Gör-det-själv-järnreparation - hur man tar isär strykjärnet hemma. Reparation av strykjärn: demontering, typiska funktionsfel och hur man eliminerar dem Hur man demonterar ett Vitek-ångstrykjärn

Gör-det-själv-järnreparation är en klassiker i hushållsgenren, men nu blir tyvärr en ström av surrealism allt starkare i den. En nybörjarmästare, för att ta isär ett modernt strykjärn, måste ha färdigheter för att lösa kinesiska pussel: dolda spärrar överallt, knepiga spikanslutningar, formade fästelement. Ta den till verkstaden? Reparationspriset kan vara sådant att det är lättare att köpa ett nytt strykjärn. Låt oss försöka fixa våra egna, utan professionell utbildning och utan specialverktyg.

abstrakt tänkande

Tillverkare motiverar att förvandla strykjärnet till ett slags kombinationslås med krav på säkerhet, design och ergonomi. Men, ursäkta, från de synliga fästena på järnen, då det var 1-2 skruvar i ryggen så sitter det kvar. Dessutom var delarna av lådorna till gamla strykjärn gjorda av skör bakelit och polystyren, och de nuvarande plasterna konkurrerar med metaller i styrka.

Faktum är att vi, tyvärr, lever i en tid av inte eviga ting. En av konsumtionssamhällets grundläggande principer är obönhörlig: en produkt med massefterfrågan måste fungera felfritt (tillverkarens rykte, men vad sägs om) inte mer än 2-2,5 garantiperioder, och sedan snabbt och oåterkalleligt bli helt oanvändbar. Hos de ledande tillverkarna av konsumentvaror är upp till hälften eller fler av designpersonalen involverade i att se till att produkten, gud förbjude, inte visar sig vara för hållbar.

Hur branschens arbete för en soptunna påverkar miljön, och hur massmedvetandet påverkas av inblandning av riktigt högt kvalificerade specialister i faktiskt skadliga aktiviteter, är en annan fråga, men järnet lämpar sig nästan inte för sådana försök: det är för enkelt, och inuti är det för varmt och fuktigt. Därför reduceras skador på järnet i designstadiet huvudsakligen till att göra det svårt att demontera det utanför servicecentret. Ändå är det fortfarande möjligt att fixa strykjärnet hemma med improviserade medel, om du vet var och vilka hemligheter som kan döljas i det och hur man öppnar dem utan att riskera att förstöra strykjärnet helt.

Verktyg

För att framgångsrikt reparera järnet, låt oss förbereda några hemgjorda verktyg först; det kommer inte att ta mycket tid och kommer inte att kräva betydande utgifter:

2-4 klämmor för kepsar;
vridare för dolda spärrar;
en billig LED-ficklampa (specifikt LED) och ett förstoringsglas;
en remsa av mocka, en nagelfil, alkohol;
eller istället för punkt 4 - ett suddgummi, ett suddgummi, en bit ren trasa, alkohol.

Notera: om förordnande av verktyg enligt mom. 4 och 5 se nedan.

armhävningar

Lockpressen är gjord av det översta, mest hållbara lagret av bambu, storleken och tjockleken av en glasspinne; ena änden skärs till en kil. Överdrag på järnkroppen sätts ofta på spärrar utan fixering. I servicecentret komprimeras ett sådant lock med speciella tång och tas bort. För att ta bort det på ett hantverksmässigt sätt måste locket bändas av: spärrarnas tänder utan fixering är fasade på båda sidor och kommer ut ur spåren intakta. Men öppna locken på täta spärrar med en bordskniv eller en bred skruvmejsel, som i fig. till höger, gör det inte: stålet lämnar spår på plasten. Böjhållfastheten för ytskiktet av bambu är högre än för plast, och skjuvhållfastheten är lägre. Därför kommer en bambuvridare att ta bort ett korrekt nyfiket lock, men kanske kommer det att skrynkla sig från ytan utan att skada plasten. Om locket inte sätts på fel sätt och inte ger sig går bambuvridaren sönder utan att skada strykjärnet. De arbetar med bambu påskjutare i par, bända delen från 2 sidor.

En bra tunn klämma för att låsa spärrarna erhålls från kaffeomröraren av plast som är skuren i en kil, som doseras av kaffemaskiner. Vridaren från omröraren går in i valfri slits och tar försiktigt bort mustaschen på spärrarna med fixering, utan att repa eller bryta vare sig dem eller kroppsdelarna.

Ficklampa och förstoringsglas

Billiga mini LED ficklampor producerar mycket hårt ljus med hårda skuggor. I det här fallet är detta en fördel: sådant ljus tränger djupt in i tunna sprickor, och under ett förstoringsglas kan du se vad delen håller där. För att göra detta bänder de först av locket, som det inte är klart hur man tar bort, med bambuskjutare, markera och titta på vad som håller där.

Hur man hanterar spärrar

Det är förstås bäst att hitta ett diagram för demontering av järnet på denna modell, men prova det! Och leta inte heller efter typiska layouter av hemlig förstoppning: de kan vara olika för samma modell av samma tillverkare. Läste du i instruktionerna: "Tillverkaren förbehåller sig rätten att göra ändringar i designen som inte påverkar produktens prestanda"? Det vill säga, när du demonterar strykjärnet måste du med största sannolikhet leta efter dolda anslutningar själv.

Det måste sägas att västerländska företag gradvis går bort från principen: "Vill du fixa det själv? Nåväl, bryt ner den och köp en ny!” Men asiater håller envist fast vid det. Till exempel, om ditt strykjärn är kinesiskt, så kommer bågens fästskruv (se nedan) med största sannolikhet inte att vara under påfyllningslocket, utan ... under vatten- och ångtillförselknapparna!

Lys upp, låt oss se. Ser du den inringade i grönt på bilden? Så det här är inte en spärr, utan en glidande spik i spåret. Klämmor på andra sidan av knapparna. För att ta bort knapparna och ta isär strykjärnet behöver du:

Tryck knappen framåt.
Sätt in en vridare från mixern bakom den.
Släpp spärren.
Lyft upp knappen till stopp utan att ta bort vridaren. Ett lätt klick från spärrtanden bör höras när den kommer ut ur skåran.
Medan du håller knappen intryckt för att inte falla, ta bort vridaren.
Fortsätt att hålla knappen intryckt, flytta den framåt med en lutning så att den glidande spetsen vänder ut ur skåran.
Gör samma sak med den andra knappen.

Formade fästelement

Skruvar i järn från västerländska tillverkare är oftast antingen konventionella med en tvärslits eller en sexkant. Det är meningslöst att köpa en speciell skruvmejsel med en uppsättning bitar för en engångsreparation för den senare: en sexkantsskruv skruvas helt enkelt loss med en platt skruvmejsel med en tunn sting av lämplig bredd. Den kan också användas för att skruva loss skruvarna med en shamrock-slits, som kineserna är mycket förtjusta i (till höger i figuren), men utan starkt tryck: en betydande sidokraft skapas i detta fall och skruven i gängan kan helt enkelt sylta. Om skruven sitter åt, slits den av med en serie små ryck, vilket omarrangerar skruvmejseln i andra par spår.

Det svåraste kommer att vara att skruva loss skruven med en TORXX-slits (till höger i figuren): sax eller pincett tar den bara om skruven är lös i gängan. Det är mest bekvämt att skruva loss TORXX-skruvarna utan en speciell skiftnyckel med en liten platypustång; det är möjligt med sidoskärare, men då blir det bucklor kvar på spårbygeln. Det kommer inte att finnas något för skruven från dem, men en erfaren mästare, plötsligt kommer detta järn till honom, kommer att kasta på det för reparationer för den tidigare okvalificerade åtkomsten.

Hur fungerar ett ångstrykjärn?

Men var ska man leta efter alla dessa hemliga skruvar? För att göra detta måste du först bekanta dig med enheten för ett modernt strykjärn med en ånggenerator (ångare). Dess allmänna schema ges i fig.:

Effektångningssystemet (överhettad ånga) installeras endast i enskilda modeller, eftersom. den är endast effektiv i termostatens läge nära maximum (tre punkter). I bra strykjärn med stötånga blockeras stötpumpen om regulatorn är inställd på 1-2 poäng. Vad står alltid skrivet i instruktionerna, hur, be berätta, läser en normal hemmafru instruktionerna för strykjärnet? Det vill säga, om det inte finns någon ångboost, kanske du, för att eliminera "felet", bara behöver vrida temperaturkontrollen.

Positionsskyddsmodulen stänger av värmeelementet om positionen för strykjärnets stryksulan skiljer sig från den horisontella: placerad upprätt, tappad, etc. Detta är kanske den enda elektroniska innovationen inom strykjärn. I högkvalitativa strykjärn är positionsskydd den näst vanligaste källan till haverier (efter fjäll i ångbåten, se i slutet), men hemma är det oftast ganska underhållbart.

Hur svävar kineserna

Om du tittar på sulorna på inte ens billiga kinesiska strykjärn, visar det sig att många droppbefuktningsmunstycken är fiktiva, falska. I själva verket, när den är helt uppvärmd, erhålls en ångboost genom att trycka på ångknappen; i samma position som termostaten kommer mjuk ånga från knappen med droppar, och för droppbefuktning måste du i det här fallet trycka på båda knapparna samtidigt.

kopplingsschema

Strykjärnets elektriska krets visas i det följande. ris.:

Relä KM och lägesgivare SK utgör lägesskyddet. På sitt eget kort kan det finnas en strömindikator, som i det här fallet är LED, och inte på neon. Positionsskydd utan att kompromissa med strykjärnets konsumentkvaliteter kan stängas av, men om indikatorn lyser, slutar den att fungera när "positioneringen" är helt avstängd. Detta är obekvämt, så det felaktiga positionsskyddet måste vara delvis inaktiverat (se nedan).

Siffrorna med index visar kontinuiteten för de "heta" och "kalla" kretsarna med en multimeter: en sond med en krokodilklämma är ansluten till stiftet på nätkontakten och den andra går genom punkterna. Båda kontinuitetsanropen bör konvergera på KM-reläets kontakter. Faktum är att KM-kontakterna normalt är öppna: när strykjärnet är anslutet till nätverket och KM-termostatens kontakter är stängda, är dess kontakter stängda och ström flyter genom dem till värmeelementet. Så det är nödvändigt att eventuella fel i själva positionsskyddet stänger av värmeelementet (principen om överdriven säkerhet), men denna omständighet kan vara vilseledande för en oerfaren mästare.

