Sängbord med dina egna händer: detaljerade instruktioner från mästaren. Sängbord: typer, egenskaper hos produkten och tillverkningsteknik, scheman DIY sängbord med rephyllor

Ett sängbord i ett sovrum eller vilket annat rum som helst är en nödvändig egenskap hos möbler. Du kan köpa ett färdigt skåp tillsammans med en uppsättning andra möbler, men som regel är dess kostnad orimligt hög. Att skapa en originell, individuell möbel med minimikostnader, kan du prova dig fram egentillverkning piedestaler. För att ha en uppfattning om hur man gör ett nattduksbord med egna händer behöver du ha information om nödvändiga material och verktyg, samt steg-för-steg-arbete.

När du gör ett nattduksbord för första gången måste du börja med det enklaste alternativet. Detta är ett mångsidigt träskåp som lämpar sig för placering i sovrum, kontor eller vardagsrum. Andra alternativ, som ett TV-ställ, kommer att kräva mer tid och ansträngning att göra.

Sängbord av massivt trä kan ha olika storlekar

Verktyg

För att göra ett sängbord med dina egna händer behöver du följande verktyg:

kontursåg;
ändsåg;
Sander;
roulett;
sandpapper;
penna;
borr eller skruvmejsel;
Skruvmejsel set.

Verktyg

Dessutom behöver du en skärare för öglor med en diameter på 35 mm, en uppsättning bitar med en hexagon för bekräftelser, vars diameter på hålen bör vara minst 8 mm, när de är placerade i slutet - 5 mm. Du behöver ett strykjärn för att limma kanterna på änddelarna trädelar. Kanten kan köpas i vilken järnaffär som helst, anpassa den till färgen på virket som skåpet är gjort av. Den har en självhäftande sida, som appliceras till slutet, och stryks ovanpå med ett varmt strykjärn genom en torr trasa eller vilken trasa som helst. Överskottskanten avlägsnas med en kniv.

Förutom ovanstående verktyg behöver du en snickares "räta vinkel" med en mätlinjal. För att ansluta hyllorna och sidoväggarna kan du använda ett specialverktyg för att installera pluggfogar. Detta verktyg hjälper till att borra hål i sidohyllorna med en borr längs de installerade pluggarna. För att göra detta, förborra hål i ändarna och installera pluggar. På baksidan av hyllorna görs markeringar för att inte förväxla dem under monteringen. Sedan appliceras hyllorna på fästpunkterna, varefter hål görs.

material

För att förstå hur man gör sängbord med egna händer i en standardstorlek, måste du veta vad du behöver:

4 paneler av spånskiva eller annat material som mäter 45x70 cm för tillverkning av topp-, botten- och sidodelar;
8 brädor för att göra en ram 7x40 cm i storlek;
4 paneler av spånskiva eller annat material för tillverkning av lådor som mäter 17x43,5 cm.
pluggar 2x1,8 cm och skruvar 4x1,6 cm;
om bekräftelser med en storlek på 5x70 mm används måste de köpas i mängden 22 stycken;
snickarlim;
akryl tätningsmedel;
bets.

Det är värt att förbereda alla element i förväg

Valet av material för tillverkning av skåp varierar beroende på budget. Spånskiva anses vara det billigaste materialet.

På val av spånskiva som material för tillverkning av sängbordet är det nödvändigt att vara uppmärksam på graden av dess fuktighet, vilket kan leda till krökning färdig produkt. Skåpet kan även tillverkas av naturligt trä, MDF, plywood eller laminat. För tillverkning av dymlingar, kranialstänger, trästyrningar, ramlådor, bänkskivor rekommenderas att använda lövträ - ek, bok eller björk. Tjockleken på brädorna för tillverkning av ramen är från 12 till 40 mm, beroende på sängbordets funktionalitet, dess belastning. Baksidan av strukturen är vanligtvis gjord av spånskiva med en tjocklek på 4-6 mm, om en allvarlig belastning inte förväntas på botten av lådorna, kan de också vara gjorda av detta material. För att avsluta materialet kan du använda en självhäftande film i den färg och struktur som matchar resten av möblerna i rummet, täckt med akryllack. För naturligt trä fläck eller färglös impregnering används.

Om skåpet är gjort med lådor med egna händer, måste du köpa speciella beslag för dem - styrmekanismer. Som ett alternativ till guider, som mer överkomliga, kan L-formade plankor av trä tjäna, som är fästa på sängbordets sidoväggar från insidan på de platser där lådorna kommer att vara.

Om skåpet är utrustat med en dörr är det nödvändigt att förbereda gångjärn för deras fastsättning. Hissmekanismer används för att säkerställa öppningen av dörren genom att trycka. För att förhindra att dörren öppnas spontant kan du förse nattduksbordet med en magnetisk spärr.

Som stödbeslag kan du använda stationära eller höj- och sänkbara ben, samt hjul. Behändiga är hjulen med en lagermekanism som kan snurra in olika sidor. Sådana beslag är användbara för ett nattduksbord i vardagsrummet. För dörrar och lådor behöver du också köpa handtag för öppning. Antalet handtag, gångjärn, styrningar beror på antalet lådor och luckor.

Gör-det-själv metallbeslag som behövs för att göra ett sängbord

Tillverkningssteg

Innan du gör ett skåp måste du bestämma dess form och storlek. Det kan vara ett skåp med dörr, flera lådor, med öppen hylla, eller en kombinerad typ. Sedan måste du rita ritningar som hjälper dig att göra exakta ämnen.

Delförberedelse

När scheman med de exakta dimensionerna är klara kan du börja producera ämnen för skåpet. Först appliceras en skiss av kartongämnen på ett träd, sedan skärs en kontur ut exakt med de applicerade dimensionerna. En felaktighet i storleken på de utskurna elementen kan göra allt arbete till ingenting. Ett högkvalitativt sågsnitt av trädelar kommer att tillhandahållas av en elektrisk sticksåg. Sedan bearbetas alla detaljer kvarn för att säkerställa jämna kanter. Om designen inte är planerad att dekoreras med en självhäftande film, är det i detta skede värt att behandla alla detaljer på sängbordet med fläckar.

