آوردن نور به خانه سیم کشی برق را خودتان انجام دهید: از نمودار تا نصب. قوانین کلی برای اتصال به شبکه برق

نصب نور در گاراژ اگر در نزدیکی خانه، تابلو برق یا خط برق قرار داشته باشد، کار دشواری نیست. اگر برق دارید، استفاده از گاراژ بسیار راحت تر خواهد بود، علاوه بر این، می توانید با ابزار و تجهیزات الکتریکی در آن کار کنید.

ما باید با این واقعیت شروع کنیم که سیم کشی باید پنهان شود - نه به خاطر زیبایی شناسی، بلکه به دلایل امنیتی. اگر گاراژ از ورق آهن ساخته شده باشد، مطمئناً نمی توان از سیم کشی پنهان صحبت کرد، اما در این مورد، می توانید از جعبه ها، آستین ها و لوله های راه راه مختلف استفاده کنید.

مهم! به دلایل ایمنی باید یک دستگاه اتصال زمین در تابلو برق در ورودی نصب شود که می تواند میله های فلزی به قطر 1.5-1.6 سانتی متر باشد (باید به صورت عمودی در زمین فرو رفته و با صفحه فولادی به یکدیگر متصل شوند). .

در ضمن کلیه پریزها، کلیدها و ... باید به خوبی از گرد و غبار و رطوبت محافظت شود (توصیه می شود از دستگاه های کلاس IP44 استفاده کنید).

نحوه نصب برق در گاراژ به صورت قانونی

اگر قصد دارید گاراژ را به یک کارگاه تمام عیار تبدیل کنید، به یک ورودی سه فاز نیاز دارید، که به نوبه خود، باید از Energosbyt محلی بازدید کنید و شرایط فنی را در آنجا بدست آورید (در آینده باید رعایت هر یک از نکات) و مجوز مناسب.

و اگر در مورد مناطق گاراژ صحبت می کنیم، اغلب تعاونی ها در آنها ایجاد می شوند. در چنین تعاونی است که باید مجوز برق رسانی به گاراژ را دریافت کنید، بدانید تابلو برق در کجا قرار دارد و تحت چه شرایطی می توانید به آن متصل شوید. علاوه بر این، انعقاد قرارداد تامین انرژی ضروری است.

چراغ گاراژ DIY: راهنمای گام به گام

این روش شامل چندین مرحله است.

مرحله یک. ما در حال توسعه یک طرح هستیم

ما کار را با ترسیم یک نمودار سیم کشی شروع می کنیم - این به جلوگیری از خطاهای احتمالی در هنگام نصب کمک می کند. در نمودار با رعایت تعدادی از الزامات زیر محل کابل ها، کلیدها، پریزها و لامپ ها را نشان می دهیم.

فاصله بین سقف و کابل باید حداقل 10 سانتی متر باشد و از کف تا سوکت - 50 سانتی متر ، در سمت راست دروازه ، تقریباً 150 سانتی متر از کف قرار گیرد.
همچنین نحوه اتصال هر عنصر شبکه را دقیقاً یادداشت می کنیم. سوکت باید در جلوی سوئیچ قرار گیرد، در حالی که کلیدهای دارای لامپ باید به صورت سری وصل شوند.
برای اتصال عناصر، از خطوط مستقیمی که عمود بر یکدیگر قرار دارند استفاده می کنیم. ما اتصال را از پانل توزیع شروع می کنیم.

پس از این، نمودار کامپایل شده را به دیوارها منتقل می کنیم. برای کشیدن خطوط، از یک طناب بلند استفاده کنید، ابتدا آن را در رنگ فرو کنید.

مرحله دو. ما ابزار و مواد را آماده می کنیم

برای کار ما نیاز داریم:

چکش؛
پیچ گوشتی نشانگر؛
اسکنه;
مته چکشی (اگر گاراژ فلزی نباشد)؛
پیچ گوشتی؛
مته برقی، مجموعه مته;
برش های جانبی؛
نوار عایق؛
انبر؛
گچ ساختمانی;
پیچ های خودکار؛
رولپلاک ها

مهم ترین چیز یعنی کابل برق را هم آماده می کنیم. توصیه می شود از سیم های مسی استفاده کنید، اگرچه سیم های آلومینیومی نیز مناسب هستند. ما همچنین کلید، وسایل روشنایی، پریز، راه راه و جعبه کابل می خریم.

مرحله سه. نصب سیم کشی در گاراژ

نصب به دو بخش تقسیم می شود:

سیم کشی خارجی (به گاراژ از منبع انرژی)؛
درونی؛ داخلی.

مهم! اگر نصب داخلی را می توان با دستان خود انجام داد، که بسیاری انجام می دهند، نصب خارجی باید منحصراً توسط یک برقکار حرفه ای که به خطوط فشار قوی دسترسی دارد انجام شود.

سیم کشی خارجی

انرژی الکتریکی را می توان به دو طریق به داخل اتاق منتقل کرد:

زیرزمینی؛
هوایی.

هنگام انتخاب یک یا گزینه دیگر، اول از همه، با موقعیت نسبی گاراژ خود و سایر ساختمان ها هدایت می شویم. اگر بیشتر از 25 متر از ستون قرار داشته باشد، با نصب "هوا" باید یک ستون اضافی نصب کنیم. علاوه بر این، سیم باید 2.75 متر از زمین (در کنار گاراژ)، 3.75 متر (بالای پیاده روها) و 6 متر (بالاتر از جاده) باشد. ما خط را از طریق دیوار در ارتفاع 2.75 متر وارد می کنیم که برای آن از عایق ها روی قلاب ها استفاده می کنیم.

مهم! سوراخی برای ورودی با شیب به سمت خیابان ایجاد می کنیم تا آب به داخل نفوذ نکند.

پس از کار، تمام شکاف ها را با دقت ببندید. اگر ارتفاع گاراژ ما کمتر از 2.75 متر تنظیم شده باشد، یک پایه لوله را نصب می کنیم - یک لوله فولادی مخصوص، که انتهای بالایی آن با زاویه 180 درجه منحنی است. در این حالت حتی می توان کابل را از طریق سقف نیز وارد کرد.

در مورد نصب زیرزمینی، کابل در اینجا باید با استفاده از یک جعبه فولادی محافظت شود. ورود از طریق یک سوراخ در فونداسیون انجام می شود؛ کابل در این مکان با لوله محافظت می شود. آنچه مهم است این است که هر کابل به یک سوراخ جداگانه نیاز دارد.

در پایان، برقکار که نصب را انجام داده است، سیم را به جعبه ورودی مجهز به فیوز و متر هدایت می کند. پس از این به قسمت دوم فرآیند می رویم.

واشر داخلی

می تواند دو نوع باشد (همانطور که در بالا ذکر شد):

پنهان؛
باز کن.

برای ساختمان های فلزی از روش دوم استفاده می کنیم که در آن سیم ها باید در جعبه های مخصوص یا قرنیزها محکم شوند. کابل های تخت (مانند APPR) برای این کار مناسب ترین هستند. کابل ها با میخ یا منگنه در فاصله 40 سانتی متری به دیوارها متصل می شوند.

