Hvordan installere parkett på riktig måte i en leilighet. Slik legger du parkett: metoder, nødvendige verktøy og trinn-for-trinn-prosess for riktig installasjon. Trinn IV. Klargjøring for installasjon

Uansett hvordan utviklerne av innovative gulv prøver å forbedre materialet, vender øyet til en rimelig boligeier alltid til parkett og solide klassikere. Til tross for det enorme antallet avanserte prestasjoner på dette området, er spørsmålet om hvordan du legger parkett riktig med egne hender fortsatt relevant. Tross alt har antallet hjemmehåndverkere som prøver å uavhengig legge et fantastisk mønstret gulv fra treplanker ennå ikke opphørt og vil neppe opphøre.

De viktigste hemmelighetene ved å legge parkett

Parkettgulv er en kompleks struktur som består av ett eller flere underliggende lag og et toppdekke laget av treklosser. Dies kalles også planker, parkettgulv eller staver. De er representert av treelementer med en overveiende rektangulær konfigurasjon i plan, front og profil. Langs omkretsen er dysene utstyrt med spor og rygger for festing.

Observerbare komponenter i et parkettgulv

Bredden på de naglede strimlene er vanligvis et multiplum av lengden, takket være hvilke en rekke geometriske mønstre kan lages uten problemer. Standardene for bredden på parkettgulv er 5-7,5 cm, lengde 21-49 cm i henhold til GOST, nummerert 862,1-85. Tykkelsverdiene som er angitt i databladene starter fra 14 mm og slutter ved 22 mm.

Merk. Den optimale tykkelsen på et parkettgulv for innredning av boliger anses å være 15-18 mm. For tynnere planker slettes arbeidslaget raskt, spesielt hvis det pusses ofte. Tykt parkettgulv er ikke elastisk.

Materialet til parkettgulv kan leveres ikke bare i form av rektangulære planker. Til salgs er ferdige paneler med parkettgulvfragmenter satt sammen på en bartrærbase og moduler festet på toppen ved hjelp av prinsippet om keramisk mosaikk med papp eller papir.

Base skjult

Antallet og de tekniske egenskapene til de underliggende elementene avhenger av typen og tilstanden til det grove fundamentet, som oftest inkluderer:

betonggulv: prefabrikkerte eller monolittiske gulv med eller uten avrettingsmasse;
trebjelker med bjelker installert for å legge gulvbelegget;
et plankegulv, hvis gulvbord, etter reparasjon og sliping, tjener som et grovt underlag.

I henhold til instruksjonene til SNiP nummer 3.04.01-87 er det tillatt å legge nagler eller ferdige parkettpaneler på en forberedt base. Innenfor 2 meter fra gjennomført klargjøring kan det registreres høydeavvik på ikke mer enn 2 mm. De. når du installerer en 2-meters stripe på et undergulv i en vilkårlig vektorretning, kan den maksimale klaringen mellom denne kontrollenheten og overflaten være bare 2 mm, fortrinnsvis mindre. Hellingen er tillatt, men størrelsen er begrenset av samme oppslagsbok: maks 0,2 %, ikke over 5 cm.

Det primære målet for en gjør-det-selv parkettinstallatør er å danne et røft undergulv som oppfyller tekniske krav. Antall og type kommende operasjoner bestemmer materialet som den grove basen er laget av og graden av slitasje.

Mål med å bruke fuktbestandig kryssfiner

Den andre fasen, hvis resultat du vil beundre og vise frem, består av å individuelt legge elementene på den forberedte basen. Det øverste laget av forberedelse, i henhold til det store flertallet av teknologiske ordninger, er et fuktbestandig kryssfinersubstrat, fordi det:

fungerer som en pålitelig modul for å feste parkettgulvnagler i liten kaliber;
kompenserer for forskjellen i temperaturutvidelse av betongbasen og trebelegget;
eliminerer lekkasje av fuktighet fra taket og fra undergulvet, noe som kan gjøre kostbart naturmateriale ubrukelig;
utfører funksjonen til et skjæreelement i tilfelle av et flytende gulv;
spiller rollen som et utjevningslag.

Hvis det er mulig eller nødvendig å redusere takhøyden med 5 cm eller mer, kan du ganske enkelt kjøpe sett med justerbare gulv med merket Knauf og utføre klargjøringen for både betong og tre på en dag. Produkter fra samme produsent bør brukes hvis du skal bruke utvidet leire som isolasjon over en kald kjeller.

Det betyr at vi har funnet ut at det skal brukes kryssfiner. Det er mange måter å utjevne det med hjelpen. La oss for et øyeblikk glemme eksistensen av fabrikksett for tørr avrettingsmasse og se pår, hvis implementering vil kreve rimelige byggematerialer og vår egen innsats.

Tre forberedelsesalternativer

Kvaliteten på avretting utført før du legger et parkettgulv påvirker antall etterbehandlingsoperasjoner og levetiden til belegget. De som ønsker å legge parkettgulv pålitelig og estetisk med egne hender, bør vite at på grunn av defekter i basen:

ryggene på parkettgulvet vil løsne, sprekke og knekke etter svært kort tid;
gulvet vil knirke nådeløst;
ytterligere sliping må utføres, tynning av arbeidslaget til materialet. Som et resultat reduseres antallet skrape- og slipeoperasjoner som kreves for etterfølgende restaurering av parkettgulvet.

For å unngå slike stygge konsekvenser, la oss se på hvordan de tre typene underlag for parkett jevnes.

Betingelser og ordninger for støping av avrettingsmasse

Avrettingsmassen helles hovedsakelig for å eliminere defekter i betonggulv:

Høydeforskjeller og defekter innenfor 1-2 cm fjernes ved sliping av betonggulvet etterfulgt av å helle enten sement-sand eller polymeravrettingsmørtel. Før du installerer avrettingsmassen, grunnes basen to ganger med en penetrerende masse. En to-komponent polyuretan primer vil stabilisere og styrke de øverste lagene i undergulvet og fungere som et vanntettingsmiddel.
For defekter på mer enn 2 cm, må utjevningslaget fylles på nytt med installasjon av polyetylen som vanntetting og avskjæringslag. Fra strimler av polyetylen må du bygge en slags pall med 10-centimeter sider. Fordi Tykkelsen på laget er vanligvis 3-4 cm; hovedsakelig sand-sementblandinger med armering brukes til utjevning. Det er mer økonomisk og praktisk å forsterke med polypropylenfiber, men du kan også bruke mesh.

