ماشین لباسشویی اتوماتیک Veko-تعمیر خود را انجام دهید. نقص ماشین لباسشویی Beko: نکات تعمیر تعمیر ماشین لباسشویی DIY VEKO

مانند هر تجهیزات دیگر ، تجهیزات Veko برای همیشه دوام نمی آورد ، و طبق معمول ، در بیشترین لحظه نامشخص تجزیه می شود. ماشین های لباسشویی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. به طور کلی پذیرفته شده است که تجهیزات VEKO مجهز به اجزای کم کیفیت مانند صفحه کنترل ، سنسورهای دما و رله ها هستند. بیایید ببینیم ماشین لباسشویی BEKO چیست و ایرادات اصلی آن چیست.

کارشناسی ارشد به طور مشروط تمام نقص های ماشین لباسشویی را به دو گروه - خارجی و داخلی تقسیم می کند. گروه اول شامل آنهایی است که در اثر ضربه مکانیکی ظاهر شده و با آنها همراه است نقض یکپارچگی بدن:

ترک در شیشه سانروف،
خراش و فرورفتگی روی بدن،
خرابی سوئیچ های حالت شستشو، دستگیره های دریچه و غیره

خرابی های داخلی ماشین لباسشویی BEKO شامل مشکلات مربوط به کنترل الکترونیکی واحد و مکانیسم های مختلف است.

مشکلات رایج و راه حل آنها

اگر تجربه تکنسین های مرکز خدمات را در نظر بگیریم، مشخص می شود که واحدهای شستشوی VEKO اغلب در معرض انواع خرابی های زیر هستند:

گرفتگی سیستم تخلیه یا خرابی پمپ؛
خرابی سیستم ها و ماژول های الکترونیکی؛
خرابی عناصر گرمایش آب؛
نشتی شبکه آب؛
خرابی موتورهای الکتریکی، شکستگی در تسمه محرک؛
وجود نویز خارجی در حین کار

برخی از آنها کاملاً ممکن است خودت درستش کن، حتی بدون دانش خاصی. بیایید به چند نمونه از خرابی ها و نحوه رفع آنها نگاه کنیم.

زهکشی ضعیف آب

تامین آب ضعیف

اگر متوجه شدید که آب کندتر از حد معمول وارد مخزن ماشین لباسشویی می شود، ابتدا باید بررسی کنید که آیا مسدود شده است یا خیر. فیلتر در شیلنگ تامین. برای این کار خودتان پیچ آن را باز کنید، فیلتر را بردارید و زیر آب جاری بشویید. فیلتر را برگردانید و عملکرد دستگاه را بررسی کنید.

من می خواهم به شما هشدار دهم که نمی توان همه مشکلات را به تنهایی حل کرد. اغلب اتفاق می افتد که برای رفع خرابی، باید برای کمک با متخصصان تماس بگیرید - یک رویکرد غیر ماهر برای تعمیرات فقط می تواند به واحد آسیب برساند.

علل شایع نقص عملکرد

با توجه به تمام خرابی های واحدهای شستشوی VEKO، شایان ذکر است که سیستم تخلیه و پمپ نسبت به سایر قطعات در معرض خطر بیشتری قرار دارند. این معمولاً به دلیل ورود اجسام خارجی به سیستم و گرفتگی شیلنگ ها رخ می دهد. در حین کارکرد این دستگاه، اجسام اضافی اغلب داخل درام می افتند که باعث اختلال در عملکرد می شود. این دستگاه ممکن است صدای خارجی، کوبیدن طبل یا لرزش زیاد را تجربه کند. اما چنین "علائمی" نیز می تواند ناشی از سایش بلبرینگ. در این صورت عملکرد ماشین لباسشویی ناپایدار می شود و برای رفع مشکل باید با تکنسین تماس بگیرید.

دشمن شماره یک ماشین لباسشویی آب سختی است که از لوله های آب جاری می شود. به دلیل این آب، آب در شیلنگ ها تشکیل می شود. رسوبات آهکیکه در عملکرد پایدار سیستم تخلیه اختلال ایجاد می کند. علاوه بر این، آهک روی عنصر گرمایش رسوب می کند که عملکرد آن را به میزان قابل توجهی مختل می کند و به مرور زمان آن را کاملاً از کار می اندازد. برای جلوگیری از این اتفاق، به عنوان مثال، باید به طور دوره ای از ابزارهای ویژه استفاده کنید. هنگام کار با دستگاه، آب اغلب به کنترل‌های الکترونیکی می‌رسد که باعث اختلال در عملکرد آنها می‌شود. چنین مواردی با دود همراه است، دستگاه ممکن است در هنگام روشن شدن جرقه بزند، نشانه ناپدید شود یا دستگاه به سادگی روشن نشود.

ماشین های لباسشویی مدرن به طور گسترده در جامعه استفاده می شود. از جمله ماشین لباسشویی های برند بکو. لوازم خانگی که شامل ماشین لباسشویی نیز می شود، امروزه لوازمی کاملا کاربردی هستند و این فرصت را برای خانم های خانه دار فراهم می کند تا کارهای دستی را تا حد امکان حذف کنند. ماشین های لباسشویی مدل های مدرن تقریباً تمام عملکردهای شستشو از جمله چرخاندن و خشک کردن لباس ها را انجام می دهند.

این در حالی است که حتی با این همه بهسازی ماشین های لباسشویی که در حال انجام است، این تجهیزات به هر نحوی تحت بارهای خاصی قرار می گیرند که در نهایت منجر به خرابی دستگاه می شود. در اینجا لازم به ذکر است که طول عمر عملکرد آن بستگی به نحوه عملکرد صحیح ماشین لباسشویی دارد. با توجه به تمام شرایط عملیاتی تعیین شده توسط سازنده، یک ماشین لباسشویی از نوع بکو می تواند حداقل پنج سال بدون تعمیر به صاحب خود خدمت کند. در صورت عدم رعایت شرایط عملیاتی، این مدت ممکن است به نصف کاهش یابد. یکی از شرایط اصلی در این مورد را باید پارامتر میزان بارگیری دستگاه در نظر گرفت که به طور متوسط بسته به نوع پارچه، بیش از دو تا پنج کیلوگرم لباس خشک نباشد. اگر این استانداردها دائماً بیش از حد برآورد شوند، دستگاه به سرعت خراب می شود و سپس دستگاه باید تعمیر یا تعویض شود. تعمیر ماشین لباسشویی معمولا در تعمیرگاه ها انجام می شود، اما در بیشتر موارد می توانید خودتان ماشین لباسشویی را تعمیر کنید.

