Hur man korrekt monterar ett blockhus av ett bad från en bar. Timmerhus: bygga oberoende av olika typer (från vilda och rundade stockar, timmer), nyanser. Isolering och inredning

Timmerhus av profilerat virke: krympning, gör-det-själv montering. Ett hus byggt av profilvirke är mer än ett tak över huvudet. Detta är en plats för oändlig komfort, som har ett attraktivt utseende och utmärkta egenskaper.

Detta beror på det faktum att endast naturliga material används utan lim och skadliga föroreningar. Tack vare detta kommer huset att ha en ovanlig atmosfär, och du kommer alltid att trivas i det.

Räknar:

• Materialets naturlighet.
• Låg värmeledningsförmåga - tack vare detta, även under den kalla årstiden, kommer rummen alltid att vara varma.
• Tillförlitlighet och hållbarhet.
• Jämn och snabb krympning av materialet.

Timmerhus konstruktion

Nyckelstadier av konstruktion från ett timmerhus av profilerat virke

Självgjord konstruktion av timmerstugor är en mycket komplex och mödosam process som inte kan utföras utan speciella färdigheter. Det första steget i arbetet, där man stöter på svårigheter, är valet av material. Den profilerade bursan måste ha ett tvärsnitt på minst 200 mm. Men om du bygger ett 7 * 7 timmerhus, som endast kommer att användas på sommaren, kan du ta material med en mindre sektion.

Glöm inte att vid självmontering bör du ta hänsyn till krympningen, som kommer att vara från 10 till 15 cm. Vi delar upp processen för att montera ett timmerhus från en profilerad 7 * 7 i fem delar.

Bearbeta:

1. Rita ett diagram, designa.
2. Fylla.
3. arbete.
4. och externt arbete.

Huvudprocesser

Bygger väggarna

Skapandet och byggandet av väggar är en mycket viktig process som måste utföras med stor omsorg. Vi lägger ut raderna av timmer mycket noggrant. Varje efterföljande måste fästas med den föregående pluggen. Tack vare denna åtgärd kommer virket inte att flytta åt sidan. För att installera stiften måste du borra hål som är 40 mm i diameter. Detta är idealiskt för att stiften lätt ska passa in i hålet.

Viktig: Om ditt mål är att bygga ett året runt hem, glöm inte packningen. För att göra detta måste du skära ut en avsats i en av stängerna och i den andra skära ut ett spår med liknande dimensioner. Timrets lager kan varvas med räfflor och spikar. En sådan struktur kommer att göra den övergripande strukturen mer tillförlitlig och starkare. Du kan inte göra misstag i installationen, eftersom du måste demontera allt och börja om.

Om storleken på ett timmerhus av profilerat virke är mer än 7 * 7, bör minst en skiljevägg installeras på första våningen. Detta kommer att vara ett slags stöd för golvet på andra våningen. Slutligen, när du sätter upp väggarna, måste du skära ner fönsteröppningarna. Bestäm platsen för fönstren och skär ut öppningarna. När materialet torkar är det viktigt att det är väl ventilerat. Efter krympningen av det profilerade timmerhuset kan du fortsätta med installationen av fönster.

Senaste arbetet under monteringen av timmerhuset

Detta är slutskedet av monteringen. Du behöver bara isolera byggnaden och göra efterbehandlingen, samt takläggning. När allt är klart kommer bygget att slutföras officiellt. Som du kan använda mineralull / glasull. För inredning, eller är perfekt, men det första alternativet kommer att vara mycket bättre.

Ett färdigt timmerhus - att beställa eller att göra det själv?

Ett timmerhus av profilerat virke är en utmärkt konstruktion med en enorm lista över fördelar. För att han inte ska förlora sina underbara egenskaper rekommenderas det att beställa eller köpa en färdig byggnad, eftersom det med sin egen handkonstruktion finns många misstag och problem, på grund av vilka den slutliga versionen av bostaden inte kommer att vara bekväm.

Vid självmontering kommer säkert många frågor att uppstå, svaret som inte ens varje specialist kommer att ge. Många människor, i brist på erfarenhet, gör allvarliga misstag, och detta är en konsekvens av fel och kränkning av strukturens integritet som helhet. I det här fallet kommer det gamla goda talesättet in i bilden: "Snålen betalar två gånger", eftersom du måste göra om allt, anlita en specialist och köpa ytterligare material. För att undvika sådana misstag finns det lite sunt förnuft att beställa eller köpa ett färdigt timmerhus från ett välrenommerat företag.

Beställa och köpa - fördelar och nackdelar

Det är mycket lättare att beställa ett set eller köpa ett timmerhus i ett specialiserat företag än att bygga ett hus själv. Detta beror på följande skäl:

Tja, den största fördelen med att beställa ett timmerhus från en profilerad bar är besparingar. Det blir faktiskt mycket billigare för dig att köpa en färdig byggnad eller beställa.

Om du vill bygga på egen hand blir det dyrare för dig av flera anledningar:

• Materialet kommer att köpas från specialiserade företag. Men samma företag köper virke till en kostnad som är flera gånger lägre än de säljer.
• Materialförbrukning. Gör-det-själv-konstruktion har aldrig varit utan misstag. Ett spår som du skär ut fel eller något annat leder till köp av nytt material. Erfarna specialister kommer sannolikt inte att göra sådana misstag.
• Det är omöjligt att montera ett timmerhus ensam / tillsammans, så du måste anställa ett team. Hantverkarna som hjälper dig får också betala.

Sådana kostnader överstiger vanligtvis betalningen för beställningen av samma timmerhus i företaget.

Ytterligare fördelar när du beställer ett timmerhus från en profilerad bar

Proffsen som nämns ovan är inte de sista på listan. När du beställer eller köper ett färdigt timmerhus sparar du tid och ansträngning. Även om du lyckas med materialen (vilket är osannolikt), kommer det att ta dig mycket tid att montera, och du måste också förvänta dig krympning av ramen från den profilerade stången. Att kontakta ett företag är ett utmärkt alternativ om du vill få ett hus på kortast möjliga tid och vill att det ska uppfylla alla kvalitetsparametrar.

Dessutom kommer du inte att kunna göra konstruktionen själv på vintern. Men detta är inte ett hinder för företag som även på vintern monterar frontoner, väggar och skiljeväggar i produktionsverkstäder. Efter det låter de det krympa och lyckas göra både inre och yttre efterbehandling i början av våren.

Konstruktion av laminerat fanervirke har följande fördelar:

1. Tillverkningsmaterialet är vinterträ och det har en tät struktur.
2. , byggd på vintern, har ett plus i form av frysande fukt från väggarna.
3. Detta kommer att ventilera det mycket bättre, vilket säkerställer god krympning.

Pris

Priset för att bygga ett timmerhus kommer att bero på många faktorer, som inkluderar mängden och kvaliteten på virket, såväl som dess sektion och konstruktionens komplexitet.

Priserna är ungefärliga.

Resultat

Glöm inte att kit endast bör beställas från välkända och beprövade företag. Glöm inte att olika företag har olika byggpriser. Så en beställning i ett populärt företag kommer att bli mycket dyrare än i ett mindre populärt företag, men kvaliteten på arbetet kommer att vara densamma.

Glöm inte, att när man väljer ett timmerhus är det värt att noggrant undersöka det och lägga märke till alla detaljer. Innan du köper, studera alla egenskaper och utvärdera kvaliteten. Den färdiga produkten kan placeras och omedelbart påbörja slutarbetet.

I vår tid, som i alla tider, även de avlägsna, när det inte fanns några askeblock, tegelstenar, skumblock, är byggandet av strukturer från ett timmerhus mycket välkänt och ganska populärt. Varje sådan struktur kan återskapa atmosfären i det antika Ryssland.

DIY-material för montering av ett timmerhus

Det är inte möjligt att göra den här typen av hus av alla typer av träd. Om du vill att denna struktur ska stå i många decennier måste du välja trädslag med speciell styrka och inte särskilt dyrt till kostnad. Barrträd som tall, lärk, samt lind, vide, ek, asp och björk har sådana mått.

När du bygger ett hus från en bar med dina egna händer måste du komma ihåg en sådan viktig faktor som dimensionerna på stockarna för ramen.

Här är det nödvändigt att ta hänsyn till det faktum att konstruktionen av ett timmerhus kommer att utföras från stockar, vars diameter inte är mindre än 20 cm, men inte mer än 26 cm. Det är nödvändigt att använda jämna stockar av samma tjocklek över hela längden och utan sprickor.

Du kan göra ett timmerhus från en bar från 2 material:

• profilerat virke;
• rundade stockar.

Dessa två material har ett antal fördelar. Den profilerade stången har ett kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt. Det bearbetas på en speciell maskin. Därefter är virkets sidor, som ligger på sidorna, plana, och de nedre och övre är präglade i form av spår.

Skapandet av en rundad stock utförs genom att bearbeta en vanlig stock till en form i form av en idealisk cylinder. I det här fallet används en speciell maskin. Han kan ta bort det översta, inte särskilt starka lagret av stocken.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Timmerhus och dess värdighet

Ett timmerhus från en bar har många fördelar. De viktigaste är:

• användning för konstruktion av miljövänligt material - trä;
• hög styrka;
• ökad värmekapacitet;
• estetiskt tilltalande.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Varianter av timmermontering

Det är verkligen möjligt att bygga ett hus från ett timmerhus med dina egna händer. Detta arbete kräver inga betydande kunskaper om träbearbetning. Konstruktionen börjar med förhandsritningen av byggschemat, från detta kommer valet av alternativet att fästa till varandra att baseras.

Den har flera klassificeringar:

• beroende på bearbetning av stockar;
• om metoden för att fästa stockarna till varandra;
• beroende på layouten.

Det har med planering att göra. Det bör noteras att strukturen kan vara fyrväggig, det vill säga rektangulär eller kvadratisk, figurerad, det vill säga halvcirkelformig, hexagonal, etc. Du kan göra ett timmerhus med det femväggiga monteringsalternativet. Den består i närvaro av en mellanvägg (partition) i layouten, för tillverkningen av vilken en balk också används.

Det finns två av de mest kända alternativen för att fästa stockar:

• i tassen;
• ner i skålen.

Det är möjligt att installera ett sådant hus med hjälp av vanligt trä, limmade balkar. De används dock sällan i konstruktionen. Det finns också möjlighet att bygga ett hus av vanliga stockar och limmade balkar, men de används sällan i byggbranschen.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Verktyg för att bygga stockar

Innan du gör ett blockhus måste du förbereda ett verktyg för arbete:

• snickaryxa;
• mejsel;
• lod;
• bågfil;
• konsol;
• skyffel;
• penna.

Glöm inte att ta med instrument för att mäta:

• linjal;
• nivå;
• roulett.

