCB sa loob. Tulad ng nabanggit na, ang isang bahagyang paglihis ay hindi magiging nakamamatay (maliban kung, siyempre, ang mga butas ay hindi pa na-drill)
• Isa pang natitiklop na pagbabago:
  Naglalagay kami ng mga bagong naka-print na sheet na may itaas at ibabang mga layer sa ibabaw ng bawat isa, pinapakinang ang mga ito gamit ang isang lampara at inihanay ang mga ito. Nag-fasten kami sa ilang mga lugar kasama ang mga gilid. Inilalagay namin ang textolite sa nagresultang sobre.
• ibinahagi . Salamat!

Ok, ito ang seksyon tungkol sa SVG, at lumipat na kami sa mga makina... Iyon lang, ang huling pagpindot sa SVG at hindi mo na kailangan ng computer:

Punan ang lahat ng itim upang ang mga bahagi ng PCB na hindi kabilang sa board ay hindi nakaukit at hindi mababad sa tanso ang ammonium persulfate. Oo, posible rin ang ferric chloride, ngunit ang ammonium ay asul.

SVG --> Textolite

Gayundin, mayroon kaming impormasyon tungkol sa pagiging angkop ng papel Itim na diyamante. Ang iba pang mga tatak ay maaaring mayroon o hindi maaaring magkaroon ng mga kinakailangang katangian. Ang HP ay hindi akma (natutunaw sa ilalim ng bakal), ang Lomond ay angkop sa kondisyon, "ngunit sa paanuman katamtaman". Maaari kang mag-eksperimento sa iba't ibang paraan makintab na papel ng larawan para sa pag-print ng inkjet. Isulat sa mga komento kung ano ito sa ibang mga papel)

Algorithm:

1. Itakda ang bakal na magpainit hanggang sa pinakamataas na temperatura.
2. Giling namin ang textolite sa magkabilang panig na may pinong papel de liha at isang nakasasakit na espongha sa pagtutubero (,), espongha ng pinggan o isang nakasasakit na pambura.
3. Kung ang iyong printer ay maaaring tumanggap ng mga format maliban sa A4, Gupitin ang isang strip mula sa A4 sa laki ng larawan. Napakahalaga ng papel: kung nakuha mo ito, kailangan mong i-save ito.
4. Itinutulak namin ito sa printer na may makitid na bahagi. Sinusuri namin na ang imahe ng dalawang layer ng board ay hindi lalampas sa lapad ng cut strip sa lapad at 210 sa taas.
5. Nag-laser print kami gamit ang orihinal na toner sa isang cartridge sa makintab na papel ng larawan para sa mga inkjet printer.
6. Nang hindi hinahawakan ang toner, gupitin ang mga layer sa dalawang magkahiwalay na piraso ng papel at gumawa ng malalaking butas sa magkabilang layer.
7. Naglalagay kami ng mga tuwid na pin (halimbawa, mula sa isang suklay ng PLS/PLD) sa 4 na dimensional na butas.
8. Ilagay ang front layer.
9. Pinaplantsa namin ito nang pantay-pantay, nang hindi masyadong pinipindot, hanggang sa maging dilaw ang papel (o anumang iba pang mga palatandaan mula sa itaas, LUT pa rin ito: malamang na imposibleng ganap na mapupuksa ang magic). Ang mga pin ay maaaring bunutin kapag ang papel ay nagsimulang dumikit at nawalan ng kakayahang gumalaw.
10. Nang hindi pinupunit ang papel sa PCB, inuulit namin ang huling tatlong hakbang gamit ang back layer.
11. Hayaang lumamig ang textolite: maaari mong ilagay ang takure upang magpainit at magsimulang matunaw ang ammonium persulfate.
12. Maingat na alisan ng balat ang labis na papel mula sa pinalamig na PCB (nang walang tubig, ito ay lubhang mahalaga). Dapat mawala ang toner kasama ang makintab na layer ng papel ng larawan, na kung paano ito nilayon.

Sa kaso ng mga pagkakamali, maaari mong burahin ang isa sa mga layer na may acetone, ilagay ang napunit na piraso ng papel sa kabaligtaran na layer (upang ang toner ay hindi lumabas sa board at ilipat sa board kung saan ka namamalantsa) at ulitin .

Textolite --> Textolite na may mga track

Para sa pag-ukit, kailangan namin ng isang plastic na lalagyan (o anumang hindi metal na lalagyan kung saan ang board ay kasya sa paghiga). At din, isang disposable na kutsara o varibashi para sa pagpapakilos ng board (laban sa mga bula na nakakasagabal sa pag-ukit).

Inirerekomenda na palabnawin ang ammonium persulfate sa maligamgam na tubig 1: 2. Ngunit ito ay isang medyo mataas na konsentrasyon, 1:3 o kahit 1:4 ay sapat na. Pagkatapos ng lahat, maaari mo itong pukawin sa ibang pagkakataon. Ang inirekumendang temperatura para sa pag-unwinding ay 40-50 degrees.

Gayunpaman, tandaan na ang sobrang pag-init ng lahat ng uri ng mga kemikal ay medyo mapanganib. Ang mataas na konsentrasyon, mataas na temperatura at mga asin na tanso ay maaaring humantong sa mga katakut-takot na resulta.

Teknolohiya para sa paggawa ng mga naka-print na circuit board sa bahay
"...at ang karanasan ay anak ng mahihirap na pagkakamali..."

Kaya, ang proseso ng pagmamanupaktura ng board ay nagsisimula sa isang schematic diagram ng hinaharap na device. Sa yugtong ito, tinutukoy mo hindi lamang kung paano ikokonekta ang mga bahagi sa isa't isa, ngunit magpapasya din kung aling mga bahagi ang angkop para sa iyong disenyo. Halimbawa: gumamit ng mga karaniwang bahagi o SMD (na, sa pamamagitan ng paraan, ay mayroon ding iba't ibang laki). Ang laki ng board sa hinaharap ay depende dito.

Susunod, nagpasya kami sa pagpili ng software kung saan mo iguguhit ang hinaharap na board. Habang ang isang circuit diagram ay maaaring iguhit sa pamamagitan ng kamay, hindi ito maaaring gawin sa isang naka-print na disenyo ng circuit board (lalo na pagdating sa mga bahagi ng SMD). Gumagamit ako . Matagal ko na itong na-download at nagamit ko na. Isang napakahusay na programa, na may intuitive na interface, walang labis. Sa programa lumikha kami ng isang pagguhit ng isang naka-print na circuit board.

Wala ka pang natuklasang sikreto? Kaya: kapag ang pagguhit ng board ay nagawa na, natiyak mo na ang mga bahagi ay matatagpuan nang tama, dapat mong itakda ang "lupa", i.e. punan ang mga puwang sa pagitan ng mga track at butas; para sa layuning ito, ang programa ay may isang espesyal na function na awtomatikong ginagawa ito (bilang default ang puwang ay 0.4 mm). Bakit kailangan ito? Upang ang pag-ukit (titingnan natin ito sa ibang pagkakataon) ay tumatagal ng mas kaunting oras, magiging mas madali para sa iyo na kontrolin ang proseso at kapaki-pakinabang din na gawin ito para sa mga kadahilanang disenyo ng circuit...

Tandaan: Kapag nagdidisenyo ng isang board, subukang huwag gumawa ng mga butas na mas maliit sa 0.5 mm ang lapad, maliban kung, siyempre, mayroon kang isang espesyal na makina para sa mga butas sa pagbabarena, ngunit higit pa sa iyon sa ibang pagkakataon...

Malaki! Kami ay gumuhit ng drawing ng hinaharap na naka-print na circuit board, ngayon ay kailangan itong i-print sa isang LASER printer (Lut ay nangangahulugan ng laser). Upang gawin ito, i-click ang i-print. Ang nabanggit na programa ay lumilikha ng isang espesyal na file, kung saan maaari mong piliin ang bilang ng mga kopya, ang kanilang lokasyon, gumawa ng isang frame, tukuyin ang laki ng mga butas at salamin.

Tandaan: kung gagawa ka ng double-sided na naka-print na circuit board, ang harap na bahagi ay dapat na maipakita nang pahalang, at ang likod na bahagi ay dapat iwanang gaya ng dati. Tungkol saSprint- Layout, kung gayon mas mahusay na gawin ito sa yugto ng paglikha ng diagram, at hindi sa yugto ng paghahanda ng file para sa pag-print, dahil ang "mga glitches" ay lumitaw kasama ang "masa", nawawala ito sa ilang mga lugar.

Gayunpaman, mas mahusay na mag-print ng ilang mga kopya, kahit na kailangan mo lamang ng isang kopya, dahil ang mga depekto ay maaaring lumitaw sa mga susunod na yugto at upang hindi tumakbo sa printer sa bawat oras, gawin ito nang maaga.

Ano ang ipi-print? Upang magsimula, i-print namin ito sa isang regular na sheet ng papel upang matiyak sa huling pagkakataon na ang lahat ay tapos na nang tama at ang lahat ng mga bahagi ay magkasya sa laki. Painitin din nito ang printer.

Ngayon ay itinakda namin ang maximum na density ng toner, huwag paganahin ang lahat ng mga mode ng pag-save (sa pamamagitan ng paraan, mas mahusay na gumamit ng isang sariwang kartutso). Kumuha kami ng isang backing ng self-adhesive na papel, mas mabuti na "velvet" na papel (ang pinakamahusay na resulta ay nakuha kasama nito, marahil ito ay dahil sa katotohanan na ito ay mas makapal), ipasok ito gamit ang makintab na bahagi sa printer at pindutin ang "i-print ”. handa na!

Tandaan: mula ngayon, hindi mo maaaring hawakan ang papel na ito, sa pamamagitan lamang ng mga gilid, kung hindi, maaari mong mantsang ang pagguhit!

