Hur man gör en passage i taket för ett rör. Hur man gör en ventilationspassagenod genom taket: arrangemang av takgenomföring. De största svårigheterna med att installera en skorsten

Utseendet på skorstenar från smörgåsrör har väckt många frågor bland oerfarna utvecklare, särskilt äldre. De reagerar ständigt med stor oro för ny teknik, föredrar traditionella lösningar och anser dem bara vara de mest korrekta, beprövade och många användarna. Men detta är inte alltid fallet, nya byggmaterial och tekniker gör det möjligt att avsevärt förenkla processen att bygga ett hus, förbättra dess prestanda, minska kostnaderna, öka säkerheten etc. Sådana tekniker inkluderar skorstenar gjorda av sandwichrör.

För att bättre förstå installationstekniken måste du bli lite bekant med de operativa parametrarna och tekniska egenskaperna hos moderna skorstenar.

Skorstenen måste uppfylla två huvudkrav: att säkerställa det nödvändiga draget och att vara säker ur brandsynpunkt. Installation av eventuell skorsten, inklusive sandwichrör, måste nödvändigtvis uppfylla dessa krav, det är med deras genomförande som arbetet ska börja.

Hur man väljer diameter och placering av skorstenen

Mängden dragkraft beror på flera faktorer.

Det är de viktigaste myndighetskraven, men det finns även brandföreskrifter. Alla är baserade på det faktum att träkonstruktioner som ligger bredvid rör inte kan värmas över +400°C. Det är vid denna temperatur som trä antänds. Specifika avstånd är inte reglerade, allt beror på temperaturen på avgaserna. Avståndet påverkas av pannans effekt och effektivitet, tjockleken på värmeisoleringsskiktet, höjden på taket och vinden, temperaturen utanför etc. Vetenskapen som beskriver dessa beroenden kallas värmeteknik och tillhör en av de mest komplexa delarna av fysiken.

Vad ska man tänka på när man väljer skorsten

Som nämnts ovan är skorstenens uppgift säker uppvärmning av bostadslokaler. Rörparametrar beror på många faktorer, de måste beaktas. Annars, oavsett hur skorstenen är monterad, kommer det att vara omöjligt att använda spisvärme, du måste köpa nya smörgåsrör och göra om allt. Vad ska man titta efter när man väljer en speciell skorsten?

Parameter	Kort beskrivning
	Högkvalitativa sandwichrör för skorstenar bör endast tillverkas av legerat värmebeständigt och rostfritt stål. Stålkvaliteten väljs med hänsyn till gasernas temperatur, ju högre den är desto mer värmebeständig bör stålet vara. För gastemperaturer inom + 1000 ° C används AISI 304 stål, för en vedpanna (gastemperatur upp till + 600 ° C) behövs stål AISI 321. Praktiskt råd. Köp aldrig rör tillverkade av stålsorterna AISI 409 eller AISI 430. De är inte bara rädda för höga temperaturer, utan de korroderas också mycket snabbt av syror. Och i röken finns det en hel del kemiska grundämnen som, i kombination med kondensat, bildar svavelsyra och saltsyra. Sådana rör av låg kvalitet säljs av förfalskade kinesiska företag och vissa inhemska.
	Värmepannor kan vara ved, kol eller gas. Gasernas temperatur och koncentrationen av syror beror på typen av bränsle. Den koleldade pannan producerar mest syra, och den har också den högsta gastemperaturen. För denna panna måste du välja ett sandwichrör från legerat stål av högsta kvalitet. Praktiskt råd. Moderna pannor har en hög verkningsgrad, vilket innebär att de ger maximal mängd värmeenergi till kylvätskan. Som ett resultat är gastemperaturen relativt låg, i alla moderna pannor överstiger den inte +400–500°C. Huvudproblemet för rör är syror.
	Pressad mineralull används som värmeisolering. Värmeisoleringens tjocklek är inom 2–5 cm, ju tjockare den är, desto lägre uppvärmningstemperatur för det yttre röret. Och detta är av stor betydelse under arrangemanget av passager genom husets träkonstruktioner.

Ett brett utbud av tillverkade rör och ytterligare element för dem gör att du kan skapa skorstenar av olika komplexitet. För att öka dragkraften kan en deflektor dessutom monteras, en gnistfångare ger brandsäkerhet, en termosvamp stänger utloppet etc.

Varje ytterligare element i enheten har sitt eget syfte och utför en specifik funktion, vilket ökar tillförlitligheten av att använda skorstenar från sandwichrör.

Rören på taket är klädda med konelement och förkläden, avlastningsplattformar och metallfästen stödjer skorstenarna i vertikalt läge.

Olika tillverkare kan utöka eller förkorta listan över ytterligare element något, ändra deras utseende eller designfunktioner, men installationstekniken förändras nästan inte från dessa skillnader.

Till exempel kommer vi att ta alternativet att installera en skorsten på lusthusets tak, skorstenen är ansluten till en stationär grill. Tekniken för att utföra arbete på ett bostadshus, lusthus, badhus eller annan uthus är inte annorlunda. Vi valde specifikt ett lusthus, i det här exemplet är det möjligt att prata om alla nyanser av installationen. Du kan hoppa över vissa operationer på huset, allt beror på byggnadens specifika arkitektoniska egenskaper.

Men de indikerar bara minimihöjden, och det finns också konceptet med luftflödets hastighet. Denna parameter har en enorm inverkan på pannornas effektivitet. Om den är för stor, hinner inte den termiska energin överföras till värmeväxlaren, vilket avsevärt minskar pannans effektivitet. Ett annat problem är att för mycket drag helt kan släcka gaspannors brännare. Sådana obehagliga situationer uppstår i stora stugor när pannan är installerad i källarens tekniska rum eller på bottenvåningen, och själva byggnaden har två eller flera våningar.

I dessa fall kan endast en professionell värmetekniker hjälpa till, han kommer att välja den optimala skorstensdiametern beroende på de specifika förhållandena. Faktum är att parametrarna för SNiP: er är föråldrade, de används för murverk, och det finns helt andra luftflödeskoefficienter än idealiskt släta rostfria stålrör.

Priser för smörgåsskorstenar

Steg-för-steg-instruktioner för att installera en skorsten från ett smörgåsrör

Lusthuset har inget tak, så vi kommer inte att överväga denna operation. Installationen görs i två steg: förberedande och installation. Taket på lusthuset är platt, täckt med böjliga plattor. Lådan är solid från fuktbeständig OSB.

Förbereder för installation av skorstenen

Vår brazier har två skorstenar: en från kaminen och den andra direkt från braziervisiret, det är tekniskt omöjligt att kombinera dem till en, du måste göra två. Ett annat problem är att skorstenen från kaminen ligger exakt mot takbjälken, den måste sågas. För att takkonstruktionen inte ska förlora sin initiala stabilitet, bör den sågade takbjälken förbindas med metallhörn och en cirkel ska svetsas i mitten. Cirkelns diameter bör vara flera millimeter större än diametern på skorstenssandwichens yttre rör.

Om ett sådant problem uppstår under installationen av en skorsten i ett bostadshus, är det strängt förbjudet att skära takbjälken. Vi måste försöka flytta pannan lite. Om detta också är omöjligt av någon anledning, måste du böja skorstenen, för detta säljs speciella extra element.

Steg 1. Lokalisera mitten av skorstenen på taket. Detta kommer att kräva en lång byggnadsnivå eller en vanlig lodlinje. Om det inte är där, bind sedan en mutter eller bult till repet, det kommer att vara en elementär lodlinje, noggrannheten hos ett sådant verktyg för de utförda mätningarna är tillräckligt. Fäst ett lod i taket och flytta det tills vikten är i mitten av skorstenen. Du kan kontrollera positionen med ögat. Om du är osäker, hitta mitten av skorstensröret genom att placera två pinnar längs diametern i en vinkel på 90°. Skärningspunkten för pinnarna kommer att vara mitten av röret. Rita en prick på taket med en penna.

Steg 2 På den markerade platsen, borra ett genomgående hål, se till att borren inte rör sig under drift. Hålet visar på taket mitten av hålet för skorstensröret.

Steg 3 Nu måste du gå till taket på byggnaden. På grund av att de mjuka plattorna redan har lagts måste en del av den demonteras. Använd en tunn metallspatel och bänd försiktigt upp bältrosen av mjuka plattor.

Förresten kommer du omedelbart att se att bindningsstyrkan hos bältrosen inte är så tillförlitlig som tillverkarna av mastik och bältros annonserar.

Steg 4 Lyft upp plattorna lite och använd en skruvmejsel för att skruva loss den självgängande skruven.

Om plattorna är fixerade med spik, är det mycket lättare att dra ut dem med en speciell nageldragare. Ta bort den första bältrosen. Använd samma algoritm, ta bort alla bältros från den del av taket där skorstenarna kommer ut.

Detta slutför det förberedande arbetet, du kan börja montera skorstensröret.

Montering av skorsten på taket

Priser för populära modeller av skruvmejslar

Skruvmejslar

Några ord måste sägas om brandavståndet mellan röret och takets träelement. Ingen gör exakta beräkningar i varje specifikt fall, det är väldigt svårt och tidskrävande. Utövare säger att om höjden på vinden är minst 1,5 meter och den är ouppvärmd, kan skorstenssandwichröret inte ytterligare isoleras från lådan eller takbjälken. Skorstenens yttre ytor värms aldrig upp mer än tvåhundra grader, och denna temperatur är säker för trä. Men för försäkring och för att undvika problem med brandmän, rekommenderas att avvika från träkonstruktioner minst 20 cm runt hela omkretsen. Detta är inte särskilt svårt och kommer att göra det möjligt att utesluta eventuella anspråk på kommissionen under driftsättningen av byggnaden.

Steg 1.Öppna packningen av genomföringen. Passageelementet är tillverkat av polypropen, modifierat värmebeständigt gummi används för att täta röret.

Steg 2 Skär ett hål i gummit för att passa diametern på röret. Den har koncentriska ringar som indikerar olika diametrar. Hitta rätt och ta bort extradelen. Du kan skära med en vanlig vass kniv, försök göra snittet så jämnt som möjligt. Om du har stora saxar, bra, de är mycket enklare och säkrare att arbeta med.

Steg 3 På penetrationen finns cirklar som indikerar takets lutning. Detta görs så att skorstensröret på vilket tak som helst är strikt vertikalt. Det är nödvändigt att skära av cirkeln som motsvarar lutningsvinkeln på taklutningen. Penetreringen är gjord av polypropen, den kan inte skäras med vanliga saxar, det är nödvändigt att använda speciella för metall eller sekatör.

Sekatör skärning

Steg 4. Leta reda på hålet som borrades från insidan av lusthuset, detta hål indikerar platsen för mitten av skorstenen. Lägg genomföringen på en solid låda så att den är i mitten av elementet. Ringa in linjen med en penna eller tuschpenna, du får en cirkel för att klippa. Om du har flera skorstensuttag på taket, måste sådana åtgärder göras för varje.

Steg 5 Skär ut hålet med en elektrisk sticksåg. För att göra detta, borra först hål för nagelfilen med en borr och sätt först sedan in verktyget i den och arbeta. Var försiktig så att sågen inte faller på metallbeslag, de ska dras ut eller förbigås.

Steg 6 Fäst passageelementet och fäst det på plattan med självgängande skruvar. Om det finns en önskan, så för sinnesfrid, kan du lägga passageelementet på vilket tätningsmedel som helst, det utpressade överskottet måste försiktigt avlägsnas med fingret.

Steg 7 Byt ut skorstenen. Separata rör kan dessutom dras ihop med klämmor.

Det rekommenderas att på mjuka brännbara tak, se till att täcka röret med en spets med en gnistfångare. Detta är särskilt viktigt för en vedeldad panna. Om pommeln har en deflektor - utmärkt, med sidovind, kommer dragkraften att öka, vilket eliminerar bildandet av omvänd dragkraft.

Steg 8 Sätt gummitätningslocket på plats, det förhindrar att regn kommer in genom rören under taket. Höljet har en speciell etikett som anger i vilket läge den ska sättas på. Etiketten ska se fram emot taknocken.

Steg 9 Dra åt höljet ordentligt till röret med en klämma, tätningsmedlet används efter önskemål.

Detta slutför installationen av skorstenen, du kan returnera det tidigare demonterade taket till sin plats.

Steg 1. Montera underlagslisterna. Den skjuts runt omkretsen i en speciell slits på passageelementet.

Steg 2 Börja lägga de tidigare demonterade bältros på plats. Vid korsningen med passageelementet skär du plattorna så att de överlappar elementets kontur med 2–3 cm.

Att lägga mjuka plattor görs på vanligt sätt med hjälp av bituminös mastix för att täta fogarna.

Installation av masterblixten

Priser för takmästarblixt

Denna enhet har en aluminiumplåtkant runt omkretsen, kanten är hermetiskt fastlödd i en gummipackning. På grund av denna tekniska funktion kopierar elementet takprofilen med maximal noggrannhet, sannolikheten för läckage minimeras.

Hur installerar man master flash korrekt?

Steg 1. Belägg omkretsen av det yttre skorstensröret med tvålvatten. Detta görs för att tätt sätta ett gummiförkläde på skorstenen.

Men detta kan bara göras om diametern på hålet på förklädet är 2–3 cm mindre än rörets diameter.Om parametrarna skiljer sig mer, måste du skära gummit lite. För detta gjorde tillverkare speciella ringar på den med en indikation på diametrarna. Du behöver inte försöka sträcka förklädet för mycket. Gummi kan inte vara i ett så stressat tillstånd under lång tid, med tiden kommer det säkert att börja rivas. Som ett resultat kommer läckor att dyka upp, och så starka att för att eliminera dem måste du helt ändra masterblixten.

Steg 2 Ge aluminiumet en takprofil. Du kan göra detta med händerna, med en gummiklubba eller med en klubba. Börja välvning från mitten och flytta sedan symmetriskt till kanterna. Gör du tvärtom, då kommer de sista vågorna att sträcka sig, du måste börja om från början.

Steg 3 Applicera silikon eller annat tätningsmedel på den del av taket som ligger under huvudspolningen. Spara inte materialet, belägg särskilt noggrant den övre delen av elementet och de platser där vatten rinner ut.

Praktiskt råd. Om huset ligger i de södra delarna av vårt land, och penetrationen är svart, måste du använda speciella tätningsmedel. Faktum är att på ljusa soliga dagar värms ytan på masterspolningen upp till en temperatur som överstiger +100 °C, medan vanliga tätningsmedel inte tål mer än +80 °C.

Den nedre delen av elementet kan inte smetas med tätningsmedel, vatten kommer inte att rinna uppåt. Men för en garanti och personlig sinnesfrid rekommenderas det att applicera ett tyst tätningsmedel.

Steg 4 Skruva fast elementet i taket. För att göra detta, använd speciella skruvar. Var uppmärksam på tätningsmedlet som sticker ut under aluminiumplattan runt hela omkretsen. Skruva först in skruvarna i de nedre vågorna och först sedan i de övre. Denna fixeringsteknik ökar tätheten i anslutningen av elementen.

Steg 5 Ta försiktigt bort det exponerade tätningsmedlet med fingret. Du behöver inte lämna mycket av det eller sprida det i ett tunt lager över en stor yta av takbeläggningen, detta kommer inte att bidra till att öka livslängden på anslutningen. Faktum är att efter 3-4 år kommer ett utsmetat tunt lager av tätningsmedel definitivt att lossna från taket, vatten kommer att börja komma in i gapet. Endast materialet som finns mellan aluminiumplåten och takbeläggningen säkerställer tätheten i anslutningen.

Det är viktigt att veta att tätheten inte beror på tjockleken på det utskjutande materialet, bara dess kvalitet och vidhäftningsgrad påverkar hållbarheten. När det gäller motstånd mot ultravioletta strålar är dessa icke-kritiska indikatorer, tätningsmedlet skyddas av en aluminiumplåt. Det är viktigare att titta på frostbeständighet.

Steg 6 Applicera tätningsmedel runt rörets omkrets mellan väggen och gummilocket.

Applicering av tätningsmedel mellan väggen och gummilocket

Sätt tillbaka rörlocket och dra åt klämman.

Om allt arbete utförs korrekt och högkvalitativa material används, kommer det inte att finnas några problem med skorstenen under många års drift.

Video - Master Flash. Installation

Läs i artikeln

Vilka material kan användas för brandskydd vid installation av PPU

Både tegel- och keramiska delar och metalldelar i klippaggregat mellan golv värms upp till temperaturer som orsakar risk för vedeldning. För pålitlig isolering av brännbara element i takpajen är det nödvändigt att göra en packning från skyddsmaterial.

Material	Beskrivning
	Platta brandsäkert material baserat på cement med tillsats av kalksten, glimmer och cellulosa. Håller konstant uppvärmning upp till 150 °C. När det utsätts för högre temperaturer brinner det organiska mineralitfyllmedlet ut och det blir skört.
	Detta allmänna namn hänvisar till en fibrös isolering, bestående av smälta trådar av olika oorganisk natur. Det kan vara både mineraler (basalt, dolomit, etc.), och masugnsproduktionsavfall, slagg. Slaggull förlorar inte sina egenskaper upp till temperaturer på 300 ° C, i en varmare miljö sker sintring av fibrer - bindemedel och vattenavvisande tillsatser är inte lika motståndskraftiga mot eld som mineralkomponenten. Som ett resultat ökar värmeledningsförmågan kraftigt. Som ett brandbeständigt material är en styv mineralplatta av märket PZh-175 placerad. Den kan bibehålla isolerande egenskaper upp till 1000°C.
	Finns i tjocklekar från 2 till 10 mm. Detta är ett material som perfekt skyddar mot eld, det brinner inte bara, men det glöder inte heller. Skadlighet kan betraktas som en begränsning av dess användning - asbestångor är oönskade i ett bad. Alla asbestpackningar på ångbadssidan måste täckas med metall.
	Mycket effektiv och absolut miljövänlig värmeisolator, som tillhör gruppen obrännbara material. Dess tjocklek är 5 mm, värmeledningskoefficienten ökar något med ökande temperatur, den fungerar tillförlitligt vid temperaturer upp till 900°C.

Dessa är material som kan skydda trädelar från förkolning och eld vid höga temperaturer i en hög värmezon. Men den primära beklädnaden av ändarna av taket, om de nödvändiga indragen observeras, kan utföras inte bara av dem. För dessa ändamål är det tillåtet att använda material med brandfarlighetsklass G1 (lågt brännbart).

Material	Beskrivning
	Den har beteckningen GKLO, grå blad med röda markeringar. Den skiljer sig från den vanliga genom närvaron av inre förstärkning med en tätare vidhäftning av skikten. Detta förhindrar att syre tränger in i materialets tjocklek, förbränning stöds inte, och även vid öppen eld kollapsar inte materialet inom 20 minuter.
	Eldfasta egenskaper av NG-graden innehas endast av en produkt med en märkning som tillhör Premium-klassen. Ett ark av standardklassen, som inte är märkt på något sätt, kan inte användas för att skydda trädet.

Valet av värmeisolator kan spela en avgörande roll. Man bör komma ihåg att vanlig mineralull, som ibland rekommenderas att användas för att fylla passagen, sintrar vid uppvärmning och förlorar snabbt sina brandhämmande egenskaper.

Hög temperatur leder till en förändring i dess struktur - förblir oförändrad i utseende, kan den värmas upp avsevärt och inte längre klara av värmeisolering. För att säkerställa tillförlitlig värmeisolering av skorstenen är det nödvändigt att använda basaltull, designad för drift vid temperaturer på 800-1000 ° C.

Det är också säkert att lägga minerit, asbest eller basaltkartong. Det finns också ett beprövat budgetalternativ för termiskt skydd - sand användes för det (de täcktes med en passagelåda) och lera. Till exempel uppnås tillräcklig värmeisolering av den del av taket som lådan är fäst vid genom att applicera ett jämnt lager av lera ca 2 cm tjockt på en metallplåt med flänsar.

Alternativ för takgenomföring

Idag tillverkar tillverkare passage noder av olika typer:

• utrustad med en ventil;
• utan ventiler;
• utrustad med en värmare;
• utan isolering;
• utrustad med teknik som styr öppning och stängning av ventiler.

Enheter som har manuell kontroll i sin design används vanligtvis där det inte finns något behov av att regelbundet använda flera ventilationslägen.

Den manuella monteringen inkluderar:

• skräddartyg;
• motvikt;
• kabel;
• förvaltningssektorn.

En speciell mekanism hjälper till att styra ventilen, som reglerar ventilens position genom två huvudkommandon - "öppen" och "stängd". För att skapa penetrationer för taket använder tillverkare en svart metallplåt, vars tjocklek inte överstiger 2 millimeter, såväl som en rostfri stålplåt med en tjocklek på 0,5 till 0,8 millimeter.

Tillverkningen av en passageenhet kan också utföras på basis av galvaniserat stål tillsammans med en värmare, som oftast representeras av ett lager av mineralull 50 millimeter tjockt. Detta alternativ involverar en enhet i systemet med paraplyer eller deflektorer behandlade med zink. När de är monterade på en fläktenhet kan interna vara perforerat stål och försedda med elektriskt ledande plaströr. Med denna installationsmetod kommer passageaggregatet också att utföra en ljudisolerad funktion.

Säkerhet

När du bygger en skorsten i ett bad, måste du först och främst överväga säkerhetsfrågor. Faktum är att i händelse av att något görs felaktigt kan träkonstruktioner blossa upp mycket lätt. Problemet måste närma sig noggrant, då kommer badet att hålla riktigt länge och det kommer inte att vara någon risk för människors liv.

Alla nödvändiga krav som skorstenar måste uppfylla fastställs av relevanta sanitära regler och föreskrifter. De föreskriver det avstånd som måste hållas mellan röret och de brännbara delarna av takskivorna. Detta värde beror på rörets parametrar. Om du ska göra en skorsten i ett bad, bör du bekanta dig med SNiP 41-01-2003, som godkänner reglerna för ventilation, värme och luftkonditionering

Var samtidigt särskilt uppmärksam på avsnitt 6.6.22, som innehåller all nödvändig information.

SNiP 2003-01-41. Nedladdning fil

För att göra skorstenen helt säker måste du använda lämpliga material för värmeisolering:

• mineralull;
• basalt kartong;
• minerit

Ej brandfarlig mineralull med lång livslängd

Brandsäkra gipsskivor och glas-magnesiumplåt är också lämpliga för detta ändamål.

Brandsäkra gipsskivor tål direkt eld i ungefär en timme

Glas-magnesium (glas-magnesit) ark (SML), fuktbeständig, brandbeständig, frostbeständig, miljövänlig

Du måste vara uppmärksam på några andra punkter

Så det är viktigt att välja rätt material som själva skorstenen kommer att tillverkas av - de måste vara resistenta mot höga temperaturer. Till exempel, om du bestämmer dig för att använda ett metallrör för att bygga en skorsten, måste den vara gjord av icke-galvaniserat material.

Faktum är att när det värms upp till höga temperaturer börjar zink avdunsta, och dess avdunstning är extremt skadligt för hälsan.

Typer av UE

Typer av strukturer

I konstruktionen används oftast följande typer av ledningselement:

• enheter med en manuellt manövrerad ventil;
• noder med en ventil som styrs automatiskt;
• passageenheter utan ventil.

