Puku naisille ja miehille 1900 1914. Muotisuunnittelun historiaa. Miesten tyyli Chanelilta

Viime vuosisata on krinoliinien, hälinän, "poloneesin", dolmanien, kaikenlaisten runsaiden röyhelöiden ja röyhelöiden aikaa. Sitä seuraava vuosisata, keskellä kaunokaisten aikakautta (kaunien aikakausi), erottuu yksinkertaisuudesta ja terveestä järjestä, ja vaikka yksityiskohdat ovat vielä huolella työstettyjä, mekon ylevä koristelu ja luonnottomat linjat ovat vähitellen hiipumassa. tausta. Tämä yksinkertaisuuden halu vahvistui entisestään ensimmäisen maailmansodan puhkeamisen myötä, joka julisti selvästi naisten pukeutumisen kaksi pääperiaatetta - vapauden ja käyttömukavuuden.

Kaunis aikakausi - ylellisyyden aika

Jos olit 1900-luvulla hienostunut nuori englantilainen nainen, joka kuului yhteiskunnan eliittiin, sinun piti tehdä pyhiinvaellus Pariisiin kahdesti vuodessa muiden New Yorkista tai Pietarista kotoisin olevien naisten kanssa.

Maalis- ja syyskuussa naisten ryhmiä nähtiin käyvän studioissa osoitteessa rue Halevy, la rue Auber, rue de la Paix, rue Taitbout ja Place Vendome.
Näissä usein ahtaissa liikkeissä, joissa ompelijat työskentelivät kuumeisesti takahuoneissa, he tapasivat henkilökohtaisen myyjänsä, joka auttoi heitä valitsemaan vaatekaappinsa seuraavalle kaudelle.

Tämä nainen oli heidän liittolaisensa ja tiesi kaikki heidän elämänsä synkimmät salaisuudet, sekä henkilökohtaiset että taloudelliset! Nämä varhaiset muotitalot riippuivat täysin vahvoista asiakkaistaan ​​selviytyäkseen, ja heidän pienten salaisuuksiensa tunteminen auttoi heitä tekemään juuri sen!

Les Modesin jäljennöksillä aseistettuna he skannasivat upeiden couturiers, kuten Poiretin, Worthin, Callotin sisarusten, Jeanne Paquinin, Madeleine Cheryuisin ja muiden uusimpia luomuksia löytääkseen vaatekaapin, joka ylittäisi ystävät ja viholliset!

Kului vuosikymmeniä, ja nämä kauhistuttavat aikakauslehtikuvat staattisista naisista, joissa jokainen sauma ja jokainen ommel on näkyvissä, syrjäyttivät löysemmän ja tasaisemman jugendtyylin, jossa käytettiin uusia valokuvausmenetelmiä.

Yhdessä myyjän kanssa naiset valitsivat vaatekaapin seuraavalle puolen vuoden ajaksi: alusvaatteita, kotiasuja, kävelypukua, vuorottelua vaatteissa, puvut junalla tai autolla matkustamiseen, iltapuvut vapaa-ajan viettoon, asut juhlaan, esim. kuten Ascot, häät, käynti teatterissa. Lista on loputon, kaikki riippuu lompakkosi koosta!

Edwardian Lady's Wardrobe (1901-1910)

Aloitetaan alusvaatteista. Se koostui useista alusvaatteista - päivä- ja yöpaidoista, housuista, polvisuojista ja alushakkeista.

Naiset aloittivat päivänsä valitsemalla yhdistelmän ja pukeutuivat sitten ylleen s-muotoisen korsetin, jonka päällä oli liivi.

Seuraavaksi tuli päiväyhtye. Yleensä se oli muodollinen aamumekko, jota voitiin käyttää tavattaessa ystäviä tai tehdessä ostoksia. Pääsääntöisesti se koostui siististä puserosta ja kiilahameesta, viileällä säällä päällä takki.

Palattuaan lounaalle, oli pakko vaihtaa nopeasti päivävaatteet. Kesällä se oli aina jonkinlaisia ​​värikkäitä pastellivärisiä vaatteita.

Kello 5 illalla oli mahdollista, mikä oli helpottunutta, riisua korsetti ja pukeutua teeasuun rentoutua ja vastaanottaa ystäviä.

Kello 8 illalla nainen oli jälleen vedetty korsettiin. Joskus alusvaatteet vaihdettiin uusiin. Sen jälkeen oli vuorossa iltapuku kotiin tai tarvittaessa ulos menoon.

Vuoteen 1910 mennessä tällaiset mekot alkoivat muuttua Paul Poiretin työn vaikutuksesta, jonka satiini- ja silkkimekot, jotka ovat saaneet vaikutteita itämaisista motiiveista, tulivat erittäin suosituiksi eliitin keskuudessa. Vuoden 1910 suuri hitti Lontoossa oli haaremihousut iltapuvuksi!

Päivisin myös sukat piti vaihtaa vähintään kaksi kertaa päivässä - puuvillaa - päiväkäyttöön - illalla vaihdettiin kauniisiin brodeerattuihin silkkisukkiin. Ei ollut helppoa olla edvardiaaninen nainen!

Edwardin siluetti - myytti ja todellisuus.

1900-1910

Vuoteen 1900 asti jokaisen korkean yhteiskunnan naisen – piikansa avustuksella – oli pakko vetää itseään päivittäin tiukkoihin korsetteihin, jotka vaikeuttivat hengittämistä, kuten hänen äitinsä ja isoäitinsä tekivät. Se oli erittäin tuskallista naiselle! Varmasti nuuskan myynti oli tuolloin erittäin tuottoisaa.

Korsetin tarkoitus [jos kuvituksia on uskoa] oli kyyhkysen tavoin työntää ylävartaloa eteenpäin ja työntää lantiota taaksepäin. Kuitenkin Marion McNealy vertaamalla kuvituksia naisten valokuviin 1900-luvulla. jokapäiväisessä elämässään, ehdotti Foundations Revealedissa, että s-korsettien todellinen tarkoitus oli uhmakkaasti pystysuora asento, joka on suunniteltu korostamaan lantion ja rinnan kaarevuutta nostamalla olkapäitä taaksepäin, jolloin rintakehä nousee ja lantio pyöristyy. .

Minun mielipiteeni tästä asiasta on seuraava: kuten nykymuotikuvissakin, linjoja on taipumus korostaa liikaa. Yllä olevan Lucille couture -talon vuoden 1905 kuvan vertaaminen Edward Sambournen kauniiseen luonnonvalokuvaan nuoresta naisesta Lontoosta osoittaa, että naiset eivät kiristäneet korsettejaan liikaa!

Se oli mitä todennäköisimmin idealisoitu versio aikansa edvardiaanisesta naisesta, jota suosittelivat Charles Dana Gibsonin kuvitukset ja Gibsonin tyttöystävän Camilla Cliffordin esittämät postikortit, mikä johti erittäin liioiteltuun vaikutelmaan edvardiaanisesta naisellisesta muodosta.

Muoti mekoissa - 1900 - 1909

Naiset alkoivat käyttää tiukkoja takkeja, pitkiä hameita [hieman kohotettu helma], korkeakorkoisia nilkkureita.
Siluetti alkoi vähitellen muuttua s-muotoisesta vuonna 1901 Empire-linjaan vuoteen 1910 mennessä. Tyypillisiä värejä arkivaatteisiin Edwardin aikakauden naiselle olivat kahden värin yhdistelmä: vaalea yläosa ja tumma alaosa. Materiaali on pellavaa [köyhille], puuvillaa [keskiluokkaisille] ja silkkiä ja laatupuuvillaa [huippuluokkaa].

Yksityiskohtien osalta Belle Epoquessa pitsiröyhelöt kertoivat naisen sosiaalisesta asemasta. Lukuisia röyhelöitä olkapäissä ja liivissä sekä applikaatioita hameissa ja mekoissa.

Korsettien kiellosta huolimatta naiset, erityisesti uudesta keskiluokasta, alkoivat tuntea enemmän sosiaalista vapautta. Naisten on tullut aivan normaaliksi matkustaa polkupyörällä ulkomaille - esimerkiksi Alpeille tai Italiaan, joka on vangittu täydellisesti melodramaattiseen elokuvaan "A Room with a View", joka perustuu E.M.:n kirjaan. Forster, jonka hän julkaisi vuonna 1908.

Suosittu vapaa-ajan asu oli valkoinen tai vaalea puuvillapusero, jossa oli korkea kaulus ja tumma kiilamainen hame, joka alkoi rinnan alta nilkoihin asti. Korsettiin ommeltiin myös joitain hameita vyötäröstä rinnan alle. Tämä tyyli, yksinkertainen pusero ja hame, ilmestyi ensimmäisen kerran 1890-luvun lopulla.

Usein hameissa oli yksi sauma, jonka seurauksena jopa toivottomimmat hahmot saivat miellyttävän harmonian!

Hameet ja mekot ommeltiin lattiaan, mutta niin, että naisten oli kätevä päästä kärryihin. Vuoteen 1910 mennessä helma oli lyhyempi ja päättyi juuri nilkan yläpuolelle. Aluksi puseroiden siluetissa oli isoja olkapäitä, mutta vuoteen 1914 mennessä niiden volyymi oli vähentynyt merkittävästi, mikä puolestaan ​​johti lantion pyöreämpään muotoon.

Vuoteen 1905 mennessä, kun autojen suosio kasvoi, muotitietoiset naiset alkoivat käyttää sadetakkia tai puolipitkää takkia syksyllä ja talvella. Nämä takit olivat erittäin muodikkaita, ulottuen olkapäästä vyötärölle, joka oli noin 15 tuumaa pitkä. Tällaisessa asussa ja jopa uudessa lyhyessä hameessa, joka ei yltänyt edes nilkoihin, nainen näytti erittäin rohkealta! Jos ulkona oli kosteaa tai lunta, voit laittaa päälle ponnen suojaamaan vaatteitasi lialta.

Iltapäivämekko, vaikka sitä valmistettiinkin useissa pastellisävyissä ja lukuisine brodeerauksin, oli vielä 1900-luvulla varsin konservatiivinen, sillä sitä käytettiin muodollisiin illallisiin, kokouksiin ja konservatiivisiin naisten kokoontumisiin - täällä pukukoodiin vaikuttivat naiset, joilla oli Viktoriaaninen elämänkatsomus!

Teepuvut, jotka naiset, jos he olivat kotona, pukeutuivat yleensä ylle klo 17 mennessä, olivat erinomaisia: ne olivat yleensä puuvillaa, valkoisia ja erittäin mukavia. Tämä oli ainoa kerta, kun edvardiaaninen nainen saattoi riisua korsettinsa ja hengittää normaalisti! Naiset tapasivat ja viihdyttivät ystäviään usein mekossa teetä varten, koska oli varaa olla äärimmäisen epävirallinen!

Edvardiaanisessa Britanniassa naisille annettiin tilaisuus esitellä parhaita asujaan Pariisista Lontoon kauden aikana, joka kesti helmikuusta heinäkuuhun. Covent Gardenista, kuninkaallisista vastaanotoista, yksityisistä balleista ja konserteista aina Ascotin hevoskilpailuihin, yhteiskunnan eliitti esitteli uusimpia, parhaita ja huonoimpia asujaan.

Edvardiaanisen kauden iltapuvut olivat näyttäviä ja provosoivia, ja niiden uppoava pääntie paljasti naisen rinnat ja korut! Iltapuvut 1900-luvulla ommeltiin ylellisestä materiaalista. Vuoteen 1910 mennessä naiset alkoivat kyllästyä suuriin iltapukuihin, varsinkin ranskalaiset naiset, jotka päättivät luopua mekosta ja siirtyivät Poiret'sta empire-tyyliin, joka oli saanut inspiraationsa Venäjän vuodenajasta.

Vuonna 1909, kun edvardiaaninen aika oli jo loppumassa, syntyi outo muoti kapeisiin hameisiin, joissa oli polven alapuolella kapea ja jonka saapuminen johtuu myös Paul Poiret'sta.

Tällaiset tiukat hameet vetivät tiukasti naisen polvia, mikä vaikeutti liikkumista. Yhdessä Poiretin suurimman amerikkalaisen kilpailijan Lucillen suosituksi tekemien leveälieristen hattujen (joissakin tapauksissa jopa 3 jalkaa) kanssa vaikutti siltä, ​​että muoti oli mennyt loppuun vuoteen 1910 mennessä.

Hiustyylit ja hatut edvardiaanisena aikana 1900-1918

Tuon ajan muotilehdet alkoivat kiinnittää suurta huomiota kampauksiin. Suosituimpia pidettiin silloin kiharat, jotka oli kihartettu pihdeillä "Pompadourin" tyyliin, koska se oli yksi nopeimmista tavoista muotoilla hiuksia. Vuonna 1911 10 minuutin Pompadour-kampauksesta tulee suosituin!

Näissä kampauksissa oli yllättävän suuria hattuja, jotka varjostivat hiustyylit, joihin ne oli kiinnitetty.

Vuoteen 1910 mennessä Pompadourin hiustyylit olivat vähitellen muuttuneet Low Pompadouriksi, joka puolestaan ​​​​oli ensimmäisen maailmansodan alkaessa kehittynyt yksinkertaisiksi, matalalle asetetuiksi nuttureiksi.

Tämän hiustyylin hyödyntämiseksi hatut käytettiin alempana, suoraan nutturassa, aiempien vuosien leveät reunat ja kirkkaat höyhenet olivat poissa. Sota-ajan normit eivät hyväksyneet tällaista.

"Venäjän vuodenajat" 1909 - Muutosten tuuli

Vuoteen 1900 mennessä Pariisi oli maailman muodin pääkaupunki, ja muotitalot Worth, Callot Soeurs, Doucet ja Paquin olivat huippunimiä. Haute couture tai haute couture - tämä oli yrityksen nimi, joka käyttää kalleimpia kankaita myydäkseen ne Pariisin, Lontoon ja New Yorkin vaikutusvaltaiselle eliitille. Tyyli pysyi kuitenkin samana - Empire-linjat ja Directory-tyyli - korkea vyötärö ja suorat linjat, pastellivärit kuten Niilin veden vihertävä väri, vaaleanpunainen ja taivaansininen, tuovat mieleen yhteiskunnan eliitin tee- ja iltapuvut .

On muutoksen aika. Tätä edelsi seuraavat tapahtumat: modernistisesta liikkeestä noussut art deco -tyyli; Venäjän vuodenaikojen alkaminen, joka järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 1906 perustajansa Sergei Djagilevin järjestämänä näyttelynä, Venäjän keisarillisen baletin vuoden 1909 ilmiömäiset esitykset Leon Bakstin suunnittelemilla ylellisillä itämaisen inspiraation puvuilla.

