Karkea lattia puutalossa: järjestelyvaihtoehdot, eristys, työvaiheet. Puutalon karkea lattia: teemme vahvan lag-pohjan viimeistelymaalille Talon karkea lattia

Aluslattia on valmistettu pohja pintamaalille: laminaatti, linoleumi, parketti. Alalattia on puuta tai betonia.

Puulattian edut:

• ympäristöystävällisyys;
• lämpöeristys;
• hyvä hengittävyys.

Karkean puulattian haittana on, että tämä rakenne ei kestä kovin hyvin suurta kosteutta. Siksi saunoihin ja löylyhuoneisiin ei saa asentaa puuhirsiä.

Betonitasoituksella on myös omat etunsa:

• kestävyys;
• äänieristys;
• voimakas;
• kosteuden, palamisen ja kemiallisen hyökkäyksen kesto;
• nopea asennus ja edullinen hinta.

Tasoitteen haittana on sen kylmä pinta. Tällainen lattia on eristettävä.

Riippumatta lattian valinnasta, molempien rakenteiden toteutustekniikat ovat työläitä ja vaativat huolellista työtä.

Puumateriaalista valmistettu DIY-lattia

Puulattian valmistamisella on oma tekniikkansa:

1. Puun valmistelu.
2. Sorvauksen järjestely.
3. Eristyksen asennus.

Toisen tai kolmannen luokan puuta voidaan käyttää aluspalkkeina. Palkkien sivut, joille lattia hiipuu, on tasoitettava.

Tukit voidaan asentaa kahdella tavalla: lattialle tai alustalle.

Ensimmäisen menetelmän mukaan on tarpeen asettaa alavaljaiden tukit ja tehdä niihin urat paikkoihin, joissa ylempien valjaiden tukit hiipivät. Urien syvyys on yhtä suuri kuin yläpalkkien leveys.

Valjaat on asennettava tukevasti. Tätä varten tehdään tiilipylväitä, jotka toimivat viiveiden tukena.

Pylväiden asennus suoritetaan alustan alkuvaiheessa. Tätä rakennetta kutsutaan myös "pylväsperustaksi". Tekniikka on seuraava:

1. Lattioiden sijaintilinjaa pitkin kaivetaan reikiä samalla etäisyydellä toisistaan. Reikien koko: 20x20x40 mm.
2. Pohja on peitetty sora- ja hiekkakerroksilla, tiivistäen hyvin. Sitten vahvikeverkko asetetaan.
3. Kuopat täytetään hiekka-sementtilaastilla. Sementti, hiekka ja vesi otetaan vastaavasti seuraaviin osiin: 1: 3: 0,5.
4. Kattomateriaali asetetaan jäätyneelle betonille.
5. Tiilipilareita rakennetaan.

Tukkien välinen etäisyys riippuu puumateriaalin paksuudesta: mitä ohuempi puu on, sitä lähempänä puut ovat. Asetetut tangot on kiinnitettävä toisiinsa.

Viivelaite "pohjalla" sisältää maaperän yläkerroksen poistamisen ja pinnan täyttämisen hienolla soralla. Päällekkäiset tukit asetetaan tuloksena olevalle alustalle, kuten edellisessä versiossa.

Alemmalle pohjalle asetetaan vedeneristyskalvo ja päälle eristekerros.

Tässä vaiheessa sinun on päätettävä viimeistelypinnoitteesta. Jos tämä on lastulevylevymateriaali, niin ennen sen asettamista on suositeltavaa tehdä poikittaisten tankojen laatikko, joka on kiinnitetty tukiin.

Lattialevyt asetetaan laatikon päälle siten, että niiden liitokset sijaitsevat kammien keskellä.

Takaisin sisällysluetteloon

Betonirakenteen pohjalattia

Aluslattiaa kaadettaessa virheet ja epätasaisuudet ovat sallittuja.

Karkean tasoitteen tarkoitus on tasoittaa suuria pinta-eroja korkeudessa ja luoda pohja lopulliselle tasoitteelle.

Vaiheittainen ohje näyttää tältä:

1. Selvitä epäsäännöllisyyksien erot ja asenna majakat.
2. Valmistele pohja.
3. Valmistele sementtiseos ja kaada lattia.
4. Tarkkaile tasoitteen kuntoa.

Ensin sinun on puhdistettava roskien pinta ja määritettävä tasoitetta korkeuden avulla.

Tarvittavan korkeuden omaavat sementtiseoksen paalut toimivat majakoina, joille asetetaan metalliprofiili. Ohjaimet kiinnitetään liuoksella. Profiilien korkeus on tulevan tasoitteen taso.

Jotta karkea tasoite tarttuu hyvin alustaan, se on valmisteltava. Aluksi kaikki suuret painaumat ja halkeamat on korjattava laastilla. Seuraavaksi pinta pohjustetaan betonin tarttuvuuden parantamiseksi pohjapintaan.

Kaikki johdot upotetaan sidontaan. Mutta ennen kaatamista kaikki kommunikaatiot on käärittävä eristysmateriaalilla ja kiinnitettävä alustaan ​​tapilla.

Huoneen kehän ympärille on tarpeen liimata vaimennusteippi, joka kompensoi tasoitteen muodonmuutoksia.

Liuoksen valmistamiseksi sementti ja hiekka otetaan suhteessa 1: 3. Seokseen lisätään vettä vähitellen, kunnes saadaan smetanaa. Karkeasti ottaen vedenkulutus on 0,5 kg per 1 kg sementti-hiekaseosta.

Tarvittavat työkalut laastin valmisteluun ja tasoitteen täyttöön:

• lapio lapio;
• laastisäiliö tai sähköinen betonisekoitin;
• kauhat;
• haalarit.

Liuos kaadetaan majakkaiden väliin ja jaetaan kiskosääntö. Jos muodostuu onteloita, seos raportoidaan näihin paikkoihin ja tasataan uudelleen.

Sementtiseos on valmistettava pienissä erissä, koska laasti kovettuu nopeasti. Lattia on suositeltavaa täyttää yhdessä päivässä, jotta pinta on tasainen.

Tasoite saattaa kutistua kuivuessaan. Tämän estämiseksi on toteutettava seuraavat toimenpiteet:

1. Ensimmäiset 3 päivää et voi kävellä tasoituksella.
2. Vältä vedot ja suora auringonvalo huoneeseen.
3. Seuraavana päivänä kaatamisen jälkeen tasoite on peitettävä kalvolla.

Hyvä aluslattia on avain koko huoneen kiinteään rakenteeseen. Laadukas asennus ja tiukka tekniikan noudattaminen antavat perustan palvella vuosikymmeniä.

Puurakennusten aluslattioissa on omat suunnittelun vivahteet, ne voidaan asentaa useilla tavoilla rakennusten arkkitehtonisista ominaisuuksista riippuen.

Aluslattiatyypit	Tekniset ominaisuudet ja lyhyet ominaisuudet
	Useimmiten niitä käytetään pinnoitteiden pohjana: liimalevy, luonnonparketti, erilaiset laminaatit, linoleumi, pehmeät pinnoitteet. Tällaisten rakenteiden päävaatimus on tasainen ja kiinteä pohja, joka kestää suurimmat suunnittelukuormat. Valmistukseen käytetään OSB-levyjä, vaneria, höylättyjä levyjä. Perinteisiä tai nykyaikaisia ​​materiaaleja käytetään suojaamaan rakennetta kosteuden haitallisilta vaikutuksilta. Tällaisia ​​lattioita suositellaan käytettäväksi lattianvälisten lattioiden rakentamisen aikana.
	Lattiat asennetaan palkkien alle erityisiin kallonpalkkiin. Hirsien ja valmiin lattian välissä on tila, johon voidaan laittaa kiukaat. Valmistuksessa käytetään pieniä leikkauksia ja jätettä, mikä mahdollistaa taloudellisten tappioiden pienentämisen.
	Taloudellisin ja luotettavin menetelmä aluslattioiden pystyttämiseen. Kiinnityspaikka huomioon ottaen jalustat voidaan eristää tai lopullisen lattian alle. Laakeripalkkien välinen etäisyys valitaan viimeistelypinnoitteen suorituskykyominaisuuksien mukaan.

Kun valitset tiettyä vaihtoehtoa, sinun on otettava huomioon rakennuksen tarkoitus, kerrosten lukumäärä, käytetyt materiaalit ja tekniikat.

Yleiset vaatimukset aluslattioille

Rakennustyypistä riippumatta rakennusmääräykset ja määräykset edellyttävät seuraavia toimia.