Enheter utrustade med manuella ventiler kännetecknas av sådana anmärkningsvärda egenskaper som enkel drift och effektivitet. Till skillnad från dem är en speciell kontrollmekanism inbyggd i den mekaniska ventilen, vilket gör att du kan öppna och stänga den automatiskt.

Ventillösa aggregat har en konstant kommunikation med utsidan och används oftast i kanaler av kanaltyp som kräver kontinuerlig tillförsel av frisk luft.

Vi noterar också att dimensionerna på UE för organisation av ventilation passar in i en rad värden som skiljer sig bokstavligen några millimeter, vilket gör det möjligt att använda många av deras varianter i praktiken.

Rektangulärt eller fyrkantigt rör

Tegelskorstenen på en klassisk kamin har vanligtvis en rektangulär eller kvadratisk sektion, eftersom detta är den enklaste formen att montera. Det yttre höljet på den keramiska kaminskorstenen ser likadant ut.

I standardversionen är skorstenskanalen placerad strikt vertikalt, men på vindsvåningen kan en horisontell sektion med liten längd anordnas för att anpassa skorstensutloppet till taket.

Ett hål skärs ut i takpajen och en träkonstruktion, som nämndes ovan, monteras. Efter att läggningen av rörledningen som passerar genom taket är klar, är det nödvändigt att säkerställa ett tillförlitligt skydd av passageenheten från atmosfärisk nederbörd. Från insidan, från sidan av vinden, är en stålplåt fäst för att utforma penetrationsplatsen (hålet i det skärs för att passa röret, plåten sätts på skorstenen i förväg). Den skyddande och dekorativa plattan är fäst vid kanterna på stödlådan med hjälp av självgängande skruvar, fogen längs rörets omkrets är fylld med ett brandbeständigt tätningsmedel. Lådan är fodrad med asbestskivor från insidan, eller mellanrummet mellan den och röret är fylld med basaltull.

Rektangulärt rör

Från utsidan förs vattentätningens kanter på tegelröret, i vilket ett korsformat snitt tidigare gjordes. Var och en av de resulterande trianglarna skärs på ett sådant sätt att överlappningen på skorstensväggen är 10–12 cm Vattentätningen limmas på tegelstenen med ett speciellt material - en elastisk metalliserad tejp med ett självhäftande lager.

Därefter monteras innerförklädet. Strukturen består av fyra stänger av galvaniserat stål. Den övre böjda kanten på varje planka sätts in i ett tegelgjord spår och inte i en murfog. I hörnen sammanfogas plankorna med 15 mm överlappning. Alla anslutningar är behandlade med ett värmebeständigt tätningsmedel. På sidoskenorna bör det finnas stötfångare som leder vattenflödet nedåt. En metallplåt med sidor lindas under den nedre stången - ett band, som ger vattendränering till takets nedre kant eller till närmaste dal.

För att dekorera den borttagna skorstenen genom taket installeras ett externt förkläde av galvaniserad plåt. Materialet kan målas i takets färg. Fästmetoden är densamma som för den inre strukturen, men du kan klara dig utan ett streck genom att behandla fogen med ett värmebeständigt tätningsmedel för utomhusbruk. Kanterna på förklädet, som läggs ovanpå takbeläggningen, är fästa med galvaniserade självgängande skruvar.

Normer och krav

Högkvalitativ installation av skorstenspassagen genom taket är så viktig för byggnadens och invånarnas säkerhet att staten officiellt har fastställt reglerna och föreskrifterna för dess arrangemang. Ett dokument som tar hänsyn till sanitära och hygieniska, brandfarliga, korrosiva och andra belastningar på strukturen och materialen kallas SNiP 41-03-2003 "Värmeisolering av utrustning och rörledningar".

Rördragning genom taket planeras i byggskedet. Om ugnen rekonstrueras, ändras eller repareras under drift, lämnas skorstenen vanligtvis på den gamla platsen. Grundförutsättningen för en skorsten av hög kvalitet är rörets placering i förhållande till taknocken.

För att säkerställa optimal dragkraft är det bästa stället att föra röret till taket på dess högsta punkt - nocken. Detta gör att du kan leda huvuddelen av röret genom vinden, vilket skyddar det från fukt och kyla. Svårigheten ligger i det faktum att det är nödvändigt att bryta mot den horisontella balkens integritet genom att installera ytterligare stöd på båda sidor av skorstenen. Oftare förs röret ut på kort avstånd, vilket gör det möjligt att begränsa rörets gatudel till ett minimum av femtio centimeter.

Det finns följande beroende av höjden på skorstenen på dess avstånd från åsen:

• avståndet till åsen överstiger inte 1,5 m - röret stiger 50 cm ovanför det;
• avstånd från 1,5 till 3 m - det räcker att föra skorstenen i jämnhöjd med åsen;
• när skorstensutloppet är mer än 3 m bort från nocken, kan rörets höjd vara lägre än takets topppunkt (skillnaden bör vara en vinkel på 10 grader).

Den optimala höjden på röret är från 0,5 m till 1,5 m. Utloppet är beläget mellan takbjälken, för att inte kränka deras integritet och lämna ett avstånd på 15-25 cm från dem.

Notera! Sämsta placeringen av rörutloppet till taket är i urtaget mellan två sluttningar i en komplex byggnad (i en dalgång). . Om den direkta vertikala utgången från röret faller på en liknande sammanslagning av två tak, bör takpenetrationen flyttas en halv meter åt sidan och lägga till en horisontell sektion till skorstenen (upp till 1 m)

Snö och is samlas i urtaget på vintern, vilket skapar ytterligare risk för läckage.

Om den direkta vertikala utgången av röret faller på en liknande sammanslagning av två tak, bör takpenetrationen flyttas en halv meter åt sidan och lägga till en horisontell sektion (upp till 1 m) till skorstenen. Snö och is samlas i urtaget på vintern, vilket skapar ytterligare risk för läckage.

En olycklig placering för takgenomföringen för skorstenen är den nedre delen av taket. Här kan röret skadas när massor av snö och is lossnar. Dessutom måste en stor del av röret tas ut för att säkerställa normal dragkraft, vilket bidrar till att det fryser och bildandet av kondensat på innerväggarna.

Förbereda en plats för takskärning

Den centrala punkten där sandwichröret kommer att utföras finns med hjälp av ett lod. Den plats som valdes för rörets passage markeras och sedan görs ett hål. Om det görs för hand, rekommenderas det att dekorera det från sidan av ångrummet för att bevara estetiken. För att göra detta kan du använda en plåt av rostfritt stål eller galvaniserad. En plåt bör göras i storlek som överstiger storleken på hålet för skorstenen.

Hålet för skorstenen ska vara något bredare än röret som ska löpa genom det

När du förbereder en plats är det värt att uppmärksamma flera viktiga punkter:

• för vertikal installation av en sandwichstruktur är det värt att komma ihåg att märkningen av hålen utförs först vid den övre punkten och sedan vid de nedre punkterna. Det vill säga, först och främst måste märkningen utföras på taket. När du markerar, se till att använda ett lod för att bestämma mitten;
• när du använder produktionsmodeller av noder, rekommenderas det att noggrant studera instruktionerna, som vanligtvis indikerar tips och preferenser för att installera en specifik modell av takskärning;
• gör-det-själv takpassageenheter för skorstenen är gjorda av rostfria plåtar. Hålet i plåten görs 1–2 mm större än sandwichröret.

Användbar information! Det ideala alternativet är när platsen för värmeutrustningen och skorstensstrukturen beräknas i början när man skapar ett byggprojekt. I det här fallet är det möjligt att förberäkna installationen av balkar och tillhandahålla det nödvändiga avståndet mellan dem för att installera en sandwichskorsten.

Om installationen av skorstenen kommer att utföras i en redan färdig byggnad, är det nödvändiga ögonblicket att göra ändringar i utformningen av taket ovanför kaminen. En del av balken (närmast skorstenen) är utskuren och förstärkt med speciella byglar.

Vilken värmeisolator man ska använda

Efter att enheten är fixerad i taket stiger de till vinden eller andra våningen och fyller gapet mellan rörets yttervägg och balkarna med en värmeisolator.

Basaltull kan användas som värmeisolering. Men se till att kontrollera att driftstemperaturområdet måste vara större än 600°C.

Du kan använda mineralull eller lera för värmeisolering av rör.

Vissa anser att det här alternativet inte är det bästa. För det första, under tillverkningen, används hartser som bindemedel, som frigör formaldehyd vid upphettning. För det andra rinner kondensat genom röret ibland. Och mineralull (och basalt också) när den är våt förlorar den sina värmeskyddande egenskaper. Och när de torkat återställer de dem endast delvis. Så alternativet är verkligen inte det bästa.

Penetrationen är också täckt med expanderad lera av medelstora och fina fraktioner. Det är ett naturmaterial med en relativt låg vikt. Även om det blir blött, torkar det upp och återställer sina egenskaper. När den är våt ökar värmeledningsförmågan något, och det är sämre för expanderad lera än för mineralull.

Förr användes ofta sand. Alternativet är inte dåligt i alla avseenden, förutom en detalj: det vaknar gradvis upp genom springorna. Att fylla på sandlådan är inte svårt, men den ständiga sanden på spisen är irriterande.

Om vi ​​pratar om naturliga värmeisolatorer kan lera användas. Det späds ut till ett degigt tillstånd och täcker hela gapet. Ibland används expanderad lera som fyllmedel.

En och värmeisolatorer - expanderad lera

Här är en recension om användningen av lera i passagen av ett badrör:

”Lera i skärregler! Han tog isär skorstenen i sitt badhus. Eller rättare sagt, jag plockade isär det som var kvar: det var mycket snö och när jag gick av rev han hela toppen åt mig. När toppen har ändrats, måste du titta på botten: röret har redan stått i 7 år. Så. Inne i förbränningen - noll, det är ingen utbrändhet av röret heller. Skick - så snart den är installerad. Min penetration är klädd runt omkretsen med basaltull, och sedan smetas allt med lera. Helt klart det bästa alternativet."

Det är inte alla som rekommenderar att man använder värmare i passagen. Det finns en åsikt om att det är bättre att lämna gapet ofyllt: på detta sätt kommer det att vara möjligt att undvika överhettning och bränning av denna sektion av röret - det blir bättre att kyla på grund av luftblåsning. Det kan vara så, men strålningen från det uppvärmda röret kommer att torka ut det närliggande träet, och i det här fallet reduceras den spontana antändningstemperaturen avsevärt - upp till + 50 ° C.

Som ni ser brann röret ut

Det finns flera sätt att undvika överhettning. Det första, och mest rationella, är att använda värmen som kommer ut i röret och värmer upp det till extrema temperaturer för sina egna behov. Här är alternativ tre:

Ett sätt att undvika överhettning är att lägga sten på röret

1. Gör en vattenjacka på en metallskorsten och använd varmt vatten för att duscha eller värma upp. Systemet är inte så enkelt, det kräver också en extern tank, samt rörledningar, kallvattenförsörjning etc. Men temperaturer över vattenmanteln blir inte så höga, röret kommer inte att brinna igenom.
2. Värm också vatten, men lättare: sätt en tank av samovartyp. Även varmt vatten tillhandahålls, skorstenen är inte överhettad och skyddad. Men här finns det några nyanser: låt inte koka, töm den uppvärmda i tid, lägg till den kalla. Och det är inte särskilt bekvämt att göra detta, eftersom tanken ligger lite högt: ovanför kaminen på röret.
3. Justera nätet för stenar. Vattnet måste värmas upp på ett annat sätt, men pluset här är följande: efter slutet av proceduren torkar stenarna badet. Även här kan svårigheter uppstå: stenarnas vikt är avsevärd, det är knappast möjligt att klara sig utan stöd, förutom att använda fabriksversionen (till höger i figuren). I en hemmagjord version behöver du en design för omfördelning av massa.

Vid användning av någon av dessa metoder sänks rörtemperaturerna i takpassagen avsevärt. Risken för utbrändhet är mycket låg. Det är inte allt. Det finns ett sätt - bara att kyla luften. För att göra detta sätts en annan, med en större diameter, på ett värmeisolerat rör. Ett galler görs underifrån och uppifrån genom vilket luft kommer in/ut. För ett ångrum är detta inte ett alternativ - det kommer att dra ut all ånga, men för ett tvättrum kan du använda det. Metoden är särskilt bra på vinden och när man går igenom taket.

Syfte med passage noder

Enheten för takpenetration för ventilation är gjord i enlighet med GOST 15150.

Huvudsyftet är att avlägsna förorenad luft. Enheten för takpenetration för ventilation är gjord i enlighet med GOST 15150. Den reglerar avståndet från noden till kanten av plattan och storleken på hålen i golvplattorna. Utöver ventilation kan genomgångsenheterna användas för skorstenar i de hus där det finns eldstäder eller kaminvärme. I vissa fall kallas detta för takgenomföring.

Beroende på takets utformning och vilken typ av ventilation som finns kan kanalgenomgångsnoderna vara:

• fyrkant;
• oval;
• runda;
• rektangulär och så vidare.

Deras design ser ut som hål i taken. Metallrör sätts in i dem, installerade direkt på taket eller på armerade betongkoppar. Metallen som används måste vara minst 1 mm tjock. Industrin tillverkar ventilationsaggregat i olika storlekar, både i längd och tjocklek. Ventilationssystem som rör kopplade till kan vara både naturliga och forcerade. Innan du bestämmer dig för valet av typ är det nödvändigt att ta hänsyn till sådana parametrar som:

• fuktighet;
• nivån av gasförorening;
• lägsta och högsta lufttemperatur i huset;
• dammnivå etc.

Genomgångsknuta med den uppvärmda ventilen.

Installationen av ventilationspassagenoder vid användning av armerade betonginstallationer görs genom att fästa dem på ankarbultar. De senare är monterade i glas under sin konstruktion. Installationen beräknas enligt flera parametrar:

• taklutningsvinkel;
• avstånd från penetrationen till taknocken;
• överlappningstjocklek;
• material som används vid konstruktionen av taket;
• takutrymmesdimensioner.

Om taket är armerad betong, på den plats där penetrationen kommer att vara, används speciella plattor, där det redan finns färdiga hål. I händelse av att hålets diameter inte motsvarar integriteten hos den räfflade eller ihåliga plattan, görs sektioner av monolitisk betong på platsen för penetrationsanordningen.

Penetrationen på taket med en ljusram i metall blir densamma, men glasen måste vara av metall. Om byggnaden har ett stort område och har ett civilt, industriellt och bostadsändamål, beräknas nodernas placering vid designstadiet.

Om ventilationskanaler

Det finns flera typer av ventilationssystem:

• utan ventiler;
• med ventiler;
• med värmeisolering;
• utan värmeisolering;
• med en styrenhet som övervakar ventilernas läge.

System med manuell typ av justering används i de fall systemet inte behöver konstant övervakning av driftlägen. Denna kontrollmetod för ventilationssystem består av:

En elektrisk enkelvarvsmekanism styr ventilens funktion - stänger och öppnar den. Själva ventilen är gjord av rostfritt stål med en tjocklek på 0,8 mm.

Noderna genom det mjuka taket är monterade på en bas av galvaniserat stål, som installeras tillsammans med ett skikt av värmeisolering. Varmt material bör inte vara tunnare än 5 cm, mineralull lämpar sig bäst för detta. Senare kommer det att vara möjligt att placera speciella deflektorer i värmeisolatorn - en aerodynamisk anordning som är fäst på toppen av ventilations- eller skorstensröret. Designad för att sprida flödet av utgående återvunnen luft. I slutet av installationen av ventilationsbladen bärs plaströr av plast inuti, genom vilka de elektriska ledningarna passerar.

En korrekt utrustad enhet kommer att fungera under lång tid och till och med dämpa främmande ljud från utsidan.

Läs även om ämnet:

Passage genom taket på en tegelskorsten

Skorstenens passage genom taket måste samtidigt lösa två svåra uppgifter: att säkerställa brandsäkerhet och täthet. Enligt brandsäkerhetsreglerna, på platser där skorstenen kommer i kontakt med brännbara material, bör temperaturen på skorstenens väggar inte överstiga 50 ° C. För tegelskorstenar löses detta genom att öka väggtjockleken. För detta lägger kamintillverkarna ut en speciell penetration. Det finns ingen enskild lösning här, eftersom mycket beror på takets vinkel. Därför är detta alternativ inte särskilt populärt idag - det är svårt att hitta en person som kompetent och säkert kan göra en sådan penetration genom taket.

När ett tegelrör passerar genom taket omges det på alla sidor av en låda med extra takbjälkar och tvärbalkar

Hur löses problemet då? De gör helt enkelt ett kvadratiskt eller rektangulärt rör, som förs ut mellan takbjälken, tvärgående balkar installeras ovanför och under röret. Avståndet mellan röret och träkonstruktionselement är 13-25 cm. Om avståndet mellan takbjälken är större, installeras ytterligare. Således minimeras skadorna som vi definitivt kommer att orsaka på takets vatten- och ångbarriär: för att ta bort röret kommer det att vara nödvändigt att bryta mot filmernas och membranens integritet. När du installerar skorstenen visar det sig vara i en separat låda. Filmer och membran inuti denna låda skärs försiktigt. Geometrin på snittet liknar geometrin på röret eller lådan, men mindre än dimensionerna på lådan med takbjälkar. I hörnen skärs filmerna i vinkel (kuvert), filmernas kanter viks och fixeras med häftklamrar eller klämremsor till fackverkssystemets element. Kanterna och ingångspunkterna på fästelement är förseglade med tejp eller tätningsmedel. Denna operation bör utföras noggrant - takets hållbarhet och tillförlitlighet beror på det.

Det finns ett alternativ till. Det är möjligt om temperaturen på röret i takets område inte är högre än 50 °C. I det här fallet kan filmernas kanter limmas på röret med tätningsmedel eller samma tejp (försöker täta allt så bra som möjligt). Nu finns det fritt utrymme mellan takbjälken och tegelröret. Den läggs med en värmebeständig värmeisolator.

Dränering av vatten från fogar

Det svåraste är att täta korsningen mellan ett tegelrör och ett tak om ett hårt takmaterial används.

När du tar bort skorstenen genom taket måste du lösa problemet med vattentätning. För att göra detta, använd ett system med två förkläden: lägre och dekorativa

Först installeras ett nedre förkläde runt röret. Den är vanligtvis gjord av tenn och består av fyra element: två sido-, övre och nedre delar. Hur man gör det, se nästa video. Allt berättas i detalj.

Under det nedre förklädet måste den så kallade "slipsen" läggas. Detta är en sektion av takmaterial, en plåt av plåt eller galvaniserad metall som kommer att dränera vatten till avloppet (bandet ska vara så långt - gå in i avloppet lite) om skorstenen är låg eller in i dalen om den är närmare . Följande video demonstrerar återigen tekniken för att installera det inre förklädet för ett tegelrör, och visar också hur slipsen och det yttre dekorativa förklädet installeras.

I allmänhet, hur många material, så många sätt att montera genomgångsnoden. En annan video som visar en annan vattentätningsteknik av tegelrör. Här använder de moderna material som tillverkas av tillverkarna av Ondulin.

Det är mycket lättare att vattentäta skarven mellan skorstensröret och taket om mjuka tegelpannor eller annat mjukt flexibelt takmaterial används. På ett putsat rör, belagt med impregnering för bättre vidhäftning, böjs och trimmas detta material helt enkelt. Det är möjligt att applicera ett lager tätningsmedel längs det böjda takmaterialet och fixa allt med en klämstång. Platsen där takmaterialet är anslutet, röret och plankan behandlas också med ett tätningsmedel. Den här videon visar tekniken för att täta en skorsten med mjuka plattor.

Utformningen av korsningarna av takbeläggningen till röret

När en tillförlitlig grund för att ordna anslutningen av takmaterialet till skorstenen är klar, kan du fortsätta med installationen av beläggningens tätningselement.

Utformningen av systemet för att ansluta beläggningen till röret kan vara annorlunda, beroende på det valda takmaterialet. Funktionerna som är tilldelade elementen som ingår i korsningskonstruktionen är tätning och vattentätning av fogarna för takbeläggningen och ventilations- eller skorstensrören, samt avlägsnande och omdirigering av vattenflöden som strömmar från taknocken till röret ovanifrån.

Schemat för att arrangera en sådan korsning bör idealiskt bestämmas även vid utformning av fackverkssystemet och tak "pajen". Faktum är att vissa alternativ involverar installation av enskilda strukturella delar innan du lägger tak.

Förutom den typ av tak som valts för att täcka taket, bör skorstenens placering, dess form och materialet från vilket den är gjord också beaktas vid utformningen av projektet.

Professionella byggare rekommenderar vanligtvis att endast färdiga strukturer, som tillverkas av taktillverkare, används för att arrangera korsningar. Men många hantverkare föredrar att göra dessa delar på egen hand.

Ett av alternativen för en hemmagjord design av korsningen av taket till ett rektangulärt tegelrör. Det är lätt att göra ett sådant "kit" själv från galvaniserad plåt

Det bör noteras att skorstensröret som går genom taket direkt på takets nocklinje är det enklaste att täta. Med detta arrangemang kan vatten under regn, såväl som snödrivor på vintern, inte samlas ovanför rörets bakvägg, vilket minimerar risken för takläckage i denna, kanske, den mest sårbara korsningen.

Det kommer inte att vara svårt att utrusta en pålitlig anslutning av takbeläggningen material till skorstenen, som ligger i nära anslutning till nocklinjen, det vill säga nästan omedelbart bakom nockelementet. Ett mycket litet utrymme erhålls också ovanför röret, vilket inte tillåter ansamling av snö och vatten.

En ytterligare brott på taket ovanför röret - ett spår, tillåter inte regn eller smältvatten att samlas i detta utrymme - det kommer att omdirigera sina flöden till sidorna

Men att utföra högkvalitativ tätning av skorstenen som ligger i mitten eller nedre delen av taklutningen är mycket svårare. I det här fallet måste vattentätningen vara särskilt tillförlitlig. Därför, ganska ofta, och särskilt, till exempel när taket är täckt med ett mjukt bituminöst tak, är det nödvändigt att utrusta en extra lutande struktur - som visas i illustrationen ovan. Ett sådant speciellt avbrott i taket kommer att späda ut vattenflöden och rikta dem längs rörets sidoväggar. Sådana skyddande förlängningar av röret kallas vanligtvis spår.

Den kanske mest olyckliga platsen för röret är på dallinjen. Det är tillrådligt, även vid design av skorstens- och ventilationskanaler och takkonstruktionen, för att förhindra en detaljerad passage av röret genom taket

Och, naturligtvis, det svåraste är att kvalitativt utrusta korsningen runt skorstenen, som faller på mitten eller nedre delen av dalen. Röret kommer i detta fall att vara i vägen för uttalat riktade vattenflöden, som under regn eller snösmältning kommer att rinna in i rännan i korsningen av sluttningarna

I det här fallet är det extremt viktigt att på ett tillförlitligt sätt täta inte bara baksidan av röret utan också dess sidolinjer. Därför, även på designstadiet, är det nödvändigt att försöka mycket hårt för att undvika en sådan placering av röret.

Nu, för att svara på de mest populära frågorna som uppstår i processen med att arrangera denna takmontering, är det nödvändigt att överväga flera alternativ för att täta rörpassager genom taket.

