نحوه ساخت اسکوتر برقی با دستان خود، ابزار و دستورالعمل های مرحله به مرحله. آموزش ساخت اسکوتر برقی – آموزش گام به گام با عکس اسکوتر برقی خانگی

اسکوتر برقی- این یک تجهیزات مناسب، مدرن و مقرون به صرفه برای استفاده روزمره است که با شارژ باتری با یک خروجی معمولی 220 ولت به دست می آید. تنها مشکل واقعیقیمت بالای این گجت است؛ بدون شک تمامی اقلام باکیفیت دارای هزینه بالایی هستند که در کارکرد طولانی مدت شارژ باتری و استفاده ایمنواحد حمل و نقل

یک راه حل جایگزین برای هزینه تجهیزات گران قیمت، ساخت یک "روروک مخصوص بچه ها برقی DIY" است، اما داشتن آن "بسیار مهم" است. تجربه خوبو دانش زیادی در توسعه دستگاه های فنی با چنین دسته بندی های پیچیده ای. داشتن دانش و درک کافی از اصل کار یک اسکوتر برقی و از همه مهمتر داشتن درک روشن و اعتماد به توانایی های خود ضروری است.

اسکوترهای برقی را می توان بر اساس طرح واحدهای مختلف مونتاژ کرد. در بیشتر موارد از تجهیزات دو چرخ استفاده می شود:

• وسایل نقلیه سیار مبتنی بر هاوربرد دور از دسترس هستند گزینه ارزان، اما از نظر اتصال باتری های الکتریکی قابل تغییر است.
• تجهیزاتی که بر اساس موتور رادیاتور خنک‌شده کار می‌کنند، این تجهیزات را می‌توان از جداکننده‌های خودرو خریداری کرد. مشکل در طراحی مکانیکی نهفته است، اما نتیجه یک واحد قدرتمند است.

برای راحتی، می توانید یک اسکوتر برقی با صندلی ایجاد کنید که برای استفاده طولانی مدت بسیار راحت خواهد بود. برای این اهداف، به خود قاب نیاز خواهید داشت، اما لازم است یک قفسه با اتصال بسازید. پس از مونتاژ ساختار قاب، انتقال سرعت مونتاژ می شود، چرخ محکم می شود، باتری نصب می شود و موتور سوار می شود. بهینه و گزینه بودجهیک اسکوتر برقی بر اساس یک پیچ گوشتی برقی جدا شده ساخته خواهد شد؛ کنترل توسط یک دسته موتور سواری که به ماشه و کابل از پیچ گوشتی متصل است، ارائه می شود. برای تولید گشتاور خود چرخ، از گیربکس زنجیر سفت و سخت دو دنده با اتصال اصطکاکی استفاده می شود.

برای ساخت قاب، کانالی از آلومینیوم یا فولاد گرفته شده است، صندلی را می توان از دوچرخه گرفت، چرخ از هر کالسکه یا روروک مخصوص بچه ها مناسب است. تغییرات باتری ممکن است متفاوت باشد: بسته به هزینه، لیتیوم یا سرب. برق باتری هر کدام باید 12 ولت باشد. از طرف دیگر، می توانید باتری را از یک هلیکوپتر برقی یا یک مته قدیمی خارج کنید.

در واقع علاوه بر لوازم یدکی فوق، پیچ و مهره های سایز M8 و M10 و کلید ضامن با برق 10 آمپر نیز مفید خواهند بود.

الگوریتم مونتاژ یک اسکوتر برقی خانگی به شرح زیر خواهد بود:

• اندازه گیری قاب نگهدارنده با انتخاب پروفیل های آلومینیومی.
• با استفاده از پیچ و مهره سایزهای M8 و M10 تیر تکیه گاه را به قاب اسکوتر وصل کنید.
• سوراخ هایی در قسمت پشتی اسکوتر برای نصب موتور ایجاد شده است.
• کوپلینگ چرخ در داخل توپی نصب شده است.
• یک گیره در امتداد محور چرخ وصل و پیچ می شود و در زیر قاب نصب می شود جعبه پلاستیکیکه سیم داخل آن کشیده می شود.
• بر اساس سیم کشیده شده، یک مدار الکتریکی تشکیل می شود که به شما امکان می دهد موتور و باتری را تغییر دهید.