Tanssija Nijinskyn haaremihousut aiheuttivat suuren yllätyksen naisten keskuudessa, ja opportunismin mestari Paul Poiret loi heidän potentiaalinsa harkinnan jälkeen haaremihameen, josta tuli hetkeksi hyvin suosittu brittiläisen yläluokan nuorten keskuudessa. Poiret, kenties saanut vaikutteita Bakstin vuoden 1906 kuvituksista, tunsi tarvetta ilmeikkäämmille kuvituksille luomuksiinsa, minkä seurauksena hän värväsi tuolloin tuntemattoman jugendkuvittajan Paul Iribotin kuvaamaan teoksensa "Paul Poiretin mekot" vuonna 1908. Se on on mahdotonta yliarvioida tämän työn vaikutusta muodin ja taiteen syntymiseen. Sen jälkeen nämä kaksi suurta mestaria työskentelivät yhdessä kaksi vuosikymmentä.

Modernin muodin syntyminen - 1912 - 1919

Vuoteen 1912 mennessä siluetti sai luonnollisemman muodon. Naiset alkoivat käyttää pitkiä, suoria korsetteja tiukkojen päiväasujen perustana.

Kummallista kyllä, lyhyt paluu menneisyyteen vuonna 1914 oli vain nostalgiaa: useimmat muotitalot, mukaan lukien Poiret'n talo, esittelivät tilapäisiä tyylikkäitä ratkaisuja hälinällä, vanteilla ja sukkanauhalla. Muutoshalua ei kuitenkaan voitu enää pysäyttää, ja vuoteen 1915 mennessä, keskellä Euroopassa raivoavaa veristä sotaa, Callot-sisaret esittelevät täysin uuden siluetin - sormuttamattoman naisten paidan suoran pohjan päällä.

Toinen mielenkiintoinen innovaatio sodan alkuvuosina oli yhteensopivan puseron ilmestyminen - ensimmäinen askel kohti rentoa tyyliä, jonka oli tarkoitus tulla naisen puvun pääelementiksi.

Coco Chanel rakasti naisten paitoja tai paitaleikattuja mekkoja ja rakkautensa suosittuun amerikkalaista takkiin tai merimiespuseroon [löysä vyöllä sidottu pusero] hän mukautti merimiesten puseroita suositussa merenrantakaupungissa Deauvillessa (jossa hän avasi uuden myymälän) ja loi naisten neuletakin rohkeilla jokapäiväisillä vyöillä ja taskuilla, jotka esikuvasivat 1920-luvun muotikuvaa 5 vuotta ennen kuin siitä tuli normi.

Kuten Chanel, myös toinen suunnittelija Jeanne Lanvin, joka tuolloin erikoistui nuorten naisten vaatteisiin, piti pukujen yksinkertaisuudesta ja ryhtyi luomaan asiakkailleen kesämekkoja, mikä ennusti siirtymistä pois rajoittavista mekoista.

Ensimmäisen maailmansodan puhkeaminen vuonna 1914 ei lopettanut pariisilaisten kokoelmien kansainvälisiä näyttelyitä. Mutta huolimatta Voguen toimittaja Edna Woolman Chasen yrityksistä järjestää hyväntekeväisyystapahtumia Ranskan muotiteollisuuden auttamiseksi, Paris oli oikeutetusti huolissaan siitä, että Amerikka Pariisin kilpailijana aikoo hyödyntää tilannetta tavalla tai toisella. Jos olet onnekas, että sinulla on sen ajan trendikkäitä ranskalaisia ​​vintage-kausijulkaisuja, kuten Les Modes ja La Petit Echo de la Mode, huomaa, että niissä harvoin mainitaan sodasta.

Siitä huolimatta sota raivosi kaikkialla ja naisten mekot, kuten 1940-luvulla, muuttuivat pakostakin sotilaaisemmiksi.

Vaatteet tulivat järkeviksi - tiukkojen linjojen takit, jopa lämpimät puolitakit ja housut saivat erityisiä naisten ääriviivoja, jos niitä käyttivät sodassa auttaneet naiset. Britanniassa naiset ovat liittyneet vapaaehtoisiin lääkintäryhmiin ja palvelleet armeijan hoitopalvelussa. Yhdysvalloissa oli MP:n naispuolisen apuhenkilöstön reservi sekä erityisiä naispataljoonoita.

Tällaiset sotilasryhmät oli tarkoitettu ylemmän luokan naisille, kun taas eri maiden, erityisesti Saksan, työväenluokan naiset työskentelivät sotilaatehtaassa. Tällaisen yhteiskuntaluokkien järistyksen seurauksena, kun köyhät ja rikkaat, miehet ja naiset kaikki yhdessä, kuin koskaan ennen, ovat kasvattaneet sellaisen ilmiön kuin emansipaatio naisen pukeutumiseen.

1915-1919 - Uusi siluetti.

Se oli jugendhahmon aikaa

Nyt naisten alusasuissa painopiste ei ollut naishahmon muotoilussa, vaan hänen tukemisessaan. Perinteisestä korsetista on kehittynyt rintaliivit, jotka ovat nyt välttämättömiä fyysisesti aktiivisemmille naisille. Ensimmäiset modernit rintaliivit tulivat Mary Phelps Jacobilta, jonka hän patentoi vuonna 1914.

Perinteinen liivi korvattiin korkealla vyötäröllä, joka sidottiin kauniilla leveällä huivivyöllä. Kankaat, kuten luonnonsilkki, pellava, puuvilla ja villa, käytettiin, ja keinosilkkiä alettiin käyttää - toimikas, gabardiini (villa), organza (silkki) ja sifonki (puuvilla, silkki tai viskoosi). Coco Chanelin kaltaisten nuorten suunnittelijoiden ansiosta materiaalit, kuten jersey ja denim, ovat heränneet henkiin.

Vuonna 1910. mekkojen suunnittelussa oli vaakasuuntainen katse. Vaihtoehtoisesti käytettiin pystysuoria viittoja, kuten suosittuja Poiret-kimonotakkeja, joita käytettiin takin puvun ja räätälöityjen hameiden päällä. Vapaa-ajan asun helma oli hieman nilkan yläpuolella; perinteinen lattiaan ulottuva iltapuku alkoi nousta hieman vuodesta 1910.

Vuoteen 1915 mennessä levenevän hameen (tunnetaan myös nimellä sotilaallinen krinoliini) ilmestymisen myötä vaatteiden pituuden lyheneminen ja siten nyt näkyvien kenkien ilmestymisen myötä alkoi ilmestyä uusi siluetti. Korkokengistä on tullut miellyttävä lisä talven malleihin - beige ja valkoinen värit ovat liittyneet tavallisiin mustiin ja ruskeisiin väreihin! Vihollisuuksien kehittyessä iltapuvut ja teevaatteet alkoivat kadota kokoelmista.

Annette Kellerman - uimapukujen vallankumous

Edwardian kauden uimapukumallit johtivat julkisten tapojen kaatumiseen, kun naiset rannalla alkoivat esitellä jalkojaan, vaikka he olivat käyttäneet sukkia.

Lukuun ottamatta australialaisia, erityisesti australialaista uimaria Annette Kellermania, joka mullistai uimapuvut jollain tavalla, on huomattava, että uimapuvut muuttuivat asteittain vuodesta 1900 vuoteen 1920.

Kellerman aiheutti melkoisen kohun, kun hän saapuessaan Yhdysvaltoihin ilmestyi rannalle tiukasti istuvassa uimapuvussa, minkä seurauksena hänet pidätettiin Massachusettsissa säädyttömästä alastomuudesta. Hänen oikeudenkäyntinsä merkitsi käännekohtaa uima-asujen historiassa ja auttoi myös rikkomaan vanhentuneet määräykset, jotka johtivat hänen vankeuteen. Hän loi ulkoasun Max Sennett -uimapuvun kaunottareille sekä standardit seksikkäille Jantzen-uimapuvuille, jotka tulivat myöhemmin.

Charlestonin mekkolookin synty

On vaikea määrittää tarkasti, milloin matalavyötäröinen tomboy-pukutyyli syntyi ja siitä tuli normi vuoteen 1920 mennessä. Jeanne Lanvinin vuonna 1914 luoma kuva äidistä ja tyttärestä herättää huomiota.

Katso tarkkaan tyttäresi matalavyötäröistä pientä suorakaiteen muotoista mekkoa ja tunnistat Charleston-mekon, joka tulee hallitsemaan vain muutaman vuoden kuluttua!

Musta oli vakioväri ensimmäisen maailmansodan aikana, ja pienikokoinen Coco Chanel päätti hyödyntää sitä ja muita neutraaleja värejä sekä sodanaikaisia ​​vaatteita, ja Chanelin yksinkertaisuuden rakkauden ansiosta paitamekko, jossa oli vyö matalalla. vyötärö luotiin. , jonka mallit esiteltiin Harpers Bazaarissa vuonna 1916.

Tämä rakkaus hänen urheilullisempiin ja arkipukuihinsa alkoi levitä nopeasti merenrantakaupungista Deauvillesta, jossa hän avasi myymälän, Pariisiin, Lontooseen ja muualle. Harper's Bazaarin vuoden 1917 painoksessa havaittiin, että Chanel-nimi ei yksinkertaisesti jättänyt ostajien huulilta.

Paul Poiretin tähti alkoi haalistua sodan alkaessa, ja kun hän palasi vuonna 1919 lukuisten kauniiden mallien kanssa uudessa siluetissa, hänen nimensä ei enää ollut niin ihailtava. Hän törmäsi vahingossa Chaneliin Pariisissa vuonna 1920 ja kysyi häneltä:

"Madam, ketä sinä suret?" Chanel käytti tunnusomaisia ​​mustia värejä. Hän vastasi: "Sinulle, rakas Poiret!"

Uusi elämäntapa

Neuvostoliiton muoti muodostui ja astui eteenpäin omaa erityistä reittiään. Sen loivat lahjakkaat ammattilaiset, jotka selvisivät tuhon ja verisen terrorin vuosista, ja puolueen virkamiehet ja valtion turvallisuusviranomaiset korjasivat ja ohjasivat sitä. koostui viime vuosisadan räätälien taidosta ja nuoren neuvostomaan taiteilijoiden innovatiivisista ideoista Neuvostoliiton yliopistojen asiantuntijoiden luomista vaatemalleista, lukuisten vaatetehtaiden massavaatteista, Neuvostoliitosta. muotilehtiä, veljellisten sosialististen tasavaltojen muotilehdistä ja porvarillisista länsimaisista julkaisuista, jotka tulevat laillisesti Neuvostoliittoon "rautaesiripun" takaa, tarinoista ulkomaille matkustaneiden ihmisten tarinoista, kotimaisten käsityöläisten kopioimista tuomistaan ​​vaatteista " sieltä”, Neuvostoliiton ja ulkomaisen elokuvan jäljitelmäkuvista.

Lokakuun sosialistinen vallankumous, joka kumosi aateliston ja porvariston luokat ja loi yhteiskunnan uuden yhteiskunnallisen koostumuksen, vaikutti väistämättä neuvostomaan muodin muodostumiseen, jossa ei enää ollut tilaa ylellisille käymälöille. Nuoren neuvostomaan työläisten piti näyttää siltä, ​​että heidän pitäisi olla uuden yhteiskunnan rakentaja, vaikka kukaan ei tiennyt tarkalleen miten, ja jokaisen, jonka oli määrä selviytyä lokakuun vallankaappauksesta, oli yksinkertaisesti sopeuduttava armeijan ankariin piirteisiin. sekä siviilityö ja elämä ensimmäisinä vallankumouksen jälkeisinä vuosina.

Kaupungin kaduille ilmestyi miehiä ja naisia ​​nahkaisissa komissaaritakeissa, nahkahattuissa ja sotilaan tunikoissa, joissa oli nahkavyö. Kaupungin bleiserien kanssa käytettävät satiinipuserot ovat nousseet suosituimmaksi miesten vaatteiksi. Naiset käyttivät kankaasta valmistettuja mekkoja, suoria sotilaskankaasta valmistettuja hameita, chintz-puseroja ja kangastakkeja. Naisten vaatekaappiin siirtynyt miesten tunika korosti neuvostonaisen ja neuvostomiehen välistä tasa-arvoa.

Uuden aikakauden ikoninen vaatetus on tšekistin ja komissaarin kuviin liittyvä nahkatakki, josta on tullut vallankumouksellisen symboli. Neuvosto-Venäjän muoti, melko outoja vaatteita pahassa tuhossa olevalle maalle. Mistä niin paljon korkealaatuista nahkaa tuli Neuvostovallan ensimmäisinä vuosina, jotka tekivät niin monia samantyyppisiä takkeja tällaisissa määrissä? Itse asiassa kuuluisat nahkatakit valmistettiin jo ennen vallankumousta, ensimmäisen maailmansodan aikana, lentopataljoonaa varten. Tuolloin ne eivät olleet koskaan täysin kysyttyjä, ja lokakuun vallankaappauksen jälkeen ne löydettiin varastoista ja niitä alettiin jakaa tšekisteille ja komissaareille univormuina.

Merkki uudesta vallankumouksen jälkeisestä aikakaudesta oli punainen huivi - naisen vapautumisen symboli, nyt se vedettiin otsalle ja sidottiin pään takaosaan, ei leuan alle, kuten aiemmin perinteisesti tehtiin. Kengät, miesten ja naisten, olivat saappaat, saappaat, kangastossut, kumisaappaat.

Komsomolin jäsenet pukeutuivat päälleen "Jungsturmovki" - puolisotilaalliset vaatteet, jotka oli lainattu saksalaiselta kommunistisesta nuorisojärjestöstä "Red Jungsturm", joka oli tunika tai takki vihreän eri sävyissä, alaslasketulla kauluksella ja paikkataskuilla, jota käytettiin vyön ja valjaiden kanssa. , ja korkki päässä. Tytöillä oli yllään jungsturmovki suoralla tummalla hameella. Jungsturmovkan perusteella komsomolin jäsenille kehitettiin yhtenäinen univormu. Kuten sanomalehti Krasnaja Zvezda kirjoitti: "Komsomolin keskuskomitea suosittelee, että paikalliset järjestöt ottavat käyttöön yhden komsomolin muodon vapaaehtoisesti. Näyte tulee ottaa Moskovan komsomolin muotoon - khaki (tummanvihreä). Keskuskomitea pitää toivottavana ottaa tämä muoto käyttöön kaikissa kaupungin järjestöissä 14. kansainväliseen nuorisopäivään mennessä."

Proletaaripuvun askeettisuus vuosina 1918-1921 ei johtunut vain maailmankatsomuksesta, joka kielsi kaiken "vanhaan maailmaan" liittyvän, vaan myös vaikeimmista taloudellisista olosuhteista, tuhosta, vallankumousta seuranneesta sisällissodasta ja julmasta politiikasta. sotakommunismi. Ihmiset vain kuolivat nälkään, heillä ei ollut mahdollisuutta saada perushygieniatuotteita ja taloustavaroita, mistä muodista voisi puhua. Oli vaatteita, jotka persoonallistivat ankaraa ja armotonta aikaa.