Efter bearbetning av de skurna delarna kan du börja borra hål för fästelement och tillbehör. Vid provtagning för gångjärn måste man ta hänsyn till att avståndet från fasadkanten till hålets centrala del ska vara 22 mm. För slingor med landningsstorlek 35 mm markeringar görs på dörrens över- och undersida. För att fixa hyllan måste du köra 4 pluggar på sidorna av skåpet (två på var och en av sidoväggarna). Hål för dymlingar görs på den övre, nedre delen av väggen och på den övre änden. Om ett gör-det-själv-skåp är gjord för en diskho, skärs ett hål ut på bänkskivan där diskhon ska fästas lämplig diameter.

Alla nödvändiga hål är förberedda i detaljerna

hopsättning

Innan du gör ett skåp med dina egna händer måste du montera det träram: skenor 7 cm breda fästs ihop med skruvar eller skruvar, och bildar en rektangulär ram. Ramens hörn måste vara raka, detta kontrolleras med lämpligt mätverktyg. Sedan den övre delen av nattduksbordet - bordsskivan är fäst vid den rektangulära ramen. För tillförlitligheten är fästpunkterna dessutom belagda med snickerilim. Efter montering av den övre delen monteras sidoväggarna, sist av allt, bak- och framväggarna.

Skenor är fästa på insidan av ramen. Själva lådan är monterad enligt följande:

det gjorda ämnet för lådan placeras på plan yta, med hjälp av en konfirmationsborr, görs hål för bekräftelser;
fodralet är vridet från ämnen för lådan. I detta skede är det viktigt att kontrollera korrektheten av strukturens hörn med en kvadrat;
botten av lådan är sammansatt av fiberskiva - den läggs på en ram av plankor, spikad med små nejlikor på 25 mm;
på den nedre hörnanslutningar guider är bifogade.

Slutet på huvudprocessen, hur man gör ett nattduksbord med egna händer, är fästningen av handtag, ben eller hjul, såväl som den dekorativa designen av den färdiga produkten.

Fäst stången på sidopanelen

Alla remsor fästs på samma avstånd

Den andra sidopanelen är installerad ovanpå

Färdig ram

Fästning av topppanel

Förbereder pinnen

För att montera pinnen behöver du trälim

Monteringsstift

Ram med topppanel

Märkning för guider

Monteringsskenor

Guidejustering

Installationsresultat

Lådsidopanel

Lådram

Fixar botten av lådan

Sängbord utan frontpaneler

Färdiga ramar

Applicera lim under frontpanelerna

dekoration

Ett sängbord med dina egna händer kan bli en original dekoration av rummet. För att göra detta kan den designas i olika stilar. Skapa till exempel ett nattduksbord klassisk stil du kan, om du använder färg i pastellfärger (gul, sand, ljusrosa, ljusgrön). I det här fallet är ändarna på piedestalen gjorda i vitt, och färgen enskilda element inklusive topp och dörr. På dörren måste du fästa trä- eller plastlister, och på bänkskivan - en bit glas eller transparent plast skär till storlek. Lister ska målas i en färg som skiljer sig i ton från fasadens färg.

När du dekorerar ett sängbord är det nödvändigt att ta hänsyn till stilen och dekorationen av hela rummet så att produkten inte sticker ut från den övergripande designen.

Istället för att dekorera den färdiga produkten kan du använda de ursprungliga idéerna för att göra sängbord från improviserade material:

nattduksbord från gamla resväskor: för detta behöver du gammal resväska, som fästs på ramen med ben. Ytterfodral kan målas eller dekoreras med decoupageteknik.
konsol från det gamla bordet - för detta behöver du det gamla kaffe bord varifrån hälften sågas av. Den andra halvan är fäst på väggen, målad i en ljus färg. Dessutom kan du använda gammal låda från skrivbord, bara att fästa den på väggen - du får en ovanlig hängande piedestal.
en liten trästege, en tunna, en stol, en bunt böcker bundna med ett bälte - allt detta kan användas som nattduksbord.

Sängbord är ett mångsidigt koncept. Det kan vara en sängbordsbehållare för tidningar och en temugg eller ett enormt tv-ställ med inbyggda högtalare och ett elektroniskt roterande system för att fånga tittarens uppmärksamhet. Ett så enkelt koncept - och ett oändligt antal alternativ. Ett gör-det-själv-sängbord görs ganska enkelt, men det är viktigt att bestämma den nödvändiga designen. Min vän behövde ett skåp till köket med en översta lådan. Snälla du.

Utseendet på det tillverkade sängbordet

För tillverkning av nattduksbord behövs

Här ger jag en lista över verktyg som det skulle vara bättre att hålla i ständig beredskap för alla, tillsammans med ett fiskespö, en favoritpistol och schack:

Borrmaskin. Batteriet blir optimalt om det även finns en stansare på gården.
Uppsättning av borrar. I det här fallet trä.
Bitset. Om du vill montera möbler med dina egna händer bör setet innehålla en bit, som är en hexagon för bekräftelser.
Fräs för gångjärn 35 mm i diameter.
Järn.
Roulett.
Penna.
Snickarverktyg kallat "rät vinkel", med en mätlinjal.
Sandpapper, torr trasa.

Jag kommer omedelbart att notera om järnet och andra föremål som inte är tydliga från första gången. Eftersom du kommer att tvingas beställa sågning på sidan (en spånskiva med måtten 1830x2440 mm är den minsta) är det vettigt att spara på kantlimningen. Nu på rea finns en 0,5 mm tjock melaminkant i materialets färg, som är lätt att limma själv. Eftersom det är med en självhäftande bas räcker det att fästa den i önskad ände med den vackra sidan upp och stryk den med ett uppvärmt strykjärn. Med en torr trasa trycker vi på den fortfarande varma kanten för att uppnå ett bra grepp. Överflödiga kanter tas bort med en trubbig kniv och kanterna bearbetas med sandpapper.

Sängbordsdetaljer

Ett gör-det-själv-skåp kan skilja sig åt i innehåll, funktionalitet och utseende. Det beror till stor del på hur mycket du är villig att lägga på beslag. Här skriver jag detaljerna om den enklaste och billigaste piedestalen. Låda utan medar, fasader - laminerad spånskiva.

772x500 - 2 st, skåps sidoväggar.
368x500 - 2 st, botten och hylla.
368x100 - 3 stycken, sockel och två övre lister.
480x110 - 2 st, lådsidor.
334x110 - 2 st, box fram- och bakväggar.
150x395 - lådfront.
515x395 - skåpsdörr.