Tungkol sa muling paggamit ng substrate. Sabihin nating nag-print ka ng drawing, pero kalahati lang ng sheet ang naubos nito, hindi mo na kailangang itapon ang kalahati, pwede mo rin itong i-print, PERO! sa ilang kadahilanan, kapag nagpi-print muli, ang printer ay "ngumunguya" ng papel sa 20% ng mga kaso, kaya mag-ingat!

Paghahanda ng textolite

Gumagamit ako ng regular na foil fiberglass laminate na 1 mm ang kapal, na ibinebenta sa isang tindahan ng mga piyesa ng radyo. Dahil gusto naming gumawa ng double-sided board, bumili kami ng double-sided PCB. Pinutol namin ang kinakailangang piraso, hindi na kailangang gumawa ng reserba, hindi ito kakailanganin. Pinutol nila ito. Kumuha kami ng zero na papel de liha at buhangin ang textolite hanggang sa makintab sa magkabilang panig. Kung may mga maliliit na gasgas, pagkatapos ay okay, ang toner ay mas mananatili (ngunit walang panatismo!). Susunod, kumuha ng acetone (alkohol) at punasan ang board sa magkabilang panig upang degrease ito. handa na!

Tandaan: kapag buhangin mo ang PCB, bigyang-pansin ang mga sulok ng board, kadalasan ang mga ito ay "under-sanded" o, mas masahol pa, "over-sanded", ito ay kapag wala nang foil na natitira doon. Pagkatapos punasan ng acetone, ang board ay hindi rin dapat hawakan ng iyong mga kamay; maaari mo lamang itong kunin sa pamamagitan ng mga gilid, mas mabuti gamit ang mga sipit.

Susunod ay ang pinakamahalagang yugto: paglilipat ng disenyo mula sa papel patungo sa textolite. Ginagawa ito gamit ang isang bakal (ang ibig sabihin ng lut ay bakal). Kahit sino ay gagawin dito. Pinapainit namin ito sa 200 degrees (madalas na ito ang pinakamataas na temperatura ng bakal, kaya i-on lang namin ang regulator sa maximum at hintayin itong uminit).

At ngayon narito ang mga lihim! Upang ilipat ang isang naka-print na disenyo ng circuit board mula sa papel patungo sa PCB, kailangan mong ilakip ang papel sa PCB na may nais na gilid, pagkatapos ay pindutin ito ng isang bakal at pakinisin ito nang lubusan. Parang hindi kumplikado? Ngunit ang pinakamahirap na bagay ay ang paglalagay ng bakal upang hindi mawalis ang papel, lalo na kung ang scarf ay maliit at ginagawa mo ito sa isang kopya, bukod pa, hindi ganoon kadali ang paggamit ng bakal. Mayroong isang kawili-wiling paraan upang gawing mas madali ang gawain.

Tandaan: Tinitingnan namin ang paggawa ng mga double-sided na PCB, kaya kaunti tungkol sa paghahanda ng papel. Ang ilang mga mapagkukunan ay nagpapayo na gawin ito: ilipat ang isang gilid, i-seal ang kabaligtaran na bahagi ng tape o tape, ukit ang isang gilid, pagkatapos ay mag-drill ng mga butas, itugma ang pattern ng kabilang panig, pagkatapos ay ilipat ito muli, i-seal ito, ukit. Ito ay tumatagal ng maraming oras dahil kailangan mong mag-ukit ng dalawang board! Maaari mong pabilisin ang proseso.

Kumuha kami ng dalawang piraso ng papel na may disenyo sa harap at likod na mga gilid at pagsamahin ang mga ito. Pinakamabuting gawin ito sa isang glass window o sa isang transparent na mesa na may ilaw. Tandaan! sa kasong ito, kinakailangan upang putulin ang mga piraso ng papel na may margin, mas mabuti, ngunit walang panatismo, sapat na ang 1-1.5 cm, I-fasten namin ang mga ito gamit ang isang stapler sa 3 panig (walang pandikit!), Kami kumuha ng sobre kung saan inilalagay natin ang board at ihanay natin ito.

Ang pinaka-interesante. Kumuha kami ng dalawang piraso ng PCB (tingnan ang laki sa figure), ilagay ang mga ito sa gilid ng foil na nakaharap sa isa't isa, at sa pagitan ng mga ito ay naglalagay kami ng isang "sobre" na may isang board, at sinigurado ang mga gilid ng sandwich na ito gamit ang mga clip ng papel upang ang mga PCB sheet ay hindi gumagalaw sa isa't isa.

Tandaan: para sa mga layuning ito, mas mahusay na pumili ng mas manipis na textolite; mas mabilis itong magpainit at magagawang mag-deform kung kinakailangan.

Ngayon, kinukuha namin ang bakal at mahinahong inilapat ito sa aming sanwits, at pinipindot nang husto hangga't kaya namin, una sa isang gilid, pagkatapos ay ibalik ito at pindutin ang isa pa. Para sa pinakamahusay na epekto, inirerekumenda ko na pagkatapos ng unang presyon, gumawa ng ilang mga pabilog na paggalaw gamit ang bakal upang matiyak na ang papel ay pinindot sa lahat ng lugar. Hindi mo kailangang magplantsa ng matagal, kadalasan ay hindi hihigit sa 1-3 minuto para sa lahat, ngunit walang magsasabi sa iyo ng eksaktong oras, dahil depende ito sa laki ng board at sa dami ng toner. Ang pangunahing bagay ay huwag mag-overexpose, dahil sa kasong ito ang toner ay maaaring kumalat lamang, at kung underexpose ka, ang pagguhit ay maaaring hindi ganap na mailipat. Magsanay, mga ginoo, magsanay!

Pagkatapos ay maaari mong buksan ang sandwich at siguraduhin na ang papel ay nakadikit sa PCB sa lahat ng panig, i.e. walang bula ng hangin. At mabilis naming dinadala ang board sa ilalim ng tubig na tumatakbo at palamig ito (na may malamig na tubig, siyempre).

Tandaan: Kung gumamit ka ng backing mula sa self-adhesive na papel, mahuhulog ito sa mismong PCB sa ilalim ng tubig at madaling mahuhulog ang board mula sa sobre. Kung gumamit ka ng velvet paper backing (mas makapal), hindi ito gagana dito. Kumuha kami ng gunting at pinutol ang mga gilid ng sobre, pagkatapos ay dahan-dahan, hawak ang gilid ng papel, alisin ang papel sa ilalim ng tubig na tumatakbo. Bilang isang resulta, dapat na walang toner na natitira sa papel; lahat ito ay nasa PCB.

Sa yugtong ito, kung may mga depekto, mayroong dalawang paraan upang magpatuloy. Kung mayroong masyadong maraming mga depekto, mas mahusay na kumuha ng acetone, hugasan ang toner mula sa PCB at subukang muli (pagkatapos unang ulitin ang proseso ng paglilinis ng PCB gamit ang papel de liha).

Isang halimbawa ng hindi na mababawi na depekto (sa kasong ito, nagsimula ako muli):

Kung mayroong ilang mga depekto, pagkatapos ay maaari kang kumuha ng marker para sa pagguhit ng mga naka-print na circuit board at punan ang mga depekto.

Ang isang mahusay na pagpipilian, may mga maliliit na butas sa "masa", ngunit maaari silang maipinta gamit ang isang marker:

Nawastong mga pagpipilian. Ang mga lugar na may kulay berdeng kulay ay malinaw na nakikita:

Mahusay, ito ang pinakamahirap na yugto sa teknolohiya, magiging mas madali ito sa ibang pagkakataon.

Ngayon ay maaari mong i-ukit ang board, i.e. alisin ang labis na foil mula sa PCB. Ang kakanyahan ng pag-ukit ay ito: inilalagay namin ang board sa isang solusyon na nakakasira sa metal, habang ang metal na matatagpuan sa ilalim ng toner (sa ilalim ng pattern ng board) ay nananatiling hindi nasaktan, at ang isa sa paligid nito ay tinanggal.

Magsasabi ako ng ilang salita tungkol sa solusyon. Sa palagay ko, mas mahusay na lason sa ferric chloride, hindi ito mahal, ang solusyon ay napakadaling ihanda, at sa pangkalahatan ay nagbibigay ito ng magandang resulta. Ang recipe ay simple: 1 bahagi ng ferric chloride, 3 bahagi ng tubig at iyon na! Ngunit may iba pang mga paraan ng pag-ukit.

Tandaan: kailangan mong magdagdag ng tubig sa bakal, at hindi kabaligtaran, ito ay kung paano ito dapat!

Tandaan: Mayroong dalawang uri ng ferric chloride (na nakita ko): anhydrous at 6-hydrous. Ang anhydrous, gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, ay ganap na tuyo, at palaging mayroong maraming alikabok sa lalagyan kung saan ito ibinebenta, hindi ito isang problema. Ngunit kapag ang tubig ay idinagdag, sila ay aktibong matutunaw, ang isang malakas na exothermic na reaksyon ay nangyayari (ang solusyon ay uminit), na may paglabas ng ilang uri ng gas (malamang na ito ay chlorine o hydrogen chloride, mabuti, ito ay isang bihirang maruming trick), na HINDI MAHINGA, inirerekumenda ko na palabnawin ito sa hangin.

Ngunit ang 6-water iron ay mas mahusay na. Ito ay, sa katunayan, ay isang solusyon na, ang tubig ay idinagdag, ang mga basang bukol ay nakuha, na kailangan ding idagdag sa tubig, ngunit wala nang ganoong marahas na reaksyon, ang solusyon ay uminit, ngunit hindi masyadong mabilis at hindi masyadong. malakas, ngunit lahat ay ligtas at tahimik (kailangan pa ring bukas ang mga bintana).