Ommeltiin tavaroita kankaasta, karkeasta pellavasta, karkeasta kalikosta, sotilaskankaasta, tarinoista, silmistä, karkeasta villasta. Vuodesta 1921 - 1922 lähtien, jolloin maassa ilmoitettiin siirtymisestä uuteen talouspolitiikkaan (NEP) ja aloitettiin tekstiili- ja vaatetusalan yritysten entisöintiprosessi, ilmestyi ensimmäiset painetulla kuviolla varustetut kankaat, pääasiassa puuvilla - chintz, satiini, flanelli .

Yksi ensimmäisistä joukkoasuista oli puna-armeijan univormu. Vuonna 1918 perustettiin erityinen komissio Puna-armeijan univormujen kehittämiseksi, ja parhaista sotilasvaatteiden näytteistä julkaistiin kilpailu, johon osallistuivat sellaiset taiteilijat kuin Viktor Vasnetsov ja Boris Kustodiev. Venäjän historiallinen puku otettiin puna-armeijan univormujen perustaksi. Vuotta myöhemmin kypärä, päällystakki, paita ja nahkakengät hyväksyttiin uudeksi univormuksi. Vanhoille sotilaspukumalleille tyypillinen napinläpikoristelu esiintyi rinnakkain punaisten hihansuiden, kaulusten ja kypärän tähden kanssa, joka toisti muinaisen venäläisen sholom-muodon barmitsan kanssa korostaen siten kuvan sankarillisuutta ja romantiikkaa. Uusi puna-armeijan kypärä, joka sai pian nimen Budenovka, oli olemassa toisen maailmansodan alkuun saakka.

Vanhan maailman kauhean, verisen romahtamisen ja uuden tuskallisen rakentamisen olisi ilmeisesti pitänyt tuhota sellainen ilmiö kuin muoti... Miksi ja kuka sitä tarvitsee Neuvostomaassa? Mutta kaikesta huolimatta 20s 1900-luvulta on tullut yksi mielenkiintoisimmista ajanjaksoista Venäjän muodin historiassa.

Tsaari-Venäjällä 1800-luvun lopulla Moskova, Pietari, Kiova, Nižni Novgorod ja Kazan olivat ensimmäisellä sijalla valmiiden mekkojen valmistuksessa. Vaatteet valmistivat pääasiassa pienten työpajojen käsityöläiset. Suuria ompeluyrityksiä oli vähän. Pohjimmiltaan he toteuttivat valtion tilauksia tuottaen univormuja, varusteita ja alusvaatteita sotilas- ja insinööriyksiköille. Mutta lisäksi monet valtion omistamien ompelutuotteiden valmistajat olivat tunnettujen valmiiden mekkojen, kenkien ja lyhyttavarakaupan omistajia.
Venäjän suurimmat ompelutehtaat olivat: kumppanuus "Mandl ja Reitz", jolla oli tehtaan lisäksi valmis pukukauppa Tverskajalla (yrityksen kansallistamisen jälkeen - Moschvey-rahaston tehdas numero 31, sitten K. Zetkinin kokeellinen ja tekninen tehdas ja vuonna 1930 TsNIISHP - Vaateteollisuuden keskustutkimuslaitos, joka on olemassa tähän päivään asti); "Kauppatalo K. Thiel ja Co", joka yhdisti parkitus- ja lakkaustehtaan, sotilassatulatehtaan, ammukset ja univormut, huovan, hansikkaat, sukat, tehtaat, joka siirtyi konkurssin jälkeen vuonna 1912 Moskovan osakeyhtiölle "Supplier" (kansallistettu 1918 ja nimetty uudelleen "Punaiseksi toimittajaksi" ", josta tuli silloin Moskovan teknisten huopien tehdas ja Moskovan huopa- ja huopayhdistys (nykyisin ZAO Gorizont); "Timofey Katsepov and Sons Manufactories -kumppanuus"- teollisuusyritys, jolla on vahva kassaliikevaihto, vuodesta 1930 lähtien se on profiloitu uudelleen Voskresenskin huopatehtaaksi, joka on nimetty tammikuun 9. päivän mukaan (nykyinen JSC Fetr).
Suuret yritykset valmistavat mekkoja ja alusvaatteita: kauppatalo "M. ja I. Mandl ", kauppatalo "Veljet N. ja F. Petukhovit" Iljinkassa; legendaarinen kaupallinen ja teollinen kumppanuus "Muir ja Meriliz", omisti yhden Moskovan kuuluisimmista Petrovkan tavarataloista ja myy vaatteita, kenkiä, koruja, hajuvesiä, taloustavaroita (kansallistettu vuonna 1918, vuodesta 1922 lähtien keskustavaratalo TSUM); Petrovka- ja Neglinnaya-katujen välissä sijaitseva Petrovsky Passage kuului kuuluisan Moskovan seuraajalle Vera Ivanovna Firsanovalle.Firsanov-kauppiasdynastiasta. Käytävä on koonnut holvien alle yli viisikymmentä erilaista kauppapaviljonkia, mukaan lukien kuuluisien kauppatalojen kaupat: "Markushevitš ja Grigorjev. Silkki- ja villakankaat ", "Vikula Morozov, Konshin ja pojat", "Veselkov ja Tashin - muodikkaat materiaalit naisten mekoihin ", "Louis Kreutzer" - alusvaatteet ja solmiot ", "Matilda Barish - korsetit ja sateenvarjot" jne. Tärkeimmät kauppakeskukset olivat Popov-käytävä Kuznetski Most -kadulla, Postnikov-käytävä Tverskaja-kadulla, Lubjanski-käytävä Lubjankassa, Sapožnikov-veljesten silkkitavarakauppa Iljinkassa, Ludwig Knopin, K. Maljutinin ja hänen poikiensa kauppatalot ja monet muut. Yksi menestyneimmistä alusvaatealan yrityksistä siellä oli firma "Veljet Alshwang" ja kauppatalo Nikolskaja-kadulla "Kandyrin and Co", joka omisti pellavatehtaan. Kuuluisat miesten pukuliikkeet vallankumousta edeltävässä Moskovassa - "Aye" Tverskajalla, "Aleksejevin veljekset" Rozhdestvenkalla, "Tšistjakovin veljekset" Lubjanskaja-aukiolla, "Dellos" Sretenkassa, "Georges" Tverskajassa, "Duchar", "Smith ja pojat" Kuznetsky Mostissa. Muodikkaita naisten vaatteita valmistivat ja myivät "Lyonin kaupunki" Lubyankassa, "Louis Kreutzer" ja "Madame Josephine" Petrovkassa ja muut.
Monet venäläiset kangasvalmistajat olivat kuuluisia paitsi omassa maassaan, mutta myös maailmanlaajuisesti. Erityisen menestyneitä tuotantoja olivat Trekhgornaya Manufactory, jonka perusti kauppias Vasili Prokhorov, josta sen toinen nimi - Prokhorovskaya (vallankumouksen jälkeen se kansallistettiin, vuonna 1936 se nimettiin F. E. Dzerzhinskyn mukaan); Ivanovo-Voznesenskin manufaktuurit Grachevs, Garelin, Ivan Yamanovsky, Diodor Burylin ym. Kuuluisa puuvillapainomanufaktuuri "Emil Tsindel Moskovassa" toimi vuoteen 1915 asti. Neuvostoliiton aikana tämä yritys tuli tunnetuksi "ensimmäisenä puuvillapainotehtaana". Suurimmat tekstiiliyritykset olivat Morozovskien manufaktuurit. Suurin Morozov-yritys on Nikolskaja-manufactory Orekhovo-Zuevossa. Sen ajan tunnetut manufaktuurit - Albert Gübnerin, Mihail Titovin, Thorntonin Pietarin tehtaat, Krushe ja Ender, Mikhailov and Son, P. Maljutin ja pojat jne. ajoittavat paroni Ludwig I. Knopin toimistoon. Hänen päätoimialansa brittiläisen De Jerseyn edustajana oli nykyaikaisten tekstiililaitteiden toimittaminen Saksasta, Ranskasta ja Englannista Venäjälle. Venäläisten manufaktuurien tuotteita vietiin ja arvostettiin kaikkialla maailmassa. Vallankumousta edeltäneellä Venäjällä valmiin mekon käyttämistä pidettiin rajallisilla varoilla, rikkaat tilasivat mieluummin vaatteita. Kotiompelu oli pitkäaikainen ja kunnioitettava perinne Venäjän valtakunnassa, ja sitä pidettiin tärkeänä osana naisten koulutusta.
Ompelu- ja ompelukouluista sekä käsityöluokista valmistuneet saivat todistukset, jotka antoivat oikeuden leikkurityöhön, avoimiin yksityisiin kouluihin ja ompelukursseihin. Valmistuttuaan O. Saburovan leikkaus- ja ompelukoulusta nuori leikkuri Nadja Lamanova, josta tuli myöhemmin tsaari-Venäjän kuuluisin ompelu, tuli töihin yhteen näistä silloisen suositun Moskovan ompelutyöntekijän Madame Voitkevichin ompelupajoista. Erinomaiset palvelut muotisuunnittelun alalla tekivät Lamanovasta ykköshahmon Venäjän muotisuunnittelun historiassa. Nadezhda Lamanova loi perustan Neuvostoliiton mallinnille. Muotisuunnittelijoiden luovuuden motto nykyään on kuuluisa Lamanova-kaava - tarkoitus, kuva, kangas.
Vuonna 1885 Lamanova avasi työpajansa Adelheimin talossa B. Dmitrovkalla. Legendaarinen Nadezhda Lamanova, keisarillisen hovin toimittaja ennen vallankumousta "pukeutui" kuninkaalliseen perheeseen, aristokraattiseen ja taiteelliseen eliittiin. Vallankumouksen jälkeen hän ei vain suunnitellut malleja korkea-arvoisten virkamiesten vaimoille, vaan myös loi massamuotia. Hän teki pukuja Eisensteinin ja Aleksandrovin elokuviin, moniin Neuvostoliiton teatteriesityksiin. Hänen asiakkaitaan olivat Vera Kholodnaya, Maria Ermolova, Olga Knipper-Chekhova. Suuri ranskalainen couturier Paul Poiret järjesti muotinäytökset hänen talossaan. Vallankumouksen jälkeen Neuvostoliiton muotisuunnittelijana työskennellyt Lamanovan mallit voittivat palkintoja kansainvälisissä näyttelyissä, Lamanovan vaatteita esiteltiin - Vladimir Majakovskin muse Lilya Brik, hänen nuorempi sisarensa, ranskalainen kirjailija Elsa Triolet, näyttelijä Alexandra Khokhlova. Vallankumousta edeltävä Venäjä saattoi ylpeillä lukuisista muotitaloista, ateljeista ja työpajoista... Pelkästään Pietarissa 1900-luvulla niitä oli yli 120. Pietarin kuuluisa muotitalo oli House of Brizak, joka toimi hovin toimittajana ja työskenteli vain keisarilliselle perheelle, palvellen suurherttuattareita ja hovinaattoreita. Keisarinnan korkeimmalla määräyksellä House Brizak saattoi palvella kahta asiakasta, jotka eivät kuuluneet tuomioistuimeen - baleriinat Anna Pavlovaa ja laulaja Anastasia Vyaltseva.
Toinen suuri Pietarin muotitalo 1900-luvulla oli Hindujen talo... Anna Grigorievna Hindus opiskeli Pariisissa kuuluisan ranskalaisen muotisuunnittelijan Mrs. Paquinin toimistossa, johon hän piti yhteyttä myöhemmin.

Kolmas suuri muotitalo oli Olga Buldenkovan talo joka oli myös keisarillisen tuomioistuimen toimittaja. Hänen toiminta-alueensa olivat erikoisunivormut, joita sääntelee tuomioistuimen peruskirja, joka hyväksyttiin erityisellä keisarin asetuksella jo 1830-luvulla.

Paitsi suurissa taloissa muoti Yli sata pientä muotitaloa ja ateljeea työskenteli, jotka sekä toteuttivat yksittäisiä tilauksia että tuottivat sarjakokoelmia. Mutta yksikään venäläisistä taloista ei järjestänyt muotinäytöksiä. Vuonna 1911 Paul Poiret toi kokoelmansa Pietariin. Ja ensimmäinen muotinäytös pidettiin Pietarissa vuonna 1916.

Uuden aikakauden alkaminen on muuttanut suuresti sekä itse pukua että asennetta muotiin. 1900-luvun toisella vuosikymmenellä, ensimmäisen maailmansodan jälkeen, kaikkialla maailmassa havaittiin pukujen yksinkertaistuminen ja siirtyminen vaatteiden massateollisuuteen, jonka alku liittyi suurelta osin sotilaspukujen erinomaiseen tuotantoon. Neuvosto-Venäjällä sosialistisen ideologian rooli asetettiin kuitenkin tämän maailmansuuntauksen päälle.

Lokakuun vallankumouksen aikana tuhoutunut vaateteollisuus, kuten kaikki muutkin teollisuudenalat, alkoi rakentua uudelleen. Vuonna 1917 Centrotextilein alaisuudessa perustettiin Valmiiden mekkojen ja liinavaatteiden osasto "... valmiiden mekkojen ja liinavaatteiden tuotannon ja jakelun entisöimiseksi, yhdistämiseksi ja kansallistamiseksi valtakunnallisesti". Vuonna 1919 perustettiin Vaateteollisuuden keskusinstituutti ja Kasvatustaiteen ja Teollisuuden Pukutyöpajat, joiden tehtäviin kuuluivat - vaatetuotannon keskittäminen, tutkimus ja koulutus sekä hygieenisten ja taiteellisten pukeutumismuotojen perustaminen.
Vuonna 1920 järjestettiin legendaariset korkeammat taiteelliset ja tekniset työpajat VKHUTEMAS (vuodesta 1927 ne organisoitiin uudelleen VKHUTEINiksi), jotka olivat olemassa vuoteen 1932 asti ja antoivat neuvostomaalle merkittäviä teollisen suunnittelun mestareita, joista monet jättivät jälkensä muodin kehitykseen. . Neuvostovallan ensimmäisinä vuosina perustettiin vaateteollisuuden komitea - Tsentroshvey, ja huhtikuussa 1920, kun se yhdistettiin sotilashankintojen keskusosastoon, se nimettiin uudelleen vaateteollisuuden pääkomiteaksi (Glavodezhda).
Yritysten johtamiseksi perustettiin alueellisia säätiöitä Moskovaan (kuuluisa Moskvoshvey), Leningradiin, Minskiin, Bakuun ja muihin kaupunkeihin. Konepuisto alkoi täyttyä uusilla tuontikoneilla, sähköveitsillä, höyrypuristimilla. Tehtaat siirtyivät laajempaan työnjakoon, ja toipumisajan lopussa, vuonna 1925, alkoi asteittainen siirtyminen tuotantolinjaorganisaatioon, mikä nosti jyrkästi tuottavuutta yksilölliseen räätälöintiin verrattuna. Mutta kuten tiedät, määrä ei välttämättä ole laatua ja yksilöllisyyttä.
30-luvulla maassa valmistettu vaatevalikoima parani ja monipuolistui. Neuvostoliiton ompelutehtaat, jotka aiemmin työskentelivät pääasiassa armeijalle ja tuottivat haalareita päällystakkien, ratsastushousujen ja tikattujen takkien sijaan, alkoivat ompelemaan naisten ja miesten pukuja, kevyitä mekkoja, takkeja ja lyhyitä takkeja erilaisista kankaista, kaikenlaisia ​​alusvaatteita, lasten vaatteita. vaatetus. Kuluttajien vaatimusten yhteydessä Moskvoshvey-säätiö otti käyttöön yksittäisten tilausten vastaanottamisen.
Yksi uuden Neuvostoliiton kirkkaimmista ajoista muoti olivat 20-luvulla. Koulutuksen kansankomissariaatin kuvataideosastolla avattiin "Modernin puvun työpajat". Se oli Neuvostotasavallan ensimmäinen uusien vaatemuotojen luova kokeellinen laboratorio. Nadezhda Lamanova kääntyi kulttuuriministeri Lunacharskyn puoleen (hänen vaimonsa Maly-teatterin näyttelijä Natalya Rosenel tunsi Lamanovan kyvyt erittäin hyvin) ehdotuksella perustaa moderni pukutyöpaja. Lamanovan edessä oli tehtävä työläisten ja talonpoikien luominen muoti, ja hänet pakotettiin osoittamaan valtavaa kekseliäisyyttä käyttämällä halpoja, yksinkertaisia ​​ja raakoja materiaaleja vallankumouksen jälkeisen tuhon vuoksi.