Palontorjunta. Kaikki palonestomateriaalit on jaettu kahteen ryhmään palonkestävyyden mukaan. Ensimmäistä ryhmää käytetään puutaloissa, joissa on uunilämmitys. Toteutuksessa on laaja valikoima ratkaisuja, kyllästys tehdään pneumaattisella ruiskulla tai siveltimellä. Edellytyksenä on, että puutavaran on oltava kuivaa. Kerrosten lukumäärä määritetään ottaen huomioon puun käyttötarkoitus.

Suoja putrefaktiivisia prosesseja ja puun biologisia vaurioita vastaan. On suositeltavaa suorittaa työ tehokkailla antiseptisillä aineilla, jotka kaikki suojaavat puutavaraa luotettavasti ennenaikaiselta tuhoamiselta korkean kosteuden vuoksi. Tällaisten materiaalien haittana on kemiallisten yhdisteiden vapautuminen ilmaan. Keskittymistä pidetään kuitenkin asukkaille turvallisena. Niille, jotka eivät halua vaarantaa terveyttään, on olemassa täysin turvallinen tapa suojata sahatavaraa - kyllästäminen luonnollisilla teknisillä öljyillä.

Tärkeä. Kaikki kyllästykset ja käsittelyt tulee tehdä ennen puutavaran asettamista, ei sen jälkeen. Toinen vivahde - päihin tulee kiinnittää suurta huomiota, ne ovat herkimpiä kosteudelle. Tuore pöly ja päät ovat lisäkyllästyksen alaisia.

Tuuletusaukkojen pakollinen läsnäolo puurakenteiden luonnollisen ilmanvaihdon varmistamiseksi. Mikään kyllästäminen ei pelasta puuta, jos sitä ei tuuleteta jatkuvasti. Tuuletusaukkojen parametrit on määritelty SNiP 31-01-2003:ssa, reikien halkaisija ja sijainti riippuvat maanalaisen pinta-alan ja korkeuden mukaan. Maanpinnan suojaaminen jyrsijöiden tunkeutumiselta, reiät on valmistettu metalliritiloista, tuuletusaukkojen geometriaa ei säännellä.

Käytännön neuvoja. Muista tarkistaa luonnollisen ilmanvaihdon tehokkuus, jos näin ei ole, alalattiat eivät kestä odotettua aikaa. Testaukseen voit käyttää savua tai avotulta. Näkyvien ilmavirtojen puuttuessa on ryhdyttävä välittömiin toimenpiteisiin luonnollisen ilmanvaihdon parantamiseksi.

Rakennusmääräysten noudattaminen takaa lattiapäällysteiden pitkäaikaisen ja turvallisen toiminnan. Esimerkkinä tarkastellaan kahta tapaa alikerrosten järjestämiseen.

Aluslattiat kantavilla puupalkeilla

Palkit asetetaan perustuslistalle tai vannepalkille. Näiden kahden menetelmän välillä ei ole perustavanlaatuista eroa, kaikki riippuu valitusta talon rakentamistavasta. Edellytyksenä on, että puurakenteiden ja betonielementtien välillä on oltava luotettava vedeneristys, useimmiten käytetään kahta kerrosta kattomateriaalia. Se on halvin materiaali, joka tarjoaa luotettavan vedeneristyksen. Lisäksi puu on käsiteltävä kaikilla antiseptisillä aineilla.

Palkin tulee olla tiukasti yhdessä tasossa, asennus tehdään tasoa käyttämällä. Pyöreät puut tulee leikata molemmilta puolilta kirveellä.

Neuvoja. Jos kirveestä ei ole kokemusta, on parempi ostaa valmis materiaali. Mutta muista, että lujuuden suhteen se on heikompi kuin hakattu pyöreä puu, ja kustannuksiltaan se ylittää sen huomattavasti. Aluslattia kiinnitetään palkkien alapohjaan, lattia on OSB. Mutta jos haluat, voit käyttää kaikkia saatavilla olevia materiaaleja, ei vain puisia.

Vaihe 1. Ruuvaa palkkien kiinnikkeet irti. Tangot ruuvataan valjaisiin metallikulmilla ja pitkillä ruuveilla. Aluslattia asennetaan vain esivallistetuille palkkeille, joten ne on purettava.

Vaihe 2 Irrota palkki varovasti istuimesta ja käännä se kuvapuoli alaspäin.

Vaihe 3. Kiinnitä OSB-nauha palkin pohjaan itseporautuvilla ruuveilla tai tavallisilla nauloilla. Nauhan leveyden tulee olla 10-15 cm suurempi kuin palkin tasaisen alueen leveys.

Tärkeä. Itsekierteittävien ruuvien pituuden on oltava ≈ 70 % suurempi kuin levyn paksuus, muuten kiinnitys ei ole luotettava. Tämä sääntö koskee kaikkia rakenteiden kiinnittämistä toisiinsa.

Kun kiristät ruuveja, paina poraa suurella voimalla, levy ei saa nousta. Kokemattomat rakentajat eivät ruuvatessaan paina itsekierteittäviä ruuveja riittävällä voimalla, itsekierteittävä ruuvi kääntyy hieman levyssä, minkä vuoksi sen ja palkin väliin tulee rako. Tämä heikentää suuresti aluslattian parametreja.

Kiinnitä levyt kaikkiin palkkeihin käyttämällä samaa tekniikkaa. Jos sinulla ei ole OSB-levyä, voit käyttää heikkolaatuisia, mukaan lukien reunalevyjä. Pääehto on, että kuori on poistettava. Lautojen paksuus on ≈ 10-20 mm, leveydellä ei ole väliä. Aluslattiassa ei ole havaittavia kuormituksia, sen tehtävänä on toimia lämmittimien asennuksen perustana ja ne ovat kevyitä.

Vaihe 4. Asenna kaikki irrotetut palkit paikoilleen, kiinnitä ne metallineliöillä ja itsekierteittävillä ruuveilla. Tarkista asento uudelleen, säädä tarvittaessa eripaksuisilla välilevyillä. Älä koskaan käytä puutavaraa vuorauksiin, ne varmasti painuvat ajan myötä, mikä häiritsee lattian vaakasuoraa viimeistelyä. Käytä vuorauksiin kestäviä, kosteutta kestäviä rakennusmateriaaleja. Toinen tärkeä ehto on, että mittojen tulee olla yhtä suuria tai suurempia kuin puun pinta-alat, mikä jakaa kuormat tasaisesti.

Vaihe 5. Aseta OSB-palat valmisteltuihin kohtiin. Levyjen valmistuksen aikana ei tarvitse ottaa tarkkoja mittoja, pienet välit eivät vain yksinkertaista asennusprosessia, vaan myös parantavat aluslattian luonnollista ilmanvaihtoa. Näin muuten voit säästää puutavaraa.

Käytännön neuvoja. Älä koskaan kävele aluslattialla, sitä ei ole suunniteltu niin raskaalle painolle. Kun asetat viimeistä riviä, kävele palkkien päällä. Halutessasi voit vaahdota levyjen ja palkkien liitokset, mutta tätä toimenpidettä ei pidetä pakollisena. Olemme jo maininneet, että puu on tuuletettava. Mitä tulee lämpöhäviöiden kasvuun, se on merkityksetöntä.

Vaihe 6. Asenna höyrysulku, älä koskaan käytä tavallista HDPE-levyä tähän tarkoitukseen. Tosiasia on, että se ei päästä höyryä läpi, minkä seurauksena vesi kerääntyy aina lämmöneristimeen, kondensaatiopiste sijaitsee eristekerroksessa. Korkea kosteus alentaa merkittävästi mineraalivillan lämmönsäästökykyä ja vaikuttaa erittäin negatiivisesti puurakenteisiin. Kosteutta on poistettava jatkuvasti eristekerroksesta, ja tämä voidaan varmistaa vain nykyaikaisilla kalvoilla.

Kiinnitä höyrysulku palkkeihin nitojalla, kerrosten limitys on vähintään 10 cm, liitokset tulee liimata huolellisesti teipillä.

Vaihe 7. Asenna lämpöeristyskerros. Näihin tarkoituksiin voit käyttää valssattua ja puristettua mineraalivillaa tai vaahtoa. On suositeltavaa käyttää mineraalivillaa. Miksi?

1. Minvata ei pala. Tällaisten palonkestävyysominaisuuksien vuoksi sitä käytetään myös paloesteenä.
2. Materiaali on täysin turvallista. Mineraalivilla on valmistettu basaltista, joka on vulkaanista alkuperää oleva luonnonlasi.
3. Basalttivilla ei pelkää jyrsijöitä, mikä on erittäin tärkeää puutaloissa.