اصلی ترین ویژگی قابل توجه چنین اسکوتر خانگی باتری قابل حمل است که در کوله پشتی اپراتور اسکوتر قرار دارد. اتصال از طریق یک کابل کشیده انجام می شود.

تمرین اسکوترهای خانگی نشان می دهد که برای انجام موفقیت آمیز یک کار، باید تلاش زیادی انجام دهید و ممکن است نتوانید در ابتدای کار به اندازه ای که انتظار می رود پول پس انداز کنید.

در این مقاله به شما خواهم گفت که چگونه آن را در خانه درست کنید موتور قدرتمندبرای یک اسکوتر یا ماشین برقی بچه گانه با راندمان بالا و یک کنترلر ساده برای آن.

اولین چیزی که شما را شوکه می کند این است که هیچ آهنی در این موتور وجود نخواهد داشت. نیازی به برش صفحات استاتور یا روتور با استفاده از تجهیزات لیزری، مونتاژ آنها در کیسه ها و تنظیم کل ساختار با دقت میکرونی نیست. این معمولاً مانع ایجاد می شود مردم عادیموتورهای خود را بسازید از ساده بودن طراحی شگفت زده خواهید شد و ویژگی های به دست آمده از آن را باور نخواهید کرد.

معمولاً وقتی در یوتیوب جستجو می‌کنید، مثلاً «موتور برقی را خودتان انجام دهید»، یک سیم‌پیچ و آهن‌ربا می‌بینید و می‌چرخد و همه می‌دانند که بله کار می‌کند، اما راندمان ناچیز است و نمی‌تواند ایجاد کند. کشش معمولی اما همه اشتباه می کنند؛ در واقع با استفاده از سیم پیچ و آهنربای مناسب می توان موتوری قدرتمند با راندمان بالا ساخت.

جایی که همه چیز شروع شد. یک بار، در حالی که در حال بررسی اختراعات موتورها بودم، متوجه موتوری شدم که از سیم پیچی ساخته شده بود که درون آن یک میله مغناطیسی بلند متصل به یک شفت می چرخید؛ این طرح به دلیل راندمان پایین به دلیل آهنرباهای ضعیفی که در آن زمان در دسترس بود، رایج نشد. طراحی کمی نادرست با نگاهی به آینده، به شما می گویم که طراحی ایده آل موتور چگونه باید باشد - یک آهنربای کروی ثابت به یک محور با قطب های عمود بر محور، یک سیم پیچ گرد با مقطع مربع در اطراف آن قرار دارد (محور از آن عبور می کند. ، بنابراین می توان آن را به 2 قسمت تقسیم کرد و نزدیک تر به محور قرار داد) - همین است - طرح آماده است، تنها چیزی که باقی می ماند این است که همه چیز را در محفظه تعمیر کنید و یک موتور دو زمانه دریافت خواهید کرد. درسته من هنوز نتونستم همچین آهنربایی برای فروش پیدا کنم ولی اگه همه شروع کنن به ساختن همچین موتورهایی به زودی ظاهر میشن.

اکنون آهنرباهایی در فروش وجود دارد: سیلندرهایی که به صورت قطری با سوراخی در امتداد محور مغناطیسی شده اند ، تقریباً کاملاً جا می شوند (در حال حاضر هیچ نمونه بهتری وجود ندارد) ، آنها معمولاً ارزان نیستند ، اما هنوز 2-5 برابر ارزان تر از آماده هستند. موتورهای ساخته شده، بزرگترین داخل سیم پیچ هایی با جریان هستند (15A 100-200 دور) نمی توانند با دست چرخانده شوند (با آهنربا، نه توسط محور، بلکه توسط محور و با انبردست). اولین نگرانی من زمانی بود که چنین موتوری را روی یک روروک مخصوص بچه ها راه اندازی کردم - اینکه آیا در هنگام استارت به طور تصادفی تسمه دندانه دار می شکند یا خیر. یعنی می فهمی که اینها دیگر آن موتورهای اسباب بازی سیم پیچ و آهنربایی نیستند که در یوتیوب می بینی.

