DIY hitsausinvertteri arduino. DIY hitsausinvertteri. Pistehitsauksen ajastinten tyypit

22.8.2017 klo 01:31

Tuli tarpeelliseksi hitsata akkuja 18650. Miksi hitsata eikä juottaa? Koska juottaminen ei ole turvallista akuille. Juottaminen voi vahingoittaa muovieristettä ja aiheuttaa oikosulun. Toisaalta hitsauksella saavutetaan korkea lämpötila hyvin lyhyeksi ajaksi, mikä ei yksinkertaisesti riitä akun lämmittämiseen.

Internet-haku valmiita ratkaisuja johti minut erittäin kalliisiin laitteisiin ja vain toimituksen kanssa Kiinasta. Siksi oli ilo tehdä päätös koota se itse. Lisäksi "tehdas" laitteet pistehitsaus käytä joitain kotitekoisia peruskomponentteja, nimittäin mikroaaltouunin muuntajaa. Kyllä, kyllä, hän on se, joka on meille ensiksi hyödyllinen.

Luettelo tarvittavista komponenteista hitsauskone paristot.
1. Mikroaaltouunin muuntaja.
2. Arduino-levy (UNO, nano, mikro jne.).
3. 5 näppäintä - 4 säätöön ja 1 hitsaukseen.
4. Ilmaisin 2402 tai 1602 tai jokin muu 02.
5,3 metriä lankaa PUGV 1x25.
6,1 metriä lankaa PGV 1x25. (jotta ei hämmennetä sinua)
7. 4 tinattua kuparikaapelikenkää tyyppi KBT25-10.
8. 2 tinattua kuparikaapelikenkää tyyppiä SC70.
9. Kutiste, jonka halkaisija on 25 mm - 1 metri.
10. Kutista hieman 12 mm.
11. Lämpökutistuvuus 8 mm - 3 metriä.
12. Piirilevy- 1 KPL.
13. Vastus 820 Ohm 1 W - 1 kpl.
14. Vastus 360 Ohm 1 W - 2 kpl.
15. Vastus 12 ohm 2 W - 1 kpl.
16. Vastus 10 kOhm - 5 kpl.
17. Kondensaattori 0,1 μF 600 V - 1 kpl.
18. Triac BTA41-600 - 1 kpl.
19. Optinen eristys MOC3062 - 1 kpl.
20. Kaksinapainen ruuviliitin - 2 kpl.
Kaikki näyttää olevan komponenttien perusteella.

Muuntajan korjausprosessi.
Poistamme toisiokäämin. Se koostuu ohuemmasta langasta, ja sen kierrosten määrä on suuri. Suosittelen leikkaamaan yksi puoli pois. Katkaisun jälkeen pudotamme vuorollaan pois jokaisesta osasta. Prosessi ei ole nopea. On myös tarpeen lyödä irti erotuskäämilevyt, jotka on liimattu.

Tämän jälkeen, kun meillä on jäljellä muuntaja, jossa on yksi ensiökäämi, valmistelemme johdon uuden toisiokäämin käämitystä varten. Tätä varten otamme 3 metriä lankaa PGV 1x25, jonka poikkileikkaus on. Poistamme eristyksen kokonaan koko johdosta. Laitamme langalle lämpökutistuvan eristeen. Lämmitä istuimeen. Teollisen hiustenkuivaajan puuttuessa tein kutistuksen kynttilän liekin päälle. Eristyksen vaihto on välttämätöntä, jotta lanka mahtuu kokonaan käämityspaikkaan. Loppujen lopuksi alkuperäinen eristys on melko paksu.

Kun olemme asentaneet uuden eristeen, leikkaamme langan kolmeen yhtä suureen osaan. Laitamme sen yhteen ja kelaamme kaksi kierrosta sellaisella kokoonpanolla. Tarvitsin apua tähän. Mutta kaikki selvisi. Sitten kohdistetaan johdot keskenään, puhdistetaan ja laitetaan päälle 2 päätä 2 kuparista kaapelikenkää, joiden poikkileikkaus on 70. En löytänyt kuparikengät, otin tinatut kupariset. Muuten, johdot menevät sekaisin, sinun täytyy vain yrittää. Kerran puettu, otamme puristin tällaisten kärkien puristamiseen ja puristamiseen. Nämä puristimet ovat myös hydraulisia. Se osoittautuu paljon paremmaksi kuin vasaralla tai jollain muulla kaataminen.

Sen jälkeen otin lämpökutisteen, jonka halkaisija oli 25 mm ja heitin sen kärjen ja muuntajasta lähtevän johdon koko osan päälle.

Muuntaja on valmis.