Sement-sandavrettingslaget under parketten skal herde i minst 4 uker. I henhold til avrundede populære beregninger er det tildelt 1 uke for herding av 1 cm avrettingsmasse. Etter fullføring av den angitte perioden, bør du heller ikke skynde deg inn i installasjonen hvis du planlegger å feste formene direkte til utjevningslaget. Du må vente mer enn 5-6, eller enda bedre, 7 uker, til fuktighet slutter å slippe ut av avrettingsmassen.

Merk følgende. Hvis du planlegger å lime parkettgulv direkte på en grunnet avrettingsmasse, må du bruke sementblandinger med karakterene M150-300 for å fylle den. De er preget av høy trykkstyrke. Limet for parkettgulv må være fleksibelt.

Det er ikke nødvendig å vente på fullstendig herding hvis fuktbestandig kryssfiner legges på toppen av fyllingen. 28 dager er nok, og den kan festes med selvskruende skruer eller dyvelnagler til et jevnt gulv. For å gjøre dette kuttes plater av kryssfiner i 4 deler og legges med mellomrom i henhold til prinsippet om murverk. Kutt for å minimere ekspansjon og eliminere bølger. Avstander på 2-3 mm er igjen mellom de kvartede segmentene for lineær kompresjon og ekspansjon. Beslagshettene er innfelt 3-5 mm i kryssfiner for ikke senere å skade slipemaskinskiven.

Merk følgende. Hvis det i tillegg til selvskruende skruer også brukes lim for å feste kryssfinerplater til avrettingsmassen, anbefales det å kjøpe det med samme merke og egenskaper som grunningen for å optimalisere vedheft.

Når du bruker lim, må prosessen med å legge parkett på en kryssfinerbase utsettes. Du må vente til herdeperioden spesifisert av produsenten for bindemiddelet. Deretter slipes kryssfinerpreparatet langs sømmene for å fjerne høydeforskjeller på tilstøtende ark, samt smuss og fabrikkfeil.

Mellom veggene og kryssfinerlaget rundt omkretsen må du etterlate et teknologisk gap på 0,9 - 1,2 cm Det er dannet ved hjelp av avstandskiler. Avstandsstykkene fjernes ikke før parkettgulvet er ferdig lagt. Først etter at installasjonen er fullført, bør de trekkes ut og gapet som skapes av kilene fylles med skum for å forhindre at fuktighet kommer inn på sideflatene i fremtiden. Den skummede sømmen er dekket med en sokkel på toppen.

Merk følgende. Sokkelen er bare festet til veggene; lamellene passer ikke tett med parketten. Det bør være minst 1 mm mellom parkettgulv og fotlist.

Tømmerstokker som utjevningsmetode

Det er også den tørre avrettingsmetoden, som lar deg unngå å strekke ut gulvkonstruksjonsprosessen i mange måneder på grunn av lange teknologiske avbrudd. Til konstruksjonen brukes tømmer med sider på 4 og 5 cm Arbeidet utføres etter følgende algoritme:

Installer vedkubber hver 30. cm, fest dem med skruer eller hjørner til en grov understell av betong eller tre. Mellom endene av bjelken og veggene må du etterlate et tradisjonelt gap for lineær ekspansjon.
Utjevn i et horisontalt plan ved å tilsette sand dersom den grove basen er av betong, ved å legge kiler, takpapp eller pergamentinnlegg dersom underlaget er av tre. Overskuddet kuttes av med et fly.
I kryssfiner skåret i 4 like deler, bores 9 hull på forhånd, gjennom hvilke de er festet til bjelkene med selvskruende skruer. Prinsippet om mursteinslegging overholdes som standard, og det samme gjelder deformasjonsforskyvningen rundt omkretsen. Ingen kryssforbindelser er tillatt.
I analogi er det andre laget av kryssfinerbase konstruert. Bare kvartede ark legges forskjøvet slik at sømmene i den første raden ikke faller sammen med sømmene til den andre. Det første laget av kryssfiner behandles med primer, deretter med lim. Deretter skrus skruer inn, hvis størrelse avhenger av den totale tykkelsen på kryssfinerlaget.
Etter at limet har tørket, utføres sliping.

Kryssfinerunderlaget legges på bjelkene i to lag, med en total høyde på ca. 30 mm. Tykkelsen på kryssfiner som legges på avrettingsmassen bestemmes av tykkelsen på parkettgulvet. Vanligvis er den 5 mm mindre enn tilsvarende parkettstørrelse.

Klargjøring av plankegulvet

Den består i reparasjon og sliping av gulvplatene dersom tykkelsen etter bearbeiding med slipeenhet ikke blir mindre enn 30 mm. Ellers må platene demonteres og legges nytt materiale oppå som parkettlistene skal festes.

Hvis platen bare erstatter det første laget av kryssfiner, kan tykkelsen kombinert med tykkelsen på underlaget ikke overstige 3 cm. Og den kan legges med centimeterspalter for å sikre ventilasjon og temperaturbevegelse.

Merk. Det er tilrådelig å velge en primer for lim for tregulv med antistatiske egenskaper.

Teknologisk prosedyre for legging av parkett

Parkettinstallatører har mange alternativer for å legge ut flisene: fra det enkleste "dekket" med et fiskebeinsmønster til komplekse kunstneriske design med mosaikkmoduler og border. I påvente av arbeidet utarbeides en layoutplan som kan rettes langs en hvilken som helst av veggene eller i en vinkel på 45º. Det anbefales å starte hjørnelegging fra den sentrale raden. Du bør gjøre det samme hvis du ikke får hele rader med det valgte mønsteret.

For å orientere den første raden, konstruerer de noe som en fortøyningssnor. To spiker blir slått inn i kryssfiner på motsatte sider av raden som er planlagt for legging, og en fiskesnøre trekkes over dem.

Det er ikke forbudt å bruke en-komponent lim, men det er bedre å bruke penger og kjøpe en to-komponent. Det vil definitivt ikke avgi vann som er skadelig for parketten.

Teknologien for å legge parkett er i prinsippet ikke i det hele tatt komplisert; den består av å utføre følgende trinn sekvensielt:

den forberedte overflaten er forsiktig dekket med jord;
Ved hjelp av en spatel-kam påføres lim på et lite område, fordi bindemidlet tørker ekstremt raskt;
Et forhåndsmontert fragment av to eller tre dyser plasseres på limet, under hensyntagen til fortøyningsreferansen. Parkett er limt med en viss innsats. Overflødig lim presset ut fra under parkettgulvet bør fjernes umiddelbart;
Hver installert planke kan festes med to eller tre spiker eller stendere gjennom mønet. Hammer maskinvaren i en vinkel på 45º. Spikerhodene skal senkes ned i mønet med parketttamper. Parkettgulv kan festes gjennom tre elementer;
den fullstendige parketten blir stående i limherdingsperioden;
så pusser de i to eller flere trinn, og endrer slipepapiret på hvert trinn til et analogt med mindre kornstørrelser. Slip til defektene som dukket opp under arbeidet er avskåret;
åpne med beis hvis det er ønske om å endre fargen på gulvet, deretter med lakk i 3-9 lag.