خرابی هایی که در حین کار ماشین لباسشویی ها به وجود می آیند، با استفاده از ماشین بکو به عنوان نمونه، می توان به جزئی و جدی تقسیم کرد. ایرادهای جزئی شامل گرفتگی فیلترها در خطوط آبرسانی و تخلیه است که می توان به راحتی با تمیز کردن عناصر فیلتر آن را اصلاح کرد (17). از جمله موارد جدی که در نتیجه بارگذاری سیستماتیک دستگاه ایجاد می شود، تخریب یاتاقان های نگهدارنده شفت درام (15) است که با از بین رفتن مهر و موم روغن نیز همراه است. این نقص قبلاً به عنوان یک نقص عمده طبقه بندی شده است ، اما در اصل ، می توان آن را به طور مستقل نیز انجام داد ، اگرچه برای این کار باید کل دستگاه را جدا کنید. این نقص با علائمی مانند نشت آب از مخزن و وقوع بازی شدید در مخزن مشخص می شود. هنگامی که دستگاهی را با چنین نقصی روشن می کنید، راه اندازی با ضربه شدید و لرزش قوی بدنه همراه است. اول از همه، هنگام شروع به تعمیر دستگاه، باید آن را از شبکه جدا کنید، آن را از تمام ارتباطات جدا کنید و آن را به مکانی جادار برای کار منتقل کنید. در مرحله بعد، شما باید پوشش های پشتی (2)، بالا (1) و جلو (3) را بردارید، که دو مورد آخر، باید گفت، دارای برخی تفاوت های ظریف در برچیدن هستند، به عنوان مثال، مانند چفت های پنهان.

دشواری اضافی برداشتن پوشش جلو نیز با این واقعیت همراه است که پنجره بارگیری از طریق یک ضربه گیر لاستیکی به مخزن کار متصل می شود (12). یک طرف کمک فنر در تمام طول لبه مخزن با استفاده از گیره های فلزی محکم می شود که هر ده سانتی متر به طور مساوی در کل محیط پخش می شود. شما فقط می توانید به گیره های لباس از سمت روکش باز بالا بروید.

پس از جدا شدن کمک فنر لاستیکی از مخزن، باید وزنه های تعادل را بردارید. وزنه های تعادل در بالای مخزن قرار دارند و با سه پیچ بلند محکم می شوند. آنها به راحتی حذف می شوند. در مرحله بعد، شما همچنین باید لوله پمپ را جدا کنید و درایو تسمه را که شفت موتور الکتریکی را به پروانه محور مخزن و همچنین پروانه متصل می کند، بردارید. مخزن به خودی خود روی فنرها آویزان است و به راحتی می توان آن را جدا کرد. مخزن دستگاه از دو قسمت تشکیل شده است: پوشش بیرونی و قسمت چرخان داخلی. قسمت چرخان روی یک شفت "نشسته" است که به نوبه خود بر روی یاتاقان های فشرده شده در محفظه قسمت ثابت قرار دارد. هدف از تعمیر، تعویض یاتاقان ها است، زیرا آنها باعث لرزش شدید مخزن در اثر اضافه بار می شوند.

نشت آب از مخزن به دلیل نقض یکپارچگی غشای آب بندی رخ می دهد که همچنین نیاز به تعویض دارد. برای انجام تمامی این تغییرات لازم است که داخل درام از بیرون جدا شود. این کار باید با دقت و با استفاده از کشنده های مخصوص یا مکانیسم های دیگر انجام شود تا به شفت و خود مخزن آسیبی وارد نشود.

پس از تعویض این قطعات، دستگاه را به ترتیب معکوس دوباره مونتاژ کنید.

قبل از انجام تست سرویس، SM باید به منبع تغذیه، منبع آب (ورودی آب) و فاضلاب (زهکشی آب) وصل شود.

ظاهر پانل جلویی SM در شکل نشان داده شده است. 1.

برنج. 1

تست سرویس به شرح زیر شروع می شود:

دکمه برنامه نویس 1 را در موقعیت "90 درجه، پنبه" قرار دهید.
دکمه 2 "START/PAUSE/CANCEL" را فشار دهید و با نگه داشتن آن به مدت 30 ثانیه، SM را روشن کنید.
اگر راه اندازی تست سرویس با موفقیت انجام شد (اغلب در تلاش دوم یا سوم به دلیل نگه داشتن دکمه 2 برای کمتر از 30 ثانیه اتفاق می افتد)، پیام "-:-" روی نشانگر 3 نمایش داده می شود و درب قفل می شود - LED روی دکمه 4 روشن می شود. علاوه بر این، نور پس زمینه دستگیره برنامه نویس روشن می شود.

سپس خود ST انجام می شود:

دکمه 2 را فشار دهید (شکل 1) - شیر ورودی آب 1 روشن می شود (شکل 2). پس از هر فشار بعدی دکمه 2 ، دنباله روشن کردن دریچه ها به شرح زیر است: 2-3 - هر سه به طور همزمان. آب به مخزن CM جریان می یابد تا زمانی که سطح آن به سطح اسمی برسد (سنسور سطح کار خواهد کرد).

برنج. 2

دکمه 2 را دوباره فشار دهید. طبل CM چرخش معکوس متناوب را شروع می کند (در ابتدا خلاف جهت عقربه های ساعت - مانند حالت شستشو).
فشار بعدی دکمه 2 آب را از مخزن تخلیه می کند. در همان زمان، حالت چرخش (در حداکثر سرعت چرخش درام) روشن می شود. پس از اینکه سنسور سطح آب سیگنال "EMPTY TANK" را تولید کرد، تخلیه آب متوقف می شود.
پس از فشار دادن مجدد دکمه 2، جریان آب بلافاصله از طریق تمام شیرهای 1، 2 و 3 (شکل 2) تا رسیدن به سطح نامی آب در مخزن روشن می شود.

پس از این، SM به طور خودکار مطابق با برنامه تنظیم شده قبلی (90 درجه، COTTON) به حالت شستشو تغییر می کند - پیام "21: 12" روی نشانگر 3 ظاهر می شود. اما ابتدا تخلیه آب روشن می شود و سپس پر می شود. اگر عملیات شستشو در حالت "بیکار" مورد نیاز نباشد، طبق دستورالعمل های عملیاتی لغو (یا متوقف می شود).

اشکالات احتمالی Beko WM 5500T/TB/TS، WM 5506T/5508T SM و رفع آنها

CM روشن نمی شود

در بیشتر موارد، این نقص با نقص در کنترل کننده الکترونیکی همراه است (شکل 3).

برنج. 3

قبل از تعویض آن، باید قابلیت اطمینان تماس ها در اتصالات J6 و J12 و همچنین وجود ولتاژ ثابت 8 ولت در تماس مربوطه کانکتور J6 را بررسی کنید (علامت گذاری در قسمت جلوی برد است). اگر همه چیز عادی است، عملکرد مبدل DC/DC 1 و عناصر آن را بررسی کنید. ولتاژ خروجی 5 ولت مبدل را می توان در خازن های فیلتر الکترولیتی آن اندازه گیری کرد. عملکرد تشدید کننده کوارتز 2 (4 مگاهرتز) نیز بررسی می شود. اگر عناصر معیوب شناسایی نشدند، کنترل کننده باید تعویض شود.

توجه داشته باشید که خود برد کنترل کننده از مواد شکننده ساخته شده است، بنابراین هنگامی که تغییر شکل می دهد، اغلب ترک هایی ایجاد می شود و در نتیجه هادی های چاپ شده می شکند.