Hitsattujen lankojen valmistelu.
Jotta ruoanlaitto olisi mukavampaa, päätin tehdä erilliset johdot. Valitsi jälleen erittäin joustavan virtajohto PUGV 1х25 punainen. Hinta muuten ei eronnut muista väreistä. Otin yhden metrin sellaista lankaa. Otin myös vielä 4 tinattua kuparikorvaa 25-10. Jaoin langan kahtia ja sain kaksi 50 cm:n palaa. Kuoriin langan kummaltakin puolelta 2 cm ja laitoin lämpökutistuksen etukäteen. Nyt laitoin päälle tinatut kuparikorvakkeet ja puristan sen samalla puristuksella. Asetin kutisteen, ja siinä kaikki, johdot ovat valmiita.
Nyt pitää miettiä mitä laitamme ruokaa. Pidin paikallisten radiomarkkinoiden kärjestä juotosraudalle, jonka halkaisija on 5 mm. Otin kaksi. Nyt piti miettiä mihin ja miten ne kiinnitetään. Ja sitten muistin, että kaupassa, josta otin johdot, näin nolla renkaita, vain monia reikiä, joiden halkaisija oli 5 mm. Hän otti myös kaksi kappaletta. Kuvasta näet kuinka ne kiinnitin.

Elektronisten komponenttien asennus.
Hitsauskoneen rakentamiseen päätin käyttää Arduino-levyä. Halusin pystyä säätämään sekä kypsennysaikaa että tällaisten hitsausten määrää. Tätä varten käytin näyttöä, jossa oli 24 merkkiä ja 2 riviä. Vaikka voit käyttää mitä tahansa, luonnoksen tärkein asia on määrittää kaikki. Mutta lisää ohjelmasta myöhemmin. Joten piirin pääkomponentti on triac BTA41-600. Tässä on kaavioita akkuhitsauskoneesta.

Avainlohkokaavio.

Kaavio näytön liittämisestä Arduinoon.

Näin juotin sen kaiken. En välittänyt taulun kanssa, en halunnut tuhlata aikaa piirtämiseen ja etsaukseen. Sopiva kotelo löytyi ja kaikki säädettiin sulateliimalla.

Tässä on kuva ohjelman viimeistelyprosessista.

Näin teet väliaikaisesti hitsausavaimen. Tulevaisuudessa haluan löytää valmiin jalka-avaimen, jotta käteni eivät ole kiireisiä.

Elektroniikka kunnossa. Puhutaan nyt ohjelmasta.

Hitsauskoneen mikro-ohjainohjelma.
Ohjelma perustui johonkin osaan tästä artikkelista https://mysku.ru/blog/aliexpress/37304.html. Totta, sitä piti muuttaa merkittävästi. Enkooderia ei ollut. Tunkeutumisten määrä oli lisättävä. Tee niin, että asetukset voidaan tehdä neljällä painikkeella. No niin, että itse hitsaus suoritetaan jalkakytkimellä tai jollain muulla ilman ajastimia.

#sisältää

int bta = 13; // Lähtö on kytketty triaciin
int svarka = 9; // Näytä hitsausnäppäin
int secplus = 10; // Näytä painike kypsennysajan pidentämiseksi
int secminus = 11; // Näytä painike kypsennysajan lyhentämiseksi
int razplus = 12; // Läpäisymäärän lisäämisnäppäimen näyttö
int razminus = 8; // Näytä näppäin vähentääksesi tunkeutumisten määrää

int lastReportedPos = 1;
int lastReportedPos2 = 1;
haihtuva int s = 40;
haihtuva int raz = 0;

LiquidCrystal lcd (7, 6, 5, 4, 3, 2);

pinMode (svarka, INPUT);
pinMode (secplus, INPUT);
pinMode (secminus, INPUT);
pinMode (razplus, INPUT);
pinMode (razminus, INPUT);
pinMode (bta, OUTPUT);

lcd.begin (24, 2); // Ilmoita, mikä ilmaisin on asennettu
lcd.setCursor (6, 0); // Aseta kohdistin rivin 1 alkuun

lcd.setCursor (6, 1); // Aseta kohdistin rivin 2 alkuun

viive (3000);
lcd.clear ();
lcd.setCursor (0, 0);
lcd.print ("Viive: millisekuntia");
lcd.setCursor (0, 1);
lcd.print ("Toista: kertaa");
}

for (int i = 1; i<= raz; i++) {
digitalWrite (bta, HIGH);
viive (s);
digitalWrite (bta, LOW);
viive (s);
}
viive (1000);

tyhjä silmukka () (
jos (sek<= 9) {
sek = 10;
lastReportedPos = 11;
}

jos (sek> = 201) (
s = 200;
lastReportedPos = 199;
}
muu
(jos (lastReportedPos! = sec) (
lcd.setCursor (7, 0);
lcd.print ("");
lcd.setCursor (7, 0);
lcd.print (s);
lastReportedPos = sek;
}
}

jos (raz<= 0) {
raz = 1;
lastReportedPos2 = 2;
}

jos (raz> = 11) (
raz = 10;
lastReportedPos2 = 9;
}
muu
(if (lastReportedPos2! = raz) (
lcd.setCursor (8, 1);
lcd.print ("");
lcd.setCursor (8, 1);
lcd.print (raz);
lastReportedPos2 = raz;
}
}

if (digitalRead (secplus) == KORKEA) (
sek + = 1;
viive (250);
}

if (digitalRead (secminus) == KORKEA) (
sek - = 1;
viive (250);
}

if (digitalRead (razplus) == KORKEA) (
raz + = 1;
viive (250);
}

if (digitalRead (razminus) == KORKEA) (
raz - = 1;
viive (250);
}

if (digitalRead (svarka) == KORKEA) (
antaa potkut ();
}

Kuten sanoin. Ohjelma on suunniteltu toimimaan indikaattorin 2402 kanssa.