Tandaan: ang payo na ibinibigay ko dito ay hindi lamang ang tama; sa maraming mga forum maaari mong makilala ang mga taong nakakuha ng mga board na may ibang konsentrasyon, ibang uri ng ferric chloride, atbp. Sinubukan ko lang i-summarize ang pinakasikat na payo at personal na karanasan. Kaya, kung ang mga pamamaraan na ito ay hindi nakatulong, pagkatapos ay subukan ang isa pang paraan at magtatagumpay ka!

Inihanda mo na ba ang solusyon? Malaki! Pumili ng lalagyan. Para sa mga single-sided, ang pagpipiliang ito ay simple, kumuha kami ng isang transparent (upang makita ang proseso ng pag-ukit) na plastik na kahon na may takip, ilagay ang board sa ibaba. Ngunit sa mga double-sided na board ay hindi ito gaanong simple. Kinakailangan na ang bilis ng pag-ukit sa bawat panig ay humigit-kumulang pareho, kung hindi man ay maaaring lumitaw ang isang sitwasyon kung saan ang isang panig ay hindi pa nauukit, ngunit ang mga track sa kabilang panig ay natutunaw na. Upang maiwasang mangyari ito, kailangan mong ilagay ang board nang patayo sa lalagyan (upang hindi ito nakahiga sa ilalim), pagkatapos ay ang solusyon sa paligid ay magiging homogenous at ang rate ng pag-ukit ay halos pareho. Samakatuwid, kinakailangang kumuha ng mataas na kapasidad upang ang board ay magkasya sa "buong taas". Mas mainam na pumili ng isang makitid na transparent na garapon upang maobserbahan mo ang proseso ng pag-ukit.

Susunod, ang solusyon ay dapat na pinainit (inilalagay namin ito sa baterya), tataas nito ang bilis ng reaksyon, at pana-panahong iling upang matiyak ang pare-parehong pag-ukit at upang maiwasan ang paglitaw ng sediment sa board.

Tandaan: inilalagay ito ng ilang tao sa microwave at pinainit doon, ngunit hindi ko inirerekomenda na gawin mo ito, dahil... Nabasa ko sa isang forum na pagkatapos nito maaari kang malason ng pagkain mula sa microwave na ito. Walang direktang ebidensya, ngunit mas mabuting huwag ipagsapalaran ito!

Tandaan: upang matiyak ang pare-parehong pag-ukit, kailangan mong pukawin ang solusyon (kalugin ang lalagyan), ngunit may mga mas teknolohikal na advanced na pamamaraan. Maaari kang mag-attach ng bubble generator (mula sa isang aquarium) sa lalagyan at pagkatapos ay paghaluin ng mga bula ang solusyon. Nakita ko ang mga tao na gumagawa ng mga oscillating etching pot na may servo motor at isang microcontroller na gumagawa ng "pag-alog" ayon sa isang espesyal na algorithm! Dito hindi ko isinasaalang-alang ang bawat pagpipilian nang detalyado, dahil ang bawat isa ay may sariling mga nuances at ang artikulo ay magiging napakatagal. Inilarawan ko ang pinakasimpleng paraan, na perpekto para sa mga unang board.

Naghihintay kami, hindi kailangang magmadali!

Napakadaling maunawaan na ang proseso ng pag-ukit ay natapos na: walang mga bakas ng foil sa pagitan ng itim na toner. Kapag nangyari ito, maaari mong alisin ang board.

Susunod, dinadala namin ito sa ilalim ng tubig at hugasan ang natitirang solusyon. Kumuha ng alkohol o acetone at hugasan ang toner; dapat may mga track ng foil sa ilalim nito. Grabe, okay na ba ang lahat? Mayroon bang anumang "under-etched" na mga lugar? Mayroon bang anumang "over-etched" na lugar kahit saan? Malaki! Makaka-move on na tayo!

Tandaan: kung lumilitaw ang mga depekto sa yugtong ito ng produksyon, nahaharap ka sa isang seryosong pagpipilian: itapon ang depekto at magsimulang muli, o subukang ayusin ito. Depende ito sa kung gaano kalubha ang mga depekto at kung gaano kataas ang iyong mga pangangailangan sa iyong trabaho.

Ang susunod na yugto ay tinning ang board. Mayroong dalawang pangunahing paraan. Ang una ay ang pinakasimpleng. Kinukuha namin ang paghihinang flux (gumagamit ako ng LTI-120, ngunit hindi ang mukhang rosin varnish, na nag-iiwan ng mga kakila-kilabot na mantsa sa field ng paghihinang, ngunit ang nakabatay sa alkohol, ito ay mas magaan), mapagbigay na lubricate ang board gamit ito. isang tabi. Kumuha kami ng panghinang at isang panghinang na bakal na may malawak na dulo at nagsisimulang i-tin ang board, i.e. Takpan ang buong foil na may panghinang.

Tandaan: huwag panatilihing masyadong mahaba ang panghinang na bakal sa mga track, dahil... Ang Textolite ay may iba't ibang katangian at ang ilan sa mga track ay napakadaling mahulog, lalo na ang mga manipis. Mag-ingat ka!

Sa kasong ito, ang mga solder streak o hindi kanais-nais na hitsura ay maaaring lumitaw sa board; mas mahusay na harapin ang mga ito gamit ang isang desoldering na tirintas. Sa mga lugar kung saan kinakailangan na alisin ang labis na panghinang, inilalapat namin ito, ang lahat ng labis na panghinang ay tinanggal at nananatili ang isang patag na ibabaw.

Tandaan: maaari mong agad na balutin ang tirintas sa paligid ng dulo at lata, maaari itong maging mas madali.

Ang pamamaraan ay mabuti, ngunit upang makamit ang isang aesthetically kasiya-siya hitsura ng board, ilang karanasan at kasanayan ay kinakailangan.

Ang pangalawang paraan ay mas kumplikado. Kakailanganin mo ang isang lalagyan ng metal kung saan maaari mong pakuluan ang tubig. Ibuhos ang tubig sa isang lalagyan, magdagdag ng isang pares ng mga kutsara ng sitriko acid at ilagay ito sa gas, pakuluan. Ang panghinang ay hindi dapat simple, ngunit ang isa na may mababang punto ng pagkatunaw, halimbawa Rose alloy (mga 100 degrees Celsius). Naghahagis kami ng ilang bola sa ilalim at nakita namin na natunaw na sila. Ngayon ay itinatapon namin ang board sa mga bolang ito, pagkatapos ay kumuha ng isang stick (mas mabuti ang isang kahoy, upang hindi masunog ang iyong mga kamay), balutin ito sa cotton wool at magsimulang kuskusin ang board, ikalat ang solder kasama ang mga track, upang makamit ang isang pantay na pamamahagi ng panghinang sa buong board.

Ang pamamaraan ay medyo mabuti, ngunit mas mahal, at kailangan mong pumili ng isang lalagyan, dahil kakailanganin mong gumamit ng mga tool sa loob nito. Mas mainam na gumamit ng isang bagay na may mababang panig.

Tandaan: kakailanganin mong gawin ang operasyong ito sa loob ng mahabang panahon, kaya mas mahusay na buksan ang window. Sa karanasan dapat kang maging mas mabilis.

Tandaan: maraming tao ang hindi masyadong nagsasalita ng Rose alloy dahil sa hina nito, ngunit ito ay napaka-angkop para sa mga tinning board gamit ang pamamaraang ito.

Tandaan: Ako mismo ay hindi gusto ang pamamaraang ito, dahil sinubukan kong gamitin ito noong ginawa ko ang unang board at natatandaan ko kung gaano kahirap "iluto" ang board na ito sa isang lata na walang mga tool....Oh, iyon ay kakila-kilabot! Pero ngayon...

Ang parehong mga pamamaraan ay may kanilang mga pakinabang at disadvantages; ang pagpili ay nakasalalay lamang sa iyo at sa iyong mga kakayahan, hangarin, at kasanayan.

Tandaan: Inirerekomenda ko pa ang pagsubok sa board gamit ang isang multimeter upang matiyak na walang mga intersection ng mga track na hindi dapat magsalubong, na walang mga random na "nozzle" o anumang iba pang sorpresa. Kung makakita kami ng problema, kumuha ng panghinang at alisin ang labis na panghinang; kung hindi iyon makakatulong, pagkatapos ay gumamit ng utility na kutsilyo at maingat na paghiwalayin ang mga kinakailangang lugar. Maaaring nangangahulugan ito na ang board ay hindi nakaukit sa ilang mga lugar, ngunit okay lang.

Upang gawin ito, gumagamit kami ng isang maliit na drill at isang drill bit. Ngayon ang mga espesyal na drill para sa mga naka-print na circuit board ay ibinebenta na may espesyal na hasa at mga espesyal na grooves sa drill. Sa una ay gumamit ako ng isang regular na drill para sa metal na may kapal na 0.6 mm, pagkatapos ay lumipat ako sa isang espesyal na isa at ang resulta ay napakahusay. Una, kahit na sa aking badyet drill, anumang PCB ay maaaring drilled nang walang anumang mga problema, na halos walang pagsisikap. Ang drill mismo ay "kumakagat" dito at hinila ang tool kasama nito. Pangalawa, nag-iiwan ito ng isang maayos na butas sa pagpasok at paglabas, nang walang mga burr, hindi katulad ng isang karaniwang drill, na literal na "pinupunas" ang PCB. Pangatlo, halos hindi madulas ang drill na ito, i.e. Kailangan mo lang makarating sa tamang lugar sa unang pagkakataon at hindi ito mapupunta kahit saan. Isang himala, hindi isang kasangkapan! Ngunit nagkakahalaga din ito ng kaunti kaysa sa isang regular na drill.

