Жіночий та чоловічий костюм 1900 1914. Історія дизайну одягу. Чоловічий стиль від Шанель

Минуле століття - це час кринолінів, турнюрів, «полонезу», доломан, рясних рюшів і воланів всіляких видів. Наступний за ним століття, самий розпал епохи красунь (прекрасна епоха), відрізняється простотою і здоровим глуздом, і хоча деталі як і раніше ретельно опрацьовані, вигадлива оздоблення сукні і неприродні лінії поступово відходять на другий план. Ця тяга до простоти стала ще сильніше з початком Першої Світової Війни, яка явно проголосила два головних принципи жіночого плаття - свободу і зручність носіння.

Прекрасна епоха - час розкоші

У 1900-х р.р., якщо ви були вишуканої молодий англійської дамою, яка належить до еліти суспільства, вам належало двічі на рік здійснювати паломництво в Париж разом з іншими такими ж жінками з Нью-Йорка або Санкт-Петербурга.

У березні та вересні можна було помітити групи жінок, які відвідують студії на rue Halevy, la rue Auber, rue de la Paix, rue Taitbout і Вандомской площі.
У цих, часто тісних магазинчиках, з гарячково працюють в задніх кімнатах швачками вони зустрічалися зі своїм особистим продавцем, яка допомагала їм вибрати гардероб на наступний сезон.

Ця жінка була їх союзником і знала все найтемніші секрети їхнього життя як особисті, так і фінансові! Виживання таких ранніх будинків моди цілком залежало від їх могутніх клієнток, а знання їх маленьких секретів допомагало їм в цьому!

Збройні копіями «Les Modes», вони переглядали останні творіння великих кутюр'є, таких як Пуаре, Ворт, сестри Калло, Жанна Пакен, Мадлен Шерюі і інших, щоб придумати гардероб, який би затьмарив гардероби не тільки друзів, але й ворогів!

Пройшли десятиліття, і ці жахливі журнальні зображення статичних жінок, де видно кожен шов і кожен стібок, були витіснені більш вільним і плавним стилем «Ар Нуво», де використовувалися нові фотографічна методи зображення.

Разом з продавцем жінки вибирали гардероб на наступні шість місяців: нижню білизну, домашній одяг, сукні для прогулянок, варіанти чергування в одязі, костюми для подорожей на поїзді або в машині, вечірнє вбрання для дозвільного проведення часу, наряди для особливих випадків, таких як Аскот, весілля, відвідування театру. Список можна продовжувати нескінченно, тут все залежало від розміру вашого гаманця!

Гардероб дами едвардіанского періоду (1901-1910 г)

Почнемо з натільної гардероба. Він складався з кількох предметів нижньої білизни - денна і нічна сорочки, панталони, гольфи і нижні спідниці.

Жінки починали свій день з вибору комбінації, потім одягали s-подібний корсет, поверх якого йшов ліф-чохол.

Далі йшов денний ансамбль. Зазвичай це була ранкова одяг, виконана в строгому стилі, яку можна було носити при зустрічі з друзями або при здійсненні покупок. Як правило, вона складалася з акуратною блузки і клиноподібної спідниці, в прохолодну погоду зверху надягав жакет.

Повертаючись до ланчу, необхідно було швидко переодягнутися в денний наряд. Влітку це завжди була якась колоритний одяг пастельних кольорів.

До 5 години вечора можна було, що з полегшенням і робилося, зняти корсет і надіти чайний наряд для відпочинку і прийому друзів.

До 8 години вечора жінку знову затягували в корсет. Іноді нижню білизну змінювалося на свіже. Після цього йшов черга вечірньої сукні для будинку або, при необхідності, для виходу в світ.

До 1910 р такі сукні стали зазнавати зміни під впливом робіт Поля Пуаре, чиї атласні і шовкові вбрання, навіяні східними мотивами, стали дуже популярні серед еліти. Великим хітом 1910 року в Лондоні стали дамські шаровари як костюмованого вечірнього вбрання!

Протягом дня необхідно було також, принаймні, двічі в день міняти панчохи - бавовняні - для носіння днем \u200b\u200b- ввечері змінювалися на гарні вишиті шовкові панчохи. Нелегко було бути жінкою едвардіанского періоду!

Едвардіанський силует - міфи і реальність.

1900 - 1910 р.р.

До 1900р. кожна дама з вищого суспільства - за допомогою своєї служниці - була змушена щодня затягувати себе в тісні корсети, що утрудняють дихання, як робили її мама і бабуся. Для жінки це було дуже болісно! Безумовно, продаж нюхальної солі була дуже прибутковою в ту епоху.

Метою корсета [якщо вірити ілюстрацій] було виштовхнути верхню частину тіла вперед, як у голуба, а стегна відвести назад. Однак, Меріон МакНілі, порівнюючи ілюстрації з фотографіями жінок 1900-х р.р. в їх повсякденному житті, припустив в «Foundations Revealed», що реальною метою s-образних корсетів була демонстративно пряма постава, створена для того, щоб підкреслити вигини стегон і грудей за допомогою відведення назад плечей, в результаті чого груди піднімалася, а стегна округлювалися.

Моя думка з даного питання наступне: існує тенденція, як і на сучасних модних ілюстраціях, надто підкреслювати лінії. Порівняння представленої вище картинки будинки мод Lucille від 1905 року з красивою природної фотографією молодої жінки з Лондона, зробленої Едвардом Самбурном, доводить той факт, що жінки не затягували корсети занадто сильно!

Швидше за все, це була ідеалізована версія жінки едвардіанської епохи того часу, популяризована за допомогою ілюстрацій Чарльза Дани Гібсона, і листівок з дівчиною Гібсона Каміллою Кліффорд, в результаті чого у нас сформувалося вкрай перебільшене враження про жіночих формах едвардіанської епохи.

Мода в сукнях - 1900 - 1909 р.р.

Жінки стали носити жакети в строгому стилі, довгі спідниці [поділ трохи піднятий], напівчоботи на високих підборах.
Силует поступово став змінюватися з s-образного в 1901 р на лінію ампір на 1910 р Типовими квітами одягу на кожен день для жінки едвардіанского періоду було поєднання двох фарб: світлий верх і темний низ. Матеріал - лляне полотно [для бідних], бавовна [для середнього класу] і шовк і якісний бавовна [для вищого класу].

Що стосується деталей, в Прекрасну Епоху мереживні оборки сигналізували про соціальний статус жінки. Численні оборки на плечах і корсажі, а також аплікації на спідницях і сукнях.

Незважаючи на заборону на носіння корсетів, жінки, особливо з нового середнього класу, стали відчувати велику соціальну свободу. Стало цілком нормальним для жінок здійснювати подорожі за кордон на велосипедах - наприклад, в Альпи чи Італію, що прекрасно відображене в мелодраматичної картині «Кімната з видом», знятої за книгою Е.М. Форстера, яку він опублікував в 1908 р

Популярна повсякденний одяг складалася з білою або світлою бавовняної блузи з високим коміром і темної клиноподібної спідниці, що починається під грудьми і спускається вниз до щиколоток. Деякі спідниці також вшиваються в корсетні виріб від талії до місця під грудьми. Такий стиль: проста спортивна блузка і спідниця - вперше з'явився в кінці 1890-х р.р.

Часто на спідницях існував один-єдиний шов, в результаті чого навіть самі безнадійні фігури набували приємну стрункість!

Спідниці та сукні шилися в підлогу, але так, щоб жінкам зручно було забиратися в вози. До 1910 р поділ став коротше і закінчувався трохи вище щиколотки. Спочатку в силуеті блузок присутні об'ємні плечі, але безпосередньо до 1914 року вони значно скоротилися в обсязі, що, в свою чергу, призвело до більшої округлості стегон.

До 1905 року з зростаючою популярністю автомобілів жінки, що стежать за модою, стали восени і взимку носити манто або напівдовгими пальто. Такі пальто були дуже модними, вони йшли від плеча і закінчувалися нижче талії, що в довжину становило приблизно 15 дюймів. У такому вбранні, та ще в новій короткій спідниці, яка навіть не доходила до щиколоток, жінка виглядала дуже сміливо! Якщо на вулиці було сиро або йшов сніг, зверху можна було накинути пильовик, щоб уберегти одяг від бруду.

Післяобідній плаття, незважаючи на те, що було виконано в різних пастельних відтінках і з численною вишивкою, як і раніше залишалося досить консервативним в 1900-х р.р., так як його одягали для відвідування офіційних обідів, на зустрічі і консервативні жіночі зборів - тут дрес-код знаходився під впливом жінок з викторианскими поглядами на життя!

Чайні сукні, в які жінки, якщо вони перебували вдома, зазвичай одягалися до 5 години вечора, були чудові: як правило, вони були виконані з бавовни, білі і дуже зручні. Це був єдиний час для жінки едвардіанської епохи, коли вона могла зняти корсет і дихати нормально! Жінки часто зустрічали і розважали друзів в плаття для чаю, адже можна було дозволити собі бути вкрай неформальній!

У Британії едвардіанского періоду жінкам надавалася можливість продемонструвати свої найкращі вбрання з Парижа під час Лондонського сезону, що проходить з лютого по липень. Починаючи з Ковент Гардена, королівських прийомів і приватних балів і концертів, і закінчуючи стрибками в Аскоті, еліта суспільства демонструвала свої найостанніші, найкращі і найгірші вбрання.

Вечірні сукні в едвардіанський період були химерними і викликають, з глибоким вирізом, який відкрито демонстрував груди жінки і її прикраси! Вечірні сукні в 1900-х р.р. шилися з розкішного матеріалу. До 1910 р жінки стали втомлюватися від великих вечірніх суконь, особливо це стосується француженок, які вирішили відмовитися від шлейфів на плаття і перейшли на стиль ампір від Пуаре, навіяний «Російськими Сезонами».

У 1909 р, коли едвардіанський період вже добігав кінця, виникла дивна мода на вузькі спідниці з перехопленням нижче колін, чий прихід також зараховують до Полю Пуаре.

Такі вузькі спідниці сильно стягували коліна жінки, що ускладнювало рух. У поєднанні з дедалі популярнішими широкополими капелюхами [в деяких випадках їх розмір доходив до 3 футів], які отримали свою популярність завдяки Люсіль - основний конкурентки Пуаре з Америки, починало здаватися, що мода перейшла всі межі розумного на 1910 р

Зачіски та дамські капелюхи в едвардіанський період 1900 - 1918 р.р.

Модні журнали того часу стали приділяти велику увагу зачіскам. Найпопулярнішими тоді вважалися кучері, завиті щипцями в стилі «Помпадур», так як це був один з найшвидших способів укладання волосся. У 1911 р 10-хвилинна зачіска «Помпадур» стає найпопулярнішою!

На таких зачісках добре трималися дивно великі капелюхи, які затьмарювали зачіски, до яких вони були приколені.

До 1910 р зачіски в стилі «Помпадур» поступово змінилися на «Низький Помпадур», які, в свою чергу, з настанням Першої Світової Війни перетворилися в прості низько укладені пучки.

Щоб використовувати переваги даної зачіски, капелюшки стали носити нижче, прямо на пучку, пішли широкі поля і яскраве пір'я попередніх років. Норми військового часу не схвалювали подібних речей.

«Російські Сезони» 1909 г. - Ветер Перемен

До 1900 р Париж був світовою столицею моди, а вдома моди Worth, Callot Soeurs, Doucet і Paquin входили в список лідируючих імен. Висока мода або від-кутюр - так називалося підприємство, що використовує найдорожчі тканини для продажу їх впливової еліти Парижа, Лондона і Нью-Йорка. Однак стиль залишався незмінним - лінії Ампір і стиль Директорії - висока талія і прямі лінії, пастельні фарби, такі як зелений колір нільської води, блідо-рожевий і небесно-блакитний, що нагадують чайні наряди і вечірні сукні еліти суспільства.