Notera: vid uppringning kan det visa sig att det inte finns någon kontakt i anslutningslocket, se fig. till höger. Den enda utvägen är att bita av den och göra om kablarna till en ny.

termiskt skydd

Den termiska säkringen (termichka) utlöses om temperaturen på järnsulan överstiger 240 grader eller strömmen genom värmeelementet är ett visst specificerat värde. Det vill säga att den termiska säkringen istället för den oanvändbara måste också väljas med ström, beroende på strykjärnets effekt:

2200 W - 25 A.
1500 W - 16 A.
1000 W - 10 A.
600 W - 6,3 A.

Termisk redundans i ström behövs, eftersom 220 V är det effektiva (effektiva) värdet för nätspänningen; amplituden är 220 V x 1,4 \u003d 308 V. Varaktigheten av halvcykeln av frekvensen på 50 Hz är 10 ms, och termikens svarstid är 4-5 ms. Plötsligt hoppar nätspänningen till det maximalt tillåtna värdet på 245 V, den termiska säkringen för värmeelementets driftström kan brinna ut i ett perfekt funktionsdugligt strykjärn.

Termosäkringar är engångssäkringar (pos. 1 i figuren), förnybara, pos. 2, och självläkande, pos. 3. De första brinner ut och måste installeras i en dielektrisk värmebeständig hylsa (vanligtvis gjord av glasfiber), annars är ett genombrott av nätspänningen till sulan mycket troligt. I en återställbar termosäkring "klickar" den förspända bimetallplattan och öppnar kontakterna. För att återställa den måste du trycka den genom fönstret i kontakten tills den klickar tillbaka med något skarpt. Det självåterställande termiska skyddet återställs när strykjärnet kopplas ur och får svalna helt. Självläkande termik kombineras strukturellt med en termostat (se nedan) och kompletteras alltid med en strömsäkring.

termostat

Temperaturregulatorn på stryksulan är strykjärnets viktigaste nod och en av de mest benägna att gå sönder; det är en mekanisk utlösningsanordning som drivs av en bimetallplatta. Det finns inga "magneter, som i kylskåpsregulatorn" i järntermostaten. Liksom i kyltermostaten finns även en mekanisk avtryckare, bara av annan design. Principen för dess funktion är enkel:

Delen med den rörliga kontakten pressas mot den fasta kontakten av en växlingsfjäder. Kontakterna är stängda, värmeelementet värms upp. Fjäderns kompressionsgrad regleras av temperaturinställningsratten.
Å andra sidan är den rörliga kontakten ansluten med en dielektrisk tryckstång till en bimetallplatta.
Den bimetalliska plattan, böjd av uppvärmning, trycker genom skaftet på den rörliga kontakten tills den övermannar fjädern.
Fjädern kastas och öppnar kontakterna.
Värmeelementet stängs av, stryksulan på strykjärnet med bimetallplattan kyls ner.
Den bimetalliska plattan är uträtad. När dess tryck är tillräckligt försvagat, kastas fjädern tillbaka och återställer regulatorn till sitt ursprungliga tillstånd.

Värmeelementet värms upp igen, cykeln upprepas. I gamla strykjärn och några av de nya är termostaten monterad enligt schemat med en fri vippa (punkt 1 i figuren):

Dess nackdelar är 2 par kontakter som kan brännas, och en stor hysteres, dvs. skillnaden mellan regulatorns aktiverings- och returtemperatur. Därför finns det i regulatorer med fri vipparm alltid en justerskruv under handtaget, som vrids om strykjärnet värms upp för mycket (vrid 1-2 varv) eller svagt (skruva ut lika mycket). Temperaturjusteringsvredet måste tas bort för att komma åt kalibreringsskruven. Hon sitter på friktionsaxeln men hålls i kroppen av tassar med stopp, se fig. till höger. För att ta bort handtaget, vrid det tills det tar stopp (bakom den första spetsen) och dra upp det.

De flesta moderna strykjärn är utrustade med en enhetlig dubbelfjädertermostat, pos. 2: den fungerar mycket tydligt och kräver nästan aldrig omjustering under drift. Dess svaga punkter, för det första, som i föregående. ärende, kontakter, se nedan. För det andra finns det en keramisk stjälk (indikerad i blått), som ibland spricker. Skaftlängden är 8 mm, och en ny kan tillverkas av ett MLT-0,5 W motstånd, pos. 2a. Motståndsledningarna bits till en längd av 1,5-2 mm, färgen tvättas av med dikloretan eller en ytaktiv tvätt, det ledande skiktet rengörs med sandpapper. Om motståndet i motståndet är mer än 620-680 kOhm, sätter vissa människor det istället för stången som den är, färgen brinner utan rök och stinker. Men då kan stryksulan på ett obehagligt sätt "plockas" av elektricitet. Och vad som är mycket värre, motståndet hos ett motstånd med ett oskyddat ledande skikt kan minska flera gånger, och läckströmmen genom den kan öka till ett farligt värde.

Anmärkning 3: ibland spricker brickor-insatser i termostater. En ny i gengäld kan bearbetas från fluoroplast; ritning se pos. 2b.

Hur man rengör kontakter

Det är inte nödvändigt att rengöra de brända kontakterna på järntemperaturregulatorn med sandpapper, vilket rekommenderas i många källor: de arbetar under hög ström och brinner snabbt igen efter rengöring med sandpapper. I regulatorerna för moderna strykjärn är kontakterna tunnväggiga stämplade, och i det här fallet brinner de ut till hål. För att rengöra kontakterna måste du linda nagelfilen längs mocka fuktad med alkohol, lägg den mellan kontakterna och gnugga tills mocka inte längre är kraftigt nedsmutsad med sot. Ett alternativ är att skära en tunn kil ur ett bläcksuddgummi och rengöra kontakterna med den. Sedan - med samma kil från ett suddgummi. Slå slutligen in nagelfilen med en trasa indränkt i alkohol istället för mocka och ta bort de vidhäftande partiklarna från radergummit från kontakterna med den.

Notera: på grund av termostaten är en sådan situation också möjlig - strykjärnet värms upp till maximalt, oavsett placeringen av temperaturinställningsknappen; att justera kalibreringsskruven hjälper inte. Detta innebär att regulatorns kontakter är svetsade och den behöver ändras.

Hur man kommer dit?

Allt detta är bra, men vårt järn har ännu inte demonterats. I allmänhet utförs demonteringen av strykjärnet enligt följande. sätt:

Ta bort temperaturinställningsvredet.
Ta bort bakstycket (eventuellt tillsammans med toppen).
Ta bort kontaktblocket.
Ta bort topplocket.
Ta av kroppen.
Ta bort termostathuset (om sådant finns).

Därefter blir alla järnkomponenter tillgängliga för inspektion och reparation. Naturligtvis har varje steg sina egna finesser och egenheter. Vi kommer att överväga några ytterligare inte med exempel på modeller från enskilda tillverkare, men låt oss för närvarande uppehålla oss vid de allmänna "problemen".

Bakstycket

Detta är den enda delen som är fixerad med en skruv(ar) som är synlig från utsidan. Den sista kan vara 2 nedan. I det här fallet är 2 alternativ möjliga: bakstycket är integrerat med toppen och separat. I det första fallet kommer strykjärnets handtag att vara rakt, och båda locken dras omedelbart tillbaka och trycker på den översta med fingrarna: den sitter med horisontella spikar i de längsgående spåren.

Om höljena är separata och den bakre är på en eller 2 skruvar, är det återigen 2 fall möjliga: bakstycket är i jämnhöjd med höljet och överlagrat. I det första fallet dras locket av botten mot sig själv - upptill är det fixerat med spikar i spåren som kommer att visa sig och locket kommer ut. Det andra fallet gäller nästan uteslutande lock på en skruv i mitten. Om locket, efter att ha skruvat loss skruven, inte kommer ut och inte når botten, då är spikarna med spåren dubbla, upptill och nedtill. Sedan måste locket skjutas upp för att släppa de nedre spikarna, och sedan dra i botten så att de övre vänder ut ur spåren.

Blockera

Efter att ha tagit bort bakstycket kommer kontaktblocket att vara synligt, detta är redan en härd för funktionsfel. I vissa strykjärn (inte nödvändigtvis billiga) är anslutningsblocket en vanlig skruv (pos. 1 i figuren), den kan smälta, då måste du byta den till propen. Polyeten och PVC i strykjärnet står inte!

Block med captive terminaler (pos. 2) är de mest pålitliga, men för ytterligare demontering av strykjärnet måste terminalerna tas bort. För att göra detta pressas deras spärrutsprång genom hålen i kontakterna med en syl eller en tunn skruvmejsel.

För att ta bort skärblocket i ett stycke (pos. 3) måste du skruva loss de 2 skruvarna på nätsladdsklämman och 2 skruvar som håller själva blocket. Om nätverksledningarna inte ringer på enl. blockets uttag (gröna pilar i pos. 4), blocket måste bytas eller ledningsterminalerna sättas på ledningarna, eftersom ledningar i skärblocket kan inte kopplas om.

Topplock

Det böjda topplocket hålls på täta spärrar utan fixering. Hemma tas den bort med ett par armhävningar (se ovan), med början som regel från baksidan. Det fungerar inte - du måste prova framifrån.

Positionellt försvar

De flesta strykjärn har en positionsskyddsmodul under topplocket. Den mest sårbara i den är positionssensorn. Som regel är detta en plastlåda (röda pilar i figuren) med bara ett par ledningar. Positionsgivaren är antingen stängd med ett tättslutande lock, eller fylld med en blandning ovanpå som kan plockas ut.

Ett fel på positionssensorn är typiskt: strykjärnet slås inte på, och om du skakar det kan det slå på ett tag och sedan stängas av spontant igen. När sensorn demonteras visar det sig att det inuti finns ett par kontakter och en metallrulle täckt med något trögflytande och smutsigt. Inledningsvis var sensorn fylld med rent och genomskinligt silikonfett, men spolströmmen från ett kraftfullt relä räcker för att kontakterna ska gnista. Fyllningen är förorenad med sot, rullen stänger kontakterna dåligt och går inte som den ska.

De tar bort det oanvändbara silikonet med bordsvinäger, men du kan inte lämna rullen torr: vid strykning kommer reläet att "klappa" hela tiden, strykjärnet kommer att värmas upp oförutsägbart och sensorn kommer snart att misslyckas helt. Istället för silikon måste sensorn fyllas med eventuell flytande maskinolja; den är för övrigt mer motståndskraftig mot föroreningar och släcker gnistor bättre än silikon. Sensorn tvättas med sprit, en nål från en medicinsk spruta sätts på munstycket på smörjaren och sensorn fylls försiktigt så att oljan inte rinner ut på väggarna. Efter fyllning limmas locket tillbaka med "Titan" eller annat superlim, men om väggarna är oljiga, så håller limmet inte.