Tandaan: upang "makarating kaagad sa tamang lugar" mas mahusay na gumamit ng isang awl o isang espesyal na tool para sa pagsuntok, huwag lamang gumawa ng masyadong malalim na pagbawas, maaari itong idirekta ang drill sa maling direksyon. Gayundin: ang drill na ito ay may isang disbentaha - madali itong masira, kaya mas mahusay na gumamit ng isang espesyal na makina upang mag-drill ng mga butas o hawakan ang drill nang mahigpit na patayo. Maniwala ka sa akin, napakadaling masira! Lalo na kapag kailangan mong mag-drill ng isang butas na 0.3 mm o 0.2 mm, ngunit ito ay gawa sa alahas.

handa na! Iyon lang! Hinangin namin ang mga butas sa pamamagitan ng manipis na mga wire at nakakakuha kami ng maayos na hemispheres sa board, mukhang napakaganda nito. Ngayon ay kailangan mo lamang na maghinang ang lahat ng mga bahagi ng circuit at siguraduhin na ito ay gumagana, ngunit ito ay isang paksa para sa isa pang artikulo. At narito ang nakuha ko:

Iyon lang. Muli kong nais na bigyang-diin na dito ko lamang sinubukang i-summarize ang lahat ng mga materyales na nagawa kong mahanap tungkol sa LUT, at ang aking karanasan. Ito ay naging medyo mahaba, ngunit sa bawat kaso mayroong maraming mga nuances na dapat isaalang-alang upang makamit ang pinakamahusay na resulta. Ang huling payo na maibibigay ko sa iyo ay: kailangan mong subukan, subukang gumawa ng mga board, dahil ang karunungan ay may karanasan. At sa huli ay muli kong babanggitin ang epigraph: “...at ang karanasan ay anak ng mahihirap na PAGKAKAMALI...”

Kung mayroon kang anumang mga katanungan, maaari mong iwanan ang mga ito sa mga komento. Magpapasalamat din ako para sa nakabubuo na pagpuna.

Kapag may available na laser printer, gumagamit ang mga radio amateur ng teknolohiya sa pagmamanupaktura ng naka-print na circuit board na tinatawag na LUT. Gayunpaman, ang gayong aparato ay hindi magagamit sa bawat bahay, dahil kahit na sa ating panahon ito ay medyo mahal. Mayroon ding teknolohiya sa pagmamanupaktura gamit ang photoresist film. Gayunpaman, upang gumana dito kailangan mo rin ng isang printer, ngunit isang inkjet. Ito ay mas simple, ngunit ang pelikula mismo ay medyo mahal, at sa una ay mas mahusay para sa isang baguhan na amateur sa radyo na gugulin ang magagamit na mga pondo sa isang mahusay na istasyon ng paghihinang at iba pang mga accessories.
Posible bang gumawa ng isang naka-print na circuit board ng katanggap-tanggap na kalidad sa bahay nang walang printer? Oo. Pwede. Bukod dito, kung ang lahat ay ginawa tulad ng inilarawan sa materyal, kakailanganin mo ng napakakaunting pera at oras, at ang kalidad ay nasa napakataas na antas. Sa anumang kaso, ang electric current ay "tatakbo" kasama ang gayong mga landas na may malaking kasiyahan.

Listahan ng mga kinakailangang tool at consumable

Dapat kang magsimula sa pamamagitan ng paghahanda ng mga tool, device at consumable na hindi mo magagawa nang wala. Upang ipatupad ang pinaka-badyet na paraan para sa paggawa ng mga naka-print na circuit board sa bahay, kakailanganin mo ang sumusunod:

1. Software para sa pagguhit ng disenyo.
2. Transparent polyethylene film.
3. Makitid na tape.
4. Pananda.
5. Foil fiberglass.
6. papel de liha.
7. Alak.
8. Hindi kinakailangang toothbrush.
9. Tool para sa pagbabarena ng mga butas na may diameter na 0.7 hanggang 1.2 mm.
10. Ferric chloride.
11. Plastic na lalagyan para sa pag-ukit.
12. Brush para sa pagpipinta gamit ang mga pintura.
13. Panghinang.
14. Panghinang.
15. Flux ng likido.

Suriin natin ang bawat punto nang maikli, dahil may ilang mga nuances na maaari lamang maabot sa pamamagitan ng karanasan.
Mayroong isang malaking bilang ng mga programa para sa pagbuo ng mga naka-print na circuit board ngayon, ngunit para sa isang baguhang radio amateur, ang pinakasimpleng opsyon ay ang Sprint Layout. Ang interface ay madaling master, libre itong gamitin, at mayroong isang malaking library ng mga karaniwang bahagi ng radyo.
Kinakailangan ang polyethylene upang ilipat ang pattern mula sa monitor. Mas mainam na kumuha ng mas matigas na pelikula, halimbawa, mula sa mga lumang pabalat para sa mga aklat sa paaralan. Ang anumang tape ay magiging angkop para sa paglakip nito sa monitor. Mas mainam na kumuha ng makitid - mas madaling mag-alis (ang pamamaraang ito ay hindi nakakapinsala sa monitor).
Ito ay nagkakahalaga ng pagtingin sa mga marker nang mas detalyado, dahil ito ay isang masakit na paksa. Sa prinsipyo, ang anumang pagpipilian ay angkop para sa paglilipat ng isang disenyo sa polyethylene. Ngunit upang gumuhit sa foil fiberglass, kailangan mo ng isang espesyal na marker. Ngunit mayroong isang maliit na lansihin upang makatipid ng pera at hindi bumili ng medyo mahal na "espesyal" na mga marker para sa pagguhit ng mga naka-print na circuit board. Ang katotohanan ay ang mga produktong ito ay ganap na hindi naiiba sa kanilang mga ari-arian mula sa mga ordinaryong permanenteng marker, na ibinebenta ng 5-6 beses na mas mura sa anumang tindahan ng supply ng opisina. Ngunit ang marker ay dapat magkaroon ng inskripsyon na "Permanent". Kung hindi, walang gagana.

Maaari kang kumuha ng anumang foiled fiberglass laminate. Mas maganda kung mas makapal. Para sa mga nagsisimula, ang pagtatrabaho sa naturang materyal ay mas madali. Upang linisin ito, kakailanganin mo ng papel de liha na may sukat na grit na humigit-kumulang 1000 mga yunit, pati na rin ang alkohol (magagamit sa anumang parmasya). Ang huling consumable ay maaaring mapalitan ng nail polish mixing liquid, na magagamit sa anumang bahay kung saan nakatira ang isang babae. Gayunpaman, ang produktong ito ay medyo bastos at tumatagal ng mahabang panahon upang mawala.
Upang mag-drill ng board, mas mahusay na magkaroon ng isang espesyal na mini-drill o engraver. Gayunpaman, maaari kang pumunta sa mas murang ruta. Ito ay sapat na upang bumili ng collet o jaw chuck para sa maliliit na drills at iakma ito sa isang regular na drill sa bahay.
Ang ferric chloride ay maaaring palitan ng iba pang mga kemikal, kabilang ang mga malamang na mayroon ka na sa iyong tahanan. Halimbawa, ang isang solusyon ng sitriko acid sa hydrogen peroxide ay angkop. Ang impormasyon kung paano inihahanda ang mga alternatibong komposisyon sa ferric chloride para sa mga etching board ay madaling mahanap sa Internet. Ang tanging bagay na nagkakahalaga ng pagbibigay pansin ay ang lalagyan para sa mga naturang kemikal - dapat itong plastik, acrylic, salamin, ngunit hindi metal.
Hindi na kailangang pag-usapan nang mas detalyado ang tungkol sa paghihinang na bakal, panghinang at likidong pagkilos ng bagay. Kung ang isang radio amateur ay dumating sa tanong ng paggawa ng isang naka-print na circuit board, marahil ay pamilyar na siya sa mga bagay na ito.

Pagbuo at paglilipat ng disenyo ng board sa isang template

Kapag handa na ang lahat ng tool, device at consumable sa itaas, maaari mong simulan ang pagbuo ng board. Kung ang device na ginawa ay hindi natatangi, kung gayon magiging mas madaling i-download ang disenyo nito mula sa Internet. Kahit na ang isang regular na pagguhit sa format na JPEG ay magagawa.

Kung gusto mong pumunta sa isang mas kumplikadong ruta, iguhit ang board sa iyong sarili. Ang opsyong ito ay kadalasang hindi maiiwasan, halimbawa, sa mga sitwasyon kung saan wala kang eksaktong kaparehong bahagi ng radyo na kailangan para i-assemble ang orihinal na board. Alinsunod dito, kapag pinapalitan ang mga bahagi ng mga analogue, kailangan mong maglaan ng espasyo para sa kanila sa fiberglass, ayusin ang mga butas at mga track. Kung ang proyekto ay natatangi, kung gayon ang board ay kailangang mabuo mula sa simula. Ito ang kailangan ng nabanggit na software.
Kapag handa na ang layout ng board, ang natitira na lang ay ilipat ito sa isang transparent na template. Ang polyethylene ay direktang naayos sa monitor gamit ang tape. Susunod, isinasalin lang namin ang umiiral na pattern - mga track, contact patch, at iba pa. Para sa mga layuning ito, pinakamahusay na gumamit ng parehong permanenteng marker. Hindi ito napupuna, hindi nababanat, at kitang-kita.

Paghahanda ng foil fiberglass laminate

Ang susunod na hakbang ay ang paghahanda ng fiberglass laminate. Una kailangan mong i-cut ito sa laki ng hinaharap na board. Mas mainam na gawin ito sa isang maliit na margin. Upang i-cut ang foil fiberglass laminate, maaari mong gamitin ang isa sa ilang mga pamamaraan.
Una, ang materyal ay maaaring ganap na maputol gamit ang isang hacksaw. Pangalawa, kung mayroon kang isang engraver na may cutting wheels, ito ay magiging maginhawa upang gamitin ito. Pangatlo, ang fiberglass ay maaaring gupitin sa laki gamit ang utility na kutsilyo. Ang prinsipyo ng pagputol ay kapareho ng kapag nagtatrabaho sa isang pamutol ng salamin - isang linya ng paggupit ay inilapat sa maraming mga pass, pagkatapos ay ang materyal ay nasira lamang.