Alla mått är för spånskivor 16 mm tjocka.

Vi tar en speciell köksbänkskiva, 28 mm tjock. Dess storlek är 525x400 mm.

Träfiberskiva för skåpets bakvägg och lådans botten:

670x395 mm - bakvägg.
475x365 mm - botten av lådan.

Jag har redan skrivit hur man limmar kanten, nu är det dags att förbereda delarna för montering. De viktigaste fästelementen för oss är bekräftelser, under vilka det är nödvändigt att borra hål. Vi borrar in i planet med en diameter på 8 mm, in i änden av delarna - med en diameter på 5 mm. Figuren visar vilka delar som borras in i änden och vilka i planet - helt enkelt baserat på sockelns övergripande design.

Sängbordsmonteringsschema

Lista över nödvändiga beslag

Ett gör-det-själv nattduksbord är också vårt visitkort inför alla som tvivlade på våra förmågor, så även in billigt alternativ fästelement måste tas så seriöst som möjligt. Vi köper i möbelbutiken:

Konfirmationer 5x70 - 22 stycken. Det räcker att fästa klämstängerna och sockeln med en bekräftelse på varje sida.
Självgängande skruvar 4x30 - förpackning. De kommer väl till pass för andra jobb runt huset, men specifikt här behövs de för att skruva fast bänkskivan på de övre spjälorna och lådfronten på lådlådans främre vägg. Allt detta kommer inifrån.
Självgängande skruvar 4x16 - förpackning. Dessa är fästelement för gångjärn och hårdpapp (DVP). Du bör köpa med en hemlig hatt, och även fördjupa den i botten av lådan - för att inte repa hyllan.
Möbelgångjärn - 2 st. Eftersom fräsen är 35 mm i diameter köper vi även motsvarande öglor.
Möbelhandtag - 2 st. På framsidan av lådan är det bättre att dessutom köpa skruvar för handtag, 35 mm långa.

Schema för att montera lådan på vår kantsten

Att göra ett nattduksbord

Det är bättre att samordna tillverkningen av sängbord av en sådan modell med vänner eller bekanta - helt enkelt för att två och en halv bit kan göras från ett spånskiva. Monteringen är så enkel att du kan börja sälja "extra" skåp. För att potentiella kunder och dina egna ska bli nöjda, skruva möbelben, de så kallade "hovarna", på sidoväggarna underifrån. De hjälper till att sätta på skåpet ojämnt golv. Justerbara fötter denna typ kan också hittas i specialiserade butiker som säljer möbelbeslag.

Färdigt nattduksbord

Vi har redan förstått hur man gör ett sängbord med egna händer i allmänna termer - det återstår att ta hänsyn till två mycket viktiga tekniska punkter.

Urval för slingor. En konstant att komma ihåg: Avståndet från framkanten till mitten av gångjärnshålet är alltid 22 mm. Naturligtvis för slingor med en landningsstorlek på 35 mm. Ovanför och under dörren är det vanligtvis markerat i nivån 60-80 mm - detta är inte kritiskt, om inte design egenskaper. Sedan kan du enkelt fästa fasaden med skruvade gångjärn på sidoväggen på önskad höjd och fäst vid kroppen.
Rätvinkliga. När du monterar en låda eller skåp, kontrollera alltid den geometriska korrektheten hos den resulterande parallellepipeden. Annars kommer produkten att visa sig vara sned och med dåligt öppna fasader.

Det var allt, lycka till med ditt arbete.

Skåp, d.v.s. en styv, hållbar struktur som kan bära laster som helhet är huvudenheten i skåpmöbler. Ibland förvandlas det och gömmer sig, men det finns alltid där. Inkl. och i form av en oberoende produkt - nattduksbord - lämplig för en mängd olika applikationer i hemmet. I den här formen sticker den inte ut i interiören, och i grovkökarna kan dess utseende på något sätt vara ur hand, om det bara var starkt. Därför är det från nattduksbordet som nybörjaren möbelmakare behöver komma nära skåp, sängar, byråer, möbelset och väggar.

Sängbordet, med all variation av design och konstruktion, har en plats att vara, i allmänhet, i följande skepnader, se fig.:

Sängskåp, pos. ett. Ful utan mödosam efterbehandling, men hållbar, tk. monterad på en ram. Det gör det möjligt att å ena sidan klara sig utan fodral, vilket är viktigt för balkongsängbord, eller att göra det lätt att ta bort, vilket inte är mindre viktigt för ett sängbord i badrummet. Å andra sidan kan en rejäl bordsskiva appliceras på ramen, vilket kommer väl till pass i ett garage, lada eller verkstad.

Sängbord-byrå, pos. 2, bor främst i kök, plantskolor och omklädningsrum: du kan lägga mycket grejer i den, och att ta ut kartongerna är lätt att rengöra eller reparera. Detta är redan en produkt av en panelstruktur med väggar och hyllor som utgör en enda strömkrets. De vanliga måtten på byrån, se fig. till höger.

Volumetriska skåp, ställ, pos. 3, och skåp, pos. 4, mer lämplig i vardagsrummet, sovrummet, hallen, kontoret eller den gemensamma plantskolan. Designen är också panel.

Extremt förenklat nattbordsställ, pos. 5, det kan vara vid sängen, men oftast kompletterar det ett soffbord i ett mjukt hörn av vardagsrummet.

Sängbord är mer kombinerade. Till exempel produkten i pos. 6 nedanför finns ett skåp, ovanför det en byrå från 1:a lådan och ovanför det ett ställ från 1:a halvstängda och 1:a öppna hyllan. Kombinerade skåp är på grund av deras mångsidighet de vanligaste.

Hur tillverkas piedestaler?

Fabrikstillverkade sängbord monteras som regel på möbler självgängande självgängande skruvar och / eller excentriska kopplingar. De samlas in antingen i branschorganisationer före försäljningen, eller hos bostadsköpare på egen hand. Med en annan teknisk cykel, produktionen av sådana en enkel produkt, som ett nattduksbord, kommer att vara olönsamt. Men när du gör ett skåp för dig själv är det bättre att använda mer arbetsintensiva, men billiga, pålitliga och hållbara anslutningar i klassen "trä på trä"; åtminstone för bärande delar.