För att göra ett blockhus behöver du stockar som kommer att gå till de framtida ytterväggarna. Deras tjocklek bör vara mer än 22 cm.Stubbar för innerväggar bör vara 19 cm tjocka.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Timmerbyggnadsteknik

För att bygga ett sådant hus på egen hand måste du bekanta dig med tekniken för dess konstruktion:

1. Innan du gör ett timmerhus måste du bestämma var det ska ligga. Det är nödvändigt att det finns en anständig ledig plats nära byggarbetsplatsen, där det kommer att vara möjligt att utföra installationen av timmerhusets komponenter. Sedan måste du markera den framtida strukturen med hjälp av pinnar och ett rep. Hörnen måste vara rätt.
2. Därefter kommer turen att installera en tillfällig grund. Den är gjord av meterlånga aspklossar.
3. Installationen av ett timmerhus är huvuddelen av arbetet. Strukturen blir stabil om du är mer noggrann och noggrann med att binda de längsgående och tvärgående väggarna, samt stockarna till varandra. För att förhindra att huset spricker i framtiden är det nödvändigt att göra ett snitt längs hela stockens längd.
4. Innan du gör ett blockhus måste du börja lägga klaffstockarna. De ligger mitt emot varandra. Den sida av huset, som är inuti, och den andra, som är i kontakt med grunden, måste först trimmas. Gardinerna bör vara mer än 15 cm breda. Då säkerställs tillräcklig stabilitet för kronan och väggarna i hela huset.
5. Innan du börjar lägga stockar under grunden måste du sätta brädor som redan har behandlats med bitumen. Fodret ska ha en tjocklek på mer än 5 cm Ett värmeisolerande lager läggs ovanpå, till exempel kan det filtas eller dras.
6. Sedan kommer väggarnas tur. De placeras i horisontella rader - kronor. Ett hus byggt av en bar med dina egna händer bör inte ha en förvrängning av väggarna, därför växlas toppar och rumpor. I stockarna görs spår i deras nedre delar, genom dem är raderna anslutna till varandra.
7. Om du bestämmer dig för att göra en bar med dina egna händer, glöm inte att träet krymper när det torkar, så du måste utföra en grov version. Det är nödvändigt att markera och demontera blockhuset. Placera stockarna på en torr plats. Den slutliga monteringen av strukturen måste påbörjas efter 1 år. När du utför utkastversionen, glöm inte att göra hål för spikarna 2 cm djupare från de projicerade värdena, och själva ramen är 10 cm högre.Det är nödvändigt att lämna luckor ovanför öppningarna av fönster och dörrar, vilket kommer att döljs sedan av värmeisoleringsmaterial.
8. Efter att ha placerat väggarna, täta alla sömmar på utsidan och insidan av strukturen längs hela dess omkrets. Det är omöjligt att täta hela väggen på en gång: detta kan leda till en förvrängning av huset. Efter ett år är det lämpligt att upprepa fogningen. Byt ut det värmeisolerande materialet nära fönster och dörrar för träklossar.

Varje familj ska ha en plats där de kan känna sig trygga. För många är detta ett eget hem, rymligt och ljust. Inom dess väggar kan du samlas med alla dina släktingar och vänner, spendera tid tillsammans och njuta av varje ögonblick. I vilket hem som helst råder en speciell, mysig atmosfär, som du inte vill lämna.

Av alla dessa skäl vill folk ha ett eget hus, oavsett vad det blir - litet eller stort, en- eller tvåvåningshus. Nyligen har hus från en bar blivit mer och mer populära. Detta beror på materialets miljövänlighet, dess vackra struktur och egenskaper som skyddar mot kyla och vind. Ett gör-det-själv timmerhus kommer att bli en verklig stolthet för familjen och kommer att tjäna under lång tid.

Det första steget från vilket du måste börja bygga ett hus från en bar eller ett bad med dina egna händer är utvecklingen av ett projekt. Detta är det mest intressanta konstruktionsstadiet, i vars utförande du kan ge din fantasi och uppfinningsrikedom fritt spelrum. Att utveckla ett projekt från grunden på ett speciellt kontor kommer att kräva mycket kostnader, så det är bättre att spendera några dagar på din egen planering.

Så projektet måste innehålla ett diagram över det framtida huset med alla detaljer. Det är nödvändigt att ange var det kommer att ligga, vilka material som kommer att användas för konstruktion, var de kommer att köpas, till vilken kostnad och mycket mer. Allt, även de oviktiga konstruktionsögonblicken, bör anges i den.

Grunden är nyckeln till hållbarhet

Grunden är grunden till vilket hus eller bad som helst. Byggnadens tillförlitlighet beror direkt på dess kvalitet. Grunden är husets pelare, som består av:

1. Sandkudde;
2. Jord;
3. Förstärkningsram;
4. Betong;
5. Ventilationshål;
6. Impregnering.

Totalt finns det flera typer av foundation:

• Listgrunden är en armerad betongremsa som löper längs hela husets omkrets. Denna tejp läggs under alla byggnadsväggar;
• Den kolumnära grunden är uppförd i form av pelare som är placerade vid alla korsningar mellan väggarna och på de punkter där det finns en stor belastning. Detta är ett ekonomiskt och pålitligt alternativ som endast kan användas för hus med låg vikt, till exempel utförs ofta konstruktionen av ett hus från laminerat fanervirke på sådana;
• Pålfundament - en struktur bestående av pålar. Mest lämplig för stora byggnader.

Att lägga grunden kräver mycket uppmärksamhet, eftersom detta är en av huvudprocesserna vid byggandet av ett timmerhus eller ett bad från en bar.

Montering av väggarna

Väggbalkar skärs vanligtvis i hörnen för korrekt installation. Det är inte så lätt att bygga väggarna i ett timmerhus från en bar på 150x150, men på Internet kan du titta på en video av proffs där allt visas. Så läggningen av väggarna börjar med den första kronan, som måste ägnas stor uppmärksamhet.

Se först till att ta hand om vattentätning. Om det inte installerades under byggandet av fundamentet, bör du tänka på det innan du lägger balkarna. Det är nödvändigt att lägga takmaterial ovanpå basen i två lager och sedan lägga längsgående brädor behandlade med bitumen. Först då kan den första kronan läggas.

Alternativ för att montera väggarna i ett timmerhus 150x150 eller ett bad från en bar:

Husets tak

Efter att höjden på väggarna har förts till önskad nivå kan du börja skära taket med dina egna händer. Detta är en svår process, som du kan se med dina egna ögon i videon. Takkonstruktionen för ett timmerhus eller ett bad kan vara av vilket slag som helst. Det bästa alternativet, och det vanligaste är ett sadeltak. Den består av två element - en takbjälke och ett tak.

Takbjälken utgör grunden för taket. Takbjälkar är dess beståndsdelar, som fästs med häftklamrar och spikar. Om det är planerat att utföra uppvärmning eller gas i huset, är det nödvändigt att tillhandahålla hål för rör.

Nästa steg är att lägga en ångspärrfilm, ovanpå vilken du behöver sy motgallerlamellerna, varefter svarven installeras. Därefter väljs materialet från vilket taket kommer att göras, och sedan fortsätter processen att lägga det.

Golvläggning

Gör-det-själv konstruktion av ett timmerhus från en bar är inte en lätt uppgift, där du måste vara försiktig. Annars blir det obekvämt och obekvämt att bo i byggnaden. Så du bör definitivt överväga att lägga golvet. Oftast görs de dubbla, och ett värmeisolerande lager läggs mellan dem. I processen att göra golvet används en kantad bräda.

Den är fållad i botten. Vid fållning måste du utföra alla stygn exakt och exakt, annars börjar brädorna lossna efter en kort användning. För att installera golvet används också en kranialstång, som kommer att fästas på stockarna.

Moderna golvbeläggningar kan användas för att lägga golvet. De kommer att kosta lite mer, men de kommer att kunna förändra inredningen och designen av hela huset.

Takmontering

Taket är en viktig del av alla hem. I ett timmerhus kommer det att bestå av flera element (placerade uppifrån och ned):

• Fållning. Detta är ett dekorativt element som varje person kommer att beundra;
• Ångspärrskikt. Tack vare det kommer fuktig luft från rummet inte till balkarna. Tack vare ångspärren kommer takbjälken inte att börja ruttna;
• Uppvärmning. Detta är ett lager av isolering som hindrar varm luft från att lämna huset genom taket.

Dörr- och fönsteröppningar i ett timmerhus

För att en person ska komma in i det framtida huset är det nödvändigt att installera dörrar. För att ljus ska tränga in i byggnaden behövs fönster. Men att bara installera både fönster och dörrar kommer inte att fungera - speciella öppningar krävs.

Öppningar kan göras på två sätt:

1. I färd med att göra ett timmerhus eller ett bad. Detta är en komplex teknik eftersom den kräver att korrekt placering av fönstren beräknas i förväg. Stängerna väljs i en speciell storlek och staplas så att en öppning finns kvar;
2. Efter byggandet av timmerhuset. Denna sågning bör göras med ett lod för att markera var sågningen ska ske. Processen avslutas med en motorsåg. I en specialiserad video kan du se alla nyanser av arbetet;

Nästa steg i designen av dörr- och fönsteröppningar är ett fönster. Tack vare det kan du stärka öppningen och säkerställa den fria placeringen av balkarna. Huvudsyftet med höljet är att behålla formen på öppningarna efter krympning.

Inredning av ett timmerhus

Att dekorera ett hus eller ett badhus från ett timmerhus är ett oumbärligt ögonblick i byggprocessen med dina egna händer. Totalt finns det två alternativ för utveckling av händelser - att lämna ytterväggarna oförändrade, endast ha bearbetat dem med skyddslack eller täckta med dekorativa element. Detta är inte ett lätt val, eftersom träets struktur ser vacker och attraktiv ut, men du vill också prova moderna ytskikt. För dekoration kan du använda foder, sidospår eller blockhus.

Intern efterbehandling av ett timmerhus reduceras till två processer - obligatorisk och valfri. Det första alternativet inkluderar golv, såväl som installation av fönster och dörrar. Ytterligare en kan hänföras till utformningen av en viss interiör och stil i huset.

VVS, el och värme

Om du vill kan du ta hand om alla fördelar med den moderna världen. Den första av dessa är vattenförsörjning. Det kan vara av flera varianter - autonomt eller centraliserat. Den centraliserade vattenförsörjningen kommer från ett huvudrör. Fördelarna med en sådan anslutning är det enkla installationsarbetet, nackdelen är beroendet av det centrala vattenverket. Det fristående alternativet har flera fördelar, inklusive det faktum att vattentillförseln är valfri.

En viktig punkt som inkluderar byggandet av ett hus från en profilerad bar eller annan typ, såväl som ett bad från en bar, är uppvärmning. Det kan presenteras i olika former - gör-det-själv värmeinstallation, användning av bärbar utrustning eller golvvärme. Det finns flera alternativ, från vilka du kan välja det som passar din smak och budget.

Idag är det omöjligt att klara sig utan el. Att lägga kablarna är enkelt, liksom installationen av strömbrytare och uttag. Men när du utför dessa arbeten, glöm inte brandsäkerhetsreglerna.