Ngayon ay kinakailangan na linisin ang tansong layer ng fiberglass mula sa proteksiyon na patong at oksido. Walang mas mahusay na paraan kaysa sa papel de liha upang malutas ang problemang ito. Ang laki ng butil ay kinuha mula 1000 hanggang 1500 na mga yunit. Ang layunin ay upang makakuha ng malinis, makintab na ibabaw. Hindi karapat-dapat na i-sanding ang layer ng tanso sa isang kumikinang na salamin, dahil ang mga maliliit na gasgas mula sa papel de liha ay nagdaragdag ng pagdirikit ng ibabaw, na kakailanganin sa ibang pagkakataon.
Sa wakas, ang lahat na natitira ay upang linisin ang foil mula sa alikabok at mga fingerprint. Upang gawin ito, gumamit ng alkohol o acetone (nail polish remover). Pagkatapos ng pagproseso, hindi namin hinawakan ang ibabaw ng tanso gamit ang aming mga kamay. Para sa mga kasunod na manipulasyon, kinukuha namin ang fiberglass sa mga gilid.

Kumbinasyon ng template at fiberglass

Ngayon ang aming gawain ay upang pagsamahin ang pattern na nakuha sa polyethylene na may inihandang fiberglass laminate. Upang gawin ito, ang pelikula ay inilapat sa nais na lokasyon at nakaposisyon. Ang mga labi ay nakabalot sa reverse side at sinigurado ng parehong tape.

Pagbabarena ng mga butas

Bago ang pagbabarena, inirerekomenda na i-secure ang fiberglass laminate na may template sa ibabaw sa ilang paraan. Papayagan nito ang higit na katumpakan at mapipigilan din ang biglaang pag-ikot ng materyal habang dumadaan ang drill. Kung mayroon kang isang drilling machine para sa naturang trabaho, kung gayon ang problema na inilarawan ay hindi lilitaw sa lahat.

Maaari kang mag-drill ng mga butas sa fiberglass sa anumang bilis. Ang ilan ay gumagana sa mababang bilis, ang iba sa mataas na bilis. Ipinapakita ng karanasan na ang mga drills mismo ay magtatagal ng mas matagal kung pinapatakbo sa mababang bilis. Ito ay nagpapahirap sa kanila na masira, yumuko at makapinsala sa hasa.
Ang mga butas ay direktang na-drill sa pamamagitan ng polyethylene. Ang mga patch sa hinaharap na contact na iginuhit sa template ay magsisilbing reference point. Kung kailangan ito ng proyekto, agad naming binabago ang mga drill sa kinakailangang diameter.

Pagguhit ng mga track

Susunod, ang template ay aalisin, ngunit hindi itatapon. Sinusubukan pa rin naming huwag hawakan ang tansong patong sa aming mga kamay. Para gumuhit ng mga landas, gumagamit kami ng marker, palaging permanente. Kitang-kita ito mula sa landas na iniiwan nito. Mas mainam na gumuhit sa isang pass, dahil pagkatapos na ang barnisan, na kasama sa permanenteng marker, ay tumigas, napakahirap gumawa ng mga pag-edit.

Ginagamit namin ang parehong polyethylene template bilang gabay. Maaari ka ring gumuhit sa harap ng computer, suriin ang orihinal na layout, kung saan may mga marka at iba pang mga tala. Kung maaari, mas mainam na gumamit ng ilang mga marker na may mga tip na may iba't ibang kapal. Papayagan ka nitong gumuhit ng parehong manipis na mga landas at malawak na polygon nang mas mahusay.

Pagkatapos ilapat ang pagguhit, siguraduhing maghintay ng ilang oras na kinakailangan para sa pangwakas na hardening ng barnisan. Maaari mo ring patuyuin ito gamit ang isang hairdryer. Ang kalidad ng mga track sa hinaharap ay nakasalalay dito.

Pag-ukit at paglilinis ng mga marker track

Dumating na ngayon ang masayang bahagi - pag-ukit sa board. Mayroong ilang mga nuances dito na kakaunti ang binanggit ng mga tao, ngunit makabuluhang nakakaapekto ito sa kalidad ng resulta. Una sa lahat, ihanda ang ferric chloride solution ayon sa mga rekomendasyon sa pakete. Karaniwan ang pulbos ay natunaw ng tubig sa isang ratio na 1: 3. At narito ang unang piraso ng payo. Gawing mas puspos ang solusyon. Makakatulong ito na mapabilis ang proseso, at ang mga iginuhit na mga landas ay hindi mahuhulog bago ang lahat ng kailangan ay nakaukit.

Kaagad ang pangalawang tip. Inirerekomenda na isawsaw ang paliguan na may solusyon sa mainit na tubig. Maaari mong painitin ito sa isang metal na mangkok. Ang pagtaas ng temperatura, gaya ng nalaman mula pa noong paaralan, ay makabuluhang nagpapabilis sa kemikal na reaksyon, na kung ano ang pag-ukit sa aming board. Ang pagbabawas ng oras ng pamamaraan ay sa aming kalamangan. Ang mga track na ginawa gamit ang isang marker ay medyo hindi matatag, at mas mababa ang mga ito sa likido, mas mabuti. Kung sa temperatura ng silid ang board ay nakaukit sa ferric chloride sa loob ng halos isang oras, pagkatapos ay sa maligamgam na tubig ang prosesong ito ay nabawasan sa 10 minuto.
Sa konklusyon, isa pang payo. Sa panahon ng proseso ng pag-ukit, kahit na ito ay pinabilis na dahil sa pag-init, inirerekumenda na patuloy na ilipat ang board, pati na rin linisin ang mga produkto ng reaksyon gamit ang isang brush sa pagguhit. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng lahat ng mga manipulasyon na inilarawan sa itaas, posible na mag-ukit ng labis na tanso sa loob lamang ng 5-7 minuto, na isang mahusay na resulta para sa teknolohiyang ito.

Sa pagtatapos ng pamamaraan, ang board ay dapat na lubusan na banlawan sa ilalim ng tubig na tumatakbo. Pagkatapos ay pinatuyo namin ito. Ang natitira na lang ay hugasan ang mga bakas ng marker na tumatakip pa rin sa ating mga landas at tagpi. Ginagawa ito sa parehong alkohol o acetone.

Tinning ng mga naka-print na circuit board

Bago ang tinning, siguraduhing lampasan muli ang tansong layer gamit ang papel de liha. Ngunit ngayon ginagawa namin ito nang maingat upang hindi makapinsala sa mga track. Ang pinakasimpleng at pinaka-naa-access na paraan ng tinning ay ang tradisyonal, gamit ang isang panghinang, flux at solder. Maaari ding gamitin ang mga haluang metal ng Rose o Wood. Mayroon ding tinatawag na likidong lata sa merkado, na maaaring lubos na gawing simple ang gawain.
Ngunit ang lahat ng mga bagong teknolohiyang ito ay nangangailangan ng mga karagdagang gastos at ilang karanasan, kaya ang klasikong paraan ng tinning ay angkop din sa unang pagkakataon. Ang likidong pagkilos ng bagay ay inilalapat sa nalinis na mga track. Susunod, ang panghinang ay kinokolekta sa dulo ng panghinang na bakal at ipinamahagi sa ibabaw ng tansong natitira pagkatapos ng pag-ukit. Mahalagang painitin ang mga bakas dito, kung hindi man ang panghinang ay maaaring hindi "dumikit".

Kung mayroon ka pa ring mga haluang Rose o Wood, maaari silang magamit sa labas ng teknolohiya. Ang mga ito ay natutunaw nang maayos sa pamamagitan ng isang panghinang na bakal, ay madaling ibinahagi sa mga track, at hindi nagsasama-sama sa mga bukol, na magiging isang plus lamang para sa isang nagsisimulang radio amateur.

Konklusyon

Tulad ng makikita mula sa itaas, ang teknolohiya ng badyet para sa paggawa ng mga naka-print na circuit board sa bahay ay tunay na naa-access at mura. Hindi mo kailangan ng printer, plantsa, o mamahaling photoresist film. Gamit ang lahat ng mga tip na inilarawan sa itaas, madali mong magagawa ang pinakasimpleng mga elektronikong radyo nang hindi namumuhunan ng maraming pera dito, na napakahalaga sa mga unang yugto ng amateur radio.

Ipinapakita ng araling video na ito ang pagpapatupad ng teknolohiya ng LUT, na ginagamit upang gumawa ng double-sided na naka-print na circuit board. Sa bahay maaari kang gumawa ng mga compact gamit ang mga elemento ng SMD. Dito, gamit ang halimbawa ng charger para sa 18650 lithium-ion na baterya na kinuha mula sa isang lumang baterya ng laptop, dadaan tayo sa proseso ng paggawa ng board mula sa pag-print ng drawing hanggang sa pag-on nito.

Panoorin ang video ng compressedvideo channel

Una sa lahat, gumuhit kami ng isang naka-print na circuit board sa programa ng Eagle para sa kasunod na pagmamanupaktura nito gamit ang teknolohiyang laser-iron. Tungkol sa mga high-power laser. Ang programa ay libre para sa isa at dalawang panig na aplikasyon. Ina-upload namin ang bawat panig ng signet sa itim at puti sa isang graphic editor at pinagsama ang mga ito upang i-print sa isang sheet. Magpi-print kami sa tracing paper. Ngunit upang maiwasan ang pag-jam ng printer, kakailanganin mo ng pandikit at isang A4 sheet. Bumili kami ng 40 sheet ng tracing paper sa pinakamalapit na tindahan ng stationery.

