Hur man designar ett träflygplan. Hur man bygger ett flygplan av trä Hur man gör ett flygplan av trä

Varje pojke i barndomen drömde om att vara vid kontrollerna av ett flygplan. Himlen, molnen och resor har alltid lockat äventyrare och modiga män. Men för att känna dig närmare flyget behöver du inte köpa en flygbiljett eller anmäla dig till en flygskola. Efter att ha läst den här artikeln kommer du att lära dig hur man gör ett flygplan av trä med dina egna händer.

Nödvändiga verktyg och material

Innan du söker efter en lämplig flygplansmodell och dess ritning måste du förse dig med det nödvändiga materialet. Det bästa alternativet skulle vara: Vid tillverkningen limmas tre lager björkfaner ihop med fenollim.

I det här fallet är tjockleken på materialet viktig, den bör vara cirka 1 mm, men tjockare plywoodskivor kan behövas. Om du inte vet hur man gör ett flygande flygplan av trä, var uppmärksam på denna parameter. Dessutom är detta material mycket lätt, flexibelt och hållbart.

När du väljer plywood lämplig för jobbet, bör du vara uppmärksam på dess utseende. Dess tjocklek bör vara densamma över hela området. Det får inte finnas några defekter av något slag, delaminering, spån eller sprickor. Materialet ska vara torrt, så det är lättare att bearbeta.

gjort av trä

Nu när du har bemästrat informationen om hur man gör ett flygplan av trä på olika sätt, kan du välja något av alternativen och ändra det som du vill.

Du kan konstruera strukturen själv, men för att göra detta måste du studera publikationer om designen av moderna flygplan. Olika virtuella designprogram kan vara användbara.

Om du inte kan hitta torrt material kan du själv förbereda plywoodskivor genom att förvara dem i ett rum med låg luftfuktighet och konstant temperatur i två till tre veckor.

Om du aldrig har gjort och inte vet exakt hur man gör ett flygplan av trä, ta på dig jobbet bara om du vet hur den framtida modellen kommer att se ut, eller när dess aerodynamiska egenskaper inte är viktiga (tillverka en barnleksak) .

När du gör en dekorativ modell eller leksak bör du bli av med skarpa hörn genom att fasa.

Om du arbetar med en modell avsedd för flygning, bör särskild uppmärksamhet ägnas åt den exakta placeringen av svansen och vingarna. När allt kommer omkring beror de aerodynamiska egenskaperna på dem.

Slutsats

Flygplansmodeller av olika komplexitetsnivåer tillverkas av hantverkare över hela världen. Samtidigt kan de mest komplexa kontrollerade modellerna utföra aerobatiska manövrar.

Efter att ha valt en lämplig ritning kan du enkelt ta reda på hur man gör ett flygplan av trä. Sådant arbete kommer dock att vara okomplicerat endast när man gör de enklaste modellerna. Nybörjare kommer inte att kunna utföra mer arbetsintensiva uppgifter; de bör behärska de enklaste teknikerna och scheman, samt förstå processen mer i detalj.

Planet kan bli en leksak eller ett ämne för ytterligare målning eller decoupage. Vingarna och propellern är gjorda av tunna plankor från grönsakslådor och flygkroppen är gjord av 6 mm plywood. Det skulle vara bättre om allt var gjort av trä, men jag var rädd att den genombrutna stugan skulle vara för ömtålig

I profil. Vingarna och hjulstagen sätts in i snäva slitsar i flygkroppen och kan hållas på plats med en tät passform. Men för styrka användes även PVA-trälim. Små fläckar av lim skärs av efter torkning med en vass kniv. Om de är allvarliga är det bättre att tvätta dem omedelbart med en fuktig trasa, då kan lacken i det här fallet bli fläckig från limrester.

Alla delar slipas noggrant före montering. De insamlade är svårare att flå.

Axlarna på propellern och hjulen är dubbar, även om detta inte är det bästa valet. Det var värt att runda kepsen lite och slipa den. Skruven och hjulen är borrade för att säkerställa fri rotation. I flygkroppen och landningsstället finns hål för axlarna med mindre diameter så att spikarna skulle hålla tätt, men inte dela plywooden i lager.

Propellerbladen skärs i vinkel, som fläktblad. Detta kan ses på det sista fotot, en vy ovanifrån av planet. Så om du blåser på den kommer propellern att börja rotera och det verkar som att flygplanet är på väg att lyfta!