För att göra ett skåp med dina egna händer måste du först och främst behärska 2 typer möbelfogar: spår-törn (spår-kam, spont-anslutning) och på pluggar. Till exempel skåpets ram, se fig. till höger är den sammansatt av 4 nedre tsarger, 4 borr (vertikala) tsarer och även 4 övre tsarger. Ovan- och undersidan kan vara fram/bak och sida, d.v.s. annorlunda.

De tsarger som bildar ramen är förbundna med spont-och-spår-fogar; hyllorna är staplade på stödstänger, även inbäddade i den främre tsargi på spikar i spåren. Korrekt gjord med kiling, spont-och-rännfogar i ett så litet föremål som ett nattduksbord kommer inte att kräva kostnaden för lim.

Piedestals av panelkonstruktion (alla utom pos. 1) monteras på pluggar med limning. Stöd för hyllor görs också plugg. Endast guider för lådor är fixerade med metallbeslag.

För att göra en låda för ett nattduksbord eller ett skåp måste du behärska en typ av spont-och-spår-anslutning - en låda. Allmän sekvens dess arbetsoperationer visas i fig.:

Tja, en mer komplett bild ger ett urval av videor:

Video: boxanslutning helt för hand med en konventionell sticksåg

Video: boxanslutning med ett elektrifierat verktyg

Video: laxstjärtanslutning på en konventionell cirkulär

Den sista videon kan vara användbar för dem som med tiden, efter att ha förbättrats i snickarfärdigheter, bestämmer sig för att arbeta på beställning. Möbler monterade på en laxstjärt värderas högt av finsmakare, men på villkor: svansarna måste vara egentillverkade, inte fräst på en automatisk maskin. Och metoden som visas där ger svansar som är snygga, men helt hantverksmässiga. Dessutom, genom att veta hur man ansluter delar till en laxstjärt, kan du prova dig själv i ett lika lönsamt område - restaurering av gamla möbler.

Raka tapp-spårfogar sätts vanligtvis ihop med lim, men du kan göra annat. För att göra detta borras vertikala blinda hål i hörnen av lådan från sidan (4 överst och 4 längst ner, 8 totalt) med ett djup på 2-4 spikar och en diameter på 2,5-3 mm. Dubbar av bambu eller bok är tätt indrivna i hålen. De "spike" lådan efter att ha monterat delarna och avslutat monteringen.

Nattdukslåda

Anordningen för en möbellåda visas i fig. till höger. Botten är gjord av plywood 3-5 mm tjock, beroende på önskad styrka. Observera: fronten på lådan ingår inte i dess strömkrets, det är en överliggande del. För att göra det annorlunda - från att trycka in / dra ut, kommer lådan att skeva med tiden eller till och med gå sönder. Lådor är gjorda av brädor med en tjocklek på 12 mm eller plywood från 6 mm. Boxen monteras med boxanslutning.

Det är lämpligt att ta hårt och hållbart trä för kranialstänger: ek, björk. Men om du har en vedfräs kan du sätta botten lättare och starkare: välj ett spår i lådorna längst ned längs konturen och sätt in botten i den under monteringen. Avståndet mellan spårets nedre kant från botten av lådan är från 3 mm för massivt industriträ i små lager och inte mindre än tjockleken på lådsidan för en rad mjuka stenar; spårdjup - från 4 mm, men inte mer än 1/2 av sidans tjocklek.

Lådornas fasader är invändiga, pos. Och på stigen. fig., eller extern, pos. B. Invändiga fasader är mer eleganta men kräver finare passform. Mekaniskt är det ingen signifikant skillnad mellan dem.

Fasader och hemgjorda möbellåda guider

Trästyrningar för lådor är gjorda på bottenskenan, pos. 1, på sidostången, pos. 2, och på kvartsskenans veck, pos. 3. Installation av lådor på den nedre skenan är tekniskt enkel och ger en acceptabel bredd på lådan, men "äter" mycket utrymme på höjden; en låda på de nedre skenorna kan sätta fast en helt ny och snyggt gjord. I allmänhet det värsta sättet.

Att landa på mittskenan kräver fräsning av spår i sidolådorna, men det ger den största bredden och djupet på lådorna, eftersom. luckor både underifrån och från sidorna kommer att räcka och 3-4 mm. Om skenan är ek, och lådorna är av furu eller plywood, så fastnar lådorna på mittskenan nästan aldrig när de förlängs med 2/3-3/4.

Kvartalsribban kan hyvlas för hand med specialhyvlar: zenzubel och vikt hebel, se fig., Därför var det förr i tiden utbrett att sätta lådor med hantverksmöbler i en kvartsveck. Förlängd med högst 2/3 glider lådan i en kvart nästan utan att fastna, men mycket utrymme i utformningen av skåpet är bortkastat.

Om de fullständiga stamguiderna

Om du bestämmer dig för att investera i moderna skenor för fullständig borttagning av dina skåpslådor, överväg då följande:

Titta först inte på märket, utan på de kompletta fästelementen. Ansvarsfulla och samvetsgranna tillverkare ger hårdvara med formade huvuden, och nyckeln till dem, så att ingen kommer in med en "självgående pistol".
Monteringsanvisningen ska innehålla de exakta måtten för fästelementen, Full beskrivning tekniska operationer med borrdjup och krav på basen (trä - vad?, laminat, MDF).
Det är bättre att ta billiga guider med propenrullar. De går mjukt och ljudlöst, men är inte lika starka och hållbara som kullager. Detta är dock inte viktigt för nattduksbordet, om du inte förvarar guldtackor i det.
Styrningar för fullständigt avlägsnande är nedre och på sidan. För ett sängbord är de lägre bättre, lådorna kan göras bredare. Sidostyrningar kräver tekniska luckor från sidorna på 30 mm, vilket, med en total bredd på sockeln på 400 mm, minskar lådans inre bredd till 250-280 mm. Och de nedre styrningarna kommer att ha tillräckligt med sidgap på 6-16 mm.

Vad är piedestaler gjorda av?

Nattduksbord i trä kan tillverkas av vilket trä som helst som lämpar sig för möbler, t.ex. samma som för en pall eller bord, såväl som från plywood, laminat, MDF. Skivornas tjocklek är 12-40 mm, beroende på design. För dymlingar, kranialstänger, träguider och lådor i skåpets ram är det fortfarande bättre att ta ett massivt tätt träd - ek, bok, björk; i det senare fallet även på bänkskivan, eftersom de arbetar på sådana sängbord och belastar dem med vikter.