اکنون در مورد کارایی، همه چیز بسیار ساده و قابل پیش بینی است: وقتی استوانه آهنربا (کره) با قطب های خود به سمت پیچ های سیم پیچ چرخانده می شود، آنگاه نیروی میدان مغناطیسی به صورت مماس بر آهنربا تأثیر می گذارد، یعنی: عمود بر شعاع، حداکثر گشتاور ایجاد می کند و وقتی با قطب های خود در امتداد محور سیم پیچ چرخانده شود، گشتاور صفر می شود، یعنی در این حالت، اگر به سیم پیچ جریان بدهید، گرم می شود. 100% و راندمان چرخش = 0% و هنگامی که با قطب های خود به سمت سیم پیچ چرخانده می شود، راندمان حداکثر است و به جریان ثابت در یک بار معین بستگی دارد. به عنوان مثال، اگر در این نقطه، با ولتاژ تغذیه 10 ولت، جریان 1 آمپر برقرار شود، مقاومت کل (فعال + راکتیو) = 10 اهم و اگر مقاومت خود سیم پیچ 1 اهم باشد، بازده در آن نقطه 90٪ است (و بر این اساس، اگر مقاومت سیم پیچ 0.1 اهم باشد، راندمان 99٪ است). نتیجه گیری - سیم پیچ باید تا حد امکان مقاومت کمتری داشته باشد و باید در نقاطی که راندمان حداکثر است تغذیه شود؛ وقتی آهنربا در امتداد محور یا تقریباً در امتداد محور چرخانده می شود قطعاً نمی توان آنها را تغذیه کرد، زیرا این 90-100 است. درصد تلفات (گرمایش). و اگر یک درایور ساده با 2 کلید جمع کنید (نمودار انتهای مقاله) و تقریباً از هر کولری با 4 خروجی (یک کنترلر کنترل کولر با سنسور سالن داخلی) کنترل را از ریزمدار اعمال کنید. و 2 خروجی که معمولاً مستقیماً به سیم پیچ ها وصل می شوند). راندمان 55% خواهد بود (حداکثر 72.2% منهای تلفات مقاومت بستگی به بار روی موتور دارد). احتمالاً قبلاً درک کرده اید که چگونه می توانید بازده را افزایش دهید ، زاویه تغذیه را از 180 درجه به 90 - 45 - 30 - 15 کاهش دهید ، هر چه بازده کمتر به 100٪ نزدیک شود اما رانش کاهش می یابد. حد معقول کجاست، معلوم می شود که در زاویه 180 100 وات مصرف می کنیم و 50-70 وات به بار می دهیم، اگر زاویه را به 90 کاهش دهیم 50 وات مصرف می کنیم و به بار 37 - 44 - می دهیم ( حداکثر 89.97٪ - تلفات) راندمان بالاتر است اما توان خروجی در همان ولتاژ تغذیه کمتر است، 120 درجه (مشابه با حداکثر تئوری 3 فاز 86٪ خواهد بود - تلفات در مقاومت فعال). آیا به موتوری با رانش یکنواخت بالا و راندمان 95 درصد نیاز دارید؟ آسان است - 6 آهنربا را در یک محور با تغییر 30 درجه در زاویه سیم پیچ ها یا آهنرباها بگیرید، یک موتور 12 زمانه 6 فاز (مشابه موتور احتراق داخلی 12 سیلندر) با راندمان بالا بدست می آوریم. به 97.2% می رسد که همچنین می تواند در هر زاویه فاز دیگری برنامه ریزی مجدد شود و در صورت لزوم راندمان را کاهش دهد تا رانش را 2 -3 بار دیگر افزایش دهد.

طرح زیر طراحی موتور و محل قرارگیری سنسورهای هال را نشان می دهد (در مثال سنسورهای هال با زاویه 45 درجه از وسط سیم پیچ جدا شده اند که زاویه 90 درجه برای تغذیه سیم پیچ ها ایجاد می کند. هنگامی که قطب های آهنربا تا حد امکان به پیچ های سیم پیچ نزدیک هستند)

موتور تک فاز دو زمانه من با زاویه قدرت 110 درجه بازدهی 87 درصدی در سرعت 13 کیلومتر بر ساعت با بار 92 کیلوگرم تولید کرد. جاده صافدر همان زمان، سیم پیچ های بسته شده در یک جعبه چوبی بسته در طول یک ساعت رانندگی مداوم تا 41 درجه با مصرف متوسط ​​موتور 88 وات گرم می شوند. دو سیم پیچ 125 دور به صورت موازی با یک سیم به قطر 0.83 میلی متر، یک آهنربا قطر 65، ارتفاع 30، لینک داخلی 18 میلی متر. کل مس 260 گرم در هر 260 وات است. وزن من 85 کیلوگرم (روروک مخصوص بچه ها 8 کیلوگرم با موتور و باتری، فندک فقط از کربن)، غذا 10x Samsung INR18650-25R = 87 W/h (حداکثر 42 ولت با شیر مرکزی، 2.5 A/h)یک شارژ کامل در یک جاده صاف 15 کیلومتر طول می کشد.