Прийшов час змін. Цьому передували такі події: вплив стилю «Ар Деко», що виник з модерністського руху; наступ «Російських Сезонів», вперше пройшли в 1906 р в формі виставки, організованої їх засновником Сергієм Дягілєвим, феноменальні виступу Російського Імператорського балету 1909 року з їх розкішними костюмами, навіяними сходом і створені Леоном Бакстом.

Шаровари танцюриста Ніжинського викликали величезне здивування серед жінок, а майстер опортунізму Поль Пуаре, розглянувши їх потенціал, створив гаремну спідницю, яка на деякий час стала дуже популярною серед молоді з британського вищого класу. Пуаре, можливо, під впливом ілюстрацій Бакста 1906 р відчув необхідність у створенні більш виразних ілюстрацій для своїх творінь, в результаті чого він привернув невідомого тоді ілюстратора Поля ІРІБ, що працює в стилі «Ар Нуво», для ілюстрування своєї роботи «Плаття Поля Пуаре» в 1908 р Неможливо переоцінити той вплив, який ця робота мала на виникнення моди і мистецтва. Після цього два цих великих майстри працювали разом протягом двох десятиліть.

Виникнення сучасної моди - 1912 - 1919 р.р.

До 1912 р силует придбав більш натуральні обриси. Жінки стали носити довгі прямі корсети в якості основи для щільно облягають денних нарядів.

Як не дивно, коротке повернення в минуле в 1914 р було просто ностальгією: велика частина будинків моди, включаючи будинок моди Пуаре, представили тимчасові стильні рішення з турнюр, обручами і підв'язками. Однак бажання змін було вже не зупинити, і до 1915 року в розпал бурхливої \u200b\u200bкривавої війни в Європі сестри Калло представляють абсолютно новий силует - НЕ окільцьовану жіночу сорочку поверх прямого підстави.

Іншим цікавим нововведенням в перші воєнні роки стала поява блузи, що збігається за кольором - перший крок на шляху до повсякденного стилю, якій судилося стати головним елементом жіночого костюма.

Коко Шанель обожнювала жіночі сорочки або плаття покрою «сорочка» і завдяки своїй любові до популярної американської куртці або матроської блузі [блуза вільного крою, підв'язана поясом] - вона адаптувала джемпера, що носяться моряками в популярному приморському містечку Довіль (де вона відкрила новий магазин), і створила жіночий кардиган з виразними ременями на кожен день і кишенями, який став провісником модного образу 1920 р за 5 років до того, як це стало нормою.

Як і Шанель, іншому дизайнерові Жанні Ланвин, яка в даний період спеціалізувалася на одязі для молодих жінок, також подобалася простота жіночої сорочки, і вона приступила до створення літніх суконь для своїх клієнток, які сповістили відхід від обмежують рух суконь.

Початок Першої Світової Війни в 1914 р поки ми покладемо кінець міжнародним показам паризьких колекцій. Але, не дивлячись на спроби редактора американського журналу «Vogue» Едни Вулман Чейз організувати благодійні заходи в допомогу модною французької індустрії, Париж був цілком виправдано стурбований тим, що Америка, будучи конкурентом Парижа, має намір тим або іншим способом отримати вигоду з ситуації, що створилася. Якщо вам пощастило мати модні французькі вантажні періодичні видання того часу, такі як «Les Modes» і «La Petit Echo de la Mode», зверніть увагу на те, що в них рідко можна знайти згадку про війну.

Проте, війна йшла всюди, і жіночі сукні, як і в 1940-х р.р., в разі потреби, стали більш військовими.

Одяг стала розумною - куртки строгих ліній, навіть теплі полушінелі і штани придбали особливі жіночі обриси, якщо їх носили жінки, які допомагали на війні. У Британії жінки приєднувалися до добровільним медичним загонам і складалися в службі медичних сестер СВ. У США існував резерв жіночого допоміжного складу МП, а також спеціальні жіночі батальйони.

Такі військові групи були призначені для жінок вищого класу, жінки ж з робітничого класу в різних країнах, особливо в Німеччині, працювали на військових заводах. В результаті такого струсу соціальних класів, коли бідні і багаті, чоловіки і жінки все разом, як ніколи раніше, виросло таке явище, як емансипація в жіночій сукні.

1915 - 1919 р.р. - Новий силует.

Це був час фігури в стилі «Ар Нуво»

Тепер акцент в жіночій білизні робився не на надання форм жіночій фігурі, а на її підтримку. Традиційний корсет перетворився в бюстгальтер, який тепер став незамінний для більш фізично активної жінки. Перший сучасний бюстгальтер з'явився завдяки Мері Фелпс Джейкоб, це своє творіння вона запатентувала в 1914 р

На зміну традиційному лифу прийшла мода на завищену талію, підв'язують красивим широким поясом-шарфом. Використовувалися такі тканини, як натуральний шовк, льон, бавовна і шерсть, також почали застосовувати штучний шовк - саржа, габардин (шерсть), органза (шовк) і шифон (бавовна, шовк або віскоза). Завдяки молодим дизайнерам, таким як Коко Шанель, в життя стали входити такі матеріали, як джерсі і денім.

У 1910р. з'явився горизонтальний погляд на дизайн суконь. В якості альтернативи використовувалися вертикальні накидки, такі як популярні куртки-кімоно від Пуаре, які надягали поверх комплекту з жакета та спідниці строгих ліній. Поділ повсякденного одягу знаходився на рівні трохи вище щиколотки; традиційна довжина в підлогу біля вечірнього плаття початку трохи підніматися з 1910 р

До 1915 р разом з появою спідниці-кльош (відомої також як військовий кринолін), скороченням довжини одягу, а, отже, і з появою видимої тепер взуття став проявлятися і новий силует. Взуття на шнурівці і з каблуком стала приємним доповненням моделей на зиму - бежеві та білі кольори приєдналися до зазвичай чорним і коричневим фарбам! З розвитком військових дій з колекцій стали зникати вечірні сукні, а також одяг для чаю.

Аннет Келлерман - революція в купальниках

Дизайни купальників едвардіанского періоду привели до повалення суспільних звичаїв, коли жінки на пляжі стали демонструвати свої ноги, хоч і одягнені в панчохи.

Якщо не брати до уваги австралійців, особливо австралійську плавчиню Аннет Келлерман, яка, в деякому роді, зробила революцію в купальниках, то потрібно зазначити, що купальні костюми змінювалися поступово з 1900 по 1920 р.р.

Келлерман викликала справжній переполох, коли після прибуття в США вона з'явилася на пляжі в щільно облягає тіло купальнику, в результаті чого вона була заарештована в Массачусетсі за непристойне оголення. Суд над нею став поворотним моментом в історії купального костюма, а також допоміг позбутися застарілих норм, в результаті яких вона була поміщена під варту. Вона створила образ для красунь в купальниках від Max Sennett, а також стандарти для сексуальних купальників від Jantzen, які з'явилися пізніше.

Народження образу сукні-чарльстон

Важко точно визначити, коли з'явився стиль сукні дівчата-шибеника з низькою талією, що став нормою у 1920 р Тут притягує увагу образ матері і дочки, створений Жанною Ланвин в 1914 р

Уважно подивіться на маленьке прямокутне плаття дочки з заниженою талією, і ви дізнаєтеся образ сукні-чарльстон, яке буде домінувати лише кілька років по тому!

Чорний колір був стандартним кольором під час Першої Світової Війни, і мініатюрна Коко Шанель вирішила взяти максимум від нього та інших нейтральних фарб, а також від моделей одягу військового часу, а завдяки любові Шанель до простоти і було створено сукня-сорочка з поясом на низькій талії , моделі якого були продемонстровані в «Harpers Bazaar» в 1916 р

Ця її любов до більш спортивним і повсякденним сукням почала швидко поширюватися від приморського містечка Довіль, де вона відкрила магазин, в Париж, Лондон і далі. У виданні «Harper's Bazaar» 1917 було помічено, що ім'я Шанель просто не сходить з вуст покупців.

Зірка Поля Пуаре початку тьмяніти з настанням війни, і коли він повернувся в 1919 р з численними красивими моделями в новому силуеті, його ім'я вже не викликало такого захоплення. Випадково зіткнувшись з Шанель в Парижі в 1920 р, він запитав у неї:

«Мадам, по кому ви носите траур?» Шанель носила свої фірмові чорні кольори. Вона відповіла: «За вами мій дорогий Пуаре!»

новий побут

Радянська мода формувалася і крокувала вперед своїм власним особливим маршрутом. Її створювали талановиті професіонали, вцілілі в роки розрухи і кривавого терору, а коректували і направляли партійні чини і співробітники органів держбезпеки. складалася з майстерності кравців минулого століття і новаторських ідей художників молодої країни рад, з моделей одягу, що створюються фахівцями, вирощеними радянськими вузами, з масового одягу, що випускається численними швейними фабриками, з радянських журналів мод, З легально надходять в країну модних журналів братніх соціалістичних республік і буржуазних західних видань, що потрапляють в СРСР через «залізної завіси», з розповідей людей, що побували за кордоном, з копіювання вітчизняними майстринями того одягу, який привезли «звідти», з наслідування образам радянського і іноземного кінематографу.

Жовтнева соціалістична революція, яка скасувала класи дворянства і буржуазії і затвердила новий соціальний склад суспільства, неминуче вплинула і на формування моди радянської країни, в якій більше не було місця для розкішних туалетів. Трудовий народ молодий країни рад повинен був виглядати, так як личить будівельнику нового суспільства, хоча як саме, точно ніхто не знав, і все, кому судилося пережити жовтневий переворот, просто повинні були пристосуватися до суворих особливостям військового і цивільного праці і побуту перших післяреволюційних років.

На міських вулицях з'явилися чоловіки і жінки в шкіряних комісарських куртках, шкіряних кашкетах і солдатських гімнастерках, підперезані шкіряними ременями. Популярної чоловічим одягом стали сатинові косоворотки, надіті з міськими піджаками. Жінки одягалися в сукні, зшиті з полотна, прямі спідниці їх солдатського сукна, ситцеві блузи та матерчаті куртки. Чоловічі гімнастерки, перекочували в жіночий гардероб, підкреслювали рівноправність між радянською жінкою і радянським чоловіком.

Культова одяг нового часу - шкіряна куртка, що асоціюється з образами чекіста і комісара, що стала символом революційної моди Радянської Росії, Досить дивний одяг для країни, яка перебуває у страшній руїні. Звідки в перші роки радянської влади могло взятися стільки якісної шкіри, хто зшив в такій кількості безліч однотипних курток? Насправді знамениті шкіряні куртки були зшиті ще до революції, під час Першої світової війни для авіаційних батальйонів. У той час вони так і не були повністю затребувані, а після жовтневого перевороту виявилися на складах і стали видаватися чекістам і комісарам в якості уніформи.

Прикметою нового післяреволюційного часу стала червона косинка - символ звільнення жінки, тепер її насувається на лоб і зав'язували на потилиці, а не під підборіддям, як це було традиційно прийнято раніше. Взуття, чоловічу і жіночу, становили чоботи, черевики, парусинові тапочки, гумові боти.

Комсомольці надягали на себе «юнгштурмовкі» - воєнізовану одяг, запозичену у німецької молодіжної комуністичної організації «Червоний юнгштурм», що являла собою гімнастерку або куртку різних відтінків зеленого кольору, з відкладним коміром і накладними кишенями, які бігали з ременем і портупеєю, і кашкетом на голові. Дівчата одягали юнгштурмовкі з прямою спідницею темного кольору. На основі юнгштурмовкі була розроблена єдина форма для комсомольців. Як писала газета «Червона зірка»: «ЦК ВЛКСМ рекомендує місцевим організаціям ввести шляхом добровільності єдину форму комсомолу. За зразок слід прийняти форму московського комсомолу - колір хакі (темно-зелений). ЦК вважає бажаним введення цієї форми у всіх міських організаціях до 14 Міжнародному юнацькому дня ».