Hårt takarbete

För att utrusta noden för passage av ventilationskanalen genom taket, täckt med hårda takmaterial (plattor, ondulin, wellpapp, etc.), används en kvadratisk sandlådestruktur fylld med värmeisolerande material. En liten fläns bör göras på den för att skydda värmeisoleringen från kontakt med fukt som har fallit direkt på röret.

Runt den rektangulära metallhylsan är det nödvändigt att installera fyra delar av förklädet, som så småningom kommer att täcka linjen där röret förenar taket från alla sidor. Först installeras den nedre delen, sedan monteras sidodelarna, varefter förklädeelementet kan placeras ovanpå. Den horisontella delen av förklädesdelen, som ligger ovanför resten, bör föras under takmaterialet. Resten, d.v.s. sido- och bottenelement, monterade ovanpå taket.

Innan du påbörjar installationen av en industriell ventilationsövergångsenhet genom taket, rekommenderas det att studera utformningen av detta element och ta hänsyn till tillverkarens rekommendationer

En slips är en lång takränna, som måste försörjas med takkonstruktionen. Ganska ofta, när du installerar en ventilationspassageenhet, är det möjligt att klara sig utan ett sådant element. För att klargöra denna punkt rekommenderas det att konsultera en erfaren takläggare.

Förklädet kan köpas färdigt, men det är lätt att göra en sådan design själv. För att göra detta, använd galvaniserad takplåt med en tjocklek på 0,5 mm. Det är inte önskvärt att använda ett tjockare takmaterial, eftersom det blir svårare att böja för att ge önskad form.

Skillnaden i lufttemperaturer i och utanför ventilationen kan leda till kondens inuti strukturen, så det rekommenderas att isolera en del av ventilationskanalen

Men tunt tenn för dessa ändamål bör inte tas, eftersom det inte har tillräcklig tillförlitlighet. Storleken på förklädet måste matcha storleken på vågen av materialet som används för taket. För att montera övergångsnoden under metallplattan är den vertikala delen av förklädet gjord så lång som två takvågor, och den horisontella delen är gjord så lång som tre gånger våglängden.

Dessa dimensioner är utformade för att skapa en tillräckligt stor ingång av förklädet på rörets horisontella plan och beläggningens lutande plan för att förhindra även oavsiktliga stänk från att komma under takmaterialet. Förkläden är också monterade med en överlappning av elementet installerat ovanpå delen som ligger nedanför. Överlappningen av element som är lika med bredden på ett av dem anses vara optimal, men en sådan position är inte alltid möjlig.

Så överlappningen av topp- och sidoelementen på förklädet kommer att döljas under takmaterialet, det är svårt att installera delarna i rätt position här. Men med införandet av de nedre och sidodelarna av förklädet finns det inget sådant problem, det rekommenderas att noggrant bibehålla de erforderliga dimensionerna.

Vid behov kan dimensionerna på förklädets delar efter installationen justeras med metallsax. Flänsning bör endast utföras för topp- och sidoelement. För den nedre är en sådan justering inte nödvändig, eftersom fukt från den sjunker ner på taklutningen och, eventuellt, på slipsen.

Om övergångsnoden för ventilationskanalen är korrekt installerad, kommer utrymmet under taket att vara tillförlitligt skyddat från nederbörd och fukt

Detta element kan installeras ovanpå taket för att optimera fuktavlägsnande. I en sådan situation bör en lätt böjning göras på undersidan av förklädet mot slipsen. Dessutom behöver du en lägre fläns. Om installationen av en slips inte tillhandahålls av designen, behövs inte den nedre flänsen på förklädet, men utloppet för fukt bör göras större.

Gör-det-själv-installation av passagemonteringen

Placeringen påbörjas efter läggning av luftkanaler inne i byggnaden, helst samtidigt som takbeläggningen läggs. Tekniken innebär användning av silikon- eller gummitätningar eller tätningsmedel. Handlingsplan:

1. Nodpunkten för ventilationsrörets passage genom taket bestäms. Den sista delen av kanalen bör vara så nära åsen som möjligt utan att skada takbjälken (förskjutning av lådan är tillåten). Vid sin närmaste nedre böj finns ett lock för att avlägsna kondensat.

2. Markeringen utförs och beläggningen skärs försiktigt med en mall. Diametern på hålet som ska skäras överstiger sektionen av ventilationsutloppsröret med 30 mm, överskridningar är inte tillåtna. Metallplattor eller profilerade plåtar kräver särskild uppmärksamhet: materialet borras först inuti den avsedda gränsen, och först då sätts ett bågfilblad in i det, allt arbete utförs manuellt. Med liknande noggrannhet tas alla lager av kakan bort.

3. Installation av de nedre inträngningsflänsarna med deras fixering från sidan av vinden, dragning och anslutning av luftkanalen.

4. Att sätta in ett rör, isolera de inre lagren av kakan med glasfiber eller mineralull.

5. Lägga ett skyddsförkläde runt röret.

6. Sätt på kjolen, skruva fast dess kanter på taket med skruvar, täta förbindelsen med röret med klämmor och tätningar. På tak med mjuka och uppbyggda beläggningar fixeras skyddskåpan med tätningsmedel.

7. Installation av ett visir för att skydda luftkanalerna från skräp.

Under installationen är huvudriktlinjen tillverkarens instruktioner. Dessa noder bryter mot kakans integritet och utgör ett allvarligt hot mot takets täthet, de bör inte placeras på platser där fukt eller snö samlas. När man organiserar naturlig ventilation av vinden och frånvaron av luftkanaler, läggs de samtidigt med resten av strukturerna, varvid skikten av ånga och vattentätning vänds upp och fixeras på passageröret med tejp.

Vid installation på tak med en krökt yta ägnas särskild uppmärksamhet åt förklädet och tätningsmedlet som placeras under kjolen. Formen på den senare bör upprepa alla kurvor av vågen av plattor eller wellpapp

Förklädet är skuret av en plåt av galvaniserad metall. Dess övre kant börjar under nockstången och den nedre änden slutar 35-45 cm under rörets utloppspunkt på taket. Starkt utskjutande produkter fixeras dessutom med konsoler och hängslen, med en höjd under 30 cm är detta inte nödvändigt.

För byggnader med platt tak används UE med betongkoppar. De avlägsnas genom speciella öppningar på golvplattorna, som tillhandahålls av projektet, och förseglas med vanligt cementbruk och flytande vattentätning. Installationen av skyddsvisir är obligatorisk, ju mer pålitliga de är, desto bättre.

Oavsett sort inspekteras sektioner med ventilationsaggregat med jämna mellanrum för förlust av täthet, om de upptäcks vidtas åtgärder för att stärka den omedelbart.

Rund skorstensgång

Om valet gjordes till förmån för ett rör med cirkulärt tvärsnitt, används vanligtvis speciella sticklingar med cirkulärt tvärsnitt gjorda på företag för att säkerställa dess täta anslutning till taket och eliminera risken för läckage och värmeförlust. Till utseendet liknar de korrugerade manschetter utrustade med bred brätte. De är gjorda av gummi, men speciella - värmebeständiga, syntetiska. Aluminiumutskärningar finns också till försäljning. Bekvämligheten med deras användning ligger i det faktum att de lätt upprepar metallplattans vågiga profil och kan fixeras både med hjälp av fästelement och med lim.

Skorstenstätning

På en notis! Liknande genomföringar används också vid installation av antenner, master, ventilationsaxlar och andra element som bryter mot takets integritet.

Ett hål skärs i den syntetiska gummigenomföringen, 20 % mindre än själva rörets diameter. Sedan dras den på själva röret (för att underlätta processen kan du använda en tvållösning som appliceras på röret). Därefter pressas gummiprodukten mot taket och fixeras på det med tätningsmedel och takskruvar i steg om cirka 3,5 cm.

Vanligtvis fungerar basaltull som värmeisolering, men det måste vara speciellt: för att tåla höga temperaturer. När du köper ett material, se till att det är designat för användning vid temperaturer på 800-1000 ° C. Dessa material har en högre kostnad, men det är orimligt att spara på säkerheten. Billigare alternativ inkluderar bindemedel som sintrar vid höga temperaturer, på grund av vilka värmeisoleringen förlorar alla sina egenskaper, och detta kan leda till brand. Dessutom är det önskvärt att använda en folievärmeisolator - detta kommer att göra designen ännu säkrare.

Funktioner för installation av en typisk design

Penetrationsenheter för ventilationskommunikation för industriell produktion utförs i enlighet med kraven i GOST-15150. Man tror att lufttemperaturen inuti kommunikationsröret inte bör överstiga 80 grader, och flödesfuktigheten bör vara inom 60%.

Platsen där ventilationsröret passerar genom taket har vanligtvis en kvadratisk konfiguration, detta måste beaktas vid val av kanalens form och typen av övergångsnod

För att beräkna passagens nod bör man ta hänsyn till sådana indikatorer som lutningsvinkeln på lutningen och avståndet från elementet till taknocken. En typisk övergångsnod kan göras i följande varianter:

• med eller utan kondensatring;
• med isolerad eller konventionell ventil eller utan ventil;
• med manuell eller mekanisk kontroll för ventilen;
• med eller utan gnistskydd osv.

Alternativen som anges kan variera beroende på situationen. Till exempel är det inte nödvändigt att installera en mekanisk ventil om systemet är stabilt och inte behöver konstant justering. Det är även möjligt att tillverka en penetrationsenhet på beställning.

Typiska enheter för penetration genom taket, gjorda på industriföretag, är mycket olika, de väljs beroende på storleken på röret och takets egenskaper

Strukturer av denna typ är gjorda av polymerer, rostfritt stål 0,5-0,8 mm tjockt och svart stål 1,5-2 mm tjockt. Tvärsnittet av den färdiga övergångsnoden kan vara rund, oval, kvadratisk eller rektangulär. En specifik modell väljs beroende på typen av takmaterial och parametrarna för ventilationsröret.

Även om utlandstillverkade passageaggregat vanligtvis är av hög kvalitet, är de inte alltid anpassade till lokala klimatförhållanden, så det skadar inte att noggrant studera erbjudanden från inhemska tillverkare. De är vanligtvis märkta enligt följande:

• bokstäverna UE med ett index från 1 till 10 indikerar en design utan en kondensorring och en ventil;
• index från 2 till 10 indikerar enheter med en manuell ventil, ringen saknas;
• beteckningen UPD tilldelas enheter med en speciell plattform för manöverdonet för ventilen, vilket tillhandahålls av konstruktionen.

Den kompletta uppsättningen av färdiga modeller av övergångsnoder inkluderar inbäddade bultar och muttrar som är fästa på träkonstruktioner, armerade betongkoppar avsedda för installation. Mineralull används framgångsrikt för värmeisolering, vilket rekommenderas att skyddas med ett lager av glasfiber.

Om det är nödvändigt att installera en ventilationsenhet med säkerhetsventil, bör du vara uppmärksam på grenröret som är avsett för det. En ventil måste fästas på bottenflänsen på detta element.

Den övre flänsen är utformad för att fixera luftkanalens position. Klämmor och fästen används som fästen för hängslen.

För att ytterligare skydda ventilationsstapeln från fukt måste du använda en kjol. Kondensatuppsamlaren är svetsad till grenröret. Den är utformad för att avlägsna fukt från luftmassorna som rör sig genom ventilationskanalen. För att styra ventilen används en mekanisk enhet, som ska installeras på hyllan som är avsedd för den.

Detta element bör inte installeras bredvid kondensatuppsamlingsringen för att bibehålla integriteten hos alla genomträngningselement. Typiska nodmodeller monteras vanligtvis innan takarbetet börjar: först monteras ventilationssystemets kanaler, sedan passagen och taket placeras efter det.

• rengör ytorna på röret och taket från föroreningar;
• täta den nedre delen av kanalen och den intilliggande delen av taket med foliepapper;
• fyll hålen med tätningsmedel.

Dessa åtgärder kommer att hjälpa till att skydda penetrationen från fukt och skapa ytterligare värmeisolering av strukturen.

Passagekrav

Naturligtvis, på en plats där en ventilation eller något annat rör passerar genom taket, är det nödvändigt att säkerställa tillräcklig täthet så att fukt inte kommer in i byggnaden. Samtidigt bör denna knut inte störa avrinning av nederbörd från takytan. En annan viktig punkt är närvaron av pålitlig värmeisolering.

Från ovan bör röret skyddas från fuktinträngning med hjälp av en deflektor. Vissa krav ställs på längden på ventilationsröret, utformade för att säkerställa tillräckligt drag inuti strukturen, även om de inte är lika strikta som normerna för skorstenar.

Ofta tillhandahålls luftväxling genom ventilation med tvång med hjälp av en frånluftsfläkt, som också är installerad nära övergångsnoden. Denna mekanism bör också på ett tillförlitligt sätt skyddas från effekterna av nederbörd och andra naturliga faktorer. Dessutom är det absolut nödvändigt att se till att den elektriska apparaten är jordad.

Felaktig installation av denna enhet orsakar ofta dålig borttagning av nederbörd från ytan, vilket kan leda till snabb skada på takmaterialet. Mycket problem kan orsaka ventilationskanalen i ett flerfamiljshus om den går till taket tvärs över sluttningen.

Förutom monteringen av ventilationskanalens passage genom taket kan ytterligare element behövas som skyddar strukturen från nederbörd, förbättrar fuktavlägsnande etc.

Det är mycket bättre om knuten ligger längs sluttningen, så det kommer att skapa mindre hinder för vatten att rinna av. Den optimala positionen är platsen för en stor övergångsnod längs åsen. Detta alternativ eliminerar behovet av att installera ytterligare element som minskar ventilationsrörets motstånd mot konvergens av nederbörd.

Ett allvarligt installationsfel är läget där det främre förklädet är under takplåten. Ett förkläde är en struktur som säkerställer en hermetisk passning av taket till rörväggarna. Om den nedre delen av förklädet förs under taket kommer vatten att rinna in i springan, falla in i takpajen och sedan in i vindsutrymmet.

Installationsprinciperna för ventilationssystemets övergångspunkt kan också användas för installation av andra liknande enheter, till exempel skorstenar

Frånvaron av ett värmeisolerande skikt bidrar till uppkomsten av en temperaturskillnad, vilket bidrar till bildandet av kondensat på ytan av ventilationsrören. Med tiden kan denna situation leda till skador på konstruktionsmaterialet, bildning av mögel, oxider, rostavlagringar etc.

Den yttre delen av ventilationsröret som sticker ut ovanför taket måste skyddas med en deflektorkåpa från inträngning av fukt och nederbörd.

I gamla ventilationskanaler tillhandahålls vanligtvis den så kallade "uttern" - en förtjockning som gör att den uppvärmda luften svalnar något innan den går ut till taket. Som ett resultat kommer temperaturskillnaden mellan luft- och takkommunikation att bli mindre, vilket kommer att minska sannolikheten för kondens.

I moderna hus används förkläden, med hjälp av vilka gapet mellan röret och taket är helt tätt. I det här fallet bildas snitt för att installera förkläden med hjälp av en kvarn. Isolering av metall- och plaströr kan göras med mineralull eller annat lämpligt material.

För en rund ventilationskanal är det bättre att välja en industriell modell av övergångsnoden, eftersom det inte kommer att vara lätt att göra en sådan enhet på egen hand

Ibland används en trä- eller metalllåda för dessa ändamål. När du designar ett ventilationssystem bör du omedelbart överväga möjligheten att ordna en passage genom taket. Experter noterar att ett rör med en rektangulär eller kvadratisk sektion är mycket lättare att ta ut än en rund struktur.

För att säkerställa en tillräckligt tät förbindelse mellan ventilationsröret och takmaterialet används vanligtvis en fyrkantshylsa som sätts ovanpå röret. Du kan få ventilationen ovanför taket till nästan vilken höjd som helst. Det finns inga särskilda brandsäkerhetskrav här heller.

Noden för passage av ventilation och skorsten genom taket utförs efter installationen av ventilationssystemet, men före installationen av takpajen och läggningen av beläggningen

Men samtidigt är det nödvändigt att säkerställa en tillräcklig längd på strukturen så att passageaggregatet är säkert fäst vid alla takelement.

Var uppmärksam på avståndet mellan rörets kant och deflektorn som är fäst ovanför den. Den ska vara så stor att luftmassorna som passerar genom ventilationskanalen kan röra sig fritt.

Passage genom plåttak

Metallplattan representerar plåtar av stål, koppar eller aluminium som är täckta med ett polymerskikt. Till utseendet liknar de naturliga plattor, som är vikta i jämna rader. Detta takmaterial är mycket populärt. Om ett runt rör förs genom metallplattan används flexibla adaptrar, som vi redan har pratat om. Med möjlighet till ett fyrkantigt eller fyrkantigt tegelrör används en annan metod. Det är som följer:

En kontakt görs. Den består av två förkläden - inre (huvudsakliga) och externa (dekorativa). Tillverkningsmaterialet är en tunn aluminiumplåt eller plåt.

Innan metallplattan läggs installeras ett inre förkläde på lådan. Dessa är 4 remsor placerade på 4 sidor av röret. De går samtidigt under metallplattan (inte mindre än 250 mm) och på röret (inte mindre än 150 mm).

Förklädets element är installerade i en strobe - ett spår som skärs längs rörets omkrets till ett djup av 10 till 15 mm. Porten rengörs och fylls med brandsäkert tätningsmedel.

För att installera förklädet måste en speciell strobe göras i röret

Förklädet är fäst på röret med värmebeständiga pluggar. Fogarna mellan de fyra plankorna är lödda. På lamellerna som finns på sidorna görs stötfångare vars syfte är att leda ner vatten.

Den nedre delen av förklädet är monterad på den så kallade slipsen - en metallplåt med sidor. Detta säkerställer att vatten dräneras från skorstenen till takets botten. Förbindningens bredd måste vara minst 0,5 m större än röret på båda sidor. Dess längd beror på avståndet från röret till kanten av taket.

Efter att ha installerat slipsen och det inre förklädet läggs metallplattan.

Ovanifrån är ett externt förkläde monterat. Det är vanligtvis en korrugerad plåt av bly eller aluminium. I dess övre del finns en dekorlist. Den är fäst på röret med självgängande skruvar. Fästpunkten är något högre än delarna av innerförklädet. Innan dekorationsremsorna fixeras, beläggs fästpunkterna med tätningsmedel. För att fästa den korrugerade plåten är dess baksida försedd med en självhäftande beläggning.

Färdig skorsten genom en metallplatta
Det kan vara intressant! Läs om i artikeln på följande länk.

Passagen av ett runt skorstensrör genom ett trätak med polyuretanskum av olika design

För att passera skorstenen genom träkonstruktioner kan du använda en färdig takmontering (se bild). Den väljs utifrån rörets ytterdiameter. Före installationen måste denna nod av passagen genom taket förberedas: alla ytor som kommer i kontakt med takbeklädnadens trä och alla invändiga ytor på passagelådan läggs ut med värmeisolering.

Takmontage av fabrikstillverkning. Före användning ska den täckas med värmeisolerande material på alla sidor, förutom framsidan.

Vanligtvis fungerar basaltull som värmeisolering, men det måste vara speciellt: för att tåla höga temperaturer. När du köper ett material, se till att det är utformat för användning vid temperaturer på 800-1000 ° C. Dessa material har en högre kostnad, men det är orimligt att spara på säkerheten. Billigare alternativ inkluderar bindemedel som sintrar vid höga temperaturer, på grund av vilka värmeisoleringen förlorar alla sina egenskaper, och detta kan leda till brand. Dessutom är det önskvärt att använda en folievärmeisolator - detta kommer att göra designen ännu säkrare.

Efter att ha isolerat passagen noden, förbered en plats för dess installation. Markera i taket var skorstenen ska placeras. Skissera ett hål av lämplig storlek: något mindre än storleken på frontpanelen på genomgångsnoden på ett sådant sätt att det är bekvämt att fästa det på takbeklädnaden med självgängande skruvar. Efter att ha skurit ett hål, täck dess kanter med samma värmeisolator som passagenoden, eller någon annan med liknande egenskaper. För att öka brandsäkerhetsnivån kan metallremsor förstärkas över värmeisolatorn. Sätt in den förberedda passageenheten i det färdiga hålet. Den kan sättas på röret och installeras med den. Efter att ha installerat denna struktur på plats, fixera panelen på passageenheten med självgängande skruvar (hålen kan förborras).

Förberedelse och montering av takgenomföring

Efter att ha kontrollerat vertikaliteten för installationen av skorstensröret, fortsätt för att slutföra detta steg. De tomrum som finns kvar i passagenoden är fyllda med värmeisolering. Du kan använda bitar av samma basaltull eller fylla tomrummen med expanderad lera. Sand kan användas, i teorin, men inte värt det. Det förlorar i termer av värmeisolerande egenskaper och expanderad lera och basaltull, dessutom kommer det förr eller senare att vara på botten, eftersom det finns sprickor, och genom dem faller sandkorn på kaminen.

Ytterligare åtgärder beror på var du ledde skorstenen: till andra våningen eller till vinden. Men den största skillnaden ligger i estetiken och tillgängligheten av ytbehandlingar. Om du tog med skorstensröret till vinden, kan passagen genom taket anses vara komplett. Om du förde skorstenen till andra våningen eller till vinden, satte du på en skyddande metallskärm på röret, som nu fästs i golvet med samma självgängande skruvar. Efter det fortsätter du till nästa steg - slutsatsen genom nästa tak (detta är om du är på andra våningen) eller genom taket, om det är på vinden eller på vinden.

Det ser ut som penetrationen av taket i färdig form

Skorstenens passageenhet genom taket kan också se ut så här. Detta är en färdig-att-använda version, som består av två lådor. Den inre lådan är gjord av metall, den yttre lådan är gjord av värmebeständigt material (i detta fall mineralit).

Minerit takpassage nod. Den är helt redo att användas

Mellan dem finns en luftspalt som ger brandsäkerhet. Enligt tillverkarna kräver det återstående fria utrymmet mellan sandwichröret och skärlådan inte fyllning med en värmeisolator. Du kan lämna allt som det är, eller så kan du, för större tillförlitlighet, ändå lägga till värmebeständig värmeisolering. I ett sådant fall, som passage av en skorsten genom ett trägolv, är det bättre att spela det säkert än att släcka elden senare.

Så här installeras mineritnoden för passagen genom taket. Sätt det bara på röret och sätt det på den förberedda metoden

Passagenoden genom taket kan vara så här (se bild). I det här fallet är det obligatoriskt att täta kanterna på hålet i taket (kom ihåg, först, värmeisolering längs kanten, metall på toppen).

Fabriksgången kan se annorlunda ut. Beroende på formen varierar installationsmetoden något.

Funktioner hos en metallskorsten

Metallskorstenar, typer

Det bästa alternativet för att bygga en metallskorsten skulle vara att använda sandwichrör. De är en struktur i tre lager:

• innerrör;
• ett lager av värmeisolering placerat ovanpå det;
• yttre rör.

Smörgåsrör för skorsten, struktur

Smörgåsrör har två mycket viktiga fördelar:

• det värms inte upp för mycket ute, därför kan det inte skada trägolven, dessutom kommer användningen att minimera risken för brand;
• tack vare treskiktsdesignen med närvaron av en värmeisolator inuti skorstenen kommer kondens inte att bildas under den kalla årstiden;
• också, på grund av närvaron av en värmare, hålls den höga temperaturen i rummet mycket bättre, men sådana rör förlorar också avsevärt i denna egenskap till tegelskorstenar.

