Golvisolering på vinden i ett tegelhus. Proceduren för att värma vinden med mineralull. Att välja rätt material och isolering

När man tillhandahåller isolering för ett privat hus får man inte glömma att särskild uppmärksamhet bör ägnas åt en sådan plats som vinden.

Varm luft tenderar att stiga till toppen, och därför, i ett tillfälligt ouppvärmt rum, kan värme strömma ut genom utrymmet på en kall vind. Därför måste frågan om vindsisolering tas upp utan dröjsmål.

1 Varför är vindgolvsisolering nödvändigt?

Isolering av det kalla golvet på vinden med sten eller mineralull, i stort sett, är nödvändigt i lite använda lokaler, som är ordentligt utrustade med speciell takventilation.

Vinden, eller snarare dess tak, fyller funktionen som en slags gräns mellan värme och kyla. På sådana platser utsätts vindsgolv för intensiv fukt på grund av kondensatbildning.

Du kan dock ordentligt isolera golven på vinden i huset med mineralull med dina egna händer. Själva processen att isolera golvet på vinden med mineralull är skapandet av en hållbar värmeisoleringsbeläggning, som kommer att ha en låg grad av värmeledningsförmåga.

Själva tekniken för att isolera mineralullsgolv på vinden, såväl som innebär strikt efterlevnad av dess stadier och krav.

I sig är denna teknik ganska enkel och förståelig. Bra värmeisolering av vindsgolvet med mineralull hjälper till att stänga oönskade luckor.

För att göra detta måste isoleringen läggas tätt. I de flesta fall används mineralull för att isolera vinden i ett hus.

Den presenterade isoleringen är den mest lämpliga för denna typ av arbete, den kan också användas för att isolera golvytan i bostaden i huset.

Med organiseringen av bra isolering med mineralull kommer den mest optimala temperaturen att upprätthållas i bostadskvarteren.

Om proceduren inte utförs korrekt, kommer fukt som stiger från husets golv att leda till bildandet av kondensat.

Det kommer att samlas i taket och sedan sippra genom golven. Den resulterande temperaturskillnaden i de områden där vindsgolv gränsar till husets väggar initierar bildandet av mögel och mikroskopiska svampar, som kan vara orsakerna till allergiska sjukdomar.

1.1 Vindsisoleringskrav

Processen att isolera vindsgolvet och, mer exakt, nivån på dess kvalitet har en direkt inverkan inte bara på storleken på värmeförlusten, utan också på varaktigheten av livslängden för hela fackverksstrukturen och takbeläggningen.

Faktum är att vattenångan inuti det uppvärmda rummet diffunderar till husets vind. För att den applicerade isoleringen ska ge en hög grad av beräknad verkningsgrad av det värmeisolerande skiktet måste det alltid vara torrt.

Baserat på detta måste isoleringen skyddas från överdriven fukt av ångor av uppåtgående uppvärmd luft med ett speciellt ångtätt material.

Om vinden är välisolerad, kommer den inte bara att ge högkvalitativ värmeisolering, utan kommer också att bidra till att öka livslängden för hela takkonstruktionen.

Om det inte finns någon ångspärr kommer ånga att tränga in genom de oskyddade golven på vinden och kondensera på golvets ytor.

Detta kommer att leda till att fukt kommer att rinna ut på takbjälken, som under dess inflytande långsamt börjar ruttna från insidan.

Som ett resultat ökar sannolikheten för förstörelse av hela takpajen. Strukturens värmeisoleringsprestanda reduceras också på grund av att tätheten hos ångspärrskiktet har brutits.

Innan du isolerar vinden måste du dränera lagret och ta bort fukt från hela vindsutrymmet. För att göra detta bör ventilation ske genom fönster. De kan vara:

Skridskoåkning som;
takfot;
slitsad;
Auditiv.

För att säkerställa maximal ventilationsintensitet bör indikatorn för den totala arean av alla ventilationsöppningar vara lika med 0,2-0,5 % av vindsgolven.

Om allt arbete utförs korrekt, kommer det inte att bildas istappar på taket på vintern. Själva processen att värma upp vindsutrymmet utförs inte från bostaden, utan från golvet på vinden.

Så det är mest bekvämt att lägga isolering, vars val beror på vilken teknik som används och strukturens designegenskaper.

1.2 Funktioner för isolering av takbjälkar

När man implementerar ett sådant isoleringsschema med hjälp av mineralull lagras värme i utrymmet mellan balkarna. Deras vanliga höjd räcker nästan alltid för detta, men vid behov stoppas flera barer på toppen.

Den nedre delen av överlappningen sys upp med hjälp av gjutet material som med. För detta kan foder eller gipsskivor användas.

Ovanpå balkarna läggs en undergolvsbeläggning. Det kan vara en not-och-spont-skiva, plywoodskiva eller OSB-skiva. Mineralull är anpassad till en speciell ångspärr förberedd i förväg.

Ett alternativ till det kan fungera som en vanlig film gjord med polyeten. Om ångspärrmaterialet är folierat, så läggs det med en blank yta nedåt.

Mellanavståndet mellan balkarna är fyllt med mineralull med önskade tjockleksparametrar. Balkarnas yta måste förses med ytterligare ett isolerande lager.

Detta kommer att blockera de så kallade köldbryggorna och avsevärt minska den totala värmeförlusten. Om en högkvalitativ balk användes för att skapa balkarna, kommer efterbehandlingsmaterialet att spridas direkt på deras yta.

Mineralull läggs mellan dem som med, och vindsgolvet läggs ovanpå. Användningen av denna teknik är särskilt viktig i hus som är gjorda av stockar eller balkar.

Det är viktigt att skydda mineralullen med en hög grad av tillförlitlighet från inträngning av de minsta dropparna av fukt, detta gäller särskilt om taket har mindre beläggningsdefekter, på grund av vilka läckor uppstår.

Lagret av mineralull måste på ett tillförlitligt sätt skyddas från vindeffekter från takfotens sida. För detta används mineralullsplattor med hög densitet.

2 Varför används mineralull för vindsisolering?

I de flesta fall, vid isolering av vindsgolv, faller konsumentens val på mineralull. Dess fördel ligger i det faktum att installationen inte kräver speciella färdigheter.

Mineralull har utmärkta värmeisolerande egenskaper. Dess struktur består av tunna glasartade fibrer, vars längd sträcker sig från 2 till 60 millimeter.

Höga ljudisoleringsegenskaper tillhandahålls på grund av närvaron av ett stort antal luftporer.

Dessa porer är placerade i utrymmet mellan fibrerna och kan uppta 95% av den totala volymen av isoleringen. Mineralull presenteras i tre varianter, det kan vara basaltglas och sten.

Basaltull tillverkas med hjälp av smälta basaltstenar, till vilka bindemedel tillsätts.

