Optimaalinen pyörän kiinnityspituus. Kuinka tehdä nastalliset talvirenkaat polkupyörään. Kameran puhkeamissuoja

Pyöräilyn harrastajat joutuvat usein ostamaan kalliita talvirenkaita ajaakseen kylmällä ja pakkasella. Yksi nastarengas maksaa uskomattoman paljon rahaa, vaikka se olisi valmistettu Kiinassa, merkkivalmistajista puhumattakaan. Nastarenkaiden valmistaminen itse on paljon helpompaa ja se tulee paljon halvemmaksi. Sinun on kuitenkin käytettävä paljon aikaa tällaisen kumin luomiseen. Vaikka sanoin, kaikki on melko yksinkertaista.

Katso vaiheittaiset ohjeet tästä videosta.

Työskentelyä varten tarvitset:
- vanha rengas;
- itsekierteittävät ruuvit, joissa on leveä pää;
- awl;
- liimamomentti;
- käsineet;
- ruuvimeisseli;
- sakset;
-kamera.

Itsekierteittäviä ruuveja ei tarvitse ottaa kovin pitkään, mutta aina leveillä korkilla. Joten kiinnitys on luotettavampi.

Ensinnäkin meidän on irrotettava ja purettava rengas pyörästä. Nyt otamme naskalin ja puhkaisemme reikiä niihin paikkoihin, joihin asetamme piikkejä. Huomaa, että renkaan paksuuntuneisiin kohtiin tulee tehdä reikiä. Koska ohuemmissa - kumi voi hajota.

Rei'itetään koko pyörää pitkin näin, työ on melko työlästä ja tylsää.

Kun kaikki reiät on tehty, jatkamme työskentelyä.

Muista merkitä kaikki sisältä tehdyt reiät liidulla tai kynällä, pääasia, että ne näkyvät hyvin, jotta niihin pääsee sisään.

Nyt otamme liiman ja levitämme sitä tipoittain jokaiseen reikään sisäpuolelta. Sitten otamme itsekierteittävän ruuvin ja ruuvaamme sen reikään ruuvimeisselillä tai ruuvimeisselillä. Älä kierrä niitä liian tiukasti.

Yhdessä pyörässä on noin 350 nastaa, mutta voit tehdä enemmän tai voit tehdä enemmän. Katso omaa harkintasi mukaan. Työ on melko pitkä ja ankea, joten ole kärsivällinen etukäteen ruuvaamalla ruuvit yksitellen. Muista levittää liimaa ennen ruuvin kiinnittämistä. Tämä on tärkeää, jotta se pysyy tukevasti paikallaan.

Älä päällystä liian montaa pistettä kerralla, 4-5 riittää. Muuten liima kuivuu ja ruuvin pään tarttuvuus renkaan pintaan ei ole riittävän hyvä.

Neuvoja: Jos renkaasi on sisältä tumma, käytä hetki läpinäkyvällä liimalla, niin näet tarkalleen, mihin teit reiän, etkä tee virhettä itsekierteittävän ruuvin kiinnittämisessä.

Kun kaikki ruuvit ovat paikoillaan, otamme kameran ja leikkaamme sen saumaa pitkin. Tämä on välttämätöntä sen sijoittamiseksi kameran alle, mikä auttaa välttämään kitkaa piikissä ja pyyhkimään sitä. Käärimme täytetyn kammion leikatulla kameralla. Voidaan myös liimata varmuuden vuoksi. Päälle laitetaan nastoitettu kumi ja testit voidaan tehdä.

Talvi tuli ja pyörälle piti tehdä jotain, etten putoa jäälle. Voisin ostaa valmiin nastapolkupyörän kumin - se maksaisi minulle 4-5 tuhatta ruplaa. Ei vain säästämisen janosta, vaan myös ikuisesta halusta tehdä jotain omin käsin, päätin tehdä talvipyöränrenkaat itse.

Ostettu: 2 budjettirengasta 250 ruplaa. jokainen; 400 kpl. 13 mm. ruuvit (noin 100 ruplaa).

Renkaat valittiin suurilla "hampailla", jotta itsekierteittävät ruuvit mahtuivat mukavasti niihin. Renkaassa oli yhteensä 80 + 140 + 80 hammasta. En halunnut kiinnittää 300 ruuvia, joten laitoin ruuvit yhden läpi sivuriveihin. Tämän seurauksena kuhunkin renkaaseen laitettiin noin 190-200 itsekierteittävää ruuvia. Tämä teki renkaista noin 200 grammaa raskaampia.

Eli renkaat ostetaan, ruuvit myös. Meidän on ryhdyttävä töihin. Ensin sinun on tehtävä ohjausreiät renkaisiin. Ilman niitä ruuvit menevät usein vinoon ja tulevat ulos väärästä paikasta. On erittäin tärkeää, että itsekierteittävät ruuvit "työntyvät" "hampaan" keskustasta - tämä pidentää renkaan käyttöikää. Tätä varten otin poran ja aloin porata reikiä. Se oli lievästi sanottuna kovaa, joten keksin uuden menetelmän: puristin naulan pihdeillä, lämmitin tulen päällä ja tein sillä reikiä renkaisiin. Se ei ollut enää vaikeaa, mutta vei silti paljon aikaa. Ja sitten tuli mieleeni loistava idea - tehdä reikiä naskalilla! Sheel ei ollut kotona, joten minun piti ostaa se. Reikien tekeminen naskalilla on paras vaihtoehto.

Reiät ovat valmiit, on aika ruuvata ruuvit kiinni. Ostin itsekierteittävät ruuvit 13 mm puristuslevyllä. On erittäin tärkeää ostaa puristinpesukoneella, koska vain heillä on melko leveä "hattu". Ruuvitin renkaaseen tavallisella ruuvimeisselillä. En kääntänyt rengasta nurinpäin. Pääasia, että ruuvit on ruuvattu tarkasti kiinni. Sinun ei tarvitse laittaa niitä liimalle. Itsekierteittävä ruuvi on ruuvattava sisään niin, että ulostulossa se murskaa hieman sen alla olevaa kumia kierteellä.

Näin minä tein:

Viimeisessä kuvassa näkyy, että sivuriveissä ruuvit on työnnetty yhden läpi. Joskus keskellä on tyhjiä hampaita, järjestys on seuraava: 1-2-1-1-2-1-1-2-1 jne.

Itsekierteittävät ruuvit on ruuvattu kiinni, jatketaan. Nyt ne pitää teroittaa. Minulla ei ollut teroitinta, joten pyysin ystävää teroittamaan piikkejä. Itsekierteittävät ruuvit olivat melko vahvoja ja teroitin hioi todennäköisemmin pois kuin ne. Mutta kaikesta huolimatta he onnistuivat horjuttamaan niitä. Yhdessä renkaassa piikit olivat hieman pidemmät; Laitoin sen etupyörälle, koska siinä on vähemmän kuormitusta ja ajettavuuden laatu riippuu siitä. Itsekierteittävien ruuvien sivuriviä voidaan kääntää löysemmäksi (pääasia, että ne eivät ole teräviä), koska ne toimivat vain käännettäessä. Rengas, jossa on kierretyt itsekierteittävät ruuvit, näyttää tältä:

Tämä on etupyörä. Takaosan piikit ovat puolitoista kertaa lyhyemmät.

Itsekierteittävät ruuvit ruuvataan sisään ja käännetään, mutta siinä ei vielä kaikki. Jotta kierrekorkit eivät vahingoita kameraa, sinun on tehtävä vuori. Tätä varten leikkasin julmasti kaksi kammiota - yhden vanhan ja toisen, en pelkää tätä sanaa, uusi. Nyt voit kerätä pyörän. Kun pinoat kameraa, varo naarmuttamasta sitä piikkeistä.

