Jurta från moderna material. Jurta för ett sommarresidens: ett modernt alternativ till ett traditionellt hus. Vad är en jurta: beskrivning, material, komponenter

Jurtan placerades direkt på marken och ofta fungerade komprimerad gödsel som bas, vilket fungerade som en naturlig isolering under förhållandena i Centralasien, där permafrosten inte ligger så djupt. Under den kalla årstiden, så att jurtan inte blåses igenom, beströs den med jord och snö från utsidan vid basen.

För att underlätta monteringen är detaljerna i jurtan numrerade och signerade.

Kanterna sticker vanligtvis ut utanför själva jurtans omkrets med 20-30 centimeter. På sommaren läggs golvet på ett sådant sätt att endast de reglar som golvbrädorna spikas på kommer i kontakt med marken och lämnar ett litet gap som ger extra ventilation. För fuktigt klimat och snöiga vintrar rekommenderas att höja golvet med 30-50 cm om du installerar jurtan på en permanent plats.

Ljusrök båge (toono) och rekvisita (bagans)

Innan du kopplar ihop väggarna och dörren till en ond cirkel måste du ta med den lätta rökbågen och stöden inuti. Ställen är fästa på lättrökbågen med rep på båda sidor.

Installation av väggar (khans)

Först är väggarna i "khana" direkt anslutna till varandra, och sedan med dörren, och bildar därigenom en ond cirkel.

Sammanfoga väggar med en dörr

Väggarnas sidokanter sammanfogas och binds ihop på ett speciellt sätt. Efter att ha kopplat ihop alla väggar är det nödvändigt att justera strukturen så att dess höjd är lika med dörrens höjd.

Bälten dras

I mitten av jurtan är en lätt rökbåge (toono) installerad på rekvisita (bagans)

Om vi föreställer oss jurtans omkrets som en urtavla, kommer dörren att stå klockan 6. Från början måste du sätta in stolpen från sidan av dörren och fästa den med ett rep som sträcker sig från ljusrökbågen, trä sedan stolparna i 12,3,9 timmar och binda repen till väggarna från ljus- rökbåge. Och trä sedan polerna, dela sektionerna i lika delar.

I början av monteringen kan stolparna falla ut (ha tålamod), men när antalet installerade stolpar ökar kommer cirkeln att dras åt. Kontrollera huvudremmen igen, och repen, om de är lösa, dra åt dem. Observera att väggarna bör ha en liten lutning mot mitten av jurtan, om inte, flytta den nedre delen av väggarna bort från mitten, öka diametern på jurtan.

Vit kapell, filt, presenning, cape med ornament

Kasta en presenning med en rulle över kupolen och varva ner den, dra den till mitten genom "toono".
Vi sätter på en cape med en prydnad och anpassar den till storleken på jurten.
"toono" ljusrökbågen är täckt med en cape på toppen, rep går ut i hörnen, de är fixerade underifrån till jurtan.
Knyt ihop bältena och dra upp dem, men överdriv inte.
För att inte blåsa ut från sidan av dörren, sätt in "uni" stolpar i bältena, de kommer att trycka på kapellet (se bild).

Gardiner, inredning

På insidan är jurten dekorerad med dekorativa gardiner, som är fästa på takets kanter (till stolparna). Vanligtvis kommer blå gardiner med en jurta.

Vi erbjuder dig att titta på en video om hur jurtan monteras

Hemmet är platsen där kärleken bor, där minnen skapas, varje människa behöver ett hem. Vissa ärver, andra köper och det finns de som bygger med egna händer. Zach Bot och Nicole Lopez är människor som byggt sitt hem med hjälp av vänner och familj.

De byggde inte bara ett hus, de byggde en jurta!

Paret skapade en webbplats som heter "Do It Yurtself" där de inte bara beskriver processen för att göra sin egen jurta, utan också erbjuder användbar information för dem som bestämmer sig för att göra något liknande.

"Den färdiga jurtan är 9 meter i diameter, 68 kvadratmeter, med ytterligare 18,5 kvadratmeter vindsgolv", säger Zach Bot, "Den här jurtan byggdes på en helg med en grupp vänner, av vilka de flesta var involverade i konstruktion för första gången".

"Vår egen lilla oas 20 minuter från centrala Portland."