Detta kan vara en bergart av karbonattyp, som reglerar ämnets surhetsgrad, vilket medför en ökning av isoleringens livslängd. Glasull uppvisar höga värmebeständiga egenskaper och tål temperaturer upp till +450 grader Celsius.

2.1 Teknik för isolering av vindsgolv med mineralull

Vid arbete med mineralull är det viktigt att följa alla säkerhetskrav och föreskrifter.

Detta beror på det faktum att i processen att skära och lägga sådant material fylls luften med små partiklar som kan komma in i andningsorganen och därmed skada människors hälsa.

När du utför installationen, var noga med att ta hand om tillgången på personlig skyddsutrustning. Skyddsglasögon, andningsskydd och tjocka gummihandskar ska finnas tillgängliga.

Processen att värma vindsgolv börjar med valet av nödvändiga verktyg och ytterligare material. Kan inte vara utan:

isolering

Skivor och plywood;
ångbarriärfilm;
Mineralull (utmärkt);
Impregnering;
tejp;
Roulette;
Kniv;
Konstruktionshäftapparat;
spatel.

Kärnan i isoleringstekniken ligger i det faktum att isoleringen noggrant måste läggas i utrymmet mellan vindsgolv eller balkar.

För att förbättra de värmeisolerande egenskaperna bör en pålitlig ångspärr användas. Varm och fuktmättad luft kommer kontinuerligt att stiga upp från vardagsrummen och gå upp genom taket.

Där, i takutrymmet, kommer han att krocka med ett lager isolering. På grund av det faktum att mineralull är allmänt erkänt som ett ångtätt material, kommer den att ta in all utgående fukt till sig själv.

Om den lämnas utan den nödvändiga tillgången till luft och solljus, kommer den gradvis att krympa och i slutändan kommer den att förlora alla sina värmeisolerande egenskaper.

För att undvika sådana destruktiva konsekvenser är det nödvändigt att lägga ett ångspärrmaterial under ett lager av mineralull.

Innan huvudarbetet påbörjas kommer det att vara nödvändigt att noggrant beräkna den erforderliga mängden isolering.

Mängden ull som köps beror på hur många lager du planerar att använda när du täcker vinden. Dessutom beror tjockleksparametern för värmeisolering direkt på klimatförhållandena i regionen.

2.2 Korrekt isolering av vindsgolvet (video)

27 augusti 2016
Specialisering: Huvudsakliga byggnadsarbeten (läggning av grunden, uppförande av väggar, konstruktion av tak, etc.). Interna byggnadsarbeten (läggning av intern kommunikation, grov och fin efterbehandling). Hobbyer: mobil kommunikation, högteknologi, datorutrustning, programmering.

Om du bor i ett flerfamiljshus har du förmodligen aldrig tänkt på vindsisolering. Dessutom gissade du knappt om närvaron av ett sådant tekniskt rum i byggnaden, om du naturligtvis inte sprang till taket som barn.

Men i ett hus på landet eller en lantstuga (som jag för närvarande bygger åt min son) spelar utrymmet under taket en stor roll. Ofta installeras en öppen expansionstank i värmesystemet, ventilationsrör, skorstenar där. Och ibland utrustar de bostadsrum - vinden.

Därför kommer jag inte att prata länge om hur viktiga värmeisoleringsåtgärder är för det här rummet, men jag kommer helt enkelt att berätta för dig hur man isolerar vinden i ett privat hus med exemplet med min egen sons hem på landet.

Jag tror att den beskrivna tekniken kommer att vara användbar för alla som bygger eller ska bygga en bostad utanför staden med egna händer.

Värmeisoleringsmaterial

Vindar har varit isolerade så länge jag kan minnas. Min farfarsfar och farfar använde hö och halm, sågspån och spån för detta ändamål, och några i deras by använde även torra löv från träd.

Pappa var redan en mer "avancerad" byggare och kall - i ett privat hus och på landet isolerade han vinden med expanderad lera och gamla soldatfiltar. Förresten, expanderade lergranulat används också i modern konstruktion.

Nu kommer jag inte att berätta vilket alternativ som är bättre av ovanstående, eftersom jag kan erbjuda mer tekniskt avancerade och effektiva värmeisoleringsmaterial för vindsisolering.

Men innan det kommer jag att notera vilka tekniska egenskaper en värmeisolator bör ha för att kunna användas för det beskrivna arbetet:

Lättviktig. Materialet efter läggning bör inte utöva en stor belastning på vindsgolvet, takbjälkar och bärande väggar.

Annars, även under konstruktionen, måste mer hållbara byggmaterial inkluderas i projektet, vilket ökar den slutliga uppskattningen.

Säkerhet. Materialet som används för isolering bör inte skada människors hälsa.

Därför måste både golvet på en kall vind och taket isoleras med värmeisolatorer som inte avger farliga kemiska föreningar till luften. Särskilt om du planerar att utrusta ett vardagsrum där i framtiden.

Enkel installation. Ju mindre ansträngning du behöver lägga på installationen av värmeisolatorer, desto bättre, eller hur?

Dessutom finns det inte mycket utrymme i utrymmet under taket i vissa hus, så att arbeta där är inte särskilt bekvämt. Jag försöker alltid köpa material som inte kräver användning av sofistikerad utrustning.

Låg värmeledningsförmåga. Ju bättre denna indikator är, desto mindre skikt av värmeisolerande material bör användas. Följaktligen kommer det inre utrymmet på vinden inte att minska avsevärt.

Återigen anser jag att detta är viktigt, eftersom jag planerar att göra en vind i min sons dacha på vinden. Men jag tycker att det inte är särskilt intressant för dig att lägga värmeisolering med en tjocklek på 20-30 cm.

hydrofoba egenskaper. På vindar har luften ofta hög luftfuktighet, vilket minskar det värmeisolerande skiktets effektivitet.

Jag rekommenderar att du väljer material som antingen är behandlade med vattenavvisande sammansättningar eller de som inte ändrar sin prestanda när de är våta.

Brandsäkerhet. Taket är där det finns risk för brand på grund av felaktig installation eller blockering av skorstenen.

Därför, när jag väljer ett material, skulle jag föredra de sorter som inte antänds under inverkan av en öppen låga och inte stöder förbränning.

Självklart misslyckades jag med att välja den perfekta isoleringen som till 100% uppfyller alla angivna krav. Men ändå ska jag berätta om dem som jag fick jobba med.

Så, jag isolerade vindar:

polyuretanskum;
skum;
mineralull;
expanderad lera.

Jag ska berätta mer om dem.

polyuretanskum

Råmaterialet för tillverkningen av denna värmeisolator är plast. Att isolera vinden med polyuretanskum är ett nöje, men detta kräver specialutrustning. Faktum är att isolatorn appliceras genom sprutning, för vilken kompressorer används.

Men du behöver inte köpa skruvar, limblandningar, lådor och så vidare. Och själva polyuretanskummet appliceras mycket tätt och lämnar inga luckor genom vilka kall luft kan tränga in i utrymmet under taket.