اگر گاراژ از بتن یا آجر ساخته شده باشد، ما به یک نوع تخمگذار پنهان متوسل می شویم و این کار را حتی قبل از گچ کاری انجام می دهیم. اگر کار پس از اعمال گچ انجام شود، سپس در مکان های مناسب دیوارها را شیار می کنیم (شیارهایی به عمق 0.5-0.6 سانتی متر ایجاد می کنیم)، که سیم ها را در آن قرار می دهیم و آنها را با میخ های کوچک محکم می کنیم.

مهم! ویژگی این روش این است که انتهای سیم ها باید به یکدیگر لحیم شوند، در غیر این صورت باز یا اکسید می شوند. پس از لحیم کاری، اتصالات را با نوار عایق محکم کنید.

رویدادهای اضافی

تقریباً هر گاراژ دارای یک زیرزمین یا سوراخ بازرسی است. به نظر می رسد که قابل حمل بودن روشنایی برای آنها آسان تر باشد، اما واقعیت این است که سطح رطوبت در آنجا معمولاً بالا است، بنابراین حداکثر ولتاژ مجاز تنها 42 ولت است. به همین دلیل یک ترانسفورماتور کوچک کشویی خریداری و نصب می کنیم. ما همچنین تجهیزات ویژه ای را خریداری می کنیم که به طور خاص برای چنین ولتاژ پایینی طراحی شده است.

سیم کشی در گاراژ را خودتان انجام دهید (فیلم): از کجا شروع کنید

خط پایین

در نتیجه ارزش کمی توجه به نکات ایمنی را دارد. هنگام انجام کار، رعایت الزامات زیر ضروری است.

نیازی به عجله نیست، زیرا نکته اصلی هنگام کار با برق ایمنی است.
هر گونه دستکاری شامل جریان الکتریکی (حتی تعویض پیش پا افتاده لامپ یا پریز) فقط باید در صورت عدم وجود ولتاژ انجام شود. برای این منظور می توانید دوشاخه ها (اگر هنوز از آنها استفاده می کنید) یا کلیدهای مدار روی تابلو را باز کنید.
برای کار در ارتفاع باید از پایه یا سکو استفاده کرد (بدون بشکه، صندلی روی میز یا سازه های مشابه).
کفش و لباس باید تا حد امکان راحت باشد تا حرکات بدن با مشکل مواجه نشود.
ابزار مورد استفاده باید دست نخورده و - مهمتر از آن - دارای دسته عایق باشند. همین امر در مورد تجهیزات الکتریکی نیز صدق می کند.

و به یاد داشته باشید: اگر سیم کشی را به درستی نصب کنید، تضمین می شود که حداقل 30 سال به شما خدمت کند.

حتی یک برقکار تازه کار می تواند نور را در خانه نصب کند. در این صورت فقط کافیست سطح مقطع کابل مناسب را انتخاب کنید، نمودار را کامل کنید و مناسب ترین لامپ ها را برای اتاق های منزل خود انتخاب کنید.

برای درک اینکه چگونه خودتان این کار را انجام دهید، ارزش نگاهی دقیق تر به این نوع کار نصب الکتریکی را دارد.

آماده شدن برای کار

ابتدا باید لامپ هایی را متناسب با هر اتاق انتخاب کنید.

ما فقط می توانیم انواعی را که مناسب ترین هستند توصیه کنیم:

استفاده از نورافکن در راهرو مرسوم است.
نورافکن یا چراغ سقفی محافظت شده از رطوبت در سقف حمام نصب می شود. همچنین ارزش نصب یک لامپ در بالای آینه را دارد.
در مورد اتاق خواب هم معمولاً لامپ هایی را بالای تخت و لوستری روی سقف انتخاب می کنند. به جای یک لوستر، می توانید یک نوار LED را ترجیح دهید.
آشپزخانه باید تا حد امکان روشن باشد. محبوب ترین نوارهای LED، نورافکن ها و لامپ های جهت دار هستند.
اتاق نشیمن اغلب با لوسترها روشن می شود و لامپ های کف نیز به آن اضافه می شود.

در مورد انتخاب لامپ ها فراموش نکنید امروزه لامپ های LED به دلیل قابلیت اطمینان و کارایی، هم لامپ های رشته ای "هالوژن" و هم لامپ های کلاسیک را تحت الشعاع قرار داده اند.

هر گونه خرید قطعات باید تنها پس از تعریف روشنی از طرح اتصال روشنایی در خانه انجام شود.

پس از انتخاب انواع وسایل و لامپ ها، باید مقدار آنها را محاسبه کنید. برای انجام این کار، شما باید نه تنها تعداد لامپ ها، بلکه قدرت روشنایی تخمینی را نیز تعیین کنید.

قدرت به سادگی تعیین می شود - مساحت اتاق، ضریب تقاضا و قدرت خاص لامپ ها را ضرب می کنید.

تعیین تعداد لامپ ها حتی ساده تر است - ضریب تقاضا را در مساحت اتاق ضرب کنید و بر قدرت یک لامپ تقسیم کنید.

با محاسبه هر دو شاخص، می توانید با خیال راحت شروع به ایجاد یک طرح روشنایی کنید. یک توصیه کوچک در مورد کابلی که به لامپ ها وصل می شود. گزینه ایده آل یک سیم مسی سه هسته ای با سطح مقطع یک و نیم میلی متر مربع خواهد بود.

مرحله نهایی کار مقدماتی ترسیم نمودار روشنایی است.

شما باید تمام عناصر مورد نیاز را روی آن اعمال کنید:

مسیری که راهنماها از امتداد دیوارها عبور می کنند.
انواع مختلف لامپ های قرار داده شده در اتاق ها؛
محل جعبه توزیع؛
مکان هایی که سوئیچ ها قرار خواهند گرفت.

پس از این، می توانید با خیال راحت شروع به هدایت نور کنید.

شغل اصلی

در این مورد، ما روند اتصال نور را از مرحله اولیه، یعنی نصب سیم کشی شرح می دهیم.

در اینجا دستورالعمل های گام به گام آورده شده است:

برق اتاق را خاموش کنید؛
دقیقاً طبق نمودار ، ترانشه های ویژه ای برای تخمگذار هادی ها ایجاد کنید.
سیم را به قطعات از پیش محاسبه شده برش دهید تا برای عبور از پانل به جعبه و از جعبه به لامپ ها کافی باشد.
یک خط روشنایی بکشید از پانل شروع می شود.
اتصال و نصب لامپ ها؛
برای جلوگیری از اتصال کوتاه، کل مسیر را "حلقه" کنید.
اگر مشکلی پیدا نشد، ترانشه ها را با محلول گچ بپوشانید.
دستگاه را در پنل ورودی روشن کنید و عملکرد روشنایی را بررسی کنید.

مهم! تمام کارها باید با رعایت دقیق PUE انجام شود، زیرا سلامت شما مستقیماً به این بستگی دارد.

همین - روشنایی متصل است.