Jos sinulla on 1602-näyttö, korvaa nämä rivit seuraavilla:

lcd.begin (12, 2); // Ilmoita, mikä ilmaisin on asennettu
lcd.setCursor (2, 0); // Aseta kohdistin rivin 1 alkuun
lcd.print ("Svarka v.1.0"); // Näytä teksti
lcd.setCursor (2, 1); // Aseta kohdistin rivin 2 alkuun
lcd.print ("sivusto"); // Näytä teksti
viive (3000);
lcd.clear ();
lcd.setCursor (0, 0);
lcd.print ("Viive: Ms");
lcd.setCursor (0, 1);
lcd.print ("Toista: kertaa");

lcd.setCursor (7, 0);
lcd.print ("");
lcd.setCursor (7, 0);
lcd.print (s);
lastReportedPos = sek;

lcd.setCursor (8, 1);
lcd.print ("");
lcd.setCursor (8, 1);
lcd.print (raz);
lastReportedPos2 = raz;

Ohjelmassa kaikki on yksinkertaista. Empiirisesti asetamme itsellemme kypsennysajan ja -määrän. Ehkä 1 kerta riittää sinulle. Minusta tuntuu, että jos keität sen kahdesti, siitä tulee paljon parempi. Mutta sinun kanssasi se voi olla toisin.

Näin se toimi minulle. Ensin tarkistin kaiken tavallisesta hehkulampusta. Sitten menin autotalliin (varmuuden vuoksi).

Mikro-ohjaimen käyttö tällaisissa tehtävissä voi tuntua liian monimutkaiselta ja tarpeettomalta jollekin. Auton akku voi riittää toiselle henkilölle. Mutta loppujen lopuksi kodinrakentajan on mielenkiintoista tehdä kotitekoisia tuotteita omien kotitekoisten tuotteidensa avulla!

Hehkulampun piiritesti.

Älä missaa päivityksiä! Tilaa ryhmämme

Tässä on kaavio hitsausinvertteristä, jonka voit koota omin käsin. Suurin virrankulutus on 32 ampeeria, 220 volttia. Hitsausvirta on noin 250 ampeeria, jonka avulla voit kokata ilman ongelmia 5-lankaisella elektrodilla, kaaren pituus on 1 cm, joka kulkee yli 1 cm matalan lämpötilan plasmaan. Lähteen tehokkuus on myymälän tasolla ja ehkä parempi (tarkoitan invertteriä).

Kuvassa 1 on kaavio hitsausvirtalähteestä.

Kuva 1 Kaaviokaavio virtalähteestä

Muuntaja on kiedottu Sh7x7 tai 8x8 ferriitille
Ensisijaisessa laitteessa on 100 kierrosta 0,3 mm PEV-johtoa
Toissijaisessa 2:ssa on 15 kierrosta PEV-johtoa 1 mm
Toissijaisessa 3:ssa on 15 kierrosta PEV 0,2 mm
Toissijainen 4 ja 5, joissa 20 kierrosta lankaa PEV 0,35 mm
Kaikki käämit on kierrettävä rungon koko leveydelle, jolloin jännite on huomattavasti vakaampi.

Kuva 2 Hitsausinvertterin kaavio

Kuvassa 2 on kaavio hitsauskoneesta. Taajuus on 41 kHz, mutta voit kokeilla 55 kHz. 55 kHz:n muuntaja on sitten 9 kierrosta 3 kierrosta, mikä lisää muuntajan PV:tä.

41kHz muuntaja - kaksi sarjaa Ш20х28 2000nm, rako 0,05mm, sanomalehtitiiviste, 12vit x 4vit, 10kv mm x 30 m², kuparinauha (tina) paperissa. Muuntajan käämit on valmistettu 0,25 mm paksusta ja 40 mm leveästä kuparilevystä, joka on kääritty kassapaperiin eristystä varten. Toisio on valmistettu kolmesta tinakerroksesta (sandwich), jotka on erotettu fluoroplastisella teipillä, eristäytymistä varten keskenään, korkeataajuisten virtojen johtavuuden parantamiseksi, toisioyksikön kontaktipäät muuntajan lähdössä juotetaan yhteen.

L2-kuristin on kääritty è20x28 ytimelle, ferriittiä 2000 nm, 5 kierrosta, 25 neliömetriä, rako 0,15 - 0,5 mm (kaksi kerrosta paperia tulostimesta). Virtamuuntaja - Virta-anturi kaksi rengasta K30x18x7 ensiöjohto kierretty renkaan läpi, toissijainen 85 kierrosta lanka 0,5mm paksu.