Schema för installation av en sandwich skorsten

I allmänhet inkluderar de viktigaste fördelarna med en metallskorsten för ett bad:

• enkel installation - montering av en sådan struktur tar mycket mindre tid och ansträngning än att lägga ett tegelrör;
• slät inre yta - sot och sot kommer att lägga sig på den i minimala mängder, rök kommer att gå ut i en riktad ström och dragkraften kommer att vara bra;
• billighet - speciellt om du inte använder färdiga smörgåspipor, utan gör dem själv.

Kondens uppstår på insidan av en metallskorsten i händelse av ett kraftigt temperaturfall. Användningen av sandwichpipor minimerar detta problem. För att ytterligare minska det måste du använda rör med tjockast möjliga lager av värmeisolering.

Mått på smörgåsskorstenar

Notera! Det är bäst att göra en metallskorsten, bestående av två huvuddelar. I denna utföringsform bör ett vanligt enkelskiktsrör avgå från ugnen, det kommer att värma upp interiören

Ovanpå den läggs smörgåsrör, det är de som ska längre ut. En viktig fördel med detta alternativ är dess billighet: faktum är att röret som ligger nära ugnen värms upp mer, så det blir snabbt oanvändbart. När detta händer kan den bytas ut utan att behöva köpa ett nytt smörgåsrör.

Bastu skorsten

För bekvämt boende året runt måste ett hus på landet ha ett värmesystem. Oavsett typ, om det är gas eller vedeldning, avlägsnas förbränningsprodukter genom ett skorstensrör, som leds ut genom husets tak. Huvudsyftet med taket som skärs runt skorstenen är att skydda taket från läckor och överhettning. Om hur man utför hela arbetsområdet korrekt och undviker grova misstag samtidigt, senare i vår artikel.

tätning av takrör

Tätning av skorstenen på taket utförs med hänsyn till rörets form och avlastningen av takbeläggningen:

• För en rektangulär och fyrkantig design är ett metallförkläde lämpligt;
• För runda utgångar används ofta flexibla gummi- eller polymergenomföringar;
• Smörgåsrör är utrustade med en metallkon fixerad i vinkel på ett stålförkläde;
• Skiffer- eller metallplattor är utrustade med angränsande blylister eller Master Flash-systemet.

Platser där röret passerar genom taket

Det finns ett mönster - ju lägre röret placeras längs takets lutning, desto mer ansträngning kommer att krävas för att vattentäta fogen mellan skorstenen och taket.

Tak av profilerade plåtar är utrustade med rör inom följande områden:

• Nära skridsko. Enligt SNiP 41-01-2003 kommer att föra enheten nära åsen minska sannolikheten för snöfickor och kondens.
• Isolering av skorstenen på sluttningen. Skorstenens passage på ett avstånd av 500-700 mm. från taknocken minskar risken för läckage och bevarar fackverkskonstruktionen. Elastiska penetrationer eller ytterligare delar av förklädet hjälper till att skydda fogen.

Strukturella delar av korsningen av taket till skorstenen

När du planerar att få en skorsten att passera genom taket med dina egna händer, börja med en trälåda.

1. Välj stänger som motsvarar tjockleken på golvbalkarna (minst 5-10 cm), och mät längden som ökar storleken på röret med 15-25 cm.
2. Anslut brädorna för att bilda en kvadratisk eller rektangulär struktur (motsvarande formen på skorstenen), fäst vid de horisontella och vertikala golvbalkarna.
3. Förbered ytterligare material: topp- och bottenförkläde, knyt (ett långt slätt ark med en fläns för att dränera regnvatten), tätningsmedel.
4. Kopplingslisterna som bildar förklädet är installerade på sidorna, toppen och botten. Ett inre förkläde placeras under takmaterialet för att dränera vatten. En slips läggs under den med en längd som är lika med avståndet från det nedre förklädet till takfoten. Externa kopplingslister utför dekorativa funktioner och förhindrar att fukt kommer in i området där skorstenen passerar genom taket.
5. Basaltull hjälper till att stänga hålet runt röret och golvbalkarna. Avståndet mellan betong- och tegelskorstenen, i förhållande till elementen i fackverkssystemet, är 13 cm, ett gap på 25 cm lämnas från det keramiska oisolerade röret och 13 cm i närvaro av ett värmeisolerande skikt.
6. Spalten mellan röret och brännbart material är täckt med plåt. Takets täthet tillhandahålls av en speciell film, som skärs igenom med ett kuvert, och kanterna är fixerade på den yttre delen av röret, en trälåda.

Genom att organisera utmatningen av ett runt rör är det tillräckligt att välja ett elastiskt tätningsmedel, vilket eliminerar behovet av ytterligare vattentätningsskydd runt penetrationen.

Klippa på en skridsko

Ett slätt metallförkläde och dekorativ inbäddning av skiffer eller wellpapp gör att vatten kan avledas från röksystemet som passerar genom åsen.

1. Lägg en plåt (slips) nära röret, förd under takbeläggningen.
2. Fixa botten, sedan sido- och övergångsstången.
3. Fyll skarvarna nära röret med ett silikonbaserat tätningsmedel.
4. Tryck på de översta remsorna på förklädet.

Går i backen

När du ordnar en liten genomföring, fixa en ränna på taklutningen.

Kapning för rör med en bredd på mer än 80 cm kräver skapandet av en lutning på taklutningen för att dränera vatten som kommer från ovan till mitten av skorstenen.

Ovanifrån bildas två korta dalar (räfflor). Den nedre dalplankan är installerad vid skarvarna med negativa vinklar, vilket skyddar mot vatteninträngning i utrymmet under taket. Den placeras innan du lägger plåt av wellpapp. Den övre baren är rent dekorativ.

Bypass truss system

En högkvalitativ anslutning av taket till skorstensröret är möjlig om det finns en styv låda som gör att du kan fördela belastningen jämnt. Skorstenen installeras vanligtvis innan takbjälklaget förstärks.

Om utmatningen utförs senare är det viktigt att ge ett avstånd från takbjälken på mer än 20 cm, annars kommer det att vara nödvändigt att demontera lådan, vilket försvagar det övergripande systemet.

1. Installera stödstolpar under elementen i takbjälken, skär av taken och anslut dem till hela takbjälken med horisontella byglar.
2. Ordna en pålitlig ram runt skorstenen, ordentligt ansluten till takbjälklaget och takbeklädnaden.

Skorstenens passage genom taket på metallplattan

Vattentätning av en skorsten på ett metalltak kräver förberedelse av följande verktyg och material:

• byggpenna eller markör;
• borr och en uppsättning borrar;
• kvarn med en 2 mm skiva;
• silikon tätningsmedel;
• nitare;
• tejp och kragar av aluminium;
• metall hörn;
• takskruvar;
• lång linjal eller måttband;
• tång och hammare.

Verktyg och material som behövs för arbetet

Att kringgå skorstenen på ett metalltak ger skapandet av två skyddande lager, som görs enligt följande:

1. Ett inre förkläde är monterat på lådan som täcker taket och skorstenen.
2. Förbered de yttre dekorlisterna som täcker takmaterialet och bottenförklädet.

Om röksystemet är placerat nära åsen, så sätts kanten på den övre stången in under åselementet.

Arrangemanget av det inre förklädet börjar med stigarens bottenvägg.

1. Varje element täcker lutningen med 200 mm och stiger längs ventilationskonstruktionens vertikala höjd till en höjd av 150 mm.
2. Sidoplankorna går under metallplattans krön, täcker det nedre elementet av förklädet längs hela längden och går bortom röret med 20 cm.
3. Alla delar är ordentligt anslutna med självgängande skruvar.
4. 15 cm mäts på röret, en kvarn är gjord med en strobe 15 mm djup.
5. Därefter fylls diket med silikontätningsmedel, varefter den nedre distansstången fixeras.

Viktig! Den övre delen av förklädet ska passa tätt in i spåret fyllt med tätningsmedel.

Det återstår att lägga takmaterialet och fästa de övre remsorna på skorstenen med självgängande skruvar, fyll tätningslinjen med vattentätande mastix.

Kapning för runda rör: metallgenomföring

Tätningen av en rund skorsten hjälper till att utföra en färdig förkläde, representerad av en metallplåt med ett hål, stängd av en lutande stympad kon.

1. Arket är fäst vid lådan, röret förs genom locket, vars övre del pressas mot skorstenen med en stålklämma med en värmebeständig packning.
2. Vill man rikta vattenflödet nedåt görs en sida längs kanten av arket med en tång och en hammare.

Intressant att veta! Ett förkläde för en rund skorsten är tillverkat av svart stål 1-3 mm tjockt. De täcker metallen med värmebeständig emalj som tål värme upp till 600 grader. Det är även möjligt att tillverka delar av rostfritt stål med en maximal tjocklek på 2 mm.

Tätning av korsningen mellan tak och rör med Master Flash-systemet

Master Flash- dessa är elastiska genomträngningar gjorda i form av en stegad pyramid med en bas av aluminium eller mjuk bly. Designen klarar driftstemperaturområdet 50°C (+ 130°C), och anpassas enkelt till taklutningen.

Installation av den elastiska noden för passagen genom taket utförs i följande ordning:

1. Välj en tätningsring med ett gap på 20 % mindre än ventilationssystemets diameter.
2. Tätningen dras längs röret, förfuktad med tvålvatten.
3. Huven är fixerad med tätningsmedel och skruvar försedda med neopren- eller gummipackningar. Pitch - 35 mm.

Viktig poäng! Elastiska genomföringar med flexibel bly eller aluminiumring är försedda med ett limskikt under en skyddsfilm. För att förbättra fixeringen, använd en extra limkomposition.

Aluminium och blytejp

Ett alternativ till färdiga genomföringar är vattentätningen av skorstenen med självhäftande aluminium / blytejp baserad på bitumen eller modifierade polymerer. Det låter dig täta skarvarna på röret och taket.

Vattentätning av rör med självhäftande tejp görs i flera steg:

1. Rengör området för applicering av tejpen och tryck sedan till filmen ordentligt.
2. Klistra in den vertikala delen av skorstenen med segment som täcker den horisontella takbeläggningen samtidigt.
3. Kläm fast tejpen med en metallstång och fixera med värmebeständiga pluggar.

Rörtätningstejp är ett bra sätt att spara tid och pengar

Tätning av rektangulära och fyrkantiga rör

För att säkerställa takets tillförlitlighet på platserna för dalar och korsningar, hjälper en slips gjord av metalldelar (intilliggande remsor) som leder under beläggningen med 150-200 mm.

Förklädets skarvar med profilplåten runt skorstenen tätas med takfogmassa. Takfot installeras underifrån och på sidorna, och riktar nederbördsflödet mot takets lutning.

Innan du lägger wellpapp är det nödvändigt att täta stigarpassagen med ett membran.

1. Ett korsformat snitt görs i materialet och limmas på skorstenens väggar i en höjd av mer än 5 cm.
2. En självhäftande Wakaflex-tejp fästs under den övre kopplingsstången: underifrån, från sidan, sedan ovanifrån.

• Ibland är en skorsten anordnad i det färdiga taket, skär ett hål i wellpappen med en marginal på 1,5-2 cm. För att göra detta böjs metallplåten vid korsningen av det rektangulära röret, vattentätningsmembranet limmas och nedre, sedan installeras den övre lådan, tätt pressad mot takpajen och skorstenen.

Rörputsning

För att undvika bildandet av ett tjockt lager av gips bör du veta hur man korrekt isolerar rör:

1. Till att börja med, täta alla befintliga oegentligheter på röret med cementbruk;
2. Täck sedan väggarna med armeringsnät;
3. Det sista steget är appliceringen av gips.

Viktig! Innan du täcker det första lagret, bring lösningen av kalk, cement och slaggflis (eller sand) till densiteten av gräddfil, spraya utan utjämning. Den andra beläggningen är tätare, den appliceras med en murslev, gnugga tills en jämn yta erhålls.

Förstärkning av röret med asbestcement

Mantling av skorstenen med asbestcement kräver användning av en cement-kalkblandning applicerad på plattornas yta.

1. Skorstenen förstärks med ett nät och det första lagret av lösningen sprayas.
2. Ett nytt lager av blandningen appliceras på isoleringsbitarna och fästs på skorstenens yta.

Asbest innehåller cancerframkallande ämnen som är farliga för människor, så experter rekommenderar inte att det används i bostadsområden.

Plåtmantel

Vid isolering av ett metallrör bör avståndet från skorstenen från brännbara material observeras - 60 cm.

1. Strukturen är inlindad med 5 cm tjock mineralull med en överlappning, fastklämd med ståltråd. Toppen är omslagen med en metallplåt.
2. Nitar sätts in i de förberedda luckorna, klämmornas huvuden stängs med ett specialverktyg.

Vad är målet

När du förbereder ritningar är det viktigt att tillhandahålla en direkt placering av röret som kommer från ugnen.

• Den maximala uppvärmningstemperaturen för skorstenens yttervägg bör inte överstiga 50 grader.
• Vattentätning av en tegelskorsten på taket gör att du kan följa etablerade standarder, och metallelement kommer att kräva ytterligare isolering för att förhindra kondens.

Efter installationen av röret räcker det med att utföra gips följt av läggning av millite kiseldioxid, värmeisolerande ull MKRR-130 eller rullad filt MKRF-100.

Brandskydd för skorsten

Idag säljs färdiga "sandwich"-paneler av stål eller keramik. Deras installation är som följer:

1. För att installera ett modulsystem utförs en asbestpackning mellan ugnen och skorstenen.
2. Därefter appliceras ett lager lösning som modulen placeras på. Rikta in nivån, fixa de efterföljande blocken med ett lager murbruk.
3. De platser där rökanordningen passerar genom taket är välisolerade. Brandsäker isolering av taket kommer att tillhandahållas av en galvaniserad stållåda, häftad till takbjälkar och tvärbalkar vid den punkt där röret passerar.

Vattentätning av rör

Snabbt och pålitligt skydd av skorstenen från läckage utförs genom att applicera rullmaterial.

De viktigaste stegen i installationsarbetet:

1. Röret är belagt med en primer, klistrad över med ett superdiffusionsmembran. Istället för en primer är det möjligt att använda polymer-bitumenmastik. Membranet limmas på taket, kanterna leder till röret.
2. De övre och nedre banden är gjorda av metall. Barer stoppas på lådan och hörnen fixeras.
3. Det rullade materialet är överlappat, vilket gör att du kan uppnå rätt vattenflöde på ett mjukt tak eller metalltak. Längden på bottenplåten når takets överhäng.
4. Fogarna är isolerade med bituminös mastix. Hörnen är fästa vid lådan med pluggar. Slitsar är behandlade med ett värmebeständigt tätningsmedel.
5. Takbeläggningen läggs, ett PVC-förkläde placeras ovanpå, med Onduflash-tejp, förseglingen är klar.

Reparera en läcka på ett tak nära ett rör

Ett rör rinner på husets tak - bitumentejp, en polymerkåpa eller ett plåtförkläde löser problemet.

Bitumen tejpisolering sker i 5 steg:

1. Rengör taket runt skorstenen längs den yttre nedre delen med en metallborste.
2. En fuktig trasa tar bort damm och smuts.
3. I korsningen mellan röret och takkakan limmas bitar av bitumentejp.
4. Segmenten värms upp med en gasbrännare, pressade så hårt som möjligt mot taket och skorstenen.
5. Trästänger eller brädor fixeras ovanifrån. Tejpens livslängd är 2-3 år.

Polymermanschetter skyddar på ett tillförlitligt sätt takets korsning med ett ovalt rör och orsakar inga särskilda svårigheter under installationen:

1. I den övre delen av manschetten görs ett urtag med en diameter som är mindre än skorstenens tjocklek.
2. Sätt på den yttre delen av stigaren, sänkt till takets nivå.
3. På platser där taket kommer i kontakt med menzhet används ett skyddande lager av tätningsmedel.

Polymerrörskragar är ett bra och billigt sätt att skydda ditt tak från läckor.

Skapa metallböjar

För att skydda mot vatten sätts ett plåtförkläde med parametrar som liknar rörets dimensioner på skorstensröret. Den övre delen av beläggningen är fixerad till den vertikala strukturen, krympt med klämmor och förseglad. Den nedre delen av förklädet monteras på taket över takbeklädnaden och fixeras med självgängande skruvar.

Särskilda "layouter" hjälper också till att förhindra att vatten tränger in i taket - breda metallremsor med en sidokant som tätar gapet mellan takkakans översta skikt och röret. Layouter placeras mellan åsen och rörets passage, täckta från alla sidor.

Kostnaden för material och arbete

Kostnaden för tjänster för installation och reparation av takgenomföringar, beroende på arbetets volym eller komplexitet, är 450-850 rubel / m2.

Material namn	Pris
Självhäftande remsa med aluminiumfolie 12,5 m lång, 8 cm bred	2500-3000 rub.
Bituminös mastix	50 rubel/kg
cement mastix	40 rubel/kg
Förkläde	100 rub./m linjär
Elastisk genomföring Master Flush för röravslutning	1500 rub.
Fläns	500-800 rub.

Takskärning av skorstenen- ett viktigt steg i konstruktionen, som kräver korrekt val av material och överensstämmelse med sekvensen av operationer.

När du skapar en vattentätning av korsningen av taket till skorstenssystemet är det nödvändigt att säkerställa maximal säkerhet och komfort, utan bränder och läckage.

Ett privat huss eget värmesystem kräver vanligtvis byggandet av en skorsten. Skorstenens passage genom taket måste organiseras i enlighet med gällande bestämmelser för att säkerställa en säker drift av värmesystemet och inte försämra takkonstruktionens funktionalitet.

De största svårigheterna med att installera en skorsten

Skorstenen används för att släppa ut produkter från förbränning av olika typer av bränsle (gas, kol, ved, oljeprodukter, etc.). Dess läggning genom husets tak bör utföras i enlighet med kraven i SNiP 41-01-2003, som är delvis föråldrade. Detta dokument styrs dock av tillsynsmyndigheterna, därför är det nödvändigt att följa de standarder som anges i det.

Ett skorstensuttag genom taket kan krävas i följande fall:

• när man bygger ett nytt hus;
• i färd med att återuppbygga taksystemet i närvaro av en värmeenhet;
• vid installation av en autonom värmekälla i en redan i drift byggnad.

Om konstruktionen av en byggnad eller rekonstruktionen av taket gör att du kan designa ett skorstensuttag med hänsyn till alla krav, kommer installationen av en skorsten genom ett färdigt tak att skapa många problem. Vanligtvis uppstår denna situation när ägarna av huset vill installera en öppen spis eller spis i en redan färdig byggnad. Om vi ​​talar om en automatisk panna, rekommenderas det att skapa en separat förlängning för pannrummet, eller att leda skorstenen genom byggnadens vägg.

Den största svårigheten med att installera en skorsten är att takkakan som röret passerar till stor del består av material som inte är konstruerade för nära kontakt med mycket heta föremål. Sammansättningen av takpajen inkluderar:

• takläggning;
• spjällåda;
• motgaller;
• impregnering;
• takbjälkar;
• isolering;
• ångspärrskikt;
• innerfoder.

Trä, bituminösa och polymera material är känsliga för höga temperaturer, därför bör gapet mellan tegel-, betong- eller keramiska skorstensröret i isoleringen och elementen i takpajen vara minst 130 mm enligt SNiP. Om det keramiska röret inte är försett med isolering måste spelet vara minst 250 mm. Det bör också noteras att vid passagepunkten genom taket måste röret ha en speciell förtjockning - en reträtt. Följaktligen, i takkakan, krävs det att ett hål av betydande storlek görs. Gapet mellan röret och taket efter installationen av rökkanalen måste på något sätt vara tillförlitligt termiskt och vattentät.

Negativa konsekvenser

Ett genomgående hål i takpajen minskar dess prestanda och hållbarhet avsevärt, eftersom:

• kränkning av integriteten hos vattentätnings- och ångbarriärskikten leder till vätning av isoleringen, medan värmeisoleringsegenskaperna hos bomullsmaterial försämras avsevärt;
• på grund av bristningen av värmeisoleringsskiktet ökar husets värmeförluster;
• i utrymmet under taket kan luftväxlingen störas, vilket provocerar ackumulering av fukt och ytterligare förfall av takkonstruktionens träelement;
• det resulterande gapet bidrar inte bara till att regnvatten tränger in i byggnaden, utan också bildandet av snöfickor på vintern;
• om fackverkssystemet bryts i processen att göra hålet, så påverkar detta till stor del takets styrka.

För att undvika problem bör skorstenens passage genom taket utrustas genom att bygga ett eget takbjälksystem (låda) runt den eller genom att installera en standard modulär skorsten.

Att välja en plats för skorstenen

När man bestämmer sig för hur man ska köra skorstenen genom taket är det viktigt att korrekt bestämma platsen för installationen. Det rekommenderas inte att köra skorstenar i dalar, eftersom det är mycket svårt att skapa pålitlig vattentätning på dessa platser. På vintern samlas snö aktivt här, vilket kan orsaka skador på korsningen av rökkanalen till takbeläggningen och läckor. Dessutom är konstruktionen av en rörfackverkslåda vid korsningen av taklutningarna mycket svår.

Det är inte nödvändigt att ta bort skorstenen i omedelbar närhet av takfönstren, eftersom kolmonoxid eller rök kan föras med en vindpust genom ett öppet fönster in i ett bostadsvindsrum.

Den optimala platsen för skorstenen är området nära åsen. Du kan montera skorstensstolen med en indragning från åsen, eller så är åsbalken sågad och speciella stöd installeras under dess ändar.

Höjden på skorstensröret över taket beror på dess placering. Ju lägre röret är installerat längs taklutningen, desto mer bör det stiga i förhållande till takytan. SNiP "Värme, ventilation och luftkonditionering" innehåller information om regleringen av denna parameter. För hus med platt tak bör skorstenens höjd vara 500 mm. Parametrarna för lutande tak varierar: höjden på röret som är installerat inom 1,5 meter från åsen är 500 mm, om skorstenen installeras på ett avstånd av 1,5 - 3 meter från åsen, ska den vara i jämnhöjd med åsen. För långa avstånd beräknas rörets höjd enligt följande: dess övre kant ska vara placerad 10 ° under horisontalplanet som passerar längs åsen.

Om ett hus med kaminvärme är fäst (har gemensam vägg) till en högre byggnad ska enligt SNiP skorstenen tas ut från taket på en hög byggnad, oavsett höjd och antal våningar.

När du väljer en plats för en skorsten rekommenderas det att ta hänsyn till lutningsvinkeln för taklutningen och regionens klimategenskaper. En skorsten som ligger lågt i en sluttning kan förstöras när snölaviner faller från taket. Om det föreligger en sådan fara är det lämpligt att montera separata snöhållare uppströms skorstenen uppströms skorstenen. Dessutom, ju närmare kanten av taket skorstenen är placerad, desto större är sannolikheten för bildandet av snöfickor bakom den. Att installera skorstenen närmare nocken undviker således ett antal problem.

Skorstensfunktioner

För tillverkning av ett skorstensrör kan användas:

• metallrör;
• asbestcementrör;
• eldfast tegel.

För varje typ av rör utförs ett speciellt system för passage genom taket, olika typer av vattentätning används, vilket beror på gällande byggregler. Dessutom är det viktigt att ta hänsyn till vilken typ av bränsle som används, eftersom det är skillnad i förbränningstemperatur på bränslen av olika slag.