Puristettua ja valssattua vanua on saatavana vakiokokoisina, ne on suositeltavaa ottaa huomioon palkkien asennuksessa. Vanun leveys on 60 cm, palkkien välinen etäisyys ≈ 55–58 cm Näiden mittojen ansiosta varmistetaan eristeen tiukka istuvuus rakenteisiin, lämpöhäviöt vähenevät ja mikroilmasto huone on parannettu. Lisäksi levyjä ei tarvitse leikata, mikä nopeuttaa työtä ja vähentää hukkaa.

Eristeen paksuus on vähintään 10 cm. Tee toinen kerros offsetilla niin, että liitokset menevät päällekkäin. Jos puutalo rakennetaan kylmälle ilmastovyöhykkeelle, eristekerroksen on oltava vähintään 15 cm paksu.

Vaihe 8. Peitä lämpöeristys vedenpitävällä kalvolla. Sen asennustekniikka ei eroa höyrysulkukalvon asennuksen algoritmista.

Vaihe 9. Naulaa noin 2 cm paksut säleet palkkeihin, ne toimivat viiveenä.

Käytännön neuvoja. Ammattimaiset rakentajat eivät suosittele lattian asettamista suoraan palkkien päälle. Tankojen ansiosta viimeistelypinnoitteen tuuletus on järjestetty, ja sitä tarvitaan lattiatyypistä riippumatta.

Jatkotyöt riippuvat valitsemastasi tekniikasta ja lattiapinnoitteen materiaaleista.

Tukkien karkeiden lattioiden laite

Tällaisia ​​vaihtoehtoja käytetään puurakennuksissa, jotka on rakennettu uusimmalla tekniikalla. Lattia tehdään 2 cm paksusta kosteudenkestävästä vanerista, lattia on hirsiä pitkin.

Vaihe 1. Mittaa 120 cm lattian toiselta puolelta, tämä on vakiolakanoiden pituus. Jos vaneri on nastattu, mittaukset on tehtävä erittäin huolellisesti, muuten nastat eivät mene uraan yhtä linjaa pitkin. Nastavanerin käyttö eliminoi vedon esiintymisen, mikä on erittäin tärkeää lopullisen pinnoitteen laadukkaalle asennukselle. Käytä päällystettyä lankaa arkkien asianmukaiseen pinoamiseen.

Käytä naulaa langalla (vasemmalla) ja päällystetyllä langalla (oikealla) merkintään

Jos talo on erittäin suuri ja langan pituus ei ole riittävä, tulee ensin käyttää köyttä. Työnnä naulat ulompiin tukiin vanerin mitat huomioon ottaen ja venytä köysi niiden väliin. Ottaen huomioon päällystetyn köyden pituus, lyö yksi tai useampi naula tukiin venytetyn köyden linjaa pitkin. Nyt merkkejä voidaan käyttää pelkäämättä, ne kaikki sijaitsevat tarkalleen yhdellä rivillä.

Vaihe 2 Aseta ensimmäinen vaneririvi tukille ja merkitse ensin ylimääräinen leveys.

Tärkeä. Vanerin paksuus valitaan ottaen huomioon palkkien välinen etäisyys ja lattian enimmäiskuorma. Tämä tarkoittaa, että levyt eivät voi olla vain kahden senttimetrin paksuisia.

Vaihe 3. Laita tukkeihin nestemäisiä kynnet. Niillä on useita etuja: ne nopeuttavat merkittävästi rakennusprosessia, aluslattia ei koskaan narise ja takaavat riittävän kiinnityslujuuden. Lisäksi nestemäisten kynsien avulla voit helposti korjata pienet virheet. Liimaa tulee levittää tukin keskelle. Jos arkin reuna on tukin keskellä, vastaavasti liimaa levitetään vain elementin kapeaan osaan.

Vaihe 4. Käännä vanerilevy ympäri ja kiinnitä se tavallisilla nauloilla. Voimassa olevien sääntöjen mukaan niiden välisen etäisyyden tulee olla rakennuksen kehällä kymmenen senttimetriä ja pituus 6–7 cm. Raudakkeiden välinen etäisyys hirsiä pitkin on 15 cm, rakennuksen sisällä ≈30 cm. .

Tärkeä. Vaneri voi laajentua lisääntyneen kosteuden vuoksi, jätä arkkien väliin muutaman millimetrin rako. On kätevää käyttää nauloja mallina, asettaa ne arkkien väliin ja poistaa ne kiinnityksen jälkeen. On tilanteita, joissa arkin reunat eivät putoa viiveen keskelle. Näissä tapauksissa materiaali on leikattava huolellisesti yllä olevien vaatimusten mukaisesti.

Jos levyt putoavat tuuletusaukkojen tai muiden apuvälineiden päälle, mittaa niiden koko ja tarkka sijainti ja leikkaa sitten ylimääräinen sähköpyörösahalla.

Nauloja on paljon helpompaa ja nopeampaa lyödä paineilmavasaralla. Kuinka nopeasti tehdä se manuaalisesti?

1. Laita muutama naula vasempaan käteesi, ne ovat kaikki sekoittuneet, korkit ja kärjet ovat eri puolilla.
2. Tartu oikealla kädellä nauloihin korkista, vedä ne varovasti ulos, käännä ne haluttuun asentoon ja aseta ne muiden viereen. Nyt kaikki korkit ovat ylhäällä.
3. Paina peukalolla kynnet yksi kerrallaan, tartu ja aseta kärki vanerin päälle etu- ja keskisormella. Älä unohda, että sinun on työnnettävä naulat sisään pienessä kulmassa vanerin viilun suhteen, muuten se voi halkeilla.
4. Ensimmäisellä kevyellä vasaran iskulla vasaralla naulaan ja toisella kovalla iskulla vasaralla, kunnes se pysähtyy.

Voit olla varma, että muutaman minuutin harjoittelun jälkeen naulausnopeus ei poikkea koneen nopeudesta, eikä laatu kärsi.

Vaihe 5. Leikkaa viimeinen arkki sopivan kokoiseksi ja kiinnitä se tukiin.

Liitosrivit on porrastettava; tätä varten seuraava on aloitettava puolella arkkia tai jäljellä olevalla segmentillä. Uritetun vanerin telakointi vaatii huomattavaa vaivaa. Käytä tätä varten tankoa, aseta se reunaan ja yhdistä tapin ja uran voimakkaat vasaran iskut. Suorita iskuja vuorotellen kummallekin puolelle, älä vinouta arkkeja, muista iskunvaimentimet.

Vaihe 6. Merkitse arkkien reunat, jotka ulottuvat viiveen ääriviivojen ulkopuolelle. On parempi käyttää päällystettyä lankaa, leikkaa varovasti ylimääräinen linjaa pitkin.

Tärkeä. Työskentele erittäin huolellisesti sähköisten puuntyöstötyökalujen kanssa. Niiden aiheuttamat vammat ovat monimutkaisia ​​ja voivat aiheuttaa vamman. Työkalujen tulee olla hyvässä toimintakunnossa ja säädettyjä, ja leikkuutarvikkeiden tulee olla teräviä. Älä koskaan poista tehdassuojia.

Vaihe 7. Jatka lattian vastakkaisen reunan tiivistämistä. Työ sujuu nopeammin, jos et ota jokaisen arkin mittoja, vaan kiinnität kokonaiset. Sitten sinun tulee mitata ulkonevien kappaleiden leveys ja siirtää linjat etupintaan. Leikkaa ylimääräiset merkit sähkösahalla pois.

Aluslattian lopulliseen verhoukseen voidaan käyttää suurinta osaa aiemmin hankituista osista, minkä vuoksi puutalon arvioidut kustannukset laskevat.

Kuinka välttää virheet alalattiaa rakennettaessa

Tärkein neuvo on, että älä yritä yksinkertaistaa olemassa olevia tekniikoita itse. Vain amatööri luulee olevansa muita älykkäämpi ja osaavansa tehdä töitä nopeammin ja halvemmalla. Kaikki säännöt on kehitetty ottamalla huomioon monien vuosien rakennuskokemus, jokaisella teknologisella toiminnalla on oma erityinen tarkoitus. Väärin asennettu aluslattia aiheuttaa painumista ja vinkuvaa.