Efter härdning blir isoleringen styv, därför stärker den strukturen ytterligare. Materialet har antiseptiska egenskaper; mögel, svamp och andra mikroorganismer förökar sig inte på ytan.

Om du behöver isolera ventilationsröret på vinden kan du även använda polyuretanskum. Endast inte sprutade, utan i form av färdiga skal med ett skyddande lager av aluminiumfolie. De behöver helt enkelt fästas på rörledningarna med tejp eller plastband.

Den största nackdelen med materialet i fråga är det höga priset. Men om du överväger den totala kostnaden för arbetet kan du spara pengar, eftersom det i det här fallet inte krävs ytterligare vatten- och ångspärr.

Frigolit

Denna isolering, såväl som expanderad polystyren, liknande tekniska egenskaper, används ofta för att värma upp rum under taket. Jag föredrar personligen den expanderade polystyrenen som erhålls genom extrudering. Det är mer hållbart, brinner inte, har en låg värmeledningskoefficient och skadas inte av gnagare.

Kostnaden för isolering är ganska överkomlig, och vem som helst, även den mest oerfarna sommarboende, kan lägga den på vinden. Polystyren bearbetas med handbyggverktyg och fästs med pluggar.

Mineralull

Fibrösa värmeisolatorer är ett mångsidigt material. Mineralfiberbaserade värmare är valsade, platta, i form av en torr blandning, och så vidare. De är bra för att isolera vindsgolv och tak.

Basaltfiber, som mineralull tillverkas av, har en mycket hög smältpunkt. Därför kan denna isolering användas för installation på skorstenar, vars yta kan vara mycket varm.

Det finns en poäng här. Isoleringen är inte vattentät och kan, när den fuktas, förlora sina värmeavskärmande egenskaper. För att undvika detta, vid isolering, är det nödvändigt att installera hydro- och ångspärrmembran. Eller köp de där sorterna av mineralull som är behandlade med speciella vattenavvisande föreningar.

Flaskhalsen för vissa typer av mineralisolering är miljövänlighet. Vid tillverkning av basaltmattor används en viss mängd formaldehydhartser, vilket kan vara skadligt för människors hälsa. Speciellt under installationsprocessen.

Expanderad lera

Granulat av detta material, som jag redan berättat för dig, användes också av min far, som isolerade hans första stuga. Expanderad lera har en låg värmeledningskoefficient och väger lite. Den är dock lös, så den kan endast användas för att isolera golvet i utrymmet under tak.

Men själva installationsprocessen kräver inga knep. Du behöver bara hälla det på golvet och sedan skydda det ordentligt från fukt med ett fuktsäkert membran. Om du ska utrusta vinden senare kan du täcka den med en screed ovanpå och sedan lägga en dekorativ beläggning.

Oberoende isolering av vindsutrymmet

Vi bestämde oss för de mest populära värmeisoleringsmaterialen, nu ska jag berätta för dig hur du korrekt isolerar utrymmet under taket så att du kan utrusta en vind där i framtiden.

Låt oss ta upp frågan om hur man lägger isoleringen under lådan, eftersom denna metod gör att du kan fylla det dekorativa materialet du väljer utan problem i framtiden.

På min sons vind bestämde jag mig för att använda mineralull, men jag ska genast berätta om skumplast, eftersom arbetstekniken är liknande, och det är lättare att arbeta med skumplast om du är en nybörjarbyggare.

Hela uppvärmningsprocessen består av flera steg:

förberedelse;
impregnering;
lägga en värmeisolator;
ångspärr;
arrangemang av lådan och installation av dekorativ trim;
isolering av teknisk kommunikation;
golvisolering.

Jag kommer att berätta mer detaljerat om varje steg.

Förberedande verksamhet

Låt oss börja, som vanligt, med förberedelser, eftersom det är osannolikt att din vind redan är redo för byggnadsarbete.

När allt kommer omkring, i nästan 100% av fallen används detta rum som en papperskorg, där alla onödiga saker tas ner (och ibland tas de från lägenheten). På vinden i min sons dacha var det rent, eftersom huset är nytt, men i mitt hem, när jag sorterade i spillrorna, hittade jag gamla böcker, kläder, flera arvegods (som min fru inte betraktade som sådana) och mycket mer.

Dessutom, om du har försökt utföra isolering tidigare, råder jag dig att bli av med alla spår av denna process. Ta till exempel bort sågspån, filtrester, byggrester och så vidare från alla sprickor. Tro mig, jag har isolerat vindar mer än en gång och jag vet hur viktigt det är.

Förresten. Och kör ut alla spindlar från vinden, rensa sedan rummet från spindelväven. När allt kommer omkring kommer du att bygga en vind för dig själv eller dina barn, och inte för några insekter.

Sista stunden. Ta med nödvändiga verktyg till vinden och ge belysning. Det är osannolikt att du har uttag där, så du måste sträcka ut en förlängningssladd med en glödlampa. Även om dessa åtgärder verkar självklara för dig, eftersom jag var tvungen att återvända till staden för el, eftersom inte en enda förlängningssladd på byggarbetsplatsen nådde från växeln till vinden.

Impregnering

Ett vattentätande membran behövs för att skydda själva värmeisoleringsskiktet och rummet under taket från överdriven fukt. Detta är särskilt viktigt om taket har lagts under lång tid (till exempel isolerar du vinden i ett gammalt hus) och de använda takmaterialen inte var de mest moderna.

Den fuktsäkra filmen monteras direkt på takkonstruktionen. Det måste sträckas och överlappas så att det efter arbetets slut bildas ett lufttätt lager. Du kan fästa materialet med en bygghäftapparat med häftklamrar.

Isolering läggning

Det värmeisolerande materialet ska som sagt monteras på en förmonterad låda. Men om du vill spara lite behöver du inte designa en separat ram. Takstolssystemet kommer perfekt att spela sin roll.

I det senare fallet, för att pressa materialet och kunna montera det dekorativa höljet, kommer det bara att vara nödvändigt att utrusta ett lätt motnät på ett visst avstånd från värmeisolatorns yta. Då får du en liten ventilationsspalt som tar bort överskottsfukt från isoleringsskiktet.

Så arbetsschemat för att lägga isolering är som följer:

Rullar av mineralull måste skäras så att deras bredd motsvarar avståndet mellan takstolarna. Efter det, lägg under takytan, limma till ytan eller tillfälligt fästa med träribbor.

För att underlätta installationen kan mineralmattor användas.. Deras bredd bör något överstiga avståndet mellan takbjälken, så att de efter installationen plötsligt faller på plats och inte faller ut.

Skummet måste skäras så exakt som möjligt så att det kommer nära installationsplatsen.. Mellanrummen mellan isoleringspanelerna kommer avsevärt att minska effektiviteten av isoleringsåtgärder, så de måste blåsas ut med monteringsskum.