نشانگر 3 (شکل 1) کد خطای P07 را نشان می دهد

نقص مشابهی در اثر نقص سنسور سطح آب 1 ایجاد می شود (شکل 4) - باید تعویض شود.

برنج. 4

در مخزن آب گرم نمی شود

قابلیت سرویس المنت گرمایش و یکپارچگی هادی های بین آن و کنترل کننده را بررسی کنید. رله 3 (شکل 3) و ترانزیستور کنترل رله 4 (یکی از سه) را نیز بررسی کنید.

در طول فرآیند شستشو، درام فقط در یک جهت می چرخد (چرخش معکوس وجود ندارد)

رله های معکوس 5 و 6 (شکل 3) و همچنین ترانزیستورهای کنترلی آنها را بررسی کنید.

یکی از شیرهای پرکننده آب کار نمی کند

عملکرد هر شیر ورودی آب (شکل 2) را می توان با زنگ زدن آن یا اعمال ولتاژ شبکه 220 ولت به آن بررسی کرد - یک کلیک مشخصه باید از شیر شنیده شود. آنها همچنین تریاک های کنترل مربوطه (7 در شکل 3) را روی کنترل کننده الکترونیکی بررسی می کنند.

قفل درب دریچه کار نمی کند

اول از همه، آنها خود مکانیسم قفل دریچه و سپس تریاک های کنترل آن 8 (شکل 3) - علامت گذاری روی تخته های TC2 و TC9 را بررسی می کنند. تریاک های مشخص شده به صورت موازی متصل می شوند.

اگر عناصر ذکر شده در شرایط خوبی هستند، برد کنترلر را تعویض کنید.

پمپ تخلیه روشن نمی شود یا دائما روشن است

در مورد اول، پمپ تخلیه خود (با اعمال ولتاژ 220 ولت به آن) و تریاک کنترل آن 8 (شکل 3) - علامت گذاری روی برد TC7، در دوم - فقط تریاک بررسی می شود.

درام SM نمی چرخد

اول از همه، آنها کنترل triac 9 (شکل 3) را بررسی می کنند، که برق از آن به روتور موتور درایو SM (نوع triac - VTV 16500 BW) عرضه می شود. اگر تریاک معیوب است، یکپارچگی برس های موتور را بررسی کنید، در غیر این صورت لازم است هم خود موتور و هم برد کنترل (یا تریاک) را تعویض کنید.

نشانگر "پیش شستشو" چشمک می زند، حالت چرخش روشن نمی شود

نشانگر چشمک زن 5 (شکل 1) به این معنی است که لباس های شسته شده در مخزن به درستی توزیع نشده اند.

برای رفع نقص مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:

به طور دستی لباس های شسته شده را به درام توزیع کنید (یا اضافه کنید).
سطح سیگنال دریافتی از تاکوژنراتور را کاهش دهید. برای انجام این کار، مقدار مقاومت R11 (10 در شکل 3) را روی برد کنترل کاهش دهید، اما حداکثر 10٪. اگر اقدامات فوق نقص را برطرف نکرد، کنترلر را تعویض کنید.

نور پس زمینه دکمه "START/PAUSE/CANCEL" چشمک می زند، برنامه شستشو متوقف می شود

به عنوان یک قاعده، زمانی که ولتاژ شبکه کم است، این اتفاق می افتد. به محض بازگشت سطح ولتاژ به حالت عادی، SM به طور خودکار به اجرای برنامه انتخاب شده ادامه می دهد.

انجام تعمیر و نگهداری تجهیزات توسط خودتان، بدون تجربه کافی، نه تنها از نظر زمانی فرآیندی پرهزینه است. از نظر مالی، ممکن است گرانتر از استفاده از خدمات یک متخصص باشد. در مسکو، تعمیرات فوری ماشین لباسشویی VEKO توسط سرویس ExRemont انجام می شود و متخصص به خانه شما مراجعه می کند.

در بازسازی موفق باشید!

مقاله بر اساس مطالب مجله "تعمیر و سرویس" تهیه شده است.

بسیاری از صنعتگران ادعا می کنند که دستگاه های VEKO به قطعات بی کیفیت مجهز هستند که شامل برد کنترل، سنسور دما و رله می شود. تعمیر چنین ماشین هایی همیشه جواب نمی دهد و مصرف کننده مجبور به خرید ماشین لباسشویی جدید می شود. اما گاهی اوقات مشکلات خیلی جدی نیستند و می توان به تنهایی آنها را از بین برد. بنابراین ارزش درک خرابی‌های معمولی و درک نحوه تعمیر ماشین‌های لباسشویی بکو را دارد.

ایرادات اساسی ماشین لباسشویی بکو

تعمیرکاران حرفه ای ماشین لباسشویی می توانند پس از مشاهده تجهیزات عملیاتی، واحد یا عنصری را نام ببرند که از کار افتاده یا به زودی خراب می شود و نیاز به تعمیر دارد. ساده است - مشکلات ماشین لباسشویی شروع شده است، شما باید بلافاصله با یک متخصص و یک کارگاه تماس بگیرید تا بتواند علت را شناسایی کند و در صورت ترکیب موفقیت آمیز شرایط، تعمیرات را در محل انجام دهد. به نظر می رسد که همه چیز آسان و ساده است و هیچ سردردی وجود ندارد. و چنین عملی در برخی شرایط کاملا موجه است.

اما یک اخطار وجود دارد - فراخوانی یک استاد به خانه شما مبلغی را به همراه خواهد داشت. اغلب اتفاق می افتد که پرداخت هزینه خدمات تعمیر گرانتر از خرید یک ماشین لباسشویی اتوماتیک جدید است. پرداخت پول در این مورد شرم آور است، به خصوص زمانی که فرصتی برای خرید سریع خرید جدید وجود ندارد. اما یک راه وجود دارد - تعمیرات را خودتان انجام دهید. درست است، شما باید شکست را به درستی تعیین کنید، و علائم اصلی شکست به این امر کمک می کند:

آب گرم نمی شود یا بسیار گرم می شود و رژیم دمای تنظیم شده را نقض می کند.
مدت زیادی طول می کشد تا آب وارد مخزن شود یا اصلاً تخلیه نمی شود.
درب محکم بسته نمی شود، که از شروع فرآیند شستشو جلوگیری می کند.
پس از انجام فرآیند، آب فاضلاب از زهکشی پایین نمی رود، دستگاه صدای بلندی ایجاد می کند.
هنگامی که درام می چرخد، یک سنگ زنی قوی، صدا زدن و سایر سر و صداهای خارجی شنیده می شود.
هیچ برنامه ای شروع نمی شود، زیرا پس از روشن شدن تمام چراغ های پانل چشمک می زند. گزینه دوم این است که برنامه را می توان تنظیم کرد، اما فعال نمی شود.
ماشین لباسشویی از دکمه شروع روشن نمی شود.
یک کد خطا روی صفحه نمایش ظاهر می شود.