1. Tarkista tukin asento ennen työn aloittamista. Viiveiden välinen etäisyys ei saa ylittää 58 cm, mikä mahdollistaa eristyksen tiukan asettamisen.

   

2. Palkkien mitoista ei tarvitse tinkiä. Talon käytön aikana on tarpeen asentaa raskaita huonekaluja, lisääntyneiden kuormien todennäköisyys on ennakoitava etukäteen.

   

3. Pienennä aina hirsien tai palkkien välistä etäisyyttä paikassa, johon tiiliuuni asetetaan. Käytä rakentamisen aikana vain tervettä sahatavaraa, jossa ei ole luonnonsairauksia ja vikoja.
4. Lattialautojen suhteellinen kosteusarvo tulee olla alhainen. Jos aluslattia asennetaan ennen katon pystytystä, työ tulee tehdä vain hyvällä säällä. Kastuneet levyt eivät ainoastaan ​​menetä alkuperäisiä kantavuusominaisuuksiaan nopeammin, vaan ne myös pienenevät kokoaan kuivuessaan. Seurauksena on, että kiinnitys heikkenee, kävellessä lattia painuu ja narisee. Ongelmia on erittäin vaikea poistaa, usein joudut purkamaan pinnoitteen kokonaan.

   

5. Jos aluslattia sijaitsee puutalon kerrosten välissä, kallon tangot tulee täyttää palkkeja pitkin. Täytetyt poikki tilojen korkeuden pienentämiseksi.

   

6. Kun asennat kalvohöyryä tai vesieristystä, lue ohjeet huolellisesti. Materiaali osoittaa, kummalla puolella sen tulee olla eristystä kohti. Tosiasia on, että höyry voi tulla ulos vain yhteen suuntaan, jos kangasta ei ole asetettu oikein, positiivista vaikutusta ei ole. Tämän seurauksena aluslattia on jatkuvasti kostea ja lämmöneristyksen tehokkuus heikkenee huomattavasti.

   

7. Älä säästä höyrysulkussa, peittämisessä ja tukissa, yritykset leikata rulla pieniksi paloiksi antavat aina negatiivisen tuloksen. Kuvamateriaalin osalta säästöt ovat niukat ja negatiiviset seuraukset tuntuvat.

   

8. Jätä aina tuuletusrako aluslattian ja viimeistelylattian väliin. Harkitse samalla ilmanpoistoaukkojen sijaintia.

   

9. Kaikki piilotetut puurakenteet on käsiteltävä antiseptisillä aineilla. Olemme jo maininneet, että yksinkertaisin, halvin ja turvallisin antiseptinen aine on tavallinen öljy tai kuivausöljy. Käsiteltyjen levyjen tulee olla kuivia. Jos antiseptinen aine imeytyy nopeasti, hoito on toistettava.

   

10. Ammatinharjoittajat suosittelevat maan peittämistä ensimmäisen kerroksen lattian alla muovikelmulla tai kattohuovalla. Tämän seurauksena haihtuneen kosteuden määrä vähenee, rakennuksen käyttöolosuhteet paranevat merkittävästi.
11. On suositeltavaa tehdä lämmin aluslattia vain ensimmäisen kerroksen asuintilojen alle. Kuumentamattomissa ei ole mitään säästämistä, kallista monimutkaista kakkua ei tarvita.

Rakennusmääräysten ehdoton noudattaminen takaa, että puutalojen käytön aikana ei synny epämiellyttäviä tilanteita. Teknologian rikkomisen seurausten poistaminen kaikissa tapauksissa on paljon kalliimpaa kuin aluslattian rakentamista koskevien sääntöjen noudattaminen.

Rakennusteknologiat muuttuvat jatkuvasti. Nykyaikaiset menetelmät ovat usein tehokkaampia, mutta eivät aina halpoja. Erityisesti yksi edullisimmista lattiatekniikoista on aluslattia hirsien varrella. Kyllä, se ei ole täydellinen, mutta toistaiseksi tämä on halvin tapa tehdä lattia. Joka tapauksessa niillä alueilla, joilla puun hinta on edelleen alhainen.

Lattiarakenteessa karkealla lattialla voi olla kaksi tarkoitusta. Ensimmäinen on toimia pohjana lämpö-, vesi- ja äänieristysmateriaalien asettamiselle. Toinen tehtävä on toimia tukina lopulliselle lattialle tai lattiatasoitteelle lattiapäällysteen alla. Lisäksi eristysmateriaaleja voidaan käyttää myös suorituskyvyn parantamiseen.

Yksi vaihtoehdoista lattialämmitykseen ja laattojen käyttöön

Onko mahdollista tehdä viimeistelylattia ilman karkeaa lattiaa? Periaatteessa se on mahdollista, mutta tässä tapauksessa vaadittujen ominaisuuksien saavuttaminen on vaikeampaa. Jos vaatimukset eivät ole liian korkeat (kesämökki, kesä- tai vierastalo, tekninen rakennus) ja on tärkeää saada vain tarvittava vähimmäismäärä, voit pärjätä ilman aluslattiaa.

Jos vaatimukset ovat korkeat (asuin- tai lämmitetylle rakennukselle), rakenne ilman karkeaa lattiaa vaatii yleensä enemmän rahaa. Miksi? Aluslattiassa on käytetty edullisia materiaaleja. Tärkein valintakriteeri on vahvuus. He eivät kiinnitä huomiota ulkonäköön, mikä mahdollistaa halpojen materiaalien käytön. Esimerkiksi reunustamaton levy (asianmukaisen käsittelyn jälkeen), rakennusvaneri, laiha betonilaatta. Muut materiaalit asetetaan karkealle pohjalle ja niiden lujuusvaatimukset ovat minimaaliset. Pääpaino on "suojaavissa" ominaisuuksissa. Kuormahan kohdistuu lattiarakenteeseen ja aluslattiaan, ei näihin materiaaleihin. Ja yleensä ne ovat suhteellisen edullisia.

Kaikki osapohjat voidaan jakaa kahteen suureen ryhmään: kuivaan ja märkään. Kaikki tyypit tai niitä kutsutaan märiksi. Mutta tämä ei koske heitä. Puhumme kuivista, hirsistä ja palkeista.

Nykyään on olemassa nykyaikaisempia tekniikoita, mutta hirsien aluslattia on edelleen halvin. Tämä on perinteinen versio, jota on muokattu vastaamaan tämän päivän mukavuutta ja tehokkuutta koskevia vaatimuksia. Mutta jopa muutoksilla on vaikea saavuttaa niitä parametreja, joita pidetään nykyään normina. Erityisesti äänieristys ja jopa lämmöneristys eivät voi olla täydellisiä. Voit vain päästä lähemmäksi normeja. Mutta ratkaisu ei ole halvin.

Päällekkäiset puupalkit

Lattiarakenteen palkit ovat puisia tai metallisia elementtejä, jotka lepäävät perustuksella ja siirtävät kuormaa. Koska puu on edelleen halvin työkalu, niin palkit ovat useimmiten puuta. Ne on valmistettu tangosta - kiinteä, liimattu tai niissä käytetään jatkossa olevia palkkeja (useita levyjä).

Palkit voivat levätä vain perustusten päällä, niissä voi olla välituet. Lattialaisessa talossa laiturit toimivat välitukina, lattian puuttuessa tiilipylväät taitetaan tai pylväät tehdään teräsbetonista. Näille tuille vedeneristys asetetaan kahdessa kerroksessa (kattomateriaali tai vastaava, mutta ei kalvo), ja palkit tai tukit tuetaan vedeneristykseen.

Palkit ja tukit - ero

Miten palkit eroavat viiveistä? Lyhyesti sanottuna palkit ovat tukirakenne, mutta tukit eivät.

Palkki on kantavien rakenteiden lineaarinen elementti, joka lepää molemmissa päissä (toisin kuin uloke) ja toimii ensisijaisesti taivutuksessa. Palkin poikkileikkaus on yleensä suorakaiteen tai neliön muotoinen. Puutaloissa ne valmistetaan myös hakatuista hirsistä. Palkkien ja niiden poikkileikkauksen asennusvaihe otetaan huomioon projektia kehitettäessä. Viiveitä on myös määrätty, mutta ne eivät ole niin kriittisiä, joten niiden ominaisuuksia voidaan muuttaa rakennusprosessin aikana.