ångspärr

Efter att ha lagt isoleringen måste du installera ett ångspärrmembran. Det kommer att skydda isoleringsmaterialet från inträngning av fukt till det, som bildas under människors liv.

För ångspärr används speciella filmer som inte tillåter att värmeisolatorn fuktas, men som inte förhindrar luftinfiltration genom byggnadsskalet. Som ett resultat kommer ett mikroklimat som är bekvämt att leva att bildas på vinden, när det ses ur luftfuktighetssynpunkt.

Så efter att ha installerat isoleringen är det nödvändigt att fästa en ångspärr på takbjälken (som fungerar som en låda). Detta bör göras med en häftapparat, dra försiktigt i filmen.

Materialets kanter överlappar varandra för att förhindra att mineralullen blir blöt. För att ytterligare försäkra dig mot överraskningar rekommenderar jag att limma sömmarna med tejp.

Ångspärrfilmer tillåter luft att bara passera i en riktning. Se därför till innan installationen att du har vikit ut membranet till önskad yta.

Kontrollgaller

När du är klar med filmerna kan du börja slutföra operationerna för att avsluta väggarna (tja, eller taket, det är så du ser ut). Jag kommer att använda den till detta, men på samma sätt kan du fixa OSB-skivor, gipsskivor, foder och så vidare.

Även här finns möjlighet att avsevärt spara på inköp av material och minska tiden för allt arbete. Faktum är att lådans huvuddetaljer kommer att vara kraftfulla takbjälkar, och du behöver bara göra tvärstänger som kommer att fungera som ytterligare förstyvningar för höljet.

Materialet för den tvärgående ramen kan vara en träskena eller en galvaniserad profil. Kärnan i detta kommer inte att förändras. Delarna behöver bara skruvas uppifrån till takbjälken så att de ligger i rät vinkel mot dem. Steget mellan intilliggande element beror på den dekorativa finishen, jag gjorde 30 cm så att huden inte hänger under belastning.

Själva dekorationen beror också bara på din fantasi. Jag ska limma tapeten ovanpå tills vidare för att spara pengar och så kommer jag på något snyggare. Du kan göra detsamma.

Precis innan du klistrar tapeten, glöm inte att spackla sömmarna mellan plywoodskivorna och utföra andra nödvändiga operationer (grundning och så vidare).

Uppvärmning av ingenjörskommunikation

Om du inte tillhandahåller skapandet av en vind, är det absolut nödvändigt att isolera ventilationskanalerna på den kalla vinden, såväl som, om det finns, rör för uppvärmning, vattenförsörjning och rökutsläpp (vilken term kom du på) .

Naturligtvis kan du använda mineralull för detta, linda den runt rör, linda den med takmaterial och fixera den med tråd. Men varför komplicera ditt liv om du kan köpa färdiga skal för rör med önskad diameter (gjorda av polyetenskum, polyuretanskum, polystyren och så vidare). De behöver bara knäppas på röret och lindas med tejp för att vara säker.

Kostnaden för sådana isolatorer är låg, så du kommer definitivt inte att gå sönder.

Vindsgolvisolering

Golvet är en horisontell yta, så det kan enkelt isoleras med bulkmaterial. Till exempel expanderad lera. Men sedan jag började arbeta med mineralull (frigolit) kommer jag inte att köpa expanderad lera, jag kommer att begränsa mig till vad jag har till mitt förfogande.

Så vindisoleringstekniken är som följer:

Först måste du rengöra ytan från damm, ackumulerat skräp, främmande föremål och så vidare.
Installera sedan supportlagarna. Jag gör dem av träblock med en sektion på 20 x 10 cm. Du kan välja höjden på laggarna baserat på tjockleken på det värmeisoleringsmaterial du har.

Hela ytan är täckt med ett lager av vattentätning. Se till att kontrollera tätheten så att mineralullen inte blir blöt, eftersom det kan påverka dess tekniska egenskaper.

Bomull läggs på tätskiktet. Välj ett material som är speciellt utformat för att isolera horisontella ytor. Till exempel Izover KT37.

Ovanifrån sträcks återigen ångspärrmembranet, på vilket ytmaterialet stoppas. Jag använde plywood, som jag planerar att täcka med linoleum.

Om du inte planerar att använda vinden som ett bostadsutrymme, kan du inte isolera taket, utan bara isolera golvet. I det här fallet måste du vara uppmärksam på några funktioner:

Trä för eftersläpningar och mantel måste behandlas med hydrofoba, brandbekämpnings- och antiseptiska föreningar för att maximera dess livslängd.
För att komma in är det bättre att använda en isolerad lucka till vinden, eftersom det är detta strukturella element som ofta är källan till stora värmeförluster.

Nu kan vi med tillförsikt säga att isoleringen av golvet (eller taket från sidan av den kalla vinden) har slutförts helt. Och för att uppnå maximal effektivitet av värmeisoleringsåtgärder rekommenderar jag dig fortfarande att göra en isolerad lucka med en stege, som beskrivs i videon i den här artikeln.

Produktion

Som du kan se finns det inget hemskt och tungt här. Om du gillade materialet eller har några frågor kan du ställa dem i kommentarerna. Jag skulle också vara tacksam för berättelser om hur du utför vindsisolering i ett privat hus med dina egna händer.

27 augusti 2016

Om du vill uttrycka tacksamhet, lägg till ett förtydligande eller invändning, fråga författaren något - lägg till en kommentar eller säg tack!

För bekväm drift av byggnaden är det nödvändigt att vindsgolvet är välisolerat för att förhindra att temperaturen på takytan sjunker under daggpunkten. Annars kommer det säkert att uppstå fuktfläckar på taket och väggarna, vilket bara kommer att försämra rummets utseende, men kommer också att orsaka mögeltillväxt och utveckling av svampar, som är problematiska att bli av med. Därför ställs ökade krav på det termiska skyddet av vindsgolvet.

I enlighet med föreskrifterna måste värmeöverföringsmotståndet för vindsgolvet vara minst följande värde: Ro = 4,15 m 2 ° C / W. Vindsgolvet i ett hus på landet är isolerat med mineral (basalt) eller glasullsplattor. I springorna mellan takbjälkarna eller på bjälklagarna ska isoleringsplattor läggas. Mineralull läggs på ett ångspärrskikt eller på en plastfilm.

Folieisoleringsmaterialet läggs med den blanka sidan nedåt. Utrymmet mellan balkarna är fyllt med ett lager av värmeisolerande material. För att minska värmeförlusten genom köldbryggor läggs ytterligare ett lager värmeisolering ovanpå balkarna.

För att minska värmeförlusten från lätt fiberisolering på grund av drag är den skyddad med ett ånggenomsläppligt vindtätt material. Användningen av sådant material gör att du kan öka det termiska skyddet av vindsgolvet och skydda isoleringen från att bli våt om fuktdroppar faller på det (vid skador på taket eller läckor).