Аскетичність пролетарського костюма в 1918 - 1921 роках була обумовлена \u200b\u200bне тільки світоглядом, який заперечує всі, що було пов'язано зі «старим світом», а й важкими економічними умовами, розрухою, громадянською війною, що послідували за революцією і жорстокої політикою військового комунізму. Люди просто вмирали від голоду, не мали можливості дістати елементарні засоби гігієни та побутові речі, про яку моду могла йти мова. Була одяг, що уособлює суворе і безжалісний час.

Речі шили з полотна, грубого полотна, бязі, солдатського сукна, байки, бумазеі, грубої вовни. Починаючи з 1921 - 1922 років, коли в країні був оголошений перехід до нової економічної політики (НЕП) і почався процес відновлення текстильних і швейних підприємств, з'явилися перші тканини з друкованим малюнком, в основному бавовняні - ситець, сатин, фланель.

Одним з перших масових костюмів стала червоноармійська форма. У 1918 році була створена спеціальна комісія з вироблення форми РККА, і оголошений конкурс на кращі зразки військової одягу, в якому взяли участь такі художники як Віктор Васнецов і Борис Кустодієв. За основу для червоноармійській форми був узятий російський історичний костюм. Через рік в якості нової форми були затверджені - шолом, шинель, сорочка, шкіряні постоли. Оздоблення петлицями, характерна для старовинних зразків військової форми, межувала червоними обшлагами, комірами і зіркою на шоломі, який повторював давньоруську форму Шолома з барміцей, тим самим підкреслюючи героїзм і романтику образу. Новий червоноармійський шолом, який незабаром охрестили будьонівкою, проіснував до початку Великої Вітчизняної війни.

Страшне, криваве крах старого світу і болісне будівництво нового, здавалося б, повинні були приректи на небуття таке явище як мода. Навіщо і кому вона потрібна в радянській країні? Але попри все20-і роки 20-го століття стали одним з найцікавіших періодів в історії вітчизняної моди.

У царській Росії кінця 19 століття на першому місці по виробництву готового одягу стояли Москва, Петербург, Київ, Нижній Новгород, Казань. Одяг виробляли переважно працівники-кустарі з дрібних майстерень. Великих швейних підприємств було небагато. В основному вони виконували казенні замовлення, виробляючи обмундирування, спорядження і білизна для військових і інженерних частин. Але, крім того, багато виробників казенної швейної продукції були власниками відомих магазинів готового одягу, взуття та галантереї.
Найбільшими швейними виробництвами в Росії були: товариство «Мандль і райці», Що мало крім фабрики торговий дім готового одягу на Тверській (після націоналізації підприємства - фабрика № 31 тресту «Мосшвей», потім Дослідно-технічна фабрика імені К. Цеткін, а в 1930 році «ЦНІІШП» - Центральний науково-дослідний інститут швейної промисловості, існуючий по цей день); «Торговий дім К. Тіль і Ко», Який об'єднав шкіряний і лакувальний завод, військово-шорну, амунічную і обмундіровочную, повстяну, рукавичок, панчішну, фабрики, який перейшов після банкрутства в 1912 році до Московського акціонерному товариству «Постачальник» (націоналізовано в 1918 році і перейменовано в «Червоний постачальник», потім став Московської фабрикою технічного повсті і Московським валяльно-повстяним об'єднанням (нині ЗАТ «Горизонт»); «Товариство мануфактур Тимофія Кацепова і синів» - промислове підприємство з солідним грошовим обігом, з 1930 рік перепрофільовано в Воскресенську фетровий фабрику імені 9 січня (сучасне ВАТ «Фетр»).
Великими фірмами готового одягу і білизни були: торговий дім «М. і І. Мандль », торговий дім «Брати Н. і Ф. Петухова» на Ільїнці; легендарне торгово-промислове товариство «Мюр і Меріліз», володіло одним з найвідоміших універсальних магазинів в Москві на Петрівці, який торгував одягом, взуттям, ювелірними виробами, парфумерією, предметами домашнього побуту (націоналізований в 1918 році, з 1922 Центральний універсальний магазин ЦУМ); Петровський Пасаж, що розташувався між Петрівкою і Неглинної вулицями, належав Вірі Іванівні Фирсанова, продолжательнице знаменитої московськоїкупецької династії Фирсанова. Пасаж зібрав під своїми склепіннями більше п'ятдесяти різних торгових павільйонів, включаючи магазини відомих торгових домів: «Маркушевич і Григор'єв. Шовкові і вовняні тканини », «Викула Морозов, Коншин і сини», «Весельков і Ташине - модні матеріали для жіночих суконь », «Луї Крейцер'» - білизна і краватки », «Матильда Бариш - корсети і парасольки» та ін. Значними центрами торгівлі були пасаж Попова на Кузнецькому мосту, пасаж Постникова на Тверській вулиці, Лубенський пасаж на Луб'янці, магазин шовкових товарів братів Сапожникових на Ільїнці, торгові доми Людвіга Кнопа, К. Малютіна з синами і багато інших. Однією з найуспішніших фірм з виробництва білизни була фірма «Брати Альшванг», І торговий дім на Нікольській вулиці «Кандирін і Ко», який володів фабрикою білизни. Знамениті магазини чоловічого сукні в дореволюційній Москві - «Айе» на Тверській, «Брати Алексєєва» на Рождественке, «Брати Чистякова» на Луб'янській площі, «Деллос» на Сретенке, «Жорж» на Тверській, «Дюшар», «Сміта і сини» на Кузнецькому мосту. Модний жіночий одяг виробляли і продавали «Місто Ліон» на Луб'янці, «Луї Крейцер» і «Мадам Жозефін» на Петрівці, і ін.
Багато Російські виробники тканин славилися не тільки в своїй країні, але завойовували і світову популярність. Особливо успішними виробництвами були Трехгорная мануфактура, заснована купцем Василем Прохоровим, звідси інша її назва - Прохоровская (після революції націоналізована, в 1936 році їй присвоєно ім'я Ф.Е. Дзержинського); Іваново-Вознесенськие мануфактури Грачова, Гареліни, Івана Ямановского, Діодора Буриліна і ін. Знаменита ситценабивная мануфактура «Еміль Цінделя в Москві» працювала до 1915 року. За радянських часів це підприємство стало називатися «Першої ситценабивна фабрикою». Найбільшими текстильними підприємствами були Морозовский мануфактури. Найбільше морозівська підприємство - Микільська мануфактура в Орехово-Зуєва. Відомі мануфактури того часу - фабрики Альберта Гюбнера, Михайла Титова, фабрика Торнтона в Петербурзі, «трощити і Ендер'», «Михайлов і син», «П.Малютін і сини» та ін. Неоціненну роль в оснащенні багатьох текстильних підприємств Москви зіграла в то час контора барона Людвіга І.Кнопа. Основний його діяльністю в якості представника англійської фірми Де Джерсі була поставка в Росію сучасного текстильного обладнання з Німеччини, Франції та Англії. Продукція російських мануфактур йшла на експорт і цінувалася у всьому світі. У дореволюційній Росії носити готового одягу вважалося справою людей обмежених в засобах, багаті воліли замовляти одяг. Шиття на дому було давньою і поважної традицією в російській імперії і вважалося важливим елементом жіночої освіти.
Випускники шкіл крою та шиття і рукодільних класів отримували атестати, які давали право працювати закрійниками, відкривати приватні школи і курси швейної майстерності. В одну з таких швейних майстерень популярної тоді московської модистки мадам Войткевич, закінчивши школу крою та шиття О. Сабуровой, прийшла працювати молоденька закрійниця Надя Ламанова, що стала згодом найзнаменитішої кравчинею в царській Росії. Видатні заслуги в області моделювання одягу зробили Ламанова фігурою номер один в історії вітчизняного дизайну одягу. Надія Ламанова заклала основи радянського моделювання. Девізом творчості художників-модельєрів і в наші дні є знаменита формула Ламанова - призначення, образ, тканину.
У 1885 році Ламанова відкрила свою майстерню в будинку Адельгейма на Б. Дмитрівці. легендарна Надія Ламанова, Постачальниця Імператорського двору до революції «одягала» царську сім'ю, аристократичний і артистичний бомонд. Після революції вона не тільки моделювала моделі для дружин високопоставлених чиновників, а й створювала масову моду. Вона робила костюми для фільмів Ейзенштейна і Александрова, для багатьох радянських театральних вистав. Її клієнтками були Віра Холодна, Марія Єрмолова, Ольга Кніппер-Чехова. В її будинку влаштовував свої дефіле, великий французький кутюр'є Поль Пуаре. Після революції моделі Ламанова, яка продовжила роботу в якості радянського модельєра, завойовували призи на міжнародних виставках, одяг від Ламанова демонстрували - муза Володимира Маяковського Ліля Брік, її молодша сестра, французька письменниця Ельза Тріоле, актриса Олександра Хохлова. Дореволюційна Росія могла похвалитися великою кількістю модних будинків, ательє і майстерень. Тільки в Петербурзі в 1900-і роки їх налічувалося більше 120-ти. Знаменитим модним будинком в Петербурзі був Будинок Брізака, що був Постачальником Двору і працював тільки для імператорської сім'ї, обслуговуючи великих княгинь і придворних фрейлін. За височайшим повелінням імператриці Будинок Брізака міг обслуговувати двох клієнток, які не належать до двору - балерин Анну Павлову і співачку Анастасію Вяльцева.
Ще одним великим петербурзьким модним будинком 1900-х голів був будинок Гіндус. Анна Григорівна Гіндус навчалася в Парижі в фірмі відомого французького модельєра пані Пакен, з якої і згодом підтримувала контакт.

Третім великим будинком моди був Будинок Ольги Бульденковой, Яка також була поставщицей Імператорського Двору. Її сферою діяльності були особливі формені сукні, регламентовані Статутом Двору, затвердженим спеціальним імператорським указом ще в 1830-і роки.

Крім великих будинків моди працювало більше сотні дрібних модних будинків і ательє, які як виконували індивідуальні замовлення, так і випускали серійні колекції. А ось показів мод жоден з російських будинків не проводив. У 1911 році в Петербург привозив свою колекцію Поль Пуаре. А перший модний показ відбувся в Петербурзі в 1916 році.

Наступила нова епоха в чому змінила і сам костюм, і ставлення до моди. У другому десятиліття двадцятого століття, після Першої світової війни, в усьому світі спостерігалося спрощення костюма і перехід до масового промислового виробництва одягу, початок якого багато в чому було пов'язане з відмінно налагодженим випуском військової форми. Однак в радянській Росії на цю світову тенденцію нашаровувалася роль соціалістичної ідеології.