Laatit eivät ole tukirakenteen elementtejä ja ne on tehty yksinkertaisesti paksusta levystä, joka usein asetetaan "seisomaan" - tuettu kapealle osalle. Tällaisella asennuksella on kätevää asettaa eristys viiveiden väliin - valittaessa viiveiden asennusvaihetta, otetaan huomioon myös eristyksen leveys. Karkea lattia hirsien varrella voi olla myös eristeen sijainti päällä. Tätä tyyppiä kutsutaan kelluvaksi lattiaksi, koska viimeistelypinnoitteella ei ole suoraa kosketusta alustaan ​​(tässä tapauksessa aluslattiaan).

Siinä on kaksi tärkeää asiaa. Ensinnäkin, kun käytetään mineraalivillaa lämmittimenä, on tarpeen mitata telan tai laattojen todellinen leveys. Se ei aina ole sama kuin ilmoitettu. Toiseksi - viiveiden välisen etäisyyden tulee olla 3-4 cm pienempi kuin eristeen leveys. Sitten se voidaan asettaa asentoon ja se pysyy paikallaan elastisen voiman ansiosta. Tämä helpottaa asennusta. Mutta tässä päätöksessä on vielä yksi plussa. Vaikka eristys "kiinni" vähän tai kuivuu käytön aikana, puuvillan ja viiveen välisiä rakoja ei ilmesty, koska materiaali suoristuu.

Eristystä asetettaessa tärkeintä ei ole jättää aukkoja ja minimoida kylmäsiltoja

Käytettäessä lämmittimenä polystyreeniä, paisutettua polystyreeniä, polyuretaanivaahtoa, myös viiveaskel (ja niiden poikkileikkaus) on parempi valita. Mutta tässä tapauksessa sitä ei ole mahdollista "puristaa". Levyt leikataan paloiksi, joiden leveys on hieman pienempi kuin viiveiden välinen etäisyys, ja halkeamat täytetään polyuretaanivaahdolla.

Viive asennusvaihe

Asennusvaihe riippuu levystä, josta lokit on valmistettu:

• levylle, jonka paksuus on 40 mm, tuen keskipisteiden välinen etäisyys on 80-90 cm;
• 50 mm - etäisyys 100-110 cm;
• levyn paksuus 60 mm - 120-130 cm.

Aluslattia on viimeistelyn perusta, joten se on tasoitettava horisonttiin. Mitä sileämpi pohja, sitä vähemmän ongelmia muiden materiaalien asettamisessa. Siksi jo viivettä asennettaessa niiden reuna tuodaan ulos samalle tasolle.

Yksi mahdollisista vaihtoehdoista

Jos palkkien jako on pieni - jopa 80 cm, karkea lattia voidaan asentaa heti, ilman puuta (40 mm lauta). Palkkien suurella askelmalla tukit asetetaan poikki ja aluslattia asetetaan niiden päälle.

Pari kommenttia leveästä taulusta. Jos budjettisi on tiukka, voit säästää rahaa tekemällä esivalmistettuja viiveitä. Kaksi 25 mm levyä maksaa alle yhden 50 mm leveän samanpituisen levyn. Ostamme kaksi lautaa, laitamme ne toisiinsa, yhdistämme ne nauloilla tai itsekierteittävillä ruuveilla (mieluiten nauloilla). Laitamme kiinnikkeet molemmille puolille shakkilautakuviolla. He laittavat tukit "reunalle", jotta ne jopa ylittävät laudan lujuudessa - puukerroksessa on vähemmän halkeamia. On vielä yksi vivahde, joka auttaa välttämään esivalmistetun tukin "kiertymistä": järjestämme laudat niin, että vuosirenkaat sijaitsevat toisiaan kohti.

Lattiarakenteet puupalkkeilla

Karkeaa lattiaa järjestettäessä käytetään usein lautaa. Pohjimmiltaan se toimii vain perustana eristyksen asettamiseen. Eristyksen kuormitus on pieni, joten lattiaa ei voi kaataa tiukasti alas, vaan jättää enintään 1 cm rakoa. Mutta tällainen harva asennus sopii riittävän tiheälle materiaalille. Kun käytät irtotavaraa lämpöeristystä, sinun on tehtävä jatkuva laatikko.

Suurilla palkkien pituuksilla tai viiveillä tehdään myös välihypyt vakaampaa geometriaa varten.

Aluslattia palkkien päällä tasoitteen alla (kelluva lattia)

Voit tehdä sen tarvittaessa. Ainoa kysymys on, kestääkö palkit kuormitusta. Tämä lasketaan erikseen. Miksi tämä suunnittelu on hyvä? Se, että:

• Normaali "kylmä" lattia voidaan tehdä lämpimäksi. Voit jopa lämmittää sen (jos palkit kestävät).
• Betonilaatan päälle voi asentaa laattoja, levymateriaalia ja pohjalle vaativia pinnoitteita - laminaattia, PVC-laattoja, linoleumia.

Samalla periaatteella voit tehdä karkean lattian puuhirsillä ilman sementtiä. Päällyskerroksena voit laittaa vaneria, OSB:tä ja muita levymateriaaleja kahdessa kerroksessa sopivaksi katsomallasi tavalla. Jälleen laatat ja minkä tahansa muun tyyppinen pintamaali voidaan asettaa tällaiselle alustalle.

Mitä tukia ja lautaa käyttää? On mahdollista / välttämätöntä valita, koska levyn paksuus riippuu viiveen asennusvaiheesta:

• viiveiden välinen etäisyys on 80 cm (enintään 100 cm on sallittu, mutta ei tasoitteen tai laatan alla, kevyempien pinnoitteiden alla) - 40 mm:n levy;
• asennusvaiheen viive 50-60 cm, levy 30-35 mm;
• alle 30 mm levylle tarvitaan tukea 35-40 cm etäisyydellä (riippuen ominaispaksuudesta).

Tässä tapauksessa aluslattia ei välttämättä ole kiinteä, mutta siinä on rakoja. Betonilaatalle on parasta ottaa lämmittimeksi suulakepuristettu polystyreenivaahto, korkeatiheyksinen polyuretaanivaahto. Vaahtolasi (vaahtolasi) on mahdollista, mutta se on erittäin kallista. Nämä materiaalit kestävät tavallisesti monoliittisen tasoitteen painon. Muuten, koska se sopii epävakaalle alustalle.

Kuinka varmistaa pitkän aikavälin toiminta

Tällaisilla puupalkeilla on tärkeää suojata aluslattialevy mahdollisimman paljon mätänemiseltä. Jos pohja on aluslattia, on varmistettava, että se on tuuletettu (ilmanvaihtoaukot) ja että aluslattian kosteus on mahdollisimman alhainen. Tarvitset sokean alueen talon ympärille (paremmin eristetty) sekä viemärijärjestelmän.

Lisätoimenpiteenä käytetään hiekkakalvoa. Tiheä PVC-kalvo levitetään maahan kahdessa kerroksessa - liitokset liimataan teipillä, asetetaan perustalle ja kiinnitetään sinne. Kalvon päälle kaadetaan kerros hiekkaa (vähintään 5 cm, mutta enemmän on parempi). Kalvo ei päästä sisään suurinta osaa kosteudesta (jos se on ehjä ja liitokset ovat hyvin liimattuja), ja hiekka imee ylimääräisen ja kuivuu sitten hitaasti. Samaa menetelmää käytetään mitä tahansa muuta aluslattiaa hirsien varrella.

Alalattia OSB (OSB). Voit poistaa karkean lattian laudalta ja asettaa laatan kahteen kerrokseen

Kuten jo mainittiin, aluslattialevy voi olla reunustama tai reunustamaton. Edellytyksenä on työskentelykosteus. Harvat ihmiset käyttävät kammiokuivausta, mutta levyn tulee olla kuivaa - vähintään 6-9 kuukautta kuivattua. Jos ensimmäisen kerroksen päällekkäisyys asetetaan, materiaali on käsiteltävä suojayhdisteillä. Maan kosteutta lisätään, joten käsittelyn laadun tulee olla hyvä. Parempi käsitellä useita kertoja. Puulle on nykyään enemmän kuin tarpeeksi kemiaa. Voit valita ominaisuuksien mukaan. Jos tarvitset kansanlääkkeitä, tämä on käsiteltyä öljyä.

Pohjakerros tuuletetun aluskerroksen yläpuolella

Ensimmäisen kerroksen päällekkäisyys lämmittämättömän maanalaisen kerroksen yläpuolella erottuu siitä, että sen on oltava hyvin eristetty. Jos et aio tehdä lattialämmitystä, sinun on varmistettava, että se on mukava myös toimivilla tuuletusaukoilla. Tätä varten on parempi tehdä kaksi eristekerrosta ja järjestää ne eri suuntiin.