Från taklisten måste isoleringsskiktet också skyddas från vinden av högdensitetsplattor av mineralull eller brädor som monteras på kanten.

Vinds- eller vindsrummen, indelade i fack med mellanväggar, kan isoleras på olika sätt.

Det första sättet: om vinden är icke-bostad, bör endast golven isoleras - taket i byggnaden.
Det andra sättet: om vinden har en vind, är det nödvändigt att isolera taket, förutom golven.

För att isolera taket på vinden och rummen används vanligtvis:

Byggfilt.
Mineralull i olika utföranden.
Frigolit.
Polyuretanskum.
Basalt, glasull, ecowool.

Golv på vinden kan isoleras med följande material:

Byggfilt, mineralull, glasull.
Skumbrädor.
Expanderad lera, slagg, aska, sågspån, halm, vass.

Innan vinden isoleras kontrolleras golv- och takfogarna, sprickorna tätas med drag indränkt i kalkbruk. Du kan även använda monteringsskum, silikonlim och tätningsmedel.

Innan arbetet utförs täcks alla träkonstruktioner med antiseptiska och brandhämmande föreningar.

Vid isolering av taket från asbestcementplåt bör särskild uppmärksamhet ägnas åt luckor som bildas av vågor av asbestcementplåt. Om det finns luckor så fylls de med blåsa i kalkbruk.

Förekomsten av skyddsöverdrag, kragar och förkläden kontrolleras vid korsningen av asbestcementskivor till bröstvärn, rör och väggar. Låt beläggningselementen på skyddsgolven vara minst 15 cm.

Isolering av vinden med olika material

För att isolera vinden och vinden i ett privat hus används olika värmare:

polystyrenskum
polyuretanskum
expanderad lera
filt osv.

Isoleringsprocessen är densamma för alla material, så överväg isoleringen av vinden med exemplet med mineralull.

Innan du påbörjar vindisoleringen är det nödvändigt att vattentäta taket. Mineralull är mångsidig och lätt att använda, har låg värmeledningsförmåga och densitet, tål höga temperaturer bra och är okänslig för aggressiva miljöer. Mineralull är också en utmärkt ljudisolator.

Vindsbackar kan isoleras med mineralullsplattor och mattor. Plattorna är styvare, och mattorna är elastiska, denna egenskap hjälper till att lägga dem bättre och tätare. Foliebelagda mineralullsmattor används också som ångspärr.

Eftersom tjockleken på mineralull vanligtvis är större än takbjälkens tjocklek, görs överlägg på dem för att öka tjockleken. Dessutom är takbjälklaget förimpregnerat med en antiseptisk lösning.

Mineralull läggs i springorna mellan takbjälken på lådan och täcks med en film för ångspärr. Ångbarriärfilmen överlappas på fackverkssystemet. Bredden på banans överlappning är synlig på filmen - en linje dras längs kanten av banan. Filmens skarvar är isolerade med speciallim och tejp.

Golvisolering med expanderad lera

Expanderad lera bör läggas på golvet på vinden på takmaterial. Tjockleken på det expanderade lerskiktet bestäms av golvets värmeledningsförmåga, men i alla fall bör tjockleken på den expanderade leran vara minst 15 cm och helst 20-25 cm.

Det är känt att upp till 15 % av värmen från huset kan gå genom taket. Därför, för att minska värmeförlusterna, är taket isolerat med expanderad lera och andra material. Expanderad lera håller inte bara värmen utan ökar också ljudisoleringen.

Expanderad lera används vanligtvis för att isolera betonggolv. För att göra detta är det täckt med ett lager på 200-250 mm, hällt ovanpå med en cementmassa upp till 50 mm tjock. Avjämningen kommer att fungera som golv.

Cement-sandbruket för avjämningsmassan måste ha en tät konsistens så att den inte rinner in i den expanderade leråterfyllningen.

Värmer med mineralull

Mineralull ska läggas från den längsta punkten på vinden.
Du måste skära isoleringen på en hård yta.
Balkar, rör, ventilationsschakt m.m. bör täckas med isolering.
Mineralull ska läggas i ett lager på minst 25 cm.

Vid arbete med mineralull krävs personlig skyddsutrustning. Det är skyddsglasögon, gummihandskar, andningsskydd och långa ärmar. Arbeta inte nära öppen mat och dricksvatten. Kontakt med mineralull på huden orsakar irritation och klåda.

Isolering med polyuretanskum

Isolering av vinden med polyuretanskum utförs genom sprutning på skiljeväggar, tak, gavlar och vindsgolv, så värmeisoleringsskiktet erhålls utan sömmar och fogar, det vill säga ett monolitiskt ångtätt skikt erhålls.

Polyuretanskum har en låg värmeledningskoefficient, så tjockleken på polyuretanskumskiktet är flera gånger mindre än mineralulls- eller skumplastskiktet.

Användningen av polyuretanskum ökar det användbara området på vindsutrymmet.

En vind som är isolerad med ett sprutat lager av polyuretanskum påverkas inte av fukt, kondens bildas inte på väggarna, eftersom polyuretanskum håller varm luft inuti. Fukt passerar inte genom polyuretanskum och kan inte lägga sig på ett kallt tak.

Golvisolering med sågspån används endast på vindar som inte är bostäder, eftersom sågspån gradvis kommer att komprimeras när man går, vilket kommer att leda till sprickor i betongmassan. Det vanligaste lösningsreceptet med sågspån för att isolera vindsgolvet:

Tio hinkar med litet sågspån.
En hink cement, minst 300 grader.
En hink fluffig lime.
Tio liter vatten med antiseptisk medel. Det kan vara borsyra, kopparsulfat, tvättsåpa.

Mängden vatten varierar beroende på fukthalten i sågspånet. Den färdiga lösningen av sågspån läggs i lager med 20-25 cm tjocklek och rammas. Allt byggmaterial som används i husets väggar ska vara ånggenomsläppligt. Det vill säga att det är omöjligt att använda takmaterial, polyeten, takpapp och andra material som inte tillåter fukt att passera igenom.

Ovanifrån stängs ett lager av sågspån under isolering med sköldar gjorda av plywood, fiberskiva eller brädor. Tjockleken på skiktet av sågspån på väggarna bör vara minst 15 cm, på golven och på golvet - minst 25 cm. Vid isolering av golvet görs en cementmassa 5-10 cm tjock ovanpå sågspånet .

Att värma upp husets vindsgolv gör att du kan spara mer värme inne i rummet och inte spendera den på att värma en kall vind. Tja, om det används som grovkök (teknisk vind) eller som vind, men om inte? Då är det meningslöst att lägga resurser på att värma ett ouppvärmt vindsutrymme.

Det är därför det är värt att göra isoleringen av det kalla vindtaket med värmeisolerande material. Du kan utföra isolering från sidan av vinden eller från sidan av rummet (inuti / utanför). Det är bäst att göra detta under byggtiden av byggnaden, eller omedelbart före den slutliga efterbehandlingen av rummet. Men även under driften av huset finns det ingen anledning att inte isolera taket från vinden.