Baksidan av panelskåpen är oftast mantlad med en tunn, 4-6 mm, laminerad spånskiva, fäst med en möbelhäftare. I billiga möbler gjorda av laminerad spånskiva är botten på lådorna också gjorda, men det är inte nödvändigt för dig själv: det sjunker, kryper ut ur spåren eller bryter av "skärvorna".

Sängbordens dörrar är oftast hängda på dolda justerbara möbelgångjärn, men under dem måste du välja hål i brädor från 20 mm tjocka med en fräs. Om det inte finns någon möjlighet eller önskan att installera dolda gångjärn, hängs dörrarna på pianogångjärn. Skåpsdörrar på kortgångjärn blir snart skeva på grund av gångjärnens ringa storlek och det lilla borrdjupet för fästelement.

Om att avsluta

Sängbordet är inte en meningsfull möbel, så det är ingen mening att spendera pengar på dyra ytbehandlingar. Färdigt, hyvlat och slipat till jämnhet, klistras skåpet i vardagsrummet bäst över med träliknande självhäftande och beläggs två gånger med akryllack. Då kommer inte ens en erfaren möbelsnickare omedelbart att skilja den från den "riktiga" med faner, och filmen under akryl i direkt ljus kommer att hålla i minst 10 år.

Var är nattduksbordet?

Hall

Detta är det första rummet där ett hemgjort skåp, som de säger, ber om det. Möblerna i korridoren tittas inte särskilt noga på, och skåpet för skor är mycket nödvändigt här: den genomsnittliga familjen på 4 har nu cirka 20 par skor, se fig. Det gamla sovjetiska skostället räcker inte längre här.

Skoskåp säljs i ett brett utbud, men priserna uppmuntrar icke-standard, och tittar man på designen på gångjärnen verkar det som att de kopierats från vändpunkterna solpaneler rymdfordon. Under tiden kan ett skåp för skor göras mycket enklare och inte värre: till vänster i fig. se ritningen nedan, och till höger finns utformningen av nattduksbordspuffen där tillbehör för skovård förvaras.

Det finns inte tillräckligt med skoförvaring i korridoren, du behöver även ett nattduksbord för handskar, mössor, handväskor mm. små saker. Den ska vara högre än vanligt så att du kan se dig i spegeln när du står. Mått och översikt över nattduksbordet i korridoren generell mening se fig. till höger, bara det är bättre att göra det inte på benen, utan på en kjol av 20-30 mm brädor så att skräp inte samlas under det.

Sovrum

Valet av ett nattduksbord för ett sovrumsset bestäms av ägarens vanor och temperament. Vanligt sängbord, pos. 1 och 2 på nästa. ris. kombinerat: övre öppen hylla för väckarklocka, telefon, glasögon; den mellersta är för läsning på natten, och allt förvaras i stängda fack: från böcker "för senare" och nästa byte av sängkläder till intima tillbehör från älskare av "jordgubbar och grädde".

Fans av lång och meningsfull läsning innan de går och lägger sig föredrar nattduksbord, pos. 3. Denna vana, förresten, utvecklar i hög grad mentala förmågor och hjälper till att upprätthålla klarhet i tankarna fram till ålderdomen: det som läses för en framtida dröm, såvida det inte är meningslös läsning, assimileras av hjärnan i en dröm särskilt djupt och tydligt .

Hyllställ som fans av sofistikerad design, pos. 4, men nattduksbordets sofistikerade kan också vara funktionella. Vad tycker du om nattduksbordet i pos. 5? Hälften av bordets transformationsmekanism och lite fiktion.

I allmänhet är nattduksbordet ett tacksamt föremål för kreativ uppfinningsrikedom. Till att börja med ger vi diagram över två, se fig. I nattduksbordet till vänster används ytterligare överlägg på fasaderna, vilket gör att du kan få elegant design. Och nattduksstället till höger består av endast 4 delar av en enkel form.

Balkong

Den inglasade balkongen är ett grovkök, smalt, med ett instabilt mikroklimat. Därför är sängbordet på balkongen gjort på ramen, se fig. Detta gör det för det första möjligt att avstå från skåpets hölje och placera det utan luckor i vilka kondensat kommer att samlas. För det andra kommer skåpets ökade styrka att låta dig arbeta på det eller, säg, flytta ett kylskåp till balkongen, vilket kommer att spara mycket el. Och så att små föremål inte går förlorade, är bänkskivan klädd längs konturen med en möbelfilé eller sockel.

Vardagsrum

Skåp i vardagsrummet, förutom magasinet, pos. 1 i fig., enligt den moderna och välgrundade trenden för inredning, är lång och låg. Designen väljs utifrån rummets designstil, pos. 2-4. Men tv-bänken samtidigt allmän design måste uppfylla specifika krav.

Skåp i vardagsrummet

Effektivitet akustiska system(AC) är relaterad till ljudets våglängd, som i basen (bas, låga frekvenser) är meter och tiotals meter. Högtalardesigners gör sitt bästa för att kringgå dessa begränsningar, och de är inte utan framgång. Men storleken och volymen på moderna platt-TV-apparater tillåter inte att de utrustas med inbyggd akustik som på ett tillfredsställande sätt återger låga frekvenser. Och här kan ett TV-ställ komma till undsättning: det kommer att "fånga" de lågfrekventa vibrationerna från TV:n och överföra dem till luften, vilket ger rikedom till ljudet. Bara om TV:n inte är en "bubbla" av tidigare generationer: ett tungt rör upphängt i den kommer att släcka dem.

TV-bänken måste för det första ha en öppen resonator inställd på cirka 80-100 Hz. En nisch för en spelare med dimensioner på ca 800x400x200 mm är helt rätt. För det andra kan du lägga till "juice" till ljudet om TV:n fungerar på små externa högtalare genom att placera dem i nischer med en volym på 20 liter eller mer med ett mellanrum på 4-8 cm på sidorna och toppen; effekten av "mättnad" av ljudet från högtalarna stängd typ in nischer är välkänt för musikälskare. Den "ideala" designen av ett TV-skåp visas i fig. till höger, och ritningar av 2 lämpliga, för extern akustik och utan den, i fig. Nedan.