در ابتدا از 1 سنسور سالن استفاده شد (اما من قبلاً می دانستم که این ضررهای بزرگ است زیرا قبلاً چنین موتورهایی ساخته بودم) ، بنابراین موتور بیکارمصرف 42 وات (1 آمپر برای هر نیمه باتری، در مجموع 21*2 یا 1*42) و در 2 دقیقه گرمایش تا 50 درجه (این بدون بار است)، نصب 2 سنسور سالن جریان بی باری را کاهش داد. 10 برابر! و 100 میلی آمپر (4.2 وات) بود و گرمایش متوقف شد. در حداکثر بار (رانندگی در سربالایی)، جریان به 6 آمپر (بیش از 250 وات) رسید و سیم پیچ گرم شد به طوری که رانندگی برای بیش از چند دقیقه غیرممکن بود و پس از نصب 2 سنسور سالن و برق رسانی به سیم پیچ ها. فقط در لحظات مناسب، مطابق شکل بالا، مشکل گرمای بیش از حد را به طور کامل حل کرد (بازده به طور قابل توجهی افزایش یافت) و جریان هنگام رانندگی از همان تپه 2 برابر (130 وات) کاهش یافت.

و بنابراین آهنرباها با سیم پیچ در یک محفظه بسته بندی می شوند، شفت (یک پیچ M6 100 میلی متری که روی آن مهره هایی با فلنج، گیره چرخ، آهنربا از طریق واشر و یک واشر لاستیکی ثابت شده است) در فولاد غیر مغناطیسی ثابت می شود. بلبرینگ ها (این ایده آل است، اما من از فولادهای ارزان قیمت معمولی استفاده کردم، اما قدرت میدان مغناطیسی به حدی است که به سختی می چرخند، بنابراین بهتر است فوراً فولاد ضد زنگ نصب کنید) و مهمترین چیز این است که چگونه آن را اکنون شروع کنید. من از ساده ترین گزینه استفاده کردم، یک سیم پیچ و یک آهنربا - ارزان ترین گزینه و ایده آل برای روروک مخصوص بچه ها، طبیعتا، از آنجایی که ما فقط یک سکتور 90 تا 120 درجه را در هر ضربه نیرو می دهیم، بخش ها با نیروی رانش پر نمی شوند و چنین موتوری با یک موتور روشن می شود. فشار دهید، اما این یک فن نیست و موتور برای روروک مخصوص بچه ها، هل داده شده، موتور را روشن کرده و خاموش می شود، همه چیز ساده است. اگر به استارت خودکار نیاز دارید، حداقل باید یک 4 زمانه 2 فاز بسازید، این همان چیزی است که من در ماشین کودک نصب کردم.

کنترل کننده

من عبارت "تنظیم pWm" را با تلفات مرتبط می‌دانم، شما باید آن را تغذیه کنید دی سیبرای جلوگیری از تلفات کلیدها و گرم نکردن دیودهای کلیدها، به طور کلی کنترلر می تواند در صورت فراموش کردن PWM با راندمان 97٪ یا بالاتر کار کند و سرعت توسط ولتاژ تغذیه بهتر تنظیم می شود ( به عنوان مثال، در اسکوتر من بسته به وزن سوار، سرعت 13 تا 18 کیلومتر در ساعت ثابت است. تغذیه سیم پیچ در دو سیکل یا توسط یک پل امکان پذیر است، اما سپس تلفات همیشه روی 2 کلید است یا توسط یک نیم پل با منبع تغذیه از نقطه وسط، این گزینه انتخاب شد زیرا تلفات روی کلیدها را تا 2 کاهش می دهد. بارها (کویل همیشه فقط از طریق 1 سوئیچ روشن می شود). یکی دیگر از مزایای چنین نیم پل این است که وقتی سیم پیچ خاموش می شود، EMF پشتی از طریق 1 دیود به بازوی مخالف تخلیه می شود و تلفات روی دیودها نیز 2 برابر کمتر است، یعنی انرژی بیشتری به دستگاه باز می گردد. خازن / باتری و همچنین پس از بازیابی از پایین آمدن تپه. در نتیجه یک مدار نیم پل + درایور نیم پل + مدار کنترل بدست می آید.