Vuonna 1923 perustettiin "Uuden Neuvostoliiton puvun muodostuskeskus", joka nimettiin myöhemmin uudelleen "Atelier Fashioniksi", jonka virallinen johtaja oli Olga Senicheva-Kashchenko. Eräässä haastattelussa Olga Senicheva kertoi, kuinka "Moskvoshveissa" hän, 16-vuotias tyttö, sai lainaasiakirjat ja sitoutui maksamaan "Atelier Fashion" - tilojen remontin kustannukset puolitoista vuotta (Petrovka, 12, nykyinen Taidesalongi) ja työhön hankitut kankaat. Uusi keskus muoti antoi takavarikoituja materiaaleja varastoista, joiden omistajat pakenivat ulkomaille vallankumouksen aikana. Brokaatia, samettia ja silkkiä oli ateljeen käytössä. Kosteissa varastoissa säilytetyt hienot kankaat vaurioituivat pahasti, joten osa niistä päätettiin käyttää verhoissa ja verhoilussa hallissa, jossa oli tarkoitus järjestää vaatemalliesittely. Ensinnäkin, jotta kaikki rahat palautettaisiin valtiolle luotolla, ensimmäisessä Neuvostoliitossa "Muotistudio" he alkoivat luoda malleja ei chintzistä ja pellavasta, vaan brokadista ja sametista Nepmenille, jotta he voisivat myöhemmin kehittää massamuotia ja luoda vaatteita työntekijöille. Juhlaeliitti, julkkikset ja kevyen teollisuuden johtajat kutsuttiin ensimmäisiin muotinäytöksiin.

• Yhdessä luovaa työtä johtaneen Nadezhda Lamanovan kanssa kokeellisessa Atelier Fashionissa työskentelivät erinomaisia ​​taiteilijoita kuten Vera Mukhina, Aleksandra Ekster, Nadezhda Makarova (Lamanovan veljentytär), soveltavan taiteen asiantuntija Evgenia Pribylskaya. Atelier-lehti julkaistiin, työhön, johon monet kuuluisat taiteilijat osallistuivat.

• Vuonna 1923 1. koko Venäjän taide- ja teollisuusnäyttelyssä N. Lamanovan, E. Pribylskajan, A. Exterin ja V. Mukhinan Fashion Atelierissa kehittämiä malleja palkittiin.

• Nadezhda Lamanovan ja Vera Mukhinan mallit, jotka olivat esillä maailmannäyttelyssä Pariisissa vuonna 1925, saivat Grand Prix -palkinnon kansallisesta omaperäisyydestään yhdistettynä moderneihin muotitrendeihin. Jokaista mekkomallia täydensivät välttämättä päähine, laukku, langasta tehdyt koristeet, naru, olki, kirjailtu kangas, kuori ja kivihelmiä.

Kokeellinen studio ei onnistunut täyttämään päätehtäväänsä eli vaatekappaleiden luomista massatuotantoon ja yksittäisten tilausten toteuttamiseen ihmisille, koska se oli olemassa vain muutaman vuoden. Yksi suurimmista valtion tilauksista vuonna 1923 oli puna-armeijan pukupuvun kehittäminen. Rahan ansaitsemiseksi ateljee toimi kalliina räätälöivänä työpajana, joka oli suunnattu näyttelijöille, joille tarjottiin erityisalennuksia, ja varakkaille ihmisille. Mallien luomisessa työskenteli kymmenen suunnittelijaa ja kymmenen taiteilijaa. Mallit valmistivat sataviisikymmentä Moskvoshvey-säätiön 26. tehtaan työntekijää. Keskimäärin yksi mekko ommeltiin kaksikymmentä päivää, ja vain mestareiden työ maksoi sata ruplaa jokaisesta mallista. Se oli niin kallis, että jopa kaksi vuotta avaamisen jälkeen monet mekot eivät olleet vielä loppuunmyytyjä.

Vuonna 1923 ensimmäinen Neuvostoliiton kotimainen muotilehti Atelier, jonka on luonut innovatiivinen Atelier Mod. Päätavoitteet ja tavoitteet esitettiin pääkirjoituksessa: "Aktiivinen ja väsymätön pyrkimys tunnistaa kaikkea luovasti kaunista, aineellisen kulttuurin alalla eniten huomiota ansaitsevaa." Suunnitelman suurenmoisuuden määritti vain yksi tähtinimiluettelo, jotka antoivat suostumuksensa yhteistyölle lehdessä. Julkkiksia ovat muun muassa taiteilijat Juri Annenkov, Boris Kustodiev, Kuzma Petrov-Vodkin, Aleksandr Golovin, Konstantin Somov, Igor Grabar, kuvanveistäjä Vera Mukhina, runoilija Anna Ahmatova, taidehistorioitsija Nikolai Punin ja monet muut. Lehti oli kuvitettu värillisillä piirustuksilla.

Taiteilijoiden nimet alkoivat ilmestyä sivuille muotilehtiä 1900-1910-luvuilla, jolloin muodin kuvitustaito oli huipussaan. Vuonna 1908 taiteellinen muotilehti, käsitöitä, "Parisiennen" maatila, jossa on taiteilija Mstislav Dobuzhinskyn esikuva. Uuden painoksen kannen on erityisesti tilannut Konstantin Somov, mutta teknisistä syistä lehti alkoi ilmestyä uudessa kannessa vasta vuonna 1909. Miesten muotilehden "Dandy" kannen teki Viktor Zamirailo, ja siihen sijoitettujen mallien piirustukset ovat luoneet kuuluisat Pietarin graafikot Alexander Depaldo ja Alexander Arnshtam. Taiteilija Anna Ostroumova-Lebedeva ehdotti myös "Ladies' Journalin" julkaisemista. Vuonna 1915 kuuluisa Pietarin ompelija Anna Hindus yritti toteuttaa tällaisia ​​suunnitelmia. Samaan aikaan arkkitehti Ivan Fomin suunnitteli julkaisevansa kauniin elämän lehden nimeltä "Peili". Nämä suunnitelmat, ja silloinkin vain osittain, oli määrä toteutua vasta 1920-luvulla.

Ensimmäinen Neuvostoliitto muotilehti piti kiinnittää erityistä huomiota "uusia naisten pukua koskevien kysymysten yksityiskohtaiseen käsittelyyn", sekä heijastaa "kaikki Atelier Maudin monipuolista luovaa työtä" ja lisäksi tutustuttaa lukijat taiteen alan uutisiin, teatteri ja urheilu.

Lehti julkaisi taiteilija Alexandra Exterin artikkelin "Rakentavista vaatteista", joka heijastaa mallintamisen kehityksen pääsuuntaa tuolloin - yksinkertaisuutta ja toimivuutta. "Vaatteen muotoa valittaessa", kirjoittaja kirjoitti, "tulee ottaa huomioon hahmon luonnolliset mittasuhteet; Oikealla vaatteiden suunnittelulla on mahdollista saavuttaa sen mukavuus vartalon muotojen ja kokojen kanssa. Työvaatteiden tulee tarjota liikkumisvapautta, joten ne eivät saa olla tiukkoja. Yksi tällaisen puvun päävaatimuksista on helppokäyttöisyys." Exter kiinnitti erityistä huomiota kankaiden valintaan, mikä viittaa siihen, että tiettyä pukumuotoa suunniteltaessa on lähdettävä materiaalin plastisista ominaisuuksista. Joten hänen mielestään luotaessa malleja karkeasta käsitellystä villasta pystysuorat taitokset ovat sopimattomia, ja leveä pehmeä villa päinvastoin luo monimutkaisen tilavuussiluetin. Exter suunnitteli hienostuneen monikäyttöisen setin, joka muistuttaa japanilaista kimonoa, useista eri materiaaleista kontrastivärisissä väreissä. Toinen sisä- ja ulkokäyttöön tarkoitettu setti koostui paidasta leikatusta ylä- ja alamekosta, jossa oli sivuhalkiot ja jossa oli applikaatioita. Atelier-lehden kantta koristaa Alexandra Exterin luoma luonnos, pitkänomainen siluetti mallista vaaleansinistä silkkitaftista valmistetussa katuviitassa, ilman saumoja, suurennettu kaulus. Hänen päässään on pieni tiukka hattu, jossa on pompon.

"Atelier" -lehden ensimmäinen numero sisälsi myös Vera Mukhinan kuuluisan luonnoksen kukkanuppumekosta. Kuuluisa kuvanveistäjä esiteltiin täällä muotisuunnittelijana. Hänen ehdottamansa mekko luokiteltiin "popiksi". Valkoisen kangashameen rehevät verhot muistuttivat terälehtiä. Siro naisen siluetti leveälierisessä punaisessa hatussa, keppi kädessään, oli muisto rokokoosta yhdistettynä suprematistisiin motiiveihin.

"Atelier" -lehden ensimmäisen numeron sivut sisälsivät suuren määrän valokuvia Moskovan näyttelijöistä ja malleista ylellisissä wc-tiloissa, jotka eivät olleet huonompia kuin ranskalaiset asut. Lehden valokuvat osoittavat, että vuosien 1922-1923 kokoelma oli taloudellisen järjestyksen vaikeuksista huolimatta tehty kalliista kankaista. Kirjallisia ja journalistisia pohdintoja modernista muoti ohjaaja ja näytelmäkirjailija Nikolai Evreinov ("The Look of a Parisienne 1923"), venäläinen hyväntekijä, Vladimir von Meck, joka työskenteli vallankumouksen jälkeen Maly-teatterissa maisemien ja pukujen luonnosten luomisessa ("Puku ja vallankumous") , M. Yurievskaya ("Tanssin vaikutuksesta muotiin").

Lisäyksenä Jurjevskajan artikkeliin "Atelierin" taiteilijat ehdottivat mallia "pop-mekosta eksentriisiin tansseihin", joka oli valmistettu mustasta sametista ja taftasta, jossa on pitkä kaivo ("häntä"). Vyötäröllä on leveä oranssista turkista tehty vyö, olkapäässä turkin sävyinen oranssi nauhanauha, mustasta silkistä tehty päähine seisovilla riikinkukon höyhenillä.

Atelier-lehden levikki oli 2 000 ja se oli suuri menestys. Kuten päätoimittaja Olga Senicheva kirjoitti: ”Lukijat ovat jääneet kaipaamaan taiteellisia, kauniisti suunniteltuja painoksia. Päällystetty paperi, hyvä painatus, värikuvitukset ja mikä ehkä tärkein: tuohon aikaan epätavallinen aihe - muoti"Houkutti monia ja myytiin nopeasti loppuun." Suuren kiinnostuksen herätti se, että numeron lopussa annettiin "Katsaus muotitrendeihin ulkomaisista aikakauslehdistä". Kuitenkin ensimmäinen numero muotilehti osoittautui viimeiseksi. Shveinik-lehdessä oli artikkeli "Kuinka ei olla taiteilija", jossa kaikki "Atelier" -toiminnot joutuivat ankarimman kritiikin kohteeksi. Vuonna 1925 ideologisiin syytöksiin lisättiin taloudelliset vaikeudet, ja ensimmäinen Neuvostoliiton muotitalo koki merkittäviä muutoksia. Uusi johtaja nimitettiin, henkilökuntaa vähennettiin ja kuuluisa Moskovan "Fashion Atelier" muuttui tavalliseksi nomenklatuurimuotipajaksi, joka palveli juhlavaimoja ja julkkiksia.

Ajatus muotilehdestä, johon osallistuvat taiteilijat ja kirjailijat, sekä maalareiden ja graafikkojen osallistuminen vaatemallien kehittämiseen, elettiin jonkin aikaa. NEP-aikana ilmestyneet muotijulkaisut kutsuivat siveltimen ja kynän mestareita puhumaan modernin muodostumisesta. muoti.

Vuonna 1928 alkoi ilmestyä muotilehti "Pukeutumistaide" , uusi painos ei ollut vain muodikas, vaan myös "kulttuurinen ja koulutuksellinen" useilla mielenkiintoisilla otsikoilla: "Paris Letters" - (pariisilaisen kirjeenvaihtajan viestit muotitrendeistä), "Muodin uteliaat", "Muodin menneisyys" asu". Lehdessä oli osio "Hyödyllisiä vinkkejä", josta saat selville: "Lasten käsineiden puhdistus", "Ohuiden nauhojen pesu", "Mustiden nauhojen ja hunnujen päivittäminen" jne., lisäksi se julkaisi johtavien muotisuunnittelijoiden, hygienistien artikkeleita, tavaramainontaa. Lehdestä saattoi nähdä vaatesuunnittelijoiden M. Orlovan, N. Orshanskajan, O. Anisimovan, E. Yakuninan uusia kehityskulkuja. Muotilehden ensimmäisen numeron avasi Lunacharskyn artikkeli "Onko työntekijän aika ajatella pukeutumistaidetta?" Myös tavalliset kansalaiset osallistuivat keskusteluun ja saivat ilmaista mielipiteensä. "Proletaaristen taiteilijoiden on ryhdyttävä luomaan joukkojen avulla uusia muodeja, "omia", ei "pariisilaisia". Puolue- ja komsomolikokoukset auttavat heitä tässä ”, - sanoi moskovalainen toveri. Yukhanov kirjeessään Komsomolskaja Pravdalle. Samana vuonna 1928 ilmestyy "kotipukuja" - perinteinen muotilehti vaatteiden mallipiirroksia ja niiden selityksiä, malleja ja neuvoja ompeleille. Molemmat lehdet julkaistiin hyvälle isolle paperille, väripainatuksella ja kuvioinnilla.