Det er mange forviklinger i teknologien for å konstruere et parkettgulv. Det er imidlertid ikke noe uoverkommelig vanskelig. Selvfølgelig vil første gang parkett legges neppe se ut som gulvene i Versailles, men det er verdt et forsøk. Hva om det blir bedre?

Parkett er et utprøvd gulvbelegg. Dette er et miljøvennlig, pålitelig materiale som lar deg gjøre gulvet av høy kvalitet og vakkert. Hvis du har styrke, tid og lyst, så kan du helt takle å legge parkettgulv selv.Det brede utvalget av parkettplater som presenteres i dag lar deg lage originale gulvkomposisjoner som er langt fra det vanlige sovjetiske fiskebeinet.

Klargjøring av rommet

Legging av parkett er alltid det siste stadiet av renoveringsarbeid i en leilighet eller hus. Dører, vinduer, tak, vegger, varme og andre funksjonelle systemer er allerede installert og fungerer.

La den kjøpte parkettplaten stå utpakket i samme rom der den skal monteres. Denne akklimatiseringsperioden bør vare i minst to dager.

Vi fjerner emballasjen fra parkettplaten rett før parketten legges. Inspiser platene nøye for mangler og sorter dem etter brukssted.

Legging av parkett på betonggulv

Betonggulvet som parkettplaten skal monteres på må ikke smuldre, skal være fritt for sprekker og være en jevn og ren overflate.

I henhold til moderne standarder for legging av parkettplater skal det tillatte avviket langs planet ikke være mer enn 2 mm for hver 2. m. Ellers vil parkettplaten knirke ubehagelig.

For å implementere "Running"-mønsteret er det optimalt å velge parkettplater 350-400 mm lange og 35-40 mm brede. Selvfølgelig, etter eget skjønn, kan plankene ha forskjellige lengder, men bredden må være den samme.

Ønsker du eksklusiv figurparkett, kontakt spesialister. Bare vær forberedt på at et slikt ønske er ganske dyrt.

Vi legger parkett ved hjelp av "flytende" teknologi

"Flytende" teknologi er en type parkettinstallasjon tilgjengelig for alle. Det viktigste er å følge instruksjonene nøye og ha en assistent.

Hvis det plutselig viser seg at et brett i den ferdige parketten er skadet, vil det ikke være vanskelig å demontere parketten som er satt sammen ved hjelp av den "flytende" teknologien og erstatte brettet.

Den udiskutable fordelen med denne teknologien er at rommet kan møbleres umiddelbart etter legging av parketten.

Bare husk at et slikt flytende gulv er installert i et rom med et areal på ikke mer enn 50 m2? For rom med større areal bør det planlegges ytterligere ekspansjonsfuger.

Så vi legger et spesielt underlag på den forberedte betongoverflaten: kompositt (ganske dyrt, men vil perfekt beskytte mot fuktighet), kork eller billigere syntetisk.

Underlaget er nødvendig for å beskytte platen mot fukt og gi lydisolering. Maksimal høyde på materialet som brukes til underlaget bør ikke overstige 2-3 mm. Ellers vil gulvet begynne å knirke over tid.

Vi legger den første raden med parkettplater med den øvre delen av låsen mot veggen, og sørger for å etterlate et gap på 10-12 mm mellom veggene og kantene på platene (ikke over tykkelsen på den kjøpte sokkelen). Først styrker vi dem med spesielle kiler, som vi tar ut på slutten av installasjonen, og lukker hullene med sokkel.

Begynn å legge hver neste rad med parkettplater med resten av den forrige raden, forutsatt at lengden er minst 50 cm. For å fullføre platene etter sammenføyning, bruk en trekloss eller en spesiell installasjonsanordning, men ikke under noen omstendigheter monteringsbelter.

Parkettplater kobles til hverandre ved hjelp av et proprietært låsesystem. Du kan i tillegg lime skjøtene til platene - på denne måten vil du beskytte parketten mot skade av vann eller annen væske som ved et uhell søles på gulvet.

Mange eiere velger parkettplater som gulv. Og dette er ganske forståelig. Dette belegget ser bra ut i interiøret. Hvis teknologien for å legge parkettplater følges, vil gulvet vare i mange år. En utvilsom fordel med belegget er dets enkle vedlikehold. Mange synes det er vanskelig å legge parkettplater på egenhånd. Senere i artikkelen vil vi finne ut om dette er tilfelle.

Verktøy

Selvfølgelig utføres legging av parkettplater ved hjelp av spesielle enheter. Det må sies at hver eier har de fleste verktøyene. Kutte paneler gjøres best med en stikksag. Hvis du ikke har dette verktøyet, kan du enkelt bruke en baufil med fine tenner (for metall). Parkettplaten slås ned ved hjelp av en hammer. Vekten skal være omtrent 1 kg. Et spesielt forberedt stykke plast fungerer som en tampeblokk. Det er inkludert i standardsettet for legging av laminat eller parkett. En plastblokk er ikke så stiv som en tre. Takket være dette kan flisdannelse i kantene av panelene unngås. Under installasjonsprosessen trenger du også plastbegrensende kiler. De er nødvendige for å fikse gapet mellom belegget og veggene. Disse kilene kan lages uavhengig av tre. En annen enhet inkludert i parkettinstallasjonssettet er en metallbrakett. Med dens hjelp er det siste panelet fikset. Hvis det ikke er noen metallbrakett, kan den erstattes med en klemme. Du trenger også et målebånd, et vater og en firkant.

Legging av parkettplater: grunnleggende metoder

Avhengig av dimensjonene til panelene, brukes en eller annen versjon av dekkgulvet. Blant de mest populære er følgende:

På loggene.
Bruker negler. Panelene er spikret til undergulvet i tre.
Limmetode.
Flytende metode. I dette tilfellet er panelene koblet til ved hjelp av en spesiell lås.

Det siste alternativet regnes som det mest populære i dag, siden legging av parkettplater i dette tilfellet er praktisk både i et lite rom og i et stort rom. Gulv med limmetode brukes mindre og mindre i dag. Dette skyldes den større arbeidsintensiteten i hele prosessen. I dette tilfellet krever legging av panelene utholdenhet fra mesteren. Festing med spiker til et treundergulv brukes vanligvis til massiv parkett. Men det skal sies at denne typen paneler forsvinner gradvis fra butikkene. Ved legging av parkett på bjelkelag er det nødvendig å sørge for en avstand mellom dem på ikke mer enn 30-40 cm Dette er lite økonomisk lønnsomt. Det er derfor i 90 % av tilfellene i dag den flytende gulvmetoden brukes. Dette alternativet anses som ideelt for de som har tenkt å gjøre arbeidet selv. I alle fall, uavhengig av den valgte metoden, før du legger parkettbrettet, er det nødvendig å forberede basen. Det skal være rent, plant og tørt.