Här ger jag min ritning för att skära ut ett flygplan. 1 cell = 10 mm
Skruven är gjord av en planka 8 mm tjock, resten kan göras av plywood 4-6 mm

Introduktion

Jag blev uppmanad att skapa mitt första plan av en enkel brist på pengar och en önskan att lära sig flyga. Eftersom det kinesiska planet som jag fick av min flickvän reparerades ett oändligt antal gånger och till slut föll i ett skick som inte kunde repareras, och det inte fanns tillräckligt med pengar för att köpa ett nytt, togs beslutet att bygga min egen . Dessutom, på modelworld.ru butiksforum, fick jag rådet att göra just det. Först försökte jag kopiera flygkroppen på mitt kinesiska flygplan, men att bygga ett flygplan kräver åtminstone en del grundläggande kunskaper. Därför är det bättre att ha en manual till hands som redan är skriven av en mer erfaren designer. Och medan jag fortfarande kröp på Internet på jakt efter ett lämpligt flygplan, stötte jag på artikeln "ParkFlyer 2 eller vårt svar på Piper och Cessn" av Evgeniy Rybkin (länk). Ett mycket bra alternativ för mig: högvinge, vilket betyder lättare och mer förutsägbar att kontrollera; Jag är också glad att flygplanet är inrikes, eftersom våra flygplan praktiskt taget inte är representerade i denna klass.

Jag läste artikeln, och även om det finns en lite annorlunda tillverkningsmetod, bestämde jag mig för att bygga enligt denna manual. Det är sant att om vi jämför båda alternativen kommer bara namnet på flygplanet att vara vanligt - trots allt är Evgeny Rybkins beskrivning mer lämplig för dem som redan har erfarenhet av att bygga modeller och har de nödvändiga materialen och verktygen. På vissa sätt ser mitt exempel ut som "att bygga ett flygplan under ogynnsamma förhållanden." Därför skiljer sig modellerna i utseende (Yak-12-flygplan av Evgeniy Rybkin - till vänster, Min version av Yak-12-flygplanet - till höger):

Konstruktionen av mitt plan utfördes mer intuitivt än vetenskapligt: ​​inga beräkningar gjordes, ingen motor valdes, men det som var tillgängligt satt fast i. Avståndet till staden där jag bor har en effekt - den enda modellaffär jag känner till ligger mer än 100 km bort, och i våra byggbutiker är det ett verkligt problem att köpa ett vanligt tak och bra lim. Därför hämmades byggprocessen ständigt av bristen på nödvändiga material och delar. Som ett resultat togs något från ett kraschat kinesiskt plan, något (och detta är det mesta) uppfanns från skrotmaterial.

Eftersom det här är mitt första egenbyggda flygplan blev det några misstag. Därför var det i processen att skapa flygplanet nödvändigt att leta efter olika alternativ för att lösa problem, och några korrigeringar och uppgraderingar dök upp i processen. Därför är det vettigt att läsa artikeln till slutet för att inte upprepa mina misstag.

Jag vill tillägga att denna artikel inte ska uppfattas som en handledning eller instruktioner för att bygga ett flygplan, som jag till exempel uppfattade artikeln av E. Rybkin. Det beskriver bara processen att göra en parkflyer av en nybörjare inom flygplanskonstruktion, praktiskt taget från improviserade medel. Men om du bygger ditt första plan och du inte har möjlighet att få tag på märkesdelar, hoppas jag att några punkter kommer att vara användbara för dig. I allmänhet, gå för det, och allt kommer att lösa sig för dig!

Material och verktyg

I princip spenderade jag inte så mycket material på det här planet. Med tanke på att vissa komponenter och delar gjordes om flera gånger, för att försöka uppnå en mer exakt matchning, är mängden material som går till spillo minimal. Jag tillbringade mest tid för på grund av jobbet kunde jag bara jobba på flyget på kvällarna.