• Vuonna 1929 julkaistiin uusi "Garment Industry" -lehti, joka kirjoitti vaatteiden massateollisen tuotannon ongelmista. Maan teollistumisen vaihe alkoi. Samoihin vuosiin avattiin ompeluteknikot, FZU-koulut, tekstiiliyritysten ompelutieteelliset tiedekunnat, jotka kouluttavat kevyen teollisuuden asiantuntijoita.

• Lisäksi 20-luvulla ilmestyi - "Muotilehti", "Muotikausi", "Muotimaailma", "Muoti", "Kauden mallit", "Neljä vuodenaikaa", "Muotitiedote", "Naisten aikakauslehti", jne. Vuosisadan joitakin muotilehtiä oli lyhyt, ja ne suljettiin "ideologian puutteen vuoksi", ja jotkut olivat olemassa useita vuosia.

Vuonna 1932 Neuvostoliiton kevyen teollisuuden kansankomissariaatin alaisuudessa avattiin Neuvostoliiton kustantamo "Gizlegprom", joka julkaisi kirjallisuutta kevyestä, tekstiili- ja paikallisteollisuudesta ja kuluttajapalveluista sekä julkaisee aikakauslehtiä muodikkaiden vaatteiden malleilla. Monet vaatetehtaat alkoivat 30-luvulla julkaista omia muotilehtiä... Vaatemalleja julkaistiin naistenlehdissä, kuten Rabotnitsa, Krestyanka jne.

Yksi Neuvostoliiton suunnittelun pääteemoista 1920- ja 1930-luvuilla oli "teollisuuspuku" -teema. Juuri tähän aikaan ilmestyi sellainen käsite kuin haalarit (teollisuusvaatteet). 1920-luvun taiteilijat tarjosivat erilaisia ​​tuotantopukuja kirurgeille, lentäjille, palomiehille, rakentajille ja myyjille. Neuvostoliiton julisteen perustaja, latvialainen taiteilija Gustav Klutsis suunnitteli kaivospuvun, jossa oli lamppu kypärässään ja merkkivyö, jossa oli monimutkainen näppäinnäppäimistö. Vaatteista tuli ikään kuin ihmisen mikroympäristö. Neuvostoliiton puvun ensimmäisten mallien raaka-aineet olivat kaikki samat - kangas, pellava, kalikko, chintz, kangas, pyörä, bumazeye, karkea villa.
Oma pukuteoria, ei mitään muoti, yritti kehittää Moskovan INHUKin mestareita ja ideologeja: Varvara Stepanova, Boris Arvatov, Alexander Rodchenko, Aleksei Gan jne. INHUK - Taiteellisen kulttuurin instituutti (ollut 1920-1924) - taiteen ja taiteen alan tutkimusorganisaatio Maaliskuussa 1920 Moskovassa Koulutuksen kansankomissariaatin osastolle perustettu maalareiden, graafikkojen, kuvanveistäjien, arkkitehtien ja taidekriitikkojen luova yhdistys oli eräänlainen keskustelukerho ja teoreettinen keskus.
Ensimmäiset Neuvostoliiton muotisuunnittelijat, mukaan lukien Nadezhda Lamanova, ja avantgarde-taiteilijat, jotka työskentelevät sellaisilla aloilla kuin konstruktivismi ja suprematismi - Alexander Rodchenko, Varvara Stepanova, Alexandra Exter, Viktor Tatlin, Kazemir Malevich osallistuivat haalarien kehittämiseen eri tyyppisille teollisuudenaloille. . He näkivät päätehtävän "luoda vaatemuotoja, jotka eivät olleet rakennettu muodin perinteisiin". Muoti oli määrä korvata yksinkertaisuudella, mukavuudella, hygienialla ja "sosiaalis-teknisellä tarkoituksenmukaisuudella".
Uudet taiteelliset ideat alkoivat tällä hetkellä helposti ja orgaanisesti tunkeutua muodin maailmaan. Kirkas ja outo futuristinen puku löysi faninsa nuorten joukosta; Taiteilija Kazemir Malevitšin äidin neulomat "Suprematistiset" neuleet ja huivet löysivät kysyntää, samoin kuin Lamanovan luonnokset muodikkaista silkkikäymäläistä kubismin tai suprematismin tyyliin. Pääasiallinen menetelmä toiminnallisten vaatteiden suunnittelussa oli rakenteen tunnistaminen: leikatun rakenteen paljastaminen, kiinnikkeiden rakentaminen, taskut. Puvun ammatti-identiteetti paljastettiin sen suunnittelun ja erityisten teknisten laitteiden kautta. Pukusta tuli ammattimainen työväline. Innovatiiviset taiteilijat luopuivat tarkoituksella koristeellisten koristeiden käytöstä uskoen, että vaatteiden massatuotannon tekniikalla on tuntematonta taiteellista potentiaalia.
Tekstiilitaiteilijat luovat uusia kuvioita ja säilyttävät perinteisiä kukkakuvioita. Merkittävä konstruktivistinen suunnittelija Varvara Stepanova oli aktiivisesti mukana kankaiden suunnittelussa ja uudenlaisen sosialistisen valtion kansalaisten vaatteiden mallintamisessa. Vuosina 1923-1924 hän työskenteli yhdessä toisen kirkkaan ja lahjakkaan avantgarde-taiteilijan Lyubov Popovan kanssa Moskovan ensimmäisessä Calico-tehtaassa, jossa hänen kangasmallejaan valmistettiin toistuvasti. Stepanova haaveili uusien fysikaalisten ominaisuuksien luomisesta kudontalankojen kuvioiden pohjalta, yhdistettynä orgaanisesti graafisiin kuvioihin. Hän tutki kankaiden ja vaatteiden kuluttajakysynnän kysymyksiä korostaen, että Neuvostoliitossa ensimmäistä kertaa maailmanhistoriassa pukujen sosiaaliset erot poistettiin, ja uskoi, että nykyaika vaatii kiireellisesti uutta vaatekonseptia työntekijöille - massiivinen, mutta samalla monipuolinen.

1920-luvulla keskusteltiin paljon neuvostoihmisen elämän uudelleenjärjestelystä. Vuonna 1928 tästä aiheesta ilmestyi säännöllisesti poleemisia artikkeleita sanomalehtien sivuilla. Keskusteltiin siitä, mitä taloja ja asuntoja työntekijät tarvitsevat, millaisia ​​huonekaluja tulisi olla, millä neuvostoihmisen sisustus tulisi sisustaa, onko vaihtoehtoja pitsilautasliinoille, posliinihahmoille, norsuille ja muille porvarillisen elämän ominaisuuksille. Tärkeän paikan tässä keskustelussa valtasi kysymys, millainen tulisi olla komsomolilaisen ja kommunistin puku? Neuvostoliiton tyylin muodostumisen ongelma muoti oli yksi keskeisistä. Esimerkiksi "Komsomolskaja Pravdasta" voisi lukea aiheesta seuraavan pohdinnan: "On voimakas tarve vastustaa näytteitä Petrovkan ja Kuznetski Most -kauppojen "parhaista vaatteista, joilla on omia, neuvostoliittolaisia" Komsomolin "muoti". Myös teatterimaailma oli mukana kiistassa, teattereiden näyttämöillä nähtiin kokeellisia projekteja arki- ja työvaatteista, huonekaluista, neuvostoihmisen rationaalisesti varusteltuja asuntoja.

Pian taiteilijoiden jatkuvan kritiikin vuoksi, jotka eivät tehneet omia juttujaan, heidän asteittainen poistuminen pukutaiteesta alkoi. Vuonna 1934 avattu Moskovan mallitalo teki taiteellisesta pukusuunnittelusta lopulta täysin itsenäisen toiminnan. Uusi taiteilijoiden sukupolvi on ilmestynyt, joille muodikkaiden vaatteiden luomisesta on tullut ammatti. Uuden elämäntavan muodostumisen kauniin utopian aika on ohi, pukutaide on siirtynyt idyllisistä taiteilijoista muotisuunnittelijoiden käytännöllisiin käsiin.

Sotakommunismin aikakaudella, jolloin kirjaimellisesti oli pulaa kirjaimellisesti koko sana "haalarit" ei tarkoittanut vain mukavia vaatteita ammattikäyttöön. "Vaatteella" ymmärrettiin myös osa ns. luontoissuoritusta, josta puolet annettiin ruokana ja puolet tavaroina. Kaikkien toimijoiden kenkien ja vaatteiden tarvetta ei voitu tyydyttää, mikä aiheutti vakavia konflikteja yhteiskunnassa. Esimerkiksi Petrogradissa talven 1921 lopulla monissa tehtaissa ei vain työntekijöitä, vaan myös alle 18-vuotiaita henkilöitä jätettiin pois hakijaluettelosta yleisvaatteisiin. Tämän vuoksi "säkkipillejä" alkoi ilmestyä - erityisiä lakkojen muotoja. Konfliktin ratkaisemiseksi apua tarvitseville annettiin yksi lakana, yksi pyyhe ja yksi pari saappaat kolmelle. Haalarit jaettiin "luokkaannoksen" periaatteen mukaisesti. Työläisiä sekä puolue- ja neuvostonomenklatuuria pidettiin etuoikeutettuna luokkana. Aikalaisten päiväkirjoista saattoi lukea seuraavat merkinnät: ”Veljemme ei voi edes ajatella uutta paria. Kenkiä jaetaan vain kommunisteille ja merimiehille."
Yhdellä Tšeljabinskin kaivoksista vuonna 1922 hallinto vaihtoi kaivostyöläisten saappaat nilkikengihin. Hallituksen työntekijät itse pukeutuivat saappaisiin. Olga Senicheva muisteli, mitä vaatteita hän käytti työskennellessään Fashion Atelierissa, hänellä oli yllään kangaskengät, joissa oli köysipohja ja ohut kotikudotusta kankaasta valmistettu takki, jonka hän sai lahjaksi osallistuessaan Kominternin III kongressiin, jossa hän järjesti edustajille yleis- ja käsityöalan näyttelyn. Kirjoittaja Vera Ketlinskaya muisteli: "Arjessa minulla oli yksi hame ja kaksi flanellipuseroa - peset, silität ja puet päällesi vuorotellen sekä instituutissa että juhlissa, kotona ja teatterissa. Nadezhda Mandelstam, kirjailija, runoilija Osip Mandelstamin vaimo, kirjoitti: "Naiset, naimisissa olevat ja sihteerit, me kaikki ylistimme sukkia." Vaatteiden säännöstely jatkui syksyyn 1922 asti, joten sana "vaatteet" sai todellisen merkityksensä vasta vuonna 1923.
Uuden talouspolitiikan käyttöönotto tarjosi Neuvostoliiton kaupunkien asukkaille ainutlaatuisen mahdollisuuden ostaa laillisesti vaatteita ensimmäistä kertaa vuoden 1917 jälkeen. NEP - uusi talouspolitiikka, joka oli olemassa Neuvostomaassa vuosina 1922-1929, tavoitteena oli kansantalouden palauttaminen ja sitä seuraava siirtyminen sosialismiin. Hetken aikaa yksityisomaisuus tuli omaan tahtiinsa. Totta, talous ja väestön ostovoima kasvoivat hyvin hitaasti, ja monilla työntekijöillä oli yllään sisällissodan repeytyneet univormut.
NEP-ohjelman hyväksymisen myötä elämä Neuvosto-Venäjällä muuttui. Vallankumouksen ja sodan runtelemassa maassa laajalle levinneen nälänhädän, tuhon ja kaiken puutteen jälkeen yltäkylläisyys valtasi. Liikkeiden tiskit, joiden hyllyt olivat viime aikoihin asti tyhjiä, alkoivat räjähtää. Jokainen pääkaupungin tai suurkaupungin asukas saattoi katsella yhtäkkiä ilmoitettua tavaravalikoimaa, mutta harvat pystyivät ostamaan niitä. Joten NEP:n näkymät eivät olleet kovin valoisat. Maa oli edelleen raunioina, työttömyys, köyhyys, laiminlyönti.
Venäjän NEP:ssä ilmestyi aikakauslehtiä, jotka mainostivat kaunista elämää ja muodikkaita vaatteita, kauppoja, joissa oli kauniita tavaroita. Kirjaimellisesti kaiken voitiin ostaa Moskovassa. Monet tavarat päätyivät tiskille panttilainaamoista, joissa ihmiset kantoivat tavaroitaan, usein perintöjen jäänteitä. Ihmiset todella halusivat ostaa paitsi ruokaa, myös uusia muodikkaita vaatteita. Neuvostoliiton kansalaiset ovat kyllästyneet "sotakommunismiin". Venäjän NEP:ssä 20-luvun puolivälin muodikkaista fetisseistä on tullut kauniin elämän attribuutteja - Marengo-puku, Boston-puku, huopakaappaat, matto- ja cheviot-takit, turkishylkeet, Astrakhan-sake, oravatakit, nuolella varustetut sukat, Ubigan ja Lerigan hajusteet de coty "ja muut ylellisyystuotteet.
Yksityisyrittäjät - Nepmen alkoi tuoda vaatteita Venäjälle Euroopasta. Nepmenit itse ja keski- ja korkea-arvoisten toimihenkilöiden perheet sekä kuuluisat ihmiset, joita neuvostohallitus kohteli ystävällisesti, pukeutuivat kalliisiin muodikkaisiin tuontitavaroihin. Ne, joilla ei ollut varaa uuden talouspolitiikan siunauksiin, hankkivat itselleen muodikkaita vaatteita käsityönä, vaihtamalla vanhoja mekkoja, muotoilemalla ostettuja halpoja tavaroita, rakentamalla malleja kankaista, jotka onnistuivat "saamaan" viitaten vuonna 2008 oleviin kuvioihin. muotilehtiä.

• NEP Moskovassa ilmestyi suuri määrä räätälin työpajoja. Tunnetuimmat olivat "Maison de luxe" Petrovkassa, "San Rival" Pokrovkassa, sisarusten EV ja GV Kolmogorovin työpaja, A. Tushnovin työpaja "Plisse", Grishchenkon, Copparin, Nefedovan studio , Dellos.

• 1920-luvulla Moskovassa aloitti toimintansa taiteellisen kirjontakoulun ARS, jota johtaa Varvara Karinskaja. Pian Karinskaya avasi ensimmäisen Houte Couture -salonin Moskovan eliittille, jossa he tilasivat kommunistisen "eliitin" vaimon ja Nepmenin wc:t. Lisäksi varakkaat muodin naiset kävivät korujen antiikkisalongissa, jota johti Varvara Karinskajan tytär Tatiana. Vuonna 1928 Karinskaya muutti Saksaan.

Vaatevalmistajat, räätälit, suutarit, hatut nousivat Neuvostoliiton epäviralliseksi eliittiksi NEP-aikakaudella. Neuvosto-Venäjällä alkoi ilmestyä ateljeita, joissa työskentelivät korkealuokkaiset käsityöläiset ja joihin pääsevät vain hallituksen jäsenet ja puoluejohtajat. Kremlin naiset alkoivat käyttää räätälien ja muotisuunnittelijoiden palveluita aktiivisimmalla tavalla. Varsinkin heidän joukossaan 20-luvun puolivälissä "Lamanovan" wc:tä pidettiin tyylikkäimpana.