Men det är inte allt. Sängbordets låda, dess bakvägg och botten av resonanshålrummen måste vara gjorda av en bräda på 30 mm eller mer, och de mellanliggande delarna - av en bräda på 20 mm eller mer. Och det är inte allt: materialet (gran, tall, lärk, hemlock, laminat, MDF) måste ha sin egen mekaniska kvalitetsfaktor i intervallet 0,7-1,2. Det finns dock ingen anledning att leta efter ett ljudmätningslaboratorium, det räcker med att knacka på ämnena med knogarna: ljudet ska vara klart, men kort och torrt, utan att ringa. En "bomullsbräda" kommer att absorbera alla vibrationer, och en ringande kommer att "fånga" onödiga, vilket ger obehagliga övertoner. Och det är säkert allt, limmet som skåpet monteras på måste ge en söm som behåller plasticiteten i åratal; PVA är bäst.

Badrum

Det är omöjligt att ge några generella mått för badrumsskåpet, eftersom. ett handfat med en sifon kommer att ligga i den, av vilka det finns ett antal olika på marknaden, och utsläppet i avloppsbädden kan ordnas på vilket sätt som helst. Men generella principer designskåp för våtrum är ganska specifika:

Skåpet i badrummet måste höjas över golvet, annars är ohygieniska förhållanden oundvikliga, till vänster i fig.
Därför är den fäst på väggen, precis där.
Fästelement, för att ge tillgång till VVS-armaturer, måste vara löstagbara: rostfria (värre - brons eller galvaniserade) självgängande skruvar i propenpluggar. Metall i metall, t.ex. rostfria bultar och samma spännhylsor kommer det att fastna så att piedestalen måste brytas.
Ett skåp för ett tvättställ är tillverkat av rötningsbeständigt trä: ek, hartsartad tall, lärk.
Efter den första torra monteringen och justeringen av delarna behandlas de individuellt med ett bedövningsmedel för trä, och efter 3-7 dagar med ett vattenavvisande medel, d.v.s. vattenavvisande medel. Om en billig (men mycket bra) vatten-polymeremulsion används, utförs behandlingen två gånger med ett intervall på 1-3 dagar.

Under akvariet

Akvarium - det mest användbara i alla avseenden. Men akvariet omfattas av kvadratkublagen i nästan ren form: med en ökning av storleken på akvarietanken växer dess volym och vikt snabbare än storleken på referensområdet, d.v.s. belastningen från akvariet per ytenhet av lagerytan ökar. Man tror att vikten av ett akvarium med jord, befolkning och utrustning i kg är lika med ungefär 1,5 liter vatten i det. Av detta följer att kantstenen för akvariet måste uppfylla följande villkor:

Ett akvarium upp till ca 100 liter kan placeras på vilket skåp som helst som är lämplig i storlek, eftersom. vanliga möbler beräknas för en belastning på 150 kgf.
Under tanken upp till ca 150 liter behövs ett förstärkt skåp; helst ram. Dess stridande tsarer är gjorda av timmer från 60x60 mm; horisontell - från 100x50 mm. Installationssteget för de stridande lådorna är inte mer än 400 mm; deras höjd är upp till 650 mm. Bordsskivan är tillverkad av massivt laminat från 32 mm.
I akvarier med större kapacitet överstiger trycket på stödet byggnadskod i 250 kg/kvm. m, så att stativen för dem beräknas individuellt baserat på storleken på tanken och parametrarna för byggnadsstrukturen; akvarieställningen är vanligtvis mekaniskt ansluten till byggnadskonstruktionen. V lägenhetshus projekt stort akvarium måste testas/utvecklas i specialiserad organisation och godkänt av byggherren.

Om hörnskåp

Sängbordet är i huvudsak ett underordnat inslag i inredningen, så hörnskåp in vardagsrum används inte: det som finns på hörnet är alltid i sikte. I ett vanligt badrum eller i köket finns det helt enkelt ingen plats för detta, men ett hörnskåp kan komma väl till pass i ett trångt utrymme bakom dörren för varje liten sak, vilket är lika obekvämt att gömma sig långt borta och hålla synligt. . Till exempel för leksaker som inte är de mest älskade, stickning/vävning, som tas så fort det finns ledig tid osv. I ett sådant fall, i fig. till vänster är ett diagram över ett hörnskåpsställ. Måtten i planen kan ändras efter din lägenhet.

För säkerhets skull

Allt detta är bra, kanske läsaren säger, men om du behöver ett nattduksbord "för i förrgår"? Inte chic, utan av skräpmaterial, så att det kunde göras på en halv dag och räckte det i 5-7 år? Låt oss säga, till dacha, till garaget, till ladan?

Varsågod. På fig. det visas hur man gör ett slitstarkt och bekvämt nattduksbord av en pall som blivit över från en byggarbetsplats eller annat onödiga brädor. Det är så enkelt att göra att ingen förklaring behövs. Men tillverkningen av detta kommer att ge en känsla av materialet och designen, vilket gör att du kan ta på dig produkter som är ganska estetiska och till och med exklusiva.

Jag var inte den första som trodde att när man använder vanliga stolar och pallar försvinner mycket av rummets användbara volym.

Du känner det extra skarpt i våra små kök, där det ofta helt enkelt är omöjligt att få plats med allt du behöver. Det är faktiskt inte nödvändigt att använda en vanlig pall som sittplats - det blir inte mindre bekvämt att sitta på ett litet nattduksbord där du kan lagra köksredskap eller mat. Varför inte "en möbelprodukt utan rygg och armstöd för sittande en person"?

Dessa reflektioner ledde mig till slut och beslutet att göra något som liknar en hybrid av ett nattduksbord och en pall - ett nattduksbord. Och eftersom jag inte bor ensam, bestämde jag mig för att göra två sådana produkter på en gång. Naturligtvis drar detta inte på ett set, men ett par identiska saker minskar ändå möbeldisordet i köket.

Valet av material för tillverkning av nattduksbord pallar

Jag bestämde mig för att göra produktens kropp från en möbelbräda i furu. Som en bakvägg passar ett ark av laminerad HDF perfekt. Men jag ville göra själva sitsen av ett hårdare träd - till exempel av björk.

Som avslutning planerade jag en Sikkens-vattenbana. Jag valde samma ton som köket. Slutligen gavs "släktskapet" med det av sådana små detaljer som handtag: jag plockade upp dem med samma mönster som på alla andra kökshandtag.