Artikeln av E. Rybkin beskriver tillverkningen av ett flygplan av PS-60 skumplast. Där används en speciell maskin för att skära den, där rollen som en kniv spelas av en uppvärmd nikrom (kanske jag har fel i namnet) tråd. På grund av bristen på den här enheten bestämde jag mig för att göra modellen helt från taket. Jag hade inte mer tillgängligt material vid den tiden. Jag använde tak från olika tillverkare, olika färger, men samma parametrar: 500*500 mm, samma densitet, 3 mm tjock, och det måste se ut som en "Doshirak-låda." Det tog mig nio ark för flyget. När du köper ett tak i en butik, köp en flaska med takplattelim. Jag använde Master glue. Som det visade sig senare är detta en analog till det allmänt kända Titan-limet. Fråga i allmänhet säljaren, han kommer att berätta.

Sedan går vi till en pappershandel och köper 30 cm och 50 cm trälinjaler där Jag använde 30 cm långa linjaler som ribbor i vingen och för styvheten i flygkroppen. Som praxis har visat är det bättre att använda en 50 cm linjal för styvheten hos flygkroppen - de är tjockare. Där köpte jag färgad tejp för att täcka modellen. På grund av det begränsade sortimentet var jag tvungen att ta vita, blå och orangea färger. Jag letade efter svart tejp för att imitera glas, men kunde inte hitta det. Men vår pappershandel säljer stickor. Jag tog fyra stycken på 2 mm och två på 3 mm. I princip kan du klara dig utan 3 mm ekrar - jag använde dem som en distans mellan vingen och flygkroppen, men ekrarna är ganska tunga, efter flera käcka varv föll de ut, och jag var tvungen att ersätta dem med plaströr. Om du inte har en färdig motorram, som i mitt fall, behöver du också en plywoodskiva 3 mm tjock och cirka 200 * 200 mm i storlek.

Verktygen jag använde: en brukskniv med ett utbytbart blad, sax, en gelpenna, en syl och en 3 mm stjärnskruvmejsel, en uppsättning stift och, naturligtvis, linjaler.

"Fyllning"

E. Rybkins artikel innehåller många beräkningar. Och baserat på dessa beräkningar väljs motorenheten och andra elektroniska komponenter. Detta är rätt tillvägagångssätt när man skapar ett seriöst flygplan. Nästa gång jag bygger kanske jag använder den här metoden. Samtidigt utgick jag från det jag hade tillgängligt. Och jag hade följande: Futaba 6EXA utrustning med en mottagare, två kinesiska motorer, med bakre och främre montering, en 30A regulator, två servon som väger 8 g och en kraft på 1,3 kg, svin tagna från ett kinesiskt plan, två propellrar som mäter 10 * 7 och 8*4 med spinner och ett kinesiskt batteri med 8,4 volt och en kapacitet på 650mAh.

Teckning

Jag laddade ner ritningarna där, i E. Rybkins artikel och skrev ut arken på en skrivare.

Limning är väldigt enkelt - det finns märken på arken som du bara behöver rikta in för att få de rätta, utan att flytta linjerna. För att överföra en bild till taket kan du använda två metoder. Den första är att fixera arket i taket med stift och genomborra det längs konturen med en tunn syl. Sedan, för tydlighetens skull, kan du ansluta hålen i taket med en penna, eller så kan du helt enkelt skära dem med en vass kniv. På raka sektioner räcker det att göra flera punkteringar, men på kurvor, ju oftare punkteringarna är, desto mer exakt blir överföringen. Den andra metoden är lämplig om ritningen skrivs ut på en bläckstråleskrivare. För att överföra, fukta plattan lätt, fäst ritningen och stryk den på en plan yta med ett varmt strykjärn. Bilden ska sitta kvar på skummet. Det viktigaste är att inte överdriva det med temperaturen och inte smälta taket.

När du placerar en ritning är det värt att komma ihåg att takplattor har olika böjstyrkor. Detta kan enkelt kontrolleras genom att böja plåten i olika riktningar. Detta gäller vingen, eftersom mina halvor av vänster och höger sida var placerade diagonalt, från det ena hörnet till det andra. Detta gjorde det möjligt att undvika limning av flygkroppen från flera takplåtar.

Jag skulle vilja fästa din uppmärksamhet på det faktum att toppen och botten av planet ges i halvor, och de är av olika storlekar. För att spåra linjerna korrekt måste du först rita en halva och sedan göra dess spegelbild. Jag delade den övre delen i två sektioner - den främre går från nosen på bilen till framkanten av vingen; bak från ände till bakkant.

Vingprofilerna, liksom de invändiga ramarna på ritningen, visade sig vara mindre än vi behövde. Därför måste du göra dem själv.