20-luku uudessa neuvostomaassa, hämmästyttävää aikaa, jossa yhdistyvät avantgardistiset konstruktivismin ideat, tavallisten työläisten vaatteet - punaiset huivit, pitkät muodottomat hameet, kangaskengät kalvolla ja naisten asut, jotka käyttävät hyväkseen Uusi talouspolitiikka, jossa on voimaa ja pukeutumista eurooppalaisten läppäreiden tapaan. Ensimmäiset viisivuotissuunnitelmat olivat jo alkamassa, ja Charlestonin henki oli edelleen ilmassa.

Tietysti neuvostomaassa oli aina alueellinen epätasainen jakautuminen muoti... Neuvostoliiton muotiteollisuuden keskittyminen keskittyi pääkaupunkiin. Pääkaupungin ja maakunnan välinen kuilu oli valtava. Muodin alalla Moskova ja maakunnat olivat sukua "viitekulttuureina" ja "jäljittelevinä" kulttuureina. Ja jos suurissa kaupungeissa oli vielä mahdollista ostaa tai, kuten ihmiset sanoivat, "hankkia" hyviä asioita tai käyttää ateljeen palveluita, niin kylän asukkaille käsite " muoti"Ei yksinkertaisesti ollut olemassa. Siksi nuoren neuvostomaan muodista puhuttaessa on kuvattava vaatteita, joissa asukkaat, ennen kaikkea Moskova ja suuret kaupungit, käyttivät.

NEP-aikakaudella Neuvostoliiton muotinaiset matkivat mykkäelokuvatähtiä ja pitivät heitä kauneuden ja maun mittapuina. Heidän joukossaan ovat Olga Zhizneva, Veronika Buzhinskaya, Vera Malinovskaya, Anel Sudakevich, Anna Sten, Alexandra Khokhlova, Julia Solntseva, Nina Shaternikova, Sofia Magarill, Sofia Yakovleva, Galina Kravchenko jne. Näiden näyttelijöiden menestys ei ylittänyt rajoja. Neuvosto-Venäjä, mutta usein imagossaan ja meikissään, he kopioivat länsimaisia ​​elokuvatähtiä.

1920-luvun muodikkailla oli samat ihanteet kuin vapautuneilla naisilla kaikkialla maailmassa - ohut vartalo, jonka avulla he voivat käyttää mekkoja, joissa on matala vyötärö, polvipituus, mutta Neuvostoliiton naisille tämä unelma ei aina toteutunut, ja muodissa mekot piti pukea melko hyvin ruokittuihin muotoihin. Tekokukat, helmisäikeet - aitoja tai tekoja, kaulan ympärille kiedottuna, korkeat nauhasaappaat, ketun tai naalin turkiset boat, Astrakhan-takit ovat muodissa. Tärkeä lisävaruste tuon ajan fashionistalle olivat hatut, joita ensimmäisinä vallankumouksen jälkeisinä vuosina kritisoitiin selkeänä merkkinä porvarisuudesta ja korvattiin aktiivisesti punaisilla huivilla.

Miesten asussa shimmy- tai jimmy-saappaat ja oxford-housut olivat muodikkaat - lyhyet, nilkkapituiset ja tiukat. 1920-luvun puolivälissä nämä asiat olivat suhteellisen edullisia. Niinpä runoilija Daniil Kharms kirjoitti päiväkirjaansa syyskuussa 1926: "Ostin Jimin saappaat Gostiny Dvorista, Nevskaja Storonasta, kauppa 28". Suosittuja ovat leggingsit (valkoiset mokka- tai pellavapäälliset, joita käytetään miesten saappaissa), palvelutakit, polvihousut, leggingsit (erityinen pehmeä miesten saappaat).

Jos 20-luvun alussa piti tarkkailla bolshevismin merkkejä ja käyttää puseroa tai collegepaitaa sekä lakkia, lakkia ja saappaita, niin 20-luvun lopussa se alkoi NEP:n ansiosta elpyä. muoti eurooppalaisen tyylin vaatteille. Miesten vaatekaappiin ilmestyivät majavatakit, painavista ja tiheistä kankaista valmistetut päällysvaatteet - gabardiini, kampa, mattokissa, cheviot jne. Miesten nahkasaappaat tylpillä sukilla - "bulldogit" - pidettiin luksusena. 20-luvun ja 30-luvun alun hyvin yleisiä vaatteita olivat miesten pellavahousut ja valkoiset hammastahnalla harjatut kangaskengät sekä raidalliset T-paidat, joita käyttivät sekä miehet että naiset. Neuleita käytettiin laajasti myös miesten vaatekaapissa - neulepuseroissa, liiveissä, huiveissa jne.

Koska kaikilla ei ollut pääsyä ompelumestarien palveluihin, laadukkaisiin kankaisiin tai hyviin valmiisiin tuotteisiin, heidän piti keksiä muodikkaat wc:t improvisoiduista keinoista. Kirjailija Nadezhda Teffin muistelmissa voi lukea naisten yrittäjyydestä - verhot ja verhot, lakanat ja muut vuode- ja pöytäliinat, pöytäliinat ja päiväpeitteet käytettiin. Raidallinen patjatiikki oli erittäin suosittu, samoin kuin kaikki muut kotitalouskäytössä käytetyt kankaat. Halvat turkikset olivat erittäin suosittuja - kani, tsigayka. Värjätty kani oli tuon ajan yleisin turkki.

Totta, turkista julistettiin nopeasti porvariston merkki. Yksinkertaisen työmiehen ei pitänyt jahdata niukkoja turkisia, vaan kävellä talvella tikatussa puuvillatakissa. Kenkien kanssa oli suuria ongelmia, koska niitä oli mahdotonta ommella kotona kuten mekkoa tai puseroa, ja ne, joilla ei ollut varaa yksityisiin liikkeisiin, vaihtoivat kenkiä vaatetorilla tai käyttivät vanhoja, kunnes ne murenivat kokonaan; talvella huopa saappaat auttoivat monia.
Sisällissodan ja NEP:n aikana maan tärkeimmät "kirpputorit" olivat Tishinsky- ja Sukharevsky-markkinat, joissa suhteellisen pienellä rahalla tai tavaraa tavaroiksi vaihtamalla sai laittaa kenkiä jalkaan ja pukeutua. Tishinsky Market oli moskovilaisten suosikki ostospaikka 1990-luvulle asti, mutta Sukharevsky suljettiin 1920-luvun lopulla.
Pääasia tavalliselle 20-luvun lopun - 30-luvun alun neuvostotyöntekijälle oli tietty keskimääräinen standardi, hänen piti näyttää kaikilta muilta, olla kuin kaikki muut, ei erottua missään. Maassa, jossa sana kollektiivi kuulosti kaikkialla, yksilöllisyyttä ei otettu vastaan. Yleisö näytti aika yksitoikkoiselta.

Jatkuu ( Neuvostoliiton muodin historia - osa kaksi 30-lukua )

Tämän materiaalin jäljentäminen on kielletty -

Miesten muodin historia. 1900-luvun miesten muotia

1900-luvun miesten muodissa

Hienostuneen maskuliinisen eleganssin viimeisin kausi. Pietari hopeakauden aikakaudella oli kuuluisa dandiesistaan. Venäläiset fashionistas ohjasivat englantilaista muotia. Walesin prinssi, kuningatar Victorian vanhin poika, myöhemmin kuningas Edward 7, oli tyyli-ikoni. Hän avasi ensimmäisenä liivin napin, kun hän söi tiukasti. Hän toi myös muotiin housujen nuolet ja käärittävät housut.
Pitkä takki, takki ja keilahattu ovat muodissa.

1910-luvun miesten muodissa

Mekkotakit korvattiin lyhennetyillä takeilla ilman pehmustettuja olkapäitä korkealla vyötäröllä ja pitkänomaisilla käänteillä. Miesten puku on saanut pitkänomaisemman siluetin. Jazz on muodissa ja sen mukana jazzpuku, jossa on piippuhousut ja tiukasti napitettu takki. Ensimmäinen maailmansota teki sotilaspuvun suosituksi. Burberryn toimittama sotilaallinen malli - trenssi (englannin sanasta trench, "trench") Ison-Britannian armeijan sotilaille - on tulossa niin suosituksi, että sitä käytetään edelleen "siviilielämässä".

Pietarissa tärkein hienostunut dandy on prinssi Felix Jusupov.

1920-luku miesten muodissa

Walesin prinssi oli edelleen muodin roolimalli. Hän esitteli lyhennetyt ja neloset golfhousut, joita käytettiin pitkien villaisten polvisukkien kanssa. Tänä aikana käytetään skotlantilaisia ​​"Fair Isle" -neulepuseroita, Panama-hattuja, tiukkoja, Windsor-solmulla sidottuja solmioita, kahdella napilla takkeja, taskuruutuja, ruskeita mokkanahkakenkiä ja pieniruutuisia englantilaisia ​​lakkia. Muuten, "Prince of Wales" -kuvio miesten pukukankaissa on nimetty Edward 7:n mukaan, joka rakasti epämuodollisia ruudullisia pukuja.

Venäjällä tämä on sotakommunismin ja sisällissodan aikaa. Vuoden 1917 vallankumouksen jälkeen hopeakauden dandies katosivat. Heidät korvaavat uuden muodostelman avantgardistit.

Tuon ajan malli oli Vladimir Majakovski.

Todelliset tyypit ilmestyivät NEP:n aikakaudella. He käyttivät raidallisia housuja, rusetteja, pehmeitä hattuja ja veneilijöitä ja yrittivät olla kuin jazz-ajan amerikkalaiset.

1930-luku miesten muodissa

Fashionistit jäljittelevät lumoavia Hollywood-tähtiä. Harrastukset ilmailussa, autoissa ja urheilussa ovat suosittuja. Sopiva urheilullinen fysiikka on muodissa.
Puvut ovat saaneet maskuliinisemman ilmeen, hartioiden linja on kasvanut ja rintakehä on laajentunut, takki on tullut lähelle lantiota. Miesten vaatekaappiin ilmestyvät urheiluvaatteet, farkut ja neuleet. Päässä oli lippikset ja nahkakypärät. 30-luvulla niin sanotut "kapteenin" hatut lakatuilla visiirillä olivat suosittuja. Vaatteiden värejä hallitsevat ruskea ja khaki.

Sotavuosina venäläiset dandyt ja jätkät rakastuivat pokaalimuotiin. Saksasta ja muista maista tuoduista tavaroista tuli muotituotteita niille, joita myöhemmin kutsuttiin jätkäksi.

1940-luku miesten muodissa

Avainkuva toisen maailmansodan miehestä on rohkea ja sotilaspukuinen. Lyhyet takit ja lyhyet takit, joissa on taskut, olivat yleisiä.
Sodan jälkeisen ajan ensimmäisellä kaudella Amerikassa ilmestyi epätavallisia pukuja nimeltä zoot (zoot-puku), joka koostui pitkästä kaksirivisesta polvipituisesta takista leveillä käänteillä ja löysät housut, alhaalta kapeneva, leveä- puvun kanssa käytettiin reunoista hattua.

Sodan jälkeisen ajan neuvostotyyliin verrattuna 1930-luvulle varsinainen siluetti levenee, asiat näyttivät olevan vähän isoja. Huopahattu oli tärkeä miesten yritystarvike. He käyttävät kaksirivisiä takkeja, leveitä housuja ja pitkiä takkeja. Tummat sävyt vallitsivat. Vaaleita ja raidallisia pukuja pidettiin erityisen tyylikkäinä. Sodan jälkeenkin armeijan univormu pysyi yleisenä asuna siviilielämässä, univormussa olevan miehen kuva oli uskomattoman suosittu. Muun muassa nahkatakit tulivat muotiin.

Vuodesta 1947 lähtien tyyli alkoi valloittaa suuria Neuvostoliiton nuorten piirejä.

1950-luku miesten muodissa

Sodanjälkeinen maailma muuttui nopeasti ja muoti muuttui sen mukana. Englannissa 1950-luvun alussa ilmestyi tyyli, jota kutsuttiin "Teddy Boysiksi". Tämä tyyli on eräänlainen muunnelma Edward 7:n (Edwardian aikakauden) tyylistä, mistä johtuu nimi (englanniksi Teddy on lyhenne koko nimestä Edward). He käyttivät suippenevia piippuhousuja hihansuilla, suoramaista takkia sametti- tai moleskin hihansuilla, kapeat solmiot ja tasokasaappaat (creepers). Otsatukka mahtuu kehrän sisään.
Vuonna 1955 brittiläisten nuorten elämään astui rock and roll, joka heijastui vaatteissa silkkipuvun, kellopohjaisten housujen, avokaulusten ja medaljonkien muodossa.
Vuonna 1958 Italian vaikutus tuli Englannin muotiin. Lyhyet nelikulmaiset takit, kapenevat housut, valkoiset paidat ohuella solmiolla ja liivit ovat muodissa, liivin rintataskusta kurkisti huivi. Saappaat ovat saaneet teräväkärkisen muodon (Winkle-picker).

1960-luku miesten muodissa

Miesten muodin maailmassa tapahtuu merkittäviä muutoksia: valmiiden pukujen massatuotanto aloitetaan. Harmaasta pukusta tulee toimistotyöntekijöiden univormu. Löysä pitkä takki, napilliset paidat, kapea solmio, Oxford-kengät, musta villatakki ja huopahattu ovat muodissa.

Vuonna 1967 nuorten keskuudessa teddy-boy-tyylin elpyminen, joka sai uuden nimen rockabilly, tyylin uusi versio jalostui glam rockin trendillä. Puvut ovat saaneet näyttäviä värejä.

1970-luvun miesten muodissa

Toisin kuin 1960-luvulla, 70-luvulla muodissa ei ollut yhtä trendiä, vaan oli erilaisia ​​trendejä. Muoti itseilmaisun keinona. Trendejä muovasivat katumuoti. Nuorisoympäristössä hippiliike: pitkät hiukset, kellopohjaiset farkut, moniväriset paidat, korut asusteena, kaulariipukset ja helmet.

Vaatteet ovat yhä monipuolisempia ja käytännöllisempiä. Käytössä on erilaisia ​​tyylejä ja sekoituksia. Turtlenecksistä tuli ikoninen vaatekappale 1970-luvulla. Neuvostoliitossa nuudelikilpikonnat ovat suosittuja.

1980-luvun miesten muodissa

Uusi luksusliikemiesten sukupolvi, nimeltään yuppiet, on noussut esiin.
Italian muoti on tullut ajankohtainen, mikä on tehnyt suosittu rusketus, mustat lasit ja ruskeat kengät. Miesten vaatekaappi lakkasi olemasta universaali ja jaettiin tiukasti liike-, ilta- ja rentoon. Yrityksissä pukukoodi on "työperjantai".