علل و ویژگی های مشخص خرابی ها

اگر متوجه شدید که فرآیند شستشو در آب سرد انجام می شود و برنامه تنظیم شده را نقض می کند، می توانید به خرابی عنصر گرمایش یا برد مسئول کنترل مشکوک شوید. نتیجه مشابه زمانی حاصل می شود که آب بیش از حد گرم می شود و تقریباً به نقطه جوش خود می رسد. به احتمال زیاد، کل مشکل در برد است، اما عنصر گرمایش نیز باید بررسی شود.

پس از شروع برنامه شستشو، آب باید شروع به جاری شدن در مخزن کند و شدت این فرآیند به برنامه تنظیم شده بستگی دارد. اما هنگامی که به صورت بصری آب در مخزن را مشاهده نمی کنید و درام با چیزهای خشک می چرخد یا پس از مدتی دستگاه به سادگی "یخ می زند" ، باید به دنبال یکی از دلایل زیر باشید:

آب در منبع آب وجود ندارد؛
گرفتگی فیلتر واقع در پایه شیلنگ ورودی؛
شیر ورودی آب از کار افتاده است.
خرابی واحد کنترل

طراحی دستگاه BEKO به گونه ای است که تا زمانی که درب آن محکم بسته نشود و یک سنسور مسدود کننده مخصوص سیگنال مورد نیاز را به برد کنترل ارسال نکند، هرگز شروع به شستشو نمی کند. اگر دریچه اصلا بسته نمی شود یا بسته به نظر می رسد، اما شستشو شروع نشده است، باید قفل را بررسی کنید. ممکن است شکسته باشد و نتواند در را نگه دارد. مشکل دوم خود سنسور است. اگر همه چیز مربوط به قفل است، سعی کنید دریچه را به آرامی فشار دهید و سعی کنید برنامه شستشو را فعال کنید.

پس از اتمام فرآیند شستشو، دستگاه باید آب کثیف را تخلیه کرده و آب تازه را برای شستشو به آن اضافه کند. این فرآیند با زمزمه ساطع شده توسط پمپ تخلیه همراه است. آب به سرعت به اندازه کافی تخلیه می شود، سپس دستگاه مقدار جدیدی از مایع را خارج می کند. اما اگر مدتی گذشت و ماشین لباسشویی فاضلاب را تخلیه نکرده و یخ زده است یا پمپ زمزمه می کند اما آب تخلیه نمی شود، باید به دنبال مشکلات زیر بود:

پمپ تخلیه آب؛
هیئت مدیره مسئول مدیریت فرآیندها؛
گرفتگی شلنگ تخلیه یا لوله فاضلاب.

هنگامی که ماشین لباسشویی در حین کار صدای زنگ زدن، ساییدن و ضربه زدن را ایجاد می کند، کاملاً ممکن است که یاتاقان ها از کار افتاده باشند یا جسم خارجی وارد مخزن شده و بین آن و درام گیر کرده باشد. در این صورت باید بلافاصله دستگاه را خاموش کرده و تمام اقدامات را برای رفع مشکل انجام دهید.

SMA ممکن است به هیچ وجه روشن نشود ، یا ممکن است همه چراغ ها را چشمک بزند ، و روشن کردن دوباره آن نتیجه مثبتی نمی دهد. در این مورد، مشکلات ممکن است مربوط به موارد زیر باشد:

خرابی دکمه استارت دستگاه؛
خرابی واحد کنترل؛
سیم برق شکسته

بهترین گزینه زمانی است که ماشین لباسشویی نه تنها از کار خودداری می کند بلکه یک کد خطای خاص را تولید می کند. با کمک آن ، می توانید بلافاصله درک کنید که مشکل در کجا نهفته است.

چگونه شکست ها را برطرف کنیم

بیایید بفهمیم که چگونه می توان ماشین لباسشویی Beko را به تنهایی تعمیر کرد.

مشکلات تخلیه آب

باید بدانید که پس از شستشو روی دستگاه ، فاضلاب تمیز و شفاف نیست. برای جلوگیری از گرفتگی انواع زباله های ریز و کثیفی در پمپ، فیلتر مخصوصی در جلوی آن تعبیه شده که در بیشتر موارد گرفتگی آن می شود. وظیفه اصلی یافتن این عنصر است که معمولاً در پایین دستگاه قرار دارد ، در زیر یک دریچه یا پنل کوچک.

قبل از برداشتن فیلتر ، یک حوضه را روی زمین قرار دهید یا یک پارچه را برای جمع آوری آب یا ریخته گری کنید که قطعاً از سوراخ خارج می شود. برخی از مدل های ماشین آلات با شیلنگ برای تخلیه اضطراری آب تهیه می شوند.
برای حذف فیلتر ، باید به سمت راست تبدیل شود.
پس از این ، فیلتر در زیر آب جاری تمیز و شسته می شود.
با استفاده از پیچ گوشتی می توانید لوله را پاک کنید ، که ممکن است نیز مسدود شود.
برای اهداف پیشگیرانه، می توانید فیلتر نصب شده روی ورودی آب را تمیز کنید (در نقطه ای قرار دارد که شیلنگ ورودی به دیواره عقب وصل شده است). به عنوان یک قاعده ، ذرات زنگ زدگی و شن و ماسه موجود در آب شیر در آن جمع می شوند.
پس از تمیز کردن فیلتر ورودی ، نباید عجله کنید تا آن را در مکان اصلی خود نصب کنید - باید خود پمپ تخلیه را نیز بازرسی کنید. اغلب اوقات ، ماشین آلات با سیستم تشخیصی خود خرابی پمپ را تشخیص داده و سیگنالی در مورد آن می دهند. اما گاهی اوقات ، اگر گسلها جزئی باشند (پروانه سست است) ، "کنترل کننده" قادر به شناسایی مشکل نیست.
برای بررسی پمپ ، باید حالت تخلیه آب را فعال کنید و به سوراخ پلاگین نگاه کنید تا ببینید چگونه پروانه کار می کند. چرخش نشان می دهد که همه چیز خوب است. اگر عنصر جابجا نشود ، لازم است پمپ تخلیه را تمیز یا به طور کامل جایگزین کنید.
اکنون می توانید همه چیز را در جای خود نصب کنید ، دستگاه را مونتاژ کرده و یک شستشوی آزمایشی انجام دهید.

آب خوب گرم نمی شود

برای مقابله با چنین ناکامی ، مجبور خواهید شد تا حدودی ماشین لباسشویی را از هم جدا کنید. اما ابتدا لازم به ذکر است که در تمام دستگاه ها ، بخاری برقی حرارتی یکی از ضعیف ترین اجزای آن است. مردم آن را با یک کلمه ساده می نامند - عنصر گرمایش. تحت تأثیر آب گرم، اجزای معدنی واقع در لوله ها شروع به متبلور شدن می کنند و به شکل مقیاس معمولی روی بخاری تجمع می کنند. پلاک اجازه نمی دهد گرما به آب منتقل شود، بنابراین عنصر گرمایش می سوزد. اما اگر آب در لوله ها نرم است و مقیاس ظاهر نمی شود، یا از وسایل خاصی استفاده می کنید، عنصر گرمایش همچنان می تواند بسوزد، زیرا عمر کاری خاص خود را دارد.