Tjockleken på vindsgolvsisoleringen är standardiserad med SNiP II-3-79 "Construction Heat Engineering". Denna manual innehåller detaljerade rekommendationer om val och formler för beräkning av motståndet mot värmeöverföring hos olika värmeisoleringsmaterial. Beräkningarna tar inte bara hänsyn till typen av material, utan också den genomsnittliga årliga temperaturen, värmesäsongens varaktighet, husets väggmaterial.

Vindsgolvets isoleringsteknik beror på det valda materialet.

I den här artikeln kommer vi att överväga de mest populära värmarna.

Mineralull är en värmare, vars fibrer är ordnade på ett visst sätt. Denna slumpmässighet leder nämligen till att det bildas en luftkudde mellan fibrerna, som informerar isoleringen om dess egenskaper. Samma egenskap hos bomullsull ökar dock förmågan att absorbera fukt. För att undvika detta måste du veta hur man korrekt installerar mineralull.

Fördelar med mineralull:

hög densitet;
lång livslängd;
Brandsäkerhet;
enkel installation;
användningen av mineralull för isolering av horisontella ytor leder inte till att det kakar, glider och, som ett resultat, bildandet av köldbryggor.

Bland nackdelarna: förmågan att absorbera fukt.

Det finns tre huvudsakliga sätt att lägga bomullsull: kontinuerligt, i spår eller i celler (se bild). Valet av metod beror på vilken last som kommer att falla på golvet i framtiden. Den mest stabila ramen erhålls i det senare fallet.

Första steget

Det börjar med att lägga ångspärrfilmen. Filmen låter dig ta bort ångan som stiger från ett varmt vardagsrum till en kall vind. För att lägga filmen korrekt måste du noggrant läsa markeringarna på den. Var noga med att observera en överlappning på 100 mm.

Om isolering görs på träbalkar, måste filmen gå runt alla utskjutande element. Annars kan balkarna ruttna.

Vid korsningen av filmen och väggarna eller andra utskjutande ytor är det nödvändigt att höja den till en höjd lika med tjockleken på isoleringen plus 50 mm. och limma fast den med tejp eller linda den på isoleringsplattan.

Andra fasen

Isolering (ull) läggs. Detta är en ganska enkel process. Plattor eller remsor skärs enkelt med en byggkniv till önskad storlek.

När du lägger plåten, se till att det inte finns några luckor kvar eller att mineralullsmaterialet inte är hårt klämt. Båda kommer att leda till en minskning av kvaliteten på isoleringen. Typiska fel på bilden.

a) otillräcklig tjocklek på det värmeisolerande materialet;

b, c, d) tjockleken på vindgolvsisoleringen är felaktigt vald.

isolering med folie kommer att öka materialets motståndskraft mot värmeförlust. Arket läggs med foliesidan nedåt.

isoleringen ska inte sticka ut utanför balken. Om en sådan situation har uppstått måste balken förlängas med en träbalk eller en extra skena till isoleringens tjocklek.

en tunn isolering i två lager håller mer värme än en tjock. I detta fall måste plattorna läggas i ett rutmönster.

om det finns utskjutande konstruktionselement på vinden, till exempel ett skorstensrör, måste du höja isoleringen till en höjd av 400-500 mm. och fixa det.

Tredje etappen

Vattentätning utförs om vinden inte är tänkt att användas, och fackverkssystemet inte skyddas av en vattentätningsfilm. Om takmaterialet separeras från vinden med en film, kan du fortsätta med det sista steget.

Draggolv. Den läggs över isoleringen och fungerar som grund för den slutliga finishen.

Processen enligt installationstekniken liknar isoleringen av vindsgolvet med polystyrenskum.

Fördelarna med dessa material:

låg kostnad;
enkel drift;
vattentät.

Bland nackdelarna: brandfarlighet.

Vindsgolvisoleringsteknik med polystyrenskum eller polystyrenskum

Processen att installera styv isolering baserat på är mer än enkel och kan göras för hand. Arbetet kan delas in i två steg:

ytavjämning. För att säkerställa högkvalitativ isolering bör det inte finnas några betydande oegentligheter på basens golv. Du kan eliminera sådana skillnader genom att utföra en screed med en sandcementbruk.

plattor läggs rumpa mot rumpa eller mellan balkar. Närvaron av en stång ökar golvets styrka.

Tips: täta noggrant eventuella sömmar, inkl. fogar med balkar. Förbi hindret, försök att skära hål så exakt som möjligt. Ett homogent värmeisoleringsskikt håller värmen bättre.

Grov beläggning

Frigolit måste skyddas från förstörelse med en film på en vind som inte är bostad. På en ofta använd eller bostadsvind måste du på något sätt flytta, så det är bättre att utrusta ett OSB-undergolv eller en sandcementmassa över polystyrenskum eller polystyrenskum.

Sågspån är finhackat trä.

Fördelar:

naturlighet;
inga giftiga föroreningar;
lättviktig;
materialtillgänglighet.

Nackdelen är brandfarlighet.

Vindsisoleringsteknik med sågspån

innan du fortsätter med isoleringen med sågspån måste de förberedas. Blanda nämligen cement och vatten med sågspån i förhållandet 10:1:1.

Häll vindsgolvet med den färdiga blandningen och jämna ut det. Det är värt att notera att det är möjligt att använda sågspån som en värmare utan att använda en ram endast på en icke-bostadsvind. Annars, när man går på golvet, kommer sågspån att komprimeras, och betongmassan kommer att kollapsa.

bygga en cellulär struktur från en bar. Häll en lösning med sågspån i varje cell. Fördelen med denna metod är att ett undergolv kan läggas längs med virket. Och vinden kommer att vara användbar

Expanderad lera erhålls genom att bränna lera.

Fördelar:

låg värmeledningsförmåga;
naturlighet;
miljövänlighet;
lätthet;
tillgänglighet.

Nackdelen är förknippad med svårigheten att lyfta expanderad lera till vindens höjd.

Expanderad lera används vanligtvis om det är nödvändigt att isolera vindsgolvet över plattorna.

Expanderad lervindsisoleringsteknik

Arbetet utförs i tre steg:

plåten inspekteras för sprickor och sprickor. De är förseglade med murbruk eller täckta med tjockt papper. De utskjutande elementen skapar inga svårigheter med återfyllning av expanderad lera.

montera en låda från en bar. Ett grovt golv kommer att läggas på den i framtiden.

lös isolering hälls på kaminen och jämnas till med en konventionell kratta. Skikttjocklek 250-300 mm. Du kan flytta runt expanderad lera utan begränsningar.

Tips: när du fyller expanderad lera är det bättre att kombinera granulat av olika storlekar (diametrar). På så sätt kan du undvika uppkomsten av tomrum.

I slutet monteras ett undergolv eller hälls med en sandcementmassa.