Neuvostoliitossa suosion huipulla farkut "banaaneilla" ja "keitetyillä". Sepät kukoistivat, ulkomailta tuotuja merkkivaatteita pidettiin vaurauden ja tyylin merkkinä.

1990-luku miesten muodissa

Lännessä minimalismi, yksinkertaisuus ja käytännöllisyys ovat nousseet tärkeimmiksi muotitrendeiksi 80-luvun räjähtäneen kulutuksen sijaan. Miesten työasu on löystynyt ja yksinkertaisempi. Urheilu on suosittua, ja kuuluisien merkkien logoilla varustetut urheiluvaatteet ovat arkipäivää.
Nuorten keskuudessa grunge-tyyli on laajalle levinnyt: suurikokoiset pussivaatteet, synkät sävyt. Alakulttuurien monimuotoisuus: rap, hip-hop, rock määrää teini-ikäisten ulkonäön.
Unisex-tyyli on suosittu. Vapaa-ajan asusta tulee miesten vaatekaapin perusta.
Venäjällä miesten bisnesmuotia hallitsee pahamaineinen karmiininpunainen takki - menestyksen ja vaurauden henkilöitymä.
90-luvun lopulla tietotekniikan laaja leviäminen johtaa muotitrendien nopeaan leviämiseen maailmassa.

2000-luku miesten muodissa

Tämä on metroseksuaalien aikakautta. Kauniin kehon kultista on tulossa muodin pääidea. Tyylikäs ulkonäkö ja korostunut kiinnostus muotitrendeihin ovat muodissa.

Lähteiden perusteella:
Tyyliraamattu: menestyneen miehen vaatekaappi / N. Naydenskaya, I. Trubetskov.
D / f "Vuosisadan hengitys. Dandyn elämä"

Tule joukkoomme

Bloggaaja Donna Julietta kirjoittaa: ”Katsoin tänään erilaisia ​​retrovalokuvia, jotka tallentavat ihmisten elämänhistoriaa, ja sitten ajattelin, että olisi kiva nähdä muotiin liittyviä valokuvia, nähdä kuinka se muuttui, kuinka mielenkiintoisesti muotipukeutuivat silloin. Ja päätin, miksi en tekisi vuosikymmenien muotiin liittyvää arvostelua. Teen heti varauksen, että en mainitse esimerkkinä naisia, jotka olivat suosittuja tiettynä aikana, on parempi kiinnittää heihin erityistä huomiota. Puhutaan vain muodista."

(yhteensä 43 kuvaa)

Postisponsori:: Jokaiseen makuun. Valtava kokoelma.
Lähde: Journal / tee tyylisi

Aloitetaan XX vuosisadan 10-luvulta.

1. Korsetit pidättelivät naisia ​​vuosia, tekivät heidän hahmoistaan ​​paljon kauniimpia ja siroisempia, ja elämä oli vaikeampaa. Kyvyttömyys hengittää ja hengittää jälleen kerran, jatkuvat sairaudet liian tiukasti kiristetyistä "kuorista" - kaikki tämä teki korsetista, vaikkakin aikakauden merkittävän esineen, mutta erittäin epämiellyttävän.
Siksi vuonna 1906 naiset kaikkialla maailmassa hengittivät kirjaimellisesti ulos - couturier nimeltä Paul Poiret ehdotti ensimmäisen kerran yksinkertaisen leikkauksen mekkoja ilman korsetteja. Hyvin pian tällaisista mekoista tuli muotia - siksi kymmenes vuosi muistettiin naisten "vapauttamisen" vuosina yhden epämukavimman vaatekappaleen sorrosta, ja Paul Poiretista tuli todellinen vapauttaja korkean yhteiskunnan naisille. .

2. Kymmenneksillä venäläinen chic oli muodissa - kuuluisan Sergei Djagilevin Pariisiin tuomat Venäjän vuodenajat olivat muodissa. Baletti, ooppera, taide, näyttelyt - kaikkea tätä seurasi valtava määrä vastaanottoja klo. jonka naisemme voisivat omaksua huippumuotitaiteen pariisilaisten keskuudessa.

3. Silloin kaikki meille nykyään tutut "tyylikkään elämän" attribuutit vaatekaappissa alkoivat tulla muotiin - naiset paljasivat olkapäänsä, alkoivat käyttää hyvin budoaarin näköisiä wc-istuimia, koristellen niitä valtavalla määrällä höyhenvihania , arvokkaita koruja ja kiiltäviä asusteita.

Siirtyy sujuvasti 20-luvun muotiin

4. Tänä aikana urheilu, miestyyppiset urheiluhahmot tulivat muotiin luottavaisin askelin, ja naismuodot alkoivat vähitellen menettää merkityksensä ja suosionsa. Ihanteellinen on hoikka nainen, jolla on kapeat lonkat, ilman pienintäkään rintakuvaa tai muuta pyöreyttä. Kuuluisaa Gabrielle Chanelia voidaan kutsua tämän ajanjakson muodin uudistajaksi ja vallankumoukselliseksi. Hänen kanssaan näinä aikoina luotiin muodikkaita vaatteita sellaisissa muotitaloissa kuin Nina Ricci, Chanel, Madame Paquin, Jean Patou, Madeleine Vionne, Jacques Doucet, Jacques Heim, Lucille ", turkismuodin talo" Jacques Heim "ja muut .

5. Egyptiläiset aiheet alkoivat tulla muotiin 1920-luvulla. Suunnittelijoiden mallit olivat koristeellisia, ja niissä oli runsaasti koruja, kirjonta siksak-tyyliin. Tätä tyyliä kutsuttiin nimellä "Art Deco", ja se tuli Pariisissa vuonna 1925 pidetyn modernin koriste- ja teollisuustaiteen näyttelyn nimestä.

6. Se oli koristelun ja koristelun tyyli. Sisustuselementtejä oli huonekaluissa, keittiövälineissä ja naisten mekoissa.

7. Muotiin tulivat koruompeleilla tai applikaatioilla koristellut kengät, jotka oli koristeltu tuon ajan suosittujen couturiersin maun mukaan. Art Deco on eklektinen tyyli, jossa afrikkalainen abstrakti eksotiikka sekoittuu kubismin geometrisiin muotoihin; epätavanomaisia ​​edullisia ja yksinkertaisia ​​materiaaleja sekoitetaan kalliiden ja laadukkaiden perinteisten materiaalien kanssa.

8. Tällainen yhdistelmä yhteensopimattomia, sekoitetaan yhteen tyyliin.

9. Tämän seurauksena 20-luvun muotipiirteet:

- Vaatteen pääelementtejä ovat tietysti mekot, suoramaiset puvut;
- laskostaminen on muodissa;
- muodikas takki, jossa on suora leikkaus, joka kapenee pohjaan ja jossa on turkiskaulus;
- Pyjamahousut ja pyjamat, joissa he menivät rannalle tuolloin, ovat muodissa;
- ensimmäiset naisten uima-asut ilmestyivät - vallankumous rantavaatteissa;
- vaatteita ommeltiin edullisemmista kankaista ja neuleista tuli löytö;
- urheilullinen tyyli on muodissa, housut eivät näy, vaan myös shortsit;
- klassisen pienen mustan Chanel-mekon ulkonäkö;

30-luvun muoti

10. Näinä aikoina räätälöimisestä tuli monimutkaisempaa. Massatuotannon valmiiden vaatteiden laatu on parantunut huomattavasti. Hollywood on suunnannäyttäjä Yhdysvalloissa. Mutta täälläkin alkoi ilmestyä yrityksiä, jotka käyttivät kauppaa postitse lähetettyjen luetteloiden avulla. Nämä yritykset jakelivat uusia muodikkaita malleja miljoonina kappaleina.

11. Pitkät hameet tulivat muodin standardiksi 30-luvun kriisiaikoina. Vuonna 1929 Jean Patou tarjosi ensimmäisenä pitkiä mekkoja ja hameita, joiden vyötärölinja oli paikallaan. Tämän innovaation jälkeen kaikki muotitalot laajensivat mallejaan kahdessa vaiheessa. Aluksi mekkojen ja hameiden pituus ulottui pohkeen keskelle ja hieman myöhemmin putosi melkein nilkkaan asti. Muotitrendejä seuraavat naiset ovat pidentäneet vaatteitaan itse. He ompelivat kiiloja ja erilaisia ​​röyhelöitä.

12. Erittäin suosittu 30-luvun asu oli naisten katuvaatteet, joista oli monenlaisia ​​versioita. Päällysvaatteet - takit ja takit erottuivat poikkeuksellisesta eleganssistaan ​​ja tyylivalikoimastaan.

13. Jokaiselle vaatetyypille, puku mukaan lukien, oli tunnusomaista monenlaisia ​​muotoja ja viimeistelyjä. Pukujen leikkaus monimutkaistui, alkoi luottaa geometriaan, joka antaa siluetille selkeyden.

14. Puvussa käytettiin laajasti koristeellisia yksityiskohtia ja koristeita. Hattu, käsilaukku, käsineet ja kengät – sen olisi pitänyt olla samassa värimaailmassa. Tarvikkeet valittiin erittäin tarkasti. Pääsääntöisesti ne olivat mustia tai ruskeita ja kesällä valkoisia.

15. Tällä tavalla valitut asusteet sopivat helposti mihin tahansa mekkoon tai pukuun, jolla oli merkitystä kriisin aikana. 30-luvun muodissa asusteilla oli valtava rooli. Loppujen lopuksi suurimmalla osalla noiden vuosien naisista, paitsi hattua tai käsilaukkua, ei ollut varaa mihinkään muuhun.

40-luvun muoti

16. 40-luvun alun hallitseva muotitrendi oli monikerroksiset pitkät hameet, valtavat rusetit vaatteissa, joskus lisättynä pystyraitoja, lyhtyhihoja. On syytä huomata, että tuolloin raidalliset vaatteet olivat suosituimpia. Sota syttyi ja maailma meni militarisoituun tilaan, joten 40-luvun muoti koki merkittäviä muutoksia. Naisilla ei ole aikaa miettiä meikkiä ja vaatekaappinsa täydentämistä.

17. Tänä aikana asujen ulkonäkö yksinkertaistettiin suuresti minimalismiin kaikessa. Luonnonkankaita ei enää käytetä siviilitarkoituksiin. Naisten vaatteita alettiin valmistaa ja ommella asetaattisilkistä ja viskoosista.

18. Kukkakuviot ovat palaamassa muotiin: koristeista, pienistä kukista on tullut kankaan pääkoristeita ja tästä materiaalista valmistettuja mekkoja. Puseroiden ja paitojen ompeleminen valkoisesta kankaasta tuli mahdottomaksi, joten hihansuut ja kaulukset alkoivat juurtua muotiin. Sota-ajan löytö oli suosittu ja nykyään "sotilaallinen" tyyli.

19. Samaan aikaan julkaistiin uusi jalkineiden malli: korkokengät.

20. Toinen innovaatio oli villapaitojen tuotanto, joissa on korkea kaulus kurkun alla.

50-luvun muoti

22. Sodan jälkeisinä vuosina sosiaaliset erot kärjistyivät huomattavasti. Vaimoista on tullut jälleen puolisoidensa hyvinvoinnin symboli, eräänlainen näyteikkuna lähimmäisilleen. Parturi-kampaamossa käymisestä ja meikkaamisesta on tullut pakollinen rituaali jokaiselle naiselle. Ihanteellisen naisen, vaikka hän ei työskennellyt missään ja oli kotiäiti, täytyi varhain aamulla olla täysin varusteltu: täydellinen kampaus, korkokengät ja meikki, seisoa lieden äärellä tai imuroida matto.

23. Jopa Neuvostoliitossa, jossa elämäntapa poikkesi merkittävästi lännen elämästä, oli tapana tehdä kampaajassa tai permanentissa vähintään kerran viikossa hiusten muotoilu, mikä myös alkoi tulla muotiin. kiihkeys.

24. 50-luvun tyyli asetti tiimalasi-siluetin vastakkain sotavuosina suosittuun terävään, pidennettyyn hartiasiluettiin. Niinpä figuurille asetettiin erityisiä vaatimuksia: viisto olkapää, ohut vyötärö, pyöristetyt naiselliset lantiot ja rehevät rinnat.

25. Täyttääkseen nämä standardit naiset käyttivät tiukkoja korsetteja, työnnettiin kangasta tai puuvillaa rintaliiveihinsä ja kiristivät vatsaansa. Noiden aikojen kauneuden kuvat olivat: Elizabeth Taylor, Lyubov Orlova, Sophia Loren, Clara Luchko, Marilyn Monroe.

26. Nuorten joukossa standardit olivat Ljudmila Gurchenko ym. Muodikas ja tyylikäs nainen 1950-luvun tyyliin muistutti siluetissa kukkaa: pörröinen lattiahame, jonka alle puettiin monikerroksinen alushame, korkokengät korkokengät. korkokengät, nylonsukkahousut saumalla. Sukat ovat välttämätön lisävaruste täydentämään ulkoasua ja ovat erittäin kalliita. Naiset eivät kuitenkaan pyrkineet näyttämään houkuttelevilta ja tuntemaan itsensä muotisuuntauksia seuraavilta kaunottareilta. Tuolloin kankaiden ostaminen oli ongelmallista, niitä luovutettiin yhteen käsiin korkeintaan tietty määrä, joka hyväksyttiin sen ajan normien mukaan. Yhden hameen ompeleminen "uuden siluetin" alle kesti yhdeksästä neljäänkymmeneen metriin materiaalia!

60-luvun muoti

Legendaarinen 60-luku oli maailman muodin historian kirkkain vuosikymmen, vapaa ja ilmeikäs, niin sanotun nuorisomuodin juhlallisen kulkueen aikaa.Uusi tyyli vaati uusia kampauksia. Ja taas Lontoo oli Pariisin edellä innovatiivisten ideoiden suhteen. Vuonna 1959 julkaistiin ranskalainen elokuva Babette Goes to War, jonka nimiroolissa oli Brigitte Bardot. Huolimatta siitä, että sen luominen vie paljon aikaa muodikkailla, on tulossa supersuosittu rennosti lyöty kampaus, jossa on kasa.

27. Asusteet tulivat erittäin suosituiksi: suurista helmistä tehdyt helmet, tilavat korut, makrolasit, jotka peittivät puolikasvot.

28. Lontoossa syntyi 60-luvun skandaalisin vaate - minihame, vapautumisen ja seksuaalisen vallankumouksen symboli. Vuonna 1962 legendaarinen Mary Quant esitteli ensimmäisen kokoelman minipituisia kappaleita. Uusi tyyli, nimeltään "Lontoo-tyyli", valloitti nopeasti koko maailman nuoruuden.

29. 60-luku - synteettisen ja kaiken keinotekoisen aikakausi. Synteettiset kankaat ovat yleisiä massamuodissa - niitä pidetään mukavimpina ja käytännöllisimpinä, koska ne eivät rypisty ja on helppo pestä, lisäksi ne ovat halpoja.