برای اینکه مطمئن شوید دقیقا چه اتفاقی برای عنصر گرمایش افتاده است، باید به آن برسید. ویژگی این است که در مدل های مختلف هم در جلو و هم در پشت قرار دارد. برای حالت اول، مراحل به شرح زیر است:

پانل جلویی دستگاه برداشته می شود. اما ابتدا باید کاف را از در بردارید. شما باید با دقت عمل کنید تا به آن آسیب نرسانید.
دو کنتاکت با سیم های متصل به آنها در مقابل شما قرار می گیرند که باید جدا شوند.
شما باید مقاومت را با استفاده از تستر بررسی کنید. در شرایط عادی، مقدار آن از 25 تا 30 اهم خواهد بود. در موارد دیگر، می توانیم با اطمینان فرض کنیم که عنصر گرمایش از کار افتاده است.

مهره نگهدارنده المنت گرمایش زیر درام را از پیچ باز کنید، المنت گرمایش را با دقت بیرون بکشید.
ما محل نصب آن را از پلاک و زباله های انباشته شده تمیز می کنیم.
یک آنالوگ جدید نصب کنید، سیم ها را وصل کنید.

اگر بخاری به درستی کار می کند، باید سنسور دما را که در زیر پانل بالایی قرار دارد بررسی کنید.

برای انجام این کار شما نیاز دارید:

پیچ ها را باز کنید و پانل بالایی را بردارید.
سنسور به همراه سینی مواد شوینده و پانل کنترل از بین می رود ، زیرا همه اینها در رسیدن به عنصر مورد علاقه ما تداخل ایجاد می کند.
با باز کردن دسترسی به سنسور، لازم است تمام سیم ها را از آن جدا کنید.
بررسی مقاومت به طور معمول باید 4.7 کیلو اهم باشد.
سنسور باید در یک ظرف با آب گرم نگهداری شود - نشانگر مقاومت باید کاهش یابد. در غیر این صورت، عنصر باید جایگزین شود.
سنسور جدید در محل نصب شده است، تمام کارها به ترتیب معکوس انجام می شود.

تعمیرات برق و الکترونیک را خودتان انجام دهید.

اگر دانش ویژه و تجربه لازم در تعمیر لوازم برقی دارید، می توانید به سرعت تماس شکسته یا اکسیداسیون ترمینال را از بین ببرید. تنها چیزی که نیاز دارید یک نمودار سیم کشی برای دستگاه است که می توانید آن را در دفترچه راهنمای دستورالعمل پیدا کنید.

اما در مورد وسایل الکترونیکی این کار چندان ساده نیست. کار تعمیر یا تعویض برد کنترل نیاز به دانش و تجربه خاصی دارد. با توجه به هزینه یک ماژول جدید، نباید خودتان اقدام به تعمیر آن کنید. در این مورد، بهتر است از استادی دعوت کنید که همه کارها را خودش انجام دهد.

لرزش ماشین لباسشویی.

در حین کار دستگاه شستشوی لباس، به ویژه در طول چرخه چرخش، دستگاه ارتعاشات قوی ایجاد می کند و شروع به "پرش" در جهات مختلف می کند. به میزان بارگیری لباس ها توجه کنید. در صورت تجاوز از حداکثر حد، لرزش امکان پذیر است. توصیه دیگر این است که بررسی کنید آیا پایه های پشتیبانی SMA به درستی تنظیم شده اند یا خیر. آنها به گونه ای تراز می شوند که دستگاه تکان نخورد. کارشناسان توصیه می کنند هنگام نصب دستگاه از پایه های مخصوص استفاده کنید.

نتیجه

در نتیجه می توان نتیجه گرفت که ماشین لباسشویی BEKO کاملاً قابل اعتماد است ، اما می تواند خراب شود. تماس با تعمیرکار ممکن است بسیار گران باشد، بنابراین باید سعی کنید کار تعمیر را خودتان انجام دهید.

این را بدانید که اگر از استفاده کنندگان ماشین لباسشویی بکو با حداکثر بار پنج کیلوگرم هستید، تمام خرابی های آن شبیه مدل های طراحی شده برای لباس های سه کیلوگرمی خواهد بود. برای اطمینان از اینکه دستگاه برای مدت طولانی بدون نقص کار می کند، توصیه می کنیم الزامات دستورالعمل های عملیاتی را به دقت مطالعه کنید و تمام قوانین آن را دنبال کنید.