Notera: i järn Brown och några. andra, signalen från positionssensorn bearbetas av mikrokretsen (övre position i figuren) I detta fall kan positionssensorns vals lämnas torr.

En annan möjlig felfunktion är brända kontakter eller en bränd relälindning, då slår strykjärnet inte på alls. För att kontrollera modulen måste du ta bort den från strykjärnet och applicera dess driftspänning av lik- eller växelström till relälindningen, vilket indikeras på relähöljet (gröna pilar). Ett klick ska höras och testaren ska visa en kontaktstängning. Nej - reläet måste bytas.

Notera: om du inte är säker på att lindningens spänning indikeras på reläet, måste du mäta dess motstånd. Plötsligt visar sig lindningsströmmen vid den angivna spänningen vara mer än 80-100 mA, den kan inte appliceras på lindningen. Det är nödvändigt att kontrollera reläet från en reglerad strömkälla. Som regel överstiger inte lindningens driftspänning 24 V.

Det är fullt möjligt att klara sig utan positionsförsvar. För att delvis stänga av den (för att värmeelementindikatorn ska fungera) måste du lossa den vita tråden och ansluta den till brun, eller avlöda röd och ansluta till blå. Samtidigt kan reläet klicka och skramla, så det är bättre att löda upp det också.

Ram

Efter att ha tagit bort bakstycket och kopplingsplinten, kommer spikarna som håller höljet i spåren (nedre positionen i bilden till höger) eller skruvar att dyka upp, men ta dig tid: höljet håller ytterligare en eller två skruvar i området järnnäsan. Hur kineserna gömmer dem har redan sagts, men i andra strykjärn sitter de på pipen under påfyllningslocket. Den stannar på plats efter att den övre luckan tagits bort. För att ta bort påfyllningslocket måste du lyfta på påfyllningsluckan och ta bort locket med den med tryckare, då kommer nosskruvarna att synas (övre pos.)

Järnkroppen tas bort tillsammans med pumparna, och deras funktionsfel blir synliga, från vilka antingen det inte finns någon ånga eller vatten rinner in i kroppen, järnet spricker, gnistor, slår med ström: spruckna rör, munstycken och ventiler (nipplar) igensatta med saltavlagringar. Det är inte värt att limma rören, i järnet är vilket lim som helst som ett dött grötomslag. Det är för det första nödvändigt att rengöra hydraulsystemet från skalan. För plast görs detta mekaniskt, med en bomullstuss indränkt i alkohol. Bröstvårtorna tvättas med en lösning av citronsyra (1 tsk per glas vatten). En lösning av ättiksyra (vinäger) avger kemiskt aggressiva ångor som korroderar metallen. Sedan samlas fragmenten av de spruckna rören ihop, bitar av ett värmekrympbart rör (HÄR, värmekrymp) läggs på dem och värms upp med en hushållshårtork.

Vad är det för fel på någon

Tefal

Reparationen av Tefal-järnet är unik. Först tas höljet bort tillsammans med topplocket. För det andra är nosskruven gömd under vattendispenserns lock (vänster och mitt i figuren); det är synligt genom genomskinlig plast. För det tredje, för att komma till pumparna måste du ta bort topplocket redan med huset borttaget. Dess skruv är gömd under knapparna (till höger i figuren), och den måste skruvas loss så att locket kan tas bort.

Slutligen är Tefal ledande inom tillverkning av sladdlösa strykjärn. De är av flera typer: med kontakter på platsen, med en termisk lagringssula, med en kasserad (bakåtskjutande) sladd. De två första är olämpliga för amatörreparationer, och den sista, som verkar vara felaktig, kan visa sig fungera ganska bra.

Sladden från järnet kastar av pushern, som verkar från en separat avtryckarmekanism med sin egen bimetallplatta. Det vill säga om du till exempel har strukit manschetterna och vill värma upp strykjärnet genom att föra in sladden, men den klättrar inte, då har strykjärnet inte svalnat tillräckligt. Du måste låta den svalna, sätta i sladden, vrida regulatorn till mer värme och vänta tills sladden återgår. Det är naturligtvis obekvämt, så strykjärn med löstagbar sladd är inte särskilt efterfrågade.

Philips

En egenskap hos Philips strykjärn är en dubbel kropp. Till exempel demonteras den populära Azur först i den vanliga sekvensen, pos. Och i figuren, men fästet på bakstycket är 2 skruvar från botten. Under det dekorativa höljet med pumpar finns det en intern med skydd (pos. B), och redan under den - en massiv sula (i själva verket det tredje fallet) med en termostat och en termisk, pos. I.

Bosch

Designen av Bosch-järn kan anses vara typisk, och Bosch demontering är ännu lättare än andra: bakstycket är på en skruv och utan knepiga fästelement. För att ta bort den måste du skruva loss skruven och dra tillbaka inloppsslangen på nätkabeln (se bilden till höger), locket öppnas tillsammans med gångjärnet, varefter ytterligare demontering inte har några funktioner.

Brun

En medfödd defekt av billiga bruna strykjärn är en tunnväggig ånggeneratortank gjord av galvaniserat stål och fäster termostathuset med vikbara ben från det. Båda rostar bra, se fig. till höger, varefter reparationen av järnet förlorar sin mening.

Hur man gör ånga

Samma medfödda defekt hos alla ångstrykjärn utan undantag är skalan. Det är svårt att ta bort det från den icke-separerbara tanken på ånggeneratorn, och i inget fall bör du koka järnet i en panna med vinäger, som i fig. Ångor av ättiksyra kommer att spröda plaster, korrodera nickel på sulan till strävhet, och om den är teflonbelagd kommer den att börja lossna. Först måste strykjärnet tas isär till stryksulan för rengöring, se t.ex. video hur man rengör Philips 3240:

Video: ett exempel på demontering och rengöring av strykjärnet Philips 3240

För det andra, som redan nämnts, är det bättre att inte använda vinäger, utan en lösning av citronsyra. För det tredje måste värmarens kontakter tillsammans med keramiska bussningar lindas tätt med bra mjuk elektrisk tejp i 3-4 lager eller, bättre, med värmekrympbar tejp före rengöring. För det fjärde, om munstyckena är igensatta av kalk, bör du också sticka hål på dem med en tandpetare innan rengöring. Och för det femte, efter rengöring, skölj sulans hydrauliska system med mycket rent vatten från topp till botten, häll det i ånggeneratortanken. Då kan du vara lugn: strykjärnet fungerar lika bra efter rengöring som före det.

Vad består en sådan nödvändig anordning i vardagen som ett strykjärn av? Enligt funktionsprincipen har ett modernt strykjärn förblivit detsamma som det var på våra mödrars dagar. Så strykjärnet består av: en massiv stryksulan i vilken ett elektriskt värmeelement (värmare) är inbäddat, en temperaturregulator av bimetalltyp, en termisk säkring, en vattentank som används i ångsystemet, ett handtag, indikatorlampor för driftlägen och knappar (rattar) för att styra driften av ångsystemet. Därefter kommer vi att överväga mer i detalj syftet med strykjärnens komponenter och ta reda på vad du bör vara uppmärksam på när du köper en ny apparat.

Enda. Det är den viktigaste delen av järnet. Det är på henne som din framgång inom "strykning"-området främst beror på. Först måste du bestämma vilken typ av sulkvalitet som spelar en stor roll för dig - hållbarhet eller lätt att glida. Om den första, så bör sulan vara baserad på rostfritt stål, som har hållit ledningen i flera decennier, är fortfarande det vanligaste materialet för att göra järnsulor, men det skiljer sig inte i lätthet att glida. Det är sant att för att eliminera denna nackdel bildar enheter från många tillverkare (Braun, Siemens, Bosh, Tefal, etc.) en speciell luftkudde mellan sulan och tyget under förångningen, vilket gör det lättare för strykjärnet att glida. Men ändå kommer den inte att ersätta sulan, som redan innehåller material som ger en hög glidkoefficient. Oftast är detta en vanlig emaljbeläggning, som, även om den har en sådan oumbärlig egenskap, fortfarande är ett känsligt och sårbart material, och om det hanteras slarvigt kan repor och nagg uppstå på en sådan sula. Detsamma gäller för teflonbeläggningar.

Idag har varje företag med respekt för sig själv patenterade sulor tillverkade av speciella föreningar (föreningar av olika material). Tyvärr, förutom de mystiska vackra namnen, kan vi få lite specifik information och följaktligen kan vi inte blint tro tillverkaren, som hävdar om den unika styrkan hos sin sula.

Enligt min mening är det idealiska alternativet en polerad (spegel) stålsula.

Temperaturregulatorer används huvudsakligen av bimetallisk typ, detta är en helt pålitlig järnenhet som inte orsakar mycket problem. Strykjärn med elektroniska regulatorer är mindre vanliga, och deras pris skiljer sig mycket från vanliga bimetallregulatorer.

Strykjärnens elektriska krets har i princip inte genomgått några förändringar. Det enda som har lagts till är en termosäkring som stänger av värmeelementet om huvudregulatorn inte fungerar och stryksulans temperatur överstiger termosäkringens temperatur. Det finns två scheman för att ansluta värmeelementet till nätverket.

Termiska säkringar Det finns två typer: engångs- och återanvändningsbara.

Återanvändbara termiska säkringar är gjorda enligt bimetallprincipen (liksom den huvudsakliga järnregulatorn). När den inställda temperaturen överskrids bryts kontakten och strömförsörjningskretsen för värmeelementet avbryts. Efter att strykjärnet har svalnat stänger den bimetalliska kontakten igen värmeelementets strömförsörjningskrets. Den återanvändbara termosäkringen förhindrar alltså att strykjärnet överhettas (om huvudtermostaten inte har fungerat) och brinner ut helt.

En termisk engångssäkring kan bara utföra sin funktion en gång. När den inställda temperaturen överskrids bryter den strömförsörjningskretsen för värmeelementet, vilket skyddar strykjärnet från överhettning och utbränning av värmeelementet. Tyvärr, efter att den termiska engångssäkringen har utlösts, är ytterligare drift av strykjärnet omöjligt utan reparation. Det är engångs- och engångsbruk i Afrika.

Ångsystemets kontrollknappar används för att justera tillförseln av vatten för ånggenerering. Vanligtvis finns det två knappar och en ratt. En av knapparna tjänar till en engångstillförsel av en del vatten till ånggenereringskammaren (den så kallade ångboosten), den andra för att väta kläder från en spruta installerad i strykjärnets framsida. Vreden tjänar till att justera vattentillförseln för konstant ångalstring (kom ihåg att stänga av vattentillförseln när strykjärnet inte är i drift, eftersom det kan orsaka en stor pöl under strykjärnet).