Hitsauksen kokoonpano

Muuntajan käämitys

Muuntajan käämitys tulee tehdä kuparilevyllä, jonka paksuus on 0,3 mm ja leveys 40 mm, se tulee kääriä 0,05 mm paksulla lämpöpaperilla kassakoneesta, tämä paperi on vahvaa eikä repey kuten tavallisesti muuntajaa käämitettäessä.

Kerrot minulle, miksi et kelaa sitä tavallisella paksulla langalla, mutta ei siksi, että tämä muuntaja toimii suurtaajuisilla virroilla ja nämä virrat siirtyvät johtimen pinnalle eikä käytä paksun langan keskikohtaa, mikä johtaa lämmitys, tätä ilmiötä kutsutaan ihoefektiksi!

Ja sinun on taisteltava sen kanssa, sinun tarvitsee vain tehdä johdin, jolla on suuri pinta, tässä ohuessa kuparilevyssä on tämä ja sillä on suuri pinta, jonka läpi virta kulkee, ja toisiokäämin tulisi koostua kolmen kuparin kerroksesta fluoroplastisella kalvolla erotettu nauha, se on ohuempaa ja kaikki nämä kääritään kerroksittain lämpöpaperiin. Tällä paperilla on ominaisuus tummua kuumennettaessa, emme tarvitse sitä ja se on huono, tästä jää pääasia, joka ei hajoa.

Voit käämittää käämit PEV-langalla, jonka poikkileikkaus on 0,5 ... 0,7 mm ja joka koostuu useista kymmenistä ytimistä, mutta tämä on pahempaa, koska johdot ovat pyöreitä ja telakoituvat toisiinsa ilmaraoilla, jotka hidastavat vaimentavat lämmönsiirtoa ja niillä on 30 % pienempi johtojen kokonaispoikkipinta-ala yhdistettynä tinaan, mikä mahtuu ferriittisydämen ikkunoihin.

Ferriitti ei kuumene muuntajassa, vaan käämitys, joten sinun on noudatettava näitä suosituksia.

Muuntaja ja koko rakenne on puhallettava kotelon sisällä 220 voltin 0,13 ampeerin tai suuremmalla tuulettimella.

Design

Kaikkien tehokkaiden komponenttien jäähdyttämiseen on hyvä käyttää tuulettimilla varustettuja jäähdytyselementtejä vanhoista Pentium 4 ja Athlon 64 tietokoneista. Nämä jäähdytyselementit hankin tietokoneliikkeestä päivityksiä tehdessä, hintaan vain 3 ... 4 dollaria kappale.

Tehosilta on tehtävä kahdelle tällaiselle säteilijälle, sillan yläosa toiselle, alaosa toiselle. Ruuvaa siltadiodit HFA30 ja HFA25 näihin lämpöpattereihin kiilletiivisteen läpi. IRG4PC50W tulee ruuvata ilman kiillettä KTP8 lämpöä johtavan tahnan läpi.

Diodien ja transistorien johtimet tulee ruuvata molemmissa säteilijöissä kohtaamaan toisiaan, ja johtojen ja kahden säteilijän väliin asetetaan kortti, joka yhdistää 300 voltin virtapiirin sillan osiin.

Kaavio ei osoita, että tähän levyyn 300 V virtalähteessä on juotettava 12 ... 14 kpl 0,15 mk 630 voltin kondensaattoreita. Tämä on välttämätöntä, jotta muuntajapiikit menevät virtapiiriin, mikä eliminoi tehokytkimien resonanssivirtapiikit muuntajasta.

Loput sillasta on liitetty toisiinsa pinta-asennuksella lyhyillä johtimilla.

Kaaviossa näkyy myös snubberit, niissä on kondensaattorit C15 C16, niiden on oltava K78-2- tai SVV-81-merkkisiä. Sinne ei saa laittaa roskia, sillä snubberilla on tärkeä rooli:
ensimmäinen- ne vaimentavat muuntajan resonanssipäästöt
toinen- ne vähentävät merkittävästi IGBT-häviöitä sammutettaessa, koska IGBT:t avautuvat nopeasti, mutta kiinni paljon hitaammin ja sulkemisen aikana kapasitanssit C15 ja C16 latautuvat VD32 VD31 -diodin kautta pidempään kuin IGBT:n sulkemisaika, eli tämä snubber kaappaa kaiken virran itsestään, estäen lämpöä karkaamasta IGBT-näppäimeen kolme kertaa kuin se olisi ollut ilman sitä.
Kun IGBT on nopea avata, sitten vastusten R24 R25 kautta snubberit purkautuvat tasaisesti ja pääteho varataan näille vastuksille.

Räätälöinti

Syötä virtaa PWM:ään 15 volttia ja vähintään yksi puhallin purkaa kapasitanssin C6, joka ohjaa releen vasteaikaa.

Rele K1 tarvitaan vastuksen R11 sulkemiseen sen jälkeen, kun kondensaattorit C9 ... 12 on ladattu vastuksen R11 kautta, mikä vähentää virtapiikkiä, kun hitsaus kytketään päälle 220 voltin verkkoon.