Швейна промисловість, зруйнована в період Жовтневої революції, як і всі інші галузі, починала вибудовуватися заново. У 1917 році при Центротекстиль був створений Відділ готового одягу та білизни «... для відновлення, об'єднання і націоналізації виробництва і розподілу готового одягу та білизни в загальнодержавному масштабі». У 1919 році були засновані Центральний інститут швейної промисловості та Навчальні художньо-промислові майстерні костюма, в завдання яких входили - централізація швейного виробництва, проведення наукових досліджень і підготовка кадрів, а також встановлення гігієнічних і художніх форм одягу.
У 1920 році були організовані легендарні Вищі Художньо-Технічні Майстерні ВХУТЕМАС (з 1927 року реорганізовано у ВХУТЕІН), що проіснували до 1932 року, і дали радянській країні чудових майстрів промислового дизайну, багато з яких залишили свій слід в розвиток моди. У перші роки радянської влади було створено Комітет швейної промисловості - Центрошвей, а в квітні 1920 року після злиття з центральним відділом військових заготовок він був перейменований в Головний комітет швейної промисловості (Главодежда).
Для управління підприємствами були організовані територіальні трести в Москві (знаменитий Москвошвей), Ленінграді, Мінську, Баку та інших містах. Машинний парк став поповнюватися новими імпортними машинами, електроножа, паровими пресами. Фабрики переходили на більш широке розподіл праці, а до кінця відновного періоду з 1925 року почався поступовий перехід до потокової організації виробництва, різко підвищує продуктивність в порівнянні з індивідуальним пошиттям. Але, як відомо, кількість це зовсім не обов'язково якість і індивідуальність.
До 30-х років асортимент одягу, яку виробляли в країні, став краще і різноманітніше. Радянські швейні фабрики, які раніше працювали в основному на армію і випускали спецодяг, замість шинелей, галіфе і ватників, почали шити жіночі та чоловічі костюми, легке плаття, пальто і півпальто з різних тканин, білизна всіх видів, дитячий одяг. У зв'язку з вимогами споживачів трест «Москвошвей» ввів прийом індивідуальних замовлень.
Одним з найяскравіших періодів нової радянської моди були 20-ті роки. При художньо-виробничому підвідділі ІЗО Наркомпросу відкрилися «Майстерні сучасного костюма». Це була перша в Радянській Республіці творча експериментальна лабораторія нових форм одягу. Надія Ламанова звернулася до міністра культури Луначарського (його дружина актриса Малого театру Наталія Розенель відмінно знала здатності Ламанова) з пропозицією про створення майстерні сучасного костюма. Перед Ламанова стояло завдання створити робітничо-селянську моду, І вона змушена була виявляти колосальну винахідливість, використовуючи дешеві, прості і грубі матеріали, враховуючи післяреволюційну розруху.

У 1923 році, створюється «Центр по становленню нового радянського костюма», перейменований потім в «Ательє мод», офіційним директором якого стала Ольга Сенічева-Кащенко. В одному інтерв'ю Ольга Сенічева розповідала, як в «Москвошвей» їй, шістнадцятирічної дівчині передали документи на надання кредиту, а вона дала зобов'язання протягом півтора років оплатити витрати по «Ательє мод» - ремонту приміщення (на Петрівці, 12, зараз Художній салон) і тканинам, отриманим для роботи. нового центру моди віддали конфісковані матеріали зі складів, власники яких втекли за кордон під час революції. У розпорядження ательє потрапили парча, оксамит і шовк. Прекрасні тканини, що зберігалися в сирих складських приміщеннях, були сильно зіпсовані, тому частина їх вирішили пустити на фіранки і оббивку меблів в залі, де планувалося проводити демонстрацію моделей одягу. Спочатку, щоб повернути державі всі гроші дані в кредит, в першому радянському «Ательє мод» почали створити моделі не з ситцю і полотна, а з парчі та оксамиту для непманів, щоб потім мати можливість розробляти масову моду і створювати моделі одягу для трудящих. На перші покази мод запрошувалися партійна еліта, знаменитості і передовики легкої промисловості.

• В експериментальному «Ательє мод» разом з Надією Ламанова, яка очолювала творчу роботу, працювали такі видатні художники, як Віра Мухіна, Олександра Екстер, Надія Макарова (племінниця Ламанова), фахівець прикладного мистецтва Євгенія Прибильська, Тоді ж був виданий один номер журналу «Ательє» , в роботі над яким взяли участь багато відомих художників.

• У 1923 році на I Всеросійської художньо-промисловій виставці зразки моделей, розроблені в Ательє мод Н. Ламанова, Е. Прибильська, А.Екстер, В.Мухіної, були удостоєні премій.

• Моделі Надії Ламанова і Віри Мухіної, експоновані на Всесвітній виставці в Парижі в 1925 році, отримали Гран прі за національну самобутність у поєднанні з сучасним модним напрямком. Кожна модель сукні обов'язково була доповнена головним убором, сумкою, прикрасами, виконаними з мотузки, шнура, соломи, вишитого полотна, намистом з раковин і каменів.

Здійснити свою головну місію по створення зразків одягу для масового виробництва, а також виконання індивідуальних замовлень для народу в повній мірі експериментальному ательє не вдалося, так як проіснувало воно всього декілька років. Одним з найбільших державних замовлень в 1923 році стала розробка парадної форми для Червоної Армії. Для того, щоб заробляти гроші ательє працювало як дорога майстерня індивідуального пошиття, орієнтована на актрис, для яких передбачалися спеціальні знижки, і заможних людей. Над створенням моделей працювали десять конструкторів і десять художників. Відшивали моделі сто п'ятдесят робочих 26-й фабрики тресту «Москвошвей». В середньому одна сукня шилася двадцять днів, і тільки робота майстрів обходилася в сто рублів за кожну модель. Це було так дорого, що навіть через два роки після відкриття багато суконь так і не були розпродані.

У 1923 році з'явився перший радянський вітчизняний журнал мод «Ательє», створений при новаторському «Ательє Мод». У редакційній статті були викладені головні мета і завдання: «Діяльне і невтомне прагнення до виявлення всього, що творчо прекрасно, що заслуговує на найбільшу увагу в області матеріальної культури». Грандіозність задуму визначалася одним тільки переліком зіркових імен, які дали свою згоду на співпрацю у журналі. Серед знаменитостей - художники Юрій Анненков, Борис Кустодієв, Кузьма Петров-Водкін, Олександр Головін, Костянтин Сомов, Ігор Грабар, скульптор Віра Мухіна, поет Анна Ахматова, історик мистецтв Микола Пунін і багато інших. Журнал ілюструвався вклейки кольорових малюнків.

Імена художників почали з'являтися і на сторінках журналів мод ще в 1900-1910-і роки, коли мистецтво модною ілюстрації переживало свій розквіт. У 1908 році в Москві почав виходити художній журнал мод, Рукоділля, господарства «Парижанка» з фронтисписом художника Мстислава Добужинського. Обкладинка нового видання була спеціально замовлена \u200b\u200bКостянтину Сомову, однак через технічні причини в новій обкладинці журнал став виходити тільки з 1909 року. Обкладинку для журналу чоловічих мод «Денді» виконав Віктор Замирайло, а малюнки моделей, поміщених в ньому, створювали відомі петербурзькі графіки Олександр Депальдо і Олександр Арнштам. Зайнятися виданням «Жіночого журналу» передбачала і художниця Анна Остроумова-Лебедєва. У 1915 році намагалася реалізувати подібні плани знаменита петербурзька кравчиня Анна Гіндус. Тоді ж випустити журнал красивого життя, під назвою «Дзеркало» затівав і архітектор Іван Фомін. Цим планам, та й то лише частково, судилося реалізуватися тільки в 1920-і роки.

перший радянський журнал модповинен був приділити найпильнішу увагу «детальної розробки питань про новий жіночому костюмі», а також відобразити «всю різноманітну творчу роботу Ательє Мод», а, крім того, знайомити читачів з новинами в області мистецтва, театру та спорту.

У журналі була опублікована стаття художниці Олександри Екстер «Про конструктивної одязі», що відображає основний напрямок розвитку моделювання того часу - простоту і функціональність. «При виборі форми одягу, - писала автор, - слід рахуватися з природними пропорціями фігури; за допомогою правильного конструювання одягу можна домогтися її відповідності форм і розмірів тіла. Робочий одяг має забезпечити свободу рухів, тому вона не може бути звуженою. Одна з головних вимог до такого костюму - зручність в роботі ». Особливу увагу Екстер приділяла підбору тканин, пропонуючи при конструюванні тієї чи іншої форми костюма виходити з пластичних властивостей матеріалу. Так, на її думку, при створенні моделей з вовни грубої обробки недоцільні вертикальні складки, а м'яка шерсть великої ширини, навпаки, дозволить створити складний об'ємний силует. Екстер сконструювала складний багатофункціональний комплект, що нагадує японське кімоно з різних матеріалів контрастних кольорів. Інший комплект для дому та вулиці складався з верхнього та нижнього сукні сорочкового крою з бічними розрізами, обробленого аплікацією. Обкладинку журналу «Ательє» прикрашав ескіз, створений Олександрою Екстер, подовжений силует моделі в накидці для вулиці з світло-синього шовку-тафти, без швів, зі збільшеним коміром. На голову надіта маленька обтягує шапочка з помпоном.

У першому номері «Ательє» був поміщений і знаменитий ескіз сукні-бутона Віри Мухіної. Відомий скульптор була представлена \u200b\u200bтут як художник-модельєр. Запропоноване нею плаття класифікувався як «естрадний». Пишні драпірування спідниці з білої тканини нагадували пелюстки квітки. Витончений жіночий силует в крислатому червоному капелюсі, з тростиною в руці був спогадом про рококо, сполученим з супрематичних мотивами.

На сторінках першого номеру «Ательє» було вміщено велику кількість фотографій московських актрис і моделей в розкішних туалетах, які не поступаються французьким нарядам. За фотографіями в журналі видно, що колекція 1922-1923 років, незважаючи на труднощі економічного порядку, була виконана з дорогих тканин. Літературно-публіцистичним роздумів про сучасну моді віддавалися на сторінках журналу режисер і драматург Микола Еврєїнов ( «Зовнішність парижанки 1923»), російський меценат, Володимир фон Мекк, що працює після революції над створенням ескізів декорацій і костюмів в Малому театрі, ( «Костюм і революція»), М. Юр'ївська ( « Про вплив танцю на моду »).

Як доповнення до статті Юр'ївської, художниками «Ательє» пропонувалася модель «естрадного сукні для ексцентричних танців», виконаного з чорного оксамиту і тафти з довгим треном ( «хвостом»). Талія перехоплена широким поясом з помаранчевого хутра, на плечі помаранчева стрічка-перехоплення в тон хутра, головний убір з чорного шовку зі стоячими павиними пір'ям.

Журнал «Ательє» вийшов наклад 2000 примірників і мав великий успіх. Як писала відповідальний редактор Ольга Сенічева: «Читачі скучили за художніми, красиво оформленим виданням. Крейдований папір, хороша друк, кольорові ілюстрації і, мабуть, найголовніше: незвичайна для того часу тема - мода - залучали багатьох, і тираж швидко розійшовся ». Величезний інтерес викликало те, що в кінці номера давався «Огляд модних течій з іноземних журналів». Однак перший номержурналу мод виявився і останнім. У журналі «Швейники» з'явилася замітка «Як не варто художнічать», в якій вся діяльність «Ательє» піддалася найсуворішій критиці. У 1925 році до ідеологічних звинувачень додалися й економічні труднощі, і перший радянський модний будинок зазнав значних змін. Був призначений новий директор, скорочений штат, і знамените московське «Ательє мод» перетворилося на звичайну номенклатурну модну майстерню, обшивають партійних дружин і знаменитостей.

Ідея модного журналу за участю художників і літераторів, і залучення живописців і графіків до розробки моделей одягу, ще деякий час втілювалася в життя. Модні видання, що з'являлися в епоху НЕПу, закликали майстрів пензля і пера висловлюватися з питань формування сучасної моди.

У 1928 році почав виходити журнал мод «Мистецтво одягатися» , Нове видання було не тільки модним, а й «культурно-просвітницьким» з цілою низкою цікавих рубрик: «Паризькі листи» - (повідомлення кореспондента з Парижа про тенденції моди), «Цікавинки мод», «Минуле костюма». Був в журналі розділ «Корисні поради», де можна було дізнатися: «Як чистити лайкові рукавички», «Як прати тонкі мережива», «Як оновити чорні мережива і вуалі» і т.д., крім того, в ньому друкувалися статті провідних модельєрів, лікарів-гігієністів, реклама товарів. У журналі можна було побачити нові розробки конструкторів одягу М.Орлова, Н.Оршанской, О.Анісімовой, Е.Якуніной. Відкривала перший номер модного журналу стаття Луначарського «Чи своєчасно подумати робочому про мистецтво одягатися?» Прості громадяни також залучалися до дискусії і могли висловлювати свої міркування. «Нашим пролетарським художникам за допомогою мас потрібно зайнятися створенням нових мод,« своїх », а не« паризьких ». У цьому їм допоможуть партійні і комсомольські збори », - стверджував москвич тов. Юхан в своєму листі в «Комсомольську правду». У тому ж 1928 році, з'являється «Домашня кравчиня» - традиційний журнал мод з малюнками моделей одягу та поясненнями до них, викрійками і порадами кравчиня. Обидва журнали видавалися на гарному папері великого формату, з кольоровою поліграфією і з додатком викрійок.