مدار کنترل

استفاده از یک سنسور سالن امکان کنترل زاویه ای که سیم پیچ برق می گیرد را نمی دهد، بنابراین شما به حداقل 2 سنسور نیاز دارید که به گونه ای قرار گیرند که سیم پیچ ها در محدوده مورد نظر روشن شوند، ساده ترین راه این است که زاویه 90 درجه (برای این کار باید سنسورها را 45 درجه از پیچ های سیم پیچ به دو طرف فاصله دهید) سپس یک جفت سنسور برای 4 سیکل کافی است (ما فقط از 2 تای آنها برای تک فاز استفاده می کنیم). هر سنسور 2 موقعیت را برمی‌گرداند که به این معنی است که قطب شمال یا جنوب را می‌بیند، بنابراین وقتی هر دو شمال را می‌بینند، یک کلید را روشن می‌کنیم، وقتی هر دو جنوب را می‌بینند، کلید دوم را روشن می‌کنیم، هنگام استفاده از ریزمدارها از کولر - این کلید توسط 2 یا 2 اجرا می‌شود. -نه منطقی، برق به ورودی های دو عنصر منطقی تامین می شود از طریق مقاومت در خروجی ها در این 0، ریز مدارهای خنک کننده ورودی عناصر منطقی را به صفر تغییر می دهند، زمانی که هر دو ورودی در خروجی 1 صفر هستند، سوئیچ 1 است. روشن است و همچنین زمانی که هر دو ورودی عنصر منطقی دوم صفر هستند، سوئیچ دیگری روشن می شود. ساده است. هنگام انتخاب ریزمدار درایور خنک کننده (سنسور هال)، توجه داشته باشید که آنها با و بدون محافظ توقف در دسترس هستند؛ برای موتور پشتیبانی مانند موتور اسکوتر من، بهتر است از موتوری با محافظ استفاده کنید؛ فقط زمانی روشن می شود که شما شروع به کار کنید. سوار شدن را شروع کنید، اما برای موتوری که باید خود به خود روشن شود، باید بدون محافظ انتخاب کنید و در صورت لزوم آن را به روش دیگری انجام دهید (مثلاً محافظت در برابر جریان اضافه).

من تراشه های منطقی نداشتم، بنابراین آنها را با ترانزیستور جایگزین کردم. نمودار اتصال برای درایور mosfets طبق دیتاشیت.

اشکال زدایی موتور

من می خواهم توجه داشته باشم نکات مهمکه قطعات کنترلر را از سوختن تصادفی محافظت می کند. واقعیت این است که emf پشت سیم پیچ چیز بسیار موذیانه ای است ، می تواند تمام وسایل الکترونیکی و درایور و میکرو مدارها را با سنسور هال بسوزاند. برای جلوگیری از چنین شرایطی، باید خازن هایی در ورودی برق وجود داشته باشد که در صورت قطع تصادفی باتری، EMF پشتی سیم پیچ تخلیه می شود (از طریق دیودهای محافظ در ماسفت ها)، حداقل 1000 uF 50 ولت با esr کم. همچنین برای جلوگیری از ورود گازهای گلخانه ای ولتاژ بالابرای خروجی درایور از طریق ظرفیت معکوس ماسفت، باید یک دیود زنر 13-15 ولت در مدار منبع گیت وجود داشته باشد (که کمتر از ولتاژ گیت مجاز 20 ولت اما بالاتر از ولتاژ کنترل از درایور 12 ولت است).

هنگامی که برای اولین بار آن را روشن می کنید، بهتر است سیم پیچ را از طریق مقاومتی که حداکثر جریان را محدود می کند (10-50 اهم) وصل کنید؛ با چرخاندن سنسورهای سالن به چرخش در جهت دلخواه می رسیم. همچنین با حرکت دادن سنسورها می توانید موقعیت هایی را بیابید که مصرف در حالت دور آرام حداقل و عملکرد موتور بی صدا خواهد بود. نیازی به کاهش زیاد زاویه تغذیه نیست (< 90 град) для двухтактного двигателя, хоть потребление будет и ниже на холостом но создать достаточную тягу будет сложнее так как в меньшие промежутки времени придется вложить больше мощности а это дополнительные потери на контролере и батарее.