Flygkropp

Efter att botten och sidorna av flygkroppen är utskurna markerar vi på dem var ramarna kommer att placeras. För att göra det enkelt överförde jag nästan alla placeringar av ramarna från ritningen.

Med undantag för "A" och "B". Jag bestämde mig för att använda dessa två ramar som ett motorfäste. Eftersom jag hade två motorer med olika fästen bestämde man sig för att göra motorfästet universellt för motorer med främre och bakre fästen, vilket minskade avståndet mellan ramarna så att båda motorerna skulle passa. Därefter var detta arrangemang mycket användbart - den initialt installerade motorn visade sig vara för svag.

Motorama var gjord av två 3 mm tjocka plywoodplattor och två bitar av en linjal. För styrka och justering av plattornas lutning lade jag också till två hörn vid basen. I ram "B" eller i motorfästets bakvägg, glöm inte att skära hål för utmatningen av motorkablarna till regulatorn. Hela strukturen limmades ihop med epoxiharts. Till att börja med ville jag göra en "snett" ram, så att jag senare inte skulle behöva besvära mig med backar ner och åt höger. Men på forumet för webbplatsen modelsworld.ru avrådde de mig i tid och rådde mig att luta motorn genom att placera brickor under basen. Framöver kommer jag att säga att strukturen visade sig vara mycket hållbar - efter flera kraftiga frontala stötar på marken sprack frontväggen på platsen där motorn var monterad. Det andra alternativet, när själva ramen köps, och basen är gjord av skum, kommer jag inte att överväga här, eftersom det här alternativet ännu inte har flygtestats. Och det är inget komplicerat där: en skumbas är gjord, förstärkt med linjaler för ett färdigt motorfäste.

Du måste också tänka på var och hur "fyllningen" kommer att placeras: servon, batterifack, mottagare och regulator.

För regulatorn gjorde jag ett litet podium av samma förpackningsskum, vilket gjorde en fördjupning i den något tjockare än själva regulatorn, där jag klistrade två remsor med dubbelhäftande tejp. Detta gjordes för bekvämare arbete med ledningar vid anslutning och för större säkerhet för regulatorn.

Omedelbart efter podiet, på botten, placerade jag ett kraftelement för chassit, återigen gjort av en linjal. Chassit kommer att skruvas in i det.

Till batterifacket använde jag block av packskum anpassat till batteriets storlek och en linjal som ram "B" (innan limning är det bättre att linda linjalen med tejp ett par gånger, annars går batteriet sönder om tappade). Facket visade sig vara universellt - det kan framgångsrikt rymma både ett Ni-Cd-batteri och ett Li-Po-batteri. Dessutom finns det tillräckligt med utrymme där för att justera balanseringen genom att flytta batteriet. Jag hade också en mottagare där.

Direkt bakom batterifacket framför ram "D" placerade jag servomaskinen för rodret och hissen. En frigolitpodium gjordes också för dem, med nischer utskurna för bilar. Jag limmade remsor från en linjal till de ställen där fästskruvarna skulle skruvas.

Sedan limmade jag ramarna "D" och "E", efter att tidigare ha klippt ut spår i dem för att förstärka sidorna på flygkroppen. Även i ramen "D" skars ett hål för roderstängerna. På bilden ovanför är hålet en cirkel, men jag var tvungen att överge den formen och göra den fyrkantig och skära av toppen. Det vill säga, det blev som en inverterad bokstav "P". Denna design visade sig vara mer praktisk.

När jag planerade planet tänkte jag göra vingarna avtagbara, insatta på ekrar på vänster respektive höger sida. Men efter att ha gjort den här designen insåg jag dess svagheter. För det första skulle vi behöva tänka igenom tillgången till de inre facken. För det andra, i händelse av en kollision, troligen, skulle fästpunkterna för vingarna helt enkelt slitas ut ur flygkroppen. Därför bestämde jag mig för att göra vingfästningen klassisk för sådana modeller - avtagbar, med elastiska band.