Tässä mallissa karkea lattia on vain tuki ensimmäiselle eristekerrokselle, joten tässä ei ole mitään järkeä ottaa paksua levyä. Yleensä ne ottavat 25 mm, käsittelevät sen ja käyttävät sitä päärmetykseen. Kuvassa esitetyssä rakenteessa palkkien pohjaan on naulattu kraniaalilohko. Yleensä sen poikkileikkaus on 25 * 25 mm. Rouhintalauta asetetaan kraniaalilohkolle. Segmentit ovat lyhyitä - pituus on yhtä suuri kuin viiveiden välinen askel. Tällä lattialla voit ottaa tavallista huonompia pituuksia, mutta vähemmän jätettä, jos pituus on moninkertainen viiveaskeleen.

Vedeneristys asetetaan rullalevyille. Huomioi, että jos eristeenä käytetään mineraalivillaa, materiaalin tulee olla höyryä läpäisevää. Sen pitäisi mahdollistaa kosteuden poistaminen eristyksestä. Jos eriste on polystyreeniä, paisutettua polystyreeniä, vaahtolasia, ne eivät itse johda höyryä ja tällä kerroksella ei yleensä ole merkitystä.

Eristeen paksuuden tulee olla sellainen, että sen yläreuna on 2-3 cm palkin reunan alapuolella. Tämä on tarpeen tuuletusraon aikaansaamiseksi. Puu muuttaa kosteuspitoisuutta, ja tämä mahdollisuus on annettava jättäen tuuletusraon.

Palkkien poikki asetetaan poikkikehys. Nämä ovat viiveitä. Niiden korkeus riippuu vaaditusta eristeen paksuudesta, ja asennusvaihe riippuu siitä, millaisen lattian päätät suunnittelet. Levyn paksuuden riippuvuus viivevaiheesta on kuvattu edellä. Mutta se voi olla paitsi levy, myös mikä tahansa levymateriaali.

Vedeneristyslattia 2-3 cm etäisyydellä eristeen pinnasta

Höyryvedeneristys asetetaan eristeen päälle. Tällä kertaa materiaalin tulee säilyttää sekä höyryä että nestettä. Käytettäessä mineraalivillaa on parempi käyttää kalvoa, jolla on yksipuolinen höyrynläpäisevyys (esimerkiksi yksi tai Izover, muut merkit). Se on asetettava niin, että höyry pääsee poistumaan eristyksestä. Tämä ratkaisu on parempi, koska se mahdollistaa lattiakakun normaalin kosteuden ylläpitämisen.

Vaihtoehtoja on myös yhdellä eristekerroksella (yllä olevassa kuvassa). Tämä menetelmä on kätevä, jos lämpöteknisten laskelmien mukaan eristeen paksuus ei ole liian suuri.

Mistä aluslattia on tehty hirsien varrella

Aluslattia voidaan valmistaa laudoista (reunattu tai reunustamaton ilman kuorta) ja mistä tahansa levymateriaalista, mukaan lukien kipsilevy. Arkkimateriaaleja ovat:

Nyt emme puhu lueteltujen materiaalien ympäristöturvallisuudesta. Täällä jokainen tekee päätöksensä itse. Pointti on, että mikä tahansa näistä materiaaleista voidaan sijoittaa tukille. Nämä materiaalit täyttävät tehtävänsä perustana. Kunkin materiaalin paksuus riippuu palkkien tai viiveen noususta. Kun olet päättänyt tietystä materiaalista, paksuuden valitseminen ei ole vaikeaa.

Puutalon rakentaminen on aluksi valinta ympäristöystävällisten materiaalien hyväksi. Puutaloa pystytettäessä tärkeä kysymys on lämpimän ja tasaisen lattian varustaminen, joka edistää luonnollista ilmanvaihtoa ja ylläpitää suotuisaa mikroilmastoa tiloissa. Kuinka voit tehdä lattian puutaloon omin käsin niin, että se täyttää kaikki luotettavan pinnoitteen ominaisuudet ja kestää pitkään säilyttäen samalla houkuttelevan ulkonäön?

Asennuksen perusteet

Kaikki mahdolliset puutaloon sopivat lattiavaihtoehdot on jaettu kahteen tyyppiin: lankku ja betoni. Puulattiat ovat rakenteeltaan samanlaisia ​​kuin kerroskakku, joka koostuu useista komponenteista:

• Pohjalattia, eristys (lämpöeristys, vedeneristys);
• Viimeistelylattia, suoraan lattiapäällyste.

Jos rakennetta tarvitaan, kaikki lämmityselementit ja kaapelit on lisäksi asennettava kerrosten väliin.

Puutalon lattia voidaan pystyttää hirsien tai pylväiden päälle. Jälkimmäistä menetelmää käytetään, kun rakenne on rakennettu ilman betoniperustaa. Monoliittisella perustalla kaikki on paljon helpompaa, mutta jos sinulla ei jostain syystä ole aikaa kaataa betonialustaa, sinun on käytettävä yhtä vaihtoehdoista lattian asettamiseen palkkien päälle. Käytetään joko seiniin upotettuja palkkeja (jänneväli 4 m) tai palkkeja, joissa on tukipilarit, jotka näyttävät pylväsperustalta.

Makaa tukipylväillä.

Mitkä ovat puutalon lattiatyypit, voit nähdä korjaustöiden aikana otetuissa valokuvissa. Rakennetyypin mukaan erotetaan yksi- ja kaksikerroksiset lattiat. Yhden kerroksen päällyste asennetaan hirreille tai ilman niitä - tämä määräytyy suoraan lautojen paksuuden ja palkkien välisen askelman mukaan. Jos palkkien välinen etäisyys ei ylitä 60 cm, voit rakentaa taloa laudoista itse palkkien päälle.

Kaksikerroksista lattiaa rakennettaessa asennetaan lisäksi aluslattia. Mikä se on? Aluslattiaa voidaan pitää pohjana viimeistelymaalille. Eristys asetetaan vetokerrokselle, joka on kiinnitetty palkkien alapuolelle. Tähän tehtävään sopii 8 cm korkea paisutettu savikerros. Lattian täydelliseksi eristämiseksi karkean ja viimeistelykerroksen väliin sijoitetaan kiviaines jättäen vähintään 2 cm rako ilmankierron varmistamiseksi.

Puutalon karkean päällysteen järjestely ja eristys.

Lattia, betoni tai puinen, joka rakennetaan taloon omin käsin, tarvitsee. Nykyaikaisista lämmittimistä, mineraalimatoista ja mineraalivillasta käytetään useimmiten polyuretaania. Halu eristää lattia mahdollisimman paljon on noudatettava rakennusstandardeja. Älä asenna paksua eristekerrosta, joka täyttää koko karkean ja viimeistelykerroksen välisen etäisyyden. Parin senttimetrin rako on vaadittava.

Puutalon lattioiden tulee olla kestäviä ja myös hyvin ilmastoituja. Tätä varten tehdään karkea kerros. Karkeiden lattioiden pystyttämistä puutaloon pidetään välttämättömänä useista syistä. Ensinnäkin ne tarjoavat jäykkyyden kehyksen ja toimivat pohjana viimeistelykerroksen eristykseen, eristykseen ja lattiapäällysteeseen. Ne luovat myös ilmaraon, joka varmistaa lämmön säilymisen rakennuksen sisällä, sulkee pois levyjen hajoamisprosessit ja talon vääristymät. Kaikki tämä varmistaa koko lattiapäällysteen säilyvyyden ja kestävyyden.

Karkea kerros laite

Vaihtoehto lattian pystyttämiseksi omin käsin määräytyy talon rakentamisen aikana muodostetun perustustyypin mukaan. Vetokerros voidaan asentaa sekä lattioihin teräsbetonilaattojen tai -palkkien muodossa että maahan. Joka tapauksessa valmistelutyötä tarvitaan ensin.

Tärkeä valmisteluelementti on tuuletusaukkojen tekeminen.

Valmisteluvaihe ennen aluslattian asennusta sisältää rakennuksen seinissä olevien tuuletusaukkojen laitteen, jotka on koristeltu ulkopuolelta koristeellisilla ritilillä. Kaikki puurakenteet, mukaan lukien hirsitalon seinät, on käsiteltävä antiseptisellä aineella.