سر و صدای زیاد خارج از ماشین لباسشویی در حین کار. به عنوان مثال، BEKO WM 3508 R اول از همه، توجه می کنم که ماشین لباسشویی BEKO کاملا قابل اعتماد هستند. در هر صورت مال من که بیش از ده سال کار کرده و کاملاً از قطعات ترکی مونتاژ می شود، صادقانه اشاره می کنم، الان بیشتر از قطعات ما ساخته می شود، مونتاژ ماشین لباسشویی BEKO البته از قطعات وارداتی هم هست. به طور تقریبی پنجاه تا پنجاه، مدیران فروشگاه اما می توانند شما را متقاعد کنند که همه چیز وارداتی است؟! با این حال، مانند هر محرک فعال، بخش های مختلف ماشین لباسشویی نیز از کار می افتد. انجام تعمیرات مستقل به افراد ناآماده و بی اطلاع از مهندسی برق و مکانیک توصیه نمی شود؟! صدای نسبتاً بلندی در ماشین لباسشویی ظاهر شده است، مخصوصاً وقتی ماشین در حال چرخاندن یا خشک کردن لباس است - یعنی وقتی دور موتور حداکثر است، در سرعت های پایین (هنگام شستشو، آبکشی...)، چنین صدای بلندی وجود ندارد. شنیدنی یا تقریباً نامفهوم در ابتدا فرض بر این بود که چیزی وارد شده و بین فضای آزاد درام فولاد ضد زنگ و ظرفی که این درام در آن قرار دارد، چسبیده است. تصمیم گرفته شد که قسمت جلویی بدنه ماشین لباسشویی را بردارید - "برای کسانی که در تعمیر تجهیزات آگاه نیستند، انجام تعمیرات مستقل توصیه نمی شود، با مرکز خدمات تعمیر ماشین لباسشویی تماس بگیرید." با استفاده از BEKO WM 3508 R. به عنوان مثال، 1 - قسمت پایین ماشین لباسشویی، پانل را که در آن پمپ تخلیه آب تمیز می شود، باز کنید. در آنجا دو پیچ خواهید دید، آنها را باز کنید. با دستان خود، تمام پانل پایین را در سمت راست و چپ آن بگیرید - با حرکت همزمان دست راست و چپ به صورت افقی به سمت راست، پانل پایینی را از چفت های ثابت رها کنید. پنل حذف شده است. 2- حالا دو پیچ دیگر می بینید، یکی در سمت چپ، دیگری در وسط قسمت پایین، قسمت قابل جدا شدن جلوی ماشین لباسشویی، آنها را باز کنید. 3- با دستان خود وسط قسمت متحرک جلویی را با دستان راست و چپ بگیرید. با فشار ملایم قسمت قابل جابجایی جلویی به واشر، همزمان با دست راست و چپ، با کمی تلاش، نه تکان شدید، قسمت قابل جابجایی جلویی واشر را به صورت عمودی به پایین پایین بیاورید. پانل با شیارهای خود از گیره های پانل که در لبه های مرکز بدنه ماشین لباسشویی پیچ یا تعبیه شده است خارج می شود. من در مورد فرآیند حذف با جزئیات کافی نوشتم، اما این فرآیند زمان می برد، شاید 10 یا 15 دقیقه، یعنی یک فرآیند بسیار ساده برای برداشتن قسمت جلویی واشر. توجه داشته باشید؛ اگر مهندسی برق و مکانیک را نمی دانید، لطفاً با مرکز خدمات تعمیر لوازم خانگی تماس بگیرید. 4- در زیر پنل یک کاف لاستیکی از لاستیک مخصوص می بینید که با قسمت جلویی آن در خود پانل جلویی تعبیه شده است و با قسمت پشتی آن "دامن" لاستیکی آن روی "قسمت جلوی ظرف" گذاشته شده است. و با قسمت بیرونی دوم دامن دومش روی شیار شیاردار دور ظرف قرار می گیرد. یک فنر محکم از نوع مارپیچ فولادی در شیار وارد شده است که کاف لاستیکی را به ظرف پلاستیکی نگه می دارد. اگر متوجه شده اید و متقاعد شده اید که هیچ نشتی از خود کاف لاستیکی، بدون ترک، پارگی و غیره وجود ندارد، پس نیازی به برداشتن آن نیست. قسمت جلوی بسته شده ظرف را بردارید و آن را از براکت های الاستیک فلزی که در اطراف کل دایره، محیط کل مخزن - ظرف قرار دارند، آزاد کنید. پس از باز کردن (قسمت جلوی ظرف)، مونتاژ با کاف لاستیکی و قسمت جلوی بدنه ماشین لباسشویی، یک درام فولادی ضد زنگ از نوع جداکننده را مشاهده خواهید کرد. این طبل را با دستان خود بگیرید و آن را به سمت بالا، پایین، راست و چپ بچرخانید. اگر متوجه شدید که درام در دست شما در حال غلتیدن است، یعنی نسبت به ظرف در حال بازی است، آیا این به این معنی است که یاتاقان هایی که درام روی آن نصب شده است نیاز به تعویض دارد؟! اگر اینطور نیست ، یعنی پمپ می کنید ، اما همانطور که می گویند درام دقیقاً همزمان با ظرف نوسان می کند ، یاتاقان ها هنوز در وضعیت کار هستند و نیازی به تعویض ندارند. شما می توانید این را دقیق تر بررسی کنید. لبه ظرف را با یک دست نگه دارید و سعی کنید با دست دیگر درام را پمپاژ کنید و با دست خود مقداری نیرو وارد کنید. اگر بازی را درک می کنید و احساس می کنید، حتی اگر به نظر شما آنقدر قوی نیست (مثلاً غیرمستقیم، نمایش با توجه به احساس شما بیش از یک میلی متر است) - تنبل نباشید، بلبرینگ و مهر و موم روغن را عوض کنید. ، همه چیز سر جایشان است، وقت زیادی ندارند. اگه فهمیدی همه چی درسته و همه چیز در این موضوع عادیه پس این خیلی خوبه؟! سپس، در این مورد، انسداد سنگ آهک، رسوبات، رسوب، رشته‌های غیرمشابه و توده‌ای غیرمشابه وجود داشت که پیچ خورده بود. قاعدتاً و معمولاً (در ناحیه) بین (ظرف + گرمکن + درام) یعنی در قسمت پایین؟! با برداشتن پانل پلاستیکی جلوی ظرف، عنصر سوخته، رسوبات، پرزها و لایه‌های سوخته زیادی که باعث ایجاد صدا در مخزن (ظرف) ماشین لباسشویی شده است را به پشت آن می‌کشید. وقتی انباشتگی و غیره رشد کرد به طوری که شروع به چسبیدن به ته درام ماشین لباسشویی کرد، اگر اینطور بود، پس این خیلی خوب است، چرا؟! شما نیازی به تعویض بلبرینگ ندارید، ما فقط المنت گرمایش را در صورتی که رسوب زیادی دارد تمیز کرده و با دقت می خراشیم. به طور طبیعی، کل قسمت پایینی، خود محل و همچنین اطراف بست (سیم یا سایر چفت های عنصر گرمایش واقع در پایین ظرف) را از رسوبات و رسوبات تمیز می کنیم. ما همه چیز را به ترتیب معکوس جمع آوری می کنیم، "با احتیاط دید یا توجه خود را به چیزی از دست نمی دهیم." اگر انسداد کم باشد و علت صدا نباشد این خوب نیست؟! خارج کردن درام با بلبرینگ از ظرف (مخزن). 5- پیچ (5 پیچ) که پنل کاذب واقع در پشت ماشین لباسشویی را نگه می دارد را باز کنید. پس از برداشتن آن، فلایویل و تسمه محرک را روی آن خواهیم دید که به محور موتور ماشین لباسشویی می رود. فلایویل با مهره M13 یا M14 سفت می شود - اما به احتمال زیاد 13، به سر یا آچار سوکت نیاز دارید (با آچار سوکت اشتباه نگیرید). برای انتهای آن ناخوشایند خواهد بود و می توانید لبه های شش ضلعی مهره را جدا کنید. 6- با نگه داشتن فلایویل، مهره را حرکت دهید (نخ معمولی، سمت راست)، پیچ آن را باز کنید، فلایویل را با دست بردارید (باید به راحتی جدا شود، روی شیارهای میل درام می نشیند). 