På bilden är de limmade linjalerna vad jag gjorde från början. Den efterföljande utskärningen för vingen visas i rött; blå - kraftelement från härskare; gul - den ungefärliga platsen för hålen för pinnarna som de elastiska banden kommer att fästas på. Snittet kommer att bero på formen på vingen. Naturligtvis är det bättre att göra en sådan utskärning omedelbart, när det är möjligt att fästa båda halvorna till varandra, så att resultatet blir detsamma på båda sidor. I princip tog jag bort den övre delen av den redan limmade och täckta flygkroppen - det blev inte dåligt. Men ändå är det lämpligt att limma botten och sidorna efter att vingen har gjorts och sätena för den har skurits ut i sidorna.

Nu, efter att ha flugit den färdiga modellen, kom jag till slutsatsen att det bakre kraftelementet inte är nödvändigt, eftersom ramarna och tejpbeläggningen på baksidan är tillräckligt. Men om du är orolig för styrka så klarar du det.

Eftersom botten av sidan inte har en rak form, gjorde jag limningen enligt följande: först limmade jag den centrala delen, fixerade positionen för botten, sidan och ramarna med stift; efter att limmet hade torkat limmade jag även näsdelen; och limmade slutligen stjärtsektionen. Jag limmade fast motorramen på sidorna med epoxiharts.

Efter limning fick jag följande:

I den nedre delen, framför ram “B”, limmade jag på båda sidor två plastreservdelar från ekrarna på epoxi, med hålen utåt. De kommer med stickor och är klädda i ändarna. Vingstagen kommer att sättas in i dessa hål.

I själva hörnet på baksidan av fodralet placerade jag en bit skum. Rodret kommer att "fastna" i det. Den övre delen av flygkroppen består av två halvor: för och akter. Efter att ha gått över till konstruktionen av ett flygplan med vingfästen på elastiska band fanns det inte längre ett behov av att göra nosdelen med inflygning till vingen. Bilden visar med en prickad linje var snittet ska göras.

Innan du installerar den bakre övre delen är det nödvändigt att placera styrhjulen och stängerna (bowdens) inuti flygkroppen. Eftersom min roderstång kom ut exakt genom det bakre flygkroppsskyddet fick jag göra ett litet hål i den (kåpan) för bowden. Jag gjorde ytterligare ett hål på baksidan av vänster sida för hissstången.

Flygkroppen var täckt med vit tejp. Jag stötte inte på några svårigheter här. Men att göra ansökningarna tog lite tid.

För att efterlikna hyttens fönster gjorde jag mallar av kartong. Sedan satte jag dem helt enkelt på blå tejp, konturerade dem och skar dem med en brukskniv.

Den blå randen gjordes av en tejpremsa. Jag applicerade tejpen direkt på flygkroppen, markerade den, körde en kniv längs markeringarna och tog bort överskottet. Men det var ett stort misstag att klippa den blå randen på plats, på flygkroppen. Efter att ha träffat marken sprack taket exakt på den plats där skären var, även om jag vid skärningen försökte röra skummet så lite som möjligt.

Inskriptionerna trycks på en skrivare, trimmas och klistras på transparent tejp.

Hissar och roder

Det var inga svårigheter att tillverka själva rattarna. Problem uppstod under installationen - det var nödvändigt att uppnå en jämn installation för att inte uppleva problem under flygningar.

När man gör hissen måste man ta hänsyn till att bygeln som förbinder de två halvorna är ganska liten och kräver förstärkning. Jag uppmärksammade inte omedelbart detta, vilket jag blev straffad för: under flykten gick den här bygeln sönder, trots att den täcktes med tejp, och husbilen agerade som ett skevroder. Resultatet är flera tunnor och mark. Du kan stärka den med en tunn remsa av linjal limmad på lim, och även öka storleken på detta område något. Det finns också fler praktiska alternativ för förstärkning än vad jag använde. Till exempel kolrör. Efter förstärkning, täck med tejp. Och ytterligare en viktig punkt: efter täckning, värm den inte! Den självhäftande tejpen håller redan ganska stadigt, och om du börjar värma den kommer stabilisatorn med största sannolikhet att röra sig, vilket hände i mitt fall. Jag var tvungen att göra en ny. Detsamma gäller rodret. Hissen utjämnades med stag av tunna ekrar. Det var inga problem när man limmade in den i flygkroppen, så jag ser ingen mening med att beskriva den i detalj.

Men det fanns problem med rodret - jag ville inte installera det rakt. För att limma fast den i flygkroppen använde jag stavändar limmade på ekrarna.