قیمت

• پیچ (شفت)، مهره و واشر (تثبیت آهنربا و بلبرینگ)، پیچ های غیر مغناطیسی (فولاد ضد زنگ، برای پیچاندن محفظه)< 2$
• بدنه (پرتو 1.5 متر x 80 x 20) = 1.3 دلار
• چرخ دنده و تسمه = 8 دلار
• آهنربا = 50 دلار
• تابلوها و تمامی قطعات< 10$
• 10 برابر سامسونگ INR18650-25R = 38 دلار

در مجموع، برقی کردن اسکوتر حدود 110 دلار هزینه داشت

مزایا و معایب

طرفداران:

• موتور بدون هیچ مقاومتی می چرخد، که در هنگام خاموش شدن برق، مانند همیشه در سوار شدن به اسکوتر تداخلی ایجاد نمی کند.
• سبک وزن
• بازدهی بالا

معایب:

• شما نمی توانید چنین موتوری را در نزدیکی نصب کنید مواد مغناطیسی(به چسبیدن روتور منجر می شود، در یک محفظه استفاده کنید پیچ و مهره های آهنیهمچنین غیر قابل قبول، فقط فولاد ضد زنگ یا چسب)
• نمی توان خیلی نزدیک به مواد رسانای عظیم نصب کرد (ترمز توسط جریان های گردابی، استفاده از یک قاب ساخته شده از پلاستیک، چوب، کربن ایده آل است، سپس می توانید آن را در هر مکانی قرار دهید)
• بیایید و در نظرات بنویسید ( سرعت کمنمی چرخد، می توانید ولتاژ را افزایش دهید، من از سرعت رانندگی در مسیرهای عابر پیاده راضی هستم)

عکس بزرگ

برای چسبندگی بیشتر روی دنده، تسمه را فشار دهید

ابتدا شروع می شود (با 1 سنسور سالن دیگر و کاهش ولتاژمنبع تغذیه 2x8V) حداکثر سرعت 3-5 کیلومتر در ساعت

تنظیم موقعیت سنسورها (ما در اطراف رانندگی می کنیم، مصرف را اندازه می گیریم، سنسور هال را دوباره چسب می زنیم، به دنبال آن می گردیم بهترین گزینه) در عکس بهینه است

رویای هر پسری سوار شدن بر اسکوتر است. با این حال، دختران مدرن نیز از سوار شدن به آن مخالف نیستند. اما اکنون یک جایگزین مطلوب تر برای اسکوتر معمولی ظاهر شده است - روروک مخصوص بچه ها با موتور. و نه تنها یک کودک، بلکه یک بزرگسال نیز می تواند مانند یک نسیم سوار آن شود.

برای کوچکترین کودکان (4-7 ساله) می توانید ارزان قیمت خریداری کنید اسکوتر "مرغ مگس خوار"، که در رنگ های آبی و قرمز عرضه می شود.

حداکثر سرعت آن کم است - 10 کیلومتر در ساعت، اما برای کودکی که سوار چنین اسکوتر می شود یک رالی واقعی است. شما می توانید با یک بار شارژ رانندگی کنید 4 کیلومتر. طراحی تاشو در برابر کودک مقاومت می کند با وزن تا 40 کیلوگرم. خود اسکوتر تنها 8.2 کیلوگرم وزن دارد، یعنی کودک می تواند به راحتی آن را به تنهایی روی زمین بلند کند. زیرپایی گسترده - 580x130 میلی متر، اندازه چرخ با قطر لاستیک - 137 میلی متر، که نشان دهنده قابلیت اطمینان و ایمنی است وسیله نقلیه. دیسک های چرخروی بلبرینگ ها و از پلاستیک بادوام ساخته شده اند. دریچه گاز برای کنترل سرعتلاستیک های جامد، ترمز درام عقب، باتری بدون نیاز به سرب اسیدی که برای شارژ کامل تا 8 ساعت نیاز دارد. موتور 120 وات- اینها ویژگی های اصلی مدل هستند. یک رویا، نه یک اسکوتر!