Forberedende stadium

Før du legger parkettplaten oppbevares den i to til tre dager i rommet hvor arbeidet skal utføres. Det er nødvendig å legge en bakside under panelene. Det kan være kork eller syntetisk. Takket være baksiden vil parkettplaten være beskyttet mot overflødig fuktighet. Materialremsene skal limes sammen med tape ved skjøtene. Jo tettere delene passer sammen og jo grundigere de er lukket, jo mer lufttett er basen. Å legge parkettplater med egne hender kan gjøres ved hjelp av både parallelle og diagonale metoder. Det valgte alternativet vil ikke påvirke ytelsesegenskapene til belegget. Det bør imidlertid huskes at diagonal legging øker forbruket av parkettplater betydelig. Det kan variere fra 2 til 7%. Som regel brukes diagonalmetoden i de rommene der det er nødvendig å jevne ut effekten av mislykket plassering av møbler.

Første rad

La oss se nærmere på hvordan du legger parkettplater riktig. Den første fasen innebærer å legge 1. og 2. rad. De skal være plassert parallelt med lyset som faller fra vinduet. Før du legger parkettplaten bør du derfor installere kiler mot veggen for å gi klaring. Avstanden mellom belegget og veggen er minst 10 mm. Denne avstanden er nødvendig for å beskytte panelene mot mekanisk skade ved endring av temperatur- og fuktighetsforhold i rommet. De to første panelene presses tett mot avstandskilene.

Optimal avstand mellom sømmene

Mange nybegynnere vet ikke hvordan de skal legge parkettplater riktig. Erfarne eksperter anbefaler at når du legger den andre raden, skal panelet nærmest veggen sages av til en lengde på minst 80 cm.. Det anses som ideelt at tverrsømmen i første rad vil være plassert motsatt midten av brettet av den andre. Men uansett må en minimums oppkjøring opprettholdes. De tverrgående sømmene i parallelle rader skal være plassert i en avstand på minst en halv meter fra hverandre. Ellers vil forbindelsene være svake.

Andre rad

Mange håndverkere synes flytemetoden er veldig praktisk. Hvis det er noen feil under installasjonsprosessen, kan alt rettes. Panelet fra den andre raden må settes inn i sporet til den første. For å gjøre dette, vippes brettet i en vinkel på omtrent 20 grader. Panelet klikker på plass, men er ikke festet. Det andre brettet settes inn på samme måte. Den klikker også og trykkes til den første. Etter at panelene er tett sammenføyd, festes de i sporet i den første raden. For å eliminere sømmen helt, slås brettene med tømmer. Ved hjelp av denne metoden legges belegget over hele gulvet.

Den siste raden

Mange, spesielt nybegynnere, håndverkere kan ha noen problemer i sluttfasen av gulvbelegg. Ved å følge disse anbefalingene kan du gjøre arbeidet mye enklere. Først av alt bør du måle avstanden fra veggen til nest siste rad. Bredden på panelet som skal fullføre gulvbelegget bør være 1 cm mindre enn den oppnådde verdien Dette sikrer nødvendig kompensasjonsgap. I sporet på den nest siste raden er det nødvendig å kutte av låsekanten. Etter dette settes etterbehandlingsbrettene inn. For en tett innføring brukes en monteringspote eller klemme.

Skru av

Den siste fasen er installasjonen av gulvlister. Kilene må først fjernes fra ekspansjonsspalten. Fotlistene festes utelukkende til veggoverflaten. I dette tilfellet er det nødvendig å sikre at det ikke presses tett mot parketten. Bredden på sokkelen skal være nok til å skjule ekspansjonsgapet.

Diagonal metode

Legging av parkett ved hjelp av denne metoden utføres på samme måte som beskrevet ovenfor. Den eneste forskjellen er at panelene ikke er plassert rett, men i en vinkel på 45 grader i forhold til rommets akse. Det er best å bestemme retningen på gulvet mens du står med ryggen mot dørene. Dette alternativet er ikke egnet for et rektangulært smalt rom, da det vil se veldig fargerikt ut.

Etterbehandling

Tidligere, tradisjonelt, etter å ha lagt parkett, ble det slipt. Dette gjorde det mulig å oppnå en perfekt flat overflate. For moderne parkettgulv er denne prosedyren ikke nødvendig. Men under drift blir det i noen tilfeller nødvendig å oppdatere overflaten. For å gjøre dette utføres skraping til en dybde på ikke mer enn 0,5 mm og ekstra belegg med flere lag med lakk. En trelags parkettplate ryddes opp ved hjelp av en båndsliper. Kraftige trommelenheter er ikke egnet for dette arbeidet. Dette skyldes det faktum at de skaper ganske sterk vibrasjon, som igjen påvirker beleggets indre struktur negativt. Sliping begynner med sandpapir med korn 40. Prosessen fullføres med korn 150. Gjennomføringen av arbeidet kan kontrolleres ved å føre hånden over gulvet. Hvis det ikke er ruheter, er slipingen fullført.

Selv den høyeste kvaliteten og det vakreste materialet kan bli ødelagt av dårlig redigering - dette er livets bitre sannhet. Selv om ikke alle ønsker å betale nesten samme pris som for et erstatningskjøp til et byggeteam: er det egentlig så komplisert å legge parkettplater? Ikke i det hele tatt - det viktigste er å kjenne de viktige nyansene og gjøre alt trinn for trinn. Og nøyaktig hvordan – vi finner ut av det nå.

Hvis du fortsatt har spørsmål etter å ha sett, les videre.

Leggeteknologi: trinn for trinn

La oss si med en gang: å legge parkettplater er ikke å legge parkett eller legge laminat. Det er virkelig noen finesser og nyanser her.