Men detta var inte tillräckligt, och det var nödvändigt att installera stöd från linjaler. Senare gömde jag stöden, samt hissförstärkningarna, under vit tejp så att de inte skulle synas.

Vingar

Den mest problematiska delen för mig under produktionen var vingen. Jag gjorde om det flera gånger och försökte uppnå samma resultat på båda vingarna. Det blev annorlunda hela tiden. Brist på erfarenhet påverkas.

En viktig punkt när du placerar vingteckningen på ett ark med takplattor kommer att vara valet av riktningen för böjning av själva taket, som nämnts ovan. När vi markerar vingen måste vi göra dess spegelbild med ett indrag som är något större än den främre höjden på revbenet. Det vill säga, vi skisserar en halva, drar oss tillbaka det nödvändiga avståndet (cirka 20 mm), vänder vingmönstret och skisserar spegelbilden. I mitt fall var fördjupningen ca 15 mm och det räckte i alla fall inte.

En linjal användes som material för revbenen. Till en början gjorde jag ett oregelbundet format revben med en vass panna, men sedan, efter att ha fått råd på forumet, rättade jag mig. I allmänhet är det lämpligt att göra en profil som på ritningen, men med dimensioner som passar vår vinge. Det fanns fyra revben på vingen: tre på den breda delen och en i mitten, mellan änden av den breda delen och änden av vingen.

I de tre första ribborna, på samma avstånd, gjordes två hål för ekrarna, som ursprungligen var avsedda som anordningar för att fästa vingen på flygkroppen. Men även om man gör en vinge med toppfäste tycker jag att man kan lämna ekrarna, då de kommer att ge vingen styvhet och förhindra att den går sönder.

När allt är förberett börjar vi böja vingen. På Internet kan du hitta många sätt att böja tak. Kärnan är densamma överallt - du måste värma upp den. Jag värmde den med en värmare. Och det viktigaste här är att inte rusa. Välj en temperatur där det inte är för varmt, och arket böjs som det ska. Redan på nästa vingar gjorde jag så här: jag tog två 50 cm linjaler av trä, applicerade dem på båda sidor och böjde (pressade) med linjalerna, inte med händerna. Detta gjordes för att det inte skulle bli några bucklor från fingrarna. Fixade det vid limning med klädnypor och även gem. Vid limning, vid fixering, är det också bättre att använda en platt baksida i form av linjaler.

Det insåg jag först när vingen, som fick torka till morgonen, hade bucklor från klädnypor och gem.

Det hände så att på ena vingen visade sig ändkordet vara 5-7 mm mindre än på den andra. Efter att ha torterat flera takskivor bestämde jag mig för att göra det enklare. Jag mätte den saknade biten, klippte ut den från rester och limmade fast den. Efter täckning med tejp var skillnaderna inte synliga.

Därefter gör vi en profil av den inre vingväggen från en linjal. Det räcker att helt enkelt fästa vingen vertikalt på ett pappersark och spåra längs konturen och sedan överföra den resulterande konturen till en linjal. På den här profilen hade jag två rader med hål - den första för ekrarna som lämnar vingen, och den andra, något lägre och något åt ​​sidan för ekrarna som kommer in från den motsatta vingen. När profilerna är skurna, limma fast dem på ändarna av vingen och, efter att limmet har torkat, sätt in stickorna i hålen. Det blir så här:

Sedan skär vi ut en rektangulär del av taket, med en ungefärlig överlappning på 30-50 mm på vingen. Efter att ha placerat ämnet jämnt på vingen (som på bilden), limma fast den nedre delen. Efter att limet torkat böjer vi det till formen på vingen. Vi provar den resulterande vingen på flygkroppen, markerar bredden och tar bort onödiga områden med en kniv.

Det fanns till och med en idé om att utöka vingytan på detta sätt, men eftersom planet flög bestämde man sig för att låta allt vara som det är.

Vingen täcktes med vit tejp med en överlappning på 3-5 mm. Vingarnas ändar var orange. Jag skrev ut inskriptionerna på en laserskrivare, klippte dem och limmade fast dem på genomskinlig tejp. Jag använde inte strykjärn för att jämna ut ojämnheter, eftersom en lätt överhettning kunde leda till deformation.