• У 1929 році вийшов новий журнал «Швейна промисловість», який писав про проблеми масового промислового виробництва одягу. Почався етап індустріалізації країни. У ці ж роки відкриваються швейні технікуми, школи ФЗУ, швейні факультети при текстильних підприємствах, які готують фахівців для легкої промисловості.

• Крім того, в 20-роки з'явилися - «Модний журнал», «Моди сезону», «Модний світ», «Моди», «Моделі сезону», «Чотири сезони,« Вісник моди »,« Жіночий журнал »та ін. Століття одних журналів модбув коротким, і вони закривалися за «безідейність», а деякі існували довгі роки.

У 1932 році відкрилося радянських видавництво «Гізлегпром» при Наркоматі легкої промисловості СРСР, що випускає літературу по тематиці легкої, текстильної та місцевої промисловості та побутового обслуговування населення, що випускає журнали з моделями модного одягу. Багато швейні фабрики в 30-і роки почали видавати власні журнали мод. Моделі одягу друкувалися в жіночих журналах, таких як «Працівниця», «Крестьянка» і ін.

Однією з головних, для радянського дизайну 20-30-х років, була тема «виробничого костюма». Саме в цей час з'являється таке поняття як прозодежда (виробнича одяг). Художники 20-х років запропонували різні варіанти виробничих костюмів для хірургів, пілотів, пожежників, будівельників, продавців. Родоначальник радянського плаката, латиський художник Густав Клуцис розробив костюм шахтаря з лампою на шоломі і сигнальним поясом, де знаходилася складна клавіатура з кнопок. Одяг ставала як би микросредой людини. Сировиною для перших моделей радянського костюма були всі ті ж - полотно, полотно, бязь, ситець, сукно, байка, бумазея, груба шерсть.
Власну теорію костюма, яка виключає будь-яку моду, Намагалися розробити майстра і ідеологи московського Інхука: Варвара Степанова, Борис Арватов, Олександр Родченко, Олексій Ган і ін. Інхука - Інститут художньої культури (існував з 1920 по 1924 рік) - науково-дослідна організація в області мистецтва і творче об'єднання живописців, графіків , скульпторів, архітекторів, мистецтвознавців, організований в Москві в березні 1920 року при відділі З Наркомосу, був своєрідним дискусійним клубом і теоретичним центром.
Розробкою прозодежди для різного виду виробництв займалися перші радянські модельєри, в числі яких була і Надія Ламанова, і художники авангардисти, що працюють в таких напрямках як конструктивізм і супрематизм - Олександр Родченко, Варвара Степанова, Олександра Екстер, Віктор Татлін, Каземір Малевич. Головне завдання вони бачили в «створенні одежних форм, побудованих нема на традиціях моди». Моду повинні були замінити простота, зручність, гігієнічність і «соціально-технічна доцільність».
Нові художні ідеї в цей час стали легко і органічно проникати в світ моди. Яскравий і дивний футуристичний костюм знайшов своїх шанувальників серед молоді; «Супрематические» орнаменти на светрах і шарфах, які вив'язувати мати художника Каземіра Малевича, знаходили попит, так само як і ескізи малюнків Ламанова для модних туалетів з шовку в стилі кубізму або супрематизму. Основним методом проектування функціонального одягу ставало виявлення структури: оголення конструкції крою, конструкції застібок, кишень. Професійна приналежність костюма виявлялася через його конструкцію і специфічні технічні пристрої. Костюм ставав професійним інструментом в роботі. Художники-новатори навмисно відмовлялися від застосування декоративних прикрас, вважаючи, що сама технологія масового виробництва одягу має невиявленими художніми можливостями.
Художники-текстильники поряд зі збереженням традиційних квіткових малюнків створюють нові візерунки. Чудовий дизайнер-конструктивіст Варвара Степанова активно займалася розробками малюнків для тканин і моделюванням нового типу одягу - для громадян соціалістичної держави. У 1923-1924 роках вона, разом з іншою яскравою і талановитою художницею авангардисткою Любов'ю Попової працювала на Першій Московській ситцевій фабриці, де неодноразово виходили в виробництво її моделі тканин. Степанова мріяла про створення тканин з новими фізичними властивостями, заснованими на закономірностях переплетення ниток, органічно поєднаних з графічним орнаментом. Вона вивчала питання споживчого попиту на тканини і одяг, підкреслюючи, що в СРСР, вперше в світовій історії були усунені соціальні відмінності в костюмі, і вважала, що сучасність настійно вимагає нової концепції одягу для робітників - масової, але разом з тим, різноманітною.

У 20-ті роки велося багато дискусій про перебудову побуту радянської людини. У 1928 році на сторінках газет регулярно з'являлися полемічні статті на цю тему. Обговорювалося, які будинки і квартири потрібні робочим, якою має бути меблі, ніж повинен бути прикрашений інтер'єр радянської людини, чи є альтернатива мереживні серветки, порцеляновим статуеточкі, слоникам і іншим атрибутам міщанського побуту. Велике місце в цій дискусії займав питання, яким повинен бути костюм комсомольця і \u200b\u200bкомуніста? Проблема формування стилю радянської моди була однією з центральних. Наприклад, в «Комсомольской правде» можна було прочитати такі міркування на тему: «є яскраво виражена потреба протиставити зразкам« кращої одягу »з магазинів на Петрівці і Кузнецькому мосту якусь свою, радянську,« комсомольську »моду». Театральний світ також був залучений в полеміку, на сценах театрів можна було побачити експериментальні проекти повсякденному і робочого одягу, меблів, раціонально облаштованого житла радянської людини.

Незабаром, через постійну критику на адресу художників, що займаються не своєю справою, почалося їх поступове відсторонення від мистецтва костюма. Відкрився в 1934 році Московський будинок моделей остаточно зробив художнє проектування костюма абсолютно самостійним видом діяльності. З'явилося нове покоління художників, для яких професією стало саме створення модного одягу. Період прекрасної утопії формування нового побуту закінчився, мистецтво костюма перейшло від ідилічно налаштованих художників в практичні руки модельєрів.

В епоху військового комунізму, коли дефіцитом було буквально все слово «прозодежда» мало на увазі не тільки зручний одяг для професійних потреб. Під «прозодеждой» розумілася також і частину, так званої, натуроплати, половину якої видавали продуктами, а половину речами. Задовольнити потребу у взутті та одязі всіх бажаючих було неможливо, через що в суспільстві спалахували серйозні конфлікти. Наприклад, в Петрограді в кінці зими 1921 року, на багатьох фабриках і заводах зі списків претендентів на прозодежду виключили не тільки службовців, а й осіб, які не досягли 18 років. Через це стали виникати «волинки» - особливі форми страйків. Для врегулювання конфлікту, які потребують видали по одній простирадлі, одному рушнику і одній парі черевиків, розрахованої на трьох. Прозодежда розподілялася за принципом «класового пайка». Привілейованим класом вважалися робітники і партійно-радянська номенклатура. У щоденниках сучасників можна було прочитати такі записи: «Про нову парі і думати нашому братові не можна. Взуття лунає тільки комуністам і матросам ».
На одній з челябінських шахт в 1922 році адміністрація, видані забійник чоботи, обміняла на постоли. У чоботи ж одягнулася самі працівники адміністрації. Ольга Сенічева згадувала, в якому одязі вона прийшла на роботу в «Ательє мод», на ній були матерчаті туфельки на мотузяній підошві і тоненьке пальтечко, зшите з домотканого полотна, який вона отримала в подарунок як учасник III конгресу Комінтерну, де вона влаштовувала виставку загальної і кустарної промисловості для делегатів. Письменниця Віра Кетлинская згадувала: «У побуті у мене була одна спідничка і дві фланелеві блузки - по черзі переш, гладити і одягаєш і в інститут, і на вечірку, і вдома і в театр». Надія Мандельштам, письменниця, дружина поета Осипа Мандельштама писала: «Жінки, заміжні і секретарки, всі ми марили панчохами». Нормування одягу тривало до осені 1922-го, так що свій істинний сенс слово «прозодежда» знайшло лише з 1923 року.
Введення нової економічної політики надало мешканцям радянських міст унікальну можливість легально купувати одяг вперше з 1917 року. НЕП - нова економічна політика, що існувала в радянській країні з 1922 по 1929 рік, мала на меті відновлення народного господарства і подальший перехід до соціалізму.На час знову вступила в свої права приватна власність. Правда, економіка і купівельна спроможність населення росли дуже повільно, і багато робітників доношували рвану уніформу часів громадянської війни.
З прийняттям програми НЕПу життя в Радянській Росії змінилася. У розореній революцією і війною країні, після повсюдного голоду, розрухи, дефіциту всього раптом запанувала достаток. Прилавки магазинів, полки яких були порожні до недавнього часу, стали ломитися. Подивитися на раптово оголосив різноманітність товарів міг кожен житель столиці, або великого міста, але купити їх могли не всі. Так що перспективи НЕПу виявилися не дуже веселими. В країні все ще панували розруха, безробіття, злидні, безпрізорщіна.
В непівської Росії з'являлися журнали, що рекламують красиве життя і модний одяг, магазини з прекрасними речами. У Москві можна було купити буквально все. Багато товарів потрапляли на прилавки з ломбардів, куди люди несли своє добро, нерідко залишки фамільних коштовностей. Народу дуже хотілося купувати не тільки їжу, але і новий модний одяг. Радянські громадяни втомилися від «воєнного комунізму». В непівської Росії атрибутами красивого життя стали модні фетиші середини 20х років - костюм «маренго», костюм з бостона, фетрові боти, коверкотовие і шевйотовий пальто, котикову манто, каракулеві саке, білячі шубки, панчохи зі стрілкою, духи «Убиган» і «Лёріган де коти »та інші розкоші.
Приватні підприємці - непмани почали завозити в Росію одяг з Європи. У дорогі модні імпортні речі одягалися самі непмани і сім'ї середніх і високопоставлених функціонерів, а також відомі люди, обласкані радянською владою. Ті, кому блага нової економічної політики були невідповідно до своїх достатків, забезпечували собі модний одяг рукоділлям, перешиваючи старі сукні, перекраівая куплені дешеві речі, конструюючи модні моделі з тканин, які вдалося «дістати», звертаючись до викрійками в журналах мод.

• В непівської Москві з'явилася велика кількість кравецьких майстернях. Найвідомішими були «Мезон де люкс» на Петрівці, «Сан-Ріваль» на Покровці, будинок майстерня сестер Є. В. та Г. В. Колмогорова, майстерня «Плісе» А. Тушнова, ательє Грищенко, Коппаро, Нефедовой, Деллоса.

• У 20-і роки в Москві почала роботу школа художньої вишивки «ARS», господинею якої була Варвара Каринська. Незабаром Каринська відкрила перший салон Houte Couture для московської еліти, в якому замовляли туалети дружини комуністичної «верхівки» і непманів. Крім того, забезпечені модниці відправлялися за прикрасами в антикварний салон, яким керувала падчерка Варвари Каринської, Тетяна. У 1928-му році Каринська емігрувала до Німеччини.

Виробники одягу кравці, шевці, шапкарі перетворилися в неформальну еліту радянського суспільства часів НЕПу. У радянській Росії стали з'являтися ательє, в яких працювали майстри високого класу, доступні тільки членам уряду і партійним верхам. Кремлівські дами найактивнішим чином почали користуватися послугами кравців і модельєрів. Особливо в їх середовищі в середині 20-х років найвищим шиком вважалися туалети «від Ламанова».