Eilen testasin itsetehtyjä talvipyörän renkaita, ajelen noin 25 km lumella ja noin 35 km asfaltilla. Asfaltilla ajettaessa syntyy melko kovaa ääntä, mutta tätä ei voi kutsua suureksi haitaksi. Lumella ja jäällä ajettaessa renkaat näyttivät itsensä parhaalla mahdollisella tavalla - kun tavallisilla renkailla olevat ystävät putosivat jatkuvasti jäälle, minä ajoin täysin vaivattomasti, kuin asfaltilla :) Jos vertaamme nastarenkaita tavallisiin renkaisiin, vaikka pahalla kulutuspinnalla hätäjarrutuksen aikana ero on yksinkertaisesti hirveä. Taivas ja maa! Nastarenkailla jäällä suurella nopeudella jarrutettaessa se ei luista ollenkaan, nastat jättävät syvän jäljen jäähän.

On vain yksi haittapuoli - on vaikea ylläpitää suurta ajonopeutta ja hieman vaikeampaa ajaa yleensä. Sen voi tuntea asfaltilla ajaessa, mutta jäällä/lumella ajaminen on todella nautintoa.

Kuten sanoin, noin 35 km jouduin eilen ajamaan paljaalla asfaltilla. Ystävä, jolla on paljon kokemusta, sanoi, että kotiin tullessa joudun vaihtamaan renkaat, koska piikkejä kuluu asfaltista. Mutta kävi ilmi, että ruuvit eivät käytännössä kuluneet pois. Ne vain kääntyivät eivätkä muuttuneet teräviksi, mutta pituus pysyi samana. On kuitenkin syytä huomata, että sitä ei tarvitse tehdä kerran kerrallaan - olin vain onnekas ostaessani korkealaatuisia itsekierteittäviä ruuveja. Yleensä tällaisella kumilla ei ole toivottavaa ajaa asfaltilla, mutta se on mahdollista, jos nopeus ei ole suuri.

Ja lopuksi lyhyt video:

Kun päätin ensimmäistä kertaa nastoittaa polkupyörän renkaan, yksi tärkeimmistä syistä oli talvipyörän renkaiden puute myynnissä, tai pikemminkin harvinaisuus ja siten vailla vaihtoehtoja. Mutta nyt se on myynnissä, ja valinnanvaraa on jonkin verran, ja voit todennäköisesti ostaa minkä tahansa verkkokaupoista.

Mutta katsomalla metalli- ja kumipiikkien järjestelyä polkupyörän renkaissa ja ymmärtäen kuinka ja missä halutaan ajaa talvella, mieliala ei parantunut. Tuntuu kuin tuotteet keksivät rengasvalmistajat huolehtisivat tuotteistaan ​​liian idealistisista asennoista. Joko asfalttia ja tasaista jäätä tai rullalunta vuorotellen lumettoman tien kanssa. Ja piikkejä, koska ne on erityisesti tehty niin, että ne häviävät koville pinnoille, ja seuraava polkupyörän rengas olisi tarpeen ostaa.

Päättelyn seurauksena - käyttää rahaa siihen, mikä on, tai tehdä sitä, mikä on paljon halvempaa, mutta päätin tehdä juuri niin kuin se oli tarpeen.

Perusvalinta - renkaat

Ensin päätin parametreista - minkä renkaan pitäisi olla. Ja ottaen huomioon aiemman kokemuksen vanhojen, osittain kuluneella kulutuspinnalla nastuttamisesta, päätin, että vain uusi eikä sattumaa, joka saa sen turhaan (tai melkein ei mitään), vaan valikoituna luetteloista tai ne sopivat, jotka ovat myynnissä. Äärimmäisissä tapauksissa päätin odottaa verkkokaupasta tilattua, mutta juuri sitä, joka osoittautuu sopivammaksi.

1. - pitäisi olla taitettava, koska se on paljon helpompi irrottaa ja laittaa kylmässä kuin metallirunkoinen - aramidirunkoiset renkaat ovat pehmeämpiä, tottelevaisempia. Kyllä, ja naskalilla lävistys, poraus, pistosuunnan pitäminen ja poraus, halutussa kulmassa, on helpompaa, samoin kuin piikkiruuvin ruuvaaminen. Jos rengas voidaan litistää. Se on helppo painaa puristimella työpöydän tai vanerin (levyn) tasoon.
2. - tulisi olla kevlar-langalla, koska kylmässä renkaan lävistys ja sitten liimaus ei ole helppoa pakkasen takia. Ja kokemus renkaan rikkoutumisesta talvella on jo tapahtunut - ajoin metalliaidan rikkoutunutta osaa pitkin ulos työntyvällä tankolla, joka ei näy lumen alla. Sitten hän liimasi kameran lisäksi myös renkaan - rako oli puolitoista senttimetriä. Toimenpide kesti yli kaksi tuntia kylmässä. Tuli oli rakennettava, jotta se voisi liimata positiiviseen lämpötilaan.
3. - Pääasia on renkaan kumipiikkien sijainti, koska niihin on asennettava metallipiikit. Niin, että korkeus on enintään 4 mm - pienempi kuin merkkitalvella 1,0 - 1,5 mm, ja sijainti ja määrä mahdollistavat ajon kovalla alustalla pienemmillä häviöillä. Ja niin, että kun käännetään ja ohitetaan kaltevia jääpintoja, piikkejä ilmaantuu edullisimman voimien sovelluksen - pitokyvyn - paikalle. Ja on välttämätöntä, että piikit sijaitsevat useammin kosketusradalla, jotta mekaaniset häviöt jäällä ajettaessa vähenevät.
4. - renkaan kumipiikkien koko. Jotta piikin koko, pitkin tai poikki, ei ole alle 8 x 8 mm, koska piikkiä ei voida pitää kuormituksen alaisena - kumipiikki repeytyy metallipiikin kuormituksen suuntaan.

Löydetyssä ja kaikin puolin pidetyssä renkaassa oli 444 kpl piikkejä mitoiltaan 9 x 11 mm ja 8 x 11 mm, 4 mm korkeat, jotka sijaitsevat parhaalla mahdollisella tavalla suunniteltuihin talviajoihin jäällä, asfaltilla ja kivisillä teillä.

Kiinnitysliikkeiden reissua piti tehdä pitkään, koska se mitä jotkut tarjosivat, saattoi olla huonompaa kuin muualta löytyvä. Vain kahdella myyjällä oli visuaalisia telineitä ruuvien valintaan, mutta selvyyden vuoksi siinä on vain yksi, kaksi vakiokokoa, eikä kaikkea mitä voi olla myynnissä. Kyllä, ja sivustoilta minun piti etsiä linkkejä itsetehtyjen ihmisten artikkeleihin, jotka olivat edelläni tällaisessa ajatuksessa.

Kaikissa luetuissa artikkeleissa käytettiin itsekierteittäviä ruuveja, joissa oli terävät päät ruuveilla tai aluslevyillä, joilla oli kaarevat terävät reunat (kotitekoisia tai huonekaluja kierteitetyllä uralla - alusmutteri sarvilla), niitattu sokeilla niiteillä tai tavallisilla niiteillä. Molemmissa on yksi ominaisuus - repiä ja repiä kaikkea, mikä ei koske eikä siirrä mihinkään - vaatteet, tapetit, linoleumi jne. Toinen syy aluslevyjen hylkäämiselle on se, että ne, jotka ovat huonekaluja, on kiinnitettävä litteällä aluslevyllä varustetulla ruuvilla, mutta jopa kierrelukolla ne voivat kadota helposti. Mutta tärkeintä on, että on mahdotonta olla loukkaantumatta pukemalla tai irrottamalla tällaista rengasta edes vahvasta, paksusta nahasta valmistetuilla käsineillä tai lapasilla. Ominaisuus, joka sinun on ehdottomasti otettava mukaasi muiden työkalujen kanssa, jos piikit ovat niin teräviä. Niiden lieventäminen on myös tehtävä. Ja häviöt tällaisilla aluslevyillä ajettaessa ovat suuria. Yleensä aluslevyt eivät ole.