چندین گروه نورپردازی باید انجام شود و آنها را به اتاق های مختلف تقسیم کرد. این به شما امکان می دهد بدون قطع برق کل آپارتمان تعمیرات را انجام دهید.

شما نباید از کابل آلومینیومی استفاده کنید.

به جای سوئیچ کلاسیک، بهتر است یک دیمر در اتاق نشیمن و اتاق خواب نصب کنید که به لطف آن می توان روشنایی نور را تنظیم کرد.

سیم کشی مخفی عملی تر خواهد بود. این روش نه تنها فضای داخلی را خراب نمی کند، بلکه سیم کشی را کمتر در معرض استرس مکانیکی قرار می دهد.

هر گروه از سیم ها در جعبه اتصال باید علامت گذاری شوند. این به جلوگیری از سردرگمی در طول تعمیرات احتمالی کمک می کند.

ویدیوی مفید

با مشاهده ویدیوی زیر می توانید اطلاعات بیشتری در مورد این موضوع کسب کنید.

هر برقکار تازه کار می تواند با دستان خود نور را در خانه نصب کند. در مرحله بعد، ماهیت کار نصب الکتریکی و یک دستورالعمل تصویری تصویری را که در آن هر یک از مراحل نشان داده می شود، به طور مفصل در نظر خواهیم گرفت.

کار مقدماتی

بنابراین، اولین کاری که باید انجام دهید این است که به طور مستقل لامپ های مناسب برای همه اتاق ها را انتخاب کنید. همه چیز به ترجیحات شما بستگی دارد، اما توصیه می کنیم از گزینه های محصول زیر استفاده کنید:

اتاق خواب - یک دیوارکوب در نزدیکی تخت، یک لوستر یا نوار LED در سقف وجود دارد.
حمام - یک لامپ در نزدیکی آینه و نورافکن یا یک لامپ ضد آب در سقف وجود دارد.
راهرو - نورافکن سقف؛
اتاق نشیمن - لامپ کف و لوستر؛
آشپزخانه - لامپ های جهت دار، نورافکن یا نوار LED.

شما همچنین باید در مورد لامپ ها تصمیم بگیرید که چگونه باید باشند. امروزه، لامپ های رشته ای و هالوژن در حال تبدیل شدن به چیزی از گذشته هستند و جای خود را به یک گزینه اقتصادی تر و قابل اعتمادتر برای روشنایی در خانه می دهند -.

هنگامی که دقیقاً در مورد انواع لامپ ها و انواع لامپ ها تصمیم گرفته اید، می توانید به مرحله به همان اندازه مهم - کار محاسبه بروید. برای نصب نور در خانه باید تعداد لامپ ها را نسبت به هر اتاق محاسبه کرد. به عنوان مثال، چهار نورافکن برای یک حمام کوچک کافی خواهد بود که برای یک آشپزخانه بزرگ نمی توان گفت.

بنابراین، شما باید دو مقدار را پیدا کنید:

پس از محاسبه تعداد لامپ ها، باید به مرحله نهایی بروید - ایجاد یک مدار الکتریکی برای روشنایی در خانه.

به هر حال، در مورد کابلی که می خواهید نور را در خانه با آن هدایت کنید، بهتر است یک هادی مسی سه هسته ای با سطح مقطع هسته ها حداقل 1.5 میلی متر مربع انتخاب کنید که کاملاً کافی خواهد بود. برای شرایط خانه مناسب ترین نسبت قیمت به کیفیت برای کابل خانگی است که بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد.

آخرین کاری که باید انجام دهید این است که خودتان آن را بکشید که عناصر زیر روی آن مشخص می شوند:

انواع لامپ ها در همه اتاق ها (مثلاً لوستر و دیوارکوب را می توان در اتاق خواب نصب کرد و فقط روشنایی LED در آشپزخانه).
مسیر کابل در امتداد دیوارها؛
محل نصب جعبه توزیع؛
نقاط اتصال سوئیچ

هنگامی که پروژه ایجاد می شود، می توانید تمام اجزا را خریداری کنید و با دستان خود نور را در خانه نصب کنید.

بررسی ویدیویی یک خانه روستایی جدید با نورپردازی مدرن:

کلبه دنج

فرآیند اصلی

این فناوری از ابتدا ارائه می شود، یعنی زمانی که محل به طور کامل اجرا شود.

بنابراین، برای ایجاد نور در خانه با دستان خود، شما نیاز دارید:

برق را خاموش کنید.
طبق نمودار، شیارهایی را برای کابل کشی در دیوارها ایجاد کنید.
کابل را به بخش های مناسب برش دهید (از پانل ورودی تا جعبه توزیع، از جعبه تا لوستر، دیوارکوب و غیره).
یک خط روشنایی که از پانل ورودی شروع می شود بکشید. سیم ها در جعبه های اتصال باید یا با لحیم کاری وصل شوند.
سوئیچ ها و لامپ ها را در اتاق ها وصل کنید.
خط تمام شده را با یک مولتی متر تست کنید تا اتصال کوتاه را بررسی کنید.
اگر همه چیز مرتب است، شیارها را با ملات گچ بپوشانید. در غیر این صورت، باید خودتان ناحیه مشکل را دوباره انجام دهید، شاید سیم‌های خالی در یکی از جعبه‌های نصب وجود داشته باشد.
دستگاه مقدماتی را روشن کنید و عملکرد سیستم روشنایی تمام شده در خانه را بررسی کنید.

نصب روشنایی با محاسبات و نقشه ها آغاز می شود. محل قرارگیری نقاط روشنایی، لامپ ها و کلیدها را مشخص کنید. پس از ترسیم نمودار، نصب سیم برای لامپ ها آغاز می شود.

معمولی ترین سطح مقطع سیم روشنایی 1.5 میلی متر مربع است که حداکثر بار 4 کیلو وات را نشان می دهد. بعید است که روشنایی در آپارتمان به چنین شاخصی برسد، زیرا این برابر با 40 لامپ 100 وات است که در همان زمان روشن می شوند. نگران نباشید: ممکن است ژوپیترها را برای فیلمبرداری حرفه ای در خانه نصب کنید.

اگر نمی خواهید پول اضافی برای کابل بپردازید، می توانید دقیقاً محاسبه کنید که در هر مورد به چه سطح مقطع سیم نیاز است. ساده است. فرض کنید یک منطقه روشنایی وجود دارد که از 3 نورافکن تشکیل شده است که هر کدام یک لامپ 60 واتی دارند. یک سیم با مقطع هسته 1.5 میلی متر مربع برای جعبه اتصال مناسب است. برای 180 وات این مقدار کمی است.

ما مجموع قدرت لامپ ها را می گیریم - این دقیقاً 180 وات است (60 + 60 + 60) - و آن را بر 220 تقسیم می کنیم. اگر عدد کمتر از 10 باشد، می توانید با خیال راحت سیمی با سطح مقطع TPG نصب کنید. 0.75 میلی متر مربع از جعبه تا لامپ. وقتی کمتر از 15 باشد، سطح مقطع TPG 1 میلی متر مربع است و اگر بیشتر از 17 باشد، TPG 1.5 یا 2.5 میلی متر مربع مناسب است. در این مورد، معلوم شد که 0.8 - کمتر از یک است.

اگر سیمی با سطح مقطع 0.35 میلی متر مربع دارید، این کار انجام می شود. تفاوت قیمت برای کابل هایی با سطح مقطع 0.75 و 1.5 میلی متر مربع حداقل 1.5 برابر است، البته 0.35 میلی متر مربع نیست. پس از تعیین ضخامت سیم در قسمت های مختلف شبکه روشنایی، لازم است تصمیم بگیرید که کدام سیم مورد نیاز است - دو یا سه سیم. اگر در آپارتمان زمینی وجود نداشته باشد و در آینده نصب نشود، سیم سه سیم خود به خود ناپدید می شود. چیزی که باقی می ماند یک سیم دو سیمه با هادی فاز و خنثی است.

اکثر لامپ ها تماسی برای سیم زمین ندارند، بنابراین نیازی به ناراحتی نیست. در صورتی که آپارتمان دارای زمین باشد، سیم سه هسته ای مفید خواهد بود و لامپ های فلورسنت با بالاست الکترونیکی نصب می شود.

به یاد داشته باشید که توصیه می شود جعبه های جداگانه برای روشنایی قرار دهید. در این صورت سردرگمی کمتری ایجاد می‌شود و ظاهری مرتب‌تر پیدا می‌کند. اینکه آیا استفاده از سیم رشته ای یا تک هسته ای یک انتخاب شخصی است. در برخی موارد، به عنوان مثال، هنگام نصب روشنایی در فضای تنگ روی سقف کاذب گچی، بهتر است از سیم انعطاف پذیر مانند PUGNP استفاده کنید.

نصب سوئیچ ها

یکی از قوانین اساسی در نصب هر نوع کلید روشنایی یا اتوماتیک این است که همیشه روی سیم فاز قرار گیرد. به نظر می رسد که چه تفاوتی ایجاد می کند - از این گذشته ، اگر سوئیچ را روی هادی خنثی نصب کنید ، مدار همچنان باز است و نور خاموش می شود.

یه تفاوت وجود دارد. فرض کنید سوئیچ روی هادی خنثی نصب شده است. لامپ لامپ سوخته و باید تعویض شود. اولین قدم شما این است که سوئیچ را برگردانید، مدار را جدا کنید و با اطمینان کامل از اینکه جریانی در مدار وجود ندارد (لامپ روشن نیست) با آرامش پیچ لامپ معیوب را باز کنید. با این حال، اگر مدار در صفر قطع شود، ولتاژ در سیم فاز از بین نمی رود. با لمس تصادفی تماس فاز در کارتریج ، شخص فوراً تبدیل به یک صفر تازه پخته می شود ، یعنی دچار شوک الکتریکی می شود. اگر TPG در نتیجه خرابی با بدنه لامپ تماس بگیرد، لمس چنین دستگاهی ممکن است آخرین مورد باشد.

برای یک قیاس، می توانیم با لوله آب مثالی بزنیم: با بستن شیر، لوله کش احتمالی شروع به سوراخ کردن لوله قبل از شیر می کند و نه بعد از آن. در نتیجه، یک چشمه آب از لوله خارج می شود، هرچند قطره ای از شیر خارج نمی شود.

همیشه یک سیم به سوی کلید می رود که در داخل سوئیچ باز و بسته می شود. از بیرون به نظر می رسد که دو سیم وجود دارد. توضیح این موضوع آسان است - هادی فاز یک حلقه تشکیل می دهد که به سمت سوئیچ پایین یا بالا می رود. در بالا، حلقه بریده شده و انتهای سیم قطع شده به کنتاکت های سوئیچ متصل می شود. حالا با زدن یک کلید می توانید مدار را وصل و قطع کنید. اگر سوئیچ دو کلید باشد سیم 3 می شود. جریان از طریق یک هادی به داخل و از دو هادی خارج می شود. یک کلید یک خط را می شکند، در حالی که کلید دوم کار می کند. بر این اساس، یک سوئیچ سه کلید 4 سیم خواهد داشت - 1 برای ورودی و 3 برای خروجی.

به عنوان مثال، می توانید نشان دهید که چگونه اتفاق می افتد نصب سیم در یک لوستر با چندین لامپ. فرض کنید در یک لامپ 5 لامپ وجود دارد. نصب یک کلید دو کلید الزامی است تا با فشار دادن یک کلید، 3 لامپ روشن شود و با فشار دادن دومی، 2. تقریباً هر لوستر یک بلوک در کاسه دارد که سیم ها از طریق آن وصل می شوند. یک سیم فاز از یک طرف و یک کابل از طرف دیگر وارد این بلوک می شود که با توجه به تعداد کارتریج های متصل به 3 شاخه منشعب می شود. هادی فاز دوم به همین ترتیب متصل می شود، فقط به 2 سیم منشعب می شود. سیم خنثی 1، و با پیوستن به تماس دوم کارتریج، به یک هادی خروجی ترکیب می شود. برای اینکه سیم های تکی از پوسته بیرونی جدا نشود، از یک سیم معمولی دو هسته ای برای تامین و تخلیه جریان به کلید، یک سیم سه هسته ای به کلید دو دکمه ای و غیره استفاده می شود.

اگر دیمر را به عنوان سوئیچ نصب می کنید، اولین چیزی که باید به آن توجه کنید این است که برای چه قدرتی طراحی شده است. اگر دیمر می گوید 300 وات، به این معنی است که برای یک لوستر 5 لامپ 60 واتی طراحی شده است. دستگاه هایی برای مصارف خانگی با توان 1000 وات وجود دارد. با کمک چنین دیمری می توانید سطح روشنایی چند اتاق را به طور همزمان تغییر دهید. دیمر مانند یک کلید معمولی نصب می شود. تنها تفاوت این است که روی مخاطبین دیمر علامتی وجود دارد که نشان می دهد کدام سیم را به کدام مخاطب متصل کنید. صحت عملکرد آن به این بستگی دارد. مخاطب سیم ورودی با حرف لاتین "L" مشخص می شود.

سوئیچ گذر

یک سوئیچ عبوری از نظر تعداد مخاطبین با یک سوئیچ معمولی متفاوت است. اگر یک کلید معمولی دارای 2 عدد از آنها باشد، پس یک کلید عبوری دارای 3 مخاطب است. سیم ورودی به یکی وصل می شود، سیمی که به منبع نور می رود به دیگری متصل می شود، سومی به سوییچ مشابه دیگری می رود.

سوئیچ دو باند دارای 4 کنتاکت است. تصاویر به وضوح نحوه کنترل منبع نور را با استفاده از کلیدهای عبور از 3 مکان مختلف نشان می دهند. در بلوک، نمادهای ویژه نشان می دهد که کدام مخاطب با چه چیزی مطابقت دارد. مهم است که در هنگام نصب، ترتیب اتصال را اشتباه نگیرید.

نصب لامپ

پس از نصب سیم کشی و نصب کلیدها، می توانید لامپ را به سطح متصل کنید. راه های مختلفی برای این کار وجود دارد. لامپ های فرورفته ساده ترین اتصال هستند - یک سوراخ گرد در دیوار خشک با استفاده از یک تاج با قطر تیغه برش متغیر بریده می شود و پس از آن لامپ به سادگی داخل آن قرار می گیرد. در این مورد، شما باید پایه های فنر را با انگشتان خود نگه دارید و آنها را روی بدنه لامپ فشار دهید.

پس از اینکه لامپ به عمق کافی وارد شد، پنجه ها آن را در جای خود فشار می دهند. البته قبل از این باید سیم ها را به کنتاکت ها وصل کنید. نورافکن ها در اندازه های مختلف هستند. در زندگی روزمره، اغلب از لامپ های R39، R50، R63 و R80 استفاده می شود. این اعداد و حروف اندازه لامپ ها را نشان می دهد که مطابق با قطر سوراخ داخلی بر حسب میلی متر است.

نورافکن ها را می توان نه تنها در سقف، بلکه در هر ساختار توخالی - پارتیشن ها، روکش ها و شکل های حجمی نصب کرد. جدا کردن نورافکن از سوراخ سقف بسیار آسان است. تعمیر آن، تعویض یا تعویض لامپ کار دشواری نخواهد بود.

مشکل اصلی هنگام تعویض لامپ (بگذریم که رنگ آن را دوست نداشتید) این است که مطمئن شوید که سیم ها در سوراخ فرو نمی روند. خارج کردن آنها از آنجا بدون جدا کردن ساختار دشوار خواهد بود. سیم فاز به دورترین کنتاکت در سوکت وصل می شود، یعنی نه آن که با نخ تماس می گیرد، بلکه با نوک پایه تماس می گیرد. این امن ترین چیز است.

نصب لامپ توکارروی سقف آرمسترانگ اصلا سخت نیست. با توجه به اینکه سلول های قاب دارای ابعادی مشابه خود لامپ هستند، تنها چیزی که باقی می ماند قرار دادن آن و اتصال سیم ها به کنتاکت ها است.

یک لوستر معمولی به 2 روش متصل می شود: به قلاب آویزان شده یا با میخ رولپلاک یا پیچ پیچ می شود. برای این منظور روی صفحه سوراخ هایی وجود دارد که داخل کاسه تزئینی پوشش دهنده محل اتصال قرار دارد. در صورت آویزان شدن لوستر به قلاب از رولپلاک های مخصوصی استفاده می شود که به جای پیچ معمولی دارای قلاب هستند. هنگامی که لوستر بسیار حجیم است، به جای رولپلاک و میخ، از یک لنگر فلزی با قطر 8-10 میلی متر استفاده می شود که می تواند بار تا 80 کیلوگرم را تحمل کند. قبل از پیچاندن قلاب، باید آن را در دو لایه نوار برقی بپیچید.

زمانی که سقف به کانالی که در دال می گذرد شکسته می شود و قلاب روی یک تکه میله فولادی آویزان می شود، گزینه ای وجود دارد. لبه های آن در دهانه کانال قرار می گیرد. سپس دهانه با گچ یا چسب گچ مهر و موم می شود.

برای قرار دادن لوستر در مرکز سقف، از یک روش ساده استفاده می شود - خطوط از یک گوشه به گوشه دیگر کشیده می شود. در نقطه تقاطع آنها مرکزی وجود خواهد داشت که می توان لامپ را در آن نصب کرد.

چراغ های دیواری وصل شده استبا استفاده از میخ های رولپلاک یا پیچ. در مواقعی که لازم است دیوارکوب ها را روی دیوار آویزان کنید، باید یک تیر یا پروفیل اضافی در طراحی قاب گچ تخته گنجانده شود. اگر وجود ندارد، دیوارکوب نباید سنگین باشد (بیش از 1 کیلوگرم) و با استفاده از رولپلاک های پروانه ای وصل می شود.

لامپ های هالوژن از طریق ترانسفورماتور متصل می شوند

برای صرفه جویی و کارکرد ایمن برق، از مدارهای روشنایی استفاده می شود که از ولتاژ 220 ولت استفاده نمی کنند، بلکه از ولتاژ نامی بسیار پایین تری استفاده می کنند. به عنوان مثال، لامپ های هالوژن 6، 12 و 24 ولت هستند. لامپ های هالوژن ولتاژ پایین از لامپ های معمولی روشن تر نمی درخشند و به نسبت قدر انرژی کمتری مصرف می کنند. علاوه بر این، ولتاژ پایین ایمنی انسان را تضمین می کند.

به طور معمول، چنین لامپ هایی به دلایل ایمنی در حمام نصب می شوند. تنها "اما" هنگام استفاده از لامپ های هالوژن این است که آنها به نصب یک ترانسفورماتور کاهنده نیاز دارند.

لامپ های هالوژناین ولتاژ در لامپ های توکار در سقف های کاذب نصب می شود. ترانسفورماتورهای الکترونیکی مدرن از نظر اندازه کوچک هستند که نصب مستقیم آنها را روی قاب سقف آسان می کند. به این ترتیب باید یک ترانسفورماتور برای لامپ انتخاب کنید.

ابتدا نمودار روشنایی ترسیم می شود که تعداد لامپ ها و قدرت آنها را نشان می دهد، سپس آخرین مقدار جمع می شود و 10-15٪ به عدد حاصل اضافه می شود (فقط در مورد).

به عنوان مثال، می توانیم طرح زیر را پیشنهاد کنیم: اتاق با 6 لامپ 12 ولتی هر کدام روشن می شود. ما 12 x 16 = 196 W را ضرب می کنیم، تا 200 W گرد می کنیم - این نشانگر قدرت ترانسفورماتور مورد نیاز خواهد بود. هنگام نصب و راه اندازی چنین دستگاهی، باید به یاد داشته باشید که در حین کار می تواند بسیار داغ شود (تا +90 درجه سانتیگراد). شما نباید ترانسفورماتور با قدرت بیش از حد خریداری کنید. بهترین حالت زمانی است که با بار کامل کار می کند. به عنوان مثال، اگر یک ترانسفورماتور 300 وات وجود دارد و قصد دارید لامپ هایی با توان کلی 250 وات به آن وصل کنید، بهتر است یک جفت 24 ولت دیگر اضافه کنید.

سقفی که چنین وسیله ای در پشت آن قرار دارد باید مجهز به دریچه های مخصوص باشد تا در صورت خرابی یا تنظیم به راحتی بتوان به آن دسترسی داشت. اگر چندین منطقه روشنایی وجود دارد، به جای یک ترانسفورماتور قدرتمند بهتر است چندین ترانسفورماتور ضعیف تر خریداری کنید - نصب آن ارزان تر و آسان تر خواهد بود. برای یک گروه روشنایی که توسط ترانسفورماتور تغذیه می شود، بهتر است یک قطع کننده مدار جداگانه اختصاص دهید که اجازه اضافه بار را نمی دهد. برای چنین دستگاه هایی بسیار خطرناک است.

توجه داشته باشید.برای لامپ های هالوژن ولتاژ پایین، نباید دیمر نصب کنید. شروع به کار نادرست می کند و عمر مفید آن کاهش می یابد.

فقط 15 تا 20 سال پیش، بار شبکه برق نسبتاً کم بود، اما امروزه وجود تعداد زیادی لوازم خانگی باعث افزایش بارها شده است. سیم های قدیمی همیشه قادر به تحمل بارهای سنگین نیستند و به مرور زمان نیاز به تعویض آنها وجود دارد. سیم کشی برق در خانه یا آپارتمان کاری است که نیاز به دانش و مهارت خاصی از استاد دارد. اول از همه، این به دانش قوانین سیم کشی برق، توانایی خواندن و ایجاد نمودارهای سیم کشی و همچنین مهارت های نصب برق مربوط می شود. البته، شما می توانید سیم کشی را خودتان انجام دهید، اما برای انجام این کار باید قوانین و توصیه های ذکر شده در زیر را رعایت کنید.

قوانین سیم کشی برق

تمام فعالیت های ساختمانی و مصالح ساختمانی به شدت توسط مجموعه ای از قوانین و الزامات - SNiP و GOST تنظیم می شود. در مورد نصب سیم کشی برق و همه چیز مربوط به برق، باید به قوانین نصب برق (به اختصار PUE) توجه کنید. این سند توضیح می دهد که چه کاری و چگونه هنگام کار با تجهیزات الکتریکی انجام شود. و اگر بخواهیم سیم کشی برق بزنیم، باید آن را مطالعه کنیم، به خصوص قسمتی که مربوط به نصب و انتخاب تجهیزات الکتریکی است. در زیر قوانین اساسی وجود دارد که هنگام نصب سیم کشی برق در خانه یا آپارتمان باید رعایت شود:

عناصر کلیدی سیم کشی برق مانند جعبه های توزیع، کنتورها، سوکت ها و کلیدها باید به راحتی در دسترس باشند.
کلیدها در ارتفاع 60 - 150 سانتی متری از کف نصب می شوند. خود سوئیچ ها در مکان هایی قرار دارند که درب باز مانع از دسترسی به آنها نمی شود. این به این معنی است که اگر درب به سمت راست باز شود، سوئیچ در سمت چپ است و بالعکس. سیم سوئیچ ها از بالا به پایین گذاشته شده است.
توصیه می شود سوکت ها را در ارتفاع 50 - 80 سانتی متری از کف نصب کنید. این رویکرد توسط ایمنی در برابر سیل دیکته شده است. همچنین پریزها در فاصله بیش از 50 سانتی متر از اجاق گاز و برق و همچنین رادیاتورهای گرمایشی، لوله ها و سایر اجسام زمین شده نصب می شوند. سیم به سوکت ها از پایین به بالا گذاشته شده است.
تعداد سوکت ها در اتاق باید با 1 عدد مطابقت داشته باشد. برای 6 متر مربع آشپزخانه یک استثنا است. به تعداد مورد نیاز برای اتصال لوازم خانگی مجهز به پریز است. نصب پریز در توالت فرنگی ممنوع است. برای سوکت در حمام، یک ترانسفورماتور جداگانه در خارج نصب شده است.
سیم کشی در داخل یا خارج از دیوارها فقط به صورت عمودی یا افقی انجام می شود و محل نصب در نقشه سیم کشی نمایش داده می شود.
سیم ها در فاصله معینی از لوله ها، سقف ها و غیره گذاشته می شوند. برای افقی ها فاصله 5 تا 10 سانتی متر از تیرهای کف و قرنیزها و 15 سانتی متر از سقف لازم است. ارتفاع از کف 15 - 20 سانتی متر است سیم های عمودی در فاصله بیش از 10 سانتی متر از لبه درب یا باز شدن پنجره قرار می گیرند. فاصله از لوله های گاز باید حداقل 40 سانتی متر باشد.
هنگام گذاشتن سیم کشی خارجی یا پنهان، لازم است اطمینان حاصل شود که با قطعات فلزی سازه های ساختمان تماس نداشته باشد.
هنگام گذاشتن چندین سیم موازی، فاصله بین آنها باید حداقل 3 میلی متر باشد یا هر سیم باید در یک جعبه محافظ یا راه راه پنهان شود.
سیم کشی و اتصال سیم ها در داخل جعبه های توزیع ویژه انجام می شود. نقاط اتصال به دقت جدا شده اند. اتصال سیم های مسی و آلومینیومی به یکدیگر اکیدا ممنوع است.
سیم های زمین و خنثی با اتصال پیچ و مهره ای به دستگاه ها متصل می شوند.

طراحی و نمودار سیم کشی برق

کار سیم کشی برق با ایجاد یک پروژه و نمودار سیم کشی آغاز می شود. این سند پایه ای برای سیم کشی آینده خانه است. ایجاد پروژه و نمودار امری کاملاً جدی است و بهتر است آن را به متخصصان مجرب بسپارید. دلیل ساده است - ایمنی کسانی که در یک خانه یا آپارتمان زندگی می کنند به آن بستگی دارد. خدمات ایجاد پروژه مقدار مشخصی هزینه خواهد داشت، اما ارزش آن را دارد.

کسانی که عادت دارند همه چیز را با دستان خود انجام دهند، باید با رعایت قوانینی که در بالا توضیح داده شد، و همچنین با مطالعه اصول اولیه مهندسی برق، به طور مستقل نقشه بکشند و بار شبکه را محاسبه کنند. هیچ مشکل خاصی در این مورد وجود ندارد، به خصوص اگر حداقل درک درستی از چیستی جریان الکتریکی و عواقب ناشی از بی دقتی وجود داشته باشد. اولین چیزی که نیاز دارید تعدادی نماد است. آنها در عکس زیر نشان داده شده اند:

با استفاده از آنها، نقاشی آپارتمان را می سازیم و نقاط روشنایی، محل نصب کلیدها و پریزها را مشخص می کنیم. تعداد و مکان نصب آنها در بالا در قوانین توضیح داده شده است. وظیفه اصلی چنین نموداری نشان دادن محل نصب دستگاه ها و مسیریابی سیم ها است. هنگام ایجاد نمودار سیم کشی برق، مهم است که از قبل فکر کنید که کجا، چه مقدار و چه نوع لوازم خانگی نصب می شود.

مرحله بعدی در ایجاد نمودار، مسیریابی سیم ها به نقاط اتصال روی نمودار خواهد بود. لازم است در این مورد با جزئیات بیشتر صحبت کنیم. دلیل آن نوع سیم کشی و اتصال است. چندین نوع وجود دارد - موازی، متوالی و مخلوط. مورد دوم به دلیل استفاده مقرون به صرفه از مواد و حداکثر کارایی جذاب ترین است. برای تسهیل سیم کشی، تمام نقاط اتصال به چند گروه تقسیم می شوند:

روشنایی آشپزخانه، راهرو و اتاق نشیمن؛
روشنایی توالت و حمام؛
منبع تغذیه برای پریزها در اتاق های نشیمن و راهروها؛
منبع تغذیه برای پریزهای آشپزخانه؛
سوکت منبع تغذیه برای اجاق گاز.

مثال بالا تنها یکی از گزینه های متعدد برای گروه های نورپردازی است. نکته اصلی این است که اگر نقاط اتصال را گروه بندی کنید، مقدار مواد مصرفی کاهش می یابد و خود مدار ساده می شود.

مهم! برای ساده کردن سیم کشی به سوکت ها، سیم ها را می توان زیر کف قرار داد. سیم های روشنایی سقفی در داخل دال های کف قرار می گیرند. اگر نمی خواهید دیوارها را خراش دهید، از این دو روش استفاده کنید. در نمودار، چنین سیم کشی با یک خط نقطه مشخص شده است.

پروژه سیم کشی برق نیز بیانگر محاسبه قدرت جریان برآورد شده در شبکه و مصالح مورد استفاده است. محاسبه با استفاده از فرمول انجام می شود:

I=P/U;

که در آن P کل توان تمام دستگاه های مورد استفاده (وات)، U ولتاژ شبکه (ولت) است.

به عنوان مثال، یک کتری 2 کیلو وات، 10 لامپ 60 وات، یک مایکروویو 1 کیلو وات، یک یخچال 400 وات. شدت جریان 220 ولت است. در نتیجه (2000+(10x60)+1000+400)/220=16.5 آمپر.

در عمل، قدرت فعلی در شبکه برای آپارتمان های مدرن به ندرت از 25 A بیشتر می شود. بر این اساس، تمام مواد انتخاب می شوند. اول از همه، این مربوط به مقطع سیم کشی برق است. برای سهولت در انتخاب شما، جدول زیر پارامترهای اصلی سیم و کابل را نشان می دهد:

جدول مقادیر بسیار دقیقی را نشان می دهد، و از آنجایی که قدرت جریان می تواند اغلب در نوسان باشد، حاشیه کمی برای خود سیم یا کابل لازم است. بنابراین، توصیه می شود که تمام سیم کشی در یک آپارتمان یا خانه از مواد زیر ساخته شود:

سیم VVG-5*6 (پنج هسته و مقطع 6 میلی متر مربع) در خانه های دارای منبع تغذیه سه فاز برای اتصال پانل روشنایی به پانل اصلی استفاده می شود.
سیم VVG-2*6 (دو هسته و مقطع 6 میلی متر مربع) در خانه های دارای منبع تغذیه دو فاز برای اتصال پانل روشنایی به پانل اصلی استفاده می شود.
سیم VVG-3*2.5 (سه هسته و مقطع 2.5 میلی متر مربع) برای اکثر سیم کشی ها از پانل روشنایی به جعبه های توزیع و از آنها به سوکت ها استفاده می شود.
سیم VVG-3*1.5 (سه هسته و مقطع 1.5 میلی متر مربع) برای سیم کشی از جعبه های توزیع به نقاط روشنایی و سوئیچ ها استفاده می شود.
سیم VVG-3*4 (سه هسته و مقطع 4 میلی متر مربع) برای اجاق های برقی استفاده می شود.

برای فهمیدن طول دقیق سیم، باید کمی با متر در خانه بدوید و 3 تا 4 متر ذخیره دیگر به نتیجه به دست آمده اضافه کنید. تمام سیم ها به تابلو روشنایی که در ورودی نصب می شود وصل می شوند. کلیدهای مدار در پنل نصب می شوند. اینها معمولاً 16 A و 20 A RCD هستند. اولی برای روشنایی و سوئیچ استفاده می شود، دومی برای سوکت ها. برای اجاق گاز برقی یک RCD 32 A جداگانه نصب شده است، اما اگر قدرت اجاق گاز بیش از 7 کیلو وات باشد، یک RCD 63 A نصب می شود.

اکنون باید محاسبه کنید که به چه تعداد سوکت و جعبه توزیع نیاز دارید. همه چیز در اینجا کاملاً ساده است. فقط به نمودار نگاه کنید و یک محاسبه ساده انجام دهید. علاوه بر موادی که در بالا توضیح داده شد، به مواد مصرفی مختلفی مانند نوار برق و کلاهک های PPE برای اتصال سیم ها و همچنین لوله ها، کانال های کابل یا جعبه برای سیم کشی برق و جعبه های پریز نیاز خواهید داشت.

نصب سیم کشی برق

هیچ چیز بیش از حد پیچیده در مورد کار نصب سیم کشی برق وجود ندارد. نکته اصلی در هنگام نصب، رعایت مقررات ایمنی و پیروی از دستورالعمل ها است. همه کارها به تنهایی قابل انجام است. ابزار برای نصب به تستر، مته چکشی یا آسیاب، مته یا پیچ گوشتی، سیم برش، انبردست، و پیچ گوشتی فیلیپس و شکافدار نیاز دارند. سطح لیزر اضافی نخواهد بود. از آنجایی که بدون آن ایجاد علائم عمودی و افقی بسیار دشوار است.

مهم! هنگام انجام تعمیرات و جایگزینی سیم کشی در یک خانه یا آپارتمان قدیمی با سیم کشی مخفی، ابتدا باید سیم های قدیمی را پیدا کرده و در صورت لزوم جدا کنید. برای این منظور از سنسور سیم کشی الکتریکی استفاده می شود.

علامت گذاری و آماده سازی کانال برای سیم کشی برق

نصب را با علامت گذاری شروع می کنیم. برای انجام این کار، با استفاده از یک نشانگر یا مداد، علامتی را روی دیواری که سیم قرار می گیرد، قرار دهید. در عین حال قوانین قرار دادن سیم را رعایت می کنیم. مرحله بعدی علامت گذاری محل نصب وسایل روشنایی، پریزها و کلیدها و تابلوی روشنایی خواهد بود.

مهم! در خانه های جدید، یک طاقچه مخصوص برای پانل روشنایی در نظر گرفته شده است. در قدیمی ها، چنین سپر به سادگی روی دیوار آویزان می شود.

پس از اتمام علامت گذاری، یا سیم کشی را به صورت باز نصب می کنیم یا دیوارها را برای سیم کشی پنهان شیار می کنیم. ابتدا با استفاده از مته چکشی و مته مخصوص، سوراخ هایی برای نصب پریز، کلید و جعبه توزیع بریده می شود. برای خود سیم ها، شیارها با استفاده از آسیاب یا مته چکشی ساخته می شوند. در هر صورت گرد و غبار و خاک زیاد خواهد بود. عمق شیار شیار باید حدود 20 میلی متر باشد و عرض آن به گونه ای باشد که تمام سیم ها بدون انسداد داخل شیار قرار گیرند.

در مورد سقف، گزینه های مختلفی برای حل مسئله قرار دادن و ایمن سازی سیم کشی وجود دارد. اولین مورد این است که اگر سقف معلق یا معلق باشد، تمام سیم کشی ها به سادگی به سقف ثابت می شوند. دوم این است که یک شیار کم عمق برای سیم کشی ایجاد کنید. سوم، سیم کشی در سقف پنهان است. اجرای دو گزینه اول بسیار ساده است. اما برای مورد سوم باید توضیحاتی ارائه کنید. در خانه های پانل از کف هایی با حفره های داخلی استفاده می شود که دو سوراخ ایجاد شود و سیم ها در داخل کف کشیده شوند.

پس از اتمام درگاه، به آخرین مرحله آماده سازی برای نصب سیم کشی می رویم. سیم ها باید از میان دیوارها کشیده شوند تا به داخل اتاق بیایند. بنابراین، برای سوراخ کردن سوراخ ها باید از مته چکشی استفاده کنید. معمولا چنین سوراخ هایی در گوشه اتاق ایجاد می شود. همچنین یک سوراخ برای اجرای سیم از تابلو توزیع به تابلو روشنایی ایجاد می کنیم. پس از اتمام دربندی دیوارها، نصب را شروع می کنیم.

نصب سیم کشی برق باز

نصب را با نصب پانل روشنایی آغاز می کنیم. اگر طاقچه مخصوصی برای آن ایجاد شده باشد، اگر نه، آن را به سادگی روی دیوار آویزان می کنیم. یک RCD داخل سپر نصب می کنیم. تعداد آنها به تعداد گروه های روشنایی بستگی دارد. پانل مونتاژ شده و آماده اتصال به این صورت است: پایانه های خنثی در بالا، پایانه های اتصال به زمین در پایین، و قطع کننده های مدار خودکار بین پایانه ها نصب شده است.

حالا سیم VVG-5*6 یا VVG-2*6 را داخل آن قرار می دهیم. در سمت تابلو، سیم کشی برق توسط یک برقکار وصل شده است، بنابراین در حال حاضر آن را بدون اتصال رها می کنیم. در داخل پنل روشنایی سیم ورودی به این صورت متصل می شود: سیم آبی را به صفر، سیم سفید را به کنتاکت بالایی RCD و سیم زرد را با یک نوار سبز به زمین وصل می کنیم. کلیدهای مدار RCD را به صورت سری در بالا با استفاده از یک جامپر از سیم سفید به یکدیگر متصل می کنیم. اکنون به سیم کشی باز می رویم.

در امتداد خطوط مشخص شده قبلی، جعبه ها یا کانال های کابلی را برای سیم کشی برق تعمیر می کنیم. اغلب، با سیم کشی باز، آنها سعی می کنند کانال های کابل را خود در نزدیکی قرنیز یا برعکس، تقریباً زیر سقف قرار دهند. جعبه سیم کشی را با استفاده از پیچ های خودکشی با افزایش 50 سانتی متری محکم می کنیم و اولین و آخرین سوراخ را در فاصله 5 تا 10 سانتی متر از لبه ایجاد می کنیم. برای انجام این کار، با استفاده از یک مته چکشی، دیوار را سوراخ می کنیم، یک رولپلاک را داخل آن می کشیم و کانال کابل را با پیچ های خودکار محکم می کنیم.

یکی دیگر از ویژگی های متمایز سیم کشی باز، سوکت ها، کلیدها و جعبه های توزیع هستند. همه آنها به جای اینکه در داخل ساخته شوند به دیوار آویزان شده اند. بنابراین، مرحله بعدی نصب آنها در محل است. تنها کاری که باید انجام دهید این است که آنها را روی دیوار قرار دهید، محل نصب را علامت بزنید، سوراخ ها را دریل کنید و در جای خود محکم کنید.

سپس به سیم کشی سیم ها ادامه می دهیم. ما با گذاشتن خط اصلی و از سوکت ها به پانل روشنایی شروع می کنیم. همانطور که قبلا ذکر شد، برای این کار از سیم VVG-3*2.5 استفاده می کنیم. برای راحتی، از نقطه اتصال به سمت پانل شروع می کنیم. در انتهای سیم یک برچسب می آویزیم که نشان می دهد چه نوع سیمی است و از کجا آمده است. در مرحله بعد، سیم های VVG-3*1.5 را از کلیدها و وسایل روشنایی به جعبه های توزیع می گذاریم.

در داخل جعبه های توزیع، سیم ها را با استفاده از PPE وصل می کنیم یا آنها را با دقت عایق می کنیم. در داخل پنل روشنایی سیم اصلی VVG-3*2.5 به این صورت متصل می شود: سیم قهوه ای یا قرمز - فاز، متصل به پایین RCD، آبی - صفر، متصل به اتوبوس صفر در بالا، زرد با یک سبز نوار - اتصال به اتوبوس در پایین. با استفاده از تستر، تمام سیم ها را "زنگ" می زنیم تا خطاهای احتمالی را از بین ببریم. اگر همه چیز درست باشد، با یک برقکار تماس می گیریم و به تابلوی توزیع وصل می شویم.

نصب سیم کشی برق مخفی

سیم کشی الکتریکی مخفی بسیار ساده است. تنها تفاوت قابل توجه با باز، نحوه پنهان شدن سیم ها از دید است. در غیر این صورت اقدامات تقریباً یکسان است. ابتدا تابلوی روشنایی و کلیدهای RCD را نصب می کنیم و پس از آن کابل ورودی را از کنار تابلو توزیع راه اندازی و وصل می کنیم. ما هم آن را بی ارتباط می گذاریم. یک برقکار این کار را انجام خواهد داد. در مرحله بعد، جعبه های توزیع و جعبه های سوکت را در داخل سوله های ساخته شده نصب می کنیم.

حالا بیایید به سیم کشی برویم. ابتدا خط اصلی را از سیم VVG-3*2.5 می گذاریم. اگر برنامه ریزی شده بود، سیم ها را به سوکت های کف می گذاریم. برای انجام این کار، سیم VVG-3*2.5 را در لوله ای برای سیم کشی برق یا راه راه مخصوص قرار می دهیم و آن را تا جایی که سیم به پریزها خارج می شود، قرار می دهیم. در آنجا سیم را داخل شیار قرار می دهیم و آن را داخل جعبه سوکت می کنیم. مرحله بعدی قرار دادن سیم VVG-3*1.5 از کلیدها و نقاط روشنایی به جعبه های اتصال است، جایی که آنها به سیم اصلی متصل می شوند. تمام اتصالات را با PPE یا نوار الکتریکی عایق بندی می کنیم.

در پایان، کل شبکه را با استفاده از یک تستر برای خطاهای احتمالی "تلفن" می کنیم و آن را به پانل روشنایی وصل می کنیم. روش اتصال مشابه روشی است که برای سیم کشی باز توضیح داده شده است. پس از اتمام، شیارها را با بتونه گچی می بندیم و از یک برقکار دعوت می کنیم تا آن را به تابلو توزیع وصل کند.

نصب سیم کشی برق در خانه یا آپارتمان برای یک تکنسین با تجربه بسیار آسان است. اما برای کسانی که در مهندسی برق مهارت کافی ندارند، باید از ابتدا تا انتها از متخصصان مجرب کمک بگیرند. البته این کار هزینه ای در بر خواهد داشت، اما از این طریق می توانید از اشتباهاتی که می تواند منجر به آتش سوزی شود محافظت کنید.