Двадцяті роки в новій радянській країні, час дивовижне, що поєднує в собі передові ідеї конструктивізму, одяг простих трудящих - червоні косинки, довгі безформні спідниці, матерчаті туфельки на перепоночка, і наряди дам, щосили користуються благами НЕПу і одягнутих на кшталт європейських флепперс. Уже починалися перші ударні п'ятирічки, а в повітрі ще витав дух чарльстона.

Звичайно, в радянській країні завжди була присутня територіальна нерівномірність розподілу моди. Концентрація радянської модної індустрії була зосереджена в столиці. Прірва між столицею і провінцією була величезною. У сфері моди Москва і провінція співвідносилися як «еталонна» і «наслідувальна» культури. І якщо у великих містах все-таки можна було купити, або як говорилося в народі «дістати» хороші речі або скористатися послугами ательє, то для мешканців села поняття « мода»Просто не існувало. Тому, кажучи про моду молодої радянської країни, доводиться описувати одяг, в яку одягалися мешканці, перш за все, Москви і великих міст.

В епоху НЕПу радянські модниці наслідували кінозірок німого кіно, вважаючи їх еталонами краси і смаку. Серед них Ольга Жизнева, Вероніка Бужинська, Віра Малиновська, Анель Судакевич, Анна Стен, Олександра Хохлова, Юлія Солнцева, Ніна Шатернікова, Софія Магарілл, Софія Яковлева, Галина Кравченко та ін. Успіх цих актрис не виходив за межі Радянської Росії, але нерідко в свій імідж і гримі вони копіювали західних кінозірок.

У модниць 20-х років були ті ж ідеали, що й у емансипованих жінок у всьому світі - худа фігура, що дозволяє носити сукні з заниженою талією довжиною до колін, правда, у радянських дам, ця мрія не завжди втілювалася в життя, і в модні сукні доводилося одягати досить вгодовані форми. У моді штучні квіти, нитки перлів - справжнього чи фальшивого, загорнуті навколо шиї, високі черевички на шнурівці, хутряні горжетки з лисиці або песця, каракулеві жакети. Важливий модниць того часу - капелюшки, які в перші післяреволюційні роки раніше жорстко критикували, як явна ознака буржуазності, і активно витіснялися червоними косинками.

У чоловічому вбранні модним шиком були черевики «шіммі» або «джимми» і брюки «Оксфорд» - короткі, до щиколотки і вузькі. В середині 20-х років ці речі порівняно доступні. Так поет Данило Хармс у вересні 1926 го записав у своєму щоденнику: «Купив чоботи« Джим »в Гостиному дворі, Невська сторона, магазин 28». Популярні гамаші (замшеві або полотняні чохли білого кольору, надівалися на чоловічі черевики), френчі, брюки-галіфе, краги (особливий рід м'яких чоловічих чобіт).

Якщо на початку 20-х років було дотримуватися ознаки більшовизму і носити косоворотку або толстовку, а також кепку, картуз і чоботи, то до кінця 20-х років, завдяки НЕПу, стала відроджуватися мода на одяг європейського стилю. У чоловічому гардеробі з'явилися куртки з бобрика, верхній одяг з важких і щільних тканин - габардину, чесучи, коверкот, шевйот і т. Д. Особливою розкішшю вважалися чоловічі шкіряні черевики з тупими носками - «бульдоги». Дуже поширеною одягом 20-х і початку 30-х років були чоловічі полотняні штани і білі парусинові туфлі, які чистили зубним порошком, а також смугасті футболки, їх носили і чоловіки і жінки. Трикотаж також широко використовувався в чоловічому гардеробі - светри, жилети, шарфи і т.п.

Так як далеко не всім були доступні послуги майстрів з пошиття одягу, якісні тканини або хороша готова продукція, доводилося винаходити модні туалети з підручних засобів. У спогадах письменниці Надії Теффі можна прочитати про жіночу підприємливості - в хід йшли портьєри і завіски, простирадла та інше постільна та столова білизна, скатертини і покривала. Дуже популярний був смугастий матрацний тик, як втім, і будь-які інші тканини, що використовувалися в домашньому побуті. Мали велику популярність дешеві хутра - кролик, цигейка. Фарбований кролик - був найпоширенішим хутром того часу.

Правда, хутро досить швидко був оголошений ознакою буржуазності. Проста трудівниця мала не ганятися за дефіцитними хутром, а ходити в зимовий час в стьобаному пальто на ваті. Великі проблеми були з взуттям, адже зшити її будинку як плаття або блузку було неможливо, і ті, кому не по кишені були приватні магазини, вимінювали взуття на речових ринках або доношували стару до повного розсипання, взимку багатьох виручали валянки.
У роки Громадянської війни і НЕПу головними «барахолка» країни стали Тішінскій і Сухаревский ринки, де за порівняно невеликі гроші або, обмінюючи товар на товар, можна було взутися і одягнутися. Тішінскій ринок був улюбленим торговим місцем москвичів аж до 1990-х років, а ось Сухаревский закрили ще в кінці 20-х років.
Головним для рядовий радянської трудівниці кінця 20-х - початку 30-х років був якийсь усереднений стандарт, потрібно було виглядати як все, бути як всі, нічим не виділятися. У країні, де слово колектив звучало всюди, індивідуальність не вітали. Натовп виглядала досить одноманітно.

Далі буде ( Історія радянської моди - частина друга 30-ті роки )

Повне або часткове відтворення матеріалу заборонено -

Історія чоловічої моди. Чоловіча мода 20 століття

1900-і роки в чоловічій моді

Останній період рафінованої чоловічий елегантності. Петербург в епоху Срібного століття славився чепурунами. Російські модники орієнтувалися на англійську моду. Принц Уельський старший син королеви Вікторії, пізніше король Едуард 7 був іконою стилю. Саме він вперше розстебнув гудзик у жилета, коли щільно поїв. Він же ввів в моду стрілки на брюках і підсукані штанини.
У моді довге пальто, сюртук і капелюх-котелок.

1910-і роки в чоловічій моді

На зміну сюртук прийшли укорочені піджаки без підкладних плечей із завищеною талією і подовженими лацканами. Чоловічий костюм придбав більш витягнутий силует. У моді джаз і разом з ним джазовий костюм з брюками-дудочки і туго застебнутим піджаком. Перша світова війна популяризує військову форму. Військова модель - тренчкот (від англ. Слова trench, "траншея") для солдатів британської армії, що поставляється компанією Burberry - робиться настільки популярною, що згодом її продовжують носити і «на громадянці».

У Петербурзі головний рафінований красунчик - князь Фелікс Юсупов.

1920-ті роки в чоловічій моді

Зразком для модного наслідування як і раніше був принц Уельський. Він ввів в моду укорочені широкі штани для гольфу «plus fours», з якими надягали довгі вовняні гольфи. У цей період носять шотландські светри «Fair Isle», капелюхи-панами, вузькі краватки зав'язані віндзорським вузлом, піджаки на двох гудзиках, нагрудні хустки, коричневі замшеві туфлі і англійські кепки в дрібну клітку. До речі, малюнок на чоловічих костюмних тканинах «Принц Уельський» названий на честь Едуарда 7, який любив неофіційні костюми в клітку.

У Росії цей час військового комунізму та громадянської війни. Після революції 1917 року денді Срібного століття зникли. На зміну їм приходять авангардисти нової формації.

Модником того часу був Володимир Маяковський.

Справжні піжони з'явилися в епоху НЕПу. Вони носили смугасті штани, метелики, м'які капелюхи і канотье, і намагалися походити на американців епохи джазу.

1930-і роки в чоловічій моді

Модники наслідують гламурним голлівудським зіркам. Популярні захоплення авіацією, автомобілями і спортом. У моді підтягнуте спортивна статура.
Костюми придбали більш мужній вигляд, лінія плечей збільшилася, а груди розширилася, піджак став прилягати до стегон. У чоловічому гардеробі з'являються речі в спортивному стилі, джинси і трикотаж. На голові носили кепки і шкіряні шоломи. У 30-х роках були популярні так звані «Капітанка» шапки з лакованими козирками. У колірній гамі одягу домінують коричневий колір і хакі.

У воєнні роки російські щиглі і піжони полюбили трофейну моду. Привезені з Німеччини та інших країн речі стали модним товаром для тих, кого згодом назвуть стилягами.

1940-і в чоловічій моді

Ключовий образ чоловіка в період Другої світової війни - мужній і у військовій формі. Поширеними речами були напівпальто і короткі куртки з накладними кишенями.
У перший період повоєнного часу в Америці з'являються незвичайні костюми іменовані Зут (zoot suit), які складалися з довгого двобортного піджака до колін з широкими лацканами і мішкуватих штанів, звужених внизу, з костюмом надягала крислатий капелюх.

У радянській моді післявоєнного часу, в порівнянні з 1930-ми роками актуальний силует став ширше, речі були немов трохи великі. Важливим чоловічим діловим аксесуаром була фетровий капелюх. Носять двобортні піджаки, широкі штани і довгі пальто. Переважали темні тони. Світлі і смугасті костюми вважалися особливим шиком. Навіть після війни військова форма залишилася поширеною одягом і на громадянці, образ чоловіка в формі був неймовірно популярний. Крім іншого в моду увійшли шкіряні пальта.

З 1947 року стіляжнічество починає захоплювати великі кола радянської молоді.

1950-і в чоловічій моді

Повоєнний світ стрімко змінювався, і мода змінювалася разом з ним. В Англії на початку 1950-х років з'являється стиль, який отримав назву «тедді-бойз». Цей стиль є якоюсь варіацією стилістики Едварда 7 (едвардіанської епохи) звідси і назва (в англійській мові Тедді це скорочення від повного імені Едвард). Носили завужені брюки-дудочки з вилогами, піджак прямого крою з оксамитовим або молескіновим відворотом, вузькі краватки і черевики на платформі (Кріперс). Чубчик укладалася в кок.
У 1955 році в життя британської молоді увійшов рок-н-рол відбилася на одязі у вигляді шовкових костюмів, брюках кльош, розстебнутих комірах і медальйонах.
У 1958 році в англійську моду приходить вплив Італії. У моду входять короткі квадратні піджаки, завужені брюки, білі сорочки з тонкою краваткою і з жилетами, з нагрудної кишені жилетки визирав хустку. Черевики придбали гостроносу форму (Вінкл-пікер).

1960-і в чоловічій моді

У світі чоловічої моди відбуваються значні зміни: запускається індустрія масового виробництва готових костюмів. Сірий костюм стає уніформою офісних службовців. У моді вільний довгий піджак, сорочки з коміром на ґудзиках (button-down), вузька краватка, оксфордские туфлі, чорне вовняне пальто і фетровий капелюх.

У 1967 році в середовищі молоді відродження стилю тедді-боїв, отримав нову назву рокабіллі, нова версія стилю була облагороджена віянням глем року. Костюми придбали кричущі забарвлення.

1970-і в чоловічій моді

На відміну від 1960-х в 70-е не було єдиної спрямованості в моді, були різні течії. Мода, як спосіб самовираження. Тенденції формувала вулична мода. У молодіжному середовищі рух хіпі: довге волосся, джинси кльош, різнокольорові сорочки, як аксесуари фенечки, шийні підвіски і намиста.

Одяг стає більш універсальною і практичною. У ходу різноманітні стилі та їх змішання. Культовим предметом одягу в 1970-ті стали водолазки. У радянському союзі популярні водолазки «локшина».

1980-і в чоловічій моді

Сформувалося нове покоління бізнесменів, споживачів розкоші, іменоване яппі.
Стала актуальною італійська мода зробила популярним загар, чорні окуляри і коричневу взуття. Чоловічий гардероб перестав бути універсальним і строго ділився на діловий, вечірній і повсякденний. На корпораціях вводиться дрес-код «робоча п'ятниця».

У радянському союзі на піку популярності джинси «бананами» і «варенки». Процвітали фарцовщики, ознакою достатку і стильності вважалася фірмовий одяг привезена з-за кордону.