7- در انتهای میل درام چیزی شبیه فلز غیرآهنی نرم قرار می دهیم (نوارهای ضخیم مس یا آلومینیوم یا دورالومین مهم نیست) این برای گرفتگی نخ میل درام ضروری و مهم است. سپس سعی می کنید مهره را دوباره بچرخانید؟! با یک ضربه دقیق و مناسب به شفت (اصلاح - نه از چرخش کامل)، شفت را با درام و یاتاقان های روی شفت از بین می بریم (توصیه می شود که شخصی خود درام را در جلوی شفت نگه دارد. ماشین در این لحظه به طوری که پرواز نکند و آسیب نبیند). معمولاً سه ضربه ملایم برای بیرون آمدن یاتاقان ها از نشیمنگاه کافی است (نشیمنگاه در یک ظرف پلاستیکی فشرده می شود) یک قفس فلزی است که به ترتیب دارای شیارهای چرخشی متفاوت برای ابعاد مختلف بیرونی یاتاقان ها می باشد. توجه داشته باشید؛ معمولاً وقتی شما با شنیدن سر و صدا در حین شستشو به موقع اقدامات ذکر شده در بالا را انجام داده اید، پس از برداشتن درام، بلبرینگ ها در جای خود در ظرف باقی می مانند - که خیلی خوب است؟! اگر در حین شستشو تا یک روز صبر کنید، ماشین لباسشویی ناگهان از کار می افتد و درام گیر می کند. سپس ما بیشتر خواهیم داشت، من عذرخواهی می کنم، (بواسیر)، حلقه های صندلی داخلی و خارجی بلبرینگ ها را از شفت درام جدا خواهیم کرد. هنگامی که با برداشتن درام، مشخص شد که یاتاقان ها به دلیل تخریب مشخصه، سایش، زنگ زدگی متلاشی شده اند، یک قسمت از یاتاقان در نشیمن قفس ظرف باقی مانده و سوخته است، قسمت دیگر در نشیمنگاه فولادی باقی مانده است. شفت درام ماشین لباسشویی و همچنین به عنوان یک قاعده از زنگ زدگی سوخته است؟! فشار دادن یاتاقان ها از صندلی ظرف (مخزن). 8- یاتاقان بیرونی در پشت واشر، دومی داخل ظرف قرار دارد، اندازه آن بزرگتر از آن است. اگر کشنده های لازم برای این کار را در خانه نداشته باشید چه؟ یک پین فلزی گرد ضخیم مناسب را انتخاب می کنیم که از یاتاقان داخلی که داخل مخزن است عبور کند و در مقابل یاتاقان بیرونی که پشت ماشین لباسشویی است قرار گیرد. پین را درون ظرف قرار می دهیم ، آن را از طریق یاتاقان اول عبور می دهیم ، آن را در برابر یاتاقان دیگر استراحت می دهیم و آن را با ضربات کوچک چکش می کوبیم و مطمئن می شویم که هیچ تحریف وجود ندارد ، در غیر این صورت محکم بیرون می آید ، یا حتی مربا در صندلی با خروج صاف از قفس ، یاتاقان نسبتاً راحت بیرون می آید. ما یک پین فلزی دور ضخیم را انتخاب می کنیم که از نظر اندازه مناسب باشد ؛ به جای پین ، می توانید یک سر را از یک کیت ماشین نیز انتخاب کنید ، زیرا اکنون دسترسی به آخرین بلبرینگ مناسب و راحت است. ما در برابر بلبرینگ که هنوز هم داریم ، یک بزرگتر در داخل مخزن است. ما آن را با ضربات کوچک و ملایم چکش می کوبیم و مطمئن می شویم که هیچ تحریف وجود ندارد ، در غیر این صورت محکم بیرون می آید ، یا حتی مربا در صندلی. با خروج صاف از قفس ، یاتاقان نسبتاً راحت بیرون می آید. در اینجا داده ها ، به عنوان مثال ، برای یاتاقان های موجود در ماشین لباسشویی BEKO WM 3508 R ، از آنجا که من همیشه از آن به عنوان نمونه استفاده می کنم. از آنجا که ویژگی های طراحی همه ماشین های لباسشویی تقریباً مشابه است و در "زنگ ها و سوت های مختلف" متفاوت است ، اما جوهر اصلی مکانیک یکسان است! "اصل مسدود کردن و ایمنی مدارهای برق ، چه از طریق درب ماشین لباسشویی و چه درب اجاق گاز مایکروویو ، جوهر الکترومکانیک است ، یکی!" در اینجا داده های مربوط به یاتاقان های ترکیه و مهر و موم روغن برای ماشین لباسشویی مشخص شده آورده شده است. به عنوان نمونه و برای جلوگیری از سوء تفاهم ، من داده های کاملی را در مورد آنها ارائه می دهم ، با توجه به اینکه ممکن است آنها در ترکیه ساخته شوند ، اما می توان به راحتی با اجزای ما جایگزین شد ، و همچنین اگر ناگهان معلوم شود که هیچ راهی برای بررسی وجود نخواهد داشت نوشته های روی قطعات استخراج شده ترکیه. SKT/Z/25x50x10/4.1 - مهر و موم روغن داخلی ، مخزن ماشین لباسشویی. 3A/ORS/6203/C3/بوقلمون - یاتاقان خارجی ، قسمت عقب مخزن. 3C/ORS/6204/C3/بوقلمون - یاتاقان داخلی ، داخل مخزن. ما فقط به داده هایی که برجسته کردم نیاز خواهیم داشت (25x50x10 - 203 - 204) ، با این حال ، همانطور که در بالا اشاره کردم ، من داده های کامل را تهیه کردم ، فقط در مورد؟! فشار دادن یاتاقان ها به داخل صندلی ظرف (مخزن). تمیز کردن صندلی های کانتینر را با "روغن لامپ ، بالاترین کیفیت ، وازلین" پاک کنید. شافت طبل را تمیز کنید ، آن را با "روغن لامپ ، بالاترین کیفیت ، وازلین" روغن کاری کنید. یاطاقان های جدید را در نظر بگیرید ، آنها باید "کور" باشند ، یعنی شما نباید توپ ها را ببینید ، آنها از هر دو طرف با دامن های فلزی پوشیده شده اند ، که در زیر آن ، در سازنده ، آنها باید از گریس پر می شدند. بررسی این امر آسان است - با چرخاندن قسمت داخلی بلبرینگ با انگشتان دست ، باید مقاومت چرخشی این قسمت داخلی ، انگشتان خود را احساس کنید ، "مقاومت چرخشی بیشتر ، روان کننده تر در آنجا توسط کارخانه بسته بندی می شود." با این حال ، نمی توان آنقدر روان کننده وجود داشت که شما آن را برگردانید ، یاتاقان باید چرخانده شود ، اما اصلاً محکم بایستید ، به این موضوع توجه کنید و چنین تحمل نکنید؟! ما بلبرینگ داخلی مخزن را وارد می کنیم - کمی آن را با انگشتان خود تغییر می دهیم ، گویی لحظه ای که بلبرینگ در کمی و یکنواخت حرکت می کند ، روی لبه های صندلی قرار می گیرد. ما یک ماندل فلزی ضخیم و قدرتمند را انتخاب می کنیم - وسیله ای که از صندلی بزرگتر نخواهد بود ، اما برای جا دادن اندازه بیرونی بلبرینگ کافی است. یک مثال، (به عنوان مثال، شما می توانید یک سر با اندازه مناسب را از مجموعه سر ماشین انتخاب کنید، و غیره). ما همچنین یک میله را از کیت اتومبیل در داخل سر قرار می دهیم ، با