Ett gör-det-själv timmerhus från en bar anses vara en svår uppgift, vars utförande kommer att ta mycket tid och ansträngning. Det kommer att bli svårare att bygga ett bekvämt och bekvämt timmerhus utan speciella färdigheter eller liten erfarenhet. Det rekommenderas att använda hjälp av specialister, och alltid vara beredd på extra kostnader.

En av de äldsta byggnadsstrukturerna - ett blockhus av trä - återgår nu med tillförsikt till individuell konstruktion. Anledningen är inte bara i det prestigefyllda utseendet på timmerbyggnader: ett timmerhus andas mycket bra - det är inte varmt på sommaren, på vintern är det varmt utan extra isolering, luftfuktigheten hålls optimal. Att sätta ett timmerhus med dina egna händer är en ganska svår uppgift, men genomförbart för en hårt arbetande och uppmärksam nybörjare, och besparingen i pengar jämfört med ett skräddarsytt timmerhus kan vara 2-3 gånger. Men inte mindre viktigt är det faktum att livslängden för ett hemmagjord timmerhus kan överstiga 100 eller till och med 200 år, medan standarden för hackade byggnadskonstruktioner är 40 år; egentligen är de bästa typiska timmerstugorna 50-70 år gamla. Anledning - för att sätta ett timmerhus i flera generationer måste du observera många subtiliteter i arbetet, som denna artikel är skriven om; de kommer också att bidra till att förlänga livslängden på ett typiskt timmerhus och göra det mer hållbart. Bra snickare känner dem oftast, men inte alla miljonärer har råd att betala för ett sådant mödosamt arbete. Och med dina egna händer för dig själv kommer det bara att kosta ungefär ett års extra tid: innan du fortsätter bygga måste den korrekta originalramen tåla från värme till värme genom vintern.

Förutsättningar

Det är inte som innan du börjar arbeta - innan du tänker på dem måste du tydligt lära dig vissa regler och tillämpa dem på dina egna förutsättningar. Därefter väljs materialet - en vild stock, rundad, timmer - och själva byggtekniken.

Bar, hög hatt eller vilde?

Uppmätt virke säljs i stor utsträckning i längder upp till 12 m. Men en kantad 3- eller 4-kantad balk kan skarvas på längden (se nedan), därför kan en ram gjord av en stång på en normalt nedgrävd grund, i princip, vara mycket stor, uppe till vänster i fig. Nedan. En profilbalk för ett timmerhus är ganska dyr, men den säljs i färdiga uppsättningar för ett hus, ett bad, etc. (se bilden till höger), till vilket ett typiskt projekt ofta är fäst. Dess godkännande passerar utan problem, och själva ramen kan endast monteras enligt bifogade instruktioner och låta den stå för viktkrympningen under den tid som anges där. Den verkliga livslängden för ett hus tillverkat av en sådan bar kommer att vara 60-70 år, och med högkvalitativ hampa och regelbunden årlig vård (förnyelse av impregneringen utanför) - upp till 100 år.

Det finns inga pålitliga sätt att sammanfoga runda stockar längs längden, därför är den maximala längden på ett hus av rundade stockar 12 m utanför. Du kan lägga till boyta genom att uppföra en tillbyggnad samtidigt med huset och på en gemensam grund med den (överst till höger i figuren), men med hänsyn till alla begränsningar för inskärningen i ramen, tillbyggnadens bredd visar sig inte vara mer än 2/3 av längden på väggen som den gränsar till. Den maximala möjliga varianten av denna typ är ett 12x12 blockhus utan väggar, från varje vägg av vilken en 6x6 förlängning sticker ut. Livslängden är densamma som för en stockstruktur, eftersom en rundad stock är egentligen en sorts profilstång.

Grundläggande regler

Ett vilt timmerhus av egenanskaffade och förberedda stockar kan hålla mer än 200 år; Timmerstugor av vilda stockar är kända, som är fler än 600. Vilda stockar är inte uppmätta material och kan avverkas med en längd av mer än 12 m. avverkningsbyggregler (se fig. och lista nedan):

• Brandsäkerheten för hackade byggnader är inte högre än genomsnittet. Impregnering med de bästa moderna brandskyddsmedlen (impregneringsmaterial för brandmotstånd) kommer att släcka en brinnande trasa som fallit i golvet och bromsa lågans spridning från en stark brand så att människor kan evakuera och eventuellt delvis ta ut egendom . Men även om branden släcks omgående måste resterna av huset rivas och ett nytt byggas.
• Kostnaden för själva materialen för ett billigt vilda timmerhus är minst dubbelt så mycket som för ett ram- eller panelhus med samma användbara volym.
• Komplexiteten i att bygga ett timmerhus är mycket hög. Om du utan erfarenhet under sommaren lyckas göra ett timmerhus med 12 kronor (detta är ett tak på 2,5-2,7 m), och du kommer att slösa inte mer än 10% av det skördade materialet, då är du en nugget snickare .
• En motorsåg, en borr och eventuellt en stationär cirkelsåg och en hyvel kommer att i hög grad bidra till att minska tiden det tar att bygga ett timmerhus, men andelen skickligt manuellt arbete är fortfarande hög. För att montera ett blockhus, svänger du bara med armarna tills det inte räcker med ont i benen. Du måste arbeta mätt, noggrant, långsamt, hela tiden med ögat, noggrannhet och uppfinningsrikedom.
• Ett blockhus gjord av vilda stockar för ett badhus eller ett obebodt hus (lanthus, sommarhus, jakt) kan byggas på en obegravd grund på jordar upp till hårt väderbitna.
• Monteringen av timmerhuset utförs omedelbart som en helhet - samtidigt som en hackad veranda, en veranda, ett sommarkök, en vestibul, ett omklädningsrum och andra uthus. Det finns tekniska möjligheter att skjuta upp färdigställandet av hela bygget "till senare", se pos. 1 i fig., De är inte tekniskt acceptabla: varaktigheten och arten av krympningen av timmerhuset skiljer sig väsentligt från andra träbyggnadskonstruktioner.

• Att skära ett timmerhus i ett hörn utan rester (se nedan), vilket avsevärt sparar material, kräver användning av fogar som är asymmetriska i förhållande till stockens eller virkes längdaxel. I det här fallet bör materialenheternas överlappande ändar gå från ena sidan av hörnet till den andra på udda och jämna kronor, pos. 2. En mall för markering av spår och spikar kan användas ensam, men vid markering av nästa krona ska den inte bara vändas utan även vändas så att markeringen kommer ut i spegelbild. För detta är sidorna av mönstret markerade med "H" (udda) och "H" (jämnt).
• Placera inte timmerhuset på underlagen, pos. 3. Timmerhuset behöver inte ett stödjande stöd eller en dämpkudde – det stödjer sig själv. Grunden är täckt med vattentätning och ett timmerhus monteras direkt på den. Och underlag under ett timmerhus kan vara, och är ofta, ett kryphål för röta och skadedjur.
• Monteringen av ett timmerhus utförs omedelbart på plats, d.v.s. på grunden av strukturen görs samtidigt en grov caulk med en sträcka (pos. 4); dock,. Att montera ett blockhus för att förenkla arbetet upp och ner intill grunden och sedan byta ut krona efter krona är ett grovt hack, lämpligt för exempelvis tillfälliga eller helt anspråkslösa byggnader. taiga vinterkvarter.
• Golvet i timmerbyggnader görs endast flytande, pos. 5. Det är inte tillåtet att kapa de bärande golvbalkarna (stödbalkarna) i stockar eller stockar!

Vi bygger från en stock

Timmerhuset lämpar sig för alla typer av timmerbyggnader. Den är också den mest stabila, hållbara och kan stå på en obruten grund på rörliga jordar. Så låt oss börja med det mer i detalj.

Verktyg

Förutom den vanliga konstruktionen till trädet är specialverktyget som nämns ovan absolut nödvändigt för att skära ner ett blockhus från stockar. För konstruktion av en kantad stockram kan du klara dig utan den.

Du behöver minst 2 yxor: en snickare med rakt blad och en snickare med en konvex, till vänster i fig. Har du en motorsåg behövs ingen klyv - med dess hjälp halveras stockarna på gammaldags vis och klossarna huggas av från dem. En yxa med ett asymmetriskt konvext blad (överst till höger i figuren) och en uppsättning adzes (nederst till höger) kommer också att vara mycket användbar. Träslägga-leoparden kommer avsevärt att förbättra kvaliteten på arbetet och minska den muskelansträngning som krävs för den med 2-3,5 kg, infälld.

Ett djävulssnickarverktyg kommer att vara absolut nödvändigt. Det finns många likheter med bromsok till försäljning under detta namn, men exakt märkning med dem erhålls endast på de dyraste rundade stockarna. En riktig snickarfunktion är ett tungt, grovt, synligt verktyg (se bilden till höger), som låter dig markera vilda skogar som har barkas för hand. Du kan göra en linje för att markera stockar själv (se ritningen längst ner till höger i samma bild), och det blir bekvämare att arbeta med det: ett längsgående genomgående hål borras i handtaget bort från axeln för en guide stift, som fästs med en skruv eller kil. En sådan funktion är till och med helt grön, men en snygg nybörjare kommer att kunna markera en mycket knotig stock korrekt, se nedan.

Om vilda stockar

Det är ett vilt timmerhus som tål hundratals år, som gradvis förvandlas till en sorts monolit. Det är från en vild stock som ett hus eller ett badhus andas med full kraft. Om det finska badhuset fortfarande kan byggas av en cylindrisk stock eller timmer, skärs det ursprungliga ryska badhuset endast av en "vilde". Hur man lägger ett vilt timmerhus för ett bad, se t.ex. video-

Video: timmerhus gjord av vilda stockar

För att förstå hemligheterna med en vild stock, låt oss titta på strukturen för dess sågsnitt, se fig. till höger. En vild stock barkas för hand, istället för att rotera i en skalmaskin; därför är det nödvändigt att köpa viltvirke för avverkning från leverantörerna och från säljare - endast icke-rotvirke. Vid manuell barkning av stockar bevaras kambium - lager av trä med en speciell struktur. I ett levande träd är det kambiet som ger upphov till tjockleken på stammen och bildandet av skikten under. Och i ramen - trädets bästa andetag; i det ryska badet - väggarnas optimala förmåga att ta emot och avge värme. Manuell barkning (barkning) av stockar är en mödosam uppgift, men om du vill att dina ättlingar ska bli förvånade: "Han byggde för farfarsfar!", Då är det värt det, se videon:

Video: ta bort bark från stockar (barkning) själv

Notera: kambium är mest utvecklad bland de antika samtida dinosaurier - barrträd. Hos blommande tvåhjärtbladiga träd är den tunnare och har en annan struktur, medan den i enhjärtbladiga träd (t.ex. palmer) inte existerar alls.

Skogshuggare säljer vildved för självupphämtning oftast nyavverkad eller, ibland förra året, annars är det ingen mening för dem att ge en rabatt (och inte en liten sådan). Det vilda virket som köps in från leverantörerna för avverkningen och med hänsyn till betalningen för timmerbärarens resa blir mycket billigare än till och med den obarkade stocken som förvaras på timmergården. Som också letar efter - här är det mer lönsamt för köpmännen att ge vilden för bearbetning och sälja det åldrade virket. Det vill säga att den köpta vilda skogen måste torkas i sin egen stack, se plot:

Video: torkning av ställningar för ett timmerhus

Vilken ska man köpa?