Indikation av järnets funktion utförs med hjälp av glödlampor. Vanligtvis finns det en röd glödlampa, det indikerar att processen för uppvärmning till den inställda temperaturen äger rum. Det finns dock modeller med två lampor – en röd och en grön. Den röda lampan har samma funktion som i det första fallet, och den gröna indikerar att strykjärnet är anslutet till eluttaget.

Reparera.

Ingenting är evigt under månen. En vacker eller inte särskilt dag, när du kopplar in strykjärnet i uttaget och väntar i 5-10 minuter, inser du att det inte fungerar. Så vacker, bekväm, bekant och fungerar fortfarande inte. Vägen ut är att slänga den och köpa en ny är inte det bästa alternativet. Så det behövs reparationer. I 80 % av fallen kan strykjärnet återställas till fungerande skick. I 20% brinner värmeelementet ut och i det här fallet är det verkligen billigare att slänga det och glädja dig själv med ett nytt köp.

För reparation behöver du följande verktyg:

skruvdragare
testare eller batteri med glödlampa

Innan reparationer påbörjas är det nödvändigt att utvärdera de yttre manifestationerna av felet. 99 % av strykjärnen har ett ljuslarm. Detta är som regel en röd glödlampa, som signalerar processen att värma upp värmeelementet (termoelektriskt värmeelement). Det finns alternativ med två lampor - grönt och rött, i det här fallet indikerar det gröna ljuset att strykjärnet är anslutet till uttaget och 220 V appliceras på det, och det röda indikerar processen att slå på och av värmaren.

Om inte en av glödlamporna lyser i alla termostatens positioner, faller den första misstanken på sladdens användbarhet.

Den största svårigheten med att reparera moderna strykjärn är deras demontering. Designers dikterar sina egna regler, och därför är alla skruvar som håller strukturen dolda, och det är ganska svårt att hitta dem. Det är omöjligt att beskriva alla mönster, det finns många av dem, men det finns flera allmänna principer:

Strykjärnets plastkropp är alltid fäst i stryksulan med skruvar (jag har inte stött på ett enda strykjärn där endast plastspärrar användes för att fästa)
Skruvarna är vanligtvis dolda under dekorativa lock, ljusfilter för glödlampor, vattentank i ångsystemet.
Du bör alltid försöka plocka isär strykjärnet så att det efter monteringen inte skulle vara pinsamt att titta på ditt arbete.
Var försiktig så att du inte bryter plastklämmorna

Reparation av elsladd

Först och främst måste du ta bort bakstycket som täcker platsen där elkabeln kommer ifrån. Att hitta skruvarna på bakstycket är vanligtvis enkelt. Genom att ta bort bakstycket kan du kontrollera elsladdens integritet, 20 % av felen är förknippade med en trasig tråd vid den punkt där sladden går ut ur strykjärnet eller kontakten.

För att kontrollera sladdens integritet behöver du en testare eller en vanlig dialer (ett batteri, en glödlampa och en bit tråd).

Ena änden som kommer från glödlampan är ansluten till stiften på kontakten, och den andra, som kommer från batteriet, växelvis till ledningarna som kommer ut ur nätsladden. Det är inte nödvändigt att kontrollera tråden i gulgrön isolering, detta är den så kallade skyddsnolltråden. Om lampan lyser är tråden i sin ordning och du måste leta efter ett fel ytterligare.

Om lampan är släckt kan du gratuleras till att du hittat problemet.

För att eliminera detta fel räcker det vanligtvis att förkorta sladden med 10-15 centimeter och återansluta den till platsen där dessa ledningar skruvades (efter att ha kontrollerat dess integritet igen, om kontinuitetslampan är släckt, är kabeln skadad nära kontakt och den måste bytas) Det bör noteras att den elektriska sladden av strykjärn är speciell, dess ledningar har gummerad isolering som tål höga temperaturer. Därför kommer någon tråd inte att fungera här, den behövs i gummerad isolering.

Om tråden är normal måste du ta isär strykjärnet ytterligare. Innan ytterligare demontering är det nödvändigt att skissa kopplingsschemat, då kommer denna ritning att underlätta monteringen avsevärt för dig.

Reparation av temperaturregulator.

Efter att ha kopplat bort alla ledningar bör du försöka ta bort plasthöljet för att komma till temperaturregulatorn och värmeelementet. Ta först bort handtaget på temperaturregulatorn, för detta lägger vi en platt metallplatta (du kan använda en kniv) under regulatorns handtag och försöker lyfta upp den, med liten ansträngning. Om det inte fungerar låter vi allt vara som det är och letar efter skruvarna som fäster järnkroppen vid basen. Det finns inga svårigheter med höljets baksida, men framför skruven döljs vanligtvis antingen med en speciell plugg eller ett lock (stänger hålet för att hälla vatten i ångbåten).

Hur som helst, efter en noggrann inspektion kommer du fortfarande att hitta, gissa, komma till denna skruv eller skruvar.

Genom att skruva loss alla skruvar kan du ta bort höljet och komma till detaljerna i den interna strukturen på ditt strykjärn. Nu kan du fortsätta felsökningen ytterligare.

Låt oss först kontrollera om temperaturregulatorn fungerar, för att göra detta, vrid regulatorstången från ett ytterläge till ett annat. Det händer att regulatorn är mycket svår att rulla, i det här fallet är det nödvändigt att tillgripa hjälp av en tång och försöka utveckla en rotationsenhet genom att vrida regulatorstången flera gånger från en extremposition till en annan. Efter att ha uppnått enkel rotation, gnugga trådarna i denna knut med en enkel mjuk penna. Grafit är inte rädd för höga temperaturer och har goda smörjegenskaper.

Vrid regulatorstången från ett ytterläge till ett annat.

I en av positionerna ska kontaktgruppen fungera (med ett karakteristiskt klick). Med hjälp av ett kontinuitetstest, kontrollera om det finns en elektrisk krets med slutna kontakter. För att göra detta ansluter vi ena änden av kontinuiteten till en kontakt, den andra till den andra, och genom att vrida regulatorns axel ser vi att glödlampan slås på och av. Om ljuset inte tänds måste du noggrant rengöra kontakterna med en remsa av sandpapper eller en nagelfil (från ett manikyrset).

Reparation av termisk säkring.

Därefter bör du kontrollera integriteten hos den termiska säkringen genom att ansluta kontinuitetskablarna till den på båda sidor. Om ljuset är släckt, är den skyldige till felet och timmen för din förlorade tid Han. Detta händer i 50-60% av fallen.

Det enklaste sättet ut ur denna situation skulle vara att kasta ut denna termiska säkring och kortsluta den elektriska kretsen på denna plats. Om huvudtemperaturregulatorn är i gott skick, kommer frånvaron av en termisk säkring på jobbet och strykjärnets säkerhet inte att påverka alls.

För att kortsluta en elektrisk krets behöver du lite fantasi. Det kan finnas många alternativ. Detta inkluderar lödning med högtemperaturlod och krympning av ledarna med ett kopparrör (från skaftet på en kulspetspenna), med hjälp av en fjäder från en tändare, byte av 220 V-matningskablarna. Det viktigaste är att uppnå tillförlitlig kontakt mellan korsningarna.

Reparation av värmeelement.

Om termosäkringen, temperaturregulatorn och elkabeln är i gott skick, står vi kvar med det enda och mest obehagliga alternativet - värmeelementet brinner ut. I de flesta fall rullas värmeelementet in i strykjärnets sula, och dess ersättning är tekniskt sett en ganska komplicerad procedur och därför inte ekonomiskt genomförbar.

Det finns dock konstruktioner där de strömförande ledarna inte är svetsade till kontakterna på värmeelementet, utan är anslutna med hylsor. Sällan, men det finns en så stark oxidation av kontaktpunkterna på spetsarna och värmeelementet att den elektriska kretsen går sönder. I det här fallet är det nödvändigt att säkerställa tillförlitligheten av kontakt i denna fog, vilket uppnås genom att noggrant rengöra fogarna med sandpapper, en nålfil, en nagelfil, etc.

Om värmeelementet ändå brann ut och du bestämmer dig för att kasta bort det en gång så användbara och älskade strykjärnet, håll sladden från det. Du kan behöva det när du reparerar ditt nya favoritstrykjärn eller annan elektrisk apparat. I slutändan kan det tjäna som ett tungt vägande argument i den svåra uppgiften att utbilda den yngre generationen.

Reparation av ångsystemet

Ångstryksystem har flera nyanser:

Använd alltid destillerat (idealiskt), filtrerat (dricksvattenfilter) eller kokt vatten. Detta skyddar ditt strykjärn från att det bildas avlagringar i ånghålet och säkerställer en lång livslängd.
Om du inte använder en ångkokare, töm strykjärnet och ställ in ångkontrollen på max. Detta förlänger livslängden på ångdoseringsenheten.

Att reparera ett ångsystem innebär vanligtvis att man tar bort kalk från ditt husdjurs inre ånghåligheter. Vid normal användning av ett hemmastrykjärn, efter cirka ett halvår, finns ett behov av att rengöra ångsystemet. Vid användning av destillerat vatten ökar denna period flera gånger.

Att rengöra strykjärnet hemma är ganska enkelt. För att göra detta behöver vi en behållare för vatten, i vilken vi måste placera den så att vattnet täcker metallsulan med 1-1,5 cm.. Denna behållare kan vara en vanlig stor stekpanna. Glöm inte att ställa in ångregulatorn på max eller att rengöra.

Järnet ska stå på metalldistanser, vars roll kan utföras framgångsrikt av vanliga mynt. Det räcker att bara lyfta baksidan av järnet. I vårt fall krävdes inga distanser, eftersom baksidan av strykjärnet vilar på kanten av pannan och vatten fritt kan komma in i ångkammaren.

Tillsätt bordsvinäger till vattnet i en hastighet av 1 glas vinäger per 1 liter vatten. efter dessa förberedelser lägger vi hela vår struktur på spisen och kokar upp, varefter vi stänger av spisen och låter vattnet svalna lite. Vi utför denna procedur 2-4 gånger. Istället för vinäger kan du använda citronsyra eller avkalkningsmedel för vattenkokare.

Jag har provat många märkesvaror för att ta bort skal från strykjärn, men ingen av dem tillät att uppnå ett sådant resultat som den metod som föreslagits för dig.

Och jag vill helst inte säga något om priset på dessa fonder. Efter att skalan har tagits bort tvättas strykjärnet i kallt vatten och låter det torka i ett par timmar.