Observera att isoleringen av vindens trägolv har några nyanser:

trädet är föremål för förfall, vilket innebär att ångan som stiger upp måste passera fritt. Felaktig installation av filmer eller användning av material som inte andas, såsom takpapp, kommer att leda till att trä förstörs i framtiden.

med folieisolering måste du placera den med folien nedåt. Så träet kommer att skyddas från vatteninträngning och samtidigt kommer det inte att ackumulera ångfukt.

"Korrekt" - använd ett superdiffusionsmembran eller ångbarriärfilm

"Fel" - att lägga en speciell film utan att ta hänsyn till markeringen eller i allmänhet en vanlig film

Schemat för isolering av vindsgolvet för värmare av olika typer ges nedan.

Slutsats

I den här artikeln uppehöll vi oss på huvudstadierna och funktionerna för att värma vindsgolven i ett privat hus med hjälp av olika typer av värmare. Vi hoppas att denna information kommer att vara användbar för dig.

Som många minns från skolfysikkursen stiger den varma luften i rummet, respektive den kalla luften faller. Det är genom en oisolerad vind och tak som ett hus förlorar från 15 till 30% av sin värme! Vanligtvis isoleras vinden under husets byggande, men vid behov kan vindsisolering även göras i ett privat gammalt hus.

Takisolering

Isolering av vinden i ett nytt hus

Som regel börjar de isolera vinden efter att arbetet med arrangemanget av taket är klart: beläggningen läggs, vindisoleringen är gjord. Först är golvet isolerat, och om lagret av värmeisoleringsmaterial är tillräckligt tillförlitligt kan du ta dig tid med isoleringen av taklutningar och gavlar.

Tänk på att du kan börja värma vinden i ett trähus först efter att byggnaden krymper. Vanligtvis görs detta inte tidigare än sex månader efter slutförandet av konstruktionen, även om krympningen kan fortsätta i mer än ett år. Ibland, under krympning, blir trästrukturer varp eller sprickor uppstår i dem. Innan du börjar arbeta på vinden bör dessa brister elimineras.

För arbete behöver du

Isolering (spånskiva, mineralull, expanderad polystyren, polyuretanskum, expanderad lera, sågspån med lera, etc.).
Material för att arrangera ånga och värmeisolering:
- ångbarriärfolie (polypropen- eller polyetenfilm, metalliserat membran eller glasfibermembran);
- en- eller tvåsidig tejp för tätning av sömmar mellan folieark;
- eltejp av filt eller polyuretan för värme- och ljudisolering av golv.
Ett verktyg för skärning av isolering (mineralull, expanderade polystyrenplattor) och efterbehandlingsmaterial (spånskiva, foder, gipsskivor, etc.).
Skivor, plywood, foder eller gipsskivor.
Spikar, hammare.
Konstruktionshäftapparat och häftklamrar.
Skyddsglasögon, andningsskydd och handskar för arbete med mineralull.

Tänk på att vindsisoleringsmetoderna som anges nedan används i de fall den inte är uppvärmd och används som lager, sommarverkstad etc. Men om vinden är uppvärmd eller används som sommarbostadsvind bör sluttningar och väggar dessutom mantlas med fuktbeständiga gipsskivor och färg, och lägg plattor av expanderad polystyren eller spånskiva på golvet.

Vi värmer utrymmet under taket

Många har säkert lagt märke till att i gamla byhus ofta bara golvet på vinden är isolerat, men inte taket. Faktum är att den sluttande ytan på ett sadeltak håller ett lager av snö bra - det är detta som fungerar som en extra "filt" för taket. Även i hård frost sjunker temperaturen under backarna sällan under noll grader. På vinden görs små fönster som öppnar för ventilation även i sommarvärmen.

På vinden, som ska användas som grovkök, kommer utrymmet under taket att behöva isoleras. För självisolering är det bekvämt att använda plåtisolering (polystyrenskum, mineralullsmattor) eller rullad mineralull. Densitet av mineralullsisolering - 10-55 kg / kvm. m. Ibland används dessa värmare också tillsammans: polystyrenskum är fäst med det första lagret, mineralull är det andra.

Innan isoleringen fixeras mellan takbjälken spikas en ångspärrfolie fast på lådan med en konstruktionshäftapparat. Fogarna tätas med isoleringstejp, men du kan även överlappa folien. Du kan också använda foliemattor av mineralull. I detta fall behövs ingen ytterligare ångspärr.

Vanligtvis är den erforderliga tjockleken på isoleringsskivorna något större än tjockleken på takbjälken. Gör förtjockande "packningar" på dem och spika vinkelräta element från trä- eller stållameller. Mellan dem, placera ett extra lager av isolering, varefter det fixeras med tunna lameller, och fyll träbeläggningen ovanpå. I bostadsvindar kan du avsluta finishen med gipsskivor.

Vi värmer golvet

Som i föregående fall, innan du lägger ut isoleringen, görs en ångspärr (till exempel från foliepolyisol). När man arrangerar golvplattan läggs filmen ovanpå den, när trägolvet är isolerat spikas det med en överlappande häftapparat.

Betonggolvisolering. Om en armerad betongplatta fungerar som ett tak, används material med hög densitet (> 160 kg / kvm) för att ordna värmeisolering. Dessa är mineralulls- eller korkmattor, extruderat polystyrenskum och expanderad lera från bulkmaterial.
Värmeisolering av ett trägolv. Isolering i trägolv läggs mellan laggarna. Vanligtvis är dessa bomullsisolering med låg densitet (< 50 кг/кв.м). Поверх утеплителя желательно настелить рубероид, а в качестве чистового пола уложить плиты ДСП.

Värmeisolering av vinden i ett gammalt hus

Innan du börjar arbeta med att värma upp vinden i ett gammalt hus, inspektera det noggrant. Kolla efter sprickor i takbjälkar och gavlar, vad är takets säkerhet. Det är möjligt att vissa balkar måste bytas ut, eller så kan det bli nödvändigt att ytterligare isolera taket. Trädelar måste impregneras med speciella fukt- och brandbeständiga lösningar och en antiseptisk lösning från svamp och skadedjur.

Det är också nödvändigt att utföra ett antal förberedande arbeten. Om vinden i det gamla huset tidigare var isolerad, och isoleringen inte har förlorat sina egenskaper, kan ytterligare isoleringsmaterial läggas ovanpå befintliga. Till exempel, ovanpå ett golv isolerat med lera och sågspån, kan du installera en låda och lägga mineralull. Således, "den initiala nivån på golvet visar sig vara "grov".

Annars bör den gamla isoleringen tas bort och en ny modern med en högre uppsättning driftsegenskaper läggas ovanpå den. Efter tilläggsisolering läggs ett nytt avslutningsgolv.

Funktioner för att arbeta med vanliga värmare

Grundläggande krav på isoleringsmaterial:

relativt lätt vikt (detta är särskilt viktigt i hus med trägolv);
icke-toxicitet;
enkel bearbetning;
brandmotstånd;
fuktmotstånd;
goda värme- och ljudisolerande egenskaper.