Virkesavverkningstiden har stor betydelse för ett timmerhuss stabilitet och hållbarhet. Ett antal experter anser att det bästa virket för avverkning avverkas under andra halvan av sommaren och tidig höst. Vid denna tidpunkt (efter att fröna har mognat) är trädets egen fukthalt som lägst. Den naturliga fukten i trädet är inte bara vatten, utan juicer med näringsämnen som är attraktiva för skadedjur. Närmare vintern får trädet igen sav för övervintring: på vintern sover det, men lever och försörjer sitt liv med tillförsel av sav. Visserligen högg Medelhavsfolket ner fartygets timmer under höstdagjämningen, men i regionerna med stränga vintrar är detta argument felaktigt.

I de nordliga länderna har vintern alltid ansetts vara den bästa skogen för avverkning. Poängen är inte att förr i tiden höggs skogen selektivt - avverkning i block av trärika länder praktiserades i århundraden innan Gulag och fångar uppträdde; NKVD använde den redan beprövade metoden för skogsbruk. Och det är inte så att det är lättare att ta en stock ur skogen på en släde än på en vagn: bärförmågan, längdåkningsförmågan och manövreringsförmågan hos hästdragna slädar utanför en sliten väg är sämre än djupgående. vagn.

Poängen ligger i hur trädet skyddas från fuktfrysning i kärlen. Om trädsaften fryser kommer den att dö utan att skadas av frostskador. Högre växter "vant sig" vid att använda en av vattnets anomala egenskaper - dess fryspunkt i kapillärdroppar; i nanorör är det möjligt att hålla vattnet trögflytande, men fortfarande flytande vid –130 Celsius (!). Barrträd är mycket gamla växter, deras kärlsystem är ännu inte så perfekt, så för vintern lägger de till mer hartsartade ämnen till juicerna; det är denna saft som rinner ut på våren när barrträd tappas på sav. Från ett träd som fälls på vintern avdunstar vatten under torkning, men kådan finns kvar. I en belastad struktur är det fortfarande vätska som pressas ut till de öppna ändarna av kärlen, där det bitumineras ganska snabbt i luften och blockerar vägen för skadedjur, och endast ibland kan deras mycket sällsynta arter bita i eller läcka sporer genom det torra kambiet.

Notera: Som ett resultat skördas timmer av högsta kvalitet för timmerstugor i regioner med hög luftfuktighet, rikligt med snö och ganska låga vintertemperaturer. I Ryska federationen - från Karelen i en remsa söderut till Pskov-regionen.

Urval av stockar

Icke-dimensionellt virke för lämplighet för bearbetning förkastas av geometrin mycket grovt, och dimensionellt virke kalibreras så långt som träets egenskaper tillåter: 1 % i längd. Det vill säga krökningen av stocken, och vad som är ännu viktigare för oss, skillnaden i diametern på rumpan och de övre delarna av oryasin (rumpa och toppen av en rå affärsstock) är tillåten 1 cm / m. Om du kastar stockarna i blockhuset efter behov, kan skevningen av badet på 3x4 m av 10 kronor av 30 cm stockar löpa under en halv meter. Därför måste stockarna som skördats för blockhuset sorteras före torkning, demonteras längs byggnadens sidor och markera - vilken krona på vilken vägg och i vilken riktning som kommer att falla.

Om du monterar blockhuset i bulk kommer det att bli samma som till vänster i fig. Nedan. Inte nog med att det inte är värt standardtidsfristen - för en 12-krona, med tanke på behovet av att hänga upp varje krona, kommer det att ta ytterligare 4 stockar. Vilket kostade mycket pengar. Efter 5-10 år delar sig timmerhuset i bulk, läker ur det och förfaller eller påverkas av en insekt. Men blockhuset, sammansatt av stockar, vars rumpa och toppar är ömsesidigt motsatta från krona till krona (till höger i figuren), lägger sig med tiden bara och vinner styrka.

I en ram gjord av rundade stockar är det också önskvärt att orientera rumpan med toppar i motsatt riktning; detta ökar den verkliga livslängden för dess tjänst med 1,5-2 gånger jämfört med den beräknade. I båda fallen, förutom jämnheten i layouten, spelar konvergensriktningen för årliga lager en roll. Den hartsartade balsamen pressas ut mer mot rumpan och i en ordentligt vikt ram verkar stockarna hjälpa varandra att stå emot yttre påverkan. Det är svårt att bestämma riktningen för skiktens konvergens genom strukturen av en rundad stock, och på gran och lärk är det ofta omöjligt, men "svansarna" på knutarna fungerar som en utmärkt indikator: i intilliggande kronor bör de vara motsatt riktad, jämför vänster och höger i fig.

Notera: när du sorterar stockar i ett timmerhus, lägg de som är tjockare på de lägre kronorna. Uppåt bör stockarnas tjocklek minska. Hur kan en ölflaska stå bättre - på botten eller på halsen? Ett blockhus gjord av stockar, utspridda i storlek längs höjden på måfå, kommer i bästa fall att motstå standardperioden.

Vilken ska man hacka?

Hörnstocken har en fördel: betydligt lägre materialförbrukning. Det korrekta utsprånget av regionen är från 1 fot, dvs. mer än 30,5 cm. Nu ger de en sprängning på 20-25 cm, men detta minskar den maximala livslängden för ett timmerhus från denna stock med 1,5-2 gånger. En kort paus är bara meningsfull i en ram gjord av limmade stockar. Låt oss uppskatta: ett blockhus 6x9 av 12 kronor. Totalt 96 utstickande ändar på vardera 30 cm - 28,8 m av en stock! Nästan 5 korta stockar eller mer än 3 långa stockar kvar på oblasten. För pengarna - det biter smärtsamt. I alla andra avseenden - när det gäller styrka, styvhet, hållbarhet, utseende - är ett timmerhus i ett hörn sämre än ett timmerhus med resten. Speciellt - vad gäller hållbarhet: ingen av timmerstugorna, som är exakt mer än 100 år gamla, har inte fällts i ett hörn. Oblas fungerar som ett slags bituminiserade korkar som inte släpper in skadedjur i trädet, och timmerhusets spår (se nedan) är stängda. Ändarna på stockarna i hörnet är mer öppna för yttre påverkan.

Kronkrans

Den nedersta och viktigaste kronan på ett timmerhus kallas en okladny. Kvaliteten på hela timmerhuset som helhet beror på kvaliteten på dess montering. Det villkorliga planet som täcker flänsen måste vara horisontellt, så stockarna för det väljs och förbereds mycket noggrant.

Inte bara i Runet, utan också i många gamla tryckta manualer för snickare, missas en viktig punkt med att lägga klaffen: vad ska man göra med gapet mellan den och fundamentet som bildas på två sidor, om klaffen görs som resten ( visas med röda pilar i pos. 1 och 2 fig.)

Lägga en bräda eller timmer? En grind för skadliga djur, röta och mögel: det finns inget kambium på timmer. Lägga grunden med avsatser (pos. 3)? Och var är det vad sägs om de med SNIP? Det kommer att spricka under utkastet. Korrekt monteras höljet till ett timmerhus, särskilt ett timmerhus, med hjälp av en halverad stock (pos. 4):

1. På timmerhusets kortsidor, välj 1 (en) tjockaste stock, den minst konvergerande till toppen; helst cylindrisk.
2. På långsidorna väljs 2 stockar av den mest lika tjockleken som också konvergerar mindre i topparna.
3. Kanter tas bort från långa stockar för läggning på grunden så att höjderna på stockarnas tvärsnitt från kantens plan till toppen av snittet D är lika längs hela längden, se nedan.
4. En stock på kortsidor skärs på mitten på längden eller ett block skärs ut ur den (det kommer fortfarande att vara praktiskt) så att höjden på de resulterande plattorna T längs hela längden är lika med halva D.
5. Plattor läggs på grunden.
6. Långa stockar placeras på plattorna med kanter nedåt och toppar i motsatta riktningar.
7. Djävulen märker på långa stockar skärningen av spår för montering till en ochlop (en omvänd skål, se nedan).
8. Långa stockar tas bort och spår väljs i dem.
9. Långa stockar sätts på plats - de kommer att sticka ut halvvägs över de korta plattorna.
10. Fortsatt montering av timmerhuset sker enligt vardagliga riktlinjer (se nedan).

Notera: Glöm inte här och överallt annars när du gör räfflor för att ge en marginal på 5-7 mm för hampa! Och hur man gör en vagn för en motorsåg för längsgående skärning av stockar, se videon nedan.

Video: vagn för längsgående kapning av stockar för avverkning

Hur man tar bort kanterna

Att ta bort kanten från långa stockar (förresten, de kallas sängramar i kronan, och korta plattor kallas pojkar) för att lägga på grunden är också en ansvarsfull sak. Du kommer inte att kunna gå längs bänken med en motorsåg, du måste arbeta med händerna. Slå ner kanten, som visas i sidofältet uppe till vänster i fig. nedan, kanske en erfaren snickare, och även då bråttom. Faktum är att yxan, under sin egen vikt, kommer att vända med bladet nedåt, och den taktila (muskulära) känslan hos en person har en känslighetströskel. En nybörjare utan välutvecklade muskulösa färdigheter kommer att känna att yxan lämnar när den redan har gnagt under skären (se nedan), vänder den mekaniskt och hela eggen kommer att visa sig vara puckel. Korrekt tas kanten från bänken bort med en yxa i luften (se även bilden nedan):

• Från ett par sängar väljs en tunnare, lägg den med sin topp (!) På ett stöd (helst i ett spår på det) och tillfälligt fixerat med fästen, pos. 1 i fig.
• En axiell (central) linje är markerad med en lodlinje, en skåra görs längs den på stödet och en lodlinje är markerad som motsvarar bredden på kanten i halva diametern på stocken (som bildar kantlinjen). Mät höjden på sängen överst på D, pos. 4, pos. 2 och 3.
• För över sängen med rumpan till stödet. Längs ett lod, ställ in den vertikala axialen överst. D läggs på rumpan, och kantkonturen slås av längs märkena på rumpan och toppen med en belagd snöre, pos. 4. Det kommer att visa sig vara något divergerande, men när du lägger sängen kommer dess övre linje att vara horisontell.
• Operationerna upprepas med en annan säng, vilket sätter det erhållna värdet D på dess rumpa och topp.
• De sätter sängarna på pojkarna, markerar skålarna på dem och samlar ihop mössan enligt beskrivningen ovan.

Längsgående spår

Innan vi fortsätter att arbeta kommer vi att bestämma vad som ska vara de längsgående spåren i stockarna i timmerhuset, eller stockarna med vilka spår vi ska köpa. Timmerhusets hållbarhet och livslängd beror mer på detta än på skärmetoderna, eftersom det är de längsgående spåren som håller hälarna och, om de är felaktigt utförda, representerar de den mest bekväma platsen för början av vridning och / eller införande av röta och skadedjur.

Hörnspåret (punkt 1 i figuren) kan kapas med valfri yxa, inkl. marscherande. Men det behövs mycket hampa i den, och när stocken krymper och krymper divergerar spårvingarna och avslöjar trälager utan kambium, mindre motståndskraftiga mot yttre påverkan. Slöseriet med material är stort. Den används för självbyggande av icke-bostadsbyggnader i bråttom från avfall eller gratis material, till exempel. taiga timmerstugor.

Månspåret (pos. 2) kallas ofta för kanadensisk, och den kantiga ryska, vilket är fel. Båda dessa spår är ryska, eftersom traditionerna och teknikerna för träarkitektur fördes till Kanada och i allmänhet till Amerika av de ryska pionjärerna i Alaska. Månspåret öppnas inte vid krympning/krympning (pos. 3). För att hugga ner den (se nedan) behöver du en snickaresyxa, eller bättre, en yxa, eller ännu bättre, en adze. Nackdelen är att hampa behöver ganska mycket grov (i en puff), och för det - en högkvalitativ finish (i en uppsättning).

Om ett blockhus skärs från en vild stock, då så att den embryonala sprickan går som den ska, och skåran görs grunt, 2-3 cm, längsgående pionjärskär (markerad med ljusgrönt vid pos. 2). Om ramen är gjord av galvaniserade eller limmade stockar med ett månspår, har den redan passerat sin egen krympning och krympning, och bara vikt återstår i strukturen. Sedan djupt, genom hela splintveden till kärnan, görs pionjärskåran på stockens båge, pos. 4a. Under viktbelastningen kommer spåret inte att divergera av sig självt, utan kommer att komprimera bågen på den nedre stocken.

Notera: med tiden kommer sprickor att uppstå på stockens yttre yta, men de är inte farliga - de bryter inte mot strukturens styrka och uppstår när kärnan i stocken förvandlas till rent lignin, olämpligt för bosättning av skadedjursembryon.

Du måste vara mycket försiktig när du väljer färdiga stockar med en månspår (och finska, se nedan). Spåret ska sitta på den nedre stocken med vingar i ett litet, upp till 7 mm, gap inuti, pos. 4a. Om den övre stocken sitter på den nedre, något mjukar upp den professionella jargongen, "byte för fitta", pos. 4b, dvs. gapet "kläms" på spårvingarna, detta är ett oacceptabelt äktenskap - läkning från ett sådant spår kommer att klättra direkt, och en ram gjord av sådana stockar är osannolikt att hålla i mer än 10-15 år.

Finskt spår, pos. 5, utförs även utan övre snitt på vildstockar (pos. 5a) och med snitt på rundade och limmade stockar, pos. 5 B. Ju längre norrut, desto mindre mossa lämpar sig för att täta ett timmerhus, och lin, hampa (för släp) och ännu mer jute växer inte i Finland. Därför kräver den finska skåran ett minimum av grov hampa och kräver ingen efterbehandling alls. Men du kan bara välja det på en timmerbearbetningsanläggning eller, manuellt, med ett specialverktyg, vara en mycket erfaren snickare. I alla fall ger vi en ritning av det finska spåret för den vanligaste stocken med en diameter på 260 mm (se bilden till höger); den erforderliga noggrannheten är 0,25 mm.

Timmerhus i oblo

Beroende på lokala förhållanden och typ av grund kan ett blockhus i oblo monteras på olika sätt. Den kommer ur den vilda skogen från leverantören och inte överdrivet dyr.

Kapning av stockarna i skålen, se fig. nedan., eller ryska (men - se ovan) är det enklaste sättet: märkningen av skålen och det längsgående spåret utförs samtidigt längs den övre stocken, som inte bearbetas av den uppskjutna, se fig. till höger. Den övre stocken placeras på plats, ett spår markeras med en linje på den nedre kronan. Den övre stocken tas bort, spåret väljs, den övre stocken sätts tillbaka. Märkningsnoggrannheten är högsta möjliga: ett bra timmerhus kan vikas till en skål från helt knotiga avfallsstockar. Men hållbarheten för timmerhuset i skålen är låg, även om det är från en selektiv vintervilde - vatten rinner in i skålen och det längsgående spåret. Tillfälliga och icke-bostadshus huggas hastigt i skålen; ibland - timmerstugor med omläggning. De samlas bort från grunden upp och ner (från de övre fälgarna till de nedre) och sedan överförs kronan efter kronan till fundamentet, se ovan. Det här är inte ett bra sätt att göra det på. antingen med en grov montering, kommer blockhuset inte att konvergera exakt, eller, om du inte ger tillägg för hampa, kommer det att komma ut initialt slits.

Att montera ett timmerhus i ett kvarter, d.v.s. i en omvänd skål ("kanadensisk", och igen - se ovan!) kräver noggrann märkning och val av spår (se nedan), eftersom de är också märkta på plats, men separat, och den övre stocken, efter märkning, bearbetas separat åt sidan. Men varenda timmerhus, som är över 100, samlas uteslutande i ett kvarter.

Det finns flera sorters spår i den övre stocken för ett timmerhus, se till höger i fig. ovan. Snittet i ockran kallas också ett ryskt lås, och ur denna synvinkel är det "ännu rundare" - det är mycket lättare att välja ett spår med platt botten än ett cirkulärt (halvcirkelformigt). Den används för icke-bostadsbyggnader (bad, etc.) utan inre bärande skiljeväggar; om på en grund grund, då på stabila, välbärande (från 0,7 kgf / cm2) icke-lyftande och lätt lyftande jordar.

Att skära i en stock i en ås (ibland skriver de - i en filtad ås) är gjord för samma byggnader, tvärtom, på rörliga jordar i områden där trädet inte är föremål för förfall. Ett mindre vanligt sätt, eftersom vatten rinner in i det längsgående spåret, och den övre stocken måste tas bort och bearbetas åt sidan för att prova spåret. Snittet i ockran med ytbehandlingen (kantningen) av ändarna är dekorativ - så här placeras timmerstugor, vars yttre och inre ytor på väggarna bärs under finishen. Stockar för bostadshus placeras i en fet svans i kanterna, där trädet är utsatt för förfall, på rörliga jordar, och i en fet svans och en krön, på dem, men på torrare platser och där skadedjur inte är så vanliga.

Uppläggning av stockar för avverkning

Märkning av spåren på stockarna för timmerstugor i flashback och i hörnet görs på olika sätt, men i båda fallen kräver det största noggrannhet av befälhavaren. Och därför betraktas det i ett avsnitt.

När man snabbt markerar stockarna i ett timmerhus markeras först skålar (till vänster i figuren; där anges även beräknade förhållanden för båda spåren), men än så länge är de inte nedskurna. Observera: om du bygger en ram från en vild stock, måste diametern d för att markera skålen tas från den nedre stocken, som redan lagts i ramen, tvärs över en relativt ny!

Det längsgående spåret är också markerat på plats och längs med den nedre, men nu är den längsgående stocken, d.v.s. liggande under den nya, pos. 1 till höger i fig. I det här fallet är det extremt viktigt att inte skeva linjen (pos. 2), därför sätts den antingen på hammarhandtaget eller är utrustad med en styrstift (se ovan); erfarna snickare, som i första hand bryr sig om kvaliteten på arbetet, och inte om fönsterputsning, föraktar inte heller denna teknik.

Efter märkning skärs först ett längsgående spår under provet. Motorsåg (pos. 3) är inte så lätt: det är nödvändigt, utan att se änden av duken med kedjan, att rita den exakt längs en cirkelbåge, så många hantverkare föredrar fortfarande att inte såga spåret, utan att hacka den med en yxa eller i extrema fall en snickare med en yxa. I alla fall görs snitten/skårorna jämnt längs längden, så att skåran liksom bryts i rutor. Därefter skärs spåret med diagonala slag med en snickaryxa (pos. 4) eller, bättre, med en yxa. Om ramen är gjord av vilda stockar räcker det - stockarna kommer att sitta tätt ovanpå varandra. Om spåret är på en rundad stock, väljer de det inte helt med en yxa, utan gör det rent med en adze. Nu kan du välja en groove-skål, lägga en grov hampa och lägga stocken på plats.

Note 6: spåren tas och stockarna läggs på plats i par - två korta, två långa. Efter att ha monterat varje krona, kontrollera dess horisontellhet och lägg vid behov på. Och glöm inte 5-7 mm tillägg för tätning!

Timmerstugor i hörnet (hörnet) samlas nästan uteslutande i tassen. Det finns inget behov av att använda metoderna för att sammanfoga balkarna (se nedan) på en materiallängd på upp till 12 m: en rund stock är mycket starkare och styvare än en rektangulär stång i det tvärgående området.

Hur man markerar stockar för en avverkning i en tass visas i Fig. En fot med underskärning används om någon av timmerhusets sidor är längre än 4,5 m. Efter grovsågning (kapning), underskärning (extra spik, förstärkning av anslutningen) och skåran för den avslutas med en mejsel.

När du planerar att sätta ett timmerhus i en tass, var noga med att tänka på följande: först, med tanke på övergången av spiken och spåret under den från ena sidan av hörnet till den andra på udda och jämna kronor (se ovan) , måste markeringarna göras, respektive, raka eller spegelvända. För det andra - vid montering från en vild stock tas den minsta av stockdiametrarna för den tidigare redan vikta kronan för basstorleken för uppdelning i 8 delar i höjd (se fig.). Saken är besvärlig, därför avlägsnas ofta över- och underkanten från stockarna för en avverkning i tassen, så att en halvkantig stång av samma höjd erhålls. Då är samma mall lämplig för märkning, ramen kommer ut starkare, varmare och mer lämplig för ett bad. Det är sant att det kommer att kosta 4 extra stockar för 3-5 kronor, så att ett timmerhus från stockar till en tass i slutändan visar sig spara material endast i längd, och dess förbrukning i kubikmeter kan visa sig vara ännu mer än inte huggen i ett block.

Om timmerhusets förstärkning

Vid demontering av gamla, men ändå ganska lämpliga för användning, timmerstugor på vardera sidan längre än 14 fot (4,27 m), visar det sig att nästan alla är extra fästa med ek- eller bokpluggar, se fig. till höger. Styrkan hos ett blockhus tillverkat av vilda stockar på dymlingar blir med tiden extraordinärt: det kan rivas av grunden med domkrafter utan vagnar, lastas med en kran på baksidan av en lastbil och transporteras intakt till museet. Och om du fortfarande behöver bryta den, så var du ibland tvungen att använda en ball-baba, annars förvandlades demonteringen till en outhärdlig börda.

Diametern på pluggarna för att fästa timmerhuset är 40-60 mm. Längd - 100-130 mm. Blindhål för pluggar borras 1,5-2 mm efter markering, bearbetning av passningen i stället för alla stockar av nästa krona. I den grova hampan under pluggarna skärs de ut på platsen för hålet, tvärtom 3-5 mm bredare. Pluggarna hamras försiktigt in i den nedre stocken med en leopard. Sedan placeras den översta stocken och rubbas på plats genom kraftig kapning av en stock med handtag, samma som en trästamp.

Timmerhus

Timmerramen är huvudsakligen "hem" - den ger, förutom möjligheten att öka storleken på byggnaden (se ovan), väggar som andas friare än stockar, vilket är mer lämpat för bostadsrum. En bastu från en bar erhålls bäst av en finsk eller rysk lättfamilj, se video:

Video: gör-det-själv timmerhus från en bar med exemplet med ett bad

Längsgående anslutning

Möjligheten att bygga upp balkar för ett timmerhus på längden är så betydande att det först och främst bör stoppas: om balkarnas skarv sprids, är det bästa som kommer att följa en komplex reparation. Och i värsta fall - tillfällig vräkning från huset och timmerhusets skott.

Anslutningen i ett rakt lås (till vänster i figuren) är den mest pålitliga mekaniskt och enkelt tekniskt, men det låser. Det rekommenderas att använda det om det går under en extra finish som skyddar mot t ex fukt. sidospårbeklädnad. Den lutande anslutningen absorberar inte fukt, men den är svårare att utföra och den är mindre hållbar. Bjälkarnas skarv i snedlåset ska förstärkas med pluggar som fäster kronorna (se nedan), 0,6 m på båda sidor.

Halvträdsanslutningar, raka och sneda (till höger i figuren) med pinnar vid fogen i ett timmerhus är absolut opålitliga: driftsspänningar kan helt enkelt skära av pinnarna, och balken kommer plötsligt att vända ut ur timmerhuset; speciellt om fogen är sned. Författaren till dessa rader hade, under sin ganska oordnade ungdomstid, en chans att bevittna hur en bar "avfyrning" från ett blockhus dödade en shabashnik på plats. Bokstavligen utblåsta hjärnor av stänk. Fallet är redan plågsamt, och sedan är det en utredning - trots allt ett lik. Den lokala polisen ställde sig på de hårda arbetarnas sida, men en utredare för särskilt viktiga fall kom från regionen. Och denna stalinistiska sistfödde med ett cirkulärt spår av en mössa på hjärnan, istället för alla veck, var tätt ihopsydd där människor har tankar: ingenting händer utan en gärningsman. En olycklig händelse - trotskist-borgerliga påhitt. Som det visade sig var det inte alls av ideologiska överväganden: för att blidka ursäkten för detta, jag ber om ursäkt, sovjetens skräp, var brigaden tvungen att punga ut nästan hälften av sina sommarinkomster. Mer var helt enkelt inte tillgängligt. När männen diskuterade denna händelse sinsemellan skulle båtsmannen från flaggskeppet för Peter den stores flotta ha hört det. Men nog med svarta texter, låt oss gå tillbaka till ämnet.

Förbindande hörn

Ett timmerhus från en bar kan också monteras i ett nafs och i ett hörn utan att lämna några rester. Timmerstugor sätts inte så sällan på fältet: mer eller mindre "inhemska" ser de fortfarande ut, men oftast samlas timmerstugor fortfarande i ett hörn: besparingarna på material är inte relativa här.

Metoder för att montera en ram från en stång till ett block visas till vänster i fig. Halvträfogen är den enklaste och minst hållbara. Den används för icke-bostadshus av liten storlek (upp till 4x6 m) utan bärande skiljeväggar. Det är ingen stor skillnad att lägga ett sådant blockhus i ochlop eller i skålen, eftersom spår med platt botten och skira väggar. En fet svansanslutning används om ramen är gjord av balkar som är sammansatta längs längden; i ockra - för timmerstugor av bostadshus från en solid bar. De flesta kommersiellt tillgängliga stocksatser är förberedda för sammanfogning till ockra.

Anslutningarna av stockramens hörn visas överst i fig. Stumfogen av högkvalitativa balkar sparar väsentligt material, men är ömtålig. Montering på en plug-in spik för hörn används sällan, och för endast byggnader inte mer än någonstans 3,5x5 m. Oftare används en plug-in spik anslutning som en extra vid installation av bärande skiljeväggar.

Om timmerhusets hörn är ansluten ände till ände på plugg-törnen, så är ett par (närmare bestämt tre) taggspår (s) mycket önskvärt för att använda laxstjärtstypen, se fig. Själva piggen är gjord av hårt, tunnskiktat lövträ, resistent mot till exempel yttre påverkan. ek. En spegelmall för att markera laxstjärten behövs inte, det räcker att alternera de överlappande balkarna på fälgarna intill i höjdled.

Tassleden används oftast i timmerstugor i bad och icke-bostadshus; vi kommer att uppehålla oss mer i detalj nedan. Stumfogen på rotspiken (se fig.) Är den mest tekniskt svåra, men hållbara, lämplig för bostadshus och har den mest värdefulla kvaliteten: den låter dig använda en defekt skev balk för montering av ett timmerhus. Efter ett års exponering för krympning planar det ut och tar man ut det ur timmerhuset blir det inte värre än det konditionerade. Det bör dock placeras minst 4-6 högkvalitativa balkar i var och en av väggarna mellan "skruvarna", dvs. det är omöjligt att köpa en fullständig undermålig för ett timmerhus billigt: ​​anslutningen i roten tillåter bara att sätta igång ett äktenskap som av misstag har kilats in i festen; I inget fall får en defekt balk placeras i flänsen!

Vid montering av ett timmerhus dras den skeva balken gradvis på plats med hissar, fäst den med de redan lagda stiften under rätningen, se fig. till höger. När det kommer till taggen trimmas den så att den passar in i skåran, hamras på plats med en snöleopard och kläms fast, stoppar in själva änden av den skeva balken så att den sitter tätt på den nedre. Nu behöver vi ett tekniskt uppehåll i arbetet i 2-3 dagar, så att de starkaste inre spänningarna skingras i den tvångsfyllda balken.

En anslutning i halvträ på en plug-in tapp används sällan, eftersom kräver den finaste perfekt platta baren av naturlig torkning (inte i en värmekammare eller mikrovågsugn). Det används mer vid installation av partitioner, anslutningen på butt plug-in taggen, se fig.:

Notera: om hörnfogar av ett timmerhus från en bar, se även videorecensionen nedan.

Video: om hörnskarvar på en stång

Skiljeväggar i en stockram

En annan viktig fördel med en stockstomme är att det är mycket lättare att dela in den med både bärande och enkla planeringsskott än en stock. Metoder för att infoga partitioner i en stockram visas nedan i fig. ovan med kopplingsscheman för virket.

Kolvmontering på en plug-in tapp används för att installera lätta skott: det försvagar inte själva ramen, och skottbalken kanske inte är i samma storlek som den i ramen. En halvroterande inskärning (så att säga på en laxstjärt "halvsvans") är mest lämplig för bärande skiljeväggar i ett bostadshus, eftersom praktiskt taget inte försvagar den hackade lådan, utan tvärtom stärker den och själv fäster den tätt. Halvroterande stift ska göras i spegelbild från krona till krona (visas av den röda pilen).

Inskärningen av en enda skiljevägg med en stekpanna (laxstjärt) försvagar ramen, men stärker den om den lådformade strukturen i sig själv håller lasten väl sammanfogar: hackad baldakin, sommarkök, badhus vid huset, etc. hackad tillbyggnad på grunden gemensam med huset. På den 2-sidiga huvudspetsen skärs skiljeväggar, föremål för periodiska driftsbelastningar; preim. termisk. Till exempel stängsel av kök, kalltak, badrum eller bredvid som det finns en husspis. I det här fallet bör insatserna på kronornas rottagge, från och med 2:a, alternera med stumfogar på plug-in-törnen (visas med en röd pil), annars kommer själva ramen att försvagas överdrivet.

Installation av timmerhus

De största problemen med ett timmerhus från en bar är laterala förskjutningar av balkarna på grund av vridning och utpressning av hampa. Det finns många profiler för timmerstugor utformade för att undvika båda (se några exempel i figuren), men det finns fortfarande inga metoder för att sätta en stockram utan att förstärka den med pluggar (genom stift-dymlingar).

Hur installationen av ett timmerhus i en tass från en bar går till visas på nästa. ris. på exemplet med en stång på 150 mm. Märkning för andra standardstorlekar (överst till vänster) utförs på samma sätt: topp - fyrkant; på sidan finns en fas halva tjockleken. Spår-tapparna ska växla spegelvänt från krona till krona, nere till vänster. Trästift ska passa in i den nedre balken med 1/3 av dess höjd; baserat på detta är borrdjupsbegränsaren 5 inställd till höger i fig. Plus ett tillägg på 5-7 mm för hampa, glöm inte! Diameter på stift - 30-40 mm; diametern på hålen för dem är 1,5-2 mm mindre. Det är bättre att hamra stiften med en leopard, så mycket billigare ek eller bok rundvirke kommer att gå till spillo. Från kanten av valfri öppning till närmaste plugg måste det vara minst 120 cm.

Barer för ett timmerhus

Ibland för att imitera (dock inte särskilt övertygande ens för en lekman) används en timmerstomme för en stock, ett 3-kantigt kantvirke eller omrullat från lameller av samma profil. Detta är så populärt att 3-edging marknadsförs under det smarta namnet D-logs. D-stockar säljs ofta med färdiga broddar och räfflor för stumfog (i ett hörn) eller blixtsnabbt. När du köper sådana, tänk på att de är "spegelvända" och säljs som "runda-platta" och "platta runda", se fig. till höger. Motstående väggar (om stängerna är av samma längd) eller intilliggande fälgar intill höjden, om längden på stängerna är olika, monteras i par från båda.

Öppningar i timmerhuset

Ett timmerhus utan fönster och dörrar installerades bara förr i tiden som ett grymt straff för farliga brottslingar, upprorsmakare och de som var anstötliga för myndigheterna. Om de fick ett val, föredrog många dömda dödsstraffet genom att halshugga huvudet eller genom att hängas i fängelse. Så vem som helst måste göra öppningar för fönster och dörrar i ett timmerhus.

En öppning i ett timmerhus är mycket lättare att göra än i någon annan vägg: den skärs helt enkelt ut, se fig .:

Det är nödvändigt att uppfylla endast 3 villkor: på toppen och botten av öppningen måste det finnas minst 1,5 stockar eller minst 2,5 balkar; öppningen skär in i de övre och nedre stockarna / balkarna på halva höjden, och från öppningens kanter till intilliggande hörn, skiljevägg eller närmaste plugg bör det finnas minst 1,2 m. stockar; i alla avseenden skulle det vara bättre att göra dem av vanliga kantade brädor. Så arbetet - att sätta timmerhuset med dina egna händer - består inte bara av svårigheter.

Tekniken för att montera en ram från en bar för ett hus eller ett bad

Organisation av en arbetsplats för montering av väggar

För att få arbetet att fungera läggs balkarna ut i en hög på ett avstånd av 5-6 meter från byggnaden på en eller bättre - på båda sidor om den. Varje lager av balkar i en stapel staplas på kuddar gjorda av brädor.