Innan man utvecklar ett projekt om hur man för skorstenen genom taket, bör husägaren bestämma vilken typ av bränsle som används. I enlighet med SNiP är det förbjudet att installera en metallskorsten för kaminer som eldas med ved, torv, kol. Dessutom måste skorstenarna i sådana ugnar vara utrustade med gnistfångare gjorda av metallnät.

Experter rekommenderar att du gör rektangulära eller fyrkantiga skorstenar - när du installerar dem kan du använda färdiga distansklämmor som skyddar korsningen mellan taket och röret. Plankor kan väljas beroende på vilket takmaterial som används.

Skorstenslåda

För att korrekt föra skorstenen genom takpajen bör du utrusta ditt eget fackverkssystem runt röret. Den måste separeras från skorstenen på ett avstånd som anges i SNiP. Konstruktionen består av laterala takbjälkar och horisontella tvärbalkar underifrån och uppifrån, som är gjorda av en stång av samma sektion som takbjälken.

För att isolera strukturen är det nödvändigt att använda obrännbara värmeisolerande material, såsom glasull eller stenull - det är stoppat mellan röret och träkonstruktionselementen.

När skorstenen passeras genom takpajen på det manövrerade taket skärs ångan och vattentätningen på tvären, som ett kuvert, kanterna ska stoppas upp och fästas med spikar eller konsoler till takbjälken.

Vattentätning av skorstenen på taket kräver särskild uppmärksamhet. När du installerar en kanal för en skorsten med lutande tak, fästs ångspärren och vattentätningsmembranet enligt följande: filmernas kanter viks över och fixeras tätt med häftklamrar till kanalen, dessutom bör fästpunkterna förseglas med en tätningstejp eller något annat självhäftande material. Från utsidan är skyddselement monterade ovanpå takbeläggningen som inte tillåter fukt att passera in i lådans skarvar med takkakan.

Det är viktigt att tänka på att installationen av lådan kan påverka luftväxlingen i utrymmet under tak negativt. För att undvika försämring av fuktavledning kan ytterligare ventilationssystem installeras, till exempel ventilationsplattor, takluftningsgaller m.m.

Om skorstenens bredd överstiger 800 mm (vinkelrätt mot takbjälken, enligt yttermåttet), bör en lutning utföras högre upp i lutningen.

Razuklonka är ett litet privat tak som dränerar vatten och snö från röret. Dess installation är ganska komplicerad, eftersom alla lager av isolering är en del av rampen, dessutom bör den kvalitativt kombineras med huvudtaket med lockiga element. För att undvika att montera en sluttning är det värt att göra ett mindre rör.

Använder färdiga kit

Standard modulära skorstenar ("sandwich") kan avsevärt förenkla processen att passera röret genom taket. Ett brett utbud av material används för tillverkning av strukturer, inklusive:

Valet av en modulär skorsten beror på vilket bränsle som används, eftersom de skiljer sig avsevärt i sina tekniska egenskaper. Fördelen med sådana system är möjligheten att installera röret inte i rät vinkel. Detta gäller särskilt när du installerar en skorsten i en befintlig byggnad och låter dig välja nästan vilken plats som helst för installation av en öppen spis, spis eller automatisk panna.

En modulär skorsten går direkt genom taket, bestående av sådana delar som:

• deflektor (en anordning som förbättrar draget i skorstenen genom att använda en ström av varm luft);
• klämma för bristningar (låter dig dessutom fixa ett högt rör på taket);
• kjol (ett element som skyddar rörets utgångspunkt genom taket);
• takpassage (element med fast förkläde, som monteras direkt i takpajen).

Modulära skorstenar har ett attraktivt utseende.

Stålskorstenar kan installeras om temperaturen på avgaserna inte är högre än 500 °C. Förbjudet för installation på koleldade kaminer. För asbestcementrör är denna parameter 300 grader, för koleldade ugnar är sådana skorstenar också olämpliga.

Om skorstenen är gjord av betong eller tegel, eller en prefabricerad passage är installerad, bör strukturen inte vara styvt fäst vid taksystemet. Under påverkan av yttre faktorer kan taket deformeras, och dessa krafter kommer att överföras till skorstenen, vilket kan leda till dess förstörelse. När skorstenen går ut genom taket görs alla anslutningar mellan skorstenen och taket med hjälp av flexibla element.

Skorstensrörets passage genom taket

Skorstensrörets passage genom taket är en viktig nod i takets arrangemang. Detta område är det mest brandfarliga i hela skorstenssystemet. Dess design regleras av de speciella kraven från SNiP. Endast det ovillkorliga uppfyllandet av alla säkerhetskrav gör att du kan sova lugnt eller ta badprocedurer utan att oroa dig för kaminens tillstånd. Passagen av skorstensröret genom taket kan göras för hand, men med full överensstämmelse med alla normer och krav.

Skorstensrörets passage genom taket är den mest brandfarliga i hela skorstenssystemet.

Funktioner hos takpassagen

Skorstenen i vilken byggnad som helst har en ökad brandrisk på grund av att den värms upp till mycket höga temperaturer och i direkt kontakt med brännbara material kan få dem att antändas. Detta är särskilt farligt i närvaro av träelement. Baserat på detta regleras konstruktionen av skorstenen av kraven i SNiP 41-03-01-2003. Detta dokument bör man titta på när man bygger ett nytt hus, servar taket eller värmesystemet. Således uppträder det första kravet - närvaron av en värmebeständig obrännbar barriär.

Verktyg för att arrangera passagen av skorstensröret genom taket.

Det andra kravet är ömsesidig temperaturpåverkan. Takbeläggningens kalla metall, i kontakt med skorstenen, gör att den svalnar kraftigt, vilket gör den höga skorstenen oanvändbar och minskar draget. I sin tur värmer den uppvärmda skorstenen upp takmaterialet, vilket gör att det åldras snabbare. För att eliminera sådan ömsesidig påverkan är det nödvändigt att ha värmeisolering i passageområdet.

Slutligen, när röret passerar genom taket, kränks beläggningens integritet, där fukt säkert kommer att rusa under nederbörd eller snösmältning. För att förhindra läckage måste fogen vattentätas.

Arrangemanget av skorstenspassagen måste ta hänsyn till typen av rör och typen av tak. Skorstenen kan vara av två typer - ett rektangulärt eller runt rör av olika storlekar. Detta bestämmer övergångsdesignen. Vid design är det nödvändigt att ta hänsyn till närvaron av ett vindsutrymme, ett träfackverkssystem och typen av takmaterial. Passage genom en metallplatta eller en beläggning från ett professionellt golv skiljer sig från passage genom en skiffer eller annan beläggning.

Att välja en plats för en skorsten

Figur 1. Schema över olika placeringar av skorstenen längs med taklutningen.

Hur man korrekt gör en skorsten på taket visas schematiskt i fig. 1. De rekommenderade avstånden och höjderna för olika rörpositioner i förhållande till åsen baseras på följande förhållanden: snöansamling på vintern, kondens, vindexponering. Höjden på röret ökar när utgångspunkten längs med taklutningen minskar. Dessutom finns det ytterligare regler:

1. Röret är inte placerat bredvid takfönstret och på kanten av korsningen av två sluttningar, eftersom en träbalk passerar under den.
2. Om en högre struktur ligger nära byggnaden, måste skorstenen vara högre än taket. (Fig. 1. Schema över olika placering av skorstenen längs med taklutningen)

Nödvändigt verktyg

När du ordnar passagen av skorstensröret genom taket med dina egna händer, behöver du följande verktyg:

Figur 2. Passagen av en rektangulär skorsten.

• bulgariska;
• elektrisk borr;
• skruvmejsel;
• bågfil;
• sax;
• mejsel;
• plan;
• spackel;
• målarpensel;
• en hammare;
• klubba;
• metall linjal;
• konstruktionsnivå;
• roulett;
• möbelhäftare.

Borttagning av skorstenen till taket

Skorstenen genom taket är utrustad med ett taksnitt med förkläden av metall (galvaniserat eller rostfritt stål, koppar eller bly); och med förväntan om en annan lutning vinkel. Standardutformningen av det intilliggande elementet (spåret) beror på rörmaterialet, rörformen och takmaterialet. För rektangulära rör kan färdiga delar köpas; och tillsammans med takmaterial.

Rörets passageplats är också föremål för värme-, vatten- och ångspärr. Alla dessa lager måste separeras med en obrännbar barriär från varandra. För att fästa en sådan puffkaka är en separat låda monterad runt skorstenen (fig. 2) - takbjälkar på rörets sidor och tvärbalkar fästa på takbjälkar.

Anslutningen av ångspärren och vattentätningsfilmen kan göras genom att klippa dem enligt "kuvert"-principen, medan kanterna lindas på tvärstängerna och fixeras med en häftapparat eller spik.

Figur 3. Tätning av skorstensgången.

Sedan pressas vattentätningen av elementen i lådan och ångspärren stängs med vindstakets motstående material. Fogarna för att öka tätheten limmas med tejp eller behandlas med en limkomposition (Fig. 2. Passagen av en rektangulär skorsten).

Ytterligare tätskikt för att skydda och dränera vatten som rinner ner för väggar och sluttningar utförs för olika skorstenar med samma metod. Figur 3 visar ett diagram över det övre skyddssystemet. En kant av vattentätningen är limmad på taket och den andra på rörets yta. Rördelen av isoleringen pressas mot en vanlig metallprofil, som fästs med pluggar. Den övre änden av profilremsan behandlas med ett tätningsmedel (Fig. 3. Vattentätning av skorstenspassagen).

Rund skorsten

I många byggnader, oftast i bad, är runda skorstenar utbredda. Moderna skorstenar produceras med sandwichteknik, det vill säga de har flera lager, inklusive isolering. Huvuduppgiften är att säkerställa tätheten av passagen genom taket. För att utföra en skorsten av denna design, tillåter standardfärdiga metallgenomföringar, som är gjorda av en stålplåt med en lock (förkläde) svetsad till den.

Figur 4. Passage genom ett plåttak.

Skorstensröret förs genom förklädet, medan stålplåten är riktad i en vinkel som motsvarar lutningsvinkeln. En tätande "kjol" sätts på över genomföringen på röret. Dessutom kan du använda en värmeisolerande packning. Utbudet av prefabricerade genomföringar omfattar även prefabricerade genomföringar baserade på gummi och silikon. Genomträngningen bör väljas så att förklädets innerdiameter är mindre än skorstensröret (med cirka 10-15%), vilket gör att det kan sättas på "täthet".

Genomföringsringen ska sitta helt på röret tills den ligger tätt mot takytan, för vilken man lätt kan gå runt med en klubba. Kanterna på den feta ringen bearbetas med en tätningsmassa och själva plåten fästs på lådan med självgängande skruvar i steg om 3,5-5 cm. Silikonpassagedelar och genomföringar av EPDM-gummi har visat sig vara bäst; de har ökat värmebeständighet och frostbeständighet, tål extrema temperaturer bra. Ett viktigt villkor: den övre kanten av förklädet måste lindas under takbeläggningen, och den nedre kanten måste överlappa taket.

Passage genom hårt takmaterial

Arrangemanget av passagen av skorstenen genom en styv korrugerad takbeläggning - genom en metallplatta eller en profilerad plåt har sina egna specifika egenskaper. Figur 4 visar ett schema för att lösa ett sådant problem. För att säkerställa tillförlitlig dränering av vatten, som både strömmar nedför takets sluttning och rullar ner för rörets väggar, måste två typer av förkläden användas - nedre och övre. Det nedre förklädet är installerat på toppen av ett tätt dragtak, men en så kallad slips förs nödvändigtvis under den - en plåt av galvaniserat stål eller takmaterial som säkerställer vattendränering.

En hård takbeläggning (metalltegel) återställs över det nedre förklädet, och profilelementen på det övre förklädet (hörn med böjda kanter) är fästa ovanpå. När du lägger den är den ena sidan fixerad på plattorna och den andra är fäst vid skorstensröret. Förklädets övre kant behandlas med en tätningsmassa (Fig. 4. Passage genom taket på en metallplatta).

Skorstenens passage genom taket är en mycket viktig del av takets arrangemang. Det måste utföras i full överensstämmelse med bygg- och säkerhetsstandarder. Vid tillverkningen av passagen är det tillrådligt att använda standardfärdiga passageelement som ger den nödvändiga tillförlitligheten och säkerheten.

Skorstensrörets passage genom taket med dina egna händer: hur man gör det rätt (video)

Skorstensrörets passage genom taket är en viktig nod i takets arrangemang. Detta område är det mest brandfarliga i hela skorstenssystemet. Dess design regleras av de speciella kraven från SNiP.

Hur man självständigt ordnar passagen av ett rör genom taket i ett privat hus eller bad

I processen att bygga vilket hus som helst kommer det alltid en tid då det är nödvändigt att föra en skorsten eller ventilationsrör genom taket, det går inte utan det. Vissa ägare lägger inte stor vikt vid denna process, men misstag som görs under arrangemanget av dockningsstationen kan leda till allvarliga negativa konsekvenser. I den här artikeln kommer jag att berätta hur du självständigt tar rör genom vindsgolvet och olika typer av tak.

Arrangemang av övergången på taket.

Vad kan en dålig installation leda till?

I de flesta fall är spistillverkare och specialister på ventilationsutrustning uteslutande engagerade i installationen av sin sektor. Rörpassager genom väggen, överlappning mellan golv och tak berör dem inte. Folk vill inte anlita ett proffs och ta på sig jobbet själva. Som ett resultat, efter en kort tid, kan en hel massa problem "uppstå".

När du anlitar en specialist är det bättre att omedelbart ange ögonblicket för att arrangera övergångar genom strukturer.

Ibland är det lättare att betala lite mer till en erfaren person än att fundera över hur det är okej och vackert att göra med sina egna händer.

Övergång på ett mjukt tak.

• Materialen som skorstenar tillverkas av är ganska tåliga, de tål lätt temperaturförändringar, men dessa material är ofta inte designade för konstant kontakt med fukt. Till exempel kommer ett tegel- eller asbestcementrör, som har blivit mättat med fukt, helt enkelt att börja smula sönder och efter ett par säsonger kommer det att se ut som om det äts av möss;
• Återigen, på grund av hög luftfuktighet, kommer denna sektor från insidan att vara intensivt bevuxen med sot. därför måste du rengöra skorstenen mycket oftare;
• Men det här är inte det värsta. I de flesta fall är taket nu isolerat med basalt eller glasull.. När en sådan värmare väl blir blöt blir den för det första värdelös, och för det andra sätter den sig ner och återställs inte längre. Att torka bomullsull är meningslöst, det behöver bara ändras;
• Glöm inte att nästan alla tak är gjorda på basis av en träram.. Vad du än impregnerar träet med, men om strukturerna ständigt befinner sig i en fuktig miljö, så kommer de förr eller senare att börja ruttna. Vatten skärper en sten, vad kan vi säga om ett träd;

Arrangemang av en komplex övergång.

• Det finns ett ögonblick till Jag ska förklara det med ett exempel. En av mina bekanta byggde färdigt ett hus i höstas och eftersom vädret redan börjat bli märkbart försämrat lappade han på måfå upp gången genom skorstenens tak, i hopp om att allt skulle fixas till våren.

Föreställ dig hans förvåning när på nyårshelgerna skorstenen genom taket var dekorerad i en pompös och mycket dyr barockstil, täckt med röda våta fläckar och stuckaturformningen började falla av. Och allt detta hände för att skarven på taket inte var tillräckligt tät.

Efter att ugnen översvämmades smälte snön runt röret, vatten strömmade genom röret och förstörde helt den lyxiga interiören, vars kostnad var tio gånger högre än tjänsterna från den dyraste takläggaren.

Det heter vad som helst.

Var är det bästa stället att dra rör?

När huset byggdes för länge sedan och man bara reparerar taket går det förstås inte att ändra på. Men på designstadiet har du möjlighet att välja den optimala platsen för rörutloppet.

Vilken spistillverkare som helst kommer att tala om för dig att det är bäst att montera genomgångsnoden i åsen. Men det här är ett tveeggat svärd. Å ena sidan kommer snö eller regn aldrig att läcka under röret, plus att skorstenen som ligger ovanför åsen ger optimal dragkraft. Å andra sidan måste du ganska mixtra med arrangemanget av fackverkssystemet, eftersom att bryta en horisontell åsbalk är en ganska komplicerad sak.

Smörgåsrör på taket.

Minsta avstånd från skorsten till takbjälkar eller bärande balkar enligt SNiP 41-03-01-2003 bör vara 140 - 250 mm.

• Det rekommenderas vanligtvis att flytta skorstenen något åt ​​vardera sidan i förhållande till nocken. Dessutom, om röret är placerat på ett avstånd av upp till en och en halv meter från åsen, bör det stiga över det till en höjd av 50 cm;
• Om avståndet från åsen till passagenoden fluktuerar runt 1,5 - 3 m, kan rörets höjd göras i jämnhöjd med åsen;
• När taket fälls eller avståndet från nockbalken till passageenheten är mer än 3 m, är det tillåtet att installera rörets topppunkt längs en linje som passerar i en vinkel på 10º i förhållande till horisonten längs åsen. För att göra det lättare för dig att förstå, nedan är ett diagram.

Regler för placering av rör på taket.

Den mest oönskade platsen för installation av skorsten och ventilationsrör är deras placering i "dalen". För den som inte vet kallas en enodisk vinkel för ett inre hörn, som bildas genom att koppla ihop två taklutningar. Detta hotar inte vanliga klassiska strukturer, ett sådant arrangemang kan hittas på flernivåtak med en komplex konfiguration.

Om du står inför ett fall där din skorstensrörspassage genom taket är i "dalen", är det bättre att försöka göra ett extra knä och flytta röret en halv meter åt sidan.

För de så kallade sandwichkonstruktionerna, från vilka de flesta skorstenarna för pannor och badkaminer nu tillverkas, kommer detta inte att vara svårt. Annars kommer vatten ständigt att attackera din anslutande nod från tre sidor och förr eller senare kommer en läcka att uppstå.

Enheten och schemat för dockning av sandwichskorstenar.

Självinstallation av passager genom tak eller tak

Om taken tidigare mestadels var täckta med skiffer, ersätts det nu allt mer av metallpannor och andra moderna takmaterial. Plus, förutom passagen genom taket, måste du också ta hand om övergångarna genom taket.

Elastiskt övergångsblock som enklaste vägen ut

Drygt hälften av moderna skorstenar och nästan alla ventilationsuttag är nu gjorda runda. Det är precis under sådana konstruktioner som elastiska adaptrar produceras.

En sådan adapter är en flerstegstratt med en fyrkantig eller rund bas. En värmebeständig, elastisk polymer används som huvudmaterial.

Varje steg på tratten motsvarar en av skorstenens löpdiametrar. För att röret ska sitta tätt behöver du bara klippa adaptern med sax till den nivå du behöver.

Hermetisk fixering av den mjuka polymerbasen (flänsen) till själva taket utförs med metallbultar och bultar. En sådan fläns kan ha vilken form som helst, så den böjer sig lätt runt den komplexa reliefen av tak.

Algoritm för montering av en elastisk adapter för rör.

Priset för en sådan produkt är ganska acceptabelt, plus att installationsinstruktionerna, enligt min mening, är mer än enkla. Som jag sa, först måste du skära konen till önskad diameter. Efter det är det nödvändigt att smörja platsen där adaptern förenar röret och den nedre kontaktdelen av flänsen med ett värmebeständigt tätningsmedel. Sedan är det bara att skruva flänsen med metallbultar genom de förborrade hålen till den nedre flänsringen.

Bottenflänsring.

Isolerade smörgåsskorstenar kännetecknas av sin spegelglans. Om du inte gillar den elastiska polymeradaptern, finns det för sådana fall metalladaptrar gjorda av samma rostfria stål. De skiljer sig från polymermotsvarigheten i förklädets stora dimensioner, en given lutningsvinkel på taket och en väldefinierad skorstensdiameter.

Installationen av sådana rostfria adaptrar skiljer sig från den tidigare versionen endast genom att, förutom ett värmebeständigt tätningsmedel, en metallklämma dessutom används för den hermetiska anslutningen av adaptern och röret.

Arrangemang av en passage genom en metallplatta

Jag vill omedelbart notera att det är ganska svårt att korrekt göra passage av ett rör genom en metallplatta utan erfarenhet, därför bör du, efter att ha studerat instruktionerna och tittat på de tematiska bilderna och videorna i den här artikeln, noga tänka på om du är kapabel av en sådan arbetsprestation.

Anslutningsenheten består av en intern huvudledning och ett yttre dekorativt förkläde. Erfarna takläggare tillverkar vanligtvis innerförklädet av plåt eller tunn aluminiumplåt. Vi har redan nämnt runda rör, så vidare kommer vi att prata om att täta korsningen av taket med fyrkantiga eller rektangulära tegelrör.

Placering av strukturella element.

Det inre förklädet installeras direkt på lådan redan innan metallplattan läggs. Designen består av 4 delar, beroende på antalet rörplan. Var och en av dessa delar ska gå under metallplattan med minst 250 - 300 mm. Den kommer in i röret med 150 - 250 mm, återigen från metallplattan.

Innan du installerar förklädets element längs rörets omkrets på samma nivå, parallellt med taket, skär en kvarn en strobe med ett djup på 10 - 15 mm. Vi kommer att infoga det övre snittet av förklädet i det.

Innan förklädets element sätts in i stroben rengörs det, tvättas med vatten, torkas och fylls med ett värmebeständigt tätningsmedel. Endast tätningsmedel ska fyllas på precis innan skyddselementen monteras.

Invändigt förkläde efter läggning av tak.

På själva plattorna, längs det övre snittet, är sidan böjd i 90º till djupet av stroben. Personligen gjorde jag det lättare, jag satte omedelbart in arken i stroben och knackade med en hammare och böjde ner dem parallellt med röret.

Vi avslutar installationen av förklädet genom att fästa det på röret med speciella värmebeständiga pluggar och löda fogarna mellan alla fyra elementen. Men det är inte allt, underifrån på takunderlaget under förklädet lindas och fästs den så kallade slipsen. Detta är ett ark av samma tenn eller aluminium, vars bredd måste överstiga rörets dimensioner med minst en halv meter på varje sida.

Mjukt korrugerat ytterförkläde.

Det ska gå ner under underlaget till kanten av taket. Slipsen är en slags försäkring, om det dekorativa fodret någonstans börjar läcka kommer vatten att rinna ner i slipsen under metallplattan. Som ett resultat kommer takkakan att förbli torr.

När det inre förklädet och slipsen äntligen är fixerade i röret och takbeklädnaden kan du börja lägga själva metallpannan. I slutet monteras ett dekorativt förkläde. Var och en av tillverkarna av metallplattor tillverkar sina egna tilläggselement och gör att de matchar takets färg.

Tätningsband på ytterförklädet.

Sådana förkläden är som regel korrugerad aluminium eller blyplåt, på baksidan av vilken en självhäftande beläggning appliceras. Ovanifrån är ett sådant förkläde utrustat med en dekorativ remsa, som är fixerad på röret med självgängande skruvar. Men innan fixering är det önskvärt att dessutom smörja fogen med ett värmebeständigt tätningsmedel.