Det är allt, nu kommer din assistent inte att kasta ut fjällflingor och lämna fläckar på ditt snövita linne.

Innan du fortsätter med själva strykningsprocessen är det nödvändigt att förbereda en arbetsplats och ett strykjärn. Ytan på sulan måste vara helt ren, eftersom ludd och damm kan fastna på tyget. Torka inte av stryksulan om den fortfarande är varm.

Det är lämpligt att stryka ylleartiklar och mörka tyger genom en speciell strykduk, annars kommer det att börja glänsa. Det rekommenderas inte att ta på sig kläder direkt efter strykning, eftersom ett fortfarande varmt tyg tenderar att skrynklas snabbt: häng det på en galge i en halvtimme, så behåller det sin form längre. Idag finns det många typer av olika tyger, både naturliga och syntetiska, så innan du stryker en sak, titta på etiketten som anger den optimala temperaturen för denna typ av tyg. Om det inte finns några rekommendationer i denna fråga, försök först stryka en liten bit tyg från fel sida och, beroende på detta, öka eller minska värmen på strykjärnet.

Börja stryka med tunna tyger (silke, acetat), som kräver en lägsta temperatur, gå gradvis över till tyger som kan strykas vid höga temperaturer.

Börja först stryka blandade fibertyger, titta på sammansättningen och ställ in strykjärnet så att det matchar den fiber som kräver lägst temperatur. Fortsätt sedan till saker gjorda av silke och syntetmaterial (förresten, konstgjord silke kan strykas vid medeltemperatur), och glöm inte att det är oönskat att använda ångfunktionen på sådana tyger - tyget kan krympa och förlora sitt utseende. Natursilke kan blötas först och strykas direkt. Ylleartiklar rekommenderas att strykas i måttlig temperatur, utan att använda en ångboost. Tyger som crepe de chine krymper ganska mycket efter tvätt, så blötlägg det först i varmt vatten och stryk sedan i ca 100°C

Det enklaste sättet att stryka produkter gjorda av bomull och linne: de kan strykas vid högsta temperatur, använd gärna ånga. Det enda "men": det är också önskvärt att stryka linne och färgad bomull från fel sida, annars finns det en chans att glans på tyget.

Fuskpäls, mocka och läder ska inte strykas med ånga (fibrerna kan helt enkelt smälta). Tyger med blank yta kan strykas på höger sida och med ånga, medan matta tyger kan strykas på insidan så att onödig glans inte uppstår. Tyger med lugg bör strykas från baksidan och i riktning mot högen, och för större effektivitet kan du lägga ett luggtyg under det, då rynkas inte luggen (en frottéhandduk kan också användas för detta ändamål).

Spara tid

För att göra strykprocessen så effektiv och snabb som möjligt kan vi ge dig några användbara tips:

börja stryka skjortor och blusar med en volang (om någon, så klart), stryk sedan en ärm (helst på en ärm speciellt designad för detta), sedan kragen och toppen av ryggen, själva ryggen, och slutligen, vecken.

stryk veckat tyg enligt följande: vecken i den övre delen av kjolen, i midjan, är svårast att stryka, så det är bara att ånga tyget utan att trycka strykjärnet kraftigt mot tyget och sedan hänga kjolen på en galge och låt tyget svalna.

järnklänningar gjorda av ull från avigsidan, och fickor och avslutningsdetaljer - framifrån, men genom ett lätt fuktat tyg. Strykschemat är detsamma som för skjortor: först detaljerna, sedan längs hela längden.

för att behålla vecken på byxorna länge, kör längs dem inifrån med torr tvål och stryk sedan från framsidan genom en fuktig stryktrasa.

Övervaka alltid ditt utseende noggrant, ta hand om ditt hår, kläder och skor. Alla vet att det viktigaste i en person är sinnet, men de möts fortfarande av kläder ...

Slutsats

Naturligtvis finns det också mer sofistikerade strykjärn med elektronisk temperaturkontroll, med vattenförsörjning för ett trycksatt ångsystem, sladdlösa strykjärn med värmestativ etc. Men alla ovanstående orsaker till fel och metoder för att eliminera dem är också lämpliga för deras reparation.

Om reparationen misslyckades går vi till butiken och väljer en ny assistent.

Låt oss nu prata om att köpa en sådan nödvändig hushållsartikel som ett strykjärn. Innan du köper, bestäm först och främst vad du behöver ett strykjärn till. Om det förutom din egen person också bor många släktingar i din lägenhet, och garderoben är fylld med kläder, kommer ett strykjärn med maximal effekt (2000-2400 W) och ångtillförsel att vara oumbärligt. Men kom ihåg att ett sådant köp kommer att göra din plånbok lättare med cirka 70-80 $

Du kan till och med köpa en ångstation med vilken stryktiden kommer att reduceras till ett minimum. Men för det första tar det mer utrymme än ett vanligt strykjärn, och för det andra är sådana enheter ganska dyra, i intervallet $ 120-170, vilket endast är tillgängligt för rika människor. Om du är en ensam person, kommer ett genomsnittligt kraftjärn att räcka för dig. (~ 1500 W).

Lika viktig är järnets viktkategori. Det var under kol- och gjutjärnsjärnens dagar som tvätten ströks främst på grund av apparatens tunga vikt. Idag finns det inget behov av detta, så ju lättare strykjärnet är desto lättare blir det för dig att hantera det, även om vissa gillar tyngre strykjärn.

En separat post är vattentanken. I det här fallet, ju större kapacitet, desto bättre. De vanligaste modellerna är med en kapacitet på 250 ml. Den största tanken hittills är 350 ml (en av Siemens prestationer).

Var sedan uppmärksam på de olika funktionerna för ångtillförsel. Du bör inte köpa ett strykjärn som inte har en konstant tillförsel av ånga och en ångboost, som är nödvändiga för att jämna ut djupa rynkor: även utan ånga har rynkan försvunnit från tygets yta, du kan inte vara säker på att det kommer att vara permanent. Troligtvis kommer det att dyka upp igen efter 1-2 timmar.

Var noga med att be säljaren att visa de detaljerade egenskaperna för ångfunktionerna, de är inte heller av någon liten betydelse: om den maximala ångtillförseln når 15 g / min, är det osannolikt att du kommer att kunna stryka ett tjockt tyg med det. Det är också nödvändigt att ha en justering av ångtillförseln, eftersom olika typer av tyg kräver olika intensitet. Vissa företag anger inte sådana parametrar alls. Tja, i det här fallet kan vi bara hoppas på tillverkarnas goda tro.

Om du vill att strykjärnet ska hålla länge så måste det vara försett med skyddsfunktioner (antikalkstav, självrengörande funktion etc.) Varje företag har olika skyddsfunktioner så fråga säljaren vilken modell du gillar är utrustad med och hur dessa funktioner fungerar. Det är svårt att rekommendera något specifikt här, som man säger, smaken och färgen ... Även om jag inte rekommenderar dig att köpa ett strykjärn med en utbytbar patron, eftersom det inte kommer att vara så lätt att köpa ett extra, är det troligt att du måste gå runt mer än en butik innan än du hittar den.

Så du har redan tagit reda på själv vilken enhet som passar dig helt. Det finns små saker kvar: välj den design du gillar och uppskatta det belopp som du är villig att betala för köpet. Det viktigaste att tänka på i det här fallet är järnets varumärke. Philips, Siemens, Braun, Tefal, Rowenta, Boschär ledande inom tillverkning av hushållsapparater. Deras kvalitet är mer tillförlitlig, och själva enheterna är dyrare, $ 60-80. Om du räknar med beloppet 20-30 $ när du köper, bör du vara uppmärksam på strykjärn Scarlett, Unit, Binatone, Clatronic, Vitek, Vigod och så vidare.

Kom ihåg att om strykjärnet uppfyller alla dina krav, kommer strykning att sluta vara tortyr, och när du arbetar med det kommer du att få, om inte glädje, så åtminstone fullständig tillfredsställelse.

Jag hoppas att läsningen av den här artikeln hjälper dig att välja, använda korrekt och förlänga livslängden för en sådan nödvändig enhet som ett strykjärn.

Jag älskar pussel... speciellt oväntade sådana. Här är ett sådant oväntat pussel "föll på mitt huvud" idag. Närmare bestämt föll den inte på mitt huvud, utan på min tröja, och ramlade inte av – utan ramlade av.

Strykjärnet föll isär i mina händer, medan jag strök en skjorta.... Jag tog den bara och sulan föll av (den hängde kvar på vajrarna). Fodralet visade sig vara i en avskruvad skruv (bräckligheten att fästa järnsulan väckte misstankar från mig från första början), som fäste sulan på järnets "näsa".

För att skruva fast denna skruv var det nödvändigt att plocka isär hela järnet, vilket var ett pussel. Ett översiktligt "google" gav ingen lösning och jag var tvungen att "storma" strykjärnet ... Så jag bestämde mig för att kombinera lösningen av pusslet med en fotosession. Kanske kommer det att vara användbart för någon, även om järnmodellen inte är känd .... men ändå..

Så här såg mitt strykjärn ut i början, svetten som föll av och den sammansatta toppen av strykjärnet:

Sulans häl fästs utan skruvar, med något slags grepp-ankare)) Dvs. designens tillförlitlighet vilar på samma skruv på järnets nos.

Jag noterar att jag tog bilderna efter att ha tagit isär strykjärnet ... så det blir en "rekonstruktion av händelser" härnäst.

Så träffas - själva järnet:

Demontering bör börja med en vidrig dold skruv under locket på vattentanken:

Men du måste ta bort locket från det stängda tillståndet genom att ta tag i det med en skruvmejsel och lyfta upp det.

Skruva loss den första skruven:

Vi tar ut det "hornade skräpet" från handtagets ände och tar ut vridkontrollen. För att göra detta, skruva loss den moturs tills den tar stopp och dra sedan upp den.

Skruva loss den här skruven, det här är den andra dolda skruven. Jag hittade det bara när jag satte ihop strykjärnet... Jag har sönder det eller så var det trasigt före mig (järnet är inte mitt) kommer att förbli ett mysterium!!! I mitt fall finns det ett alternativ att köpa superlim eller hitta dikloretan och limma ihop plasten:

De nästa 2 skruvarna är gömda under temperaturregulatorns lock. Det kommer att behöva rivas ut ordentligt med en skruvmejsel. (i mitt fall var det lättare, jag tryckte ut det från insidan, eftersom sulan inte var fastskruvad än)

Lossa skruvarna här och nära hälen på sulan. Det kommer vara 4 skruvar till: två stora och två mindre...