Jag använde tjocka stickor som hängslen. Men antingen gjorde jag ett misstag i mina beräkningar, eller så visade sig stickorna vara ett ganska tungt material; under flykten, efter flera manövrar, föll de ut även efter limning. Kanske är det vettigt att hitta ett enklare alternativ. Till exempel, som E. Rybkin föreslår, kan du använda sockervaddsrör eller välja en analog.

För att installera strävorna använde jag saftstrån i tetrapåsar, eftersom det med deras hjälp är lätt att uppnå önskad vinkel för att installera strävorna. Jag limmade in den i vingen med epoxi.

Chassi

Under en lång tid kunde jag inte göra chassit eftersom jag inte kunde hitta rätt material. Men i slutändan, som alltid, hjälpte pappersvaruaffären - aluminiumlinjaler är vad vi behöver. Hjulen jag använde var från ett kinesiskt plan, storlek 5.

Det skulle vara mer tillförlitligt att göra en struktur från en linjal, men jag hittade ingen linjal av lämplig längd, så jag var tvungen att använda två stycken 15 cm vardera. Jag skar bort överskottet och vek det enligt ritningen. Från början planerade jag att fästa den på flygkroppen genom att limma, men de första testerna (jag kastade den bara på golvet) visade att den här designen är för tunn. Jag var tvungen att rada upp limningen och borra hålen för monteringsskruvarna.

Chassimönsterform

Jag installerade chassit efter att ha lindat in det. Innan jag limmade använde jag metoden som beskrevs av E. Rybkin: Jag lindade den del som jag skulle limma med tråd, vänd för att vända och sedan smetade jag in den med lim.

Huva

Från början, när jag tillverkade huven, ville jag följa exemplet som beskrivs i E. Rybkins artikel, men efter flera försök tyckte jag att denna metod var lite komplicerad för mig. Som ett resultat bestämde jag mig för att göra en huva från en takremsa. Jag skar ut en rektangel 70 mm bred och cirka 300 mm lång, applicerade den på näsan på planet och lindade in den. Botten limmades med tejp. En viktig punkt här är det korrekta valet av takets böjningsriktning. I mitt fall var det inget behov av uppvärmning eller andra metoder som användes för att forma taket. Jag ville använda en propeller från en processorkylare som front på motorn, men jag har inte hittat rätt storlek än. Detta skulle hjälpa till att lösa problemet med motorrumsventilation. För tillfället begränsade jag mig till att fästa tryckta persienner från teckningen.

Flygande

De första flygningarna var utan chassi, utan huv, med motorram av plywood och ekrar som stöttor. Otålighet tvingade oss att gå ut på fältet i en ganska påtaglig byig vind.

Kontroll, inriktning. För vikten limmar jag flera fem-rubelmynt på näsan. Jag flyger den för hand utan motor - flygningen är inte långt, men smidig, med en lätt rullning. Jag bestämmer mig för att flyga med motor. Den första flygningen var knölig. Planet ville inte flyga alls - vid full gas sjönk det mjukt ner i gräset. Användningen av en okänd motor hade effekt. Efter att planet ”landat” bredvid ett rör kamouflerat i gräset, bestämde jag mig för att inte fresta ödet och åkte hem för att göra om motorinstallationen. Det är bra att jag först gjorde motorfästet universellt, så konverteringen tog inte mycket tid. Jag bestämde mig också för att installera Li-Po istället för ett standardbatteri.

Tillbaka i fältet. Vinden har blivit ännu starkare, men det slutar inte, även om tanken "kan det vänta?" uppstår. Kolla igen och ta av. Nu är bilden annorlunda - planet flyger, tar höjd, gör osäkra svängar, men allt detta är på något sätt konstigt: näsan höjs mot vinden - svansen är nere. I vinden är bilden den motsatta - nosen är nere, svansen är uppåt. Flera gånger, när jag svängde, fångades jag av vindbyar. Jag kunde inte slå ut det en enda gång, så jag slog i marken ganska hårt. En spricka har uppstått under den blå randen. Men experimenten slutar inte där - vi måste ta reda på vad som är fel med planet. Det visade sig att under en av flygningarna gjorde planet plötsligt två tunnor och "mjukt" landade i en pöl. Vi närmade oss, och allt blev omedelbart klart - samma bygel som förbinder hissens halvor hade gått sönder.

Bland skadorna den dagen: en bucklig näsa, en spricka under remsan, en avsliten eker. Lite. Vi åker hem för reparation.