Den övre stången på det dekorativa förklädet är fäst precis ovanför gränsen till det nedre huvudförklädet, efter att ha fixerat det, knackas själva förklädet försiktigt med en gummiklubba så att det korrugerade arket passar bra och fastnar på metallplattans komplexa yta .

Arrangemanget av övergångar med mjuka moderna takmaterial utförs på ungefär samma sätt, med den enda skillnaden är att de ofta gör utan att installera en slips.

Amatörernas största misstag är att de ofta försummar installationen av det nedre huvudförklädet och slipsen, det dekorativa övre förklädet håller förstås bra, men den tunna, mjuka korrugeringsbarriären i aluminium är inte särskilt tillförlitlig och kan lätt skadas, för till exempel av en gren som har fallit från ett träd.

Hur man skyddar en träbas från en varm skorsten

Som du kommer ihåg, enligt standarderna för SNiP 41-03-01-2003, börjar minimiavståndet från skorstenen till eventuella träkonstruktioner från 140 mm. Sandwichelement anses vara de mest "avancerade" i detta avseende, men även där har isoleringen en maximal tjocklek på endast 100 mm.

Vi drar slutsatsen att alla skorstenar måste skyddas när de passerar genom trätakkonstruktioner eller trägolv.

Passagen av ett rör genom badets tak är den mest slående illustrationen av detta ämne, eftersom baden i vår stora makt vanligtvis är gjorda av trä. Det är också värt att tillägga att temperaturen i bastuugnar ofta är högre än i konventionella.

Man tror att för att torrt trä ska börja förkolna behöver det bara 200ºС. Och när temperaturen når 300ºС finns det en verklig fara för självantändning.

Om vi ​​tar hänsyn till att björkved ger temperaturer upp till 500ºС, och när du använder bra kol eller koks kan temperaturen stiga över 700ºС, då blir omfattningen av faran tydlig.

När du ordnar sådana övergångar kan du gå på två sätt, köpa ett speciellt övergångsblock eller göra det själv.

Nu tillverkar industrin en mängd olika takpassageenheter (PPU). I dyra konstruktioner av detta slag tillhandahålls en speciell förstärkt låda, som kommer med isolering, fyllmedel och andra beslag. Men så vitt jag har kommit över vill vår man inte betala pengar för sådana bekvämligheter, och i detta håller jag med honom.

Isolering av lådan med basaltull.

Faktum är att själva designen inte är speciellt komplicerad och här, som ofta är fallet hos oss, är det billigare att köpa allt separat. Först kommer jag att berätta hur den klassiska instruktionen ser ut för ett sådant arrangemang, och sedan kommer jag att berätta hur jag fick röret att passera genom taket på badet med mina egna händer:

• På nästan vilken byggmarknad som helst kan du nu hitta speciella metalllådor med ett hål som redan är utskuret för en viss diameter på skorstenen;
• I den horisontella plattan av en sådan låda, som också är en del av taket, görs monteringshål för självgängande skruvar runt omkretsen. Men du kan inte omedelbart montera strukturen på ett "bart" trätak. Dess kanter måste först täckas med en obrännbar värmeisolator. Oftast används asbestduk för dessa ändamål;
• Måtten på lådans vertikala väggar väljs på samma sätt så att en asbestskiva kan fästas mellan dem och det genomgående hålet;

Tvillinglåda av metall och mineralit.

• Från insidan är det meningen att boxens vertikala väggar ska vara fodrade med foliebasaltull 30 - 50 mm tjock, naturligtvis kostar det mer än vanligt, men detta är instruktionen;
• Helt klart, utan minsta mellanrum är det nästan omöjligt att välja hål i lådan för skorstenen, även om det är en liten lucka, men det blir det ändå. Här ska det täckas med värmebeständigt tätningsmedel;
• Vidare är utrymmet mellan den folierade basaltullen och skorstenen fyllt med expanderad lera eller samma ull, endast mjuk och obelagd. Detta räcker för ett vindsgolv för icke-bostäder, men om badet är av vindstyp och det finns ett vilrum på andra våningen, måste topplådan täckas med en mineralitplatta (en värmebeständig och säkrare analog av asbest) eller samma rostfria stålplåt.

Att göra passagen genom vinden.

Nu, som jag lovade, kommer jag att berätta om min egen erfarenhet av att arrangera en sådan övergång. Badet gjordes för länge sedan, och då fanns dessa bekväma enheter helt enkelt inte. Smörgåsdesigner på den tiden kostade fantastiska pengar, så ett ägarlöst gjutjärnsrör installerades som skorsten.

Ett fyrkantigt hål i trätaket skars ut så att det var minst 250 mm mellan skorsten och ved i alla riktningar. Jag stoppade omedelbart en asbestskiva på nischens vertikala väggar.

En tre millimeters plåt av rostfritt stål var fållad underifrån. Jag ville fålla en tiomillimeters asbestcementplatta, men jag var rädd att den skulle spricka av temperaturen, fast min granne kantade den och står fortfarande.

Hemlagat skyddsalternativ.

Jag lindade in röret i lådan med en asbestskiva och tätade springan med lera ovanpå den. Och från ovan var all denna ekonomi täckt med expanderad lera med medeldiameter. På andra våningen i badet bestämde jag mig för att göra ett vilrum, men vid den tiden hade jag inte en andra liknande rostfri plåt.

Sedan blandade jag en cement-kalkmortel baserad på expanderad lersand och hällde en trettio millimeter avjämningsmassa förstärkt med valstråd. Bara skriden hälldes inte nära gjutjärnsröret, utan genom en packning av asbestduk, annars skulle den helt enkelt spricka med temperaturfluktuationer.

Som du kan se kan du göra en passage genom taket på skorstenen med dina egna händer. Men ändå, om du bestämmer dig för att investera i en kvalitetsbeläggning av metallplattor eller andra liknande material, rekommenderar jag att du först noggrant studerar de tillgängliga metoderna.

Skorstensgång genom taket

Att vika kaminen är inte en lätt uppgift, men att korrekt ordna passagen av skorstenen genom taket är en lika viktig procedur. Brandsäkerhet, liksom vattentätning av ugnen och vindsgolvet, beror på hur korrekt arbetet kommer att utföras.

Skorstensgång genom taket

Konsekvenserna av en dålig tätning av skorstenen när den kommer ut genom taket kan vara följande:

• Om röret inte skyddas mot fukt kommer fukt lätt att förstöra skorstensmurverket med tiden, tränga in i sömmarna och fräta på murbruket, vilket även kan leda till rök på vinden och i värsta fall till brand.
• Fukt som har dykt upp i läckande tätade hål runt röret, rinner ner i murverket, tränger in i skorstenen och kan leda till att det bildas svamp. Vi måste flytta röret, och möjligen till och med en del av ugnen.
• Vattenloggning av inte bara rör, utan även ångspärr och isoleringsmaterial kan leda till att de spricker.
• Som ett resultat av förlusten av täthet av värmeisolering kommer byggnadens värmeförlust att öka.
• Det kan finnas en kränkning av luftcirkulationen på vinden, vilket kommer att leda till en minskning av fuktutbytet.
• Inträngande av fukt i sprickorna under temperaturförändringar bildar is, vilket kommer att expandera sprickorna och destruktiva processer blir mer aktiva.
• På grund av fukt kan hela takkonstruktionen gå sönder - om den kommer på fackverkskonstruktionen och börjar korrodera den.

Fukt dödar skorstenen

En sådan bild kan uppstå i ett rör, med dåligt tätade sprickor runt det. För att undvika ett sådant problem måste installationen av rörutloppet genom taket utföras noggrant och kompetent.

Rörutgång genom taket

När du startar denna process är det nödvändigt att lära sig och följa de etablerade reglerna i SNiP 41 - 03 - 01 - 2003. Installation av skorstensarbete kommer att behövas i följande fall:

• under konstruktionen av taket;
• vid reparation av ett tak;
• när du installerar en värmare eller bygger en kamin.

Optimal placering av skorstenen på taket

Erfarna spistillverkare rekommenderar att du placerar rörets utlopp närmare den högsta punkten på taknocken, och det bör stiga över det med minst en halv meter. Detta är bekvämt eftersom mindre snö kommer att samlas i området ovanför röret, vilket minskar risken för läckage när det smälter.

Om rörhuvudet är placerat under taklutningen måste det också höjas över beläggningen med minst en halv meter.

Det bör noteras att typen av skorsten och dess finish är mycket viktig under denna process, eftersom det finns flera alternativ för att designa denna nod, vilket är viktigt för hela huset. Borttagningen av huvudet har olika design och beror på formen och materialet från vilket skorstenen är gjord, platsen för dess utgång och storlek. Skorstensrör kan vara gjorda av metall, tegel, asbestcement eller keramik. För varje typ av rör är passagen anordnad på ett visst sätt.

Utformningen av tegelrör som utmatas genom taket har sin egen typ av installation. Rörets putsade huvud tätas på ett helt annat sätt, och en skorsten av keramik eller metall har flera metoder för att täta sömmarna mellan den och taket.

Takets material spelar också en viktig roll i utformningen av sömmarna runt skorstenen.

För olika typer av takmaterial är det lätt att hitta ett speciellt element som hjälper till att göra skorstenens vattentätning pålitlig. Det viktigaste är att välja rätt lutning för detta element. Det är mycket viktigt att röret placeras i taköppningen så att avståndet mellan det och taket och takbjälken är minst 5 - 7 cm. Dessa luckor är fyllda med obrännbart isoleringsmaterial, såsom asbest.

Element för isolering av runda rör

För att få fram ett runt rör, som kan vara av metall eller keramik, måste du göra ett hål i taket på rätt sätt. Runt hålet, inifrån taket, rekommenderas att fixera en metallplåt eller en specialgjord metallpanel med ett hål för röret. Om det behövs måste du lägga till ytterligare stänger i lådan för att fästa dem.

Metallförkläde runt skorstenen

Taket kan ha olika lutning, och det kommer att bero på vilket isoleringselement, så kallad takgenomföring, man ska välja för tätskikt. I byggbutiker finns det ett stort urval av olika hjälpelement utformade specifikt för denna procedur, av olika former och diametrar.

Ett rör som leder genom ett tak med en lutning kräver därför en speciell sjunklutning. Vi kan också säga att hennes val kommer att bero på materialet som täcker taket. Detta beaktas för att uppnå bästa tätningseffekt.

Silikontätningar för flexibel penetration

Takgenomföring är en pyramid som består av flera steg. Pyramiden är placerad på en flexibel fyrkantig eller rund fläns. Hela elementet är tillverkat av silikon eller resistenta typer av gummi, även om ibland en av dess delar också kan vara gjord av aluminium. På grund av dessa materials elasticitet är penetrationen väl kombinerad med vilket tak som helst och reagerar inte på effekterna av vind eller snö.

De positiva egenskaperna hos sådana produkter inkluderar:

• motståndskraft mot kemiska och ultravioletta påverkan;
• motstånd mot temperaturskillnad, från - 50 till + 130 grader;
• flexibilitet;
• brett utbud av färger - de kan matchas till vilken färg som helst på taket;
• estetik, möjligheten att ge beläggningen fullständighet;
• tack vare en bra passform mot taket garanterar penetrationen utmärkt täthet;
• delens flexibilitet gör det möjligt att installera den på vilken taklutning som helst.

Eftersom genomföringar tillverkas i olika storlekar måste de väljas korrekt efter skorstenens diameter och takets lutning. Mått anges på själva elementets kropp.

• Direktinträngning används främst på tak med lätt lutning, ca 25 grader, och på platta tak.
• Hörngenomföring, vars fläns måste fixeras i en viss vinkel, till exempel 20 grader, används för att täta rör installerade på tak med en lutning på mer än 25 grader.
• Universal penetration, som kan justeras till vilken rördiameter som helst, ser ut så här: på vart och ett av stegen i penetrationspyramiden anges diametern för vilken den är avsedd. Befälhavaren behöver bara skära av den extra toppen och montera den på röret.

Installationen av detta vattentätande element är ganska enkel:

Installationsprocessen är enkel och okomplicerad

Efter vattentätning - fäst på taket med självgängande skruvar

• om en universell version köps, skärs överskottsdelen av från den;
• sedan sätts genomföringen på röret och pressas mot taket. Om taket är räfflat, bör vattentätningen ha formen av beläggningens ribbor;
• sedan används ett tätningsmedel, med vilket flänsens kanter är utsmetade och hårt pressade mot taket;
• det sista steget är att fixera penetrationen längs flänsen till taket med självgängande skruvar eller nitar.

På de presenterade bilderna är processen med att installera vattentätning tydligt synlig.

Ett annat alternativ för att vattentäta ett metallrör kan vara en metallgenomföring, som också säljs färdig. Den har utmärkta egenskaper, men kan bara installeras på ett tak som inte har ett reliefmönster, till exempel mjukt. Ett annat villkor som är nödvändigt för en tät installation av flänsen mot taket är den ideala vinkeln för elementet mot taklutningen.

• Det finns olika modeller av metallgenomföringar. På några av dem är röret fixerat och lödat från insidan, och skorstenens övre huvud läggs på och svetsas på utsidan.

Metallfläns för rundrör

• Det kan finnas ett annat alternativ, när röret passerar genom penetrationen och en löstagbar metalldel är fixerad ovanpå den, som inte tillåter fukt att tränga in i det.
• Flänsen limmas på taket med ett tätningsmedel och skruvas sedan med självgängande skruvar.

Fyrkantigt, rektangulärt rör

En tegelskorsten är nästan alltid kvadratisk eller rektangulär till formen. Passerar genom vinden, förs den till taket. Vidare görs ett hål i taket, som måste ramas in från insidan med en plåt med ett hål i mitten i form av ett rör. Genom detta fönster visas huvudet även på takets yta. Det här alternativet är praktiskt när man tar bort skorstenen genom en ofta låda i taket, till exempel när ett mjukt tak ska ordnas.

Om lådan är installerad på ett visst avstånd (till exempel ett skiffertak) är det bra om röret passerar mellan takbjälken. Men det händer också att röret vilar mot en av balkarna som stöder taket, eller att de är för långt från rörets väggar. I det här fallet är det nödvändigt att ordna ytterligare detaljer om takbjälksystemet, vilket gör att du kan fixa den värmebeständiga isoleringen och vattentätningen runt skorstenen.

När ett fyrkantigt rör dras genom taket, tätas sömmarna runt det med obrännbara material, och ett genomträngningshölje av metall skuren på ett speciellt sätt installeras ovanpå.

Hopfällbart förkläde för tegelskorsten

Figuren visar ett fyrdelat förkläde, som sätts ihop på ett enkelt sätt. En sådan penetration är anordnad under takbeläggningen och takmaterialet läggs ovanpå det. Sprickorna som bildas i området där metallen gränsar till röret och när den är ansluten till taket tätas med tätningsmedel.

Om tätning utförs ovanpå takmaterialet, är det gjort med ett lager av mjuk vattentätning, bestående av en speciell tejp, som är gjord på basis av aluminium och bly. Den är väl fixerad med ett tätningsmedel på vilken plan yta som helst eller med en viss lättnad.

Rektangulärt rör med färdig genomföring

På själva röret planteras också mjuk vattentätning på tätningsmedlet och fixeras med speciella metallremsor. Bilden visar tydligt utformningen av ett sådant skydd.

Att passera ett rör genom ett tegeltak

Separat skulle jag vilja säga om rörets passage genom tegeltaket. Tillverkare har tänkt på ett speciellt element som upprepar brickornas reliefmönster och har ett hål anordnat för röret. Ett rör av samma material väljs också för det.

En bekväm lösning, men tyvärr fungerar det inte för en skorsten

Dessa element i ett tegeltak är gjorda av mycket motståndskraftig plast. De tillverkas i samma färger som plattorna och du kan alltid välja rätt nyans som passar en viss byggnad. Men sådana plasttakdelar installeras endast för ventilationskanaler, eftersom det är osannolikt att de tål de höga temperaturerna som följer med röken som kommer från någon kamin.

Säkerhetskriterier

Det är omöjligt i skalan av en publikation att täcka alla alternativ för att köra skorstenar genom taket och att berätta om alla viktiga knep i dessa arbeten. Men det finns några saker som du verkligen behöver veta.

• Vid konstruktionen av vissa tak finns lager av olika material som inte har uttalade brandbeständiga egenskaper. Därför är det mycket viktigt att tillhandahålla brandsäkerhetsregler.

För att skydda trägolv och andra brännbara material byggs speciella lådor runt skorstenen av valfri form.

Röret placeras i en speciell eldfast låda

Detta alternativ är mycket bekvämt för tak täckta med skiffer, kakel eller andra material som har ett tredimensionellt mönster, såväl som för mjuka tak. Lådan är byggd i plan med lådan, på vilken takbeläggningen läggs. Den måste ha en viss tjocklek för att på ett tillförlitligt sätt skydda hela lagret av lådan och ångspärren och isoleringen installerad på den från eventuell överhettning och brand. Det är inte illa om det dessutom är ett avstånd på ca 5 - 7 cm mellan skorstenen och brandsäkra material.

• När du köper en penetration måste du se till att den är pålitlig och motståndskraftig mot extrema temperaturer och ökad värme, och först då för vattentäta egenskaper.
• Rätt installation av röret och dess passage genom taket är mycket viktigt, eftersom det inte bara är ett dekorativt element, utan också ett funktionellt. Vi får inte glömma att säkerheten för din hälsa och egendom beror på korrekt installation av denna enhet.
• Materialen som används i sådant arbete måste uppfylla de nödvändiga kraven för just denna enhet. Det är till exempel inte möjligt att använda ventilationsrör för att släppa ut rök från värmeapparater. Var noga med att känna till egenskaperna hos de köpta materialen, och det är bättre att konsultera en specialist om något är tveksamt.

I alla fall, om du aldrig har sysslat med sådana typer av arbeten, är det inte värt risken. Det bästa alternativet skulle vara att bjuda in en mästare som har utfört denna process mer än en gång. Det kommer snabbt att klara av uppgiften och kommer inte att förstöra takets övergripande utseende.

Takgenomföring för skorstenar

En av de komplexa noderna i arrangemanget av värmesystem är penetrationen av tak för skorstenar. Själva processen att passera röret genom takbjälklaget och taket är ganska förståeligt, men förberedelsen av öppnings- och vattentätningsarbetet runt rörväggarna kräver ett noggrant tillvägagångssätt.

Takgenomföring för skorstenar

Brandsäkerhet och skydd av utrymmet under tak från fuktinträngning, vilket kan orsaka många negativa konsekvenser, kommer att bero på hur tillförlitligt penetrationen utförs. Vattentätning av stumfogen på skorstensväggen och tak kan utföras med olika material - elastiska band, metallförkläden eller integrerade metoder används. Oftast övar mästare exakt komplexa alternativ, eftersom en extra försiktighetsåtgärd i det här fallet aldrig kommer att vara överflödig.

Grundläggande krav för SNiP för passage av skorstenen genom taket

De grundläggande kraven för arrangemang av värmesystem i ett privat hus finns i SNiP 41-01-2003 "Ventilation, luftkonditionering och uppvärmning". Information om reglerna för konstruktion av en kamin och en skorsten finns i underavsnittet "Spisuppvärmning" (6.6). Därefter kommer ett litet urval att presenteras, specifikt relaterat till platsen som är intressant för oss i denna publikation.

• Punkt 6.6.14 säger att skorstenarnas mynning (övre kant) måste skyddas från direkt nederbörd. Därför är en deflektor, ett paraply eller andra anordningar som täcker detta hål ovanifrån fixerade på rörets huvud, vilket samtidigt inte bör skapa hinder för rökens fria utgång.

Skyddskåpa med gnistfångare i nät

• Punkt 6.6.15 - skorstenar av fastbränslekaminer (brinnande ved eller torv), som går genom tak täckta med brännbart takmaterial, måste vara utrustade med gnistfångare, med ett metallnät installerat i dem, med celler som inte är större än 5 × 5 mm . (Det rekommenderas förresten inte att sätta ett rutnät som är för fint, mindre än 2 × 2 mm, eftersom det snabbt blir övervuxet med sot).
• Punkt 6.6.22 fastställer minimiavstånden mellan de yttre ytorna på skorstenens väggar och delar av fackverks- och taksystem gjorda av brännbart material. De måste vara:

För rör av tegel (minsta tjocklek 120 mm) eller eldfast betong (minsta tjocklek 60 mm) ska avståndet vara minst 130 mm.

För keramiska rör utan extern värmeisolering - 250 mm;

För keramiska skorstenar med extern värmeisolering gjorda av material med ett termiskt motstånd på minst 0,3 m × ° C / W - 130 mm.

Det utrymme som finns kvar mellan röret och brännbart tak ska täckas med obrännbart material. Naturligtvis bör vattentätning av detta utrymme också tillhandahållas där.

Behovet av högkvalitativ penetration genom takbeläggningen

De flesta problem som kan uppstå vid installation och drift av rörgenomföring genom takbeläggningen beror på själva utformningen av tak-"pajen", som består av flera lager.

Ungefärlig utformning av tak "paj" av taket.

En del isolering som används för takisolering, särskilt de som är mest attraktivt prissatta, är gjorda av syntetiska material (polystyrentyp), och vind- och ångbarriärer är alltid filmer gjorda av polymerer. Lägg här till fackverkssystemets alla trädetaljer – och här har du mat för öppen eld. (Detta är för övrigt ett mycket tungt vägande argument att använda uteslutande obrännbara material för takisolering, som basaltmineralull). Dessutom är även vissa takmaterial brännbara.

Uppenbarligen är det bättre att följa alla etablerade regler för att utesluta möjligheten till brandrisk. Att försumma kraven kan leda till att bostaden går förlorad, och det blir ännu bättre om det inte inträffar en allvarligare, oåterkallelig tragedi.

Försummelse av reglerna för installation av skorstenssystem kan mycket väl leda till tragiska konsekvenser.

Ett viktigt villkor för takkonstruktionens säkerhet är högkvalitativ vattentätning av korsningen av beläggningen till rören.

• Felaktigt installerade vattentätningsmaterial runt skorstenen kan läcka, vilket oundvikligen kommer att leda till vätning av takisoleringen "paj". Värmeisoleringsegenskaperna hos en fuktmättad isolering reduceras kraftigt, och den slutar helt enkelt att utföra sin funktion. Dessutom är detta en direkt väg till utseendet av centra för debatt, röta, svamp i tjockleken på isoleringsmaterial och på trätakkonstruktioner. Även ett litet hål som bildas i taket kan omintetgöra alla ansträngningar för att isolera utrymmet under taket.
• Med dåligt tätade luckor i området där vattentätningen gränsar till skorstenens väggar kommer fukt definitivt att komma in i dem, och när temperaturen sjunker bildas ofta is där, vilket kommer att göra dessa luckor ännu bredare. Om läckan inte elimineras i tid, är skador på vindsgolvet möjliga med tiden - och så vidare.

Så, en kränkning av teknik, vattentätning av dålig kvalitet i ett område kan leda till en minskning av styrkan hos hela fackverkssystemet, så det är svårt att överskatta den kompetenta installationen av rörpenetrationsenheten.

För att undvika sådana obehagliga konsekvenser måste du vidta följande steg:

• Ordna, i enlighet med alla krav, penetrationen av skorstenen genom takbjälklaget och takmaterialet.
• Utför vattentätningsarbete, vilket ger skydd mot inträngning av atmosfärisk fukt.