Låt oss ta en detalj:

Nätfilter i botten av cylindrarna...

Du måste också titta på och inte slita av (som jag gjorde) röret som leder till sprutan på järnnäsan:

ALLT, äntligen fick jag tillgång till den olyckliga skruven på sulans tå. Den går att skruva ner och järnmontera. Men jag rekommenderar att du kontrollerar integriteten och tätheten hos alla kontakter. Och i allmänhet, utför underhåll av järnet, loppen har redan demonterats ....

När du monterar, glöm inte att sätta på plats olika små saker så att det inte finns några "extra delar" efter reparationen:

två jäkla saker som jag nästan glömde ta på mig igen. Det är några kuddar...

Allt, jag drar åt den olyckliga skruven:

Och jag börjar monteringen ... i omvänd ordning mot demonteringen ....

Det enda jag noterar är att för att montera temperaturregulatorn ordentligt skruvade jag loss den hela vägen medurs och följaktligen visste jag i vilket läge det var nödvändigt att sätta på själva regulatorkåpan ... detta var läget för maximal temperatur:

Ser ut som det är det…. glöm inte skruvarna och bli inte nervös vid montering och demontering))))

Det här inlägget postades den 5 oktober 2008 klockan 13:47 och är arkiverat under med taggar . Du kan följa alla svar på detta inlägg via flödet. Du kan, eller från din egen sida.

Sedan människor tog av sig djurskinn och började bära vävda kläder uppstod frågan om att ta bort rynkor och veck från saker efter tvätt. Saker pressades ner med platta stenar, ströks med stekpannor med glödande kol, och som bara hemmafruar inte kom på, förrän den 6 juni 1882 tog den amerikanske uppfinnaren Henry Seely patent på ett elektriskt strykjärn.

Och först 1903 väckte den amerikanske entreprenören Earl Richardson uppfinningen till liv genom att tillverka det första elektriska uppvärmda strykjärnet, vilket sömmerskorna verkligen gillade.

Funktionsprincipen och järnets elektriska krets

elektriskt kretsschema

Om du tittar på den elektriska kretsen i Braun-järnet kan du tro att detta är en elektrisk värmare eller vattenkokare. Och detta är inte förvånande, de elektriska kretsarna för alla dessa enheter är inte mycket annorlunda. Skillnaderna ligger i utformningen av dessa hushållsapparater på grund av deras olika syften.

Matningsspänningen 220 V tillförs genom en flexibel värmebeständig sladd med en gjuten kontakt till XP-kontakten installerad i järnkroppen. PE-terminalen är en jordningsterminal, deltar inte i arbetet och tjänar till att skydda en person från elektriska stötar i händelse av ett haveri av isoleringen på höljet. PE-tråd i sladd vanligtvis gulgrön färger.

Om strykjärnet är anslutet till nätverket utan jordslinga, används inte PE-tråden. Plintarna L (fas) och N (noll) i strykjärnet är ekvivalenta, vilken plint får noll eller så spelar fasen ingen roll.

Från utgången L tillförs strömmen till temperaturregulatorn, och om dess kontakter är slutna, vidare till en av värmeelementets utgångar. Från utgången N tillförs strömmen genom den termiska säkringen till värmeelementets andra utgång. Parallellt med värmeelementets terminaler är en neonlampa ansluten genom motståndet R, som lyser när spänning läggs på värmeelementet och strykjärnet värms upp.

För att strykjärnet ska börja värmas upp är det nödvändigt att mata spänning till en rörformad elektrisk värmare (TEN), intryckt i strykjärnets sula. För snabb uppvärmning av sulan används värmeelement med hög effekt, från 1000 till 2200 watt. Om sådan ström ständigt tillförs, kommer järnsulan efter några minuter att värmas upp glödhet och det kommer att vara omöjligt att stryka saker utan att förstöra dem. För strykartiklar gjorda av nylon och anid krävs en stryktemperatur på 95-110 ° C och saker gjorda av linne 210-230 ° C. Därför, för att ställa in önskad temperatur när du stryker saker från olika tyger, finns det en temperaturkontrollenhet.

Temperaturkontrollenheten styrs av en rund ratt placerad i den centrala delen under järnhandtaget. Om du vrider vredet medurs ökar värmetemperaturen, om du vrider den moturs sänks stryksulans värmetemperatur.

Rotation från handtaget till termostataggregatet överförs genom en adapter i form av en hylsa eller en metallvinkel, placerad på en gängad stång på termostaten. Handtaget på järnkroppen hålls av flera spärrar. För att ta bort handtaget räcker det att bända det över kanten med lite ansträngning med ett skruvmejselblad.

Funktionen av Philips järntermostat och alla andra tillverkare säkerställs genom att installera en bimetallisk platta, som är en remsa av två metaller sintrade tillsammans över hela ytan med olika linjär expansionskoefficient. När temperaturen ändras expanderar var och en av metallerna i olika grad och som ett resultat böjs plattan.

I en termostat är plattan ansluten till en bistabil strömbrytare genom en keramisk stav. Principen för dess funktion är baserad på det faktum att, tack vare en platt krökt fjäder, när de passerar genom jämviktspunkten, öppnas eller stänger kontakterna omedelbart. Hastighet är nödvändig för att minska förbränningen av kontakter som ett resultat av bildandet av en gnista när de öppnas. Strömbrytarens växlingspunkt kan ändras genom att vrida på vredet på strykjärnets kropp och på så sätt styra stryksulans värmetemperatur. När termostatbrytaren slås på och av hörs ett karakteristiskt mjukt klick.

För att öka säkerheten för järndriften om termostaten går sönder, till exempel, är kontakterna sammansvetsade, i moderna modeller (det fanns ingen termisk säkring i sovjetiska strykjärn), installeras en termosäkring FUt, designad för en svarstemperatur på 240 °C. När denna temperatur överskrids bryter den termiska säkringen kretsen och spänningen tillförs inte längre värmeelementet. I det här fallet spelar det ingen roll i vilket läge temperaturkontrollknappen är placerad.

Det finns tre typer av termiska säkringsdesigner, som på bilden, och de fungerar alla enligt principen om att öppna kontakter på grund av böjning av bimetallplattan som ett resultat av uppvärmning. På bilden till vänster är värmesäkringen till Philips-järnet, nere till höger är Braun. Vanligtvis, efter att temperaturen på sulan sjunker under 240 ° C, återställs den termiska säkringen. Det visar sig att den termiska säkringen fungerar som en termostat, men håller en temperatur som är lämplig för att stryka endast linneartiklar.

För att indikera matningsspänningen till värmeelementet är en neonlampa HL ansluten parallellt med sina terminaler genom ett strömbegränsande motstånd R. Indikatorn påverkar inte strykjärnets funktion, men den låter dig bedöma prestandan. Om ljuset är på och strykjärnet inte värms upp, är värmeelementets lindning bruten eller det är dålig kontakt vid den punkt där dess terminaler är anslutna till kretsen.

kopplingsschema

Hela järnets elektriska krets är monterad på motsatt sida av sulan, gjord av höghållfast aluminiumlegering. Det här fotot visar kopplingsschemat för ett elektriskt strykjärn från Philips. Kopplingsscheman för strykjärn från andra tillverkare och modeller av strykjärn skiljer sig något från de som visas på bilden.

Matningsspänningen 220 V tillförs från nätkabeln med hjälp av infångade plintar på stift 3 och 4. Stift 4 ansluts till stift 5 och en av stiften på värmeelementet. Från stift 3 tillförs matningsspänningen till den termiska säkringen och sedan till järnets temperaturregulator, och från den redan genom bussen till den andra utgången på värmeelementet. En neonlampa är ansluten mellan stift 1 och 5 genom ett strömbegränsande motstånd. Stift 2 är jordat och är nitat direkt på järnsulan. Alla kretsskenor är gjorda av järn, och i detta fall är detta motiverat, eftersom värmen som genereras i skenorna används för att värma järnet.

Gör-det-själv reparation av elektriskt strykjärn

Uppmärksamhet! Försiktighet måste iakttas vid reparation av ett elektriskt strykjärn. Beröring av utsatta delar av en krets som är ansluten till ett eluttag kan resultera i elektriska stötar. Glöm inte att dra ut kontakten ur uttaget!

Att utföra en oberoende reparation av strykjärnet är inom makten för varje hemmästare, även utan erfarenhet av att reparera hushållsapparater. Det finns trots allt få elektriska komponenter i strykjärnet, och du kan kontrollera dem med valfri indikator eller multimeter. Det är ofta svårare att ta isär ett strykjärn än att reparera det. Tänk på tekniken för demontering och reparation med exemplet med två Philips- och Braun-modeller.

Strykjärn slutar fungera av en av följande anledningar, listade efter frekvens: brott på nätkabeln, dålig kontakt med terminalerna vid den punkt där sladden är ansluten till kopplingsschemat, oxidation av kontakterna i termostaten, felfunktion av den termiska säkringen.

Kontrollerar nätsladdens tillstånd

Eftersom nätsladden hela tiden böjer sig under strykning och den största böjningen sker vid den punkt där sladden kommer in i strykjärnets kropp, är på denna plats vanligen trådarna i sladden fransade. Detta fel börjar visa sig när strykjärnet fortfarande värms upp normalt, men vid strykning blinkar indikatorn för uppvärmning på utan att åtföljas av ett klick på termostatbrytaren.

Om isoleringen av ledarna i sladden är sliten, kan en kortslutning uppstå med en yttre manifestation i form av en blixt av eld med en hög pop och strömbrytaren i skölden kommer att stängas av. I det här fallet måste du koppla ur järnsladden från uttaget och göra sin egen reparation. En kortslutning av ledningarna i ett strykjärns sladd är inte farligt för en person, men hemmafruar är mycket imponerande.

Om strykjärnet slutar värma, är det först och främst nödvändigt att kontrollera närvaron av spänning i uttaget genom att ansluta någon annan elektrisk apparat till det, till exempel en bordslampa, eller ansluta strykjärnet till ett annat uttag. Innan du gör detta, glöm inte att vrida temperaturkontrollen på strykjärnet medurs åtminstone till den första cirkeln på skalan. I yttersta vänstra läget på termostatvredet kan strykjärnet stängas av. Om uttaget fungerar och strykjärnet inte värms upp, med sladdkontakten insatt i nätverket, flytta den vid ingången till järnkroppen samtidigt som du trycker in den samtidigt som du observerar strömindikatorn. Samma operation måste göras i området där sladden går in i nätkontakten. Om indikatorn lyser ens för ett ögonblick betyder det att det definitivt är ett trådbrott i nätsladden och du måste ta strykjärnet till en serviceverkstad eller reparera det själv.