Vetokerroksen materiaalien laskenta ja hankinta tehdään sen asennuksen käytettävissä olevan pohjan perusteella. Jos lattia asennetaan maahan, on käytettävä kaksinkertaista aluslattiarakennetta. Aluksi tukit asennetaan kannattimille (tiiliä voidaan käyttää), pienet levypalat asetetaan niihin iskunvaimentimeksi ja vasta sitten tangot ja tukit asetetaan. Jokaiseen työvaiheeseen on liitettävä horisontin tason jatkuva seuranta, jotta asennetussa lattiassa ei ole kaltevuutta.

Jotta puulattia toimisi pitkään, sinun on käsiteltävä kaikki yksityiskohdat antiseptisellä aineella.

Puutalon aluslattioihin käytetyt materiaalit vaativat yleensä lisäkäsittelyä. Tukit ja puutavara on esihöylätty tai leikattu koneella poistamalla viisteet ja kaltevuudet. Ihannetapauksessa niiden tulisi olla täysin tasaisia. Ennen asennusta kaikki osat käsitellään antiseptisillä valmisteilla, jotta estetään sienen muodostuminen ja puun ennenaikainen tuhoutuminen.

Puutalon karkea lattia kootaan seuraavista materiaaleista:

• Tiili - siitä valmistetaan pilarit, joiden parametrit ovat 40x40x20 cm, ja jotka asetetaan sementtilaastille;
• Vedeneristysmateriaali - valitse tätä varten tiheä polyeteeni tai muu vastaava materiaali, joka voi estää viiveen mätänemisen;
• Laudat tai vaneri - käytetään suoraan aluslattiakerrosten asettamiseen (ensimmäinen kerros voidaan valmistaa laudoista, toinen - vanerista);
• Kulmat ja pultit (metalli) - niihin kiinnitetään tukit tiilipilareihin;
• Eristys - asennetaan yhdessä toisen vedeneristyskerroksen kanssa aluslattian alimmalle kerrokselle.

Kaikkien materiaalien määrä lasketaan rakennuksen pinta-alan ja asennettujen viiveiden parametrien perusteella.

Aluslattian asennus

Kuinka tehdä lattia puutaloon itse? Sinun tulisi aloittaa karkean osan asennuksesta. Viiveet on asennettava, jos palkit kiinnitetään alun perin hirsitalon seiniä pitkin, syynä tähän on itse palkkien välinen suuri etäisyys. Tulevan lattian jäykkyyden saamiseksi tiilituet asennetaan etukäteen hirsien alle.

Hirsin asennus karkealle lattialle.

Viiveen korjaaminen on tärkein vaihe lattian rakentamisessa. Tulevan lattian laatu riippuu suoritetun työn laadusta. Tukit on parasta kiinnittää perustukseen. Tätä varten ensin koko kehän ympärille tehdään pitkistä laudoista vanne, ja sitten itse viiveet kiinnitetään siihen metallikulmilla tai pulteilla.

Tässä puutalon aluslattioiden asennuksen vaiheessa tulee vetäytyä 2 cm jokaisesta seinästä.Kaikki syntyvät halkeamat peitetään eristeellä. Viiveiden jäykkää kiinnitystä ei vaadita tällä hetkellä, ne on kiinnitettävä siten, että käytön aikana ei tapahdu siirtymää.

Tätä menetelmää käytetään, kun tukin etäisyys ylittää 10 cm, jos tämä etäisyys on pienempi, myös tukit asennetaan, mutta päälle asetetaan lisäksi tanko, joka kiinnitetään talon seiniin. Puun liitospaikat hirsitalon seinään mitataan, minkä jälkeen tehdään mittojen mukainen viilto, joka lisää puun laajenemista kosteudelta 2 cm.

Kun viiveet ovat paikoillaan, voit kiinnittää kraniaalitangot, jotka ovat kooltaan pienempiä kuin viiveet. Tangot on kiinnitetty sivuun tukin pohjassa. Sitten niihin asetetaan laudat, joita ei ole kiinnitetty. Tämäntyyppinen lattia mahdollistaa puun luonnollisen laajentumisen.

Aluslattian asennustekniikan mukaisesti, vaikka puuelementit laajenevat kosteudesta, rakenne ei vaurioidu.

Kun ensimmäinen aluslattiakerros on asetettu omin käsin, suoritetaan eristyslattia. Ensinnäkin vedeneristys asetetaan lattian koko pinnalle, joka on kiinnitetty seiniin. Sen kerroksen leveyden seinällä tulee olla yhtä suuri kuin koko lattiarakenteen korkeus lopulliseen viimeistelyyn asti. On suositeltavaa kiinnittää vedeneristys tämän tason yläpuolelle ja sitten vain leikata ylimääräinen. Materiaalin liitokset kiinnitetään rakennusnitojalla.

Lämmöneristys vaaditaan.

Kaikki kerrokset on peitetty höyrysululla, joka on myös kiinnitetty hirsitalon seiniin. Materiaalin liitokset liimataan teipillä ja sen kiinnitys tehdään rakennusnitojalla. Jos eristys asetettiin niin, että tuuletusrako jäi, niin höyrysulun asennuksen jälkeen voit siirtyä pohjalattian toisen kerroksen lattiaan. Jos eristys asetettiin viivetasolle, sinun on ensin asetettava erityiset säleet sivuille - ne painavat eristystä niin, että muodostuu tarvittava rako. Löydät yksityiskohtaiset ohjeet lattian asentamiseen tyypilliseen puutaloon erilaisista video-opetusohjelmista.

Toisen laudoista tai vanerista valmistetun aluslattiakerroksen lattia tehdään samalla tavalla kuin palkit kiinnitettiin. 2 cm myös vetäytyy seinistä, eristys asetetaan tuloksena oleviin rakoihin.

Valmiin lattian asennus

Kun puutalon aluslattia on asennettu, voit siirtyä viimeistelykerroksen järjestämiseen. Valmiin lattian asennukseen on suositeltavaa käyttää jyrsittyjä lankkuja. Tämä lattiakerros asetetaan enintään 5 cm:n etäisyydelle aluslattiasta.

Töiden suorittamiseksi otetaan 4-5 cm paksut ja 10-15 cm leveät laudat, jotka on tehty ponttiliitoksella - tällainen liitäntä helpottaa asennusta ja takaa lattian asennuksen luotettavuuden. Kääntöpuolen laudoissa tehdään aluksi erityisiä syvennyksiä - tuuletusaukot, jotka tarjoavat vapaan ilmanvaihdon päällysteen alla. Viimeistelyyn lattiaan sopivat myös muun tyyppiset laudat: uritetut harjalla tai puolisuunnikkaan tai suoran segmentin tapilla. Puutalossa on vaikeampaa koota valmis lattia tällaisista laudoista, koska niillä ei ole hengitystä takapuolella, ja niiden selkää ei käsitellä, minkä seurauksena ne tarttuvat löysästi tukiin.

Tällaisesta materiaalista asennettu lattia on vähemmän luotettava. Työvoimakustannusten kannalta vaikeimpana vaihtoehdona pidetään viimeistelypinnoitteen asentamista reunalevystä. Tässä tapauksessa on parasta varata aikaa materiaalin etusivujen käsittelyyn.

Viimeistelylattialaudat asetetaan hirsien päälle, ne on asetettava vuosittain kerroksittain eri suuntiin, jolloin lattiasi on tasainen, vahva ja kestävä. Lattian viimeistelyssä käytetään usein kuitulevylevyjä. Tässä tapauksessa seinien ja lattian välinen tila on peitettävä kiskolla.

Jalkalistat liitetään suorassa kulmassa, sitten ne leikataan pituudelta ja kulmista ja yhdistetään 45 asteen kulmassa. Ne naulataan seiniin nauloilla 70 cm:n etäisyydellä, liitokset kiinnitetään lisäksi.

Valitettavasti tuloksia ei löytynyt.

Kun kaikki karkean ja lopullisen lattian asennustyöt on suoritettu, voit vähitellen ryhtyä viimeistelyyn. Puutalon lattian lopullinen viimeistely voidaan tehdä eri tavoin. Puutalolle olisi loogista valita lattiapäällyste samasta materiaalista. Tässä tapauksessa sinulla on kolme vaihtoehtoa lattian viimeistelyyn: parketti, parkettilauta tai laminaatti.

Parkettilattiaa ei kutsuta vain kunnioitettavimpana, vaan myös yhdeksi kestävimmistä. Parkettielementit kiinnitetään lattian pohjaan liimalla, tarvittaessa ne kiinnitetään lisäksi itsekierteittävillä ruuveilla. Parketin asettamisen jälkeen se peitetään erityisellä lakalla, parhaan mahdollisen suojan saamiseksi hankausta vastaan ​​lakkaa voidaan levittää ei yhdessä kerroksessa, vaan useissa kerroksissa. Parkettilattian asiantunteva asennus takaa sen toiminnan 20 vuodeksi.

Parkettilauta on eräänlainen parketti, mutta se ei ole valmistettu massiivipuusta. Tämä on kolmen kerroksen erityinen muotoilu, joiden yläosa on lakattua arvokasta puulajia olevaa viilua. Tällainen levy on helpompi asentaa, ja tarvittaessa se on paljon helpompi purkaa.

Kolmas vaihtoehto puutalon lattian viimeistelyyn on laminaatti, jossa on puumainen kuvio. Se perustuu kuitulevypaneeliin, joka on suojattu alhaalta kosteutta kestävällä paperilla. MDF-paneelin yläpuolella on puukuviota jäljittelevä koristepaperi, joka on päällystetty akrylaattihartsilla. Laminaattilattia on kaikista edellä mainituista edullisin lattiapinta.

Kaikki ymmärtävät, että on mahdotonta elää huoneessa ilman lattiaa. Olipa kyseessä talo tai asunto, et tule toimeen ilman sitä. Mutta kaikki eivät tiedä, tarvitaanko puutalossa karkea lattia. Miksi tarvitset lisäkustannuksia sen järjestämisestä? Onko se todella mahdotonta tehdä viimeistelylakalla? Ja mitä tällä nimellä tarkoitetaan? Tämä artikkeli on tarkoitettu niille, jotka haluavat selvittää sen ja tehdä karkean lattian itse.

Mikä on aluslattia?

Aluslattia on eräänlainen pohja viimeistelypinnoitteelle, joka luo sille vaakasuoran tasaisen tason. Sen tehtävänä on jakaa lattiapäällysteen kuormitus.

Tukkien aluslattiaa pidetään klassisena rouhintana. Juuri näin puurakennuksissa yleensä tehdään. Hänelle tukit asetetaan alustalle tietyllä etäisyydellä toisistaan. Suurilla alueilla on kaksoiskehysjärjestelmä, niin kutsuttu laatikko.

Siinä viiveiden väliin asennetaan hyppyjohtimet tangosta (poikkipalkki). Samalla valvotaan jatkuvasti hirsien pinnan vaakasuoraa tasoitusta. Kallolohko on kiinnitetty viiveen alaosaan. Sen päälle aluslattia on päällystetty vanerista tai puulevystä. Tämän jälkeen hirsien väliin asetetaan eristysmateriaali ja vedeneristys.

Eristys ja höyrysulku asetetaan karkeiden lattioiden päälle. Karkean pinnoitteen valmistukseen käytetään lastulevyä tai kuitulevyä tai vaneria.

Pohjalattialaitteen vaiheet

Ja nyt lisää karkean lattian tekemisestä omin käsin. Viiveen asentamiseen on kaksi vaihtoehtoa: limitys tai pohja. Joka tapauksessa ennen aluslattian varustelua on huolehdittava aluslattian ilmanvaihdosta. Hänelle riittää, että hän poraa muutaman pyöreän reiän talon kulmiin. Myöhemmin ne peitetään tangoilla. Lisäksi ennen työn aloittamista koko maanalainen tila käsitellään antiseptisella aineella. Nämä toimenpiteet ovat avain puutalon lujuuteen ja kestävyyteen.

Hirsien valmistelu rakentamista varten

Itse asiassa tukit ovat tankoja, joista tulevan lattian runko valmistetaan. Heille käytetään toisen tai kolmannen luokan puulevyjä. Koska tällaisilla tukkeilla on yleensä epätasainen pinta, ne on valmisteltava ennen käyttöä.

Tätä varten puoli, jolle viimeistelylattia asennetaan, on tasoitettava kirveellä. Pinnan tekeminen täysin tasaiseksi ei onnistu, mutta se on tasoitettava hieman. Viimeistelypinnoitteen vaakasuuntaisuus riippuu tästä. Ylhäältä tukit peitetään antiseptisillä aineilla.

Ennen hirsien asettamista seinien yläkruunuun tehdään urat. Höylättyjen hirsien tulee olla tarkalleen näissä urissa, mutta etäisyydellä päästä seiniin on 2-3 mm. Myöhemmin niiden väliin asennetaan äänieristystiiviste. Palkkien urien lisäksi pitkille hirsille asennetaan lisätuki tiilipylväiden muodossa. Palkkien välinen etäisyys riippuu lattiana käytettävien lautojen paksuudesta. Mitä ohuempia laudat ovat, sitä useammin tukit sijaitsevat.

35 mm paksuilla laudoilla hirsien välinen etäisyys on vähintään 50 cm, 35-40 mm - 80 cm, yli 40 - 100 cm

Merkintä! Viiveen asennuksen jälkeen niiden päät on kiinnitettävä. Tämä on välttämätöntä, jotta ne eivät hajoa karkean päällysteen levyjen asettamisen aikana.

Pohjan pinta tasoitetaan ennen työn suorittamista, peitetään kivimurskalla ja tiivistetään. Seuraavaksi tehdään tukien mittaukset ja merkinnät. Joko kattohuovalla päällystetty säleikkö tai alavanteen tangot voivat toimia tukina. Ensimmäisessä versiossa merkki sijoitetaan kattohuopaan, toisessa epätasaisiin tankoihin.

Viiveen vaakasuuntaisuus tarkistetaan paitsi maahan, myös toisiinsa nähden. Niiden pitäisi olla samalla tasolla. Suurin sallittu poikkeama 1 m2:lle on enintään 1 mm

Tukipilarit asennetaan perustukselle, jonka vähimmäismitat yhdelle elementille ovat 40 × 40 cm. Sen korkeuden tulee olla vähintään 20 cm, joista 5 on maanpinnan yläpuolella. Vedeneristysmateriaali asetetaan tukien alle tukkien alle. Se suojaa puuta homeelta. Tukit kiinnitetään pylväisiin kulmilla ja itsekierteittävillä ruuveilla tapilla. Samassa laitteessa on karkea lattia tiilitalossa.

Puun kiinnitys

Tukea karkean lattian alle hirsien päällä käytetään tankoa, jonka poikkileikkaus on 50 × 40 mm tai 50 × 50 mm. Kiinnitä se tukin pohjaan molemmilta puolilta. Tässä tapauksessa on otettava huomioon tulevan eristeen koko, joka asetetaan karkealle päällysteelle. On edullisempaa olla ostamatta valmiita tankoja, vaan ostaa 150 × 40 levy ja liuottaa se kolmeen osaan. Seurauksena on, että yhdestä levystä tulee kolme 50 × 40 mm:n tankoa.

Alalattian asennus

Aluslattia on valmistettu vanerista tai OSB-levystä, lastulevystä. On suositeltavaa käyttää laattoja, joissa on noin 20 mm paksut uritetut päät. On sallittua käyttää levymateriaaleja, joiden paksuus on 12 mm, kahdessa kerroksessa. Niiden kiinnittämiseksi turvallisesti koko kehälle, viiveisiin tehdään ylimääräisiä poikittaisia ​​tankoja. Lattialevyt kiinnitetään itseporautuvilla ruuveilla, joiden jako on 90-140 mm. Jos lattia on valmistettu levymateriaaleista, liitosten tulee osua lisäpalkkien keskiakselille.

Merkintä! Jotkut mestarit suosittelevat, että aluslattiaan ei käytetä korkealaatuista materiaalia, vaan jätelevyä, laatta- tai aita-aitaa. Tämä johtuu siitä, että karkea pinnoite reagoi kosteuden ja lämpötilan muutoksiin. Ja tällainen materiaali kykenee muodonmuutoksen.

Asennustöiden päätyttyä he alkavat asentaa lämmöneristysmateriaalia ja vedeneristystä. Sinun tulee olla hyvin varovainen. Karkeat laudat voivat rikkoutua raskaan painon alaisena. Siksi on suositeltavaa kävellä niiden päälle heitettyjen tukien tai paksujen lautojen varrella.

Tulokset ja video esimerkki työstä

Siinä kaikki, loppu on sinun käsissäsi. Näennäisen turha hukka tällaisessa lattiajärjestelyssä maksaa itsensä takaisin ajan myötä. Karkealle lattialle asetettu eristekerros auttaa säästämään lämmityskustannuksissa. Ja tämä on merkittävä argumentti lattialaitteen puolesta. Lisäksi laadukas aluslattia on tae viimeistelypinnoitteen kestävyydestä.