"Dag 1 på plats. Försöker rensa bort så mycket av tjurarna som möjligt"

Totalt spenderades 65 000 dollar på jurtan: 41 000 för komponenter, resten - för möbler och hushållsapparater.

Grundkonstruktion

Det tog 128 säckar på 36 kg betong, blandade på plats och hälldes för hand.

När basen var klar tog de med sig ett jurtkit från Washington

”Det första lagret av ett tak är en tygbeklädnad. Detta är vad du ser från insidan. Plastöverdraget är tillfälligt så det visade inte fläckar från de nymålade svarta takbjälken. Sedan kommer den reflekterande folieisoleringen. Vi har valt två lager. Det slutliga vinyltaket är vattentätt och väger över 90 kg.

Efter att ha installerat el och rinnande vatten bestämde sig paret för att inreda interiörerna.

"Nicole gör ett fantastiskt jobb med att slipa det färdiga golvet."

Och slutresultatet är verkligen fantastiskt!

Den här fotorapporten om hur man monterar en jurta består av gallerier, bläddra vänster-högerpilar eller miniatyrer under varje foto. I det övre högra hörnet av bilderna kan du utöka gallerierna till helskärm.

Först och främst byggde vi ett runt podium 9 meter i diameter med en intilliggande del för en veranda (4x5 meter). Podiet vilar på en pelarformad grund. Alla detaljer om jurtan kom inlindade i kartonger och tejp, och det första vi gjorde var att packa upp dem. Barn hjälpte aktivt till, alla tre. Sedan slet hon och mormor länge bort tejpen från pappen.

Cirkeln i mitten av taket på jurtan kallas "Sun" eller toono. Vi har en Buryat-jurta, kom från Ulan-Ude, tillverkare: Baikal Yurt. Ingen ville ta denna cirkel i centrum med en diameter på 2,5 meter från Ulan-Ude till Krasnodar. Transportföretag vägrade och förbipasserande lastbilar bar tung och stor utrustning som kunde skada detaljerna i jurtan. Som ett resultat letade vi efter ett leveransalternativ i flera veckor. Det vill säga inte vi, utan tillverkaren. Tillsammans med en försening på ungefär en månad i själva produktionen visade sig väntan vara mer än två månader ...

Under denna tid blev den torkade golvbrädan av lärk blöt, och det faktum att vi täckte den med en film förvärrade bara situationen. Brädan gick i vågor och på vissa ställen buktade den sig helt så att det senare var nödvändigt att göra längsgående snitt-slitsar i den för att trycka ner och skruva fast den i laggarna. Våt och isolering under golvet. Nu har vi tagit bort draggolvet under så att isoleringen torkar ut, den stänger vi till hösten. I allmänhet kostar arbetet med golvet anständiga pengar, vilket bara bekräftar behovet av att lägga minst 15-20% för oförutsedda utgifter. Vi visste bara inte att vi, förutom pengar, också behöver multiplicera tiden som krävs för konstruktion och förbättring med flera gånger. 🙂

Så, toono är knuten till de centrala stöden. I vanliga små jurtor (3-6 meter i diameter) finns två stöd, och vår, 9 meter i diameter, har tre. Jurtan är en teknik från flera årtusenden, så det finns inga självgängande skruvar - bara rep. Höjden på stöden var 378 centimeter. Och vikten på toono är under 40 kg. Efter att ha knutit, vände vi fem på den här designen. Alla deltog: min mamma, barn, flera grannkompisar som kom förbi av en slump och två av våra professionella byggare, även grannkompisar, som dök upp speciellt på inbjudan. 🙂

Nästa steg är placeringen av väggarna, eller snarare "kerege" gallren. Först sätter vi dörren, vi fäster två väggar på den och sedan resten. Som det visade sig gjorde vi en extra överlappning när vi fäste keregen, men det gick att få diametern på jurtan lite större eller högre än väggen. Men vi fick reda på det först nu, när allt redan är täckt, möblerat och vi lever, och därför kommer vi inte göra om det för tillfället.
När alla galler är installerade är de täckta med ett bälte.

Först var femte, sedan resten. Och det är 88 av dem totalt.Det ser hisnande vackert ut.På ett av förbunden, medan de låg och väntade på montering i flera dagar (på grund av regnet), ordnade någon lergods kannor. De hittade små svarta spindlar. Vad är det, va? Hus eller fälla? Stämningen på de som samlades var utmärkt, alla arbetade på uppgången, de skämtade och skrattade mycket.)

Först nu visade det sig att vår jurta är mycket mindre än vi förväntat oss. Det vill säga, vi har redan sträckt kerege-gallren till det yttersta, om de i teorin skulle vara 1,8 meter höga, så är vi redan 6-7 centimeter lägre. Och diametern är mycket mindre än 9. Detta är viktigt, eftersom vi har en exakt cirkel av podiet, och vi ville sänka omslagen runt kanterna. Det visade sig att det var möjligt att förkorta de centrala stöden som håller toonon, och då skulle facket "sprida sig", och det skulle vara möjligt att sträcka keregen ännu mer. Och dessa stöd från tillverkaren är så höga - det här är med marginal! (Med marginal?!?!? Utan förvarning?!) Alltså, 88 förbund körs in och sänks, och uppgiften är att såga av 30 centimeter från stöden. Generellt räknade jag och min man ut att de är 50 cm längre än nödvändigt. Kumekali-kumekali, kom på. Sågade av, lyft, då - lägg en bunt plankor. Och när alla tre stöden sågades av, sänkte de dem en liten bit och slog ut en planka under varje stöd. Så hela strukturen sänktes och sträcktes smidigt.

Underifrån fästes calicon med en häftapparat för att den inte skulle svälla med vinden, senare togs dessa fästen bort.

Det andra lagret är isolering, filt. Naturlig fårfilt 0,8-0,9 cm tjock Fruktansvärt tung (ca 2,5-3 kg per kvadratmeter). Och fruktansvärt illaluktande. Åh, jag ber om ursäkt. Det luktade starkt av får. Tja, väldigt starkt. Och fruktansvärt tungt.

Först hängdes tre rektangulära fragment av filt längs väggarna med en överlappning, sedan hängdes specialsydda fragment på taket.

Om du är trött på vanliga lusthus på husets innergård, vill du ha något exotiskt och samtidigt mysigt - försök att bygga en riktig yurta med dina egna händer. Ett sådant hus är också portabelt och kan mycket väl ersätta ett tält under resan.

Vi berörde jurtans historia när vi skrev om förhistorisk arkitektur. Men nu är vi intresserade av hur man bygger ett sådant bärbart hus med egna händer på vår egen sida som ett lusthus, sommarkök, till och med ett pensionat. Låt oss jämföra traditionella tekniker och material som har använts i många århundraden med moderna möjligheter som underlättar processen att bygga en jurta på en personlig tomt.

Fördelarna med en traditionell jurta inkluderar:

Enkel montering och demontering av hela strukturen - med rätt skicklighet och närvaron av en assistent tar processen inte mer än en timme eller två;
Pålitlighet. Tack vare sin runda form motstår jurten perfekt starka vindar, till och med orkaner, skyddar mot nederbörd;
Du kan använda en jurta, till skillnad från vanliga lusthus, på vintern, om du installerar en spis inuti och säkerställer rätt tjocklek och täthet på väggarna. På sommaren, genom att höja filtmattan, kan du ventilera rummet och göra det väldigt svalt, bekvämt;
Jurten ser väldigt exotisk ut, lämnar inte gästerna likgiltiga, inuti kan den dekoreras med mattor, andra intressanta detaljer och på toppen med broderade överkast;
En bärbar jurta väger vanligtvis 150-200 kg, max - 300, så den är lätt att transportera;
Alla material för jurten är traditionellt miljövänliga, även om det nu är möjligt att ersätta dem med moderna motsvarigheter, men det finns fortfarande lämpliga miljövänliga alternativ.

Så det första du behöver för att bygga din egen jurta är träribbor. Traditionellt tillverkades de av svart pil, pil som växte längs flodstränderna eller björk. Nu kan du köpa färdiga skenor, en blinkande, som kostar från 12 rubel per linjär meter. Lamellerna måste vara starka i att böjas, eftersom jurtan blir rund. Det är lätt att kontrollera detta - vifta med en lång skena, är den med knutar och sprickor går den sönder.

Ungefärliga dimensioner på skenorna: tjocklek från 8 till 15 mm, bredd - från 25 till 40 mm, längden bör vara cirka tre meter, kanske 2,5 m, beroende på vilken höjd dina väggar kommer att vara. För att arbeta med träplankor behöver du en handsåg eller sticksåg för att göra dem lika långa, samt en borr för att borra hål för fästelement och en skruvmejsel eller skruvmejsel.

Historiskt sett var lamellerna fästa vid varandra diagonalt, med en sned bur för att göra hål i form av romber, med råhudsbälten från huden på betande boskap, knutna till knutar. För detta ändamål gjordes hål vid korsningarna mellan rälsen. Nu kan knutar från bälten ersättas med en möbelmassa av lämplig storlek, men ingen har avbrutit färdiggjorda hål. Till exempel kommer en skena 12 mm tjock att kräva en löparprofil med en ärmlängd på 10 mm.

Om jurtan verkligen är portabel, hopfällbar, är det mycket viktigt att gallret av lameller monteras som ett dragspel! Därför kommer självgängande skruvar för att fästa skenorna inte att fungera - skaffa bara ett stationärt galler för lusthuset.

Alternativt kan du montera en metallram, vi argumenterar inte, men den blir tyngre, inte autentisk. Dessutom är det redan svårare att hitta lämpliga metallskenor, och att arbeta med metall kan kräva ytterligare verktyg, såsom slipmaskiner och metallborrar.

Cellernas dimensioner beskrevs traditionellt så att en eller två knytnävar av en vuxen kunde passera igenom. Ju mindre diamanter på jurtans gitter, desto starkare blir strukturen, men mer material kommer att användas. Välj storlek själv, till exempel 10-15-20 cm mellan plankorna, huvudsaken är att alla celler är likadana, och det finns minst fem fästelement på en skena.

Vanligtvis i en sektion av gallret finns det 44 eller 48 ribbor, 22 eller 24 i varje riktning, eftersom de överlappar varandra. En vanlig jurta består av 5 eller 6 sådana galler, som rör sig isär och installeras i en cirkel.

När gallerväggarna är klara är det dags att börja ordna taket. Här är det viktigaste att välja längden på takbjälken enligt höjden och dimensionerna på din jurta, samt att göra en lätt och rökkant. När det gäller takbjälkar som kommer att ansluta väggarna till kanten som kröner hela jurten, kan du ta limmade balkar, som tål en allvarlig belastning. Om jurtan är sex meter lång behöver du minst 36 takbjälkar på tre meter långa och 90 gånger 40 mm i snitt. För en åtta meter lång jurta av takbjälkar som är fyra meter långa och med en sektion på 120 gånger 45 mm krävs minst 48. Du kan också ta en solid balk.

Avståndet mellan takbjälken bör vara minst 60 cm, ju mindre - desto mer pålitligt blir taket. Det finns jurtor där antalet takbjälkar överstiger hundra.

När det gäller fälgen, den lättrökiga öppningen i jurtans tak, var den traditionellt gjord av tvinnade björkstammar. Detta trä är inte så svårt att böja, speciellt om det är förblött, kan fälgen tillverkas av två halvcirkelformade halvor som är anslutna till varandra. Trädet böjdes dessutom genom ångning och bockning med hjälp av pålar.

Nu kan kantcirkeln på yurtens tak vara gjord av plywood med en tjocklek på minst 20 mm. Du behöver en sticksåg, handklämmor, en pendelcirkelsåg, själva plywood och trälim.

Viktig! I en traditionell jurta, ovanpå kantfönstret, finns det bågformade remsor som gör att du bekvämt kan täcka ett hål i taket med en kapell. Men nu kan du klara dig utan dem.

Genomgående hål måste skäras i fälgen för att kunna sätta in takbjälkar. Yurtens takbjälkar är traditionellt fästa vid gallret på väggarna med rep på korsställena - plankornas leder. Separata sektioner av gallret är också fästa vid varandra med bälten eller rep. Det är också lämpligt att sträcka en sladd, bälte, rep längs hela diametern på jurtens väggar för att göra strukturen ännu mer tillförlitlig.

Vi kommer att nämna dörröppningen separat. Den är förberedd av brädor, standardöppningen är 200 x 80 cm. Se till att borra genom hål längs dörröppningens sidoposter - för att fästa den med gallren på väggen som den kommer att stå i. Dörröppningen fästs med remmar eller rep. Hål görs i den övre delen av karmen för införande av takbjälkar, kupolformade stolpar.

Själva dörren kan vara den vanligaste, hitta en gammal innerdörr, om jurtan är vinter, isolera den med en filt eller filtsäng. Om jurten endast används på sommaren kommer det att räcka för att täcka dörröppningen med en baldakin, bara en vacker gardin.

Låt oss nu gå vidare till att täcka jurtan. Traditionellt var den täckt med filt gjord av fårull. Nu kan du använda sådant modernt material som holofiber. Det räcker med att täcka en sommarjurta i ditt område med en vanlig markis, presenning som skyddar mot regn och annat täckmaterial. Du kan också isolera och samtidigt dekorera väggarna med mattor. Gallret på väggen från insidan ska förbli synligt, det är målat rött - det här är en tradition och bara ett attraktivt dekoralternativ.

Det finns vanligtvis minst två lager beläggning i en jurta - extern och invändig, så du kan inte begränsa din fantasi och göra ditt portabla hus förvånansvärt attraktivt både in- och utvändigt med hjälp av textil och non-woven paneler.

När det gäller golvet beror allt på dina planer angående driften av jurtan. Om det endast kommer att tjäna på sommaren, låt det bara vara textilier på marken, lätt, vackert, bekvämt. Eller till och med en gräsmatta där det kommer att finnas bänkar och ett bord för sammankomster.

För vinterbruk kommer bara mattor inte att räcka, du behöver ett trägolv. Vissa husägare gör en lätt grund, men det här är inte längre ett bärbart nomadhus, utan ett stationärt lusthus.

Kaminen i jurtan är alltid placerad i mitten, under ljusrökhålet. En skorsten sätts in i den, och kaminen kan vara en vanlig bukspis installerad på en metallplåt för säkerhets skull.

Och slutligen, så att du tydligt förstår vad en riktig jurta är och hur lätt det är att montera det med dina egna händer - tematiska videor:

Fördelarna med en traditionell jurta inkluderar:

Enkel montering och demontering av hela strukturen - med rätt skicklighet och närvaron av en assistent tar processen inte mer än en timme eller två;
Pålitlighet. Tack vare sin runda form motstår jurten perfekt starka vindar, till och med orkaner, skyddar mot nederbörd;
Du kan använda en jurta, till skillnad från vanliga lusthus, på vintern, om du installerar en spis inuti och säkerställer rätt tjocklek och täthet på väggarna. På sommaren, genom att höja filtmattan, kan du ventilera rummet och göra det väldigt svalt, bekvämt;
Jurten ser väldigt exotisk ut, lämnar inte gästerna likgiltiga, inuti kan den dekoreras med mattor, andra intressanta detaljer och på toppen - broderade överkast;
En bärbar jurta väger vanligtvis 150–200 kg, max 300, så den är lätt att transportera;
Alla material för jurten är traditionellt miljövänliga, även om det nu är möjligt att ersätta dem med moderna motsvarigheter, men det finns fortfarande lämpliga miljövänliga alternativ.

Cellernas dimensioner beskrevs traditionellt så att en eller två knytnävar av en vuxen kunde passera igenom. Ju mindre diamanter på jurtans gitter, desto starkare blir strukturen, men mer material kommer att användas. Välj storlek själv, till exempel 10–15–20 cm mellan plankorna, huvudsaken är att alla celler är likadana, och det finns minst fem fästelement på en skena.

Viktig! Det är lätt att beräkna det optimala antalet takbjälkar: hur många korsningar du har på gallerväggen - så många övre plankor som passar exakt i hårkorset.

Avståndet mellan takbjälken bör vara minst 60 cm, ju mindre - desto mer pålitligt blir taket. Det finns jurtor där antalet takbjälkar överstiger hundra.

Nu kan kantcirkeln på yurtens tak vara gjord av plywood med en tjocklek på minst 20 mm. Du behöver en sticksåg, handklämmor, en pendelcirkelsåg, själva plywood och trälim.

Viktig! I en traditionell jurta, ovanpå kantfönstret, finns det bågformade remsor som gör att du bekvämt kan täcka ett hål i taket med en kapell. Men nu kan du klara dig utan dem.

För vinterbruk kommer bara mattor inte att räcka, du behöver ett trägolv. Vissa husägare gör en lätt grund, men det här är inte längre ett bärbart nomadhus, utan ett stationärt lusthus.

Kaminen i jurtan är alltid placerad i mitten, under ljusrökhålet. En skorsten sätts in i den, och kaminen kan vara en vanlig bukspis installerad på en metallplåt för säkerhets skull.

http://www. rmnt . ru/ - RMNT webbplats. sv