Använda en multimeter eller pekare

Om du har en multimeter eller pekare kan du kontrollera nätsladden utan att ansluta den till elnätet, vilket är säkrare genom att ansluta proberna på enheten, som är påslagen i resistansmätningsläget, till stiften på elnätet plugg. Ett fungerande strykjärn bör ha ett motstånd på cirka 30 ohm. Även en liten förändring i avläsningen av enheten när sladden flyttas kommer att indikera närvaron av ett trådbrott i den.

Om nätsladden är sliten när den kommer in i den elektriska kontakten, behöver du inte ta isär strykjärnet, utan det räcker med att byta ut kontakten med en ny, skära av den vid skadan på tråd.

Om nätsladden slitnade vid ingången till strykjärnet eller den föreslagna metoden inte gjorde det möjligt att fastställa felet i sladden, måste strykjärnet tas isär. Demontering av strykjärnet börjar med att bakstycket tas bort. Svårigheter kan uppstå här på grund av bristen på en lämplig bit för huvudet på självgängande skruvar. Till exempel har jag inte bits för en asterisk-typ med ett stift i mitten, och jag skruvar bort sådana skruvar med en platt skruvmejsel med lämplig bladbredd. Efter att ha tagit bort locket från strykjärnet kommer alla kontakter som behövs för att hitta den felaktiga delen i strykjärnet att bli tillgängliga. Det kommer att vara möjligt, utan ytterligare demontering av strykjärnet, att kontrollera nätsladdens integritet, värmeelementets och termostatens användbarhet.

Som du kan se på fotot av Philips-järnet kommer tre ledningar ut ur nätsladden, anslutna med hjälp av fångade terminaler till järnets terminaler i isolering av olika färger. Färgen på isoleringen är märkningen av ledningarna.

Även om det inte finns någon internationell standard ännu, har de flesta europeiska och asiatiska tillverkare av elektriska apparater antagit gulgrön markera jordledningen med färgen på isoleringen (som vanligtvis anges med latinska bokstäver PE), brun– fas ( L), ljusblå- neutral tråd ( N). Bokstavsbeteckningen appliceras som regel på järnkroppen bredvid motsvarande terminal.

Ledare isolerad gulgrön färgen är jordad, är för säkerhets skull och påverkar inte strykjärnets funktion. De strömförande ledningarna är brun Och ljusblå isolering, så de måste kontrolleras.

Med bordslampa

Det finns många sätt att kontrollera strykjärnets nätsladd, och allt beror på vilka verktyg hemmästaren har till hands. Om det inte finns några verktyg till hands kan du använda den enklaste metoden.

För att göra detta måste du först ta bort sladdklämmorna från järnklämmorna. Plug-in terminalerna på järnkontakterna hålls vanligtvis av spärrar och för att de enkelt ska kunna tas bort är det nödvändigt att trycka på spärren med ett vasst föremål, som visas på bilden. Samtidigt är det nödvändigt att inspektera kontakterna för oxidation eller förbränning, och om några finns, rengör kontakterna underifrån och ovanför till en glans med fint sandpapper. Om terminalerna sätts på utan ansträngning, är det nödvändigt att dra åt dem med en tång. Steg-för-steg-instruktioner för att reparera terminalanslutningar på fotografier ges i artikeln "Återställa terminalkontakt". Efter det måste du sätta terminalerna på sina platser och kontrollera järnets funktion genom att ansluta det till nätverket. Det är mycket möjligt att detta var ett fel och strykjärnet kommer att fungera.

Om terminalanslutningarna är i ordning måste du ta bort terminalerna som är anslutna till de bruna och blå ledningarna och ansluta dem till stiften på kontakten på en elektrisk apparat med hjälp av isolerande tejp, en skrivbordslampa med en glödlampa eller LED-lampa är bäst lämpad för detta. Strömbrytaren i bordslampan måste vara i påslaget läge. Efter det, anslut järnkontakten till elnätet och skrynkla ihop järntråden vid den punkt där den kommer in i kroppen och vid kontakten. Om bordslampan lyser stadigt, fungerar järntråden och du måste leta efter ett fel ytterligare.

Med fasindikator

Kontrollera den rörformade elektriska värmaren (TEN)

Värmeelement i strykjärn misslyckas sällan, och om värmeelementet är trasigt måste strykjärnet slängas. För att kontrollera värmeelementet räcker det att endast ta bort bakstycket från det. Typiskt är värmeelementets utgångar anslutna till de extrema utgångarna och, som regel, är utgångarna från värme-på-indikatorn anslutna till samma utgångar. Därför, om indikatorn är på, men det inte finns någon uppvärmning, kan orsaken till detta vara ett brott i värmeelementets spiral eller dålig kontakt vid svetspunkterna för järnet leder till att kontaktstavarna kommer ut ur värmeelementet .

Det finns modeller av strykjärn, som Braun-modellen, som visas på bilden, där termostaten är inkluderad i gapet på en utgång på värmeelementet, och den termiska säkringen är i gapet på den andra. I det här fallet, om den termiska säkringen är felaktig, kan en felaktig slutsats dras om felet i värmeelementet. Den slutliga slutsatsen om värmeelementets tillstånd kan endast göras efter fullständig demontering av strykjärnet.

Kontrollerar järntermostatens hälsa

För att kunna kontrollera termostaten måste du ta isär strykjärnet helt. Strykjärnets handtag och plastdelen av kroppen är fästa vid dess metalldel med skruvar och spärrar. Det finns ett stort antal modeller av strykjärn, även från en tillverkare, och metoderna för att fästa i var och en av dem är olika, men det finns allmänna regler.

En fästpunkt är vanligtvis placerad nära näsan på strykjärnet och plastkroppen är fixerad med en självgängande skruv, som på det här fotot av ett Philips-järn. I denna modell är den självgängande skruven placerad under justeringsratten för ångmängd. För att komma till skruvens huvud måste du vrida handtaget moturs tills det tar stopp och dra upp det. Efter att ha tagit bort ångjusteringsenheten kan den självgängande skruven skruvas loss.

I modellen av Braun-järnet som jag var tvungen att reparera var den självgängande skruven gömd under det dekorativa locket på vattenmunstycket. För att skruva loss skruven behövde munstycket tas bort. Hon höll sig bara hårt. Förresten, på så sätt kan den tas bort för rengöring i händelse av igensättning.

Den andra fästpunkten är vanligtvis placerad i strömkabelns ingångsområde. Strykjärnets plastkropp kan fästas både med självgängande skruvar och med spärrar. Philips järnmodell som visas på bilden använder en gängad fastsättningsmetod. Med tanke på järnets underhållbarhet är fästning med självgängande skruvar att föredra, eftersom risken för skador på plasthöljets fästen minskar under demontering.

Och i Braun-järnmodellen är plastdelen av kroppen med handtaget fixerad med två spärrar som hakat på klackarna. För demontering måste du lossa spärrarna genom att sprida dem åt sidorna.

Detta arbete måste utföras noggrant för att inte bryta spärrarna och ögonen. Spärrarna är urkopplade och kroppsdelen med handtaget kan nu separeras från strykjärnet. Den är i sin tur fäst på övergångsskyddet med skruvar eller med flaggor.

På det här fotot av ett Philips-järn är locket fäst på stryksulan med tre självgängande skruvar. Innan du skruvar loss skruvarna måste du ta bort strömindikatorn, som hålls av terminalerna på järnets terminaler.

Och för Braun-järnmodellen fästs locket på sulan med hjälp av fyra metallflaggor som träs genom slitsarna och roteras. För att lossa locket måste du vända flaggorna med en tång så att de blir längs med skårorna. I det här järnet rostade två flaggor vid pipen helt ut, och jag fick böja en speciell adapter ur en stålremsa och klippa två gängor i den för att skruva fast.

Efter att ha tagit bort locket blir termostatenheten tillgänglig för uppringning och reparation. Först och främst måste du inspektera kontakternas tillstånd. Philips-järnet har också en termosäkring i termostatenheten. När det är kallt måste kontakterna vara stängda.

Om kontakternas utseende inte väcker misstankar, måste du ringa dem med hjälp av en ratttestare eller en multimeter som ingår i minimimotståndsmätningsläget. Bilden till vänster visar kontinuitetsdiagrammet för termosäkringens kontakter och till höger - termostaten. Multimetern ska visa noll. Om multimetern visar 1 och mätaren visar oändlighet, är kontakterna felet, de är oxiderade och kräver rengöring.

Kontroll av termostatenhetens kontakter kan också kontrolleras med hjälp av en indikator för att hitta fasen enligt metoden för att kontrollera nätsladden som beskrivs ovan, genom att vidröra den ena och den andra kontakten i följd. Om indikatorn lyser när den berörs av en kontakt, men inte till den andra, oxideras kontakterna.

Du kan göra utan att kontrollera genom att omedelbart rengöra kontakterna på termostaten och termosäkringen med sandpapper. Slå sedan på strykjärnet, det borde fungera.

Om det inte finns några enheter för att kontrollera kontakter till hands kan du slå på strykjärnet i nätverket och använda ett skruvmejselblad med ett välisolerat plasthandtag för att kortsluta kontakterna. Om indikatorn tänds och strykjärnet börjar värmas upp betyder det att kontakterna är brända. Glöm inte extrem försiktighet.

För att rengöra kontakterna måste du sätta in en smal remsa av fint sandpapper mellan kontakterna och sträcka den ett dussin gånger. Vrid sedan remsan 180° och skala av kontaktparets andra kontakt. Det är användbart att rengöra termostatens kontakter för att förlänga strykjärnets livslängd om till exempel strykjärnet måste tas isär vid reparation av ångförsörjningssystemet.

Exempel på självreparation av strykjärn

Jag var nyligen tvungen att reparera två defekta Braun och Philips strykjärn. Beskriv de problem som måste åtgärdas.

Braun reparation av elektriskt strykjärn

Strykjärnet värmdes inte upp, indikatorn lyste inte i något läge på termostatjusteringsratten. Vid böjning av nätsladden fanns inga tecken på att järnet fungerade.

Efter att bakstycket tagits bort fann man att matningsspänningen tillfördes genom kopplingsplinten. Det var svårt att komma åt plintarna. Trådarnas märkning motsvarade den allmänt accepterade färgmärkningen. Tidigare hade järnet redan reparerats, vilket framgår av den trasiga vänstra spärren på kopplingsplinten.

Utseendet på den borttagna plintarna visas på bilden. Den har också en neon indikatorlampa för att mata spänning till värmeelementet.