Intill pålen är en arbetsplats utrustad för märkning och kapning av balkar. En variant av arrangemanget av en sådan arbetsplats visas i figuren.

Det är bekvämt att markera virket med en mall på en höjd av 0,9 - 1,1 meter i markeringsområdet, nod A i figuren. Efter markering sänks virket på låga dynor i avverkningsområdet. I detta läge är det bekvämt och säkert att kapa svärdet med en motorsåg.

Det huggna virket lyfts upp på väggen. För att underlätta lyft är sluttningar anordnade - lutande balkar, som med sin övre ände vilar på ramens övre krona. Balken flyttas längs sluttningarna med ett rep.

Kilformade stopp spikas i backarna, vilket gör lyftet av balken säkrare. Utöver säkerheten tillåter anslagen små krafter att undvika. Även en person kan vid behov höja stången och fixera den med stopp vid mellanliggande punkter.

Det är mest bekvämt att utföra arbete med att montera ett timmerhus från en bar med ett team på fyra personer. Ni kan också arbeta tillsammans, bara arbetet går långsammare.

För montering av timmerhusets och takets övre fälgar sätts ställningar.

Trevåningsställningar på husets fronton. 1 - extrema ställningar; 2 - L-formad stolpe av ställningar av den första nivån på sidofasaden; 3 - golv; 4 - centrala ställningar; 5 - korshängslen (visas villkorligt); 6 - klackar

Monteringen av timmerhusets övre fälgar utförs från nivån på den första nivån. Golvet på den första nivån läggs på L-formade ställningar, pos. 2 i figuren. Ställar installeras runt husets väggar och fästs på väggarna med hjälp av bossar, pos. 6.

Vid uppförandet av taket (vinden), på fasaderna, där anordning av gavlar är nödvändig, är det nödvändigt att göra ställningar i tre nivåer. För enheten av ställningsställningar används brädor 50 x 150 mm. Golv är gjorda av samma brädor.

Det är bekvämare, snabbare och säkrare att arbeta från byggnadsställningar än från trappor - glöm inte detta.

Markeringsbalkar för väggmontage

Praktisk erfarenhet av konstruktion visar att det inte är realistiskt att ha i åtanke sekvensen för att markera elementen i hörnfogar.

Innan arbetet påbörjas ritas ett diagram över monteringen av husets väggar, på vilket de indikerar: kronans serienummer, typen av anslutningselement i ändarna av ämnena, placeringen av öppningarna i väggen .

Ett exempel på ett monteringsschema för husväggar visas i figuren:

Schema för att markera träets hörnfogar och fogarna för delarna av de längsgående väggarna, för ett hus med dimensioner 6x9 meter. A och MED- längsgående väggar; D och B- tvärgående väggar; E- innervägg från en bar - en skiljevägg; 1 - stängernas leder.

Vid huset, som visas i diagrammet, består varje krona av 7 stycken balkar från 3 till 6 längder m.

Kronan på den längsgående väggen består av två delar: huvudstången med en standardlängd på 6 meter och en förlängning, 3 meter lång. På en krona läggs långa balkar till vänster och till höger - doborks. Vid nästa krona börjar läggningen i liknande ordning, men till höger.

Detaljerna i kronan på den tvärgående väggen och skiljeväggen är gjorda av en stång med en standardlängd på 6 meter.

För att utesluta köldbryggor i ytterväggarna utförs fogarna av balkarna i den längsgående väggen, pos 1, genom att göra vertikala snitt "i trädets golv" med en överlappning av 15 - 20 centimeter. Stången i kronornas hörn är sammankopplad i en ligation med en rotrygg (se nedan för mer information).

Hur man korrekt och snabbt märker ut spikar, spår och andra profiler, se till identiteten på storlekarna på träämnen?

Det enklaste sättet att göra detta är med mallar. Mallen appliceras på stången och konturen av mallprofilerna överförs med en markör till stångens yta.

Det är bekvämare, snabbare att markera och det blir färre fel om mallen helt upprepar delens kontur, har samma längd som delen som ska markeras. Jag satte mallen på virket och överförde omedelbart alla dimensioner och profiler till arbetsstycket.

För vårt exempel måste du göra sju mallar, beroende på antalet delar i kronan. Två spegelväggdetaljer är markerade med en mall.

Om du tänker efter kan antalet mallar minskas. Låt oss överväga hur man gör universella mallar för att markera detaljerna i husets längsgående väggar (se ovan för väggmonteringsdiagrammet).

Två mallar (markerade i ljust gult) för markering av de längsgående väggarna. 4 - spår för rotspetsen; 5 - spår för spiken på innerväggen; 6 - prov; 7 - en bar extra.

Bilden ovan visar mallen för markering av huvudfältet i kronan, där tillägget är placerat till höger. På väggmarkeringsschemat är dessa kronorna A1, A3, A5 och C1, C3, C5.

Nedre mall tjänar till att markera huvudfältet i kronorna med en förlängning till vänster - A2, A4, A6 och C2, C4, C6.

Vid första anblicken är mallarna desamma, men skiljer sig genom att spåren, pos 5, för anslutning till skiljeväggen, är placerade på olika ställen i mallarna.

Samma mallar används för att markera detaljerna för tilläggen. För att göra detta, på mallar i poäng b och med genomgående hål borrades och i spetsar a och d snitt görs.

För att markera finishen appliceras mallen på virket och genom hålen och snitten punkteras prickar på arbetsstyckets yta.

Kom ihåg denna teknik med enheten för hålen i mallen. Detta hjälper dig att skapa generiska mallar i många andra fall.

Mallarna är gjorda av en hyvlad "tum"-bräda.

Som ett resultat lyckas vi minska antalet mallar från sju till tre (2 för längsgående väggar och 1 för tvärgående). Två längsgående mallar (höger och vänster) ger möjlighet att få ämnen för längsgående väggar, och en tvärgående mall låter dig skörda delar för tvärgående väggar och skiljeväggar.

Överväg nu hur mallar används. För att markera kronans första stapel (till exempel med början från vänster), placeras den vänstra mallen på stången och slutet av mallen till vänster markeras med en markör, sedan två spår och slutligen ett prov för anslutningen "i trädets golv". Det markerade virket överförs till avverkningsplatsen, där onödiga fragment (de är bättre vid utmärkning
kläckning) kapas med en motorsåg.

Hur märker man ut spetsiga delar? Uppenbarligen är tappen och spåret delar av samma nod, vilket innebär att de måste motsvara varandra i storlek och plats. I en del med spik är en spik markerad i stället för spåret.

Om spårets dimensioner är 5 × 5 centimeter, då ska spiken ha dimensioner - 4,5 × 4,5 centimeter. Mellanrummet är fyllt med en mezhventsovy värmare.

Mallens profil överförs till den övre kanten av stången. Markeringarna överförs till den vertikala kanten av virket med hjälp av en fyrkant. Snygga snitt utförs enligt denna märkning.

Hur man monterar släta väggar från en stång med olika bredder

Specifikationer (TU) för tillverkning av en stång tillåter en avvikelse av stångens storlek i en eller annan riktning från standardvärdet som anges i dokumenten.

Om köpehandlingarna anger standardvirkedimensioner, till exempel en sektion på 150x150 mm. och en längd på 6 meter, kommer de faktiska måtten att skilja sig från standarden.

Varje stång i ett parti virke som förs till byggarbetsplatsen kommer att skilja sig från de dimensioner som anges i dokumenten med flera millimeter. Tvärsnittsmåtten och längden på stängerna kommer att vara olika.

Dimensionell variation måste beaktas vid framtagning av mallar, märkning av timmer och montering av väggar.

Hur monterar man släta väggar om virket är olika i bredd och längd?

b- virkets minsta bredd; delta b- skillnaden mellan en smal och bred stråle.

Uppenbarligen, från en stång med olika bredder, kan endast en yta av väggen göras jämn - antingen utanför eller inuti byggnaden.

Om du vill göra en platt vägg av huset utanför, då alla bjälkar i väggen är riktade mot ytterkanten. Sedan, inuti huset, kommer breda balkar att sticka ut från väggen med mängden "delta b"(Skillnaden mellan smala och breda bommar). Inriktning mot ytterkanten kommer att öka mellanrummen i balkarnas kil (se bild).

Om balkarna i väggen är inriktade längs innerkanten, då kommer "stegen" för de utskjutande balkarna redan att vara på väggens yttre yta. Ytterväggen är vanligtvis mantlad. Och om balkarna är avfasade från ytterkanterna, kommer stegen på väggen att vara osynliga även utan hölje. Hörnfogarna på balkarna är tätare, "varmare".

Hur och vad man ansluter timmerhusets kronor

Varje krona i timmerhuset är ansluten till den nedre kronan med metall- eller trästift. Stiften placeras på ett avstånd av ca 250-300 mm från slutet av stången och sedan var 1-1,5 meter av stångens längd.

Varje del av kronan är fixerad med minst två stift. Längden på pluggen bör vara minst 1,5 gånger större än stångens höjd.

centimeter., pos. 1.

Runda stålstift med en diameter på 6-8 mm.- stift med spetsig ände eller spik (6x200-250 mm), hamra helt enkelt in i stängerna på kronorna, tillval a på bilden.

De övre ändarna av pluggarna gjorda av vilket material som helst måste grävas in i virket med 2-4 centimeter. Om detta inte görs, när virket torkar och stocken krymper, kommer stiften att vara högre än virket och höja den övre kronan. Ett stort gap bildas mellan kronorna.

Av samma anledning det är omöjligt att göra hamrade stift av armeringsstål. Den korrugerade ytan på sådana dymlingar kommer att hindra kronornas bjälkar från att röra sig när stocken krymper, även om pluggen är nedgrävd i virket. Kronorna kommer helt enkelt att hänga på sådana pinnar.

Ståldrivna stift med liten diameter kan inte alltid ge den erforderliga väggstyvheten, speciellt med långa väggspann. Deras användning kan rekommenderas för små byggnader - till exempel bad. För att öka styvheten hos väggarna i stora byggnader är det nödvändigt att installera stift med ökad diameter.

Stålstift med en diameter på 10 millimeter eller mer, samt trästift, sätts in i hål som är förborrade i virket. Hålens diameter görs något mindre än stiftets diameter.

Med en tät passning av pluggen i hålet ökar väggens styvhet, men risken för att pluggarna ska störa ramens krympning ökar.

Trästift med en diameter på 25-30 mm bekväm att skära från runda verktygsskär. Dessa sticklingar är gjorda av lövträ. Det rekommenderas att fasa från den nedre änden av pluggen - det blir lättare att köra in pluggen i hålet.

Kan skäras från en vanlig bräda "tum" fyrkantiga stift 25x25 mm. Ena änden av arbetsstycket är avfasad. Sådana stift drivs in i ett hål gjort med en borr med en diameter på 24 mm.

Ribborna på en sådan plugg gjord av relativt "mjukt" barrträ skrynklas när man hamrar in, träet komprimeras, vilket säkerställer en tillräckligt tät passning av pluggen i hålet.