Ilman vastusta R11 suoralle linjalle päälle kytkettynä olisi saatu suuri BAC latauksen aikana 3000mk 400V kapasiteetin, tätä toimenpidettä varten tarvitaan.

Tarkista vastuksen R11 sulkevan releen toiminta 2 ... 10 sekuntia sen jälkeen, kun PWM-korttiin on kytketty virta.

Tarkista, onko PWM-kortilla HCPL3120-optoerottimiin meneviä neliöaaltopulsseja sen jälkeen, kun molemmat releet K1 ja K2 ovat lauenneet.

Pulssin leveyden tulee olla leveys suhteessa nollataukoon 44 % nolla 66 %

Tarkista optoerottimien ja vahvistimien ajurit, jotka ohjaavat neliöaaltosignaalia, jonka amplitudi on 15 volttia, varmista, että IGBT-porttien jännite ei ylitä 16 volttia.

Käytä 15 voltin jännitettä siltaan tarkistaaksesi sen toiminnan sillan oikean valmistuksen varmistamiseksi.

Tässä tapauksessa kulutusvirran ei tulisi ylittää 100 mA tyhjäkäynnillä.

Tarkista tehomuuntajan ja virtamuuntajan käämien oikea muotoilu kaksisäteisellä oskilloskoopilla.

Oskilloskoopin yksi säde on ensiöllä, toinen toisiossa, joten pulssien vaiheet ovat samat, ero on vain käämien jännitteissä.

Kytke sillalle virta tehokondensaattoreista C9 ... C12 220 voltin 150...200 W hehkulampun kautta, kun olet aiemmin asettanut PWM-taajuuden 55 kHz:iin, kytke oskilloskooppi alemman IGBT-transistorin kollektoriemitteriin katsoaksesi aaltomuotoa. että normaalisti ei ole yli 330 voltin jännitepiikkejä.

Aloita PWM-kellotaajuuden laskeminen, kunnes IGBT:n alempaan näppäimeen ilmestyy pieni mutka, joka ilmaisee muuntajan ylikyllästymistä, kirjoita muistiin tämä taajuus, jolla taivutus tapahtui, jaa se kahdella ja lisää tulos ylikyllästymistaajuuteen, esim. 30 kHz:n ylikyllästys jaetaan 2 = 15 ja 30 + 15 = 45 , 45 tämä on muuntajan ja PWM:n toimintataajuus.

Sillan virrankulutuksen tulisi olla noin 150mA ja lampun tulisi hädin tuskin hehkua, jos se hehkuu erittäin kirkkaasti, tämä viittaa muuntajan käämien rikkoutumiseen tai väärin koottuun siltaan.

Liitä vähintään 2 metriä hitsauslankaa lähtöön lisälähtöinduktanssin luomiseksi.

Kytke virta siltaan jo 2200 watin kattilan kautta ja aseta virranvoimakkuus PWM:lle vähintään R3 lähemmäksi lampun vastusta R5, sulje hitsauslähtö, tarkista jännite sillan alemmasta näppäimestä niin, että oskilloskoopissa ei ole yli 360 volttia, kun taas muuntajasta ei pitäisi kuulua kohinaa. Jos sellainen on, varmista, että virtamuuntaja on vaiheistettu oikein, vedä johdin vastakkaiseen suuntaan renkaan läpi.

Jos kohina pysyy, sinun on asetettava PWM-kortti ja ajuri optoerottimille pois melulähteistä, pääasiassa tehomuuntajasta ja L2-kuristtimesta ja tehojohtimista.

Myös siltaa koottaessa ajurit on asennettava IGBT-transistoreiden yli olevan sillan säteilijöiden viereen eikä lähemmäksi vastuksia R24 R25 3 senttimetriä. Ohjailähdön ja IGBT-portin välisten yhteyksien tulee olla lyhyitä. Johtimet PWM:stä optoerottimiin eivät saa kulkea häiriölähteiden lähellä, ja niiden tulee olla mahdollisimman lyhyitä.

Kaikki virtamuuntajan ja PWM:n optoerottimiin menevät signaalijohdot tulee kiertää melutason vähentämiseksi ja niiden tulee olla mahdollisimman lyhyitä.

Sitten alamme lisätä hitsausvirtaa vastuksen R3 avulla lähemmäs vastusta R4, hitsauslähtö suljetaan alemman IGBT:n näppäimellä, pulssin leveys kasvaa hieman, mikä osoittaa PWM-toiminnan. Enemmän virtaa - enemmän leveyttä, vähemmän virtaa - vähemmän leveyttä.

Ei saa olla melua, muuten ne epäonnistuvatIGBT.

Lisää virtaa ja kuuntele, katso oskilloskoopista alemman näppäimen ylijännitettä, jotta se ei ylitä 500 volttia, ylijännitessä maksimi 550 volttia, mutta yleensä 340 volttia.

Virran saavuttamiseksi, jossa leveydestä tulee jyrkästi maksimi, sanotaan, että vedenkeitin ei voi antaa maksimivirtaa.

Kaikki, nyt mennään suoraan ilman vedenkeitintä minimistä maksimiin, katsotaan oskilloskooppia ja kuunnellaan niin että on hiljaista. Saavuta maksimivirta, leveyden pitäisi kasvaa, päästöt ovat normaaleja, enintään 340 volttia yleensä.

Aloita kypsennys, alussa 10 sekuntia. Tarkistamme patterit, sitten 20 sekuntia, myös kylmää ja 1 minuutti muuntaja on lämmin, poltamme 2 pitkää elektrodia 4mm katkera muuntaja

150ebu02-diodien patterit lämpenivät selvästi kolmen elektrodin jälkeen, on jo vaikea kokata, ihminen väsyy, vaikka on hienoa kokata, muuntaja on kuuma, eikä kukaan muu kokkaa. Tuuletin, 2 minuutin kuluttua, muuntaja lämpenee ja voit keittää uudelleen, kunnes se laskee.

Alta voit ladata painettuja piirilevyjä LAY-muodossa ja muita tiedostoja

Jevgeni Rodikov (evgen100777 [koira] rambler.ru). Jos sinulla on kysyttävää hitsauskoneen kokoamisesta, kirjoita sähköpostiin.

Luettelo radioelementeistä

Nimitys	Tyyppi	Nimitys	Määrä	Merkintä	Pisteet	Oma muistikirja
	Virtalähde
	Lineaarinen säädin	LM78L15	2			Muistioon
	AC/DC muunnin	TOP224Y	1			Muistioon
	Jännitteen viite IC	TL431	1			Muistioon
	Tasasuuntaajadiodi	BYV26C	1			Muistioon
	Tasasuuntaajadiodi	HER307	2			Muistioon
	Tasasuuntaajadiodi	1N4148	1			Muistioon
	Schottky diodi	MBR20100CT	1			Muistioon
	Suojadiodi	P6KE200A	1			Muistioon
	Diodi silta	KBPC3510	1			Muistioon
	Optoerotin	PC817	1			Muistioon
C1, C2		10mkF 450V	2			Muistioon
	Elektrolyyttikondensaattori	100μF 100V	2			Muistioon
	Elektrolyyttikondensaattori	470uF 400V	6			Muistioon
	Elektrolyyttikondensaattori	50μF 25V	1			Muistioon
C4, C6, C8	Kondensaattori	0,1 μF	3			Muistioon
C5	Kondensaattori	1nF 1000V	1			Muistioon
C7	Elektrolyyttikondensaattori	1000uF 25V	1			Muistioon
	Kondensaattori	510 pF	2			Muistioon
C13, C14	Elektrolyyttikondensaattori	10 μF	2			Muistioon
VDS1	Diodi silta	600V 2A	1			Muistioon
NTC1	Termistori	10 ohmia	1			Muistioon
R1	Vastus	47 k ohmia	1			Muistioon
R2	Vastus	510 ohmia	1			Muistioon
R3	Vastus	200 ohmia	1			Muistioon
R4	Vastus	10 kΩ	1			Muistioon
	Vastus	6,2 ohmia	1			Muistioon
	Vastus	30 ohm 5W	2			Muistioon
	Hitsaus invertteri
	PWM ohjain	UC3845	1			Muistioon
VT1	MOSFET-transistori	IRF120	1			Muistioon
VD1	Tasasuuntaajadiodi	1N4148	1			Muistioon
VD2, VD3	Schottky diodi	1N5819	2			Muistioon
VD4	Zener diodi	1N4739A	1	9B		Muistioon
VD5-VD7	Tasasuuntaajadiodi	1N4007	3	Jännitteen alentamiseksi		Muistioon
VD8	Diodi silta	KBPC3510	2			Muistioon
C1	Kondensaattori	22 nF	1			Muistioon
C2, C4, C8	Kondensaattori	0,1 uF	3			Muistioon
C3	Kondensaattori	4,7 nF	1			Muistioon
C5	Kondensaattori	2,2 nF	1			Muistioon
C6	Elektrolyyttikondensaattori	22 uF	1			Muistioon
C7	Elektrolyyttikondensaattori	200 uF	1			Muistioon
C9-C12	Elektrolyyttikondensaattori	3000μF 400V	4			Muistioon
R1, R2	Vastus	33 k ohmia	2			Muistioon
R4	Vastus	510 ohmia	1			Muistioon
R5	Vastus	1,3 k ohmia	1			Muistioon
R7	Vastus	150 ohmia	1			Muistioon
R8	Vastus	1 ohm 1 watti	1			Muistioon
R9	Vastus	2 MOhm	1			Muistioon
R10	Vastus	1,5 k ohmia	1			Muistioon
R11	Vastus	25 ohm 40 wattia	1			Muistioon
R3	Trimmerin vastus	2,2 k ohmia	1			Muistioon
	Trimmerin vastus	10 kΩ	1			Muistioon
K1	Rele	12V 40A	1			Muistioon
K2	Rele	RES-49	1			Muistioon
Q6-Q11	IGBT transistori	IRG4PC50W	6

Joissakin tapauksissa juottamisen sijaan on kannattavampaa käyttää pistehitsausta. Tämä menetelmä voi olla hyödyllinen esimerkiksi useista akuista koostuvien ladattavien akkujen korjaamisessa. Juotos saa kennot kuumenemaan liikaa, mikä voi johtaa kennojen vaurioitumiseen. Mutta pistehitsaus ei lämmitä elementtejä niin paljon, koska se kestää suhteellisen lyhyen ajan.