Ingångskontaktskenorna för matning av spänning täcktes på sina ställen med en oxidfilm av rost. Detta kan inte ha fått järnet att gå sönder, vilket bekräftades genom att det kopplades ihop efter att spår av rost avlägsnats från kontakterna med sandpapper.

Efter fullständig demontering av strykjärnet ringde termosäkringen och termostatkontakterna med en multimeter. Den termiska säkringen för displaymotståndet är noll ohm, och termostatkontakterna är oändliga.

En inspektion visade att kontakterna passade tätt ihop och det blev uppenbart att orsaken till felet låg i oxidationen av deras ytor. Efter rengöring av kontakterna med sandpapper återställdes kontakten. Strykjärnet började värmas upp normalt.

Philips reparation av elektriska strykjärn

Jag fick in mitt Philips-järn för reparation efter att ägaren rengjort ångsystemet. Termostaten fungerade inte, och strykjärnet värmdes till öppningstemperaturen för den termiska säkringen.

Efter att ha tagit isär strykjärnet helt visade det sig att den keramiska pushern, som ska vara mellan bimetallplattan och termostatbrytaren, saknades. Som ett resultat böjdes den bimetalliska plattan, men dess rörelse överfördes inte till omkopplaren, så kontakterna stängdes permanent.

Det fanns inget gammalt strykjärn att ta bort pushern från till hands, det fanns ingen möjlighet att köpa ett nytt, och jag var tvungen att tänka på vad jag skulle göra den av. Men innan du gjorde en pusher med dina egna händer var det nödvändigt att bestämma dess längd. Bimetallplattan och omkopplaren hade koaxialhål med en diameter på 2 mm, i vilka standardskjutaren tidigare var fixerad. För att bestämma längden på pushern tog jag en M2-skruv och två muttrar. För att fixa skruven istället för påskjutaren var jag tvungen att höja termostaten genom att skruva loss en självgängande skruv.

Uppmärksamhet! Bimetallplattan är i kontakt med strykjärnets stryksulan och har bra elektrisk kontakt med den. Brytarplattan är ansluten till elnätet. Skruven är av metall och är en bra ledare av elektricitet. Därför får beröring av stryksulan under den beskrivna justeringen endast utföras med järnpluggen ur uttaget!

Skruven sattes in i hålet på bimetallplattan underifrån, som på bilden, och fixerades med en mutter. På grund av möjligheten att vrida den andra muttern medurs eller moturs, blev det möjligt att justera höjden på pusher-imitatorn för att justera termostaten för att bibehålla den temperatur som ställts in med kontrollratten.

Längden på tryckaren, vid vilken strykjärnets uppvärmningstemperatur motsvarar justeringsrattens läge, kan väljas genom att provstryka. Men för detta måste du montera och demontera strykjärnet varje gång. Det är mycket lättare att använda en elektronisk termometer. Många multimetrar har funktionen att mäta temperatur med hjälp av ett externt termoelement.

För att mäta temperaturen på sulan måste du sätta handtaget på termostaten och ställa in det i positionen markerad med en, två eller tre cirklar mot pekaren på järnkroppen. Fäst sedan termoelementet på strykjärnets sula, fixera sulan i vertikalt läge och slå på strykjärnet i nätverket. När stryksulans temperatur slutar att ändras, gör avläsningar.

Som ett resultat av experimentet fastställdes att en påskjutare med en längd på ca 8 mm behövdes. Eftersom järnet inuti höljet kan värmas upp till en temperatur på 240 ° C, måste pushern vara gjord av ett värmebeständigt material. Ett motstånd fångade mitt öga och jag kom ihåg att i det appliceras ett resistivt lager på ett keramiskt rör. Motståndet på 0,25 W hade precis rätt storlek, och dess förkortade kopparledningar gängade genom hålen kommer att fungera bra som klämmor.

Motståndet kommer att passa vilket värde som helst. Före installation i strykjärnet värmdes motståndet till rött på gaspelarbrännaren och det brända lagret av färg och resistorbeläggning avlägsnades med sandpapper. Allt har tagits bort ner till keramik. Om du använder ett motstånd med ett nominellt värde på mer än 1 MΩ, vilket du måste vara 100% säker på, så kan du inte ta bort färgen och det resistiva lagret.

Efter förberedelse installerades motståndet istället för det keramiska distanselementet, och ändarna på kranarna böjdes något åt sidorna. Strykjärnet monterades och termostaten testades på nytt, vilket bekräftade att termostaten håller temperaturen inom de data som anges i tabellen.

Vilken är den maximala temperaturen som ett Philips strykjärn kan nå?

Vid kalibrering av termostaten bestämde jag mig samtidigt för att ta reda på vilken maxtemperatur ett elektriskt strykjärn kan värma upp.

För att göra detta kortslutades terminalerna på termostaten och den termiska säkringen. Som du kan se på bilden visade enheten 328°C. När stryksulan värmdes upp till denna temperatur fick strykjärnet, av rädsla för att dess plastdel skulle skadas, stängas av.

Så under strykningsprocessen satte du kontakten i uttaget, men efter några minuter insåg du att strykjärnet inte värms upp. Det är inte nödvändigt i det här fallet att kasta ut utrustningen och gå till butiken för en ny, eftersom. ibland är orsaken till haveriet ganska enkel och kräver inte professionell kompetens för att reparera elektriska apparater. Därefter kommer vi att överväga vad vi ska göra om järnet slutar värmas upp, samt hur man reparerar befintliga haverier med egna händer.

Var ska man starta?

Till att börja med måste du visuellt inspektera fallet för sprickor, defekter och spår av smältning av fallet. Kanske kommer utseendet omedelbart att visa vad som är orsaken till järnets nedbrytning. Om inspektionen inte gav något måste du demontera fallet helt för självdiagnos av alla beståndsdelar.

Vi uppmärksammar dig på att det ibland är ganska svårt att ta isär strykjärnet. Detta beror på det faktum att tillverkare varje år ägnar mer tid åt utformningen av elektriska apparater, vilket skapar oansenliga spärrar och hål för skruvar. Förbered först en uppsättning skruvmejslar och en kniv som kommer att vara användbar för dig för ytterligare åtgärder.

Videoinstruktion för demontering av fodralet

Strömsladd

En av strykjärnets huvudfel är just nätsladden, som du faktiskt sätter in i uttaget.

Gå till korsningen av kontakterna med värmeelementet och om det inte finns några synliga fel, använd en testare för att ringa sladden för att fastställa dess prestanda.

För uppringning kan du använda den, som består av en bit tråd, ett batteri och en glödlampa. Om lampan lyser när du ansluter kontakterna till båda ändarna av sladden, fortsätt.

Om nätsladden är orsaken till haveriet kan du försöka förkorta den med 10-15 cm (kanske kommer problemområdet att tas bort). Fungerar strykjärnet fortfarande inte? Vi byter ut sladden mot en ny!

Tvåa i raden är termostaten. Vi kontrollerar det även med hjälp av en uppringare, som vi bifogar kontaktgruppen.

När temperaturreglaget vrids i riktningen för att stänga kretsen ska den elektriska kretsen fungera. Är glödlampan inte tänd? Vi rengör kontakterna med sandpapper och kontrollerar igen. Vi rekommenderar omedelbart att du tittar på videoreparationsinstruktionerna:

Hur man reparerar en temperaturregulator

Fungerar termostaten men strykjärnet värms inte upp? Låt oss börja kolla den termiska säkringen!

Oftare än en nätsladd misslyckas detta element i kretsen. Dess huvudsakliga syfte är att koppla bort den elektriska kretsen om temperaturen på värmeelementet överstiger det nominella värdet.

Med hjälp av kontinuiteten bestämmer vi säkringens prestanda. Om orsaken till järnets sammanbrott finns i det, ersätter vi det med ett nytt, eller till och med tar bort det från kretsen. Vid normal drift av temperaturregulatorn behövs ingen säkring.

Värmeelement (TEN)

Tja, den sista av anledningarna till att strykjärnet inte fungerar är felet i värmeelementet. Om utrustningen slås på är ljuset på, men sulan värms inte upp till den önskade temperaturen, troligtvis är detta fallet. Som i tidigare fall, med hjälp av en hemmagjord testare, bestämmer vi produktens prestanda. Värmeelementet är fäst på sulan och om fästpunkten är i ett stycke, så måste du troligen säga adjö till köpet (om anledningen finns i den).

I händelse av att värmeelementet är anslutet till sulan med hjälp av spetsar, kan du försöka reparera strykjärnet med dina egna händer genom att rengöra kontakterna med sandpapper. Blir du fortfarande inte varm? Vi skickar utrustning för återvinning, pga en ny del är värd nästan hela kostnaden för enheten!

Vi uppmärksammar dig på att om du slänger utrustningen i papperskorgen blir det mer korrekt att koppla ur nätsladden och lämna den till dig själv. Kanske kommer detta element att vara användbart för dig vid efterföljande reparationer, särskilt eftersom det inte tar upp mycket utrymme i garderoben!

Ångsystem

Om felet är att järnångaren inte fungerar, är det troligtvis nödvändigt att rengöra de inre hålrummen för ånggenerering. För att göra detta rekommenderar vi att du använder en lösning av vatten och vinäger i förhållandet 1 liter till 1 glas. Vi installerar sulan i en behållare (som visas på bilden), koka upp vattnet på spisen, stäng av och vänta tills det svalnar. Efter det upprepar vi händelsen ytterligare 3 gånger, vilket är tillräckligt för högkvalitativ rengöring av sprutpistolen.

I butiker kan du se speciella avkalkningsprodukter, men vi rekommenderar starkt att du inte använder dem. Detta beror på den höga kostnaden för medel och samtidigt låg effektivitet, jämfört med det folkliga sättet! Det bör också noteras att det finns många negativa recensioner på tematiska forum om det faktum att strykjärnet inte fungerar efter rengöring med salt. Detta beror på det faktum att saltkristaller täpper till ånghålen, vilket gör att du måste rengöra sulan noggrant.

En annan anledning till att sprinklern inte fungerar är att ångknappen är trasig. Den kan även anropas av en testare och vid behov bytas ut.

Det är alla instruktioner för att reparera strykjärnet med dina egna händer. Som du kan se är evenemanget ganska enkelt och även en nybörjare kan göra det! Slutligen skulle jag vilja notera att om en röd indikator blinkar på fallet, få inte panik, eftersom. detta kan indikera ett visst driftläge eller automatisk avstängning efter uppvärmning. Läs instruktionerna som medföljer satsen för att förstå orsaken till blinkningen. Vi hoppas att det nu har blivit klart för dig vad du ska göra om stryksulan inte värms upp och hur du reparerar haveriet hemma!

Relaterat innehåll: