Koblingene i koblingsboksen er vrifrie. Ledningsforbindelser i koblingsboksen. Hvorfor bruke en koblingsboks

Et av stadiene i elektrisk installasjonsarbeid er tilkobling av ledninger i koblingsbokser, som følger umiddelbart etter legging av kablene. I henhold til de elektriske installasjonsreglene (ELR) må elektriske tilkoblinger av ledninger kun gjøres i koblingsbokser.

I dag er det mange måter å koble ledninger i en koblingsboks. Valget av tilkoblingstype avhenger av følgende faktorer: kjernemateriale - kobber, stål eller aluminium; arbeidsforhold - på gaten eller i en leilighet; antall ledere - to, tre, fire; tverrsnittet av kjernene er det samme eller forskjellig. Basert på disse faktorene velges den mest passende og riktige metoden.

Hvorfor trenger du en koblingsboks?

Ganske ofte er det noe forsømmelse av fordelingsboksen (koblingsboksen). Noen synes det er bortkastet tid å bruke det når du legger ledninger. Tross alt må det fortsatt festes til overflaten, og dette er ekstra innsats. Det er mye lettere, for eksempel å vri lederne, isolere krysset og "rulle opp" alt med gips.

Men dette overser noen problemer:
1. Under drift må det gis fri tilgang til ledningsforbindelsene. For eksempel, hvis det ikke er lys i et rom eller stikkontakten ikke fungerer? Testen viste at årsaken var mangel på spenning. Hvordan finne en distribusjonsboks i en leilighet eller en defekt del av kretsen? Rive av tapet, knuse gips for å få tilgang til vridd ledninger?
2. Hvis du i fremtiden for eksempel trenger å installere en ekstra (to, tre). Koble dem "parallelt" fra den første? Er dette alltid praktisk? Mens tilkobling av nye ledninger i distribusjonsboksen vil ikke være vanskelig;
3. Riktig tilkobling av ledninger ved hjelp av terminalkontakter. Hvor dypt trenger du å bore en "kanal" i veggen for å skjule rekkeklemmen der?
4. Når det gjelder brannsikkerhet, er fordelen med en slik boks ubestridelig.

Metoder for ledningstilkobling

Spesielle regler for elektrisk installasjon (PEU) regulerer riktig tilkobling av elektriske ledere ved sveising, lodding, krymping eller bruk av skrue- og boltklemmer.
Reglene fastsetter ikke den vanligste tilkoblingsmetoden - vridning. Selv om en riktig utført vri er mer pålitelig enn en dårlig loddeforbindelse.

Valget av tilkoblingsmetode avhenger av flere faktorer:
• materialer som skal sammenføyes. Det kan være aluminium, kobber eller en kombinasjon av begge;
• antall kjerner i forbindelsen. Du kan koble ikke bare to, men også tre, fire eller flere ledninger;
• tverrsnitt og antall kjerner.

Tvinnende ledninger

For å lage en slik tilkobling, må du strippe endene av ledningene, vri dem forsiktig med en tang og isolere det vridde området. Veldig enkelt og uten materialkostnader. Men en slik forbindelse svekkes over tid på grunn av gjenværende elastisk deformasjon av materialet, noe som betyr at motstanden i forbindelsen øker og kontakten begynner å varme opp til punktet for ødeleggelse og brann.

Derfor bør du ikke i noe tilfelle legge vridd ledninger på brennbare underlag, for eksempel i et trehus. Og enda et forbud - dårlig beskyttelse mot fuktighet tillater ikke at en slik tilkobling lages i rom med høy luftfuktighet. På denne måten er det strengt forbudt å koble til forskjellige materialer, flerkjernekabler med enkjernet kabler og med en strøm på mer enn 3 A.

For at vridningen skal være av høy kvalitet, må du fjerne opptil 80 mm isolasjon fra ledningene, brette dem vinkelrett på hverandre hvis det er to av dem, og parallelt hvis det er tre eller flere, og vri dem tett. De resterende endene av ledningene må fjernes med en tang i en skrubevegelse, som om materialet til ledningene smøres inn i hverandre.

Den totale lengden på den ferdige vridningen bør være minst ti, og helst femten, diametere på kjernene. Hvis spesielle hetter eller varmekrympbart rør (cambric) brukes til isolasjon, settes de på ledningen før de vris.

Det anbefales å sette på krympeslangen to ganger, og legge isolasjonstapen i minst tre lag. Uansett hvilket isolasjonsmateriale som velges, må det også fange opp ledningenes egen isolasjon for å beskytte den mot fuktighet og glidning.

Lodde ledninger

Denne metoden er den beste når det gjelder kombinasjonen av produksjonsevne og pålitelighet, men krever noen ferdigheter for å lage en kvalitetsforbindelse. Før lodding må ledningene rengjøres grundig for isolasjon og oksider, fortinnes om nødvendig og vridd ikke så tett som ved enkel vridning, belagt med flussmiddel og loddet.

Ved å lodde kan du koble til både kobber og, med en viss dyktighet, aluminiumsledninger, med passende flussmiddel og loddetråd. Ikke bruk aktiv syrefluks, da det vil ødelegge forbindelsen ved å forbli på de synlige ledningene. Koblingspunktet er isolert på vanlig måte. Fordelingsboksen i dette tilfellet kalles en koblingsboks

Til tross for de ubestridelige fordelene, har denne metoden også ganske betydelige ulemper:
1. behovet for ferdigheter i arbeidet, kompleksiteten i prosessen;
2. bruk av et spesialverktøy;
3. permanent tilkobling, det vil si for reparasjon må den fjernes helt;
4. en økning i motstand i forbindelsen over tid, noe som forringer elektrisk ledningsevne og øker spenningstap i nettet.

Sveisetråder

Sveising er en enda mer pålitelig koblingsmetode enn lodding, men det krever en sveisemaskin med personlig verneutstyr og sveiseferdigheter, noe som er mye mindre vanlig i hverdagen. Med mindre du trenger å utføre elektrisk installasjonsarbeid i et landsted selv, vil det være økonomisk berettiget å kjøpe en sveisemaskin av invertertype.

Sveiseomformere er små, har et bredt spekter av sveisestrømkontroll og gir stabil lysbuebrenning med lavt strømforbruk. For å sveise kobbertråder brukes karbon-kobber-elektroder eller karbonstaver fra vanlige AA-batterier.

Forberedelse for sveising skiller seg bare i tettheten til vridningen og det faktum at de frie endene av de to ledningene, selv om det er flere av dem i forbindelsen, rettes ut og presses parallelt med hverandre for å lette dannelsen av en smeltekule . Deretter legges vridningen i en sveiseklemme (vanlig gammel tang) og endene av ledningen sveises med karbonelektrode til hovedtvinningen i to-tre sekunder slik at isolasjonen ikke smelter. Etter avkjøling isoleres sveisestedet på vanlig måte.

Det er ofte en fristelse å ikke vente på naturlig kjøling, men å bruke kaldt vann for å fremskynde installasjonsprosessen. Men kaldt vann fører til at det oppstår mikrosprekker i materialet, noe som naturligvis påvirker kvaliteten på forbindelsen.

Trådkrymping

Denne metoden for tilkobling av elektriske ledninger bruker spesielle rørformede hylser eller ører. Industrien produserer hylser for ledninger med et tverrsnitt fra 2,5 til 240 mm², og det er svært viktig å velge den riktige for elektriske ledninger spesifikt for hver tilkobling.

For å utføre arbeidet trenger du et spesialverktøy. Dette kan være en krympepresse eller tang, mekanisk, elektrisk eller hydraulisk. Etter å ha valgt en passende hylse og justert verktøyet, fjern isolasjonen fra ledningene, fjern endene og påfør kvarts-vaselinpasta på dem, sett på kontakten og krymp.

Hvis verktøyet er enkelt, må du utføre flere kompresjoner i en viss avstand fra hverandre. Ved hjelp av et godt verktøy kan du krympe hylsen på en gang. På slutten utføres den vanlige isolasjonen av skjøten.

Ledningene som skal kobles kan settes inn i kontakten fra motsatte sider slik at deres skjøt er omtrent midt på hylsen. Det kan være praktisk å sette inn begge ledningene på den ene siden, og det totale tverrsnittsarealet til alle ledningene skal være mindre enn tverrsnittet av hylsen. Høykvalitets installasjon og pålitelig isolasjon er de positive sidene ved bruk av krymping.

Men det er også negative poeng:
• hylsen deformeres under krymping og gjenbruk er umulig;
• behovet for et spesialverktøy for å krympe hylsen, justere den til lengde og fjerne isolasjon fra lederen;
• for å krympe tilkoblingen av kobber- og aluminiumsledninger, trenger du en ganske sjelden spesialhylse;
• Det brukes mye tid på å installere elektriske ledninger.

Bruke klips (PPE)

Klemmen er en hette med en firkantet ståltråd kveilet til en spiralkjegle. For aluminiumtråder er kjeglen fylt med en spesiell pasta som forhindrer oksidasjon av de eksponerte endene. Informasjon på emballasjen med klemmer vil tillate deg å velge riktig størrelse på personlig verneutstyr i samsvar med tverrsnittsarealet og antall tilkoblede ledere.

For å koble ledningene strippes endene deres til en avstand som er litt mindre enn dybden på hetten, brettet sammen, litt vridd, og hetten skrus på toppen. Det er ikke nødvendig å rengjøre nakne ledninger fra oksider, siden dette arbeidet utføres av kantene på fjæren, og svingene presser kabelkjernene tett til hverandre.

Bruken av slike kontakter er teknologisk avansert; de kobler ikke bare ledninger, men isolerer også krysset, selv om de ikke gir det samme kontaktområdet som når de er vridd og loddet. De lyse fargene på hettene hjelper under installasjonen til å markere null, fase og jording hvis ledningene ikke har.

Ulempene inkluderer:
1. gradvis svekkelse av fjæren over tid, og følgelig en økning i kontaktmotstand og spenningstap i nettverket;
2. begrensninger på antall tilkoblede ledninger, du kan koble to med et tverrsnitt på 4 mm² eller fire med et tverrsnittsareal på 1,5 mm²;
3. umulighet for blandede forbindelser.

Tilkobling med bolt er en enkel, pålitelig og effektiv metode. Du trenger bare å ha en kort bolt med lite tverrsnitt, tre skiver og en mutter. Riktignok tar en slik tilkobling mye elektrisk tape, og den brukes ikke i distribusjonsboksen på grunn av dens omfang. Sett en skive på bolten, skru deretter på den avisolerte ledningen, en annen skive (hvis du kobler kobber og aluminium), en andre ledning, en skive og stram mutteren godt.

Skrueterminaler

Skrueterminaler gir rask og ryddig installasjon. De er mye brukt når du kobler lamper, brytere og stikkontakter til ledninger. Med deres hjelp er det mulig, og det er ikke nødvendig å isolere forbindelsene.

Ulempene med skrueklemmer inkluderer:
• behovet for krymping eller lodding av en flerkjernekabel før installasjon;
• behovet for periodisk vedlikehold av tilkoblinger, siden skruene må strammes, det vil si at det er nødvendig med tilgang til dem.

Valnøttklemme

Denne kontakten er oppkalt etter formen. Det er en kabelklemme med spesialplater med spor for ledninger og fire skruer i hjørnene. Ledningene strippes, settes inn under platen og festes med skruer. Deretter settes karbolittskallet på.

Med denne klemmen kan du koble kobber og aluminium, isolasjonen er ganske pålitelig, installasjonsprosessen er enkel og forårsaker ikke vanskeligheter. I utgangspunktet brukes denne utløpsforbindelsen til å drenere leiligheter fra et vanlig stigerør i aluminium. Men i tillegg til å stramme de gjengede forbindelsene, er det en annen ulempe - dimensjonene, på grunn av hvilke "mutteren" ikke passer inn i koblingsboksen.

Tilkobling ved hjelp av rekkeklemmer brukes i distribusjonsbokser, ved montering av lamper, stikkontakter og brytere. Rekkeklemmene er små i størrelse og passer lett inn i en boks. En messingbøssing settes inn i en liten plastkasse, hvor skruer er skrudd inn på begge sider.

Avisolerte ledere settes inn fra endene av blokken og klemmes med skruer med kraft. For ledninger med forskjellige seksjoner er det utformet rekkeklemmer med forskjellige innløpshull.

Kvaliteten på en slik tilkobling er høy, installasjonen er enkel, forskjellige materialer kan kobles til, men det er også betydelige ulemper med terminalblokker:
1. kobler bare to ledninger;
2. dårlig kvalitet på selve putene, noe som kan forårsake forstyrrelser i nettverket;
3. Forsiktighet er nødvendig når du installerer aluminium og strandede ledninger for ikke å skade kontakten på grunn av metallets skjørhet.

WAGO tilkoblingsterminaler

Denne relativt nye typen tilkobling som bruker isolerte fjærklemmer (koblinger) er den mest pålitelige og sikre i dag. Tvister angående påliteligheten til tilkoblinger som bruker Wago-terminaler kan være forbundet enten med forfalskninger på markedet eller med feil valg av terminal for en bestemt last.

Internasjonale sertifikater og godkjenninger beskytter omdømmet til disse produktene. Deres eneste ulempe er deres høye kostnader. En spesiell skrufri fjærmekanisme gjør montering av koblinger enkel og rask. for tilkobling av ledninger kan gjenbrukes med en spesiell spak som klemmer ledningen og frigjør den om nødvendig.

Hvordan bruke Wago rekkeklemmer? Engangsterminaler fikser kjernen med litt innsats, men ifølge produsentene er det umulig å frigjøre den. For installasjon trenger du bare å strippe endene av ledningene og sette dem inn i klemmen.

Fordeler med WAGO-terminaler:
• mulighet for montering av forskjellige metaller;
• mulighet for å fikse mer enn to ledninger samtidig;
• pen fiksering av tynne ledninger;
• god tilkoblingskvalitet;
• kompakte størrelser.

Detaljert koblingsskjema

Under drift av de elektriske ledningene kan det oppstå funksjonsfeil - for eksempel har det oppstått et kretsbrudd. Hvis arbeidere under elektrisk installasjon klarte seg uten tavler. bokser, og skjøtene ble rett og slett rullet sammen med et etterbehandlingsmateriale som gips, så for å komme til skjøtene igjen, må du forstyrre den ytre finishen - rive av tapetet, knekke gipslaget osv.

Det er usannsynlig at noen vil være fornøyd med slike prospekter. Hvis du i fremtiden trenger å installere ekstra stikkontakter, er det i slike tilfeller ikke alltid praktisk å trekke ledninger fra tidligere installerte stikkontakter; det er lettere å organisere tilkoblingen direkte til boksen.

Hvis ledningene er koblet til ved hjelp av terminalblokker, må du bore en ganske dyp kanal inn i veggen, noe som er mye mer arbeidskrevende enn en enkel tilkobling i en koblingsboks.

Til slutt, fra et brannsikkerhetssynspunkt, er fordelen med å bruke koblingsbokser ubestridelig. For riktig organisering av elektrisk installasjonsarbeid er det spesielle regler for konstruksjon av elektriske installasjoner (PUE), som også regulerer prosedyren for tilkobling av elektriske ledninger.

Et av de svært viktige trinnene når du installerer elektriske ledninger, er å koble ledningene i koblingsboksene. Det er veldig viktig å gjøre forbindelsen i koblingsboksen pålitelig, fordi senere kan det vise seg å være vanskelig å få tilgang til den, spesielt siden grenkassene i enkelte moderne hus er fullstendig pusset over.

Det er flere forskjellige måter å koble ledninger på: vanlig vridning med et lag elektrisk tape (eller varmekrympe), vridning med sveising av endene, vridning med PPE (spiss med fjær), tilkobling ved hjelp av Wago-klemmer.

Hvilken av disse metodene som er best har vært diskutert i lang tid. Mange siterer ulike dokumenter og forskrifter som sier at tilkoblinger skal gjøres ved sveising. Denne regelen er imidlertid gyldig for aluminiumsledninger, som nå praktisk talt ikke brukes noe sted. For kobber er påliteligheten til sveising noe tvilsom, selv om den fortsatt er bedre enn konvensjonell vridning med elektrisk tape.

Hvis du fortsatt bestemmer deg for å koble ledningene ved å vri dem med elektrisk tape, er det bedre å bruke varmekrympbare slanger og pakke den med et lite lag elektrisk tape. Den mest optimale, etter min mening, er tilkoblingen ved hjelp av PPE (koblingsisolasjonsklemme) eller Wago.

Hva vi ser etter å ha pusset veggene:

Vi tar ut kablene og renser boksen. Vi kutter kablene med en margin og gjør dem like lange. Jeg gjør ca 70-90 mm, hvis målt fra veggen.

Fjern isolasjonen fra kabelen.

Vi renser ledningene. Lengden på den nakne kobberseksjonen er ca. 30-40 mm

Så vrir vi det. Det er praktisk å gjøre dette med tang. Vi biter litt av endene.

Vi pakker et lag med elektrisk tape over PPE, jeg bruker svart stoff elektrisk tape.

Så stapper vi alt forsiktig inn i esken. Etter kitting må boksen lukkes med et lokk.

Nedenfor er bilder av tilkoblingen med Wago-klemmer.

Vi eksponerer ledningene; lengden på den eksponerte kobberdelen skal være ca. 8-10 mm.

Vi setter ledningene inn i klemmene og klikker dem på plass. Pass på at klemmen holder godt på lederne.

Legg deretter alt forsiktig inn i boksen.

Mekanisme for opprettelse av tilkobling

Det er ikke vanskelig å koble hjemmet ditt. For å gjøre dette må du ha nødvendig kunnskap og utstyr. Utstyret kjøpes i butikken, du trenger ikke engang kjøpe kunnskap. Helt i begynnelsen bør det lages et diagram over det elektriske nettverket. I de fleste tilfeller ansetter eieren av konstruksjonen en elektriker som ikke forestiller seg den fremtidige plasseringen av møblene, og som et resultat er brytere dekket av dører, stikkontakter i hjørnene er dekket av møbler.

Som regel tegner elektrikere diagrammer med kritt på veggen til det fremtidige utstyret, men det er bedre å plassere et diagram over det elektriske nettverket med plassering av elektriske strømsamlere på plantegningen som en egen tegning, inkludert svitsjingen (tilkobling). ) av strømkabelkjernene i distribusjonsboksen - dette vil hjelpe:
1. beregne belastningen på det elektriske nettverket;
2. wire tverrsnitt;
3. dele forbrukerne inn i grupper.

Når det gjelder en elektrisk husholdningskrets, er det minst to grupper av elektriske forbrukere:
• belysning;
• strømdel, det vil si stikkontakter.

Det er best at disse to kretsene monteres med separate strømkabler. Hvis du planlegger å installere kraftige elektriske apparater: elektrisk komfyr, stekeovn, kjele - disse enhetene må ha sin egen separate krets, dvs. separat bryter, sikring og kabler.

Tilkobling av ledninger i koblingsboksen i henhold til PUE

PUE er en samling av regulatorisk dokumentasjon for design og installasjon av elektriske kretser; faktisk er det en stasjonær bibel for alle mennesker som begynner å engasjere seg i elektrisk arbeid. Samlingen viser de grunnleggende prinsippene for å lage kretser, reglene for deres beregning, beskyttelse og kommunikasjonsenheter. Videre vil alle beskrivelser av elektriske enheter være i samsvar med reglene i henhold til PUE.

Velge tverrsnitt og merke på ledningen

For å legge elektriske ledninger i rom og koble ledninger i en koblingsboks, i henhold til PUE, må lederne ha en annen farge isolerende belegg, fra samme produsent med samme fargevalg. For ledninger er det best å bruke VVGNG-merketråd - enkjernet kobber, flat, dobbeltisolert, best med tilleggsbetegnelsen NG, som betyr ikke-brennbar.

Det er best å kjøpe en kabel fra en kjent produsent, som må ha et sertifikat. Det er ikke nødvendig å ta en ledning uten merking; elektriske ledninger i huset er først og fremst sikkerhet og er utført i mer enn ett år, så sparing er upassende her. Det må tas hensyn til at en kobberkabel med samme tverrsnitt tåler halvannen ganger mer belastning enn aluminium.

Merk følgende! For en kapitalkrets kan du ikke bruke en flerkjernet PVS- eller ShVVP-kabel. Selv om disse ledningene er myke og mer praktiske å legge, har de en høyere strømmotstand, og følgelig vil de varmes opp mer når en last kobles til.

Effektberegning

En av de grunnleggende reglene for å beregne en kabel: 1 kvadrat mm brukes i beregningen - 9 A. elektrisk strøm, det vil si at en kabel med et tverrsnitt på 1 mm tåler belastningen av en vannkoker eller strykejern med en effekt på 2 kW.

Basert på disse anbefalingene, bør minst følgende brukes for ledninger i huset:
1. lyskjerne er 1,5 mm kvadratisk, som tilsvarer 10 - 12A;
2. stikkontakter i rom er 16A, som tilsvarer et tverrsnitt på 2,5 mm. sq.
3. kjøkken elektriske ovner, ledningen som må tåle 25A. - Dette er en 4 mm seksjon. kv;
4. Kjernen i en firebrenner elektrisk komfyr skal tåle 32A. - tverrsnitt 6 mm2.

Riktig valg av elektrisk tilkobling. ledninger i koblingsboksen avhenger av tverrsnittet.
Merk følgende! Du kan ikke bruke elektriske kabler fra forskjellige produsenter, da de har ulik spesifikk (ohmsk) motstand per 1 lineær meter.

Elektrisk koblingsboks og ledningstilkobling

Etter å ha lagt ledningene, i henhold til det tegnede diagrammet, må de kobles til hverandre. For at koblingen skal være på ett sted er det kommunikasjonsbokser (fordelingsbokser). Avhengig av installasjonen kan enhetstilkoblinger være runde eller firkantede, dype eller grunne, og deles inn i intern (for skjult ledning) og ekstern i henhold til festemetoden.

I henhold til kravene til PUE, må den elektriske kabelen strekke seg minst 15 cm fra taket, med tanke på alle kalesjer. I samme avstand er det også festet en enhet for å bytte kabelkjerner. For å installere den innvendige boksen, bores en nisje som tilsvarer ytterdiameteren på hylsen i veggen, for utvendig montering gjøres den direkte på veggen.

Hvor mange ledninger kan du tvinne i en koblingsboks? Du bør ikke spare på koblingsbokser og prøve å legge så mange ledninger der som mulig - det vil være upraktisk å koble til, og alle passer kanskje ikke. Som regel settes 3-4 ledninger inn i en koblingsboks.

Grunnleggende koblingsskjemaer

Når du lager tilkoblinger i en koblingsboks, er det ikke alt å vite hvordan du kobler ledningene. Du må finne ut hvilke ledninger du skal koble til.

Hvordan koble til stikkontakter

Hvordan koble en stikkontakt fra en distribusjonsboks? Som regel kjører stikkontaktgruppen på en egen linje. I dette tilfellet er alt klart: du har tre kabler i boksen, hver med tre (eller to) ledere. I dette tilfellet er vanligvis brun fasetråden, blå er nøytral (nøytral), og gulgrønn er slipt.

I en annen standard kan fargene være rød, svart og blå. I dette tilfellet er fasen rød, blå er nøytral, grønn er slipt. I alle fall er ledningene samlet etter farge: alle av samme farge i en gruppe.

Hvordan koble fra en koblingsboks. Ledningene som bringes inn i koblingsboksen brettes, strekkes og kuttes slik at de har samme lengde. Ikke klipp kort, la det være en margin på minst 10 cm slik at du om nødvendig kan tette koblingen igjen. Deretter kobles lederne ved hjelp av den valgte metoden.

Hvis bare to ledninger brukes (i gamle hus er det ingen jording), er alt nøyaktig det samme, bare det er to tilkoblinger: fase og nøytral. Forresten, hvis de er av samme farge, finn først fasen (med en sonde eller multimeter) og merk den, i det minste ved å vikle et stykke elektrisk tape rundt isolasjonen.

Hvis det er en bryter, er saken mer komplisert. Det er også tre grupper, men tilknytningen deres er forskjellig.

Spise:
• input - fra en annen koblingsboks eller fra et panel;
• fra lysekronen;
• fra bryteren.

Hvordan skal kretsen fungere? Strøm - "fase" - går til brytertasten. Fra produksjonen mates den til lysekronen. I dette tilfellet vil lysekronen bare lyse når bryterkontaktene er lukket (på-stillingen). Denne typen tilkobling er vist på bildet nedenfor.

Koble til en enkeltnøkkelbryter i en distribusjonsboks

Hvis du ser nøye etter, er dette hva som skjer: fasen med en lysledning går til bryteren. Den går fra en annen kontakt, men denne gangen blå (ikke bland den) og kobles til faseledningen som går til lysekronen. Nøytral (blå) og jord (hvis nettverk) er vridd direkte.

Testing av ledningsforbindelser i koblingsbokser

Etter at alle tilkoblinger er gjort, isoleres de utsatte delene av lederne med varmekrympbare rør, og ledningene legges i koblingsbokser. Selve boksene blir stående åpne til de installerte elektriske ledningene er testet. Først tilføres spenning til de tilkoblede linjene ved å slå på de tilsvarende effektbryterne.

Hvis det ikke har gnist noe sted etter innkobling og maskinen ikke ble slått ut på grunn av en kortslutning på grunn av feil tilkobling av ledninger eller dårlig isolasjon av tilkoblinger, testes de elektriske ledningene med laststrøm (belastning), som er utføres ved å koble ulike elektriske apparater til de påmonterte linjene. Det anbefales å belaste hver linje med maksimalt tillatt strøm.

Nedlastingen bør fortsette en stund (helst flere timer). I løpet av denne perioden vil mulige elektriske installasjonsfeil ha tid til å manifestere seg. En visuell inspeksjon av koblingene i koblingsboksene bør utføres - tegn på høy temperatur vil være synlig ved smelting av isolasjonen eller rekkeklemmene. Det er også viktig at det ikke er noen karakteristisk lukt av overopphetet eller brent isolasjon.

Etter å ha avlastet spenningen, bør du kontrollere alle koblinger ved berøring - de skal ikke være varme. Hvis det ved lasting av elektriske kabler med maksimal merkestrøm i flere timer ikke identifiseres kommentarer angående driften av forbindelsene, anses den elektriske installasjonen som normal, koblingsboksene kan lukkes og ledningene settes i drift.

Ingen elektrisk koblingsskjema kan klare seg uten noen form for tilkoblinger, forgreningsledninger eller kabler. Det er en spesiell boks for dette formålet. Den er plassert under taket og er en rund eller firkantet boks laget av polymermateriale.

I dette materialet vil vi fortelle deg hvordan du gjør tilkoblinger riktig, demonstrere diagrammer, bilder og videoinstruksjoner.

Hvorfor bruke en koblingsboks

Det er tilfeller når de, når de installerer elektriske ledninger, forsømmer installasjonen av slike distributører, med tanke på at dette bare er bortkastet tid, siden boksen først må installeres, så må tilkoblingene til den gjøres, noe som vil føre til ytterligere vanskeligheter. Det er lettere å ganske enkelt vri, isolere og gipse veggen. Men her må du tenke litt fremover, siden viktige punkter i dette tilfellet er savnet:

• Ingen gratis tilgang til ledninger. For eksempel, hvis stikkontakten på rommet ditt ikke fungerer eller lyset har gått ut, og etter å ha sjekket det viser seg at problemet er mangel på spenning. Hvordan sjekke? Fjerne trimmen helt? Rive av tapet og gips for å komme til vrien? Dette vil ødelegge oppussingen din.
• Hvis du ønsker å installere et ekstra uttak. Det er ikke alltid praktisk å koble det til ved å legge ledninger fra et tidligere installert uttak. Takket være distribusjonsboksen kan du enkelt opprette nye koblinger.
• Reguleringsdokumentet PUE sier at "tilkoblingssteder og grener må være tilgjengelige for inspeksjon og reparasjon," derfor kan installasjonen av en slik distributør ikke neglisjeres.
• Fraværet av slike distributører er i strid med brannsikkerhetsstandarder.

Som du kan se, spiller distribusjonsboksen en viktig rolle. Men å installere det er bare begynnelsen. Alt som gjenstår er å koble alle ledningene i den. Hva er den beste måten å gjøre dette på? La oss se på noen måter.

Typer tilkoblinger

Hva er oppgaven når du kobler ledninger? Sørg for god kontakt mellom kjernene slik at kjedet ikke ryker og det ikke er fare for kortslutning. For å sikre dette kan du handle på flere måter:

1. Vridning.
2. Krymping.
3. Sveising.
4. Lodding med loddebolt.
5. Bruk av skruklemmer.
6. Bolteforbindelser.

Dette er utprøvde metoder som du kan bruke for å sikre pålitelig kontakt. La oss se nærmere på hver av dem. Du vil lære hvordan du kobler ledninger riktig ved å bruke noen av disse alternativene.

Vri

Slike vridninger i koblingsboksen er offisielt forbudt. Den syvende utgaven av forskriftsdokumentet PUE, kapittel 2, avsnitt 2.1/21 viser alle typer tillatte tilkoblinger, men det er ingen vridning i dem. Og dette er ikke overraskende, siden en slik kontakt er følsom for pulsstrøm og har høy overgangsmotstand. Over tid vil kontakten bli dårligere og rett og slett brenne ut. På grunn av at kontaktflaten er liten, oppstår oppvarming under store belastninger og kontakten svekkes enda mer.

Dette alternativet er valgt på grunn av dets enkelhet. Det er nok bare å strippe 10–20 mm isolasjon og tvinne ledningene sammen med en tang. Dette er hva våre fedre og oldefedre gjorde. Men en slik forbindelse er ofte upålitelig, spesielt hvis det brukes en aluminiumskjerne.

Krymping med koblingshylse

En ganske pålitelig metode som vil kreve kjøp av en koblingshylse. Du må velge det basert på diameteren på bunten som kobles til. Avhengig av ledningene du kobler til, velges materialet til selve hylsen. For kobbertråder må hylsen være kobber, for aluminiumtråder - aluminium. For å sikre en pålitelig tilkobling, krympes hylsen med et spesialverktøy kalt presstang. Denne teknologien er ganske effektiv og er inkludert, sammen med andre metoder, i forskriftsdokumenter.

For å koble til på denne måten trenger du:

1. Fjern isolasjonen, ta hensyn til lengden på ermet.
2. Vri ledningene til en bunt og sett dem inn i hylsen.
3. Press hylsen sammen med en trykktang.
4. Isoler vridningsområdet med varmekrympe eller isolerende tape.

Det anbefales ikke å bruke tang i slikt arbeid, siden forbindelsen ikke vil være pålitelig nok. Det er mye bedre å kjøpe presstang eller låne av gode naboer.

Sveising

Denne metoden kan kalles den mest pålitelige og sikre, fordi ledningene er koblet sammen ved hjelp av fusjon og blir en. På grunn av det faktum at sveisingen ikke vil oksidere, vil slik kontakt ikke svekkes over tid. Men for å utføre slikt arbeid trenger du ferdigheter i å jobbe med sveiseutstyr.

I tillegg til ferdigheter må du forberede:

• 24 volt sveisemaskin med en effekt på mer enn 1 kW;
• sveisehansker for hudbeskyttelse;
• sveisebriller eller maske;
• sandpapir for stripping av ledninger;
• skrivesaker kniv for fjerning av isolasjon;
• karbon elektrode;
• fluks, takket være hvilken smelten vil bli beskyttet mot eksponering for luft.

Etter at alle verktøyene og materialene er klare, gjenstår det bare å gjøre sveisingen, noe som ikke vil være vanskelig. Arbeidet kan deles inn i flere trinn:

1. Fjern 60–80 mm isolasjon og rengjør dem med sandpapir. Venene skal skinne.
2. Koble ledningene ved å bruke vridningsmetoden, vri den ene på den andre slik at endene er i nivå med hverandre. Det anbefales å gjøre lengden minst 50 mm.
3. Hell flussmiddel i fordypningen på elektroden.
4. Plasser bakken til enheten på den nakne ledningen, slå på sveisemaskinen og trykk elektroden til toppen av vridningen.
5. Hold elektroden til det dannes en kule kalt et kontaktpunkt. Dette tar vanligvis 1–3 sekunder.
6. Alt som gjenstår er å fjerne flukspunktet og isolere sveisestedet med varmekrympbare slanger eller elektrisk tape.

Denne typen tilkobling vil vare lenge. I noen gamle Khrusjtsjov-bygninger varte slik sveising i 50 år og utførte konsekvent sin funksjon.

Lodding med loddebolt

Metoden er veldig lik sveising, bare i dette tilfellet er ledningene koblet til ved hjelp av loddetinn. For disse arbeidene trenger du en loddebolt. For å jobbe trenger du:

• loddejern;
• fint sandpapir;
• kolofonium (fluks);
• børste for påføring av kolofonium;
• tinn-bly loddetinn.

Driftsprosedyren er den samme som for sveising:

1. Fjerning av isolasjon og rengjøring med sandpapir.
2. Vridning.
3. Påføring av fluks.
4. Direkte lodding. Loddebolten smelter loddetinn, som skal strømme inn i selve vridningen, og kobler ledningene pålitelig til hverandre.

Ofte loddes kobbertråder ved hjelp av denne metoden, men hvis du kjøper spesiallodde for lodding av aluminium, kan du også lodde kobber fra aluminium.

Ved hjelp av skrueterminaler

Denne metoden er rask, enkel og effektiv. Og viktigst av alt, slike klemmer kan kombinere forskjellige metaller. For eksempel, hvis du trenger å koble til aluminium- og kobberledere, som i seg selv, som du vet, er kontraindisert. Disse klemmene er veldig enkle og kompakte, og kostnadene deres kan overraske deg positivt.

For å koble ledninger med klemmer trenger du bare å fullføre 2 trinn:

1. Fjern 5 mm isolasjon.
2. Sett inn i klemmene og stram skruen.

Det er alt, som du kan se, er alt veldig enkelt og raskt. Det er bare viktig å kontrollere kraften du klemmer med. Hvis du strammer skruen for hardt, kan du skade ledningene. Du må være spesielt forsiktig når du arbeider med aluminiumsledninger.

Den eneste ulempen med en skruforbindelse er at når du arbeider med en flerkjernekabel, må den krympes med en spesiell dyse for å sikre normal kontakt og integritet av ledningen.

Bolteforbindelser

Denne forbindelsen er ganske pålitelig, men tungvint. Den egner seg ikke for moderne distribusjonsbokser på grunn av dimensjonene, men for store gammeldagse bokser er den helt riktig. Denne metoden kan brukes til å koble sammen både homogene og forskjellige metaller. Arbeidet utføres som følger:

1. En stålskive er plassert på bolten.
2. Isolasjonen fjernes fra lederne og de formes til en ring.
3. Den første ringen settes på bolten.
4. Så kommer en annen stålskive, som settes på bolten etter den første.
5. Den andre tilkoblingsledningen legges på toppen.
6. Hele denne "smørbrødet" er klemt med en mutter.
7. Til slutt må alt isoleres.

Det er dette designet som gjør kontakten klumpete. Hvis du trenger å koble til flere par ledninger, vil ikke dette alternativet være det beste.

Denne metoden kan kalles den mest moderne, populære og enkle å bruke. Alt du trenger er å kjøpe spesielle terminaler i butikken. Inne i disse terminalene er det en spesiell pasta som hindrer metaller i å oksidere. Takket være dette kan forskjellige metaller settes inn i slike skjøter.

Arbeidet er som følger:

1. 10 mm isolasjon fjernes fra hver ledning.
2. Spaken, som er plassert på klipsen, hever seg opp.
3. Lederne settes inn i kontakten.
4. Spaken senkes til sin opprinnelige posisjon.

Hvis klemmene ikke har spaker, må de settes inn til terminalen klikker på plass.

Vi har sett på de mest pålitelige metodene for å kombinere ledninger i en koblingsboks. Dette er et veldig viktig stadium av elektrisk installasjonsarbeid, siden 70% av feilene under arbeidet består nettopp i feil tilkobling av ledere. Men hvis du, selv uten erfaring i slikt arbeid, bruker metodene gitt i denne artikkelen, kan du enkelt gjøre alt i samsvar med kravene i forskriften. Men hvilken av disse metodene du skal velge avhenger av dine evner og ønsker.

Video

Denne videoen viser hvordan du kobler ledninger i en koblingsboks:

Du vil lære alt om sleeving wires eller crimping lugs fra materialet i denne videoen:

Opplegg

Når du reparerer elektriske ledninger selv, bør du være spesielt oppmerksom på tilkoblingen av ledninger i koblingsbokser, fordi elektroteknikk, som elektrikere sier, er vitenskapen om kontakter, begge ønskelige, som sikrer uavbrutt strømforsyning, og uakseptable, pga. hvor mange ulykker skjer.

Denne artikkelen, ved hjelp av lenker til andre materialer i denne ressursen, vil presentere alle minimumskunnskaper og ferdigheter som kreves av en hjemmehåndverker for vellykket elektrisk installasjon, og vil også beskrive trinn for trinn hele prosessen med å koble ledninger i en distribusjonsboks. , starter fra de forberedende stadiene, og slutter med introduksjonen av et montert hjemmenettverk i drift.

Ordningen er det viktigste stadiet

For en erfaren elektriker vil det ikke være vanskelig å koble til en bryter og en lyspære uten tegning, lage en tilkobling av ledninger i en koblingsboks, styrt av fargemerkingen på kabelkjernene eller av resultatene av testing av allerede installerte ledninger .

Men erfarne håndverkere lykkes med slikt arbeid bare fordi koblingsskjema tydelig innprentet i sinnet takket være mange års praksis.

Et enkelt diagram over ledningsforbindelser i en koblingsboks når du kobler til en bryter og en lyspære

Hvis en mester trenger å utføre elektriske ledninger på ethvert anlegg, vil han først begynne med å designe en krets, hvis andre spesialister ikke har gjort dette før ham. Selvfølgelig er det standarder, GOST og SNiP, i henhold til hvilke alle elektriske ledningstegninger er laget, men for en leilighet eller et privat hus er et håndtegnet diagram egnet, det viktigste er at det deretter fungerer riktig og trygt.

Denne tilnærmingen beskytter ikke bare mot feil, men lar deg også spare tid ved å dele arbeid - når du utfører elektrisk installasjon i en koblingsboks, vil elektrikeren ikke bli distrahert ved å utarbeide en ledningsplan, samtidig som han prøver å holde de planlagte linjene og forbindelser i hodet hans.

Et mer komplekst koblingsskjema for en to-nøkkelbryter

Eksempler på ordninger for og leiligheter kan sees ved å følge lenkene. Du må også gjøre deg kjent med de grafiske symbolene til nettverkselementene, slik at du kan rådføre deg med en kjent mekaniker ved å vise ham diagrammet, eller i fremtiden utføre elektriske ledningsreparasjoner ved å sjekke den lagrede tegningen.

Viktigheten av å planlegge elektriske ledninger bestemmes også av rasjonalitet og effektivitet. Når du lager et koblingsskjema, må du lage en plan på en slik måte at det er så få koblingsbokser i leiligheten som mulig, fordi hver tilkobling av ledninger øker risikoen for å miste kontakten.

Eksempel på et håndtegnet koblingsskjema (blå sirkler indikerer koblingsbokser)

Når du kobler til én stikkontakt eller bryter, anbefaler mange elektrikere å helt uten distribusjonsboks og koble til ledningene i stikkontakten. Denne avgjørelsen bestemmes av leilighetseieres motvilje mot å gi tilgang til distribusjonsboksen, som kreves av PUE (etter deres mening forringes interiøret i hjemmet). Stikkontakten eller bryteren kan enkelt demonteres, noe som gir tilgang til tilkobling av ledninger i stikkontaktboksen.

Sitat fra PUE

En detaljert historie om de forskjellige koblingsskjemaene i koblingsbokser er vist i videoen:

Riktig pinnemarkeringer

For å koble ledningene i koblingsboksen i henhold til diagrammet uten unødig tvil, er det nødvendig at terminalene til de lagte elektriske ledningene merkes. Svært ofte gjøres frakobling (deler den elektriske hovedledningen i flere grener) når alle ledningene allerede er lagt og skjult under gipset, og det vil ikke være noen måte å visuelt spore formålet med kablene.

Det er lett å bli forvirret uten å være sikker på formålet med de samme kablene

For ikke å kaste bort tid på kabler, som også er beskrevet på dette nettstedet, må du merke endene deres på stadiet med å legge kablene. I noen tilfeller, hvis det er få ledninger i distribusjonsboksen, kan du bli veiledet av fargen på isolasjonen til de strømførende lederne. Men med en stor ansamling av kabler vil fargene på ledningsisolasjonen gjentas, slik at sannsynligheten for feil øker.

For å eliminere muligheten for feil tilkobling, må du merkelapp avslutte lagt kabler på hvilken som helst tilgjengelig måte. Industrien produserer mange forskjellige tagger designet for å merke terminaler. Svært ofte bruker elektrikere gjennomsiktige varmekrympbare rør ved å sette inn en papirstrimmel med et terminalsymbol inni.

Prøver av industrielt produserte kabelmerkingsbrikker

Du kan også bruke gjennomsiktig tape til å vikle den rundt tagger med inskripsjoner. Som en siste utvei, bruk en tusj eller tusj for å skrive betegnelsene direkte på ledningsisolasjonen eller på veggen – men det er en risiko for at påskriftene blir slettet under installasjonsprosessen.

Elektriske ledningsterminaler er merket på veggen

Du bør også følge strengt fargemerkingen på kablene (brun, rød, svart - fase, blå - arbeider null, grønn med gule striper - beskyttelsesleder PE).

Generelt akseptert fargekoding for kabelkjerneisolasjon

Montering av distribusjonsboks

Før du starter elektrisk installasjon, må du sørge for at koblingsboksen er sikkert festet. , som avhenger av type ledninger, er også beskrevet på denne siden. Betydningen av fiksering bestemmes av muligheten for skade på allerede tilkoblede ledninger ved manipulering av koblingsboksen og kabler.

Ved arbeid med enkjernet ledninger bør hyppig bøyning av de strømførende ledningene unngås. Selv om strandede ledninger tillater hyppig bøyning, kan mekaniske belastninger og vekten av en løs kabel med hengende elektriske ledninger skade den ferdige tilkoblingen, så det er viktig å ikke krenke elektrisk installasjonsteknologi.

PUE-krav for feste av kabler og bokser

Hvis skjulte ledninger er installert i en murstein eller betongvegg, legges ledningene i et spor laget manuelt eller ved hjelp av verktøy (rilling), og stikkontakter og distribusjonsbokser er montert i hull som er boret inn i veggen ved hjelp av en spesiell krone. Fiksering utføres med gips eller alabaster.

Boksbits for boring av hull til fordelingsbokser

Hver type ledningsforbindelse krever en viss lengde på ledninger. For eksempel, når du bruker svært klumpete koblingsblokker som har boltede tilkoblingsterminaler, prøver håndverkere å la så lite ledig lengde av ledninger som mulig, slik at alle tilkoblinger passer inn i boksen.

Men hvis sveising av ledninger brukes, bør lengden på de nakne lederne være omtrent syv centimeter for å forhindre at isolasjonen smelter under sterk oppvarming, pluss lengden på de isolerte lederne for praktisk og sikker installasjon. Lange eksponerte tilkoblede ledninger er isolert og lagt i en koblingsboks.

Trådforbindelser er laget ved sveising

Eksemplene ovenfor betyr at, uavhengig av den valgte metoden for å koble ledningene, må lengden på ledningene som stikker ut fra koblingsboksen være minst ti centimeter, fordi overflødige ledere alltid kan kuttes av, men det vil være ekstremt vanskelig å forlenge dem, og påliteligheten til hele den elektriske ledningslinjen vil forringes. .

Konduktøropplæring

På dette stadiet må mesteren endelig bestemme hvordan ledningene skal kobles til koblingsboksen, og deretter utarbeide guider– fjern isolasjonen og bøy kabelkjernene. En liste over eksisterende typer ledningsforbindelser er gitt nedenfor, og nå, uavhengig av den valgte metoden, bør spesiell oppmerksomhet rettes mot kvaliteten på stripping og forberedelse av ledere for elektrisk installasjon.

Avisolerte ledninger er klare for tilkobling i koblingsboksen

For å utføre eventuell elektrisk installasjon må master ha, som du kan gjøre deg kjent med ved å trykke på lenken. På dette stadiet er ledningene forberedt for tilkobling - stripping av isolasjon. Spesiell forsiktighet bør utvises i denne prosessen, siden når du bruker improviserte midler (kniv, tang, wire cutter), er usynlig skade på de strømførende ledningene mulig.

Profesjonell elektriker verktøysett

Etter hvert som ledninger bøyes og deretter installeres, kan subtile sprekker i metallet bli større, noe som svekker elektrisk ledningsevne og muligens føre til brudd og tap av kontakt. Ved høye strømmer vil en stor mengde varme frigjøres i den tynneste delen av kretsen (på sprekkstedet), som kan varme opp isolasjonen og til og med selve lederens metall til smeltepunktet.

Med stor strøm i en ødelagt leder oppstår det en skredlignende prosess - ved oppvarming øker motstanden i materialet, noe som øker varmeavgivelsen ytterligere. Denne prosessen ender med smelting av ledermetallet og utseendet til en elektrisk lysbue, som, ved å brenne andre ledningsforbindelser i koblingsboksen, gjør dem helt ubrukelige.

Foto av en lysbue som brenner i en koblingsboks

Uten tvil vil en ekte mester, selv ved hjelp av en kjøkkenkniv, være i stand til å forsiktig og raskt fjerne isolasjonen uten å skade den strømførende lederen. Men for folk uten erfaring vil det være svært vanskelig å unngå subtil skade på materialet til lederne, derfor, for at tilkoblingen av ledninger i koblingsboksen skal være av høy kvalitet, er det nødvendig å bruke spesielle (strippere) .

En rekke strippeverktøy

Mange har sett bildet av at noen håndverkere fjerner isolasjon ved hjelp av tenner. Det er absolutt ingen grunn til å følge dette eksemplet, i så fall vil det å kjøpe et profesjonelt isolasjonsfjerningsverktøy koste mindre enn tjenestene til en tannlege.

En oversikt over ulike strippeverktøy vises i videoen:

Metoder for ledningstilkobling

Som allerede nevnt, for ulike metoder for å koble ledninger til en koblingsboks, er det sin egen elektriske installasjonsteknologi, som består av lengden på strippede ledere, deres bøyning og bruk av passende verktøy.

Siden hver av de mulige metodene har mange spesifikke nyanser og krever bruk av spesialverktøy og ferdigheter, er typene ledningsforbindelser presentert nedenfor i form av en liste med lenker:

• Rekkeklemmer;
• PPE-hetter;
• Koblingshylser;
• Sveising av ledere.

Kabling i en koblingsboks ved hjelp av rekkeklemmer

Hver av metodene ovenfor har sine egne fordeler og ulemper, som du må gjøre deg kjent med ved å studere materialene og følge lenkene som er gitt. Du bør velge type tilkoblinger for å utføre elektrisk installasjon selv basert på tilgjengeligheten av verktøy, ferdigheter, muligheten til å kjøpe materialer og forventet kvalitet på kontaktene.

Mest pålitelig sveising av ledninger vurderes, men det krever en spesiell sveisemaskin og spesifikke ferdigheter. Loddeledere, som også har god ytelse, krever ferdigheter med loddebolt. Wago-klemmer er ganske enkle å installere, pålitelige hvis produktene er riktig valgt i henhold til belastningen, og tillater tilkobling av flerkjernede ledninger uten bruk av spesielle ører, men du bør være forsiktig med forfalskninger.

Tilkoblinger i koblingsboksen gjøres ved hjelp av Wago rekkeklemmer

Bruken av hylser er pålitelig; ved bruk av spesialprodukter er det mulig å koble kobber og aluminium, men selve tilkoblingen krever en spesiell tang og er ikke-separerbar, noe som ikke gir en sjanse for enkel korrigering av elektriske installasjonsfeil. PPE-hetter er pålitelige hvis teknologien følges og diameteren er valgt riktig. Rekkeklemmer krever boltede forbindelser for å være godt tiltrukket.

PPE-hetter i distribusjonsboks

Det bør huskes at i henhold til PUE er vridning av ledninger ikke tillatt i sin rene form

Vridning i sin rene form er ikke inkludert i listen over forbindelser tillatt av PUE

Testing av ledningsforbindelser i koblingsbokser

Etter at alle tilkoblinger er gjort, isoleres de utsatte områdene på lederne med varmekrympbare rør, og ledningene legges i koblingsbokser. Selve boksene blir stående åpne til de installerte elektriske ledningene er testet. Først tilføres spenning til de tilkoblede linjene ved å slå på de tilsvarende effektbryterne.

Isolerende koblinger i koblingsboksen ved hjelp av krympeslange

Hvis det ikke har gnist noe sted etter innkobling og maskinen ikke ble slått ut på grunn av en kortslutning på grunn av feil tilkobling av ledninger eller dårlig isolasjon av tilkoblinger, utfør tester elektriske ledninger med belastningsstrøm (belastning), som utføres ved å koble ulike elektriske apparater til påmonterte linjer. Det anbefales å belaste hver linje med maksimalt tillatt strøm.

Nedlastingen bør fortsette en stund (helst flere timer). I løpet av denne perioden vil mulige elektriske installasjonsfeil ha tid til å manifestere seg. En visuell inspeksjon av koblingene i koblingsboksene bør utføres - tegn på høy temperatur vil være synlig ved smelting av isolasjonen eller rekkeklemmene. Det er også viktig at det ikke er noen karakteristisk lukt av overopphetet eller brent isolasjon.

Smeltet isolasjon av en av koblingene i koblingsboksen

Etter å ha avlastet spenningen, bør du kontrollere alle koblinger ved berøring - de skal ikke være varme. Hvis det ikke identifiseres kommentarer angående driften av tilkoblingene når de elektriske ledningene belastes med maksimal merkestrøm i flere timer, anses den elektriske installasjonen som normal, koblingsboksene kan lukkes og ledningene kan settes i drift.

En av hovedvanskene som oppstår i prosessen med å installere elektriske ledninger med egne hender er behovet for å koble ledningene i distribusjonsboksen for elektriske ledninger. For å forhindre vanlige feil og som et resultat feil på brytere eller stikkontakter, vil vi vurdere hvert trinn av uavhengig arbeid.

Nesten hver person, på en eller annen måte, har en ide om hvordan en koblingsboks ser ut. Men ikke alle vet hvorfor det faktisk trengs og hvordan det fungerer. La oss se på de generelle dataene vi vet om dette elementet.

Distribusjonsbokser varierer avhengig av deres form, samt den spesifikke applikasjonen. Noen av dem er rektangulære i form og noen er runde. Denne innstillingen påvirker ikke funksjonaliteten på noen måte.

Når det gjelder funksjonene til applikasjonen, er det:

• distribusjonsbokser for skjulte ledninger;
• distribusjonsbokser for åpne ledninger.

De skiller seg fra hverandre i festemetoden, noen funksjoner til enheten, og i noen tilfeller i størrelse. I alle fall har de ett enkelt formål - å føre ledninger fra panelet til separat plasserte energiforbrukspunkter, for eksempel brytere, lamper, stikkontakter. Samtidig må fordelingen av elektrisitet være enhetlig for å unngå avbrudd i driften av enheter.

For å oppnå dette målet er elektriske ledninger delt inn i separate linjer eller såkalte grupper. Det legges separate ledninger i hvert rom, som vil forsyne enhetene med elektrisitet, og sikre driften. Det er på dette stadiet distribusjonsbokser dukker opp. De er installert på knutepunkter der ledningene er koblet til hverandre.

Det er nødvendig å kjøpe en distribusjonsboks for elektriske ledninger, først og fremst av brannsikkerhetsgrunner. Siden det er på de stedene hvor ledningene kobles til at brannfaren er størst. Hvis kontakten brytes, øker motstanden og forbindelsen begynner å varmes opp. I noen tilfeller kan dette føre til brann.

Eksterne elektriske distribusjonsbokser fungerer som et isolerende lag mellom en potensiell brannkilde og omgivende gjenstander. I tillegg har de også en betydelig estetisk rolle, og skjuler ikke alltid vakre ledningsforbindelser.

Er det mulig å klare seg uten installasjonskoblingsbokser?

Noen hevder at tilstedeværelsen av distribusjonsbokser i huset slett ikke er nødvendig. Men faktisk, for å klare seg uten dem, er det nødvendig å legge en separat ledning fra panelet til hvert sted der elektrisitet forbrukes. For å gjøre dette må du lage mange spor i veggen som er dype og brede nok til å legge ledninger i dem i flere rader. Alt dette vil medføre ekstra kostnader til økonomi og innsats.

Hvis du, når du nekter å bruke koblingsbokser, blir styrt av det faktum at å legge separate ledninger generelt eliminerer tilstedeværelsen av tilkoblinger i de elektriske ledningene, og derfor er tryggere, så er det et godt svar fra eksperter. Koblingen av ledninger, utført i samsvar med alle standarder og koblingsskjemaet i koblingsboksen, utgjør ingen fare. I alle fall kan du alltid henvende deg til spesialister for å få hjelp.

Koblingsboks: størrelser og priser

Hver installasjonskoblingsboks har en rekke egne egenskaper, blant disse spiller størrelse og pris en spesiell rolle. La oss vurdere de tre mest populære alternativene som vanligvis er installert i boligbygg:

1. Fordelerboks 100x100x50 mm IP54.
2. Koblingsboks IP65 88x88x53 mm.

Det første alternativet er et av de mest tilgjengelige og samtidig utbredt. For eksempel kan en Tyco distribusjonsboks kjøpes for bare 50 rubler. Den lave kostnaden skyldes innenlandsk produksjon, samt minimal konfigurasjon (kropp og deksel).

Det andre alternativet har også en minimumskostnad - 46 rubler. Den er laget av propylen og LDPE. Det kan selvfølgelig ikke sies at den noen gang vil kunne konkurrere med koblingsbokser i metall, men den oppfyller mer enn sin funksjon med å beskytte ledninger mot nedbør og vind.

Det tredje alternativet, laget i Tyskland, vil koste deg litt mer, omtrent 211 rubler. Samtidig er egenskapene og dimensjonene til distribusjonsboksen ikke mye forskjellig fra de to første alternativene. Men ifølge produsenten Hensel er plasten som brukes til å lage produktene deres av meget høy kvalitet og oppfyller alle kravene til elektriske ledningselementer.

Selvfølgelig er disse ganske enkle og billige alternativer. Elektriske distribusjonsbokser med terminaler vil koste mange ganger mer. Men selv her kan vi si at prisen deres er rettferdiggjort av den enkle tilkoblingen av ledningene og deres videre vedlikehold.

Nyttige råd! Hvis du ikke vil spare på sikkerheten, bør du vurdere å kjøpe en eksplosjonssikker koblingsboks.

Terminaler opptar en spesiell plass i arrangementet av elektriske ledninger. Installasjon av en distribusjonsboks av denne typen er den enkleste og krever ingen spesielle ferdigheter. Poenget er at boksen allerede er utstyrt med spesielle klemmer som er designet for å koble ledninger. Sammenlignet med konvensjonelle, har slike distribusjonsbokser en rekke fordeler:

• installasjon og demontering av ledere utføres mye raskere, og det er ikke nødvendig å bruke ekstra verktøy;
• takket være bruken av en spesiell pasta, kan du koble til ledninger laget av forskjellige materialer, for eksempel kobber og aluminium;
• et spesielt ledningsplasseringssystem bidrar til å opprettholde orden i boksen, noe som reduserer risikoen for kortslutning til null;
• Den spesielle designen gjør det enkelt å måle strøm uten å måtte fjerne isolasjonsmaterialer fra ledningene og påvirker ikke systemets integritet i det hele tatt.

For åpne ledninger har disse typene koblingsbokser blitt det mest populære alternativet. Tross alt er fraværet av behovet for å vri og koble ledningene selv laget ved hjelp av terminalene veldig praktisk. I dag er det mange forskjellige alternativer på salg, inkludert en eksplosjonssikker koblingsboks.

Koble ledninger i en koblingsboks for elektriske ledninger på ulike måter

Det er generelt akseptert at god kontakt er resultatet av korrekt tilkobling av ledninger til hverandre. Hvis arbeidet ikke ble utført godt nok, vil dette umiddelbart bli merkbart på grunn av svak kontakt eller fullstendig fravær. I tillegg kan det oppstå problemer i øyeblikket når du kobler til en ganske kraftig enhet.

Alt dette forårsaker selvfølgelig mye ubehag. Og det er mye lettere å ta vare på dette på forhånd, på stadiet med installasjon av elektriske ledninger, enn å prøve å løse dette problemet over tid. La oss se på de mest populære måtene å koble ledninger til hverandre på:

• vridning av ledninger i koblingsboksen;
• krymping;
• sveising;
• kommisjon;
• bruk av kontaktskrueklemmer;
• boltede forbindelser;
• selvklemmer.

Alle disse metodene er ganske enkle å implementere og krever ikke spesielle ferdigheter. La oss se på hver av dem mer detaljert for å få en ide om hvordan du best kan koble ledningene i koblingsboksen.

Hvordan koble ledninger riktig i en koblingsboks

For å uavhengig utføre alt arbeidet riktig, bør du bare ta hensyn til ett hovedkrav som gjelder installasjon av distribusjonsbokser: det er nødvendig å sikre fri tilgang til alle ledningstilkoblingspunkter. Dette er nødvendig i tilfelle en av stikkontaktene eller bryterne ikke fungerer.

Merk! Hvis koblingsboksen under den første installasjonen er skjult bak etterbehandlingsbelegget, må du ved den første feilen fjerne den fullstendig for å utføre reparasjoner.

Problemet er kanskje ikke alltid skjult der, men det vil aldri være overflødig å sjekke tilstedeværelsen av kontakt. Tenk derfor gjennom alt på forhånd slik at ethvert reparasjonsarbeid kan utføres så enkelt og raskt som mulig. I dette tilfellet kan tilkobling av ledningene i koblingsboksen gjøres på noen måte som er praktisk for deg, som vil bli diskutert nedenfor.

Koble ledninger i en koblingsboks ved å vri og krympe

Nesten alle vet hvordan man vrir rensede trådender. Men hvis vi snakker om å koble ledninger i en koblingsboks, er det verdt å huske reguleringsdokumentene som dekker dette problemet.

Vridning anses som et upålitelig tilkoblingsalternativ, siden kontaktområdet er veldig lite, og du kan ikke stole på full kontakt mellom ledningene. I tillegg, over tid, har selv denne lille kontakten en tendens til å svekkes, noe som gjør det umulig å bruke kraftige enheter som legger en alvorlig belastning på systemet.

En mye mer pålitelig metode anses å være krymping, for hvilken en spesiell koblingshylse brukes. Hovedparameteren for valget er tykkelsen på alle ledningene som skal plasseres i den. Materialet til produksjon kan være enten kobber eller aluminium, og valget avhenger av hvilket materiale selve ledningene er laget av.

For å sikre fiksering brukes et spesialverktøy for å komprimere hylsen. Dette kan kun gjøres med presstang. Det er strengt tatt ikke anbefalt å bruke det til dette formålet. Ellers samsvarer denne teknologien fullt ut alle standarder og krav fastsatt av forskriftsdokumentasjon.

Slik kobler du ledningene på denne måten:

• isolasjonen fjernes fra ledningene under hensyntagen til den nødvendige lengden, det vil si lengden på hylsen som brukes;
• de strippede endene av ledningene er vridd og satt inn i hylsen;
• hylsen krympes ved hjelp av pressetang;
• ved hjelp av elektrisk tape eller isolering av tilkoblingspunktet.

Hvordan koble ledninger i en koblingsboks ved hjelp av sveising

Denne metoden anses å være svært pålitelig, siden resultatet er en enkelt hel ledning som er praktisk talt motstandsdyktig mot oksidasjon. Ved å smelte sammen ledningene får du pålitelig kontakt som ikke vil svekkes over tid. Imidlertid er implementeringen av denne metoden litt mer komplisert enn den forrige, fordi du trenger sveiseutstyr og evnen til å håndtere det.

Liste over verktøy som er nødvendige for trådsveisearbeid:

• en sveisemaskin med en effekt på minst 1 kW og vurdert til 24 W;
• karbon elektrode;
• kolofonium eller flussmiddel, som ytterligere vil beskytte metalldelen av ledningene mot oksidasjon;
• personlig verneutstyr: briller og hansker for sveising.

Hvis du i det minste har minimale ferdigheter i å jobbe med en sveisemaskin, så vel som alle de ovennevnte komponentene, vil ytterligere stadier av arbeidet ikke være spesielt vanskelige for deg. Isolasjonen fjernes fra ledningene, og interiøret deres rengjøres med sandpapir til det er skinnende.

Etter dette, vri ledningene på tradisjonell måte og hell fluks i fordypningen på elektroden. Trykk ledningene mot den og hold til du ser en ball dukke opp, det såkalte kontaktpunktet. Etter dette kan prosessen med å koble ledningene anses som fullført. Alt som gjenstår er å rense fugen fra overflødig fluss, lakk og isolere.

Koble ledninger i en koblingsboks ved hjelp av lodding

Ved første øyekast ligner denne metoden på sveisemetoden, men den har en betydelig forskjell. Loddemetall smeltet med loddebolt brukes til å lodde sammen ledningene. Dette er en autorisert metode som sikrer en pålitelig tilkobling. Den eneste ulempen er at den ikke er veldig pålitelig på steder der ledningene er utsatt for sterk varme.

Merk! Hvis du ikke vet hvordan du lodder, er det bedre å ikke bruke denne metoden. Forbindelsen kan vise seg å være for skjør, og med den minste mekaniske belastningen eller spenningen kan ledningene ganske enkelt gå i stykker ved lodding.

For å lodde ledningene trenger du:

• loddejern;
• tinn-bly loddetinn;
• kolofonium eller flussmiddel;
• hvis du bruker fluss, bruk en spesiell børste for det;
• fint sandpapir.

For det meste er prosessen med å koble ledninger den samme som ved sveising. Men det er ikke selve metallet som smelter, men bare loddetinn. I dette tilfellet må du nøye sørge for at den smeltede loddetinn flyter inne i vridningen for en mer pålitelig feste. For det meste brukes denne metoden til å jobbe med kobbertråder, men forutsatt at du har spesialloddetråd, kan det samme gjøres med aluminium.

Bruk av skruklemmer og bolteforbindelser

Å bruke skrueterminaler er en ganske vanlig metode som brukes av mange på grunn av sin enkelhet og bekvemmelighet. Det har imidlertid også sine ulemper, som det er nyttig å vite om før du starter arbeidet.

I utgangspunktet ble skrueklemmer brukt for å koble sammen forskjellige metaller som ikke skulle berøre hverandre. For eksempel kan det være kobber og aluminium, som i nærvær av fuktighet begynner å samhandle med hverandre. Over tid begynte denne metoden å bli brukt for å koble ledninger. Og det ble til og med fikset på nivået av regulatorisk dokumentasjon.

Merk! Når du bruker denne metoden på aluminiumsledninger, må du være klar over at de vil kreve periodisk krymping for å sikre at kontakten ikke mister eller svekkes over tid.

Bolteforbindelser brukes også ganske ofte til å koble ledninger, men hvis vi snakker om å skjule dem etterpå i en koblingsboks, kan denne metoden anses som upassende. Alt handler om de tungvinte forbindelsene.

For å koble ledningene på denne måten, må du sette inn en stålskive mellom dem. Dette skjer i følgende rekkefølge: en skive settes på bolten, deretter settes en av ledningene på, og deretter en annen skive. Dette etterfølges av en andre wire og en mutter som strammer systemet. Alt dette krever selvfølgelig også god isolasjon, så tilkoblingsvolumet er greit.

Nyttige råd! Denne metoden har sine fordeler - den er godt egnet for sammenføyning av forskjellige metaller, siden en spesiell pasta kan plasseres inne for å forhindre oksidasjonsprosesser.

Montering av distribusjonsboks for elektriske ledninger

Etter å ha funnet ut hvordan ledninger kan festes sammen, la oss se på hvordan du installerer selve systemet ved å bruke eksemplet på en IP55-fordelingsboks for utendørs installasjon 100x100x50 mm.

Oftest utføres installasjonen i en blank vegg laget av murstein eller betong. Dette kan forårsake noen problemer når du borer en nisje for det, men systemet vil være sikkert fikset. Hvis boksen har runde hull, kan du bruke spesielle bor. For rektangulære eller firkantede, bruk en kvern med et spesielt diamantblad designet for arbeid med betong.

Etter at nisjen er klar, sørg for å prøve koblingsboksen for å sørge for at alt er riktig forberedt. Fordelingsboksen må plasseres helt i veggen slik at dens frontflate etter montering er på samme nivå som veggen.

Noen koblingsbokser har spesielle plugger som er spesielt designet for å sette inn kabler på disse stedene. De må brytes forsiktig eller kuttes ut, samtidig som integriteten til den generelle strukturen opprettholdes. Endene av de elektriske ledningene settes inn i dem i henhold til diagrammet.

Når du er sikker på at alle ledningene er satt inn i koblingsboksen, kan du begynne å forberede mørtelen for å fikse den. Fikseringsprinsippet er veldig enkelt:

• en viss mengde løsning plasseres i nisjen forberedt for koblingsboksen ved hjelp av en slikkepott;
• boksen med kablene allerede installert presses inn så dypt som mulig;
• overflødig løsning som stikker ut fra sidene fjernes;
• hvis det er et slikt behov, kan boksen holdes med hånden de første minuttene for å la løsningen sette seg litt.

Nyttige råd! I stedet for mørtel kan du bruke alabast. Den tørker mye raskere og tåler samtidig vekten av boksen like godt.

Både når du arbeider med installasjonen av en koblingsboks for åpne ledninger, og i tilfellet når vi snakker om et lukket system, bestemmer høykvalitetsinstallasjon i stor grad levetiden og kvaliteten på tjenesten til de elektriske ledningene. Det viktigste med å jobbe med elektrisitet er å vurdere evnene dine riktig og om nødvendig søke hjelp fra profesjonelle elektrikere.

Elektriske ledninger i rommet må være trygge og praktiske å bruke. Hvis du strengt følger denne regelen, må hver energiforbruker (lysekrone, TV, datamaskin, kjøleskap) ha sin egen beskyttelsesenhet mot kortslutning eller overoppheting av ledningene. Du kan føre en separat kabel fra den personlige strømbryteren for hvert uttak og bryter. Ytterligere to kriterier motsetter seg dette: rasjonalitet og økonomi.

Hva er distribusjonsbokser til?

Rasjonell kabling ser slik ut:

Det vil si at det totale energiforbruket til anlegget er jevnt fordelt på effektbryterne. I tillegg bør forbrukere deles inn i grupper, for eksempel:

1. Belysning i stue og soverom
2. Kjøkkenbelysning
3. Belysning for bad og gang
4. Stikkontaktgruppe (i hvert rom)
5. Strømuttaksgruppe (for kraftige forbrukere, for eksempel et klimaanlegg eller en elektrisk ovn)

Men med et slikt opplegg kan det være mange tilkoblinger på en ledningslinje. Det er ikke trygt å lage overheadforbindelser og skjule dem i veggen. Dette gjør det i det minste ikke mulig å deaktivere en defekt gren mens resten av kretsen er i drift.

For normalfordeling av linjer er det fordelingsbokser.

De er en isolert beholder, inne i hvilken bytting (permanent) av elektriske ledninger skjer. Koblingen av ledninger i en koblingsboks kan gjøres på forskjellige måter, det viktigste er å sikre pålitelig isolasjon mellom faser og en kontakt som tåler belastningen.

Koblingsskjemaet i koblingsboksen lar deg spare penger ved kjøp av elektriske kabler, samt unngå ukontrollert sammenveving av ledninger i veggene. De såkalte radielle ledningene divergerer fra skjermen med beskyttelsesbrytere. På hver av dem er det tilkoblingsnoder: de samme distribusjonsboksene.

Viktig: Ledningstverrsnittet kan være det samme eller forskjellig. Hovedbetingelsen: kraften til hovedkabelen kan ikke være lavere enn kraften til den endelige ledningen til forbrukeren (kontakt, lysarmatur).

I tillegg er det visse metoder og regler for tilkobling av ledninger i en koblingsboks. La oss snakke om dette mer detaljert.

Generelle regler for kobling av elektriske kabler i fordelingsbokser

Selvfølgelig er alle krav til energiforsyning satt i PUE.

Dette er en elektrikers oppslagsbok. I tillegg er det bøter for brudd på reglene for elektrisk installasjon. Men i praksis gjelder alle disse restriksjonene kun for institusjoner og organisasjoner. I private husholdninger ender ansvaret med at ledningen kommer ut av måleren (strømmåler). Resten er opp til huseieren. For å forhindre at en feil tilkobling fører til brann eller elektrisk støt, må du følge enkle regler:

I tillegg gjør uerfarne elektrikere ofte feil og bryter av ledninger når de stripper isolasjonen. Hvis ledningen settes inn i boksen under spenning, vil gjentilkobling være umulig.

Metoder for tilkobling av ledere i en boks

Det er ingen enkelt mulig metode. Når du velger en måte å koble ledninger i en koblingsboks, veier en elektriker alle faktorer: fra materialkostnad til forventet belastning.

• Terminaler. Det er en oppfatning om at denne metoden er den mest pålitelige, men dette er en falsk uttalelse. Oftest brukes terminaler på bokser med ferdige kontaktputer.

Denne tilkoblingen av ledninger i boksen lar deg koble fra en av linjene når som helst (for eksempel for reparasjoner) uten å forårsake skade på hele kraftsystemet. Det er to måter å koble til, direkte til blokken (ved å lage en ring fra en trådkjerne), eller ved å bruke en terminal. Med ringen er alt enkelt, du trenger bare å sørge for at ledningen legges på en slik måte at kontakten ikke løsner når den gjengede forbindelsen strammes.

Men med terminaler er alt mer komplisert. Det er irrasjonelt å krympe en enkeltkjernetråd: du kan mekanisk skade lederen, og kjernen vil bryte av når som helst. Og når den legges i en boks, tar en enkjernekabel med terminaler mye plass, og det er vanskelig å skille forskjellige faser i tilstrekkelig avstand.

Et utmerket resultat oppnås ved krymping av en myk flerkjernekabel; kontaktterminalen passer komfortabelt. Men stasjonær installasjon av en flerkjernekabel er tull.

Bunnlinje: Rekkeklemmer i distribusjonsboksen er praktiske, men det er bedre å gjøre tilkoblingen direkte til lederen under skruen, uten å bruke krympeterminaler.

Det finnes moderne bokser med hurtigmonterte kontaktblokker. Denne løsningen er veldig praktisk, men er designet for lett belastning.

Dermed er bruken av kontaktblokker bare berettiget hvis det er nødvendig å periodisk koble fra en av linjene. Og selv da, før eller siden vil konduktøren bryte av.

• For standard ledninger i en leilighet (eller husholdning) er klassikerne fortsatt mer egnet:

Sveisetråder i koblingsboks har vært brukt i uminnelige tider. Alle som reparerte Khrusjtsjov- eller Bresjnev-bilene sine, la sannsynligvis merke til en dråpe størknet smelte i enden av aluminiumstrådene i boksene.

I dag er bruken av aluminiumsledninger forbudt av PUE, og sveisetilkoblingsmetoden er fortsatt populær. Poenget er dette: etter forsiktig vridning av de strippede ledningene, påføres sveisemaskinens kontakt kort til sluttpunktet.

Vanligvis er dette en kompakt enhet med lav effekt. Den brukes av nesten alle profesjonelle elektrikere. Fungerer etter prinsippet om en punktsveisespotter. Det vil ikke være mulig å tenne en lysbue, men metallet ved påføringspunktet smelter skikkelig. Figuren viser den enkleste kretsen som kan monteres hjemme.

Tilkoblingskvaliteten er mer enn tilstrekkelig. I tillegg til den totale vridningslengden (40–50 mm), danner kulen i enden et punkt med minimal motstand. Et ekstra pluss er at denne vridningen ikke vil slappe av selv når du flytter ledningene inne i boksen.

Hvis en sveisemaskin ikke er tilgjengelig, begrenser vi oss til vanlig vridning. Selvfølgelig gjør vi forbindelsen ikke med fingrene, men ved hjelp av en tang. Alle lederens ender skal strippes (men ikke reduseres i tverrsnitt), lengden på den nakne delen før vridningen begynner er minst 70 mm.

Vridning gjøres etter at ledningene er endelig sikret i boksen. Hvis kabelen beveger seg, kan forbindelsen bli svak. Resultatet er gnister, overoppheting og kontaktbrudd. Det vil være bra hvis det ikke er brann.

• Som et alternativ, etter vridning, loddes ledningene i koblingsboksen.

Viktig! Det er en utbredt mening blant amatører: under belastning vil vridningen varmes opp og loddetinn smelte. For det første: en belastning som er i stand til å varme opp en leder til smeltetemperaturen til loddetinn er urealistisk hjemme. Selvfølgelig forutsatt at effektbryterne er i orden. For det andre: oppvarming under vridning oppstår på grunn av løs kontakt, og dette kan løses ved lodding.

Påliteligheten er ikke mye dårligere enn ved sveising. I dette tilfellet er det ikke nødvendig å kjøpe (gjør det selv) en sveisemaskin, et ganske kraftig loddejern eller til og med en hårføner.

Tips: Bruk det kraftigste loddeverktøyet som mulig. Det er bedre å utsette kontaktene for høye temperaturer i kort tid enn å varme kontaktene sakte og lenge med en svak varmeovn.

Under oppvarming, overvåk tilstanden til isolasjonen. Hvis det begynner å smelte, ta en pause til det er helt avkjølt. Umiddelbart etter lodding, ikke flytt på ledningen; la både loddetinn og isolasjonen avkjøles.

Bruk ildfast loddemetall; disse legeringene har høyere styrkeegenskaper.

• Krymping. Fra et synspunkt om elektrisk ledningsevne er kontaktkvaliteten ikke bedre enn konvensjonell vridning. Men styrken på forbindelsen øker betydelig. Hvis det ikke er mulig å sveise eller lodde vridningen, krymp den med en spesiell hylse.

Du kan klare deg med en tang, men et spesialverktøy er fortsatt mer pålitelig. Det er foringer for parallell skjøting av ledninger, og det er for feste av vridninger. Det er ingen grunnleggende forskjell. Hvis det er to eller tre ledere, er parallell krymping egnet. For større mengder - krymping etter vridning.

Faktisk er metodene diskutert ovenfor en modernisering av den gode gamle vridningen. Du bør ikke være skeptisk til problemet. På grunn av dårlig kontakt i koblingsboksen oppsto det mange branner og det ble påført skader på husholdningsapparater. Derfor, når du reparerer elektriske ledninger i hjemmet ditt, bruk tekniske midler for å forbedre kontakten i vridningen maksimalt.

Moderne metoder for å koble ledninger i en boks

De såkalte quick fix pads. Disse produktene tilbys bredt i nettbutikker og byggevaremarkeder.

Faktisk gjør slike enheter installasjonen rask og praktisk. Utseendet til forbindelsen er også hyggelig. Derfor er slike "elektriske klipp" elsket av elektrikere som utfører tilpasset arbeid.

Imidlertid har denne metoden alvorlige ulemper. La oss ta en reservasjon med en gang: Produsenten lover ikke høy tilkoblingskraft: egenskapene er på saken. For en LED-lampe, koble til en datamaskin eller TV - akkurat passe. Men et kjøleskap, elektrisk komfyr, kjele kan ikke kobles til gjennom en slik distribusjonsboks.

Kontaktområdet i slike "hurtigfrigjøringer" er lite; puten er koblet til lederen tangentielt. Ved lett belastning varmer ikke strømmen opp overflaten for mye. Og når en seriøs forbruker er koblet til, vil gnistdannelse, oppvarming og utbrenning av forbindelsen begynne.

Konklusjon

Med alle de forskjellige måtene å koble ledninger i en boks, er tradisjonell vridning fortsatt den mest pålitelige. Sveising eller lodding forbedrer kontakten betydelig.

Ingen seriøs utstyr er nødvendig; alt arbeid kan fullføres med grunnleggende elektrotekniske ferdigheter.

Video om emnet