Una, hanapin ang makinis na bahagi. Kumuha kami ng isang sheet ng papel at suriin kung saan ito dumudulas nang higit sa karaniwan, ito ang tuktok na bahagi. Ngayon ay ibaluktot namin ang sheet ng papel upang maipasok namin ang tracing paper. Sapat na ang 1-1.5 cm. Hindi namin ito masyadong pinahiran ng pandikit, dahil papasok ito sa loob ng printer, at idinidikit namin ang tracing paper nang pantay-pantay. Kung gagawin mong baluktot, hindi magtutugma ang dalawang panig.

Paghahanda ng "sandwich". Ngayon ay tinupi namin ang sheet sa itaas upang ilagay ito sa isang manu-manong feed printer. Ipasok na may tracing paper na nakaharap sa itaas. Kumuha kami ng fingerprint. Pinutol namin ang isang malaking piraso at tiklop ito sa kahabaan ng fold, na nakahanay sa dalawang gilid ng board sa liwanag. Ang tracing paper ay mainam para dito. Ang lahat ng mga butas ay nakikita at maaaring tumpak na nakahanay. Pinagdikit namin ang sheet upang makagawa ng isang bulsa, at ilalagay namin ang board dito. Upang gawin ito, balutin ito ng pandikit sa magkabilang panig.

Paghahanda ng lupon para sa pagpapatupad ng teknolohiya ng LUT

Upang ihanda ang board kakailanganin namin ang pulbos ng paglilinis. Kung sinabi nitong naglilinis ng tanso, iyon na. Maaari kang kumuha ng isa pa, o kahit na i-paste. GOI (ngunit hindi papel de liha). Kinukuha namin ang pulbos at sinimulang linisin ang board hanggang sa umabot ito sa isang kumikinang na salamin. Kapag wala nang maitim na lugar sa board, maaari itong ilagay sa bulsa. Kapag nalinis, maaari mo lamang itong kunin sa mga gilid upang hindi mag-iwan ng mamantika na mga fingerprint.

Inilalagay namin ang board sa tapos na bulsa at ihanay ito upang ang buong pag-print ay mahulog dito. Handa na ang lahat para sa pamamalantsa. Mas mainam na kumuha ng simple na walang singaw. Temperatura sa maximum. Dahan-dahang simulan ang pagplantsa sa buong lugar. Ang tracing paper ay dumidikit sa board at kitang-kita mo kung paano umitim ang toner. Hindi mo kailangang pindutin nang husto, ngunit kailangan mong plantsahin ang magkabilang panig. Unti-unting dumidilim ang toner at nagsisimulang dumugo sa tracing paper. Kapag nangyari ito, handa na ang lahat para sa susunod na operasyon. Mahalagang huwag lumampas ito, dahil maaaring kumalat ang toner at ang mga bottleneck sa pagitan ng mga riles ay maaaring baha at kailangang linisin.

Ngayon ang tracing paper ay kailangang hugasan. Ang toner ay mananatili sa board, ang papel ay unti-unting mawawala. Pinutol namin ito upang ang lahat ay magkasya sa paliguan. Kumuha kami ng ordinaryong tubig at itinapon ang board doon. Naghihintay kami hanggang sa mabasa ito. Pagkaraan ng ilang oras, ang tracing paper ay nagsisimulang bumula at maaaring maingat na alisin. Kapag basa, madali itong natanggal sa board. Ang toner ay nananatili, na sumasaklaw sa lahat ng mga lugar na kailangan nating iwanan nang hindi nababalot. Ang tracing paper ay kumukulot sa mga bukol at nabasa. Bilang resulta, nakakakuha kami ng isang maganda, halos factory board.

Mukhang handa na ito, ngunit kumuha tayo ng magnifying glass at tingnan kung paano ito naging. Kitang-kita na may mga piraso ng papel na natitira. Ang board ay hindi iuukit sa mga lugar na ito. Kailangan mong alisin ang papel sa pagitan ng mga track. Upang gawin ito, gumamit ng isang bristle brush. Ang paglipat sa mga landas, upang hindi makapinsala sa kanila, alisin ang natitirang papel. Kapag tuyo ang board, ang mga lugar kung saan nananatili ang tracing paper ay malinaw na nakikita, ngunit hindi ito kritikal dito. Nag-drill kami ng ilang mga butas sa gilid upang ipasok ang wire. Tutulungan niyang hawakan ang board habang naglalason kami. Gumagamit kami ng ammonium persulfate. Ito ay isang medyo agresibong sangkap at hindi inirerekomenda na isawsaw ang iyong mga daliri dito. Kumuha kami ng mainit na tubig mula sa gripo. Dose namin ito ng ganito: isang kutsarang tubig bawat isang kutsarita na walang slide ng persulfate. Ang 5 kutsara ay sapat na para sa naturang board. Kinakailangan din ang isang paliguan ng tubig, dahil ang reaksyon ng pag-ukit ay aktibong nagpapalamig sa solusyon.

Haluin gamit ang plastic o glass rod. At tandaan na kung ang solusyon ay nakuha sa iyong mga damit, ito ay mag-iiwan ng mga butas. Ilagay ang board sa solusyon at pukawin ng halos limang minuto. Sa una ang solusyon ay transparent, pagkatapos ay unti-unting nagiging asul. Ang tansong ito ay napupunta sa solusyon sa anyo ng tansong sulpate. Nakita natin na ang tanso ay lumiwanag. Kaunti na lang ang natitira hanggang sa tuluyang mawala. Ang layer ay masyadong manipis at ito ay mawawala ngayon.

Pagkatapos ng halos limang minuto, nililinis ang board, may mga maliliit na spot na natitira na kailangang linisin gamit ang isang brush upang mapabilis ang proseso. Gamit ang malambot na brush, alisin ang anumang natitirang tanso.

Ang dulo ng metal ay nakabalot ng de-koryenteng tape upang maiwasan itong ma-ukit. Kumuha kami ng puting espiritu, na mahusay na natutunaw ang toner ng printer. Kailangan nating linisin ang board upang maihanda ito para sa tinning. Maaari ka ring maglinis ng acetone o gumamit ng nail polish remover. Pagkatapos hugasan ang toner, ang nagresultang produkto ay kumikinang na may mga bakas ng tanso.

Tinning

Maglalata kami ng Rose alloy. Upang gawin ito, kailangan namin ng isang sandok, na masisira at hindi na angkop para sa anumang bagay. Isang maliit na citric acid, guwantes, sipit at ang haluang metal mismo. Ang Rose ay may melting point na mas mababa sa 100 degrees. Binubuo ito ng mga maliliit na butil, ang isa ay sapat na para sa pag-tinning ng isang board. Magdagdag ng isang kutsarang puno ng citric acid at ilang kutsarang asin. At pinakuluan namin ito. Nagtatapon kami ng butil ng haluang metal sa board.

Ang rosas, kung sapat ang temperatura, ay matutunaw. Sinusubukan naming pahiran ito ng cotton swab. Kung hindi ito matunaw, kailangan mong magdagdag ng higit pang asin upang mapataas ang kumukulo. Ang haluang metal ay dapat kumalat nang madali at walang kahirap-hirap sa isang manipis na layer. Ikinakalat namin ang haluang metal nang walang mga bukol upang ang mga elemento ng SMD ay madaling maging. Ngayon, sa loob ng balangkas ng teknolohiya ng LUT, maaari kang magpatuloy sa susunod na yugto.

Pagbabarena ng board

Magsimula tayo sa pagbabarena. Ginamit ang isang high-speed mini drill na may collet clamp. Pinapayagan ka nitong i-clamp ang mga drill nang walang pagbaluktot. Ang mga drill na may mas makapal na shank ay mas mahusay. Ang mga drill na may dalawang sukat na 0.5 at 0.8 ay ginagamit; maaari silang kunin para sa isang sukat ng collet clamp. Mas mabuti kung gumamit ka ng makina, ngunit maaari mo ring maingat na mag-drill gamit ang isang drill, dapat itong hawakan nang mahigpit na patayo. Pagkatapos ang mga butas sa itaas at ibabang gilid ay eksaktong magkasya sa mga upuan ng track. Pagkatapos ng pagbabarena, maaari mong tiyakin na magkatugma ang magkabilang panig.

Pagputol ng pisara

Ngayon ay maaari kang gumamit ng regular na gunting na metal upang gupitin ang board sa laki. Magagawa lamang ito kung ito ay sapat na manipis. Ang board ay handa na para sa paghihinang. Upang maghinang ng mga elemento ng SMD, kailangan mo ng isang espesyal na i-paste SOLDER PASTE, ginagamit ang W001, na kadalasang ibinebenta sa mga tubo. Huwag kalimutang itabi ito sa refrigerator. Isinasagawa namin ang paghihinang gamit ang isang panghinang na hair dryer. Maglagay ng isang patak ng solder paste sa bawat punto ng paghihinang. Kaunti lang ang kailangan. Kung wala kang karayom, magagawa mo ito gamit ang isang regular na palito. Ang isang maliit na patak ay sapat na para sa paghihinang; kung napakarami, maaari mong tapusin ang pag-ikli sa mga katabing track.

Pamamahagi ng mga bahagi

Inilalagay namin ang mga detalye sa lugar. Maaari mong ayusin ang mga ito nang halos, ngunit tiyaking mananatili ang mga ito sa paste. Kapag naghihinang, nakahanay ang mga ito gamit ang mga puwersa ng pag-igting sa ibabaw. Ang partikular na pansin ay dapat bayaran sa microcircuits - kailangan nilang ilagay nang mas tumpak. Sila, siyempre, nag-level out din. Ngunit kung ang mga ito ay inilagay nang baluktot, maaari kang makakuha ng isang maikling circuit sa mga track at alinman sa resold ang mga ito o alisin ang nagresultang "snot" na may isang panghinang na bakal.