اسکوتر کولیبری و هزینه آن را از کجا بخریم؟

هزینه این اسباب بازی معجزه آسا و در عین حال وسیله نقلیه شخصی فقط 69 دلار . شما می توانید یک اسکوتر در e-bike.com.ua .

کمی هزینه و تخیل به شما کمک می کند تا از یک مته شارژی معمولی یک اسکوتر بسازید.

امروزه در زنجیره خرده فروشی تعداد زیادی از اسکوترهای برقی وجود دارد، اما شما به راحتی می توانید یک اسکوتر برقی از مته باتری بسازید و همچنین باید آسیاب را جدا کنید. صنعتگرانی که قبلاً با موتور اسکوتر سواری می کنند و آنها را با دستان خود ساخته اند می گویند که موتوری که تا 550 دور در دقیقه، برای رانندگی در خیابان های شهر کافی است.

باتری نیز برای مته مناسب است - 14.4 ولت

قاب را می توان از معمولی ساخت مشخصات لوله فولادی (ضخامت دیوار 2.5 میلی متر) - مقاومت خواهد کرد وزن 100 کیلوگرم. یا از قاب یک اسکوتر معمولی استفاده کنید. در یک فروشگاه دوچرخه باید دستگیره های لاستیکی، دسته دسته و یک یاتاقان رانشی طراحی شده برای بار 300 کیلوگرمی خریداری کنید. چندین گزینه برای انتقال چرخش به چرخ وجود دارد: با استفاده از یک زنجیر، دو چرخ دنده، یک اتصال اصطکاکی، با استفاده از یک گیربکس صلب و یک موتور - چرخ. اما اجرای آخرین گزینه عملا غیرممکن است، زیرا این جزئیات مهمباید از چین سفارش داد

شما بلافاصله باید تصمیم بگیرید که کدام چرخ بچرخد؟ برای اتصال ژنراتور، به یک کلاچ اوررانینگ (که خرید آن نیز آسان است)، بلبرینگ ها و چرخ ها نیز نیاز دارید. باتری جا می شود لیتیوم پلیمر(11.1V 2.2Ah). با کمی جادو روی همه اینها، می توانید وسیله حمل و نقل خوبی داشته باشید.

هزینه ساخت اسکوتر برقی از مته چقدر است؟

هزینه ساخت اسکوتر برقی با دستان شما می باشد تقریباً پنج هزار روبل، در برابر هزینه ساختار در هزینه یابی زنجیره خرده فروشی 14-140 هزار روبل.

لینک مفید اسکوتر برقی خودت انجام بده: http://www.samartsev.ru/nikboris/gallery/2011/samokat/samokat.htm

با تعویض ماشینم با یک اسکوتر خانگی با موتور الکتریکی برای سفر به فروشگاه، نه تنها در هزینه صرفه جویی می کنم، بلکه از چنین "سفرهایی" لذت زیادی می برم.

سایز درست

من قصد داشتم روروک مخصوص بچه ها را کوچک جمع کنم تا هم در مترو و هم در قطار مجاز باشد: قاب به شکل یک قوس ساخته شده بود که تا حد امکان به چرخ جلو نزدیک شود و دور آن بچرخد. تکیه گاه پا روی محور چرخ عقب قرار گرفت که ابعاد ساختار را بیشتر کاهش داد. چرخ جلویی از نظر قطر بزرگتر انتخاب شد - برای رانندگی از روی دست اندازها و سوراخ ها، و چرخ عقب کوچکتر تا حد امکان به جلو نزدیک شد تا اسکوتر فضای کمی را در حمل و نقل عمومی اشغال کند.

قاب مناسب

من از تکه ای از لبه به عنوان قاب استفاده کردم بشکه فلزیبرای 200 لیتر (عکس، مورد 1 را ببینید). با استفاده از جوش برقی، آن را از یک طرف به توپی قاب دوچرخه که چنگال در آن قرار می گیرد، محکم کردم و پایه (2) و براکت ها را برای نصب چرخ عقب (3) به پایین رینگ وصل کردم. قسمتی از قاب با توپی جلو و لوله افقی به لبه با جوش تقویت سازه (4)

موتور الکتریکی

من یک موتور چرخ (5) با قدرت 350 وات و ولتاژ 36 ولت با اندازه مناسب خریداری کردم. من آن را با استفاده از واشر قفل (6) روی شاخک در محل نصب نصب کردم. من یک پلت فرم (7) را به شاخک جوش دادم که روی آن یک جعبه (8) برای باتری ها و یک واحد کنترل چرخ نصب کردم. برای به حرکت درآوردن اسکوتر، سه باتری 12 ولتی و 7 A مورد نیاز بود که به صورت سری به هم وصل شده بودند. شارژ چنین باتری هایی 15 کیلومتر طول می کشد. در زمین های ناهموار، و در یک جاده صاف - کمی بیشتر.