Trinn I. Vi kjøper kvalitetsmateriale

I dag brukes mer enn hundre tresorter til å lage parkettplater, og den opprinnelige kvaliteten er en helt annen. Derfor vil vi gi deg verdifulle råd: kjøp parkettplater kun fra de selskapene som selv utfører slikt reparasjonsarbeid. De vil ikke bestille materiale fra produsenter som da ikke passer sammen og skaper mange problemer. Slik er subtiliteten. Når det gjelder typen parkettbrett, er den mest populære i dag trelags. Fra navnet har du allerede gjettet at den egentlig har tre lag: topp, også kalt front, middle og bottom:

Det øverste arbeidslaget har en tykkelse fra 1 mm til 6 mm (det tykkere vil alltid tåle mer sliping enn det tynnere). Dette laget må dekkes med lakk eller spesialolje.
Den midterste består vanligvis av korte plater av bartre, eller sjeldnere - av spesiell fuktbestandig kryssfiner. Det er i mellomlaget at alle forbindelseselementene for vedheft av parkettplater vanligvis er plassert.
Bunnlaget er allerede laget av furu eller gran kryssfiner 2 mm tykk. Hovedoppgaven til bunnlaget er å forhindre at parkettplaten bøyer seg eller deformeres.

Hvis du skal legge en parkettplate slik at den ligner en massiv, så ta et materiale med et solid overflatelag. Plankene til et slikt parkettbrett kan limes i form av "sildebein", "flette", "firkanter" eller "dekk". Men den mest holdbare anses å være låseforbindelsen til den svenske parkettplaten - selskapet Khars. Produsenten hevder at en slik forbindelse tåler opptil halvannet tonn riving.

Trinn II. Klargjøring av basen for installasjon

Det viktigste i denne saken er å forberede basen for brettet ordentlig. I følge uverifiserte data er derfor opptil 90% av påfølgende problemer med utseendet til lagt parkett forårsaket av kvaliteten på undergulvet, og ikke av feil i selve materialet. Så, hva er fortsatt tillatt:

1-3 mm forskjell per lineær meter
luftfuktighet opptil 2-3%. For å sjekke denne verdien, bruk en moderne fuktighetsmåler.

Hvis basen tydeligvis ikke er jevn og til og med har buler, bruk spesielle utjevningsblandinger (kun basert på tørre blandinger). Inspiser den gamle avrettingsmassen nøye og arbeid med avskallingsområder, defekter og smuss. Hvis fuktighetsverdien viser seg å være høyere enn tillatt, legg en dampsperrefilm som overlapper gulvet, forsegl deretter skjøtene med konstruksjonstape, eller påfør en spesiell primer.

Eksperter anbefaler å legge parkettplater med en luftfuktighet på 40-60% og en temperatur på 20-25°C. Legg merke til at parkettplater oppfører seg mer stabilt sammenlignet med heltre: mindre respons på endringer i temperatur og fuktighet, mer motstandsdyktig mot statiske og dynamiske belastninger.

Trinn III. Vi legger en spesiell støtte

For å legge parkettplater på denne måten trenger du definitivt en bakside som vil skille platene ubeskyttet av lim fra underlaget. Den vil umiddelbart utføre flere viktige funksjoner:

Det vil jevne ut små ujevnheter og defekter i underlaget.
Vil tjene som ekstra vanntetting.
Det vil gjøre parkettgulvet enda varmere.
Det vil bli et nyttig støtdempende lag, verdifullt mens du går.

Og til slutt utfører underlaget en annen verdifull funksjon som sjelden nevnes: det hindrer parkettplaten i å skli langs underlaget i tilfelle temperaturendringer. Tross alt har avrettingsmasse eller gips sin egen ekspansjonstemperatur, og den skiller seg betydelig fra den samme parameteren for belegget. Dette er faren for å ikke ha en støtte på avrettingsmassen: bokstavelig talt et år etter slike bevegelser som er usynlige for øyet, begynner akkumulert sement eller gipsstøv å sive gjennom sprekkene.

Som underlag kan du bruke skummet polyetylen, ekstrudert polystyrenskum, arkkork eller filtpapp. Denne er laget av materialer som har vært kjent i lang tid. Men i dag vinner profesjonelle allerede popularitet. Her er en mesterklasse om installasjon på akkurat en slik base:

Det legges også ofte parkettplater på. Tross alt har dette naturlige og miljøvennlige materialet også utmerket støyisolering. Og teknologien for å lime et slikt underlag er ekstremt enkel - akkurat som med tapet: polyuretanlim påføres en ren, støvfri overflate og korken rulles med en rulle. Etter dette kan du umiddelbart legge brettene. Men under slikt arbeid, ikke overdriv det med lim - ellers vil korken deformeres og svelle med bobler.

Trinn IV. Klargjøring for installasjon

Når du legger en parkettplate på et gammelt tregulv, sørg for å måle fuktigheten - dette materialet er hygroskopisk. Du kan rette parkettplatene på hvilken som helst måte du vil, men oftere er de orientert langs lengden av rommet av hensyn til organiskheten i hele interiøret. Selv om designere selv ofte bruker gulvtekstur for å visuelt utvide eller forlenge plassen. Hvis rommet er perfekt firkantet, legg det i retning av lyset. Du kan til og med gjøre det diagonalt - men det blir mye avfall senere.

Råd: hvis du i en boks med parkettplater finner prøver med feil eller ujevn farge, la dem stå til trimming.

Trinn V. Lære å koble brett

Ulike produsenter produserer sine egne parkettplater og foretrekker en viss type feste:

Ved innsettingsmetode;
Lås tilkobling, også kalt "klikk";
Bruke festebraketter eller strammestropper.

Det mest praktiske er selvfølgelig en låseforbindelse. Sporene og innsatsryggene er sammenføyd i dette tilfellet uten andre midler - du trenger bare å sette inn rillen på brettet i en vinkel inn i sporet til det andre, og senke det første brettet jevnt til horisontal posisjon. Etter det er det nok med et par lette slag, og det er det.

Her er de viktigste fordelene med denne metoden:

Rask installasjon;
Det er ikke behov for ekstra utstyr eller fasiliteter;
Tre har rom for termisk utvidelse.

Hvis du et sted i rommet ikke kan løfte brettet for sammenføyning, så bruk bare en hammer og en blokk. Ja, dette vil kreve betydelig presisjon og nøyaktighet. Tips: Når du skal feste belegget til dørkarmen, begynn å legge med brettet plassert under karmen.

Innsettingsmetoden er selvfølgelig dårligere enn den forrige: med denne installasjonen må du hele tiden bruke en blokk og en hammer, og å erstatte skadede brett i fremtiden vil ta mye tid. Men det er lettere å plassere slike plater i nærheten av varmesystemer og dørkarmer, og sporene og innsatsryggene er mindre sannsynlige å være defekte.

Men å legge parkettplater ved hjelp av stifter eller et beltefestesystem er mer brukt for parkettplater som har en tykkelse på 15 til 21 mm. Selve platene må fortsatt limes sammen, og det vil være vanskelig å demontere gulvet i fremtiden.