1990-і в чоловічій моді

На заході мінімалізм, простота і практичність стали головними тенденціями моди на противагу нестримного споживання 80-х. Чоловіча діловий одяг стала більш вільною і простий. Популярний спорт і спортивний одяг з логотипами відомих брендів стає повсякденною.
У молодіжному середовищі поширений стиль «гранж»: мішкуватий одяг великих розмірів, похмурих тонів. Різноманіття субкультур: реп, хіп-хоп, рок визначає зовнішній вигляд підлітків.
Популярний стиль унісекс. Основою чоловічого гардероба стає повсякденний одяг.
У Росії в чоловічій ділової моді панує горезвісний малиновий піджак - уособлення успішності і достатку.
В кінці 90-х років широке поширення інформаційних технологій призводить до швидкого поширення модних тенденцій в світі.

2000-і в чоловічій моді

Це епоха метросексуалів. Культ красивого тіла стає основною ідеєю моди. У моді випещена зовнішність і підкреслений інтерес до модних трендів.

На основі джерел:
Біблія стилю: гардероб успішного чоловіка / Н. Найденская, І. Трубецкова.
Д / ф «Подих століття. Життя чепуруна »

Заходьте в нашу групу

Пише блогер Donna Julietta: «Сьогодні я переглядала різні ретро-фотографії на яких відображена історія життя людей і потім подумала, що непогано б подивитися фотографії, які стосувалися моди, побачити як вона змінювалася, як цікаво тоді одягалися дівчата-модниці. І я вирішила, а чому б не зробити огляд, що стосується моди по десятиліттях. Відразу обмовлюся, що я не буду приводити в приклад жінок, які були популярні в певний час, краще їм приділити окрему увагу. Просто обговоримо моду. »

(Всього 43 фото)

Спонсор поста:: На будь-який смак. Величезна колекція.
Джерело: ЖЖурнал / make-your-style

Почнемо з 10-x років XX ст.

1. Корсети роками стримували жінок, робили їх фігури набагато красивіше і витонченіше, а життя - важче. Неможливість зайвий раз вдихнути і видихнути, постійні захворювання через занадто туго затягнутих «панцирів» - все це робило корсет хоч і значущим предметом епохи, але вже дуже неприємним.
Тому в 1906 році жінки всього світу в буквальному сенсі видихнули - кутюр'є по імені Поль Пуаре вперше запропонував носити сукні простого крою, без корсетів. Дуже скоро такі сукні увійшли в моду - саме тому десяті роки запам'яталися, як роки «звільнення» жінок від гніту одного з найбільш незручних предметів туалету, а Поль Пуаре став справжнім рятівником для дам вищого світу.

2. У десятих роках в моді була російська шик - з величезним успіхом йшли «Російські сезони», які привіз до Парижа знаменитий Сергій Дягілев.Балет, опера, художнє мистецтво, виставки - все це супроводжувалося величезною кількістю прийомів, на яких наші дами могли переймати мистецтво високої моди у парижанок.

3. Тоді-то і почали входити в моду все знайомі нам нині атрибути «шикарного життя» в гардеробі - жінки оголили плечі, стали носити вельми будуарний виду туалети, прикрашаючи їх величезною кількістю пір'яних віял, дорогоцінних прикрас і блискучих аксесуарів.

Плавно переходимо до моди 20-х років

4. У цей період в моду впевненими кроками увійшли спорт, спортивні фігури чоловічого типу, а жіночі форми стали поступово втрачати актуальність і популярність. Ідеал - худенька жінка з вузькими стегнами, без найменшого натяку на бюст або інші округлості. Реформатором і революціонером моди цього періоду можна назвати знамениту Габріель Шанель. Нарівні з нею в ці часи модний одяг створювали в таких будинках моди, як «Ніна Річчі», «Шанель», «мадам Пакен», «Жан Пату», «Мадлен Вионне», «Жак Дусі», «Жак Хейм», « Люсіль », будинок хутряної моди« Жак Хейм »та інші.

5. Стали входити в моду 20-х єгипетські мотиви. Моделі дизайнерів були декоративними, з великою кількістю прикрас, вишивкою в стилі «зигзаг». Такий стиль мав назву «ар деко», і походить від назви виставки сучасного декоративного і промислового мистецтва в Парижі в 1925-му році.

6. Це був стиль прикрашає і прикрашеної речі. Елементи декору присутні і на меблях, і на посуді для кухні, і на жіночих сукнях.

7. Увійшла в моду взуття, оброблена вишивкою або аплікаціями, декорована за смаком популярних кутюр'є тодішнього часу. «Ар-деко» - це еклектичний стиль, в якому африканська абстракціональная екзотика, мішаного з геометричними формами кубізму; нетрадиційні недорогі і прості матеріали змішані з дорогими традиційними матеріалами добротного якості.

8. Таке собі поєднання не поєднаного, змішане в одному стилі.

9. У результаті особливості моди 20-х років:

- основні елементи одягу це звичайно сукні, костюми прямого крою;
- в моді плісировка;
- модне пальто прямого крою звужується до низу і з хутряним коміром;
- в моді піжамні штани і піжами, в яких в той час ходили на пляж;
- з'явилися перші купальні костюми для жінок - революція в пляжній моді;
- шився одяг з більш доступних тканин і відкриттям став трикотаж;
- в моді спортивний стиль, з'являються не тільки штани, але і шорти;
- поява класичного маленького чорного плаття Шанель;

Мода 30-х

10. У ці часи крій одягу став складніше. Якість готового одягу, що випускається масово, помітно підвищився. Голлівуд є законодавцем моди в США. Але навіть тут стали з'являтися фірми, які торгували за допомогою каталогів, що пересилаються поштою. Ці фірми поширювали нові модні моделі мільйонними тиражами.

11. Довгі спідниці стали еталоном моди в кризові часи тридцятих років. У 1929 році Жан Пату першим запропонував довгі сукні та спідниці, лінія талії яких була на своєму місці. Після цього нововведення всі будинки моди подовжили свої моделі в два етапи. Спочатку довжина суконь і спідниць досягала середини ікри, а трохи пізніше опустилася майже до щиколотки. Дами, що стежать за модними тенденціями, самостійно подовжували свій одяг. Вони пришивали клини і різні оборки.

12. Дуже популярною одягом 30-х років був жіночий вуличний костюм, який був найрізноманітніших варіантах. Верхній одяг - пальта і жакети відрізнялися незвичайною елегантністю і різноманіттям фасонів.

13. Для кожного виду одягу, в тому числі і для костюма, було характерно велика різноманітність фасонних ліній та оздоблень. Крій костюмів ускладнився, став спиратися на геометрію, що надає силуету чіткість.

14. Широко застосовувалися в костюмі декоративні деталі, прикраси. Капелюшок, сумочка, рукавички та взуття - ось що повинно було бути в одній колірній гамі. Аксесуари підбиралися дуже строго. Як правило, вони були чорного або коричневого кольору, а влітку - білого кольору.

15. Підібрані таким чином аксесуари, легко підходили до будь-якого плаття або костюма, що було актуальним в період кризи. У моді 30-х років аксесуари грали величезну роль. Адже більшість жінок тих років, крім капелюшки або сумочки, нічого іншого дозволити собі не могли.

Мода 40-х

16. Домінуючою тенденцією моди початку 40-х років стали багатошарові довгі спідниці, величезні банти на одязі, іноді з додаванням вертикальної смужки, рукава-ліхтарики. Варто відзначити, що в той час, одяг в смужку була найпопулярнішою. Почалася війна, і світ перейшов на воєнізоване положення, тому мода 40-х років зазнала значних змін. Жінкам стало ніколи думати про макіяж і поповненні свого гардероба.

17. У цей період зовнішній вигляд нарядів значно спростився до мінімалізму у всьому. Натуральні тканини перестають використовувати в цивільних цілях. Одяг для жінок стали виробляти і шити з ацетатного шовку і віскози.

18. У моду повертаються квіткові малюнки: орнаменти, дрібні квіточки стали основною прикрасою тканини і пошитих з цього матеріалу суконь. Неможливим стало шити блузи і сорочки з білої тканини, тому в моду стали впроваджуватися манжети і комірці. Відкриттям військового періоду став популярний і в сьогоднішній час стиль «мілітарі»

19. В цей же час випустили нову модель взуття: туфлі з каблуком-шпилькою.

20. Також нововведенням стало виробництво кофтинок-водолазок, ці моделі з високим коміром під горло по заслузі отримали визнання модниць тих часів.

Мода 50-х

22. У повоєнні роки помітно загострилися соціальні відмінності. Дружини знову перетворилися в символ добробуту своїх чоловіків, як своєрідна вітрина для оточуючих. Обов'язковим ритуалом для кожної жінки стало відвідування перукарського салону, нанесення макіяжу. Ідеальна жінка, навіть якщо вона ніде не працювала і була домогосподаркою, вже рано вранці повинна була бути у всеозброєнні: з ідеальною зачіскою, на підборах і з макіяжем стояти біля плити або пилососити килим.

23. Навіть у Радянському Союзі, в якому образ життя значно відрізнявся від західного, було прийнято хоча б раз на тиждень робити укладку волосся в перукарні або завивку, які теж стали входити в моду з особливою стрімкістю.

24. Стиль 50-х років протиставив силует у вигляді пісочного годинника чіткому силуету з розширенням плечей, що був популярний у воєнні роки. Таким чином, пред'являлися особливі вимоги до фігури: похилі плечі, тонка талія, округлі жіночні стегна і пишні груди.

25. Щоб відповідати цим стандартам, жінки носили стягуючі корсети, підкладали тканину або вату в ліфчики і стягували животи. Образами краси тих часів були: Елізабет Тейлор, Любов Орлова, Софі Лорен, Клара Лучко, Мерилін Монро.

26. Серед молодого населення еталонами були Людмила Гурченко та ін. Модна і стильна жінка стилю 50-х років по силуету походила на квітка: пишна спідниця в підлогу, під яку надягали багатошаровий під'юбник, високі підбори на шпильках, нейлонові панчохи зі швом. Панчохи - це обов'язковий аксесуар для завершення образу і коштували вони надзвичайно дорого. Але на що тільки не йшли жінки, щоб виглядати привабливо і відчувати себе красунями, що стежать за тенденціями моди. Тканини купити в той час було проблематично, їх відпускали в одні руки не більше певної кількості, затвердженого нормами тих часів. Щоб пошити одну спідницю під «новий силует», потрібно від дев'яти до сорока метрів матеріалу!

Мода 60-х

Легендарні 60-ті роки - це яскраве десятиліття в історії світової моди, вільне і експресивне, період урочистої ходи, так званої, молодіжної моди.Новому стилю потрібні були нові зачіски. І знову Лондон в плані новаторських ідей виявився попереду Парижа. У 1959 році на екрани виходить французький фільм «Бабетта йде на війну» з Бріжит Бардо у головній ролі. Недбало збита зачіска з начосом, незважаючи на те, що на її створення у модниць йде чимало часу, стає суперпопулярної.

27. Велику популярність отримали аксесуари: намисто з великих намистин, об'ємна біжутерія, окуляри «макро», які закривали пів обличчя.

28. У Лондоні з'явилася на світло найскандальніша одяг шістдесятих - міні-спідниця, символ емансипації та сексуальної революції. У 1962 році, що стала легендою Мері Квант, показала першу колекцію речей з довжиною міні. Новий стиль, названий «стиль Лондон», дуже швидко завоював молодь усього світу.

29. 60-ті роки - ера синтетики і всього штучного. Синтетичні тканини широко поширені в масовій моді - вони вважаються найбільш зручними і практичними, так як не мнуться і легко стираються, крім того, вони дешеві.

30. Мода того часу прихильна до ненатуральності - накладним віям, перуки, шиньйони, біжутерії. Суперпопулярними стають високі жіночі чоботи на низьких підборах, з вузьким або широким заокругленим миском зі шкіри або синтетичного матеріалу, названі гоу-гоу (go go). Чобітки набули широкого поширення з виникненням моди на довжину міні і танцювальний стиль з однойменною назвою.

Мода кінця 1960-х років зазнає впливу руху хіпі. Молодь виступала проти соціальних і класових відмінностей, расової дискримінації і війни. Своїм виглядом хіпі підкреслювали заперечення норм офіційної культури. Їх одяг навмисно недбала і навіть неохайна - рвані джинси, бісерні браслети, тканинні сумки-мішки за плечима. Підкреслюється безстатевість вигляду, довге волосся - символізують свободу.

Мода 70-х

31. У 1970-х роках мода стала ще більш демократичною. І, незважаючи на те, що багато хто називає 70-е епохою дурновкусия, можна сказати, що саме в ті роки люди мали більше коштів для самовираження за допомогою моди. Не існувало єдиного стильового напрямку, модним було все: етніка, диско, хіпі, мінімалізм, ретро, \u200b\u200bспортивний стиль.

32. Девізом 70-х років був вираз «Можна все!». На вибір прогресивних і активних молодих людей кутюр'є представили кілька стилів, жоден з яких не можна було назвати домінуючим. Наймоднішим елементом гардеробу стали джинси, які спочатку носили тільки ковбої, а після - хіпі та студенти.

33. Також в гардеробі модниць того часу були спідниці-трапеції, брюки-кльош, туніки, комбінезони, блузки з великим яскравим принтом, светри-водолазки, сукні А-образного силуету, сукні-сорочки.

34. Крім того, слід зазначити, що одяг стала більш комфортною і практичною. З'явилося поняття базового гардероба, що складається з необхідної кількості речей, що поєднуються між собой.Что стосується взуття, то знайшла популярність взуття на платформі.

35. З дизайнерів в 70-і роки виділяли Соню Рікель, яку називали нової Шанель. Соня Рікель створювала зручну, комфортний одяг: светри, кардигани, сукні з вовняного трикотажу і мохеру.

Мода 80-х

36. У моді 80-х переплелися ретрообрази, переосмислення дизайнерами, а також, народжені молодіжними субкультурами, музичними і танцювальними напрямками, триваючим бумом спорту.

37. Хіп-хоп, готика, пост-панк, рейв, хаус, техно, брейк-данс, сноуборд, скейт-борд, ролики, степ-аеробіка - всі ці явища позначилися на стилістиці десятиліття.

38. Список знакових речей десятиліття стилістичного розгулу значний - підкладні плечі, штани-банани, одяг в стилі «мілітарі» і «сафарі», рукава покрою «кімоно», «кажан» і реглан, легінси з яскравими малюнками, чорні ажурні колготки, потерта джинсова тканина, так звана, варенка, чорні шкіряні куртки, люрекс, масивна біжутерія, ювелірні гудзики на жакетах, об'ємні зачіски або укладання з ефектом «мокрого волосся», каскадні стрижки, спіральна хімічна завивка, волосся декоративних квітів, типу «баклажан», мелірування «пір'їнками». Вживалося багато косметики навмисних відтінків з блискітками і перламутром.

Масовий 1980-х років можна охарактеризувати як надмірність. Все, як би, «занадто» - занадто вузьке, дуже об'ємне, занадто помітне, занадто яскраве. У 80-е користувалися успіхом дизайнери, які мислять нестандартно і створювали незвичайний одяг, з оригінальними елементами декору: Вів'єн Вествуд, Джон Гальяно, Жан-Поль Готьє.

Мода 90-х

39. Стиль 90-х в одязі, який став універсальним, краще що назвати не стилем, а новим підходом до вибору одягу. Тому як в моді 90-х змінюється сам принцип створення свого образу, так само як і принцип, який використовується в створенні костюма.Главний заклик дев'яностих - «бути таким, який ти є!» В ті часи особливого значення приділяли джинсовому одязі - в ній не ходили тільки ледачі. Завзяті модники примудрялися одягати джинси з джинсовими сорочками, сумками і черевиками. Так що стиль 90-х можна сміливо назвати «джинсовим», так як подібна річ була у кожної людини не в одному екземплярі.

40. У дев'яностих по всьому світу поширюється мода унісекс: джинси з футболкою або штани вільного крою зі светром, доповнені зручним взуттям.

41. Дев'яності - час кросівок і туфель без каблука. Такий стиль унісекс дуже полюбився великим італійським і американським фірмам, таким як Banana Republic, Benetton, Marko Polo. Костюми прагнуть до простоти і функціональності, що, однак, відроджує традиції партнерського мистецтва, коли поряд з суворою аскетичностью в костюмі присутній навмисна театральність з яскравою гамою барв. Мода змінюється в залежності від соціальної спрямованості і територіальності, так в Європі богема вважає за краще концептуальну дизайнерський одяг.

42. Головний модний акцент дев'яностих робиться не на одяг, а на її власника. Модний образ створюється стрункою фігурою з засмаглою або ж молочно-білою шкірою. Культура тіла розквітає як за часів Античній Греції. Модники і модниці відвідують не тільки спортивні клуби, а й косметичні кабінети і навіть користуються послугами пластичної хірургії. Супермоделі з модних подіумів стають зразками для наслідування, чималий внесок в це зробило телебачення і модні журнали.

43. Ну що ж. На цьому я завершую огляд. Хотілося б сказати, що з усіх часів мені ближче по перевагах 30-е, 50-е і 70-е роки. А взагалі все нове-це давно забуте старе.

Перший модельєр, який був не просто кравчинею була (Charles Frederick Worth) (1826-1895). Перед колишнім Draper створив свій "Maison моди" Будинок моди в Парижі, створення моди і натхнення була оброблена в значній мірі невідомими людьми, і високої моди походять від стилю носити в королівських дворах. Успіх Ціна була така, що він був в стані диктувати своїм клієнтам, що вони повинні носити, замість того щоб наслідувати їх приклад, як раніше кравці зробили.

Саме в цей період, що багато дизайнерські будинки стали наймати художників малювати або писати проекти для одягу. Тільки зображення може бути представлений клієнтам набагато дешевше, ніж виробляючи фактичної одягу зразка в майстерні. Якщо клієнт сподобався дизайн, вони замовили його і в результаті одягу заробив на будинок. Таким чином, традиція дизайнерів одягу накидати конструкції замість представлення завершені одягу на моделях клієнтів почалося економіки.

Початок ХХ століття

Протягом початку 20-го століття, практично всі висока мода зародилася в Парижі, і в меншій мірі Лондоні. Модні журнали з інших країн відправлено редакторам показує паризької моди. Універмаги відправлені покупцям в Парижі шоу, де вони придбали одяг для копіювання (і відкрито викрав стиль ліній і обробка деталей ін.). Обидва зроблені на замовлення салонів і готових до носити відділів ознаками останніх тенденцій Парижа, адаптовані до припущень магазинів "про життя і кишенькових книг своїх цільових клієнтів.

wawaAround початку двадцятого століття модні журнали стиль став включати в себе фотографії та став ще більш впливовим, ніж в минулому. У містах по всьому світу ці журнали були дуже затребуваними і мали величезний вплив на смаки публіки. Талановитих ілюстраторів - серед них Павло Iribe, Жорж Lepape, Ерте, і Джордж Барб'є - Дрю вишуканою моді пластини для цих публікацій, які охоплюють найостанніші події в світі моди і краси. Мабуть, найвідоміший з цих журналів було La Gazette Du Bon Ton який був заснований в 1912 році Люсьєн Фогель і регулярно публікується до 1925 (за винятком військових років).

1900 року

Наряди носили модниці з «Прекрасної епохи» (в цю епоху був викликаний французький) були разюче схожі на ті, носили за часів розквіту моди піонер Чарльз Ворт. До кінця дев'ятнадцятого століття, горизонти в індустрії моди були в цілому розширені, частково через більш мобільним і незалежним способом життя багатьох заможних жінок почали приймати і практичний одяг вони вимагали. Проте, моди La Belle Epoque ще зберігається складною, м'яка, в формі пісочного годинника стилі 1800-х років. Поки ще не модна дама буде (або може) одягатися чи роздягатися сама, без допомоги третіх осіб. Постійна необхідність радикальних змін, які зараз необхідні для виживання моди в рамках існуючої системи, було ще буквально немислимо.

Помітне відходів і показного споживання визначені моді десятиліття і наряди кутюр'є того часу були неймовірно екстравагантним, складні, багато прикрашений, і старанно зробив. Пишні S-Bend силует домінує мода аж до приблизно 1908 року. S-Bend корсет був дуже щільно мереживний на талії і тому змушені стегнами назад і опустивши моно грудей штовхали вперед в дію незадоволена людина голуба створення форми S. Ближче до кінця десятиліття модним силуетом поступово став трохи більш прямий і тонкий, що частково пояснюється високою талією Поль Пуаре, в короткою спідницею Директорії лінію одягу.

Maison Редферн був перший будинок моди, щоб запропонувати жінкам костюмі заснована безпосередньо на її чоловічий аналог, і надзвичайно практичною і елегантного одягу тверезо незабаром став невід'ємною частиною гардеробу будь-якої добре одягнена жінка. Інший невід'ємною частиною екіпірування добре одягнена жінка була дизайнером капелюх. Модні шапки в той час були або маленькі кондитерські вироби, що сиділа на верхній частині голови, або великими і широкими полями, оздоблені стрічками, квітами, і навіть пір'я. Парасольки і раніше використовуються в якості декоративних аксесуарів і влітку вони капали з мереживами і додана в загальний складний красивості.

1910 року

У перші роки 1910-х років модним силуетом став набагато більш гнучким, рідини і м'які, ніж в 1900-х. Коли Російських балетів здійснюється Шехерезада в Парижі в 1910 році, повальне захоплення Орієнталізм послідувало. Кутюр'є Поль Пуаре був одним з перших дизайнерів, щоб перевести цю моду в світі моди. Клієнтами Пуаре були відразу перетворюється в гаремі дівчата в розвіваються панталони, тюрбани і яскраві кольори і гейш в екзотичні кімоно. Поль Пуаре також розробив перший наряд якої жінки могли надіти без допомоги покоївки. Рух ар-деко почала з'являтися в цей час і його вплив проявилося і в конструкціях багатьох кутюр'є того часу. Просто фетрові капелюхи, тюрбани, і хмари тюлю замінити стилі головні убори популярні в 1900-х роках. Слід також зазначити, що перші реальні покази були організовані в цей період часу, по першої жінки-кутюр'є, Жанну Пакуин, який також був першим паризьким кутюр'є, щоб відкрити закордонні філії в Лондоні, Буенос-Айресі та Мадриді.

Два з найбільш впливових моди відбитого світла. Його шановні клієнти ніколи не втрачав смаку до його рідиною ліній і надумані, прозорі матеріали. У той час як підкоряючись імперативи, які залишили трохи фантазії кутюр'є, Дусі проте дизайнера величезна смак і дискримінації, роль багато хто намагався так, але рідко з рівнем Дусі на успіх.

Венеція-дизайнер Маріано Фортуни у Madrazo була цікава фігура, дуже мало паралелей в будь-якому віці. Для його конструкції сукні він задумав спеціального процесу плісировки і нові методи фарбування. Він дав назву Delphos його довго чіплятися оболонка сукні, які хвилястих з кольором. Кожен предмет одягу був зроблений з одного шматка з найтоншого шовку, свій унікальний колір, придбаних повторюється занурення в барвники якої були відтінки вказують на місячне світло або водянистий відображення венеціанської лагуни. Бретон соломи, мексиканська кошеніль і індиго з Далекого Сходу були одними з інгредієнтів, які використовувалися Фортуни. Серед його численних відданих були Елеонора Дузе, Айседори Дункан, Клео де Merode, маркіза Казати, Emilienne d "Alencon, і Ліан де Pougy.