30. Sen ajan muoti suosi epäluonnollisuutta - tekoripsiä, peruukkeja, hiuskoruja, koruja. Korkeat naisten matalakorkoiset saappaat, joissa on kapea tai leveä pyöristetty nahka- tai synteettistä materiaalia, nimeltään go go, ovat tulossa erittäin suosituiksi. Saappaat yleistyivät minipituuden ja samannimisen tanssityylin ilmaantumisen myötä.

1960-luvun lopun muoti sai vaikutteita hippiliikkeestä. Nuoret vastustivat sosiaalisia ja luokkaeroja, rotusyrjintää ja sotaa. Hipit korostivat esiintymisellään virallisen kulttuurin normien kieltämistä. Heidän vaatteensa ovat tarkoituksella huolimattomia ja jopa huolimattomia - repeytyneet farkut, helmirannekorut, kangaskassit olkapäillä. Ulkonäön seksittömyyttä korostetaan, pitkät hiukset symboloivat vapautta.

70-luvun muoti

31. 1970-luvulla muodista tuli vieläkin demokraattisempaa. Ja huolimatta siitä, että monet kutsuvat 70-lukua huonon maun aikakaudeksi, voimme sanoa, että juuri noina vuosina ihmisillä oli enemmän keinoja ilmaista itseään muodin kautta. Ei ollut yhtä tyylisuuntaa, kaikki oli muodikasta: etninen, disko, hippi, minimalismi, retro, urheilutyyli.

32. 70-luvun mottona oli ilmaus "Kaikki on mahdollista!". Couturiers esittelivät useita tyylejä edistyksellisten ja aktiivisten nuorten valintaan, joista yhtäkään ei voitu kutsua hallitsevaksi. Vaatekaapin muodikkain elementti oli farkut, joita käyttivät aluksi vain cowboyt ja sitten hipit ja opiskelijat.

33. Myös tuon ajan muodin naisten vaatekaapissa oli trapetsihameita, leveneviä housuja, tunikoita, haalareita, puseroita suurilla kirkkailla printeillä, villapaita, jossa oli A-muotoinen mekko, paitamekko.

34. Lisäksi on huomattava, että vaatteista on tullut mukavampia ja käytännöllisempiä. Ilmestyi perusvaatekaapin käsite, joka koostuu tarvittavasta määrästä asioita, jotka yhdistetään toisiinsa.Kenkien osalta tasokengät ovat saavuttaneet suosiota.

35. 70-luvun suunnittelijoista nostettiin esiin Sonya Rykiel, jota kutsuttiin uudeksi Chaneliksi. Sonya Rykiel loi mukavia, mukavia vaatteita: villapaitoja, neuletakeita, mekkoja villaneuleista ja mohairista.

80-luvun muoti

36. 80-luvun muodissa retrokuvat toisiinsa kietoutuneina, suunnittelijoiden uudelleentulkintaina, sekä nuorten alakulttuureista syntyneitä, musiikki- ja tanssitrendejä, urheilun jatkuvaa buumia.

37. Hiphop, gootti, post-punk, rave, house, techno, break dance, lumilautailu, rullalautailu, rullaluistimet, step-aerobic - kaikki nämä ilmiöt heijastuivat vuosikymmenen tyyliin.

38. Lista ikonisia tavaroita vuosikymmenen tyylisen riemulla on vaikuttava - pehmustetut olkapäät, banaanihousut, sotilas- ja safarityyliset vaatteet, kimono-, lepakko- ja raglanhihat, kirkkailla kuvioinnilla varustetut leggingsit, mustat verkkosukkahousut, kulunut denim, ns. nyytit, mustat nahkatakit, lureksit, massiiviset korut, korunapit takissa, suuret kampaukset tai muotoilu "märkähiuksina", peräkkäiset hiustenleikkaukset, kierrepermi, koristekukkien hiukset, kuten "munakoiso", korostaen "höyheniä" . Paljon kosmetiikkaa käytettiin harkitusti sävyissä kimaltelemalla ja helmiäisellä.

Massiivista 1980-lukua voidaan kuvata liialliseksi. Kaikki on ikään kuin "liian" - liian kapea, liian tilava, liian tarttuva, liian kirkas. 80-luvulla suunnittelijat, jotka ajattelivat laatikon ulkopuolella ja loivat epätavallisia vaatteita alkuperäisillä sisustuselementeillä, menestyivät: Vivienne Westwood, John Galliano, Jean-Paul Gaultier.

90-luvun muoti

39. 90-luvun vaatteiden tyyliä, josta on tullut yleismaailmallinen, kutsutaan paremmin ei tyyliksi, vaan uudeksi lähestymistavaksi vaatteiden valintaan. Koska 90-luvun muodissa itse oman imagon luomisen periaate on muuttumassa, samoin kuin puvun luomisen periaate.. 1990-luvun tärkein vetoomus on "ole se mikä olet!" Noihin aikoihin kiinnitettiin erityistä huomiota farkkuvaatteisiin - vain laiskot eivät menneet niihin. Innokkaat fashionistas onnistuivat käyttämään farkkuja denimpaidoissa, laukkuissa ja saappaissa. Joten 90-luvun tyyliä voidaan turvallisesti kutsua "denimiksi", koska jokaisella ihmisellä oli sellainen asia useammassa kuin yhdessä kopiossa.

40. 1990-luvulla unisex-muoti levisi ympäri maailmaa: farkut T-paidan kanssa tai väljät housut puseron kanssa, joita täydentävät mukavat kengät.

41. 90-luku - tennarien ja litteiden kenkien aika. Tämä unisex-tyyli pitää kovasti suurista italialaisista ja amerikkalaisista yrityksistä, kuten Banana Republic, Benetton, Marko Polo. Puvut tähtäävät yksinkertaisuuteen ja toimivuuteen, mikä kuitenkin elvyttää kumppanitaiteen perinteitä, kun tiukan askeettisuuden ohella puvussa on harkittua teatraalisuutta kirkkaalla väriskaalalla. Muoti muuttuu sosiaalisen suuntautumisen ja alueellisuuden mukaan, kuten Euroopassa boheemit suosivat konseptuaalisia suunnittelijavaatteita.

42. 1990-luvun tärkein muodikas aksentti ei ole vaatteissa, vaan sen omistajassa. Muodikkaan lookin luo hoikka vartalo, jossa on ruskettunut tai maidonvalkoinen iho. Kehon kulttuuri kukoistaa kuten muinaisen Kreikan päivinä. Muotimiehet ja -naiset vierailevat urheiluseurojen lisäksi myös kauneussalongeissa ja käyttävät jopa plastiikkakirurgian palveluita. Runway-supermalleista tulee roolimalleja, ja televisio ja muotilehdet antavat tähän merkittävän panoksen.

43. No sitten. Tämä päättää arvosteluni. Haluaisin sanoa, että 30-, 50- ja 70-luvut ovat aina lähempänä mieltymyksiäni. Yleensä kaikki uusi on kauan unohdettua vanhaa.

Ensimmäinen muotisuunnittelija, joka ei ollut vain ompelija, oli (Charles Frederick Worth) (1826-1895). Ennen kuin entinen Draper loi "Maison of Fashion" -muotitalonsa Pariisiin, muodin ja inspiraation luomisesta vastasivat suurelta osin tuntemattomat ihmiset, ja haute couture kehittyi kuninkaallisten hovissa käytetystä tyylistä. Hinnan menestys oli sellainen, että hän pystyi sanelemaan asiakkailleen mitä heidän tulisi pukea päälleen sen sijaan, että olisi seurannut heidän esimerkkiään, kuten räätälit olivat aiemmin tehneet.

Tänä aikana monet designtalot alkoivat palkata taiteilijoita maalaamaan tai kirjoittamaan vaatteita. Vain kuvat voidaan esittää asiakkaille paljon halvemmalla kuin varsinaisen näytevaatteen valmistaminen työpajassa. Jos asiakas piti suunnittelusta, he tilasivat sen ja vaatteet tuottivat talolle rahaa. Siten vaatesuunnittelijoiden perinne luonnostella malleja valmiiden vaatteiden esittelyn sijaan asiakasmalleissa käynnisti talouden.

1900-luvun alku

1900-luvun alussa käytännössä kaikki haute couture sai alkunsa Pariisista ja vähemmässä määrin Lontoosta. Muiden maiden toimittajille lähetetyt muotilehdet esittelevät pariisilaista muotia. Tavaratalot toimitettiin ostajille Pariisin näyttelyssä, jossa he ostivat kopiovaatteita (ja avoimesti varastivat muiden linjojen ja koristeiden tyylin). Sekä mittatilaustyönä tehdyissä salongeissa että valmiit vaateosastot esittelivät viimeisimmät Pariisin trendit, jotka on mukautettu kauppojen oletuksiin kohdeasiakkaidensa elämästä ja taskukirjoista.

wawaNoin 1900-luvun alun muotilehtien tyyliin alkoi kuulua valokuvaus ja siitä tuli vieläkin vaikutusvaltaisempi kuin ennen. Kaupungeissa ympäri maailmaa nämä aikakauslehdet olivat erittäin kysyttyjä ja niillä oli valtava vaikutus yleisön makuun. Lahjakkaat kuvittajat – muun muassa Paul Iribe, Georges Lepape, Erte ja George Barbier – piirsivät upeita muotilevyjä näihin julkaisuihin, jotka kattavat muodin ja kauneuden maailman viimeisimmän kehityksen. Ehkä tunnetuin näistä aikakauslehdistä oli La Gazette du Bon Ton, jonka Lucien Vogel perusti vuonna 1912 ja jota julkaistiin säännöllisesti vuoteen 1925 saakka (pois lukien sotavuodet).

1900

Belle Époquen (tällä aikakaudella kutsuttiin ranskalaisiksi) muodistien asut olivat hämmästyttävän samanlaisia ​​kuin pioneeri Charles Worthin muodin kukoistusaikoina. 1800-luvun loppua kohti muotiteollisuuden näkemykset laajenivat laajalti, osittain monien varakkaiden naisten liikkuvamman ja itsenäisemmän elämäntavan vuoksi, kun he alkoivat omaksua vaatimiaan käytännöllisiä vaatteita. La Belle Epoque -muodissa on kuitenkin edelleen säilynyt 1800-luvun hienostunut, pehmeä, tiimalasin muotoinen tyyli. Nainen, joka ei ole vielä muodikas, pukeutuu (tai saattaa) pukeutua tai riisua itse ilman kolmansien osapuolten apua. Jatkuva radikaalin muutoksen tarve, joka on nyt välttämätöntä muodin selviytymiselle olemassa olevan järjestelmän puitteissa, oli vielä kirjaimellisesti mahdotonta ajatella.

Huomattava tuhlaus ja näyttävä kulutus määrittelivät vuosikymmenen muodin, ja sen ajan couturier-asut olivat uskomattoman ylellisiä, hienostuneita, koristeellisia ja ahkerasti valmistettuja. Kaareva S-Bend-siluetti hallitsi muotia noin vuoteen 1908 asti. S-Bend-korsetti oli vyötäröllä erittäin tiukasti sidottu ja siksi lantion selkä ja riippuvien monorintojen pakottama eteenpäin S-muotoa luovan tyytymättömän kyyhkysmiehen toimintaan. Vuosikymmenen loppua kohti muodikas siluetti muuttui vähitellen. hieman suorempi ja ohuempi, mikä johtuu osittain Paulin korkeasta vyötäröstä Poiret'sta, lyhyessä hameessa Directory-vaatelinja.

Maison Redfern oli ensimmäinen muotitalo, joka tarjosi naisille puvun, joka perustui suoraan maskuliiniseen vastineeseensa, ja äärimmäisen käytännöllisistä ja hillitysti eleganteista vaatteista tuli pian olennainen osa jokaisen hyvin pukeutuneen naisen vaatekaappia. Toinen kiinteä osa hyvin pukeutuneen naisen asua oli suunnittelijahattu. Muodikkaat hatut tuolloin olivat joko pieniä leivonnaisia, jotka istuivat pään päällä, tai suuria ja leveitä reunuksia, joissa oli nauhoja, kukkia ja jopa höyheniä. Sateenvarjoja käytetään edelleen koriste-asusteena ja kesällä niihin tiputetaan pitsiä ja lisätään yleistä hienostuneen kauneutta.

1910 vuosi

1910-luvun alkuvuosina muodikkaasta siluetista tuli paljon joustavampi, sulavampi ja pehmeämpi kuin 1900-luvulla. Kun Ballets Russes esitti Scheherazade Pariisissa vuonna 1910, seurasi orientalismin villitys. Couturier Paul Poiret oli yksi ensimmäisistä suunnittelijoista, joka käänsi tämän muodin muotimaailmaan. Poiretin asiakkaat muuttuivat tytön haaremissa välittömästi lepattaviksi housuiksi, turbaaniksi ja kirkkaiksi väreiksi ja geishat eksoottisiksi kimonoiksi. Paul Poiret suunnitteli myös ensimmäisen asun, jota naiset saattoivat käyttää ilman piian apua. Art Deco -liike alkoi syntyä tänä aikana, ja sen vaikutus näkyi myös monien sen ajan couturierin suunnitelmissa. Yksinkertaiset huopahatut, turbaanit ja tyllipilvet korvasivat 1900-luvulla suositut päähineet. On myös huomattava, että ensimmäiset todelliset näytökset järjesti tänä aikana ensimmäinen naissuunnittelija Jeanne Paquin, joka oli myös ensimmäinen pariisilainen couturier, joka avasi ulkomaiset sivuliikkeet Lontoossa, Buenos Airesissa ja Madridissa.

Kaksi vaikutusvaltaisinta heijastuneen valon muotoa. Hänen arvostetut asiakkaat eivät ole koskaan menettäneet makuaan hänen sulavia linjojaan ja hauraita, läpinäkyviä materiaaleja kohtaan. Vaikka Doucet totteli vaatimuksia, jotka jättivät vain vähän mielikuvitusta couturierille, hän on silti hyvän maun ja erottelukykyinen suunnittelija, roolia monet ovat yrittäneet, mutta harvoin Doucetin menestyksellä.

Venetsialaisella suunnittelijalla Mariano Fortuny Madrazolla oli utelias hahmo, jolla oli hyvin vähän yhtäläisyyksiä missä tahansa iässä. Mekkosuunnitelmiinsa hän suunnitteli erityisen laskostusprosessin ja uusia värjäystekniikoita. Hän antoi nimen Delphos pitkille kiinnittyville tuppimekoille, jotka ovat väriltään aaltoilevia. Jokainen vaate tehtiin yhdestä hienoimmasta silkistä, jolla oli oma ainutlaatuinen värinsä, joka saatiin upottamalla toistuvasti väriaineisiin, joiden sävyt viittasivat kuunvaloon tai venetsialaisen laguunin vetisiin heijastuksiin. Breton olki, meksikolainen kokenilli ja Kaukoidästä peräisin oleva indigo olivat joitain Fortunen käyttämiä ainesosia. Hänen monien kannattajiensa joukossa olivat Eleanor Duse, Isadora Duncan, Cleo de Merode, Casatin markiisi, Emilienne d "Alencon ja Liane de Pougy.