Para sa aming i-paste, sapat na ang temperatura na 230 degrees; itinakda namin ang pinakamababang daloy ng hangin upang hindi masira ang aming mga bahagi sa board. Painitin ang bawat bahagi hanggang sa matunaw ang panghinang. Nakikita namin na ang mga bahagi ay nakahanay sa lugar. Ang paghihinang gamit ang isang hairdryer ay isang kasiyahan. Ito ay tumatagal ng mahabang panahon upang maghanda, ngunit ang paghihinang mismo ay mabilis at mataas ang kalidad. Sa kasong ito, maaari mong ihinang ang buong gilid ng board sa isang pagkakataon. Bilang isang resulta, ito ay lumiliko nang mas mabilis kaysa sa isang panghinang na bakal.

Ngayon ang pinakamahirap na bahagi, tatlong bahagi ng output na kailangan ding ibenta, ang natitira ay nasa lugar na. Bago ang paghihinang ng mga LED, magandang ideya na suriin ang kanilang polarity. Inilipat namin ang tester sa mode ng pagsubok ng diode at, sa pamamagitan ng glow ng LED, matukoy kung nasaan ang plus at minus. Kumuha tayo ng tuning resistor, i-install ito sa lugar at maghinang gamit ang isang panghinang na bakal. Dahil ang board ay double-sided, kinakailangan na maghinang sa magkabilang panig. Ang mga pin ng mga bahagi ay ginamit din upang magpadala ng signal sa pagitan ng mga partido.

Para sa kaginhawahan, mas mahusay na gumamit ng isang "third hand" na may hawak ng card, ngunit magagawa mo ito nang wala ito, kahit na ito ay hindi gaanong maginhawa. Ang resulta ay ang board na ito para sa pag-charge ng baterya, na ginawa gamit ang teknolohiyang LUT. Ito ay double-sided, mayroong parehong mga bahagi ng SMD at lead. Tingnan lamang kung gaano kaginhawa ang bagay na ito.
http://journal.caseclub.ru

Napakaraming artikulo ang naisulat na tungkol sa teknolohiya ng laser ironing (LUT) sa Internet na walang kabuluhan sa paggawa ng iyong sarili - lahat ay matagal nang sinabi, ipinakita at ginawa. At para sa mga hindi mahilig magbasa (brave new world!), daan-daang mga video ang nagawa. Gayunpaman!..

Gaya ng dati, hayaan ang hindi natapos na lecturer sa akin na magsimula sa malayo. Ano ang naka-print na circuit board? Ito, tulad ng itinuro sa amin ni Tamara Antonovna, ay isang dielectric na base kung saan inilalapat ang mga naka-print na konduktor at naka-install ang mga elemento ng naka-mount, na konektado sa bawat isa sa pamamagitan ng paghihinang o gluing ayon sa diagram ng electrical circuit. Mukhang ganito:

Dito ang dielectric na base ay gawa sa fiberglass, at ang mga konduktor na naka-print na tanso ay tumatakbo sa isang gilid lamang nito. Mayroon ding mga double-sided na board, at may mga multilayer, kung saan pumasa din ang mga track sa loob mga board, ngunit para sa mga simpleng circuit, ang halimbawa kung saan gagamitin ko upang pag-usapan ang tungkol sa LUT, ang isang klasikong single-sided na naka-print na circuit board ay ganap na angkop.

Pangkalahatang prinsipyo ng paglikha ng isang naka-print na circuit board

1. Ang base material ay foil dielectric (getinax, textolite, fiberglass).

2. Naka-install sa foil template ng larawan- isang aparato na nagdadala ng impormasyon tungkol sa pattern ng mga naka-print na conductor. Ang pangunahing gawain nito ay upang protektahan ang tanso mula sa pagkawasak sa mga tamang lugar (mga lilang guhitan) at iwanan ang mga bukas na lugar na kailangang alisin (asul na mga guhit).

3. Ang ilang mga photo mask ay idinisenyo sa paraang pagkatapos ng pag-install ay hindi na sila nangangailangan ng anumang karagdagang pagkilos. Halimbawa, kung ang pagguhit ng mga conductor ay ginawa sa pamamagitan ng kamay gamit ang nail polish o isang partikular na matibay na marker. Ang Photoresist ay nangangailangan ng pagkakalantad at paghuhugas, papel para sa LUT... Gayunpaman, ito ay darating sa iyon. Ang pangunahing bagay ay na ito ay inilapat ngayon sa palara maskara, na sumusunod sa mga contour ng mga track at contact pad at pinoprotektahan ang mga ito mula sa pagkasira sa solusyon sa pag-ukit.

4. Ang workpiece ay nahuhulog sa solusyon, kung saan ang mga hindi protektadong lugar ng foil ay natutunaw. Masarap ang pakiramdam ng tanso sa ilalim ng maskara.

5. Workpiece pagkatapos ng pag-ukit. Walang kalabisan, mga naka-print na conductor at contact pad, ligtas pa ring natatakpan ng maskara.

6. Ang maskara ay tinanggal, at ang pattern ng konduktor ay kumikinang na may tanso.

7. Pagkatapos, ang mga butas sa pagkonekta ay drilled, na dumadaan sa mga contact pad, o "mga spot".

8. At sa wakas, ang mga nakabitin na elemento ay naka-install.

Ngayon iminumungkahi kong lumipat mula sa teorya patungo sa pagsasanay, kasunod ng isang simpleng plano:

1. Paggawa ng photo mask
2. Paglilipat ng disenyo sa workpiece
3. Pag-ukit
4. Pagbabarena ng mga butas ng koneksyon
5. Pagtitipon

1. Paggawa ng photo mask

Ang pattern ng mga naka-print na conductor ay maaaring makuha sa iba't ibang paraan: ilatag ang board sa iyong sarili, i-download ang kinakailangang "pirma" sa Internet, i-redraw ito mula sa magazine na "Radio" para sa 1988... Pinili ko ang programa Layout ng Sprint.

Ano ang silbi ng pagsasabi kung paano gamitin ito kung maraming mga video tutorial at artikulo para dito? Ang aking karanasan sa pagtatrabaho P-CAD At Altium Designer, at maraming bagay ang ginagawa sa pamamagitan ng pagkakatulad sa sPlan.

Ito ay mas maginhawa upang gumuhit ng isang board na parang tinitingnan mo ang mga elemento nito mula sa itaas. Pagkatapos ang unang binti ng microcircuit ay nasa kaliwang tuktok, at KT315 Ang emitter-collector-base ay nasa kanilang karaniwang mga lugar. Ang board mismo ay itinuturing na transparent, tulad ng salamin (isang visual aid upang makatulong), kaya ang mga inskripsiyon na gawa sa tanso ay dapat na nakasalamin.

Sa kaliwa ay ang board sa panahon ng disenyo (ang teksto ay naka-mirror), sa kanan ay isang preview ng fragment na ito mula sa foil side (ang teksto ay nababasa nang normal).

Karaniwan akong nagpapadala ng dalawang kopya ng board para sa pag-print - hindi ito palaging gumagana nang maayos sa unang pagkakataon. Sa lahat ng mga layer na ipi-print, kailangan mo lang umalis M2 At P, kung ang balangkas ng board ay iginuhit sa loob nito (gusto ko noon iguhit ito sa M2). Sa ngayon, ang mga gustong gumuhit ng mga board mula sa gilid ng mga track, kung saan ang pag-numero ng microcircuits ay nagsisimula mula sa kanang tuktok, at ang teksto ay unang nababasa, maglagay ng tsek sa harap ng opsyon na "Mirror".

Kailangan mong mag-print, siyempre, sa laser printer, hindi pinapagana ang lahat ng posibleng toner saving mode sa mga setting nito. Halos lahat ng umiiral na artikulo ng gabay ay nagpipilit na gamitin lumang printer™, na dumura sa kalikasan at nagpi-print sa isang makapal na layer. Mga eksaktong modelo ng printer (o hindi bababa sa huling taon ng produksyon angkop™), sayang, hindi pinangalanan ang mga artikulong ito.

sa aking HP M1120 LaserJet MFP walong buong taon, na ginagawa nito sapat na gulang™, ngunit angkop pa rin para sa LUT.

N.B.! Maipapayo na magsagawa ng malawak na conductor at iba pang medyo malalaking lugar ng tanso na may tool na "polygon" na puno ng 0.3...0.5 mm mesh. Maaaring hindi mapindot ng printer ang toner nang pantay-pantay sa isang malaking lugar (lalo na kung luma na ang cartridge), na hahantong sa mga depekto sa tuluy-tuloy na pattern. Ang pagpuno gamit ang isang mesh ay nagbibigay-daan sa iyo upang malampasan ang limitasyong ito.

Tulad ng para sa papel, malamang na kailangan mong mag-eksperimento. May espesyal na papel para sa LUT sa Aliexpress, mayroong wax paper, mayroong photo paper; may gumagamit ng tracing paper o backings mula sa self-adhesive na papel. Para sa akin, ang "ito" ay manipis, bahagyang makintab na papel mula sa mga magasin. Ito ay manipis, iyon ay, ang panloob na mga sheet. Ang makapal, ganap na makintab na mga pabalat ay hindi nagbigay ng hustisya.

Gayunpaman, huwag magmadali na tahimik na kunin ang mga magazine mula sa waiting room ng iyong paboritong doktor - malamang, ang mga ito ay napakapunit na walang toner na mananatili sa kanila. Maghanap ng isang bagay na halos hindi mo nakuha. Iminumungkahi ng Reader na si Anton ang paggamit ng mga leaflet ng advertising o party.