Hur man korrekt borrar hål i en stång för pluggar

Djupet på hålen i väggen för att installera pluggarna bör vara minst 4 centimeter. längden på pluggen. Dessutom bör hålet vara fritt från spån.

För att borra hål i en stång som är tillräckligt djupa och med stor diameter, används vanligtvis en elektrisk borr med låg hastighet (borr). Elverktygets pass anger vanligtvis för vilken borrdiameter i ett visst material borren är konstruerad. Med tanke på det stora borrdjupet är det bättre att välja en borr med kraftreserv.

För att borra hål i virket är det bekvämt att utrusta borren med ett stopp, som visas i figuren.

Stoppstången är fäst på borren med stålklämmor.

Stoppet, i form av en trästång, är fäst på borren, till exempel med klämmor. Stoppet slutar borra på det djup som krävs, men rotationen av borren slutar inte efter det. Borren fortsätter att rotera på ett ställe och rengör hålet från spån, gnuggar in och tar sig sedan lätt ut ur det djupa hålet.

Det är bekvämt att borra hål för att ansluta kronorna i en stång som redan är installerad på väggen i designpositionen på mellankronans isolering. Men här oftast ett problem uppstår - mellanradspackningen kan inte borras. Fibrerna i distansmaterialet lindas helt enkelt runt borren och spänns fast.

Du måste installera virket på väggen i två steg. Först monteras virket utan packning och tillfälligt fixeras mot förskjutning, till exempel med spik. Borra hål för stift. Sedan flyttas stången från väggen och mellankronisoleringen läggs.

På borrplatser packningen skärs med en vass kniv... Sedan sätts den borttagna balken tillbaka på plats, redan på packningen, och fixeras med stift.

Borrning av hål i virket som läggs på väggen bör göras när du står på en solid grund - byggnadsställningar, byggnadsställningar, golv. Att stå på en smal vägg och borra är farligt. Borren kan "bita", den kraftfulla borren kommer att vända sig och lätt kasta bort arbetaren från väggen.

Hur man gör en platt vägg från en böjd stång

I virket som förs till byggarbetsplatsen kan några av stängerna visa sig vara böjda. Balken kan ha en krökning i ett plan, eller så kan den vridas med en skruv och bli diamantformad i tvärsnitt.

Om möjligt är det bättre att inte använda böjda balkar för väggarna i ett hus eller ett bad. Barer med krökning rekommenderas att skäras i mindre bitar och användas på andra mindre kritiska ställen.

En liten mängd balkar med krökning i ett plan kan användas för väggmontering. Du bör inte lägga en sådan stång i väggen med en utbuktning uppåt eller nedåt, i hopp om att den ska räta ut sig under husets vikt - stången kommer inte att räta ut sig, även om den placeras i de nedre fälgarna.

Den böjda balken läggs i väggen och rätar ut den i horisontalplanet som visas i figuren.

Den böjda balken rätas ut sekventiellt genom att fixera den med pluggar

En krökt stång borras och riktar in den vid borrpunkterna med en rak stång. Efter att ha lagt mezhventsovy-isoleringen fixeras den krökta balken med en plugg i ena änden och oböjning fixeras successivt med pluggar vid de andra punkterna.

För att lösa upp stången krävs ingen ansträngning. Spaken och fästet hjälper till att underlätta arbetet.

Mezhventsovaya packning - isolering, tätning

För kylan placeras en packning mellan kronorna. Tidigare användes moss- eller lintow till detta. För närvarande finns det speciella liners på marknaden baserade på lin eller lin. Materialet säljs som en tejprulle 20 centimeter.

Remsan av dämpningsmaterial läggs längs hela överkanten av virket i två eller tre lager och fixeras med häftklamrar med hjälp av en bygghäftapparat.

Om väggen inte är mantlad, bör packningen vara 1-2 från virkets ytterkant centimeter. annars blir det blött.

Vissa hantverkare lägger dämpningsmaterialet i ett lager och föreslår att man tätar fogarna efter att ha krympt timmerhuset och lägger till ytterligare material till fogarnas tomrum. I denna version har vi en lägre förbrukning av dämpningsmaterial.

Arbetet med att täta lederna är ganska mödosamt och tråkigt. Det är bättre att omedelbart lägga tätningsmedlet tjockare, i flera lager (tre lager), för att eliminera behovet av tätning av de horisontella fogarna.

Hur man kontrollerar korrekt montering av ett timmerhus

I processen att bygga ett hus eller ett bad är det nödvändigt att regelbundet kontrollera riktigheten av monteringen av ett timmerhus från en bar. För att göra detta räcker det att kontrollera följande fem parametrar:

• Hörnens vertikalitet.
• Höjden på hörnen och väggarna.
• Fälgarnas horisontalitet och virkets övre kanter.
• Väggarnas rakhet.
• Kvaliteten på installationen av mezhventsovy-isoleringen.

För kontroll av hörnens vertikalitet tillämpa följande metod.

För att kontrollera vinkelns vertikalitet dras en vertikal linje på varje sida av kronan. 1 - bottensele; 2 - kronor; 3 - kontrollledningar; 4 - bas.

En vertikal linje dras på varje sida av kronan på samma avstånd från hörnkanten.

Med korrekt läggning av kronorna bör denna linje vara rak och sammanfalla med vertikalen. Linjens vertikalitet kontrolleras med ett lod.

Om avvikelser hittas, avbryts arbetet och orsaken elimineras.

Höjden på hörnen och väggarna mäts måttband. Mätningen tas från den horisontella baslinjen, som appliceras på bandningsbalken med hjälp av en vattennivå.

Horisontella kronor och övre kanter virket kontrolleras efter nivå.

Väggarnas rakhet bestämma visuellt genom att dra en sladd längs väggen.

Särskilt noggrant och ständigt kontrollera vertikaliteten och höjden på hörnen. Avvikelser från vertikalitet elimineras, fram till byte av stången i kronan. Höjden på hörnen justeras genom att öka tjockleken på distansen mellan kronorna i de fasta hörnen. Ibland hjälper det om man knackar på en stång i ett högt hörn med en slägga.

Kvaliteten och tjockleken på att lägga mezhventsovy-isoleringen kontrolleras visuellt genom att undersöka väggarna.

Fönster och dörröppningar i ett timmerhus

Från den andra kronan börjar dörröppningar bildas. Avståndet från golvnivån till fönstret väljs inom 70 - 90 centimeter.

Att lägga timmer i kronorna i området för öppningarna har sina egna egenskaper.

a - layout av öppningar i väggen, där: 1 - vägg; 2 - dörröppning; 3 - pir; 4 - fönsteröppning. v - schemat för att skära en stång, där c är resten av skärningen. G - en variant av anordningen för en öppning i ett timmerhus med installation av tillfälliga fästbalkar, pos. 7. d - alternativet med installation i däckens öppning, pos 6 - vi gör genast klar öppningen för montering av dörr eller fönster.

I praktiken används två alternativ för bildandet av öppningar vid montering av ett timmerhus.

Ett alternativ är " G" på bilden. Öppningen görs i en utkastversion, endast förberedelser görs för att skapa öppningen. Öppningen är förberedd för installation av dörrar och fönster inte omedelbart under monteringen av timmerhuset. Detta arbete lämnas till senare - oftast efter timmerhusets krympning.

Detta alternativ låter dig påskynda monteringen av timmerhuset. Balkar måste installeras i öppningen, fästa väggen till ramen, pos 7 i figuren. Minst två sådana balkar är installerade i dörröppningen.

I processen med att krympa timmerhuset kan väggarna "ta bort" inåt eller utåt. För att förhindra detta, timmer i väggarna fästs med vertikalt installerade brädor.

I en annan version - " d»På bilden är öppningarna omedelbart förberedda för montering av dörrar och fönster. För detta installeras däck (fönster) i öppningarna - en vertikal stång med ett spår, pos 6 i figuren. Spåret inkluderar spetsen på skiljeväggsstången. På så sätt fixeras pirens balk mot förskjutning. I denna version är öppningarna omedelbart klara för montering av dörrar och fönster.

Däck (fönster) tjänar traditionellt inte bara till att ansluta virket i öppningen, utan spelar också rollen som fönsterbackar, fönsterbrädor. För att göra detta bearbetas de noggrant, lockiga avfasningar tas bort.

Alternativ för att installera ett fönster i en vägg från en bar: 1 - avsluta fönstersluttningarna; 2 - en bräda av ett vertikalt fönster med en skena - en tagg, går in i spåret på väggstången; 3 - plastfönsterram; 4 - PSUL tätningstejp

Under moderna förhållanden, när du installerar plastfönster och ordnar plastsluttningar och fönsterbrädor, kan ett däck (fönster) utelämnas. Stängerna i öppningen är fästa så här. Vid ändarna av balkarna längs hela öppningens längd skärs ett vertikalt spår ut och en skena sätts in där, som fixerar pirens balk från förskjutning.

Längden på däcket (lådan) eller lamellerna bör vara 5-7 mindre än öppningens höjd centimeter för att inte störa timmerhusets krympning.

En bar för ett hus, ett bad i din stad

Hur man korrekt installerar fönster i en vägg från en bar

Om öppningen i väggen gjordes i en grov version (se ovan), börjar installationen av fönstret med att såga ut öppningen till önskad storlek. För att göra detta stoppas en skena längs snittets kant, pos 2 i figuren, och stängerna sågas av med en motorsåg längs kanten av skenan.

Korrekt montering av fönstret i timmerväggen. 1 - vägg; 2 - järnväg; 3 - plattband; 4 - fönster; 5 - fönsterlåda; 6 - väggvirke ovanför fönstret; 7 - mezhventsovy isolering; 8 - krympgap över fönstret och däck; 9 - fönsterramar; 10 - väggvirke (vägg); 11 - däck; 12 - nagel.

Sedan, med en cirkelsåg, skärs spikar ut i ändarna av väggens balk (vägg). På taggarna, pos. 10, är ​​ett däck, pos. 11, infört med ett spår. Fogarna tätas med isolering. Däcket spikas på väggbalken med spikar inslagna i vinkel, pos. 12. Så naglarna kommer inte att störa timmerhusets krympning.

En fönsterlåda sätts in i öppningen som är förberedd på detta sätt, som är fäst vid däcket med självgängande skruvar. Ovanför fönsterkarmen var noga med att lämna en lucka, pos. 8, för att kompensera för krympningen av timmerhuset... Gapstorlek 5-7 centimeter. Spalten är fylld med ett mjukt isoleringsmaterial.

Expansionsgapet måste också lämnas ovanför däckets övre ände.

På liknande sätt förbereds öppningar och sätts in i väggarna från dörrens virke.

Efter slutförandet av monteringen av husets första våning är blockhuset täckt med balkar av mellangolv eller vind (om strukturen är en våningar) överlappning.

De kan vara ett strukturellt element. Och de kan också utföra en oberoende funktion.

Nästa sida beskriver konstruktionen av ett brutet tak på ett hus av timmer, där golvbalkarna samtidigt tjänar som ett element i vindtakets bärande ram.

Se ett videoklipp som beskriver och visar i detalj tekniken för att installera ett timmerhus från en byggbar.