Arduino Nanoa käytetään optimoimaan koko prosessi järjestelmässä. Tämä on ohjausyksikkö, jonka avulla voit hallita tehokkaasti laitteiston virransyöttöä. Siten jokainen hitsaus on optimaalinen tiettyyn tapaukseen, ja energiaa kuluu niin paljon kuin on tarpeen, ei enempää eikä vähemmän. Kontaktielementit ovat tässä kuparilankaa, ja energia tulee tavallisesta auton akusta tai kahdesta, jos tarvitaan suurempaa virtaa.

Nykyinen projekti on lähes täydellinen monimutkaisuuden/tehokkuuden suhteen. Projektin kirjoittaja esitteli järjestelmän luomisen päävaiheet, kun hän oli asettanut kaikki tiedot Instructablesiin.

Kirjoittajan mukaan vakioakku riittää kahden 0,15 mm paksun nikkelinauhan pistehitsaukseen. Paksumpia metallinauhoja varten tarvitaan kaksi akkua rinnakkain. Hitsauskoneen pulssiaika on säädettävissä ja vaihtelee välillä 1-20 ms. Tämä riittää yllä kuvattujen nikkeliliuskojen hitsaukseen.

Kirjoittaja suosittelee maksamista tilauksesta valmistajalta. 10 tällaisen levyn tilaaminen maksaa noin 20 euroa.

Molemmat kädet ovat kiinni hitsauksen aikana. Miten hallitset koko järjestelmää? Jalkakytkimellä tietysti. Se on hyvin yksinkertaista.

Ja tässä työn tulos:

Hei, aivot! Esitän huomionne Arduino Nano -mikrokontrolleriin perustuvan pistehitsauskoneen.

Tällä koneella voidaan hitsata levyjä tai johtimia esimerkiksi akun napoihin 18650. Projektia varten tarvitsemme 7-12 V virtalähteen (suositus 12 V) sekä 12 V autoakun esim. virtalähde itse hitsauskoneelle. Tyypillisesti vakioakun kapasiteetti on 45 A / h, mikä riittää 0,15 mm paksuisten nikkelilevyjen hitsaukseen. Paksumpien nikkelilevyjen hitsaamiseen tarvitset suuremman akun tai kaksi rinnakkain kytkettyä.

Hitsauskone tuottaa kaksoispulssin, jossa ensimmäisen arvo on kestoltaan 1/8 toisesta.
Toisen pulssin kesto säädetään potentiometrillä ja näytetään näytöllä millisekunteina, joten on erittäin kätevää säätää tämän pulssin kestoa. Sen säätöalue on 1 - 20 ms.

Katso video nähdäksesi yksityiskohtaisen kuvauksen laitteen luomisprosessista.

Vaihe 1: Piirilevyn valmistus

Voit käyttää Eagle-tiedostoja painetun piirilevyn valmistamiseen, jotka ovat saatavilla alla.

Helpoin tapa on tilata levyt piirilevyjen valmistajilta. Esimerkiksi osoitteessa pcbway.com. Täältä voit ostaa 10 lautaa noin 20 €:lla.

Mutta jos olet tottunut tekemään kaiken itse, käytä mukana toimitettuja kaavioita ja tiedostoja levyn prototyypin tekemiseen.

Vaihe 2: Asenna komponentit levyihin ja juotosjohtoihin

Komponenttien asennus- ja juotosprosessi on melko tavallinen ja yksinkertainen. Asenna ensin pienet osat ja sitten isommat.
Hitsauselektrodin kärjet on valmistettu 10 neliömillimetrin umpikuparilangasta. Käytä kaapeleissa 16 neliömillimetrin taipuisia kuparijohtoja.

Vaihe 3: jalkakytkin

Tarvitset jalkakytkimen käyttääksesi hitsauskonetta, koska molempia käsiä käytetään pitämään hitsauselektrodin kärjet paikoillaan.

Tätä tarkoitusta varten otin puulaatikon, johon asensin yllä olevan kytkimen.

Aikareleen ajastin on laite, jolla voit säätää virralle, impulssille altistumisaikaa. Pistehitsauksen aikareleen ajastin mittaa hitsausvirran vaikutuksen kestoa liitettäviin osiin, sen esiintymistiheyttä. Tätä laitetta käytetään hitsausprosessien automatisointiin, hitsauksen tuotantoon, erilaisten ohutlevyrakenteiden luomiseksi. Se ohjaa sähköistä kuormaa tietyn ohjelman mukaisesti. Kontaktihitsaukseen ohjelmoidaan aikarele tarkasti ohjeiden mukaisesti. Tämä prosessi koostuu tiettyjen toimien välisten aikavälien sekä hitsausvirran keston asettamisesta.