Seurauksena on, että valinta keskeytettiin itsekierteittäviin ruuveihin, joissa oli aluslevy, karkaistu, galvanoitu kärjellä - poralla.

Näiden ruuvien poranpäät eivät naarmuta käsiä, eivät tartu kankaaseen, fleeceen tai puffeihin. Ne eivät tartu linoleumiin, eivät repeä puupintoja kevyellä kuormituksella. Mutta koska kärjet on tehty metallin poraamiseen, ne ovat kovempia (kovempia) kuin perinteiset ruuvit. Yritti yrittää naarmuttaa lasia itseporautuvilla ja terävillä tavallisilla porailla. Porat pystyivät naarmuuntumaan pienemmällä paineella ja välittömästi.

Järjestetty ja mitat - pituus 7,5 mm, 9 mm, 13 mm ja 16 mm sekä halkaisijat - 3,8 mm ja 4,0 mm, jotka sopivat varsin hyvin asennettavaksi eripaksuisiin renkaisiin.

Totta, 2 pienintä kokoa olivat halkaisijaltaan 7,75 mm ja ilman aluslevyn kaltaisia ​​jatkkeita. Loput aluslevyillä, joiden halkaisija on 10,7 mm. Jostain syystä myyjät kutsuvat niitä esipesureiksi.

Koska piikkejä löytyi ja ostettiin, oli mahdollista ostaa pois Trial-Sport myymälästä minua odottaneet renkaat, joista pidin.

Teorian, arvailun, jonkun muun ja oman kokemuksesi yhdistäminen yhdeksi kokonaisuudeksi

Aluksi piti miettiä asennustapaa - nastojen ruuvaamista, kuinka porata ja lävistää rengas, jotta lanka ei vahingoitu. Kokeilemalla leikattua kappaletta vanhasta renkaasta, leikkaamalla porattua kappaletta pitkin eri kulmissa ja eri kierroksilla, eri halkaisijaltaan - 1,0 mm:stä 4,0 mm:iin - porailla ja vaihtamalla teroitusta, tulin siihen tulokseen. Tarvitset poran, jonka halkaisija on 2,0 mm - 2,5 mm, teroitus vähintään 45 asteen kulmassa, leikkuureunan nolla- tai negatiivisella kulmalla, poran hyökkäävällä osalla. Paras osoitin oli porattaessa tällaisella valmistetulla poralla, mutta päinvastaisessa suunnassa, kuten irrotettaessa, pyörimissuunta - ei vaurioita johdon kierteisiin. Mutta edes oikealla kierrolla, tulokset eivät olleet huonoja - johto oli jännittynyt yksittäisissä tapauksissa.

Tekniikka on seuraava - puhkaise ensin naskalilla rengas, johon piikki asennetaan. Piikkisen asennuskulmassa. Työnnä ulkopuolelta niin, että naskali työntyy ulos 15-20 mm renkaan sisäpuolelta, jotta näet paikan ja kulman - reiän suunnan. Ota pora, jossa on pora ja pyörimissuunta käänteinen. Maksimiporat ovat enintään 1000. On mukavampaa, jos se on akkuporakone, jonka nopeutta ohjataan liipaisimen avulla. Huomioi porauksen paikka ja suunta, irrota naskali ja poraa välittömästi tuloksena olevaan reikään. Laita sivuun pora poran kanssa, ota toinen pora - sähköinen ruuvimeisseli, jonka istukkaan on asennettu ristipääruuvimeisseli - tappi, joka vastaa numeroa ruuviporan ristiin. Aseta ruuvipora Phillips-ruuvimeisselin (tapin) kärkeen ja ruuvaa reikään porauskulmassa - lävistämällä naskalilla. Tarkista, että ruuvipora - piikki tulee ulos tarkalleen oikeasta kohdasta, joka on merkitty naskalilla. Ja samat 443 kertaa, ja sitten toiselle renkaalle sama määrä - täsmälleen 444 identtistä toimenpidettä - "kiinalainen työ". Pieni "temppu", jotta ei puhkaisu rengasta jokaisen piikin alta erikseen, puhkaistiin niin monta reikää kuin oli tarkoitus asentaa piikkejä tiettynä päivänä (työvuoro). Sitten hän työnsi saatuihin reikiin parkettinaulat ja otti ne pois vain yksi kerrallaan ennen poraamista. Sitten hän työnsi naulat uudelleen saatuihin reikiin, mutta paksummat - 3 mm paksut, heti porauksen jälkeen. Ja kun hän porasi päivän nopeuden, hän otti kolme millimetriä paksut naulat yksitellen ennen piikkiruuvin kiinnittämistä. Joten reiät eivät "kadonneet" - ne eivät kiristyneet, ja se on nopeampaa ja tarkempaa kuin kaikkien toimenpiteiden toistaminen jokaisella piikkillä.

Ensin rivi äärimmäisiä, sopivissa kulmissa, lävistetyt ja työnnettävät parkettinaulat (ne työntyvät helposti) - näet heti, onko reiät merkitty tasaisesti ja oikein ulkonevan naularivin varrella. Sitten toinen äärimmäinen rivi ja sitten rivejä pitkin ja loput. Mutta ei kaikki ympyrässä, vaan osa - sektori, johon rengas jaettiin, kuten työpäivinä. Tarkkuutta ja tarkkaavaisuutta tarkkaillen jokainen työvaihe on visuaalisesti helposti hallittavissa tasaisesti sijoitetuilla neilikoilla.

Se kesti lueteltuja töitä, noin 30 työtuntia - kaksi viikkoa iltaisin.

Se voisi olla nopeampi, mutta loppujen lopuksi kehitin ohjaustekniikan, se oli jo kaunis - työn tulos on näkyvä ja ennustettavissa.

Huomio - sinun on lävistettävä rengas nastimella kerran yhtä piikkiä varten, merkitsemällä reiän paikka tarkasti piirustuksen mukaan, ottaen huomioon kulma punaista katkoviivaa pitkin - 3-5 astetta mustasta katkoviivasta, ei lisää.

Rengas on 26 x 2,25 tuumaa, käytössä on erikokoisia ruuveja ja piikkejä - keskirivi on pienin, sinitetty, sitten hieman isompi sinkitty ja uloimmilla riveillä suurimmat esipesupäällä.

Lähikuva 26 "by 2.35" renkaasta. On nähtävissä, että äärimmäisissä riveissä ruuvit on ruuvattu sisään kulmassa, joka on suotuisa jään pitämiseksi. Kaikki piikit ovat suurimpia, ja niissä on esipesukansi.

Soitin ystäväni trial miehelle, kysyin: - "Onko siellä turhia kameroita paksusta kumista, jossa on revitty nänni?" Kävi ilmi, että niitä on jopa 3 kappaletta. Juuri näistä kameroista leikkasin raidat pois. Leikkasin sen sivuseinien keskeltä ja käytin ulompaa osaa. Kaksi kammiota, joiden seinämäpaksuus on 1,5 mm ja yksi seinämäpaksuus 3,5 mm, ovat raskaita, koko kammio painoi 600 grammaa, kuten rengas.

Paksuseinämäinen kammio, leikattu pois sivuseinien keskeltä. Nastalliseen takarenkaaseen asettamiseen - suojaa putkea nastakorteilta. Se on enemmän kuormitettu piikkiruuvien keskiriveissä, halkaisijaltaan pienet korkit näkyvät paremmin.

Asensin takarenkaan alle paksuseinäisen nauhan ja eturenkaan alle ohuemman. Yksi ohuempi on varaosa. Polkupyörän putket ovat ilmalla, Schwalbea käytetään hintaan 240 ruplaa - tavallisia, mutta valmistettu korkealaatuisesta kumista. Ostin sen Leader-Sportista kadulta. K. Marx.

Eturengas sisältä

Takarengas sisältä

Takarengas sisältä, näkyvä kamera-tiiviste jossa jälkiä nastojen päistä. Ei ollut läpimurtoja, ei ollut edes aavistustakaan kulumisesta - "tiivisteet" voivat olla ohuita.

Testaus

Tämä on jännittävin ja mielenkiintoisin asia, joka tapahtui Dark Padin asemalta ja Baikal-järven ylittämisessä jäällä.

Alussa tietysti ajoin asfaltilla keskusmatkustaja-asemalle.

Ensivaikutelma on ääni, kuin koiralta, joka juoksee linoleumilla tai parketilla kynnet ojennettuna, mutta vahvempana. Olemme menossa ystävän kanssa, jolla ei ole piikkejä pyörissä. Mutta koska jäätä ei ole, mennään nopeasti ja ikään kuin stressittömästi, vaikka varomme luisumasta ja kauemmas autoista.

Kokemus luisteluradalla oli yllättävä, mutta vain hetken - tavallinen luistelu, käännökset ja jarrutukset ilman ongelmia. Mutta kentällä ei ollut autoja jalankulkijoiden kanssa.

Ei siis ollut epätavallisia vaikutelmia. Yritin hidastaa jyrkästi, kääntyä ympäri - se on normaalia. Näytti siltä, ​​että ystäväni oli vähemmän itsevarma ilman piikkejä, mutta tämä ei näyttänyt olevan varma indikaattori. Menemme junalla Dark Deepiin. Miten siellä käy?

Saavuimme, katsoimme polkua ja ... ajoimme. Aluksi hitaasti, ja sitten jotenkin selittämättömän luottavaisin mielin ja riskeeraten yhä enemmän. Jarruttaa takapyörällä, auttaa ja raahaa yhdellä jalalla lumessa, kuten motocrossmen, ja jopa kiihdyttää ja pomppii paikoin. Kauhu. Itsemurhan rinne.

Katson ympärilleni - ystäväni on poissa, myös hänen pyöränsä. Jouduin nousemaan selästä ja etsimään. Kävi ilmi, että jarruttaessaan takapyörällä ja huomattuaan, ettei tällä ollut vaikutusta radan jyrkkiin rinteisiin, hän alkoi hidastaa vauhtia etupyörällä, mutta tämä ei auttanut lumisella polulla. Hän alkoi kiihdyttää ja juoksi lumelta paljastuneen maapalan yli. Jarrujen tukkima etupyörä vanteineen pysäytti molemmat ja heitti toisen, toisen ohjaustangon yli, alas mäkeä. Mutta jotenkin hiljaa - hänellä ei ollut aikaa pelätä ja itkeä. Sitten pyörä lensi samaan paikkaan. Toinen makaa alhaalla syvässä lumessa hiljaisuudessa ja toinen kääntäen renkaita selittämättömään asentoon, kymmenen metrin päässä. Pyörätön vastaa jollain lauseella läheisestä anekdootista, jota ei voi tulostaa. Lumikuormat hyväksyivät molemmat moitteettomasti - ne lensivät valtavien kivien ja makaavien puunrunkojen rinnalla.

Kun ei katso yllä kuvattua toimintaa, tulin ensimmäistä kertaa ylpeäksi pyöräilystäni. Loppujen lopuksi en koskaan liukastunut, vaikka pelkäsinkin paljon.

Alempana, Angasolka-joella, oli supertesti. Ajelen polkua alas sillalle ja sieltä kuoppaiselle jäälle - lumi päällä, kerros märkää lietettä ja jäätä 5-10 cm syvyydessä. Ajoin puun luo, katselin ympärilleni, ja ystäväni ohittaa tämän jäähäviön rinnettä pitkin polkupyörä olkapäällään. Huudaa, että on mahdotonta paitsi ajaa, myös kävellä - se on liukasta ja märkää. Kun putoat ja jatkat matkaa, sinun täytyy kastua.

Päästin irti puusta ja ruoasta, ei tuntemuksia, normaalia ajoa, vain lieteroiskeita sivuille. Pidin jopa siitä, ratsastin eri suuntiin, koska joen jää on kuoppainen ja kalteva, kuten rinne. Hämmästyttävää, ei epäröintiä, ajo on yhtä helppoa kuin kuivaa ja kovaa soraa. En halunnut mennä pidemmälle, aivan epätavallinen tunne tavallisesta itsevarmasta ajamisesta - ajat helposti, vaihdat, kiihdyt, hidastat, mutta tämä on erittäin liukas ja epätasainen paikka, liukkaampi kuin pelkkä jää. En ole vielä käynyt sellaisissa paikoissa, vaan päinvastoin vältin.

Kun ajelimme Baikal-järvelle, valitsin mielenkiinnosta mahdollisuuden ratsastaa joen jäällä, missä se on lietteen alla, märkää, kuoppaista ja mitä tahansa - ajo on täysin normaalia, ei stressiä, jotta ei liukastua. On helppo liukua jäälle ja ajaa takaisin rantaan, josta polku kulkee.

Järven rannalla useat hiihtäjät ottivat sukset keppeineen käsissään ja menivät lumimäelle hiihtämään sen yli Sljudjankaan.

Täysin tasaista ja sileää jäätä katsoessani olin hieman hämmentynyt - miten se ajaa? Mutta kun olin ajanut sen alas, kuulin meteliä piikistä ja kaikesta... ei muita tunteita - kuin olisi tasaisella tiellä. Kiihdytän, jarrutan, teen sellaisia ​​käännöksiä, että melkein putosin useita kertoja, hyppäsin - nyökkäsin parhaani mukaan ja... EI MITÄÄN. Se on jopa outoa, koska juuri näin voi ajaa tasaisella asfaltilla. Hän alkoi pilkata itseään ja pyörää, mutta mikään liike tai jarru ei onnistunut luisumaan tai luisumaan jäällä tai ohuella kuorella. Totta, hän käänsi ratin ympäri useita kertoja, sekä suoraan että sivuttain. Sinä päivänä vain ystävällä oli ongelmia - hän ajoi korkeintaan 6-9 km / h ja sitten alennetuilla renkailla. Normaalisti ilmalla jopa 3 km/h, ongelmana on, että se kaatui, liukastui 5-10 metrin välein. En voi kuvitella kuinka monta mustelmaa ja kolhua toin kotiin. Totta, toin sen myös - lennoilta ohjauspyörän yli. Yksi lennoista johtui siitä, että yksi takapyörä jarrutti voimakkaasti.

Päävaikutelma on sama - EI VAIKUMUKSIA - normaalia ajoa ilman ongelmia ja epävarmuutta. Itsepiikit "kiinni" jäälle tai tiheälle lumiselle tielle paljon paremmin kuin uudet renkaat kesän puhtaaseen asfalttiin.

Toisen kerran Angasolka-joelle, ajeltiin moottoritietä ja soratietä pitkin lähes 20 km - en jäänyt jälkeen, joskus jopa ajoi rinteillä eteenpäin, vaikka kaikki, joiden kanssa he ratsastivat pienessä "jengissä", paitsi minä, ratsastivat. merkkipiikissä.

Menimme alas Baikaliin Angasolkan kylän ohi jäätynyttä hiekkatietä pitkin. Minä, Angasolka-joen vinoa ja märkää jäätä pitkin, ja merkkipiikkien päällä polkua pitkin. "Yrityksen" omistajat yrittivät, yksi jopa kaatui ja lakkasi ottamasta riskejä - ajamalla märällä jäällä, ja Baikal-järvellä he eivät vaarantaneet teräviä liikkeitä, mutta suorassa linjassa he pystyivät kilpailemaan yritysten kanssa tasavertaisesti. Totta, "yrityksellä" heillä oli varaa painaa takajarrua jyrkästi ja voimakkaasti - takapyörä luisui hieman sivulle ja pystyin lentää ohjauspyörän läpi.

Harmi, että en ottanut kameraa mukaan, eikä niistä testeistä ole kuvia. Kahdesti hän ajoi Diagranin (kuka tietää) kanssa seurustelunsa piikkeillä sekä moottoritiellä että lumella ja Baikal-järven jäällä - et voi pysyä hänen perässään ja moottoriteillä asfaltilla, hän ajaa omaansa tavalliset merkkipiikit jäällä nopeudella 35 km / h - hirviö.

Junassa pyörää asetettaessa ei pelätty, että vaatteet tai fleecekäsineet voisivat repeytyä itsetehtyihin piikkeihin, otin sen tarkoituksella.

Kevääseen mennessä oli havaittavissa kuinka tylsä ​​- piikkojen porat muuttuvat puolipyöreiksi, mutta tämä ei vaikuttanut pitovoimaan jäällä ja rullalumella. Totta, johtuen siitä, että piikit ovat hieman lyhentyneet, näyttää olevan helpompi ajaa asfaltilla ja jäällä. Ja silti - mitä tylsempiä piikit-porat, sitä hitaammin niiden hankaus tapahtuu - kosketuspinta-ala kasvaa. Siitä tulee suunnilleen yhtä suuri kuin karkaistujen nastojen pinta-ala, kuten merkkipolkupyörän renkaissa, ilman voittavia inserttejä. Törmäsin ensimmäisenä talvena piikillä noin 700 km, tarkemmin en tiedä, koska pyörän nopeusmittari "kuoli" 600 km:n jälkeen. Asfaltilla ja betonilla ja jäällä tuli noin 100 km, vielä 250 km sorateillä ja hiekkateillä, loput noin 400 km jäällä ja tiheällä lumella.

Luulen, että toimintani aikana riittää ajamista kunnes osa nastat vaihdetaan, vähintään 1500 km.

Käytännöllä todistettu teoria

Ehdotettu kiinnityskulma on saatu siitä päätelmästä, että suurin leikkauskuormitus kiinnittimeen jarrutettaessa. Ja jotta piikki "pureisi" jäähän parhaalla tavalla, se on asennettava negatiiviseen kulmaan tukitasoon nähden eteenpäin ajettaessa.

Sivupiikit ovat myös negatiivisessa kulmassa tukitasoon nähden vastaavalta puolelta, kuten rinteessä ajettaessa tai käänteessä nopeudella. Ja koska leikkauskuormituksen alaisena nastat taipuvat renkaan elastisessa kumissa, tämä taipuma on pienempi johtuen nastan takana olevasta paksummasta kumista ja paksumman kumikerroksen suuremmasta joustavuudesta.

En liimannut tiivistettä polkupyörän kameran ja itsekierrettävien ruuvien korkkien väliin, koska liimaus ei ole tiukka, ja vesi ja pöly pääsevät löysyyteen - siinä on likaa, eikä sitä ole vaikeaa aseta ja poista tämä tiiviste.

Miten vesi pääsee sinne?

Oletetaan, että piti ajaa märissä paikoissa ja sitten irrottaa rengas ja kamera lämmössä - vesi vanteen sisätilavuudesta valuu renkaaseen.

Ja tarvitset paljon liimaa - 2-3 täyttä putkea per pyörä. Keskinkertaisella tuloksella - huono liimauslaatu. Loppujen lopuksi kohokuvioidut korkit häiritsevät kykyä kiinnittää leikatun kammion kumi renkaan sisäpuolelle. Ja paksulla liimakerroksella kuuluu "pureskeluääniä", mikä tapahtui liimattaessa polkupyörän putkia maantiepyörän pyöriin tarpeettoman paksulle liimakerrokselle - ei laadukas liimaus. Ja koska korkealaatuista liimaamista on mahdotonta saavuttaa, miksi tehdä se huonosti? Loppujen lopuksi, jos joudut vaihtamaan piikin, sinun on silti repäistävä liimaus.

Toivon, että se, mikä lopulta kävi ja mikä antoi minulle mahdollisuuden olla vakuuttunut arvausteni oikeellisuudesta ja tehdystä työstä, auttaa niitä, jotka eivät pelkää kuluttaa työtä, tarkkuutta ja huomiota lopputulokseen - ajamiseen. pyöräillä missä se ennen oli mahdotonta, mutta sellaisilla renkailla se on turvallista ja mukavaa.

Joten, nyt on talvi… (vaikka nyt, talvella 2006/07, joskus se ei siltä näytä). Ennemmin tai myöhemmin jokaisella aktiivisesti (eikä silloin tällöin) talvella ajavalla pyöräilijällä tulee mieleen: miksi ei hankkisi nastarenkaita? Ja mitä kipeämpiä ja epämiellyttävämpiä ovat syyt, jotka aiheuttivat tämän ajatuksen, sitä nopeammin se hallitsee täysin pyöräilijän päässä ... "Kysyntä luo tarjontaa" - jahtaamaan kovalla työllä ansaittuja seteleitä. Nyt ei ole enää ongelma ostaa tehdasvalmisteista nastoitettua kumia Kazanista, toisin kuin kuuden tai seitsemän vuoden takaisina talvina - pitää vain kiirehtiä ajoissa. Kazanin urheiluliikkeissä saattoi nähdä jopa erilaisia ​​nastakumia: peräti 3-4 eri mallia 2-3 valmistajalta. Tällä hetkellä on kuitenkin vielä jonkin verran epätäydellistä ongelmaa tarjota kaikille nastapyöränrenkaita ...

Ensinnäkin siinä oli vain vähän nastoitettua kumia. Se, mitä kaupoissa oli, myytiin nopeasti loppuun sesonkiin mennessä - ja jotkut, jotka halusivat ostaa tämän kumia, eivät voineet tehdä sitä ... Toiseksi mallivalikoima on edelleen pieni - pääasiassa tuotiin budjettimalleja, pienellä orjantappurien määrä, mielestäni, johtuu talvipyöräilyn alakulttuurin riittämättömästä kehityksestä. Ja lopuksi - halveksittavasta metallista. Tehdaskumisarjan hinta molemmille pyörille voisi helposti olla yliopiston opettajan tai muun valtion budjetin työntekijän kuukausipalkkaa. Ce la vie...

Nastarenkaita siis tarvitaan – mutta kaikki eivät niitä saa. Johtopäätös - tehdään se itse. Tässä esitetty renkaiden nastausmenetelmä ei ole minun keksintöni, lisäksi verkosta löytyy lukuisia kuvauksia nastoista sekä esitetyllä menetelmällä (ruuveilla) että muillakin. Siitä huolimatta näyttää hyödylliseltä kuvailla koko menettely yksityiskohtaisesti vielä kerran ja liittää siihen riittävä määrä kuvia.

1. Ensimmäinen ratkaistava tehtävä on sopivan renkaan löytäminen... Vaatimukset mahdolliselle vivisektion uhrille:

Kova kumi, koska jarrutettaessa jäällä, kulutuspinnan kuviosta riippuen, ei yleensä työskentele enempää kuin 8-10 nastaa vastaavasti ja kuorma laskee 8-10 kulutuspinnan elementille (jäljempänä "pullat").

Itse sämpylöiden tulee olla mahdollisimman suuria, jotta ruuvin ympärillä on tarpeeksi kumia sen pitämiseksi.

Kulutuspinnan kuvion tulee sopia näppäimien optimaalisesta sijoittelusta.

Havainnollistamaan nastoitusprosessia tätä tekstiä kirjoitettaessa valittiin seuraava rengas (alkuperäinen ulkoasu):

Renkaan on valmistanut nimeämätön kiinalainen, laatutasostaan ​​kuuluisa yritys, joka valmistaa tuotteitaan tavaramerkillä SUPERDIAMOND:

Ostetun renkaan kulutuspintakuvio on seuraava:

Siinä on seuraavat kommentit:

"sämpylät" ovat hieman pieniä, ja kuten myöhemmin käy ilmi, nastoihin valituissa ruuveissa, joiden halkaisija on 4,2 mm, on melko pieni kumi "puoli", joka pitää niitä huolimattoman nastoituksen tapauksessa;

Kulutuspinta on epäsymmetrinen renkaan tasoon nähden, mikä voi johtaa pyörän "kiinnitykseen" jarrutettaessa, mutta koeajo on vielä edessä.

Suhteellisen lähellä renkaan akselia "siksak"-asennossa on vain 108 "pullia" - ja 108 enemmän lähempänä sivuja. Ne voivat toimia vain kulmissa ... Kaiken kaikkiaan nastoja ei ehkä ole tarpeeksi.

2 ... Seuraava tehtävä on ruuvien valinta... Paikallisissa toreissa ja kaupoissa on paljon ruuveja, ja sopivan löytäminen on yleensä helppoa. Vaatimukset ruuveille:

Tasainen ulkopuolelta (tai ei ainakaan teräviä reunoja) ja mahdollisimman suuri alue (jotta kameran kuormitus jakautuu paremmin).

Pituus, joka ylittää toisaalta "sämpylöiden" paksuuden, riittää työntämään ulos, ja toisaalta ei liian suuri, koska ylimäärä on leikattava / purettava / hiottava - ylimääräinen vaikea operaatio.

Kovuus - Piikkejä ei pitäisi hioa jalkakäytävässä yhdessä päivässä. "Metallin itsekierteittävät ruuvit" käy.

Meidän tapauksessamme valinta osui "universaalit itsekierteittävät ruuvit puristuslevyllä" kokoon 4,2x20. Pituus on liian suuri, mutta en halunnut etsiä muita. Haistelin, että pidin ensimmäisestä. Mutta hatut ovat iloa silmille! Ne näyttävät tältä:

On syytä huomata, että samat ruuvit ovat vain 11 mm pitkiä, mutta niitä ei ollut saatavilla minne otin ne. Se olisi parempi.

3. Aloitamme piikkejä. Tätä varten tarvitsemme naskalin ja Phillips-ruuvimeisselin. Prosessi on ilmeinen - lävistämme reiän "pulaan" - jos mahdollista, keskelle:

Jos pistelet kulutuspinnan sivulta, on helpompi kohdistaa, tarkemmin sanottuna reiät sijaitsevat. Sitten ruuvataan ruuvi renkaaseen sisäpuolelta. Voit tehdä tämän kääntämällä sen hieman nurinpäin. Siitä tulee jotain tällaista:

"Wah-wah-wah! Ja niin 216 kertaa peräkkäin." (Kanssa).

Hieman siitä, kuinka voit nopeuttaa tätä tylsää prosessia. On selvää, että reiän lävistyksestä ja ruuvien kiristämisestä ei ole pakoon. Mutta jatkuva renkaan pyörittäminen edestakaisin vie aika paljon aikaa. Tämä voidaan välttää kääntämällä rengas heti nurinpäin. Samaan aikaan, koska kumin paksuus eri paikoissa on merkittävästi erilainen (missä "sämpylät" sijaitsevat, se on huomattavasti paksumpi), niin jopa nurinpäin käännettynä se näyttää heterogeeniselta. Kun "sämpylät" sijaitsevat kääntöpuolella, kumin saumattomassa pinnassa on pieniä koveruksia. Seuraava kuva havainnollistaa tätä kohtaa:

Halutut koveruudet näkyvät nuolilla (vaikka näet sen silti kuvassa melko huonosti - käännä rengas nurinpäin ja katso mistä on kyse). Pienellä harjoituksella on mahdollista puhkaista reikiä ruuveille suoraan sisäpuolelta näiden koveroiden ohjaamana. Harjoittelun jälkeen osoittautuu, että se pistää melko tarkasti, kun taas rengasta ei tarvitse jatkuvasti kääntää edestakaisin, mikä säästää aikaa, ja ruuvien terävät päät suunnataan sisäänpäin, mikä vähentää niiden naarmuuntumisen todennäköisyyttä. Halukkaat voivat kuitenkin suorittaa tämän toimenpiteen hansikkaissa. Se näyttää tältä:

Tietyn ajan kuluttua, joka riittää kaikkien ruuvien kiristämiseen (tässä tapauksessamme - 216 kpl), rengas väärältä puolelta näyttää tältä:

Kulutuspinnan sivulta katsottuna se muistuttaa tässä vaiheessa perattua siiliä, joka on käännetty nurinpäin:

Käännä rengas takaisin normaaliksi. Suhde siileihin on tulossa näkyvämmäksi:

Sivukuva:

Nyt on aika laittaa nastarengas pyörään ensimmäistä kertaa. Luonnollisesti kamera on suojattava kosketukselta ruuvinpäiden kanssa rikkoutumisen välttämiseksi. Helpoin tapa tehdä tämä on käyttää vanhaa, pituussuunnassa leikattua kameraa, jossa nänni on poistettu. Kuten käytäntö osoittaa, etupyörälle, joka kantaa suhteellisen pienen kuorman, tämä riittää. takaosaan todennäköisesti tarvitaan tehokkaampaa suojaa. Siellä mainittiin tien varrelle leikatun tieputken käytöstä tähän tarkoitukseen.

Otetaan siis vanha kamera, joka toimii tiivisteenä:

Täytämme pumpattavaa pääkammiota hieman, jotta se säilyttää muotonsa, mutta emme niin paljon, että sen mukana olevaa pyörää ei voida taittaa ylös:

Laitimme kameran tiivisteen kameraan hieman pumpattuina näin:

Sitten, kuten tavallista, laitamme nastarenkaan pyörän vanteeseen toisella puolella, asetamme "kammio"-voileivän, kiinnitämme renkaan kokonaan ja täytämme pyörän. Siitä tulee jotain tällaista:

Aika ilkeä siili...

4. Ja nyt se on tullut - Marlezon-baletin toinen osa. Ruuvit on lyhennettävä haluttuun pituuteen. Seuraavat vaihtoehdot ovat mahdollisia täällä:

Ruuvit otettiin riittävän lyhyiksi, mutta suojus päinvastoin oli tarpeeksi paksu - tässä tapauksessa mitään ei tarvitsisi purra.

Liian pitkät päät voidaan hioa pois hiomalaikalla. Mutta kaikilla ei ole tätä esinettä tilalla, se on myös meluisa ja pölyinen. Mutta vaihtoehto on toimiva...

Lopuksi ruuvien päät voidaan purra yksinkertaisesti irti yksinkertaisella käsityökalulla - kaikenlaisilla pihdeillä, pihdeillä ja niin edelleen.

Tässä on esimerkiksi kuva renkaasta, jossa on lyhyet ruuvit, jotka eivät pureneet ollenkaan:

Oletetaan nyt, että loppupureminen on edelleen tarpeen (kuten meidän tapauksessamme). Puhutaanpa työkalusta. On täysin ymmärrettävää, että työkalu on erilainen, samoin kuin ruuvit. Yksinkertaisin jokaiseen kotiin saatavilla oleva ja kovaa työtä lupaava vaihtoehto on perinteiset yksiakseliset pihdit tai pihdit. Mekaaninen lujuuden lisäys on pieni, joten ne voivat puristaa vain ohuita ruuveja (tai vain paksumpien päitä). Ruuvien tulee olla suhteellisen pehmeitä - muuten lankaleikkurit huononevat tarpeeksi nopeasti - eikä niistä ole juurikaan järkeä. Kätevämpi vaihtoehto on pihdit lisävivuilla (alla olevassa kuvassa; yllä vertailun vuoksi tavalliset pihdit):

Tällaiset leikkauspihdit ovat harvinaisempia kaupoissa, mutta onnistuin löytämään ne autoilijaystävältä. Koska tässä tapauksessa ruuvit ovat paksuja ja kovia, eivät edes niin tehokkaat pihdit riittäneet. Pura ruuvit irti niin, että päät jäävät noin 1,5-2,5 mm pitkiksi. Näyttää kuitenkin siltä, ​​että tässä ei tarvita erityistä tarkkuutta. Seurauksena onnistuin silti puremaan kaikki 216 ruuvia - mutta 5 illassa, eli keskimäärin 40 ruuvin jälkeen, olin aika kyllästynyt tähän ammattiin, eivätkä sormet enää jaksaneet painaa pihtien kahvoja. . Työskennellessä on hyvä käyttää suojalaseja (käyttäen yleisimpiä pyörällä ajaessani) - koska irti purettujen ruuvien päät pyrkivät lentämään voimakkaasti joka suuntaan. Käsineet eivät myöskään häiritse - ruuvit työntyvät nyt ulos. Tuloksena on haluttu nastarengas. 216 piikkia, jotka on järjestetty kahteen "kaarevaan" riviin. Hän ei vieläkään vedä nelirivistä.

Projektin kustannukset:

Rengas - 160r.

Ruuvit - 216kpl x 35kop - 76r.

Venäläinen kameran tiiviste (kumi on paksumpaa ja halvempaa) - 60 ruplaa.

Yhteensä 296 r. Kannattaako ottaa yhteyttä tähän vaihtoehtoon - jokainen päättää itse. Mahdollisia vaihtoehtoja ovat joko ajaminen ilman nastoja (joka voi olla hieman hämmentävää) tai tehdaskumin ostaminen (mikä ei ehkä ole mahdollista joko taloudellisista syistä - tai yksinkertaisesti siksi, ettei sellaista kumia ole kaupoissa).

Näkymä valmiista tuotteesta ylhäältä:

Mudassa ja lumessa pyöräillessä joutuu usein ylittämään paikkoja, joissa on vaikea edes kävellä. Ajemattoman maastotien ylittämiseen tarvitaan pyörään nastarenkaat.

Piikkien määrän mukaan sinun on valittava polkupyörän renkaat sen mukaan, missä ajat useimmiten. Jos kaupungissa, jossa tiet ovat enemmän tai vähemmän raivattu, riittää kahdessa rivissä sijaitsevan polkupyörän renkaan piikkejä. Valinta on yksinkertainen: mitä enemmän tiellä on likaa ja jäätä, sitä enemmän nastoja pitäisi olla.

On tärkeää tietää, että kesärenkaiden vaihdon jälkeen nastarenkaisiin pyörän kokonaispaino kasvaa. Tämä ei ole yllättävää, koska piikit on valmistettu metallista ja niitä on monia, vaikka ne ovat pieniä.

Teräspiikit

Nastapyörän renkaat eroavat ensisijaisesti teräskoukuista. Yhdessä renkaassa on 100-400 nastaa. Ne on koottu kahdesta osasta: kulhosta, jossa on laippa ja kovametallitappi. Lasit on meistetty miedosta teräksestä tai alumiinista. Niitä tarvitaan tapin kiinnittämiseen pehmeään kumiin. Tapit on valmistettu raudan seoksesta volframikarbidin (WC) ja niobiumin ja titaanikarbidin (NbC, TiC) seoksesta. Tämä seos tunnetaan nimellä "win". Voittopiikit kuluttaaksesi kokonaan loppuun, sinun tulee ajaa vähintään 4 talvea raivattuilla teillä.

Asennettaessa kuppeihin, joissa on sovitus, tapit ovat kiilan muotoisia. Niiden yläosa voi olla litteä mudassa ajamista varten tai teroitettu hyvän pidon saamiseksi jäällä.

Ajan myötä litteät ja terävät tapit saavat saman pyöristetyn muodon. Asfalttiteillä ajettaessa näiden kahden nastatyypin välillä ei ole käytännössä mitään eroa kulumisvoimakkuudessa. Maassa ajettaessa havaitaan suuri ero eri nastojen kulumisasteessa. Terävät piikit kuluvat nopeammin maassa ajettaessa, koska ne tunkeutuvat paremmin maahan. Mutta ne säilyvät paremmin jäällä ja lumella.

Matalan lämpötilan yhdiste

Aidot talvipyörän renkaat eivät ole ollenkaan kumisia, koska ne kovettuvat kylmässä muovin joustavuuteen. Ja renkaan pitää olla hyvä pito jäällä tai pakattu lumella ja jäällä. Talvirenkaat on valmistettu seoksesta - materiaalista, joka säilyttää joustavuutensa ja kimmoisuutensa pakkasessa. Ne on merkitty "W" tai "talvi". Kuten kaikki pehmeät kumirenkaat, niillä on taipumus puhdistautua itsestään.

Yhdisteen esiintyminen tuotteissa on osoitettu "Talvi"-merkinnällä. Nimensä Suomityreks vaihtanut Nokian yhtiö otti käyttöön "Winter rubber 58A" -merkinnän, jossa 58 on seoksen kovuusindeksi. Valmistaja käyttää perusyhdistettä, joka on merkitty "SBC".

Kaksirivinen ja monirivinen

Nastarenkaat jaetaan kahteen tyyppiin: kaksiriviset, moniriviset. Ajotyyli riippuu renkaan nastarivien määrästä.

Kahdella rivillä sinun tulee ajaa jään läpi hitaammin. Varsinkin jos niissä on piikkejä rivejä kaukana toisistaan. Nämä renkaat on suunniteltu nopeaan hiihtoon tiellä talvella. Niiden sivukiinnikkeet toimivat parhaiten kaarteissa. Ja ennen jäälle lähtöä on irrotettava ja vähennettävä kammioiden painetta, jotta kaukana toisistaan ​​olevat piikit voivat purrata jääkerrokseen.

Kaksiriviset renkaat, joissa on nastat lähellä keskilinjaa, ovat monipuoliset asfaltilla ja jäällä ajoon. Mutta ne eivät voi liikkua tiellä yhtä nopeasti kuin kaksirivisellä rivillä, jossa on laajat välimatkat pitävät piikkejä. On arvosteluja, joissa sanotaan, että kovan jarrutuksen aikana, ilmeisesti asfaltilla, tapit vedetään niistä ulos lasien mukana.

Kaksiriviset renkaat ovat halvempia kuin moniriviset renkaat ja hieman kevyempiä, koska niihin on asennettu vähemmän rautaa. Tietenkin sinun on oltava varovaisempi ajaessasi näillä pyöränrenkailla jäällä kuin monirivisilla nastoilla. Ilman jyrkkiä käännöksiä ja ilman äkillistä jarrutusta.

Nelirivinen talvirengas Schwalbe Ice Spiker HS 333. Saatavana yhdessä koossa - 26 × 2,10 tuumaa. Siinä on 304 piikkiä ja se painaa 1 kg. Hinta - 118 dollaria

Schwalbe Snow Stud HS 264 kaksirivinen rengas leveillä nastoilla. Saatavana yhdessä koossa 26 × 1,90 tuumaa. Siinä on 102 piikkiä ja se painaa 980 grammaa. Hinta - 78 dollaria

Kaksirivinen Suomirenkaat (Nokian) Nasta A10 laajalla välimatkalla. Saatavilla neljässä koossa: 26 × 1 1/2 × 2 - 62 piikkiä, 26 × 1,5 - 100 piikkiä, 28 × 1,5 - 76 piikkiä, 28 × 1 5/8 × 1,5 - 74 piikkiä

Suomirenkaat Hakkapeliitta W106 kaupunki- ja matkailupyörän rengas kapeilla nastoilla. Valmistettu 26 "ja 28" halkaisijalla, 26 × 1,9, 28 × 700 × 45 C, 700 × 35 C. Siinä on 106 piikkiä, kuten merkintä osoittaa. Suhteellisen edullinen - 50 dollaria

Kaksirivinen Schwalbe Winter kaupunkirengas kapeilla nastoilla. Saatavana neljää kokoa: 26 × 1,75, 700 × 30C, 700 × 35C, 700 × 40C. Koosta riippuen siinä on 100 - 120 piikkiä. Painaa noin 1 kg. Hinta - 59 dollaria

Taitettavat, tubeless renkaat

Nykyään käytetään taittorenkaiden (taitto) valmistustekniikkaa, jossa johtoa ei kääritä metallilangalla, vaan kudottu Kevlar-langasta.

Myynnissä on kaksi "hienää" nastarengasta ja rakenteeltaan ainoat taitettavat. Ne voidaan kiinnittää vanteeseen ilman putkea erityisellä liimalla.

Suomityres WXC300 nelirivinen taitettava nasta. Sen koko on 26 × 2,2. Luokkansa kevyin rengas - painaa 750 grammaa. Siinä on 304 piikkiä

Viisirivinen rengas Schwalbe Ice Spiker Pro HS 379. Saatavilla useissa versioissa: 26 × 2,10 - 361 nastaa, 26 × 2,35 - 361 nastaa, 29 × 2,10 - 402 nastaa. Koosta riippuen se painaa vain 695, 850, 890 grammaa. Korkein hinta - 168 dollaria

Kulutuspinnan muotoilu

Jos vertaat huolellisesti monien renkaiden pintakuvioita, huomaat kuvion. Suojaimia on kahdenlaisia:

1. positiivinen - korvakkeiden kokonaispinta-ala on yhtä suuri tai suurempi kuin uurteiden pinta-ala;
2. negatiivinen - korvakkeet ovat korkeat ja vievät pienemmän alueen verrattuna vakojen kokonaispinta-alaan.

Maantieajoon suunnitelluissa renkaissa on positiivinen kulutuspinta. Lisäksi se muodostaa tasaisen juoksumaton pituusakselia pitkin. Esimerkiksi: Continental Nordic Spike -maastopyörän renkaassa, jossa on tyypillinen maastopyörän kulutuspintakuvio, on ylimääräinen korvaketju juoksumaton akselia pitkin.

Continental Nordic Spike nastallinen crossirengas. Sen koko on 28 × 1,6. Toimitetaan kahdessa tai neljässä rivissä 120 tai 240 piikillä. Paino 850 tai 900 grammaa. Hinta - 75 dollaria

Schwalbe Marathon Winter HS 396 kaupunkinelirivinen nasta. Saatavana koot: 20 × 1.60, 24 × 1.75, 26 × 1.75, 26 × 2.00, 700 × 35C, 700 × 40C, 28 × 2.0 Koosta riippuen se painaa 900 - 1300 grammaa. Hinta - 87 dollaria

Ajettaessa epätasaisessa maastossa, jossa on syvää lunta tai mutaa, renkaiden kulutuspinnan on oltava negatiivinen, jotta ne eivät tukkeudu mudasta ja voivat kaivella kovaan pohjaan.

Nokian Extreme maastorengas. Saatavana kahdessa koossa: 26 × 2,1 ja 29 × 2,1. Se sisältää 294 piikkiä kuudessa rivissä.

Continental Spike Claw maastorengas. Valmistettu koossa 26 × 2,1. Siinä voi olla kaksi tai neljä riviä 120 tai 240 nastalla. Se voi painaa 840 tai 900 grammaa. Hinta - 70 dollaria

Innova 26 IA nastallinen yleisrengas. Sen koko on 26 × 2,10, varustettu 268 piikillä neljässä rivissä

Innova 26 IA on monipuolinen, koska siinä on negatiivinen kulutuspintarakenne, mutta kulmissa olevat korvakkeet luovat suoran juoksumaton.

Renkaan leveys

Kapeampi rengas on kannattavampi liikkua syvässä lumessa. Se leikkaa lumikerroksen läpi nopeammin tiheäksi pohjaksi. Ajettaessa lumen läpi leveä rengas roikkuu paksuudessa, ilman että ehtii levätä alustaa vasten, pyörä alkaa ryömimään sivuja pitkin.

Kapea kumi mahdollistaa korkeamman lumikerroksen työntämisen. Todellisuudessa on mahdotonta ajaa polkupyörällä millään renkaalla yli 10-15 cm lumipeiteellä. Ihminen väsyy hyvin nopeasti pitkittyneen työn aikana lisääntyneen stressin vuoksi. Ja syvässä lumessa kääntyminen on toinen mahdoton tehtävä.

Levein rengas tarvitaan ajamiseen lumikuorella, tallatuilla poluilla ja talviteillä sekä syvän mudan voittamiseen.

Kotitekoinen piikki

Voit piikkittää minkä tahansa renkaan, mutta pehmeästä kumista valmistettu on paljon parempi - kotitekoiset koukut pitävät siinä tiukasti. Kuka tahansa voi tehdä nastoitettua kumia kotona, mutta se on paljon raskaampaa ja epäluotettavampaa kuin tehdastuote.

1. Metallia varten on ostettava itsekierteittävät ruuvit: karkaistu litteällä, matalalla päällä.
2. Itsekierteittävät ruuvit on ruuvattava korvakkeisiin. Itseporautuva ruuvi on kätevä ruuvata heti reiän tekemisen jälkeen.
3. On parempi porata reiät pienellä poralla, jonka halkaisija on 2 mm, suurilla porausnopeuksilla. Leikatussa reiässä kumi ei joudu ylikuormitukseen itseporautuvalla ruuvilla venytettynä, kuten naskalilla lävistetyssä reiässä.
4. Kaikkien ulospäin työntyvien itseporautuvien ruuvien päät on leikattava 4 mm:n korkeudelle kumipinnan yläpuolelle.
5. On tärkeää tehdä välikappale, joka suojaa kameraa hankautumiselta. Se voidaan leikata pois vanhasta kammiosta, rullata auki sisäsädettä pitkin. Tai voit sulkea itseporautuvien ruuvien päät suojaavalla Kevlar- tai eristävällä Mylar-teipillä.

Älä unohda, että mikä tahansa, jopa kotitekoinen nastarengas, on rullattava, jotta nastat ottavat työasennon kumissa. Sinun tarvitsee vain ajaa 40-50 km kovalla tienpinnalla, jossa kammiossa on alennettu paine. Sen jälkeen voit myrskyllä ​​talviteitä ja mutasoita.