Alla dessa krav uppfylls i viss mån av moderna isoleringsmaterial. De mest populära av dem är polyuretanskum, expanderad polystyren, mineralull (glasfiber och basalt). I tegel- och stenhus med massiva armerade betonggolv används ibland isolering "på gammaldags vis". Detta kan göras med hjälp av billig miljövänlig expanderad lera eller lera blandad med sågspån.

Mineralull

Isolering av vinden med mineralull är det billigaste och samtidigt acceptabla kvalitetssättet för att isolera vindsutrymmen. Mineralull har utmärkta värme- och ljudisolerande egenskaper och dess elasticitet gör det enkelt att montera den på takbjälkar. Dessutom är den icke brandfarlig och inte mottaglig för biologiska skadedjur. Mineralull säljs i form av mattor eller i rullar.

Värmer med mineralull

Mineralullsplattor med så kallade "slumpmässigt orienterade fibrer" anses vara den mest effektiva värmeisolatorn. En mineralullsplatta med en tjocklek på endast en halv centimeter vad gäller värmeskyddsegenskaper ersätter nästan ett meterlångt murverk! Samtidigt är det ganska lätt och skapar inte ytterligare belastning på golven. Mineralull är ett hållbart material, dess livslängd är minst 50 år.

När du arbetar med mineralull måste du komma ihåg att den innehåller en viss mängd formaldehyd. Dessutom är de minsta "nålarna" av mineralull farliga för ögonen och andningsorganen och irriterar huden på händerna. Därför är det nödvändigt att skära och dessutom lägga mineralull i skyddsglasögon, andningsskydd och handskar. Andningsmasker kan också användas.

Polyuretanskum (PPU)

Polyuretanskum hänvisar till en flytande värmeisolator och appliceras på alla ytor (trä, tegel, sten, betong) genom sprutning. Idag anses det vara det mest effektiva värmeisolerande byggmaterialet. Vid bearbetning med polyuretanskum skapas en hållbar basbeläggning, så det blir aldrig drag på den isolerade vinden.

Isolering med polyuretanskum

I sig är polyuretanskum ett dyrt material. Men innan du applicerar det behöver du inte göra ångspärr och vattentätning, och att arbeta med det är mycket lättare än med andra värmeisolatorer. De kan bearbeta utrymmet under taket mellan takbjälken och hålrummen mellan stockarna på trägolvet och armerade betonggolv.

Polyuretanskum gör att du kan minska värmeförlusten med nästan nästan 30% (jämfört med andra material för värmeisolering). Efter att ha spenderat en stor summa pengar på sitt köp, kommer du på vintern att spara två gånger på uppvärmning.

Frigolit

Billiga, lätta och hållbara, extruderade polystyrenskumskivor används ofta i gamla hus med trägolv. Den håller värmen bra och tynger inte de bärande strukturerna, den är lätt att skära (med en vass kontorskniv eller såg) och montera den. Dess andra fördelar är fuktbeständighet (det absorberar inte fukt) och miljövänlighet.

För att isolera utrymmet under taket och golvet används plattor med en tjocklek på 10-15 centimeter i två lager. Den första är fixerad mellan laggarna och den andra läggs ovanpå dem. De fixerar strukturen med lameller, lägger en ångspärr ovanpå (till exempel Izospan) och stoppar den sedan med plywood eller klaff.

Det är värt att isolera vinden med polystyrenskum om du använder den som ett tekniskt rum eller grovkök. Men om du ska ordna till exempel en verkstad på vinden är det inte att rekommendera att använda det. Detta material ger lite eller inget ljudskydd och är inte resistent mot organiska lösningsmedel som kan spilla ut på golvet eller avdunsta i luften. Vissa typer av expanderad polystyren är resistenta mot brand, men i allmänhet anses det vara ett brännbart material.

Expanderad lera

Expanderad lera är ett billigt och ganska effektivt naturligt värmeisolerande material som används för värmeisolering av fundament och golv. Det kan användas på vindar med armerade betonggolv, eftersom det skapar en betydande belastning på balkarna. Ett effektivt lager av expanderad lera på en yta av 100 kvadratmeter enligt GOST hälls i ett lager på upp till 60 centimeter, medan vikten på sängkläderna är cirka 30 ton! På vindar för icke-bostäder kan isoleringsskiktet vara mindre (25-40 centimeter), och i det här fallet gör de inte en betongmassa, men det visar sig ofta vara outhärdligt för vindsgolvet i ett trähus.

Expanderad lerisolering

Vindsisolering med expanderad lera har vissa egenskaper jämfört med andra material. Eftersom detta är ett poröst material som absorberar fukt, måste inte bara ångspärr utan även vattentätning läggas under den expanderade leråterfyllningen. Det kan vara en takpapp eller en vanlig plastfilm, som är bättre att lägga med ett enda ark och inte svetsad från flera ark.

Det rekommenderas inte att använda polyeten för ett trägolv, eftersom trädet täckt med det inte kommer att "andas" - det är att föredra att använda Izospan som en ångspärr.

För isolering används expanderad lera med en bråkdel av 10-15 mm, som hälls i en träram ("låda") gjord runt rummets omkrets. Ovanpå det expanderade lerskiktet läggs också ett ångspärrmembran. Trots de goda värmeisoleringsegenskaperna hos expanderad lera rekommenderar experter inte att använda den specifikt för värmeisolering av vindar. Om vinden redan är isolerad med expanderad lera är dess lager otillräckligt, men du har inget sätt att helt ändra isoleringen, ta bort undergolvet och lägg mineralull på den expanderade leran (under det övre ångspärrmembranet).

sågspån och lera

På våra mormödrars dagar, för att "inte blåsa uppifrån", lades torra löv, halm och hö på vindsgolvet. Men det vanligaste och mest prisvärda sättet att göra huset mysigt var att isolera vinden med sågspån och lera. Att isolera en vind i ett byhus eller i en trästuga på gammalt sätt är väldigt enkelt. Det är viktigt att denna metod för isolering kommer att kosta dig nästan gratis.

Isolering med sågspån och lera

Förbered lösningen:

späd ut leran till densiteten av fet mjölk;
Häll tillräckligt med sågspån i lösningen så att lösningen kan blandas. Utseendemässigt blir det bara vått sågspån, lätt smutsad med lera;
häll blandningen på vindsgolvet med ett lager av 15 centimeter, jämn och tamp.

Efter att blandningen torkat får du en mycket tät, lätt fjädrande golvbeläggning. Ovanifrån kan du lägga till ytterligare fem centimeter vått sågspån och stampa igen. En blandning av lera och sågspån håller värmen bra, dessutom "andas" ett sådant golv. Fyll golvet med ett tunt lager kalk och strö halm, agnar eller torrt sågspån ovanpå.