Toimintaperiaate

Tämä pistehitsauksen aikarele pystyy kytkemään laitteen päälle ja pois päältä ennalta määrätyssä tilassa tietyllä taajuudella jatkuvasti. Yksinkertaisesti sanottuna se suorittaa koskettimien sulkemisen ja avaamisen. Pyörimisanturilla asetetaan minuutteina ja sekunteina aikavälit, joiden kuluttua hitsaus on otettava käyttöön tai pois käytöstä.

Näytön tarkoitus on näyttää tiedot nykyisestä päällekytkentäajasta, hitsauskoneen metallille altistumisesta, minuuttien ja sekuntien lukumäärästä ennen käynnistystä tai sammuttamista.

Pistehitsauksen ajastinten tyypit

Markkinoilta löytyy ajastimia, joissa on digitaalinen tai analoginen ohjelmointi. Käytetyt releet ovat erityyppisiä, mutta yleisimpiä ja edullisimpia ovat elektroniset laitteet. Niiden toimintaperiaate perustuu erityiseen ohjelmaan, joka on kirjoitettu mikro-ohjaimelle. Sitä voidaan käyttää viiveen tai käynnistysajan säätämiseen.

Aikareleet ovat tällä hetkellä ostettavissa:

• sammutusviiveellä;
• käynnistys viivästyy;
• säädetty asetettuun aikaan jännitteen kytkemisen jälkeen;
• asetettu asetettuun aikaan impulssin antamisen jälkeen;
• kellogeneraattori.

Aikareleen lisävaruste

Ajastinreleen luomiseksi pistehitsausta varten tarvitset seuraavat osat:

• Arduino Uno -levy ohjelmointiin;
• Prototyyppilevy tai anturikilpi - mahdollistaa asennettujen antureiden helpon liittämisen piirilevyyn;
• naaras-naaras-johdot;
• näyttö, joka voi näyttää vähintään kaksi riviä, joissa on 16 merkkiä peräkkäin;
• rele, joka vaihtaa kuormaa;
• ohjauskulma-anturi, joka on varustettu painikkeella;
• virtalähde laitteen syöttämiseksi sähköllä (testauksen aikana se saa virtaa USB-kaapelilla).

Ajastinreleajastimen luomisen ominaisuudet pistehitsausta varten arduinolevylle

Sen valmistuksessa sinun on noudatettava selkeästi järjestelmää.

Samalla usein käytetty arduino uno -levy olisi parempi vaihtaa arduino pro miniin, sillä se on huomattavasti pienempi koko, maksaa vähemmän ja samalla johtojen juottaminen on paljon helpompaa.

Kun olet kerännyt kaikki ajastimen komponentit vastushitsausta varten arduinoon, sinun on juotettava johdot, jotka yhdistävät levyn tämän laitteen muihin osiin. Kaikki elementit on puhdistettava plakista ja ruosteesta. Tämä lisää merkittävästi releajastimen toiminta-aikaa.

Sinun on valittava sopiva kotelo ja kerättävä kaikki sen elementit. Se antaa laitteelle kunnollisen ulkonäön, suojan vahingossa tapahtuvilta iskuilta ja mekaaniselta rasitukselta.

Lopussa on tarpeen asentaa kytkin. Sitä tarvitaan, jos hitsauksen omistaja päättää jättää sen ilman valvontaa pitkäksi aikaa estääkseen tulipalon ja omaisuusvahingot hätätilanteissa. Sen avulla jokainen käyttäjä voi helposti sammuttaa laitteen poistuessaan huoneesta.

"Merkintä!

561-vastushitsausajastin on edistyneempi laite, koska se on luotu uudelle modernille mikro-ohjaimelle. Sen avulla voit mitata ajan tarkemmin, asettaa laitteen päälle- ja poiskytkentätiheyden."

555-vastushitsausajastin ei ole yhtä täydellinen ja sen toiminnallisuus on rajallinen. Mutta sitä käytetään usein tällaisten laitteiden luomiseen, koska se on halvempaa.

Hitsauskoneen luomisen ymmärtämiseksi on syytä ottaa yhteyttä yrityksen työntekijöihin. Lisäksi ehdotamme harkitsemaan järjestelmää tämän laitteen luomiseksi. Se auttaa sinua ymmärtämään laitteen toimintaperiaatteen, mitä ja missä juottaa.

Johtopäätös

Arduinon pistehitsauksen ajastin on tarkka ja laadukas laite, joka oikein käytettynä kestää useita vuosia. Se on melko yksinkertainen laite, joten se voidaan helposti asentaa mihin tahansa hitsaukseen. Lisäksi pistehitsausajastin on helppo huoltaa. Se toimii jopa kovissa pakkasissa, luonnonympäristön negatiiviset ilmentymät eivät käytännössä vaikuta siihen.

Voit koota laitteen itse tai ottaa yhteyttä ammattilaisiin. Jälkimmäinen vaihtoehto on parempi, koska se takaa lopullisen tuloksen. Yritys testaa laitteen osia, tunnistaa ongelmat, poistaa ne ja palauttaa siten sen toimintakuntoisen.