Trinn VI. Legging av parkettplater

Så, parkettplater legges i dag hovedsakelig på to måter: lim og flytende. Lim Limmetoden innebærer å feste platene til underlaget ved å lime. Slik plasseres de på et sement-sand- eller betonggulv, på en gipsmasse og avrettingsmasse. Hvis du velger denne metoden, sørg for å ta hensyn til anbefalingen fra brettprodusenten selv - hvilke krav han stiller. Alt dette finner du i vedlagte instruksjoner. Slik legger du parkettplater ved hjelp av limmetoden:

Trinn 1. Forbered basen: sjekk for jevnhet, fjern støv helt og behandle med en syntetisk primer (vannbasert er uønsket). Totalt bør du trenge litt mer enn et kilo per kvadratmeter (alt avhenger av avrettingsmassen og kvaliteten på selve primeren).
Trinn 2. Legg ut parkettplatene fra de to første boksene i den rekkefølgen du skal installere dem. Påfør lim.
Trinn 3. Plasser det første brettet. Den må være lengre enn den er bred. Vi etterlater et ekspansjonsgap på 6-12 mm mellom veggen og gulvet.
Trinn 4. Vi trykker på det andre brettet til det første - gjennom en spesiell blokk. Platene må limes innen ti minutter.
Trinn 5. Når du kutter det siste brettet, bruker du umiddelbart den gjenværende delen til å starte neste rad.
Trinn 6. Sett inn små kiler eller avstandsstykker i ekspansjonsgapet mellom veggen og gulvet (du kan se dem på bildet).
Trinn 7. Etter å ha limt noen rader, sjekk nøye for å se om det er noen hull.
Trinn 8. Når alt arbeidet er fullført, forsegle sømmene med akrylforsegling eller korkflis. Som et alternativ kan du også installere en spesiell metallterskel.

Tips: for enkelhets skyld, bruk en firkant - bare med den kan du tegne virkelig rette linjer.

Den såkalte "flytende" metoden for å legge parkettplater har mange fordeler. Det viktigste er at det gjenstår viktige hull for ventilasjon og usynlige endringer i platens form når temperaturen endres. Som bevis: om vinteren, med god oppvarming, kan du legge merke til små hull mellom platene - men om sommeren er de ikke synlige. Dessuten, jo bredere selve brettet er, jo mer merkbart. Dette er viktige prosesser! Og hvis du velger en parkettplate med høykvalitetslås, vil den vare mye lenger enn en vanlig limt. Du kan se prosessen mer detaljert i denne bildeinstruksjonen:

Et "flytende" parkettgulv legges på to måter: med samme lim og "låsing". I den første metoden limes platene ikke til basen, men til hverandre, og i den andre metoden er de koblet uten lim. Låsforbindelser har også undertyper: "snu og klikk" eller "blås og klikk". La oss si at hastigheten på en slik montering er virkelig imponerende - bare et par timer.

Du kan installere alt selv:

Trinn 1. Start fra venstre hjørne av rommet med den såkalte "fangstsiden" vendt mot veggen.
Trinn 2. Ta brettet med begge hender, og hold det på skrå og plasser det på kanten av brettet i den første raden. Kantplaten som vil ligge inntil veggene skal ikke ha spor - skjær dem av med et plan.
Trinn 3. Start den andre raden med resten av den første raden. Men hvis det viser seg å være mindre enn 30 cm, kutt det nye brettet i to.
Trinn 4. Når du legger parkettplaten ved terskelen, sjekk hele tiden om dørene åpnes like lett som før.

Om nødvendig kan du bare trimme bunnen. I tillegg skal det alltid være minst en centimeter avstand mellom dørterskel og vegg. En annen viktig ting er å koble brettene tett sammen, bruk en tre- eller gummihammer, bare bank lett på den. Ikke bruk den vanlige - du vil skade gulvet.

For ganske store områder er denne installasjonsmetoden lite egnet - integriteten til hele belegget er kompromittert. Gulvet vil knirke og til og med bøye seg. Derfor kan parkettplater kun limes i romslige rom og haller. Det er alt!

Kompleks installasjon - varme gulv og stokker

Hvis du skal legge et parkettbrett på et varmt gulv, finn først et materiale på salg som passer for det fremtidige temperaturregimet. Tross alt er ikke alle arter tilstrekkelig motstandsdyktige mot deformasjon, spesielt lønn og bøk. Det er bedre å foretrekke eik eller valnøtt. Men husk at den maksimale temperaturen som en parkettplate er designet for er 26°C. Og for å forstå om parkettplaten du har valgt er generelt egnet for oppvarmede gulv, se på emballasjen for et spesielt "egnet for oppvarmede gulv"-ikon og instruksjoner for slik installasjon.

En selger eller salgssjef kan hjelpe deg med å finne og vurdere alt dette. Hvis det ikke er noe slikt på materialet, ikke ta mitt ord for det. Hvis du har muligheten til å velge, er elektrisk bedre for et slikt belegg - oppvarming skjer jevnt, og treet utvider seg roligere. Riktignok må gulvnivået heves høyt.

Hvis du fortsatt bestemmer deg for å installere den, vil du være fornøyd med den enkle og hastigheten på installasjonen. Du legger kabelen på et varmeisolerende materiale (gjerne folie), og du kan umiddelbart feste en parkettplate oppå. Praktisk å plassere under en parkettplate. Også populær: minimal tykkelse, perfekt glatt belegg og enkel montering. Men det er ikke mange som liker strålingen. I alle fall kan å legge et parkettbrett på en slik base bare gjøres på en "flytende" måte - fordi varmen vil føre til at treet endrer parameterne litt. Nedenfor er installasjonsprosessen på bildet.

Hvis du legger parkettplater på bjelker eller bjelkelag, sørg for at de er tørre og så sterke som mulig. Gå glipp av dette øyeblikket - over tid vil gulvet knirke ubehagelig og til og med bli deformert. Det er også viktig at det er god ventilasjon under bjelkene og at det ikke samler seg vanndamp. Generelt er disse alle vanskeligheter. Den beste måten å legge parkettplater på bjelkelag er denne:

Trinn 1. Klargjør loggene, sjekk for fuktighet og integritet.
Trinn 2. Legg et lag med slitesterk kryssfiner.
Trinn 3. Vi legger parkettbrettet: ved hjelp av lim eller på en kork, noe som vil bidra til å lette den statiske belastningen på selve tømmerstokkene (forebygging av knirking).

Mindre vanlig, men denne metoden praktiseres også: parkettplaten festes direkte til selve bjelkene ved hjelp av stifter eller spiker. Deretter skal stokkene gå i trinn på 60 cm, og ta selve parkettplaten tykk nok.

Og til slutt vil vi fortelle deg om en nyere teknologi for å forberede basen for å legge brett - dette er. Minimum tid og kostnader: spesielle logger på plastbaser brukes ganske enkelt, som ikke bare hever gulvet litt, men også lar den nødvendige kommunikasjonen installeres under den. Termisk isolasjon er selvfølgelig mye bedre enn en konvensjonell betongbase. Eksperimenter gjerne!

Utvalget av gulvbelegg oppdateres jevnlig med nye produkter. Ofte er dette moderne materialer laget ved hjelp av prestasjoner fra den kjemiske industrien, men det finnes også løsninger som kan beskrives som "godt glemt gamle". Et slående eksempel er parkettplater. Når det gjelder sin estetiske appell, holdbarhet og pålitelighet, kan den sammenlignes med parkett, men å legge parkettplater er enkelt og krever ikke høyt kvalifiserte arbeidere.

Parkettplate, hva er det

Parkettplater som en type gulv dukket opp på begynnelsen av 40-tallet av forrige århundre. Den ble laget som en billig og praktisk erstatning for kostbar parkett som krever dyktige håndverkere. I disse dager opplever den en gjenfødelse. Hovedårsaken til dette er absolutt miljøsikkerhet, fordi belegget er laget utelukkende av naturlig tre.

Eksternt ligner parkettplaten det vanlige laminatet, men skiller seg fra det i sin indre struktur. Hvis du ser på det i snitt, kan du se tre lag med planker av forskjellige tykkelser, retningen til fibrene til hver av dem er vinkelrett på den forrige. Denne designen sikrer styrken og påliteligheten til materialet.

Øverste laget

Det øverste (fremre) laget skaper først og fremst gulvmønsteret. Lamellene som den er satt sammen av velges i henhold til mønster, nyanse og tekstur, og brett velges uten defekter eller skader. Noen typer plater er dekket med verdifull trefiner. På en måte er dette et stykke produkt som lar deg lage et luksuriøst og unikt gulv uten noen spesiell investering.

I tillegg til dens rent dekorative funksjon er overflaten motstandsdyktig mot slitasje og ufølsom for konstant trykk. Det er derfor toppkulen er laget av hardtre, lagtykkelsen når 4 mm eller mer.

En ekstra fordel med materialet er at det er helt klar for installasjon og drift. Forsiden er slipt fra fabrikk, impregnert med beskyttelsesmasser og lakkert. Alt som kreves av forbrukeren er å klargjøre undergulvet og legge belegget riktig.

Mellomlag

Mellomlagets jobb er å fordele belastningen jevnt. Det beste materialet for dette er bartre. Langsgående fibre gir materialet bøyemotstand, noe som sikrer holdbarheten og påliteligheten til belegget som helhet.

Mellomlaget er satt sammen av planker ca. 7 mm tykke. Bredden på hver av dem er opptil 30 mm, pakken er satt sammen med lim. Blant annet dannes koblingselementer i mellomlaget, takket være at parkettplaten vil bli installert.

bunnlag

Hele lagkaken hviler på bunnen. Dette er en eller to massive plater inntil 4 mm tykke, lagt langs langsiden, som gir stabilitet og hindrer at gulvet synker under trykk.

Fordeler og ulemper

Det er ikke noe ideelt materiale, parkettplater er intet unntak. Når du planlegger å legge dette dekket, er det verdt å gjøre deg kjent med de viktigste fordelene og ulempene.

Du må begynne med de åpenbare fordelene:

absolutt miljømessig renslighet;
et dyktig lagt bord kan sammenlignes med parkett i utseende og egenskaper;
brettet er mye billigere enn parkett;
enkel å installere, ingen erfaring eller kunnskap kreves;
gir mulighet for å erstatte en del av gulvet uten å demontere den fullstendig;
krever ikke etterfølgende overflatebehandling, skraping eller lakkering;
Et bredt utvalg av teksturer og farger er på salg.

Med god omhu er beleggets levetid 20–30 år. Dette kan betraktes som en ulempe, fordi den samme parketten vil vare mye lenger. Riktignok oppveier de åpenbare fordelene denne betingede ulempen. Og foruten alt, kan du legge et parkettbrett med egne hender, men for parkett må du definitivt invitere spesialister.

Klargjøring av undergulvet

Parkettplater er ikke for kresne på grunnmaterialet. Den kan legges med like stor suksess på en avrettingsmasse, på en base laget av tre eller kryssfiner, dessuten kan den brukes til å fornye et gammelt keramisk flisergulv. Den eneste betingelsen er at basen må være pålitelig og nødvendigvis jevn.

I alle fall, før du legger flisene, må du gjøre en rekke forberedende arbeid. Først bør du visuelt vurdere kvaliteten på gulvet ved å bruke et enkelt bygningsnivå. Identifiser problemområder og iverksett tiltak for å jevne ut overflaten. Åsene jevnes ut, sprekkene utvides og tettes med betongmørtel, og forsenkningene er også fylt med det.

Merk! Slike "pothole"-reparasjoner er bare mulig hvis overflaten er nær ideell og høydeforskjellen ikke overstiger 2–2,5 mm per kvadratmeter. Ellers må du tenke på å lage et nytt undergulv.

Den enkleste måten er å forberede basen for parkettplater ved å bruke selvutjevnende forbindelser. De er enkle å jobbe med; bare oppløs blandingen i vann, følg instruksjonene, og hell løsningen i et jevnt lag, selvfølgelig, ikke glem vanntetting.

Du kan også vurdere å bruke trebasert arkmateriale. Flerlags kryssfiner, sponplater eller OSB-plater er utmerket for dette. Ved å bruke dette materialet kan du lage et nytt gulv på bjelkelag eller lappe på et gammelt som er ganske slitesterkt, men med stor høydeforskjell.

Betonggulvet skal grunnes og få tørke. Det er nødvendig å legge et underlag mellom basen og brettet. Kork ser ut til å være det beste materialet for disse formålene. Det vil jevne ut mulige ujevnheter i fundamentet, bidra til å spare varmen i huset og beskytte mot støyende naboer.

Forbereder på å legge belegget

Teknologien for å legge parkettplater er ikke spesielt komplisert; selv en nybegynnermester kan håndtere denne oppgaven, men i alle fall er det lettere å jobbe med en assistent. Og likevel, før du går i gang, er det verdt å forberede verktøyet. Du vil trenge:

hånd- eller elektrisk sag;
hammer med gummislag;
nivå og plast regel;
spatler (glatte og taggete);
målebånd, firkant, blyant;
skrujern;
brakett for å stramme rader.

I tillegg til verktøyene, må du forberede selve rommet. Det vil være en god idé å gå over gulvet med en støvsuger igjen, og være spesielt oppmerksom på hjørnene, en forvillet rullestein kan ødelegge hele jobben.

Metoder for montering av parkettplater

Når verktøyet er satt sammen og arbeidsfronten er klargjort, kan du gå direkte til installasjonen. Det er verdt å nevne her at det er tre hovedinstallasjonsmetoder:

flytende;
lim festing;
bruk av ekstra festemidler.

I henhold til installasjonsmetoden skilles det mellom langsgående og diagonal metode. Ved legging i lengderetningen plasseres brettene parallelt med veggen, beveger seg i retning av døren, i det andre tilfellet, diagonalt fra et av hjørnene. Den langsgående metoden er enklere; det er ikke mye avfall igjen under arbeidet, men diagonalmetoden ser mer imponerende ut.

Flytende installasjon

Det særegne ved flytende installasjon er at brettene ikke er festet til gulvet. Stivheten og immobiliteten til belegget oppnås kun gjennom pålitelige låseforbindelser. Det er fra dette at alle fordeler og ulemper med en slik konfigurasjon kommer frem:

enkel å installere;
det er lett å rette opp feil som er gjort under arbeid;
det er enkelt å erstatte flere skadede brett;
det er mulig å demontere gulvet og bokstavelig talt flytte det til et annet rom;
belegget er immun mot endringer i fuktighet og temperatur;
sparer på limsammensetningen.

Som ulemper er det verdt å merke seg behovet for å nøye utjevne undergulvet, begrensningen på overflaten; du bør ikke bruke denne metoden hvis rommet er mer enn 50 kvadratmeter. Du kan heller ikke legge brettet på denne måten i et rom hvor det forventes høy belastning på gulvet.

Trinn-for-trinn-instruksjoner for å utføre arbeidet er som følger.

Først legger du brettet langs den lengste veggen i rommet, fra venstre til høyre. Den delen av slottet som skal vende mot veggen er kuttet av brettet. En hel rad settes sammen, endeplaten kuttes til for å passe.
Belegget skal trekke seg tilbake fra veggene med 10–15 mm, for å oppnå dette brukes avstandskiler. Mange anbefaler å sette sammen tre rader fullstendig før du installerer dem, deretter plassere kiler og bruke en brakett for å trekke det ferdige lerretet, sette det i ønsket posisjon. Brettet i hver påfølgende rad legges med et skift, velg et mønster om nødvendig.
Følgende rader settes sammen sekvensielt; om nødvendig bankes lerretet med lette slag av en gummihammer. Det vanskeligste å legge er den ytterste raden. Hvert bord må justeres nøyaktig i bredden, og det er viktig å ikke glemme å legge igjen et gap langs kanten for å kompensere for termisk ekspansjon.

Når belegget er helt lagt, fjernes kilene, fotlister og dørterskler monteres. Det anbefales å slå på gulvvarmen eller en hvilken som helst varmeanordning for å øke temperaturen i rommet og brettet for å sitte på plass.

Lim montering

Essensen av denne metoden gjenspeiles i navnet - parkettplaten limes til basen ved hjelp av spesielle lim. Denne metoden er mer arbeidskrevende, men den har også en rekke betydelige fordeler:

det er ingen begrensninger på området og formålet med rommet;
Kan brukes sammen med vannvarmede gulv.

Men dette er en arbeidskrevende installasjon, og i fremtiden vil det være problematisk å rette opp feilene som er gjort og erstatte det skadede området. Gulvet vil koste mer på grunn av behovet for å kjøpe lim. Du må vente til limet stivner før du begynner å bruke det.

Det er verdt å merke seg at du må kjøpe riktig lim, hvis sammensetning er egnet for det spesifikke styret som er valgt. I tillegg må du jobbe ekstremt forsiktig for å forhindre at lim kommer på forsiden av belegget.

Som i det første tilfellet utføres installasjonen langs den lengste veggen. Før påføring av lim legges platen ut og den ytterste kuttes av for å lage en hel rad.

Et lag lim 80–100 mm bredere enn platens bredde påføres den forberedte overflaten. Limet fordeles jevnt over området ved hjelp av en tannsparkel.

Mellom første rad og vegg plasseres avstandskiler. Ved legging av platene skal de umiddelbart skjøtes ved hjelp av låseskjøter. Hver lagt planke er presset for bedre grep. Etter å ha lagt hele raden, må den i tillegg sikres med selvskruende skruer. De er skrudd i vinkel inn i sporene på låsen.

Operasjonen gjentas. Påfør lim og legg neste rad med en forskyvning på halvparten eller en tredjedel av lengden. Først kobles endene av tilstøtende brett, deretter festes de til forrige rad. Hvis det har dannet seg et gap, må du bli kvitt det umiddelbart, flytt raden fremover med en trekloss og en hammer.

Det ferdige belegget får stå i flere dager til limet tørker helt. Etter dette monteres fotlisten og tersklene. Det vil være en god idé å behandle gulvet med en spesiell blanding som vil fylle skjøtene og skape en perfekt flat overflate.

Installasjon ved hjelp av ekstra festemidler

Det tredje alternativet er ideelt for å lage et gulv på en trebase. Dette kan være stokker, en base laget av kryssfiner eller OSB, eller gamle gulvbord. Et spesielt trekk ved metoden er at hvert bord er festet til basen ved hjelp av skruer eller stifter.

Det optimale gulvet laget med denne metoden ser ut til å være en struktur på bjelkelag. Fordelene med denne tilnærmingen er åpenbare - varmeisolerende eller lydisolerende materialer kan legges i rommet mellom bjelkene.

Parkettplater kan legges direkte på bjelkene, i dette tilfellet må du velge tykt (minst 22 mm) materiale. Stokkene skal ligge i kort avstand fra hverandre (mindre enn 0,5 m). Brettet festes på tvers av bjelkene, skjøtene skal ligge midt på bjelkene.

Det er en annen måte å lage et gulv på bjelkelag; det vil ta mer tid, men vil bidra til å spare på materialet. En ekstra fordel er det faktum at eiere ikke er begrenset til enkel langsgående legging; de kan legge brettet diagonalt, og skape komplekse mønstre, for eksempel et fiskebeinsmønster. I dette tilfellet er plater av kryssfiner med en total tykkelse på omtrent 20 mm festet direkte til tømmerstokkene, og et parkettbrett er allerede festet til det. Dette forenkler installasjonsarbeidet betydelig og fjerner begrensningen på tykkelsen på brettet.

Parkettplater er et godt valg for et vakkert og praktisk gulvbelegg. Brettet er perfekt for en stilig leilighet eller landsted. Det er lett å jobbe med, installasjonen krever ikke spesielt utstyr og ferdigheter, selv en nybegynner kan håndtere det. Parkettplater er ikke så dyre, og når de legges med sparkel, er de på ingen måte dårligere enn edel parkett.