För att ta reda på hur man utför dessa aktiviteter korrekt kommer vi att överväga hela processen i etapper. Och eftersom skorstensröret kan vara metall eller tegel, har arrangemanget av deras vattentätning fortfarande en skillnad. Därför kommer implementeringen av båda alternativen att presenteras nedan.

Funktioner för genomförandet av penetrationen av skorstenen genom taket

Tätningen av korsningen mellan taket och skorstenen kan göras på olika sätt med material som är mest lämpliga för en viss takbeläggning. Det är dock nödvändigt att ta hänsyn till inte bara typen av beläggning, utan också formen på skorstenen, materialet från vilket den är gjord, såväl som dess placering på takytan.

Installationsområde för skorsten

• Det kommer att vara ganska lätt att vattentäta skorstenen som går ut genom taknocken, eftersom installationsområdet helt eliminerar risken för ansamling av snömassor över dess struktur. Regnvatten kommer inte heller att dröja sig kvar runt dess väggar. Detta innebär att fukt inte aktivt kommer att förstöra tätningen av korsningen och tränga in i skikten av tak-"pajen".

Skorsten placerad direkt på taknocklinjen

• Ett annat alternativ för att installera en skorsten som inte kräver särskilt förstärkt tätskikt är området strax under nocken. I denna design kommer det att vara mest praktiskt att utrusta ett skyddande hölje från åsen, sänka det under skorstenen med 700 ÷ 800 mm och göra det bredare än basen med 300 ÷ 400 mm på varje sida.

Skorstenen är placerad i området i anslutning till taknocken

Efter att ha tätat skarvarna runt rörets omkrets på detta sätt kan du vara säker på att vatten inte kommer under takmaterialet, även om en liten mängd snö samlas på toppen av röret på ytan av sluttningen.

Den utskjutande delen av röret som visas i illustrationen, som har ett taggigt murverk i botten, kallas en "utter". Det är det som är avsett för ytterligare skydd av korsningsområdet för röret och takbeläggningen. Den övre delen av "förklädet" av metall som ligger på väggen skärs försiktigt ut under var och en av tänderna. Så korsningen mellan metallen och tegelväggen kommer att vara under "utterns utskjutande tegelstenar", det vill säga under ett slags visir.

Ett sådant extra takelement kommer att skydda den övre sidan av tegelskorstenen från regn och smältvatten.

• Särskild tillförlitlighet av vattentätningen av lederna av rörväggarna och taket är nödvändig för en skorsten som ligger i mitten eller nedre delen av taklutningen. I det här fallet kan snö ackumuleras ovanför skorstenskonstruktionen, vars resulterande smältning vatten kan tränga in under taket vid korsningen. Dessutom, under kraftigt regn, kommer vattenströmmar att rinna från åsen, vilket säkert kommer att hitta en svag punkt i dåligt vattentäta fogar för att tränga in under takmaterialet.

Därför, ganska ofta, för att skydda skorstenen från smälta och regnvatten, arrangerar takläggare en extra struktur, som visas i illustrationen ovan. Detta element är fixerat från skorstenens baksida och har sin egen nock, sluttningar och bildar två rännor i skarvarna med huvudtaket. Detta tillåter inte vattenflöden att rinna till basen av röret - de, som stöter in i dess utskjutande hörn, separeras och rinner ner i de formade rännorna till sidorna av skorstensväggarna.

Med detta arrangemang av skorstenen (precis vid korsningen av två sluttningar) kommer vattentätning att vara det svåraste

• Det är inte önskvärt att tillåta en situation där skorstenen är belägen i dalen. Själva dalen är en ränna, genom vilken vatten rinner från två intilliggande sluttningar och från taknocken. Om ett sådant behov uppstod, måste du arbeta hårt med vattentätningsskikten. I det här alternativet är ett spår helt enkelt nödvändigt för att organisera utspädningen av vattenflöden från skorstensrörets bas.

Metoden för vattentätning av penetrationsenheten, beroende på takmaterialet

Den andra faktorn som direkt påverkar valet av vattentätningselement för rörgenomföring är takmaterialet, så det är värt att överväga de mest populära beläggningarna idag.

skiffertak

Tillförlitlig vattentätning av korsningen mellan skorstenens väggar och skiffertaket är möjlig om materialskivorna läggs på en styv struktur i lådan, eftersom belastningen från olika yttre påverkan är jämnt fördelad på den.

Det är mycket framgångsrikt om den passerande är placerad mellan takbjälken - det återstår bara att rama in den med en stång på rätt avstånd och fylla detta gap med obrännbar isolering

Det är bäst om skorstenen leds genom takbjälklaget utan att kränka lådans integritet, det vill säga in i öppningen mellan takbjälken och förstärkt i förväg längs omkretsen med en balk. I vilket fall som helst kommer styvheten hos takplåten att göra det möjligt att använda en metallplåt, den så kallade "bindningen", för vattentätning av skorstenens fogar, som kan täcka takytor av olika storlek.

Metall "slips" som går från bottenväggen av röret till taklistens överhäng

I vissa fall läggs plåten på backen under takmaterialet från åsen till takfoten. I andra fall, från bakväggen - skorstenen till taklisten, och ibland bara runt röret med ingång till dess väggar, går ner 500 ÷ 600 mm.

En speciell öppning för rörets passage, förstärkt längs omkretsen med en balk och gjord i enlighet med brandavståndet enligt SNiP.

Men det frekventa monteringssteget av takbjälken tvingar oss ofta att komma med speciella förstärkta strukturer, ungefär som visas i illustrationen ovan.

Detta händer ofta i de fall skorstensgenomföringen bildas i det färdiga taket. Det är nödvändigt att demontera en del av lådan och eventuellt till och med skära ut ett fragment av takbjälken. Därför, så att bärförmågan hos takbjälken inte försvagas och vattentätningen av röret är tillförlitlig, monteras en ytterligare förstärkt träram runt den, på vilka lager av takbeläggningen "paj", värmeisolering av penetrationen, samt tätskiktsmaterial kommer att läggas och fixas. Samtidigt bör det inte förbises att mellanrummen mellan skorstenens väggar och elementen i träramen måste ha dimensioner som bestäms av SNiP, som redan har nämnts.

Det resulterande utrymmet mellan dessa strukturer är fyllt med obrännbart material. Vanligtvis väljs basalt värmebeständig ull för detta.

Oftast, för att stänga korsningen, används det så kallade "förklädet", tillverkat av metall med en rostskyddsbeläggning, som är fixerad över takets inre vattentätning och hjälper också till att dränera vatten från fogarna. Höjden på elementen i metall "förklädet" bör vara cirka 150 mm högre än vågen av takbeläggningen. Det finns olika utformningar av "förkläden" speciellt utformade för specifika takmaterial. De säljs i färdig form och är en prefabricerad struktur. Dessutom kan "förklädet" göras självständigt. Men innan man tar på sig själva produktionen skulle det vara lämpligt att ta mått från skorstenen och göra ett slags pappers- eller kartongmönster. Detta gör att du kan undvika misstag (det kommer att vara lätt att korrigera dem på en sådan mall), utan att skada materialet som köpts för tillverkning av "förkläde" -delarna.

tegeltak

Det är bekvämt att vattentäta korsningarna till skorstenens väggar från cement-sand och keramiska plattor med speciella elastiska självhäftande tejper, som är gjorda på bitumenbasis med hjälp av ytterligare lager av kompositmaterial, ibland med tillägg av en aluminiumfolie lager.

I processen att vattentäta lederna av ett fyrkantigt eller rektangulärt tegelrör monteras tejpen längs lederna. Samtidigt limmas ena halvan på takmaterialet, upprepar sin lättnad, och den andra är fixerad på skorstenens väggar. Den övre delen av tejpen är fixerad på röret med en speciell metallprofilstång. Korsningen av stången med röret och platserna för dess fästning måste behandlas med ett värme- och fuktbeständigt tätningsmedel.

Särskilda vattentätande takband är mycket bekväma i arbetet.

Användningen av självhäftande tejp för korsningar kan kallas det enklaste sättet att vattentäta penetrationer. De skärs lätt med vanlig sax och har utmärkt vidhäftning mot takmaterial och rörväggar. Band tillverkas i ett ganska brett utbud av storlekar - deras bredd kan variera från 150 till 600 mm, så det är lätt att välja det lämpligaste alternativet för specifika förhållanden för vattentätning.

Tabellen nedan kommer steg för steg att visa hela processen för att vattentäta rörets korsning runt omkretsen - från skärning till montering av tejpen på ytan.

De nödvändiga dimensionerna tas från den, som överförs till ett självhäftande ark.

Det är nödvändigt att ta material med en marginal på 50 ÷ 70 mm på varje sida - denna ersättning är nödvändig, eftersom tejpen kommer att lindas på skorstenens sidoväggar.

Allt detta kan göras med en vanlig stor sax.

Skyddsfilmen tas försiktigt bort från tejpen, sedan pressas materialet mot väggen och rullas med en rulle.

Här är det också nödvändigt att ta hänsyn till det faktum att tejpen kommer att böjas på baksidan och framväggen, så den tas med en marginal på 150 mm på baksidan och 40 ÷ 50 mm från framsidan.

Detsamma görs med den utskjutande nedre delen av tejpen.

Sedan skärs på samma sätt den utskjutande delen av tejpen, som läggs horisontellt, av, det vill säga på plattorna.

Denna del av tejpen ska vara 120 ÷ 150 mm mer än den erhållna parametern, de är också nödvändiga för att böja dem på rörets sidor.

Att fästa tejpen på ytorna görs på samma sätt som vid fixering av sidopanelerna.

De utskjutande delarna av tejpen skärs längs vecket till hörnet av röret och lindas på sidorna av skorstenen, pressas sedan och rullas.

Det bör finnas ett mellanrum på ca 10 mm mellan den och väggen.

Vatten, som rinner ner för takets sluttning, kommer in i det bildade gapet, varefter det separeras och går in i sidoövergångarna, på vilka tätskiktstejpen fästs över plattorna och sedan på takmaterialet som läggs nedan.

Dess installation börjar från framsidan av röret.

Stången appliceras på den främre väggen och den önskade längden markeras på den. Det bör överstiga storleken på sidan av röret med 100 mm, det vill säga med 50 mm på varje sida.

Beroende på dess relief, för bättre anslutning till väggen, kan den skäras något i mitten.

De delar av stången som är böjda på sidorna pressas också mot rörets väggar.

Här måste du ta hänsyn till att deras kanter är skurna, eftersom de måste matcha platsen för de främre och bakre remsorna.

Sidoprofilerna böjer sig inte i kanterna, deras skarvar i hörnen kommer att fyllas med tätningsmedel.

I det sista steget fästs fixeringsstången på rörets bakvägg. Den mäts och böjs på samma sätt som den främre profilen, men dess böjda delar ligger ovanpå sidolisterna.

Det är mest bekvämt att arbeta med en konstruktionsspruta.

Förutom självhäftande tejp kan en annan metod användas för att täta korsningen mellan plattorna och skorstenen, med hjälp av ett metall "förkläde". Detta arbete kan också utföras på olika sätt. Ett av alternativen för att genomföra denna process presenteras i instruktionstabellen nedan.

Om ett vattentätningsmaterial läggs under lådan som kan motstå exponering för en stor mängd fukt, till exempel takmaterial, kan tätningen av korsningarna utföras i följande ordning.

Detta "överskott" är nödvändigt för att böja det på fram- och bakväggarna.

En trälåda är monterad ovanpå tätskiktet, vars virke kommer att pressa takmaterialet mot väggen och hålla det tills nästa steg.

Steget för lådan beror på vilken typ av plattor som valts för läggning.

För detta är en extra balk fixerad i skorstenens främre och bakre del.

Den limmas längs den inre kanten av tätskiktsmaterialet, i detta fall takmaterial, och pressas tätt mot skorstensväggen.

Den övre linjen för dess infästning ska vara 150 mm ovanför takmaterialets relief.

Efter att ha bestämt denna nivå, med hjälp av den, med hjälp av en vinkelslip ("slip") med en installerad cirkel på stenen, skärs en strimma ut för att fylla den övre böjda hyllan av metall "förkläde" -remsorna i den.

Sträckans djup bör vara minst 15 mm, och bredden ska vara 3 ÷ 5 mm.

Efter att ha nått skorstenen, vid behov, trimmas plattorna och fixeras runt skorstenen på ett avstånd av 15 ÷ 20 mm från väggytan.

Fastsättning av delarna börjar från framsidan av skorstenen.

Den främre stången på "förklädet" är installerad i den övre hyllan, böjd i rät vinkel och fixerad sedan på skorstenens vägg med pluggar.

Den här bilden visar utformningen av detta element, vilket tydligt visar att överkanten av stången har en veck (hylla) utformad för att installeras i ett spår utskuret på rörväggen.

Den nedre horisontella delen av stången har också ett veck längs ytterkanten. Det är nödvändigt att hålla det uppsamlade vattnet inom kopplingsstången så att det inte stänker på den intilliggande takbeläggningen på sidorna.

Fram- och sidolisterna kan kopplas till varandra på olika sätt, beroende på vilken fästanordning som tillhandahålls. I det här fallet är dessa delar av "förklädet", som har böjningar i ändarna, sammankopplade genom rullning.

Ibland används även ytterligare nitning av metallremsor.

Var uppmärksam på den förlängda kanten mellan de bakre och sidolisterna - från att det så att säga kastar vatten som rinner ner från åsen i riktning mot röret till "periferin" av förklädet,

Naturligtvis måste dess övre kant också tätas i en slitsad strimma - i analogi med andra detaljer på förklädet.

En sådan "böjning" kommer på ett tillförlitligt sätt att skydda röret från penetration av vatten som strömmar från den överliggande delen av taket.

Det bör noteras att metoderna för vattentätning som beskrivs i de presenterade tabellerna också kan användas i kombination med andra lättnadstak.

Mjuka plattor

Självhäftande taktejp är ett bra val för att täta fogar i en skorsten och ett mjukt tak.

När du lägger detta material på taket är dess anslutning till skorstenen anordnad på samma sätt som när du använder andra typer av plattor. Men istället för en självhäftande tejp tillhandahålls också en speciell trasa för mjukt blod, kallad en dalmatta, med hjälp av vilken olika leder av denna beläggning förseglas. Sådana mattor produceras i olika färgscheman, vilket vid behov ger korsningsnoderna en korrekt dekorativ effekt.

Dalmattor tillverkas i olika färger.

Ibland, istället för denna duk, används en taklist eller en vanlig flexibel kakel, vars kanter leds in i murverket under byggandet av skorstenen.

Ett exempel på ett mönster för att skära ut detaljer till ett tätskiktsförkläde från en dalmatta visas i illustrationen. I detta fall är L längden och H är rörets bredd. En liknande mall kan monteras på en skorsten med vilken omkrets som helst.

Ett exempel på ett mönster för att förbereda detaljer av ett förkläde från ett flexibelt vattentätningsark

Vissa takläggare föredrar att passa materialet på plats, ungefär som självhäftande taktejp gör.

Limma delar av förklädet skär från dalmattan

Om en dalmatta väljs för att täta korsningen, limmas den på skorstensväggen på bituminös mastix och fixeras sedan dessutom längs den övre kanten med en metallstång som skruvas på ytan med pluggar.

Ytterligare infästning av vattentätningsförklädet med metallprofilremsor

Profilen är utrustad med en liten böj som går längs dess nedre kant. Denna lilla ränna kommer ytterligare att hjälpa till att dränera bort regnvatten från ytan på rörväggen.

Takläggning av plåtpannor och wellpapp

Taket, täckt med profilerade metallplåtar, i korsningen med skorstenens väggar är tätat med ett metall "förkläde", bestående av två lager - inre och yttre. De är monterade i en viss sekvens, liknande processerna för vattentätning av angränsningar som redan beskrivits ovan i artikeln vid användning av andra takbeläggningar.

Schematiskt diagram över tätningen av korsningen av ett rör på ett tak av wellpapp eller metallplattor

Processen att arrangera penetration på ett liknande sätt utförs i följande sekvens:

• En stålplåt med en tjocklek av 0,5 ÷ 1,0 mm läggs och fixeras på den förstärkta ramen av backen runt skorstenen, med sidorna 8 ÷ 10 mm höga vid kanterna - flänsande. Ett ark som kallas "slips" måste nödvändigtvis ha en korrosionsskyddsbeläggning. Plåten läggs upp till takfoten, så att vattnet, som rinner ner i det, omedelbart faller ner i rännan.

"Slipningen" i sin del som går ner till taklisten kan inte göras för hela bredden av skorstenen - en slags "kanal" görs genom flänsning, genom vilken det infiltrerade vattnet kommer att rinna ut i rännan

I vissa fall, för att arrangera en "slips", används en struktur som inte består av ett enda ark, utan av två metallremsor, med flänsar på båda sidor. De är placerade på sidorna av skorstenen (eller till och med på bara en sida, som i den första illustrationen i detta avsnitt) och är också riktade till takfoten in i rännan.

• Vidare, enligt markeringen, görs ett snitt för att installera den inre väggprofilen på "förklädet". Storleken på urtaget måste vara minst 15 mm. Väggprofilen ska ha en sida böjd i en vinkel på cirka 30 grader längs den horisontella delens nedre kant. Denna design tillhandahålls för att rikta flödet av vatten och omöjligheten av dess utgång bortom profilen.

• Nästa steg är att rensa dammet och fylla det med en tätningsmassa.
• Vidare är väggprofiler installerade ovanpå "bandet" i spåret runt hela rörets omkrets. De ska passa tätt mot skorstenens väggar. Skarvar av enskilda delar är tätade. Ibland, med en välskuren reamer, kan en sådan design också ha en skarv placerad på rörets främre vägg, och i detta fall överlappar anslutningen med 120 ÷ 150 mm.
• Efter att ha avslutat installationen av den inre delen av "förklädet", läggs tak på sluttningarna. Wellpappen läggs runt röret ovanpå de horisontella hyllorna på det inre "förklädet" och "bandet" fixerat på lådan.
• Sedan, ovanpå takplåtarna, monteras den yttre delen av de dekorativa och vattentätande delarna. De är fixerade enligt samma princip som de inre delarna av "förklädet".

Den yttre stången på förklädet - i själva verket är detta en vanlig metallfärg

Ytterremsornas övre kant kan fästas på tätningsmassan utan användning av mejsel, men det är ändå säkrare för dem att även skära mejseln. Denna punkt kommer att bero på designegenskaperna hos de angränsande delarna. Alla skarvar av enskilda element måste behandlas med tätningsmedel.

Det är nödvändigt att notera att istället för den inre metalldelen av "förklädet" kan ett elastiskt band, som redan har diskuterats ovan, användas. Att montera ett sådant elastiskt "förkläde" är fortfarande mycket lättare.

Vattentätning av rund skorsten och ventilationsrör

Eftersom de ovan beskrivna vattentätningsteknikerna endast gäller fyrkantiga eller rektangulära skorstenar, bör du också komma ihåg sätten att täta luckorna i närheten av runda rör.

Det bör genast noteras att smörgåsrör väljs för runda skorstenar, som är mer tillförlitliga när det gäller brandsäkerhet. Men trots denna kvalitet är de fortfarande extra värmeisolerade när de passerar genom vindsgolvet och tak-"pajen" på fackverkssystemet.

Trots isoleringsskiktet i utformningen av sandwichröret utförs ytterligare värmeisolering fortfarande när den passerar genom taken.

För att isolera brännbart material runt skorstenarna används samma basaltmineralull som läggs minst 130 mm tjockt i gapet till vänster.

Nyckelfärdig lösning - konisk takgenomföring av rostfritt stål

För att täta runda skorstenar och ventilationsrör är det lättast att använda färdiga genomföringar, som kan vara av metall eller värmebeständigt elastiskt material.

Stålversionen av penetrationen består av två sektioner - detta är korsningen med taket och "förklädet" -locket, genom vilket skorstenen går ut på gatan.

Genomföringen, gjord av ett elastiskt material, består av ett lock och en metall (aluminium eller bly) båge, som kan ha formen av en takrelief. Det här alternativet är bekvämt eftersom det inte behöver väljas enligt rörets vinkel i förhållande till taklutningen, eftersom dess "förkläde" är elastiskt och kan justeras till takets branthet.

Däremot måste stålpenetration väljas beroende på taklutningens lutning, men det ser mer hållbart och pålitligt ut. Elastiska typer av skärning används oftast för ventilationsrör. Deras förkläde passar tätt till röret och pressas dessutom mot det med en klämma med en värmebeständig elastisk packning.

Elastisk "master flash" för tätning av rörgenomföring genom taket

En penetration med ett elastiskt "förkläde" kan användas för att täta rör installerade på tak med en beläggning som har en tillräckligt djup relief, såsom metallplattor. Inträngningen, innan den fixeras på taket, vid kontaktpunkterna med takmaterialet är täckt med ett tätningsmedel, vilket eliminerar risken för att vatten tränger in under det.

De illustrerade instruktionerna för att installera "master flash" är så enkla och tydliga att de förmodligen inte behöver någon förklaring.

Att fästa "förklädet" på takytan utförs vanligtvis med takskruvar, som är utrustade med neopren- eller gummipackningar.

Liknande noder för tätning av rörgenomföring kan hämtas i butiken

Vissa flexibla genomföringar som har en flexibel bly eller aluminiumring för takmontage har redan ett limskikt täckt med en skyddsfilm som tas bort innan montering. Detta alternativ är mer effektivt, eftersom det ger en högkvalitativ angränsande penetration till takbeläggningen.

Förresten, elastiska "förkläden" - penetrationer ("master flash") kan matchas till vilken färg som helst på taket, eftersom de produceras i ett brett utbud av nyanser.

Sammanfattningsvis bör det noteras att det är nödvändigt att känna till tekniken för processen för vattentätning av angränsande och värmeisolering av takdelar från skorstenar. Men i avsaknad av praktisk erfarenhet av sådant arbete, för att säkerställa husets brandsäkerhet, rekommenderas det fortfarande att anförtro deras genomförande till specialister.

Men i vissa fall kan du använda din egen uppfinningsrikedom, särskilt i situationer där användningen av färdiga lösningar eller specialmaterial är omöjlig eller olämplig. Två sådana exempel finns i en separat del av publikationen. Kanske ser de kontroversiella ut - ja, författaren blir bara glad av att höra konstruktiv kritik.

Tätning av korsningen av taket till röret "folkmetoder"

A. Spionerat på Internet

I det här underavsnittet kommer en video helt enkelt att visas där mästaren visar den gamla "farfar" -metoden för pålitlig och hållbar isolering (desutom värmebeständig) av gapet mellan metallröret och takbeläggningen. Den utger sig inte för att vara estetisk, men till uthus kan den mycket väl användas.

B. Av personlig erfarenhet - tillverkad för hand

Situationen är följande. Pannrummet var täckt med skiffer, som under lång tid (huset är redan under 60 år gammalt) föll i slutgiltigt förfall - sprack, smulades sönder. Med ett ord, våta fläckar uppstod i taket i pannrummet. Taket är adobe, tjockt (nästan 300 mm), uppburet av stockar. Nedan, i pannrummet, är takets yta putsad och vitmålad. Och ovanpå de knappt tittade bjälkarna lades den mycket åldrade skiffern (man vill säga - "kastad", eftersom det inte fanns någon låda).