Pagkatapos mai-print ang drawing, maaari mo itong gupitin at pangalanan ito disposable photomask at magpatuloy sa susunod na yugto.

Update mula 06/16/19

2. Paglilipat ng disenyo sa workpiece

Upang makakuha ng mataas na kalidad na pattern ng mga naka-print na conductor, kinakailangan upang linisin ang workpiece mula sa mga oxide, pawis at mga bakas ng grasa at iba pang mga contaminant. Upang gawin ito, ang ibabaw ng foil ay buhangin gamit ang P600 grit na papel de liha sa isang pabilog na paggalaw.

Pagkatapos nito, ang workpiece ay nalinis ng nakasasakit na alikabok at degreased, halimbawa, na may isopropyl alcohol.

Ang isang photomask (o ilang sabay-sabay) ay inilapat sa ibabaw ng foil, pagkatapos ay ang blangko ay nakapaloob sa isang "sobre" ng isang pares ng mga nakatiklop sa kalahati o tatlo malinis mga piraso ng papel. Sa ilalim ng "sobre" mayroong isang stack ng isa pang sampung sheet ng papel - pinapayagan ang mga ginamit dito.

Pagkatapos nito, gumamit ng bakal na naka-on sa pinakamataas na kapangyarihan upang pantay na init ang workpiece at, nang hindi masyadong pinindot, plantsahin ito ng 2...5 minuto (depende sa laki ng board). Ang toner, na lumalambot sa ilalim ng impluwensya ng init, ay nawawala ang pagdirikit sa makintab na papel at inililipat sa ibabaw ng foil.

Ang "sobre" ay naging dilaw pagkatapos ng pag-init. Ang workpiece ay dapat pahintulutang magpahinga upang ito ay lumamig sa isang temperatura kung saan nagiging posible na hawakan ito sa iyong mga kamay.

Pagkatapos nito, ibinaba ito sa isang cuvette na may maligamgam na tubig, at pagkatapos maghintay ng 5...10 minuto, ang papel ay nagsisimulang mag-alis.

Ang panlabas na layer nito ay madaling matanggal gamit ang mga sipit; ang mas malalalim na layer ay nangangailangan ng paggulong gamit ang iyong mga daliri. Ang wastong inilipat na toner sa foil ay hindi madaling makalmot gamit ang isang kuko, kaya maaari mong igulong ang papel nang walang takot. Kung ang mga track ay hindi naka-print sa foil o lumabas kasama ng papel, nangangahulugan ito na ang teknolohiya ng paglipat ay nasira sa ilang paraan. Kadalasan, ito ay nagpapahiwatig ng hindi sapat na oras ng pag-init o hindi pagkakapantay-pantay nito. Minsan ito ay isang bagay ng hindi magandang pagpili ng papel o hindi magandang nalinis na PCB.

Ang mga maliliit na fragment ng papel na natitira sa loob ng "mga spot" at sa pagitan ng mga contact pad ay maaaring madaling alisin gamit ang isang bayonet-shaped probe.

Bilang isang resulta, ang isang maskara ay dapat manatili sa ibabaw ng foil, na inuulit ang pattern ng mga conductor, ngunit ngayon sa isang mirror na imahe na may kaugnayan sa proyekto.

Mayroong ilang mga depekto - at kung sa malaking board lamang ang malawak na landas sa lupa ay nasira, kung gayon sa maliit na ilang "mga spot" ay nag-aalinlangan na nakalimbag. Lokal na underheating tulad nito.

Pagkatapos ng pagpapatayo, ang maskara ay tumatagal sa hitsura na ito. Ngayon na ang oras upang paikutin ito sa iba't ibang anggulo para siguro makakita ng sulyap ng tanso sa gitna ng ilang track.

Ang isang halimbawa ng isa pang board ay nagpapakita ng isang nakahiwalay na "patch" at isang manipis na crack sa track sa tabi nito.

Perpektong putol ang textolite mahusay metal na gunting. Wala kang magagawang mabuti sa isang masamang tool, gaya ng sabi ng aking mambabasa na si Maxim, kaya dalawang tabla na may durog na mga gilid ay lumabas mula sa ilalim ng mga shitty scissors. Pansamantala kong isinantabi ang malaki, ngunit ang maliit ay kailangang ipadala para sa rework.

Ang toner ay naghuhugas ng mabuti gamit ang acetone, ngunit mahirap makuha ito sa dalisay nitong anyo, at walang partikular na pangangailangan para dito. Ang nail polish remover ay nakayanan ang gawaing ito. Ang pagkakaroon ng pagbabasa ng komposisyon, makikita mo na, bilang karagdagan sa walang silbi na katas ng chamomile, mayroong nais na acetone.

Ang proseso ay hindi lubos na kapaki-pakinabang para sa mga baga, kaya mas mahusay na gawin ito sa bukas na bintana.

Ang pangalawang paglipat ng pagguhit ay naging mas matagumpay.

Sa loob ng ilalim na stack ng papel, samantala, nagaganap ang sarili nitong teknolohiyang laser-iron.

Kung kinakailangan, ang pagguhit ay retouched, kung hindi ito tumutugma sa orihinal - para dito, ginagamit ang mga acrylic paint o nail polish.

Alam kong sigurado, saan kumuha ng magandang metal na gunting, hindi ko lang alam Kailan maaari mong kunin ang mga ito. At ang likas na kasakiman ay hindi nais na isuko kahit na ang isang makitid na strip ng tanso sa solusyon sa pag-ukit. Kaya tinatakan ko ito ng tape.

3. Pag-ukit

Mayroong iba't ibang mga recipe para sa mga solusyon sa pag-ukit, ngunit ang pinaka-angkop para sa "laboratoryo ng tuhod" ay hydrogen peroxide at sitriko acid. Hindi tulad ng ferric chloride solution na sikat sa mga "old school" radio amateurs, hindi mo kailangang pumunta sa mga espesyal na tindahan para kunin ang mga sangkap para sa holiday na ito. Maaaring mabili ang peroxide sa parmasya, citric acid - sa grocery store, asin - na matatagpuan sa kusina.

Sa kabila ng lahat ng bilang na nagpapalamuti sa mga artikulo tungkol sa LUT, sa palagay ko ay wala sa kanilang mga may-akda ang tumimbang ng 10 gramo ng citric acid at sumukat ng 50 ml ng peroxide. Malamang, lahat ay tahimik na nagbubuhos ng peroxide upang masakop nito ang board, at nagbuhos ng isang dakot ng acid - pareho quantum satis.

Hindi nalilimutan, siyempre, sa asin ang solusyon.

Ang mga plastic holder na gawa sa basura, na nakadikit sa PCB na may hot-melt adhesive, ay tutulong sa iyo na i-twist ang mga workpiece nang hindi na kailangang isawsaw ang iyong mga daliri sa solusyon.

SA plastik Ang hydrogen peroxide ay ibinubuhos sa cuvette at ang sitriko acid at asin ay idinagdag, lubusan na hinahalo ang halo hanggang sa ganap silang matunaw. Ang glass rod mula sa set na "Young Chemist" ay napaka-maginhawa sa aspetong ito. Pagkatapos nito, ang mga workpiece ay nahuhulog sa solusyon.

Ang mga maliliit na bula sa solusyon at pagpindot ng tanso ay tanda na nasa tamang landas ka, mga kasama!

Ang pag-ukit ay nangyayari sa temperatura ng silid, ngunit upang mapabilis ito, maaari mong init ang solusyon sa isang paliguan ng tubig. Ang proseso ay tumatagal ng 5...20 minuto (depende sa laki ng workpiece at sa dami ng tansong inalis). Ang solusyon ay dapat na patuloy na hinalo at ang malalaking bula ng hangin ay tinanggal mula dito - upang gawin ito, kalugin lamang ang mga workpiece sa kanilang sarili gamit ang maingat na ginawa na mga may hawak.

Habang ang solusyon ay nagiging puspos ng tanso, ang etching rate ay bumababa (ito ay makikita sa pamamagitan ng pagbaba sa bilang ng mga bula at ang solusyon na nagiging turquoise). Sa kasong ito, ipinapayong palitan ang solusyon, bagaman pinapayagan na magdagdag ng peroxide at magdagdag ng acid at asin.

Pagkatapos ng pag-ukit, ang mga workpiece ay lubusang hinugasan upang alisin ang anumang natitirang etchant. Ang ginamit na solusyon ay maaaring ibuhos sa lababo - hindi tulad ng ferric chloride, hindi ito nag-iiwan ng anumang mantsa.

N.B.! Ang solusyon ay inihanda kung kinakailangan at hindi maiimbak, dahil ang hydrogen peroxide ay may posibilidad na kusang mabulok. Isinasaalang-alang ang kamangha-manghang pagiging simple ng recipe, pati na rin ang pagkakaroon at mababang halaga ng mga sangkap, hindi ito maaaring ituring na isang kawalan.

Ang proteksiyon na maskara na gawa sa toner at acrylic na pintura ay hinugasan ng parehong "Marigold".

Ang mga pinahabang landas ay ginawa gamit ang mga pinong mordant. Tila hindi sapat ang dalawang layer ng pintura.

4. Pagbabarena ng mga butas ng koneksyon

Mula sa punto ng view ng paggawa, ipinapayong gawin ang maraming mga butas hangga't maaari na may parehong diameter. SA Layout ng Sprint Kailangan mong bantayan ito, lalo na kung gumagamit ka ng mga macro ng ibang tao. Mayroong dalawang pinakakaraniwang diameter ng butas: 0.8 mm (resistor, capacitor, DIP chips, maliit na diode at transistors) at 1.0 mm ( L78XX, 1N4007, KT815, MLT-1).

Ang mga sentro ng mga butas ay minarkahan ng isang awl.