من باتری ها را با شارژر ماشین شارژ می کنم. کلید برق روی فرمان قرار دارد.

مهم!
هنگام نصب چرخ موتور در محلی که به شاخک متصل است، باید سوراخ های اضافی برای واشرهای نگهدارنده دریل کنید. این چرخ را از چرخش محافظت می کند.

27.09.2018

هنگام انتخاب یک وسیله نقلیه الکتریکی شخصی، لازم نیست خود را به مدل های استاندارد کارخانه محدود کنید. شما می توانید یک اسکوتر برقی را با دستان خود مونتاژ کنید که بهترین نیازها و نیازهای شما را برآورده می کند. برای این کار به یک اسکوتر معمولی (پایه)، یک موتور چرخ، یک باتری و یک کنترلر نیاز دارید. همچنین به کنترل هایی برای تبدیل نیاز خواهید داشت - اهرم های ترمز، اهرم گاز و کلید برق. پایه های اسکوتر بسته به قطر چرخ ها به انواع زیر تقسیم می شوند:

1. میکرو - تا 8 اینچ؛
2. مینی - 8-10 اینچ؛
3. midi - 12-16"؛
4. ماکسی – از 20”.

علاوه بر قطر چرخ ها، عرض آنها نیز ممکن است متفاوت باشد. اسکوئر، اوو و مدل های مشابه نیز جزو اسکوترها محسوب می شوند، اما از نظر ظاهری و از نظر قدرت موتور بیشتر شبیه اسکوترهای برقی هستند. نوع پایه بر ویژگی های رانندگی اسکوتر برقی تأثیر می گذارد.

تصمیم گیری در مورد اندازه چرخ

قبل از اینکه خودتان یک اسکوتر برقی بسازید، باید در مورد ویژگی های طراحی آن تصمیم بگیرید. اندازه و نوع چرخ‌ها (می‌توانند ریخته‌گری یا باد شونده)، وجود سیستم تعلیق، ابعاد خروجی‌ها برای نصب چرخ موتور و محل آن از اهمیت بالایی برخوردار است. باتری. قطر بهینهچرخ ها به کیفیت جاده هایی که می خواهید در آن رانندگی کنید بستگی دارد. گزینه "میکرو" فقط برای نورد روی کاشی و آسفالت خوب مناسب است. "مینی" - به شما امکان می دهد بر موانع کوچک در راه غلبه کنید. "Midi" به شما این امکان را می دهد که بدون ترس از چاله های کوچک با اطمینان با سرعت 40 کیلومتر در ساعت و بالاتر حرکت کنید. "ماکسی" برای کسانی که دوست دارند در زمین های ناهموار و جاده های سخت رانندگی کنند عالی است. سیستم تعلیق تا حدی اثرات را صاف می کند. اما یک قانون وجود دارد - یک چرخ می تواند بر مانعی که بیش از 1/2 قطر آن نیست غلبه کند.

انتخاب مکانی برای نصب باتری

باتری لیتیوم یونی را می توان در آن قرار داد بخشهای مختلفاسکوتر:

تفاوت های ظریف زیادی برای این سوال وجود دارد که چگونه با دستان خود یک اسکوتر برقی برای بزرگسالان بسازید. بنابراین، اندازه چرخ موتور بسته به عرض خروجی ها انتخاب می شود. باید توجه ویژه ای به انتخاب باتری داشت، زیرا وزن، سهولت کنترل و برد اسکوتر برقی با یک بار شارژ به آن بستگی دارد. اسکوترهای برقی مدرن مجهز به باتری های لیتیومی هستند - مجموعه سلول های لیتیوم یونی، باتری های LiPo یا LiFePO4. باتری های ساخته شده از سلول های Li-ion سبک تر و ارزان تر هستند، در حالی که باتری های LiFePO4 عمر بیشتری دارند و از یخ زدگی نمی ترسند.