Jag bestämde mig för att lacka sitsen i en ljusare ton. Jag använde hörn, pluggar och excentriska slipsar som fästtillbehör.

dörrar

Jag bestämde mig för att göra dörrarna panelade - de var tänkta att ge ytterligare "vikt" till ett så litet föremål. Själva panelen gjorde jag av en möbelskiva med en tjocklek på 18 mm, samt bandningsstänger. Köper i en tallaffär möbelskiva märkte jag att flera paneler limmades inte från lameller skarvade längs längden, utan från solida, och till och med radiell skärning. Sådana sköldar är de bästa ämnena för dörrar. Naturligtvis hamnade de direkt i min vagn.

Vid panelen bearbetade han figurfältet inte bara från framsidan utan också från baksidan. Den är inte så bred. För arbete köpte jag en sammansättning av CMT-fräsar, vilket gör att jag samtidigt kan ta bort "överskottet" från båda sidor av arbetsstycket. Det är sant att detta är möjligt endast med en inte särskilt bred

bearbetningszon, men skärarnas produktivitet är fortfarande mycket hög: ett pass räcker för bearbetning. Självklart ska routern ha en effekt på minst 2 kW och ha den obligatoriska funktionen att hålla konstant hastighet under belastning. Detta är mycket viktigt, eftersom det är möjligt att arbeta med skärare med stora diametrar endast vid lämplig hastighet - vanligtvis inte mer än 11 000-12 000 rpm.

Och mer om säkerhet. Om vi vände på routern och fixade den vid bordet, ökade faran med detta verktyg avsevärt. Låt aldrig fingrarna möta den roterande kniven! För säkerhets skull använder jag till exempel alltid en skyddsskärm av slitstarkt och transparent material. Min skärm lutar åt sidan mot operatören så att ett finger inte får plats mellan den och arbetsstycket. Och formmässigt är skärmen långsträckt på längden så att sidan av handflatan inte heller når skäraren. Även om händerna inte bör vara på sidan i nivå med skäraren när du arbetar, utan bara i området för arbetsstycket framför skärmen.

Jag bearbetade även bandstängerna på fräsbord med hjälp av en uppsättning av två fräsar - för en profil och en motprofil.

VIKTIG
För varje diameter av skäraren finns det en begränsande hastighet - det är farligt att överskrida den.

Sängbord - gör-det-själv pall: tillverkningsframsteg

Panelerna gjordes av en kraftfull överfräs som fästs i bordet. Skyddsskärmen är tydligt synlig.

Tillverkning av karossdelar och montering

Det var inga särskilda svårigheter med att skära möbelskivan. Först sågade jag den med en cirkel längs med guiden, sedan tvärs över. Hyvlade kanterna med hyvel och fasade med lågeffekt manuell router.

Efter det putsade jag delarnas plan. Detta jobb görs bäst av en orbital slipmaskin. Eftersom jag planerade att använda vattenlack, före slipning, fuktade delarna med vatten. Samtidigt sväller fibrerna, luggen stiger. När delarna torkade filmade "orbitalen" det hela. Efter sådan slipning, vid applicering av lack, stiger luggen inte längre, och ytorna täckta med lack blir släta och behagliga att ta på - som det ska vara för möbler.

När jag lackade delarna såg jag till att inte måla över de ställen där lim skulle appliceras vid montering: rena, lackfria ytor klistrar fastare ihop.

Dörrarna är färdigmonterade och klara för målning. Vägg- och lockämnen väntar på vidare bearbetning. För att få stativen att se mer ut som pallben, borrmaskin borrade två hål 0 35 mm i botten av stativen (som koppar för gångjärn) ...

... varefter han sågade ut överskottet med en sticksåg och flyttade filen i en rak linje.

Vid sätena rundade jag hörnen något med ett utrymme med en sticksåg. Som mall använde jag det första runda föremålet som kom till hands. Sedan tog han cirklarna till rätt form bandslipmaskin. Sammanfattningsvis, längs omkretsen tog jag bort en fas med en radie på 6,3 mm med en manuell fräs.

Efter att ha gjort klart panelerna och spännlisterna limmade jag fast dörrarna i fälgarna.

VIKTIG
Vanligtvis, i möbler gjorda av spånskiva, används två fästpunkter per sida (till exempel vid en hylla). Men den limmade möbelskivan i tvärriktningen är inte tillräckligt styv, så det är bättre att det finns fler fästpunkter, minst tre.

Sitsen fästes i stolparna med excentriska kopplingar. Jag förmarkerade ställena för att borra hål i ändkanterna av stativen.

Jag borrade hål för de excentriska stängerna med en 0 7 mm borr ...

... och under själva excenterna borrade jag koppar 0 15 mm på en borrmaskin (i dess frånvaro kan detta göras med en borr fixerad i stativet).

Jag fixade de nedre hyllorna på pluggar och hörn (de är osynliga nedanför, så att de inte förstör utsikten). Under pluggarna borrade jag hål på en hemmagjord maskin.

Sedan, från botten av sätena, markerade jag mittlinjerna på kanterna på stativen. Justerade ställningarna och sätena och hittade hålen för de excentriska stängerna.

Jag borrade hål med en 0 5 mm borr med djupgräns och skruvade i stängerna.

Jag kopplade ihop de nedre hyllorna med hjälp av pluggar med ställ ...

... och säkrade hörnen. För att fästa bakväggen på undersidan av sitsen skruvade jag i förväg en stång med självgängande skruvar. I ställningarna görs spår under bakväggen.

Jag fäste den bakre väggen med självgängande skruvar i bottenhyllan, stolpar och sittbygel. Den består av två ark laminerad (på framsidan) HDF limmade ihop och ger produkten ytterligare styvhet.

Dörrarna installerades inuti höljet på invändiga gångjärn. Därför, för att fixera dem i stängt läge (för att inte falla igenom), installerade jag en skenskena. Det återstår att limma mjuka kuddar från botten av stolpbenen - och du kan sätta dig vid bordet.

Den valda färgen på produktens finish passar bra med tonen i resten av köksmöblerna.

Gör-det-själv-pall sängbord - foto

För att du enkelt ska kunna skruva i en glödlampa, torka av taklisten eller komma till toppen av köksskåpen gjorde jag en bekväm trapppall.