نیروی متوسط با چکش به میله برخورد می کنیم ، توجه داشته باشید ، چکش نباید (اندازه کودک) باشد ، کوچک. ظرافت - در هنگام پرس، اولین ضربه اصلی مهم است. زیرا در این حالت یاتاقان بلافاصله تا عمقی به طور مساوی وارد صندلی می شود. این بدان معنی است که فقط باید آن را چند بار فشار دهید (با چکش) و بلبرینگ به راحتی در صندلی خود قرار می گیرد. اگر بعد از اولین ضربه اشتباه پیش می رود ، و متوجه می شوید که سوءاستفاده خیلی بزرگ نیست ، (و اگر بزرگ باشد ، پس از آن بلبرینگ را بیرون بیاورید و دوباره آن را به جای خود بکشید) ، یک ضربه را انجام دهید ، بلافاصله نگاه کنید برای دیدن اینکه آیا سوء استفاده وجود دارد ، اگر شناسایی شود ، از میله با سر استفاده کنید و نیروی دستی را به لبه بلبرینگ تغییر دهید ، جایی که به نظر شما بیشتر از قفس می چسبد ، و غیره تا زمانی که وارد شود . با اطمینان از اینکه فشار کامل کامل است ، مطمئناً میله را به طور مساوی با دست خود فشار دهید و بدون اینکه نیروی دست خود را آزاد کنید ، به آرامی روی میله ضربه بزنید و فشار کامل کامل است. مهر و موم روغن را با "روغن لامپ، باکیفیت ترین وازلین" از خارج و داخل آن روغن کاری می کنیم. به همان روشی که در بالا ذکر شد ، به طور شهودی از طریق دست شما ، مهر و موم روغن را به درستی پر می کنیم ، ما مطابق روش فوق نیز انتخاب و متناسب می شویم - ما آن را فشار می دهیم. مهر و موم روغن معمولاً به راحتی و بدون هیچ تلاش خاصی می نشیند. نکته ظریف دوم (من آن را برای خودم به اشتراک می گذارم). قبل از نصب بلبرینگ دوم، فضا را با گریس پر کنید - حفره مسابقه بین دو طرف داخلی بلبرینگ ها. روان کننده می تواند لیتول، روغن جامد، روان کننده کامپوزیت، Litol-24، روغن جامد، CIATIM-201، CIATIM-202، OKB 122-7، CIATIM-203، VNIINP-242 باشد. می توانید از گریس وارداتی، لیتول، روان کننده کامپوزیت، به عنوان مثال، BLUE (MS-1510)، MS-1000 و غیره استفاده کنید. برای چی؟ با گذشت زمان، در فرآیند غلتش یاتاقان‌ها و ضربه‌های ریز ارتعاش بر روی دامن لب‌بند روغن، تحت تأثیر مایعات تهاجمی با دمای بالا، و این‌ها پودرهای لباسشویی مختلفی هستند که ما استفاده می‌کنیم، به‌علاوه همه اینها تا دمای 90 درجه یا گرم می‌شوند. بالاتر، معمولا در حین شستشو، همه این قطعات به طور همزمان فرسوده می شوند. یاتاقان ها خشک می شوند، مهر و موم به طور همزمان شروع به عبور آب از یاتاقان ها می کند و سپس همه چیزهایی که در بالا در مورد آن نوشتم اتفاق می افتد. برای جلوگیری از تکرار این اتفاق برای مدت زمان طولانی، پس از تعویض اجزای مشخص شده، روشی را که در بالا توضیح داده شد دنبال کنید. در طول چرخش محور شفت درام، یک اثر گریز از مرکز نیز رخ می دهد. شکاف داخلی بین دو طرف داخلی یاتاقان ها، که محکم با روان کننده بسته بندی شده است، در لحظه اعمال نیروهای گریز از مرکز، از داخل به خود یاتاقان ها فشار داده می شود. گشتاور چرخش، دمای یاتاقان ها، در غیر این صورت، با یک حفره خالی، به دلیل فشار ضعیف کاف های فلزی به یاتاقان، روان کننده ای که توسط سازنده در این یاتاقان پر شده است، از یاتاقان به داخل این حفره خالی فشرده می شود. در حالت خوب، هنگام انجام این روش با پر کردن حفره با روان کننده، اثر برعکس است. روان کننده داخل حفره همانطور که گفتم یاتاقان را از داخل فشار می دهد و در حالت گرم شده از طریق آب بند یاتاقان به خود یاتاقان نفوذ می کند و در نتیجه روان کننده اضافه می کند و تخلیه و سوختگی روان کننده خود را جبران می کند. در بلبرینگ؟! و بنابراین، یاتاقان بیرونی را در پشت مخزن فشار می دهیم، به همان روشی که در بالا نشان داده شده است، پس از پر کردن فضای خالی خالی با روان کننده - اگر این کار را برای خودتان انجام دهید. واضح است که در سرویس هیچکس این کار را با شما انجام نمی دهد و اگر بخواهید توضیح دهید یا متوجه شما نمی شوند یا هزینه اضافی به شما پیشنهاد می دهند - آیا این انتخاب شماست؟! تنها چیزی که می توان به آن امیدوار بود این است که روان کننده به اندازه کافی در خود یاتاقان ها وجود داشته باشد، نه بیشتر؟! نصب درام در ظرف. یک درام با محور یا شفت روغن کاری شده، همانطور که ترجیح می دهید آن را نام ببرید، در دستان خود بگیرید، انتهای شفت را در یاتاقان داخلی درام قرار دهید - با کمی تلاش دستی، محور درام را فشار داده و به داخل بلبرینگ فشار دهید تا متوقف می شود اگر فقط به نیمه راه رسیده اید، چه باید بکنید؟ به پشت دستگاه نگاه کنید تا ببینید آیا رزوه شفت آنقدر بیرون می آید که مهره را بپیچد. در غیر این صورت، یک چیز گرد و چوبی را در قسمت داخلی در مرکز طبل قرار دهید (مثلاً یک دسته بیل به طول دلخواه که برای شما مناسب است برش دهید و چند بار به دسته ضربه بزنید، نه خیلی محکم). به طوری که فقط آنچه شما نیاز دارید از قسمت عقب با تعداد نخ ها خارج شود، چربی اضافی نیز فشرده شود، این طبیعی است). شما نیازی به ضربه زدن به خود درام ندارید، بنابراین برای راندن آن، با محور به صندلی های بلبرینگ، می توانید سه گانه دورالومین را که محور در آن فشرده شده است بشکنید - شفت، و خود سه گانه به فولاد ضد زنگ می پیچد. درام خودش پس همینه دیگه راحتتر میشه یه واشر جدید خرید؟! حالا به اندازه کافی نخ دارید، مهره را بدون فلایویل روی محور شفت پیچ کنید و شفت درام را با مهره تا انتها بکشید، وقتی مهره شروع به سفت شدن کرد متوجه خواهید شد. ما مهره را باز می کنیم، فلایویل را در خطوط شفت درام قرار می دهیم و دوباره در نهایت مهره را سفت و محکم می کنیم - این همه است. بقیه اعمال شما "قسمت جلویی" بسته نشده ظرف پلاستیکی (مخزن) را با یک کاف لاستیکی (که به دلیل شرایط خوب آن را جدا نکردیم) و "قسمت فلزی جلو" ماشین لباسشویی را با دقت و بدون از دست دادن قرار دهید. هر چیزی، به ترتیب معکوس، طبق روش های ذکر شده در بالا در این تاپیک. براکت‌های فلزی چفت را در صندلی‌هایشان قرار دهید تا "قسمت جلویی" ظرف پلاستیکی را محکم و محکم کنید. همگی موفق باشید. انتشار، کپی مطالب، با ذکر این منبع منبع، خوش آمدید!