Lösningen är otvetydig - att byta tak. Och så gjorde han - han tog bort all skiffer, byggde upp de utskjutande delarna av balkarna med en balk (för att även få ett extra tak), monterade lådan från brädet och lade takpappen.

Det blev ungefär så här:

Du kan se ingången till pannrummet med visir, nytt tak. I bakgrunden finns en skorsten.

Från samma punkt, men en något annan vinkel - fortsättningen av taket på pannrummet för att skapa en baldakin för hushållens behov

Nåväl, nu - det viktigaste: en utsikt från sidan av trädgården, där rörens placering är tydligt synlig. Det finns två av dem - en skorsten i en gaspanna (av rottyp, med en bra rektangulär del av kanalen, vilket gjorde det möjligt att samtidigt ansluta en gaskolonn till den). Och i närheten, som väntat, ett runt ventilationsrör i asbestbetong av pannrummet.

Vy över pannhusets tak från sidan av platsen - rörens relativa position är tydligt synlig.

Och nu - uppmärksamhet, låt oss föra noden för passage av rör genom taket lite närmare.

Och så påfallande är bilden som "ritade" efter att det nya taket lagts

En gång i tiden brydde sig ägarna inte mycket - de hällde helt enkelt betongbruket över skiffern med en puckel runt båda rören (det kan ses att rören ligger mycket nära, med ett spelrum på bara 70 mm). Lösningen, måste jag säga, visade sig vara mycket solid - efter att ha brutit ut den gamla skiffern runt rören förblev allt intakt, och på vänster sida bevarades till och med något som ett visir. Det blev bra - under det var det möjligt att lansera en våg av wellpapp.

Men från de andra sidorna är situationen mer komplicerad: mellan betong"puckeln" och det nya golvet visade det sig ett gap på cirka 10-15 mm. På framsidan - klippan visade sig vara nästan skir, till höger - en mjukare nivåövergång. Och på baksidan gränsar denna betongutväxt till det gamla gavelvattnet (gjord av takjärn), men ett mellanrum på ca 5-8 mm uppstod mellan dem.

Med ett ord, alla fyra sidorna är olika. Och hur ska man närma sig deras vattentätning så att den är effektiv på alla områden? Jag vill inte fylla på med betongbruk - jag vill inte använda tunn wellpapp, och sådan "vattentätning" kommer inte att hålla på det, och ett gap kommer definitivt att uppstå mellan det gamla och nya betonglagret. Uppenbarligen behövs någon form av elastisk "kjol", som går från rörens väggar till taket, vilket också kan spela rollen som "lappar" i områden med en mjuk övergång (till höger och bakom röret).

Idén, om jag ska vara ärlig, fick mig, den verkade bra. Under arbetets gång kompletterades det också redan självständigt.

Innebörden är som följer - att göra en "kjol" av glasfiber och sedan, till att börja med, impregnera den med flytande glas.

Inför arbetets början var det planerat att genomföra en "fotoreportage" bokstavligen steg för steg. Men verkligheten gjorde sina egna justeringar - där jag helt enkelt glömde bort i aktivitetens hetta och där operationerna var så "smutsiga" att jag inte ville ta upp en smartphone igen. Jag ska försöka förklara med de bilderna som ändå filmades.

Kjolen fästes vid skorstensrörets vertikala sektioner (till vänster och längst fram) med metallremsor, med ingång i de skurna spåren. Till dessa remsor skars ett gammalt aluminiumskydd från en tvättmaskin.

Utgångsmaterial: ett gammalt lock för att skära tryckplattor och en bit glasfiber.

En bra bit glasfiber har legat i mitt lager sedan "sovjettiden". På bilden - dessa är redan resterna, efter att ha klippt bitar av "kjolen".

Totalt användes tre tryckremsor: två av dem - på skorstenens vertikala väggar och en - på nedstigningen från "puckeln" från sidan av ventilationsröret. Remsorna lindades runt kanten på glasfibern och fixerades på plats med pluggspik. "Kjolens fåll" på sidorna täckte en hel våg av wellpapp och låg framifrån 200 mm på den. Från baksidan täcktes helt enkelt ett tygstycke - det lade sig både på ebben och på rörets vägg. Alla fragment läggs med en mycket bra överlappning - 100÷150 millimeter. Duken "passade på plats" väldigt bra, men hittills har den bara "sköljt" i vinden.

Nästa steg är att impregnera den resulterande "kjolen" med flytande glas. Här är den, visad på bilden. Verktyget är en vanlig bred borste.

För en hel cykel av arbete räckte inte en sådan hink - jag var tvungen att köpa en till

Redan första gången impregnerade flytande glas glasfibern bra, och den låg perfekt – med en exakt upprepning av hela reliefen på både betong- och metallytor. Alla överlappningar av tyg är säkert limmade ihop. Efter en sådan primärbehandling korrigerade jag vid behov vecken på den redan fästa "kjolen" och lät det hela stelna till imorgon. Även rörens väggar visade sig vara grundade med flytande glas ovanför "kjolen" till en höjd av ca 50 - 70 mm.

Om jag ska vara ärlig så skonade jag inte silikatet, så att det rann till och med ränder mellan wellpappens vågor. Det här stör mig inte - sidan är inte framtill, lutningen är liten: om du vill kommer du inte att se den från marken, och wellpappen är inte målad utan bara galvaniserad.

Dagen efter började med en revidering – vad hände. Och det blev bra - "kjolen" blev till en hård "skorpa" av önskad form. Men detta är naturligtvis väldigt lite.

Därför var nästa steg som följer - med en hand applicerade han återigen flytande glas rikligt med en borste, och med den andra - täckte han detta ämne med torr cement, till och med gnuggade det lite in i ytan. Sedan - igen en dag att torka.

Den tredje dagen är en exakt upprepning av den föregående. Enligt den redan bildade täta skorpan (den pressades praktiskt taget inte igenom med ett fingers kraft), för större tillförlitlighet, ytterligare ett lager flytande glas. (Den första burken räckte inte längre - jag var tvungen att köpa en till). Och på toppen - igen torr cement. Det häftar mycket snabbt med silikatlim, förvandlas till "pansar", och glasfiber har redan förvandlats till bara en förstärkande ram.

Vidare var det en tvådagars exponering (inte av tekniska skäl, utan helt enkelt av personliga skäl). Nåväl, sedan, efter att ha sett till att den resulterande överlappningen förvandlades till en sten, bestämde jag mig för att generöst smörja alla ytor ovanifrån med ett tjockt lager gummi-bitumenmastik.

Här är det - denna mastik, speciellt för vattentätningsarbete

Mastic är väldigt tjockt så jag var tvungen att späda den lite med lacknafta. Även efter det var det lite svårt att applicera, men jag gjorde det inte tunnare.

Bilden efter två behandlingar "flytande glas + cement" blev ungefär så här:

Pansarskorpa - men till en början var det bara glasfiber.

Pilarna visar de redan nästan osynliga klämstängerna som en gång höll i glasfibern. Nu spelar de förvisso inte längre någon roll - ett monolitiskt skal har visat sig som täcker hela detta rörblock från alla håll. Inklusive - och bakom: det fanns ingen lucka mellan ebben och den färdiga tätningen.

Det var en lucka mellan gavelvatten och det gamla taket. Nu är det helt stängt med en sluttning för fritt flöde av vatten på wellpappen

Han började applicera mastix - och det fanns inte där. Ytan är dammig (han hällde mycket cement), det finns inte många hårda små "stenar", och detta gör att borsten täpps till och själva mastiken rullar till klumpar. Det är inte så saker kommer att fungera.

Början av att applicera gummi-bitumenmastik är inte särskilt framgångsrik än så länge

Vägen ut är enkel - flytande glas är fortfarande kvar, spädde ut det med lite vatten ungefär 1: 1 och fuktade alla ytor mycket rikligt. Låt torka. Dagarna var varma, och nästa dag var allt klart.

Nu har vi fått en riktig "rustning", inte dammig, nästan glasartad struktur. Mastiken lade sig utmärkt på den - i ett tjockt tätt lager som fyllde alla gupp. Mastic sparade inte heller.

Den sista fasen av arbetet är appliceringen av mastix i ett enhetligt tjockt tjockt lager

Det fanns en idé - att låta mastiken torka och sedan strö den med damm från ovan (bara från marken). Jag hade inte tid - vinden som steg nästa dag gjorde det för mig på egen hand. En hel del torr cement låg kvar på taket mellan vågorna (en gång var det bara för lat för att sopa), och det täckte bitumenet uppifrån med en "ädel patina".

Två dagar senare testade jag det - jag hällde den här vattentätningsenheten från en slang. Dessutom experimenterade han med både tryck och jet - han "modellerade" från "lätt regn" (först) till "regnstorm". Och till slut - jag tog en chans, provade en tryckstråle i allmänhet - allt håller sig perfekt, inga förändringar på ytan av denna "pansarlock" och inte det minsta tecken på en läcka i pannrummet!

Sedan dess har det gått en månad, under vilken en vecka av oavbrutet höstregn har fallit. Än så länge är betyget "utmärkt". Jag väntar på vintern, och jag hoppas på ett framgångsrikt slutförande av experimentet ...

Förmodligen kan det för många tyckas att allt detta har gjorts under mycket lång tid. Tidsmässigt sträckte sig hela processen, ja, ut i 5 dagar, men i verkligheten tog arbetet 15-20 minuter dagligen (inte medräknat, naturligtvis, den första dagen då "kjolen" installerades - det tog en timme och en halv). Alltså ingen överdriven ansträngning och arbetskrävande operationer. Och på bekostnad av material - du kan se själv, allt är från kategorin helt tillgängligt för alla.

Takgenomföring för skorstenar - för olika typer av rör och tak

Takgenomföring för skorstenar är den viktigaste enheten som ger både brandsäkerhet och tätskikt. För olika typer av tak - ditt tillvägagångssätt

En av de viktigaste uppgifterna vid byggandet av ett bad är korrekt avslutning och tätning av skorstenen. Dessutom måste två problem lösas samtidigt: att säkerställa brandsäkerhet och isolering av rörfogen från flödet av nederbörd och kondensat.

Först och främst, innan du löser problemet med vattenpassage, är det nödvändigt att bestämma platsen där röret går ut på taket. Höjden på röret måste uppfylla vissa standarder. Höjden beror på var röret kommer ut från det sneda taket.

Hur mycket ska man höja röret ovanför badkanten?

Vid installation av röret gäller regeln: "Ju närmare åsen, desto högre måste röret höjas."

Skorstenens höjd över takplanet

• Om avståndet från skorstenens centrum till taknocken inte överstiger 1500 mm ska skorstenen höjas över nocken inte mindre än 500 mm;
• Med ett avstånd från rörets centrum till nock från 1500 till 3000 mm kan rörets överdel vara i nivå med taknocken;
• På ett avstånd av mer än 3 meter bör toppen av röret inte vara lägre än en linje neddragen från åsen i en vinkel på 10 grader mot horisonten.

Var är det bättre att dra ett rör genom taket på badet

Det bekvämaste sättet att föra röret genom taket är att passera det genom åsen. I det här fallet är installationen lättast att utföra, det finns sällan snöfickor på åsen, tack vare detta arrangemang är det dessutom lätt att utföra isoleringsarbeten. Men denna metod har en nackdel: takbjälken bör inte ha en åsbalk. Alternativet med två balkar är också lämpligt, som är fästa i området för skorstenspassagen genom taket, men detta är ganska svårt att implementera, och dessutom är det inte alltid möjligt.

Det mest olyckliga alternativet för placeringen av skorstenen är i dalen (dalen är ett takelement tillverkat i en slags bricka, som bildar en inre vinkel mellan skarvarna på de lutande takelementen). Här samlas vanligtvis stora snömassor, under regn rinner vatten ner från två sluttningar, så även med den mest noggranna isoleringen är uppkomsten av en läcka bara en tidsfråga.

Det bekvämaste sättet att föra röret genom taket är inte långt från åsen

Baserat på detta är det mest acceptabla alternativet för lutande tak inte långt från åsen, men under den:

• lätt nog att installera
• snö ackumuleras vanligtvis lite, vilket betyder att det inte finns något behov av att installera snöhållning,
• installationen är inte det svåraste,
• på grund av den inte särskilt höga höjden på röret behöver det inte förstärkas med bristningar.

Om det visade sig att skorstenen passerar nära golvbalkarna, eller nära dem (minsta avståndet bör vara 13-25 cm, beroende på typ av rör), går ut i dalen eller nära sluttningen, kan en extra armbåge bli en väg ut ur situationen, med vilken du kan föra röret till rätt plats.

Om taket på badet är skjul, skulle den mest rimliga lösningen vara att organisera ett rörutlopp genom taket nära toppen av taket.

Hur man för ett rör genom en takpaj

Badens tak är som regel solid isolering, vilket löser problemet med att hålla värmen. För att säkerställa goda värme- och fuktskyddande egenskaper hos takkakan är det nödvändigt att membranen och filmerna av värme- och fuktskydd är kontinuerliga.

Att ta bort röret genom taket, bryter vi nödvändigtvis mot deras integritet. Dessutom, enligt brandsäkerhetsstandarder, avståndet från röret till brännbara material (som är ångspärr och vattentätande filmer) måste vara minst 13-25 cm. Hur tar man sig ur situationen? Det bästa alternativet är att separera området där röret passerar genom taket. För att göra detta, på erforderligt avstånd från röret, är ytterligare takbjälkar fixerade till höger och vänster, och tvärgående balkar installeras underifrån och ovanför på samma avstånd mellan dessa takbjälkar. I det här fallet är röret i en separat låda.

Åtkomstpunkt för taket

Det händer ofta att "röret slår i takbjälken". I det här fallet skärs takbjälken, ytterligare takben är installerade, såväl som tvärbalkar. Således bildas en låda för säker passage av skorstenen genom taket.

Utrymmet mellan röret och fackverksstrukturen är fyllt med mineralull. Bara inte med glasfiber - det tål inte höga temperaturer, men med basaltull, som tål temperaturer normalt och inte förlorar sina värmeisolerande egenskaper när fukt kommer in.

Samtidigt, för att säkerställa tätheten av takpajen i lådan där röret kommer att placeras, skärs materialen med ett "kuvert", kanterna lindas upp till balkarna och takbjälken, fixerade med häftklamrar eller spikar (du kan använda motlattor). För att förhindra inträngning av fukt måste de ställen där materialen fäster på träet extraisoleras med tejp eller tätningsmedel.

Taktårtan vid passagen skärs med ett "kuvert" och fixeras på lådan och takbjälken

Men det finns ett annat alternativ. Om temperaturen på röret i området för dess passage genom taket inte överstiger 50-60 ° C, kan du helt enkelt limma takpajens filmer med samma tätningsmedel och tejp. Detta är möjligt om till exempel en tank för uppvärmning av vatten installeras på röret efter att ha lämnat ugnen, eller en extra värmare etc. installeras, och det är inte en smörgås som går till taket.

I vilket fall som helst, för att dränera kondensatet i vattentätningsskiktet, kommer det att vara nödvändigt att fästa ett dräneringsspår. Du kan köpa den (vanligtvis gjord av rostfritt stål), eller göra den själv från en film med tillräcklig tjocklek. Spåret fästs runt röret och dess ände leds ut åt sidan. Sålunda rinner kondensatet in i detta spår och släpps ut på taklutningen.

Passage genom taket beroende på takmaterial och typ av skorsten

När du passerar genom taket är det viktigaste att avleda vatten som rinner ner i taket och själva röret. För att skydda mot nederbörd används skyddsförkläden, vars övre kant leds antingen under plåten av takmaterial ovanför eller under åsen.

Förklädet lindas antingen under plåten av takmaterial ovanför eller under nocken

När skorstenen ska ledas genom taket måste den fixeras, men på ett sådant sätt att den förblir rörlig i förhållande till taket. Annars, på grund av termisk expansion / sammandragning, kommer integriteten att kränkas och läckor kommer säkert att uppstå. Till exempel kan ett runt rör ges riktning med metallremsor eller hörn.

Vid installation, kontrollera vertikaliteten med ett lod - detta är viktigt för att sot inte ska samlas och det finns bra dragkraft.

Det är inte nödvändigt att fixera röret när det passerar genom taket

Passagen av ett tegelrör genom taket

Om skorstenen är tegelsten, rektangulär eller kvadratisk kan du använda de material som följer med takmaterialet.

När du passerar ett tegelrör genom taket kan du använda de element som erbjuds av tillverkarna av takmaterial

Om taket är gjord av metallplattor, erbjuder företagen som producerar det speciella tejper för att täta fogen med röret, på ena sidan av vilket ett limskikt appliceras. Dessa elastiska band är en komplex förening som innehåller aluminium och/eller bly. Med en kant limmas en sådan tejp med en självhäftande sida till basen av skorstenen, med den andra - till taklådan. Den övre kanten är dessutom fixerad med en metallstång, som är fäst vid tegelstenen med värmebeständiga pluggar.

För att minska sannolikheten för att vatten läcker längs väggen kan du göra en fördjupning under stången - en strobe. Då kommer tejpen och stången att vara i urtaget. För att helt eliminera vatteninfiltration appliceras ett värmebeständigt tätningsmedel på fogen.

I praktiken tätar de också rörets passage genom taket av mjuka tegelpannor eller takbeläggning. Men i det här fallet, istället för ett elastiskt band, förs själva plattan eller takbeläggningen till skorstenen.

När ett rör passerar genom ett tak täckt med mjuka tegelpannor, lindas dess kanter på en skorsten eller förkläde

Du kan själv göra ett förkläde för ett fyrkantigt eller rektangulärt rör. Takläggare brukar använda plåt till detta, men aluminiumplåt går bra. Fyra separata delar är gjorda av metall - två sida, fram och bak.

Ett förkläde för ett rektangulärt eller fyrkantigt rör är lätt att göra själv

Metallremsor böjs så att en del av den går på röret och den andra är fäst vid lådan. I en tegelskorsten, i den övre delen av förklädet, görs en kant, som sätts in i en speciell strobe och belagd med tätningsmedel. För att vatten, som rinner nedför förklädet, inte faller på lådan och isoleringskakan, placeras ett ark av stor bredd metall under förklädets framsida, längs vars kanter är böjda. Den går under takmaterialet och kallas för "slips".

Om en metallplatta används på taket, är ett förkläde tillverkat av en slät plåt av samma färg, vars övre kant är instoppad under raden av takmaterial ovanför, så att vatten rinner på förklädet, och inte flöda under den. Om röret kommer ut nära nocken kan du antingen fylla det under själva nocken, eller böja det till andra sidan.

Det finns en viktig nyans: om bredden på tegelskorstenen är mer än 80 cm (dess storlek är vinkelrät mot takbjälken), måste du göra en sluttning - ett litet sadeltak ovanför. Det transporterar bort sediment, vilket minskar risken för läckage. Men en sådan bredd av skorstenar i ett bad är mer ett undantag än en regel.

Passagen av ett runt rör genom taket

Moderna runda skorstenar i bad är vanligtvis ett smörgåsrör. Ibland kan asbeströr ses på taket till baden, ännu mer sällan - ett monorör utan värmeisolering.

En enkel enkelvägg, som tas bort genom taket, har en mycket hög sannolikhet för brand. Därför är det högst oönskat att använda detta alternativ.

Moderna runda rör är vanligtvis sandwichpipor

Videon nedan visar ett rörtätningsalternativ när det installeras på ett plåttak.

Om metallpannor används som takmaterial, erbjuder tillverkare ofta även takpassager. De är gjorda av ett ark av samma färg och är anslutna till en speciell lock genom vilken röret passerar.

Rörets passage genom taket på metallplattan

Det är enkelt och enkelt att täta ett runt rör på taket om du använder en fabriksgenomföring. Det är en aluminiumfläns på vilken en elastisk del av gummi eller silikon är fäst.

Prefabricerade genomföringar - det enklaste alternativet för att täta korsningen mellan röret och taket

De finns i olika storlekar och har olika lutningsvinklar. Du kan välja vilken diameter, typ av tak och monteringsplats som helst. Penetrationsflänsen är täckt med en sammansättning som liknar sammansättningen av den korrugerade delen, det finns spår längs kanterna i vilka de är fyllda med tätningsmedel. En av penetrationerna - "Master Flash" har 11 storlekar, som täcker diametrar från 3 till 660 millimeter.

Penetration "Master Flash" MASTER FLASH

Vid installation av en sådan penetration skärs en del av korrugeringen av i enlighet med önskad diameter. Sedan läggs den på röret. Gummi bör gå med ansträngning för att säkerställa en åtsittande passform. Eftersom hålet är mindre än diametern på röret med cirka 20 % måste du dra hårt. För att anstränga dig mindre kan du smörja båda med tvålvatten.

Hur man installerar fabrikspenetration

Efter att korrugeringen har sträckts till rätt plats får flänsen den önskade formen - materialet är plast och du kan använda en hammare, men du måste arbeta noggrant.

Med hjälp av en hammare får flänsen den önskade formen.

Därefter fylls spåren från insidan med tätningsmedel, kanterna pressas mot takmaterialet och fixeras (självgängande skruvar ingår). Om takmaterialet inte är gjort av järn är självgängande skruvar inte lämpliga. Det är nödvändigt att använda antingen långa självgängande skruvar som når lådan, eller pluggar för golvplattor.

Delad modell

Det finns en hel del alternativ för fabrikstillverkade genomföringar, det finns löstagbara modeller. De används när det finns förtjockningar på röret eller när det är nödvändigt att montera det på en redan monterad skorsten med stor höjd. I denna version innehåller satsen klämmor som förbinder delarna av den genomgående passagen med varandra. Resten av installationen är liknande.

Videon visar hur man tätar en normal takgenomföring av skiffer med MASTER FLASH hörngenomföring.

Taktätningsmedel

För att täta skarvarna för olika delar av badrörets passage genom taket är det nödvändigt att använda inte bara ett takfogmassa utan ett värmebeständigt tätningsmedel. Gärna ett neutralt silikon värmebeständigt tätningsmedel.

Om Master Flash är installerad på ett plåttak (metalltegel eller metallprofil), är det nödvändigt att använda ett silikontätningsmedel som inte innehåller ättika (ättiksfritt tätningsmedel). Detta är nödvändigt så att det inte går in i en kemisk reaktion med metallen och inte förstör den.

Taksilikontätningsmedel bibehåller sina egenskaper i intervallet från -50°C till +300°C, vilket är tillräckligt för alla väderförhållanden och är ganska lämpligt för tätning av skorstensröret.

Takfogmassa måste vara neutral och värmebeständig

Men du måste komma ihåg att ytan som ska behandlas måste vara ren och torr. Hela härdningstiden anges på förpackningen, vanligtvis 24 timmar.

Brandsäkerhetsåtgärder vid användning av MASTER FLASH

MASTER FLASH av silikon tål temperaturer upp till +300 grader Celsius. Detta är tillräckligt för att täta sandwichröret och i många fall skorstenen från asbestcementröret.

Passagen genom metallplattan tätas med Master Flash. Dessutom använd bitumentejp

När det gäller monoröret i metall är det i dessa fall möjligt att använda MASTER FLASH i de fall där längden på skorstenen från kaminen till platsen för passage genom taket är minst 3 meter. Som regel, i detta scenario, kommer temperaturerna inte att vara kritiska, men om inte, är värmeisolering av sektionen som passerar genom takpajen nödvändig.