Tidigare har jag klippt ut mallar av alla konstruktionsdetaljer från tjock kartong (se figuren på sidan 15) och överfört dem till 20 mm tjock plywood (du kan använda en möbelskiva eller skiva av lämplig storlek). Sedan, med en elektrisk sticksåg, skar jag ut detaljerna på pallen längs konturen och skar ut hörn och halvcirkelformade hål och spår på sidoväggarna (1), sätet (2) och bakväggen på "fodret" (8). Jag borrade hål d 6 mm i pallens båda sidoväggar och i ändarna av basen av den infällbara delen.

Började montera. Till de inre sidorna av sidoväggarna (1) på önskad höjd (beroende på storleken på "insättnings"-steget) fixerade jag remsorna (5) med en storlek på 20x25x60 mm. Jag fäste basen (3) på sidoväggarna med självgängande skruvar och till utskärningarna på sidoväggarna - tvärstänger(4). Toppmonterad sits (2)

Separat monterade jag den glidande delen av pallen, förenade alla delar (6, 7.8) med pluggar och lim och fixerade den till basen med bultar och bussningar. För att göra detta, på båda sidor vid korsningen i hålen på basen (7) limmade metallrör med lämplig diameter med invändig gänga M6, placerade det utdragbara stativet och kopplade det till basen genom att skruva in bultarna i de gängade bussningarna.

På en lapp

Innan jag skruva i bultarna satte jag brickor under deras huvuden.

Pallen bearbetades med sandpapper och täcktes med en färglös lack.

AQQ 6/7/8/9/10/11 Speed Cykelkedjekopplingslåssats MTB Road...

Medan det är vinter ute kan du ta hand om huset, nämligen sovrummet.

I vårt sovrum finns redan en hemgjord säng 200x220, taket är gjort och det är vi redan. Nu har turen kommit till hemmagjorda sängbord.

Tyvärr hade jag inte tid att fånga processen att skapa en säng på kameran, men den gjordes enligt detta exempel:

Huvudmaterialet är, dvs. Måla Alpina Schokoladenbraun RAL (8017) - matt mörkbrun. Sängbord gjordes på basis av samma bild.

Tyvärr gick det inte att filma processen med att göra sängbordsämnen, eftersom jag beställde dem från en lokal snickare. Jag kommer kort att beskriva vilka delar varje nattduksbord kommer att bestå av:

bänkskiva - 1 st
sidoväggar - 2 st
nedre inre hylla - 1 st.
sidoväggar av lådor - 4 stycken
box fram- och bakväggar - 4 st
lådfront - 2 st
fasad av den nedre delen - 2 st
handtag - 2 st
guider för lådor - 4 st
bakre vägg av skåp - 1 st.
botten av lådorna - 2 st
möbelhörn (dubbla plast) - 6 stycken

Jag måste genast säga att lådornas bordsskiva, sidor och framsidor är gjorda av furu, lådorna och den nedre hyllan är gjorda av spånskiva och skåpets bakvägg är gjord av fiberskiva 5 mm tjock.

Så efter att ha fått alla nödvändiga ämnen började jag måla. Själva målningsprocessen filmades inte heller, eftersom det var väldigt kallt och den här artikeln handlar inte om målning. Förresten har jag redan sagt.

Jag målade alla detaljer, förutom de nedre hyllorna. Naturligtvis är detta lite oestetiskt, men dessa hyllor syns inte, så jag bestämde mig för att inte applicera dyr färg på dem.

Vi börjar montera sängborden genom att skruva fast möbelhörnen på insidan av sidoväggen. Vi fäster 2 hörn i jämnhöjd i den övre delen och 2 till i den nedre delen med en indragning på 10 cm från änden.

Vi fäster bordsskivan i de övre hörnen och den nedre i de nedre hörnen. innerhylla från spånskiva. Bli inte orolig om, efter montering av 4 delar, ramen på nattduksbordet är lite sned. Det planar ut bakvägg från fiberskivor.

Några ord om bordsskivan. Dess dimensioner var tänkta som 600 x 400 mm. Bredden visade sig vara så här, men djupet visade sig vara 3-6 centimeter mer (från 430 längs kanterna till 460 mm i mitten), eftersom det är något ovalt i den främre delen för att matcha designen på säng och att komma fram lite.

Efter att ramen på sängborden är monterad fortsätter vi att fixa guiderna för sängborden.

Vi beräknade så att de fästs i botten av lådorna. Jag ska genast säga att detta var ett litet misstag. Det är bättre att fästa guiderna i mitten av lådorna. Då kommer de inte att röra vid sängbordens fasader.

Styrningarna ska vara 5-10 cm mindre än sängbordens djup. De monteras i plan på framsidan.

Det här är handtagen jag valde till lådorna.

Till en början var de det grå färg. Jag fick köpa en burk guldfärg och måla i ett lager så att handtagen matchade färgen på lamporna och ljuskronan. Efter färgen, för säkerhets skull, öppnade jag dem med ytterligare ett lager lack.

Efter att ha målat lådornas framsidor i ett lager började jag borra hål för handtagen.

Det är tydligt att de måste göras exakt i mitten, så var försiktig och kom ihåg den odödliga regeln "Mät sju gånger, borra en gång."

Så här såg fasaderna med handtag ut efter ett lager färg.

Och här är det efter det tredje lagret. Självklart tog jag bort handtagen innan målning.

Efter det fortsätter vi till monteringen av lådor.

Vi fäster dem tillsammans med självgängande skruvar, efter att ha borrat hål tidigare med en tunn borr (för att inte skada arbetsstyckena när du drar åt skruvarna).

Så här ser lådorna ut när de är monterade.

Efter det fortsätter vi med att fixa botten av lådorna med en häftapparat. Å ena sidan fixar vi det flush, och vi justerar redan resten under botten så att det inte finns några förvrängningar.

Vi borrar hål för självgängande skruvar med vilka fasaderna på lådorna ska fästas.

Efter att ha fäst fasaderna på lådorna fixar vi den nedre fasta fasaden med hjälp av 2 möbelhörn.

Det är allt. Våra nattduksbord ser ut så här:

Naturligtvis finns det inget speciellt i designen av dessa sängbord, men de görs nästan helt med sina egna händer, med själ, målade på egen hand, i slutändan, och allt detta tillsammans är värt mycket (om du vet vad jag menar).