Nästa morgon visade sig vara lugn och beslutet att åka dök direkt. För att vara ärlig var jag väldigt orolig: efter de första flygningarna verkade det som att planet var dåligt monterat och det fanns många brister och missräkningar någonstans. Markkontroll och start. Och, se och se! Planet flyger som det ska! En stigning, en sväng, en till, jag minskar gasen till nästan hälften, men den flyger ändå! Det finns ingen gräns för glädje! Det enda som förstörde stämningen lite var att man när man svänger måste vara väldigt försiktig med rullarna: om man var lite för lat skulle planet snabbt tappa höjd. Men det är väldigt lätt att fånga, även om det tillför adrenalin. Det räcker med att placera rodret i mitten och ta hissen något mot dig, så går planet i horisontell flygning. Det är sant att jag inte har tillräckligt med erfarenhet och till slut stack jag den i marken. Den här gången var skadan mer betydande: motorfästet sprack på de ställen där bultarna var fästa, näsan var ännu mer bucklig och linjalen som höll batteriet var trasig.

Slutsats

Trots de senaste skadorna är jag väldigt nöjd med planet, även om det inte passar in i rollen som tränare, som det ursprungligen var tänkt. Detta var mitt första oberoende steg in i fjärrflyg. Under konstruktionen av detta flygplan lärde jag mig mycket, vilket utan tvekan kommer att vara användbart för mig när jag bygger andra flygplan.

Jag vill också tillägga att testning och utveckling fortsätter.

Jag skulle vilja säga ett stort tack till min mamma, min flickvän Masha, för att hon stod ut med allt jag gjorde hemma; Vadik för att ge detaljer och idéer; medlemmar av forumet forum.modelsworld.ru, särskilt Barbus för hans råd.

Specifikation:

Längd - 685 mm
> vingspann - 960 mm
> vikt - 500 g

motor - E-Sky Ek5-0003B 900KV
> regulator - Rich-ESC - 30A
> servo - E-Sky Ek2-0500 vikt 8g. Kraft 1,3 kg
> propeller - 10*7

Utrustning - Futaba 6EXA 40Mhz

Författare - Evgeniy Valerievich Zhukov. (Terranosaurus)
Exklusivt för ModelsWorld
Omtryck och publicering på andra resurser
möjligt med tillstånd från webbplatsens administration
och en obligatorisk länk till resursen.
Kontakt [e-postskyddad]

Min blogg hittas med följande fraser

En sådan uppgift, svår vid första anblicken, som att bygga ett träflygplan på egen hand, kan utföras av vilken flygentusiast som helst, till och med en skolbarn som regelbundet går i en modellklubb för flygplan. Tro inte att denna modell av flygplan är avsedd att bära passagerare ombord. För alla sina ansträngningar kommer uppfinnaren att belönas med utmärkta flygegenskaper hos flygplanet och dess höga styrka. Skaparna som lanserar sina träglidare får erfarenhet av att styra och justera fritt flygande flygplansmodeller, och får även oförglömliga, ojämförliga intryck från den verkliga flygningen av ett träflygplan konstruerat med sina egna händer.

Låt oss titta på vad du kan behöva för detta. Troligtvis kommer materialen och verktygen från följande lista att vara tillräckliga:

• tallribbor;
• kontursåg;
• PVA lim;
• plan;
• aluminiumtråd;
• Frigolit;
• lavsan film;
• hushållsjärn med termostat.

Låt oss anta att du har förberett allt du behöver. Det betyder att du är redo att gå och kan gå direkt till designprocessen.

Detta är det inledande skedet av arbetet med att modellera ett träflygplan. Ta dina lameller (5x5 mm i tvärsnitt) och limma ihop dem med PVA-lim. När limmet är helt torrt kan du förstärka ramstrukturen med inre hörn, som kan göras av skumplast. Detta material är utmärkt för flygplansmodellering, eftersom det har tillräcklig styrka med minimal vikt. Därför kan du också skära den övre änden av kölen från en liten bit skum med en kniv. Du kan använda balsa. Ramens fram- och bakkant måste vara rundade. Mylarfilm kommer att vara användbar för kölen, som kommer att se mycket mer attraktiv ut om den täcks med en sådan färgad film. Ratten måste limmas mot bakkanten. Som regel skärs den ur kartong med en tjocklek på cirka 0,5 mm.

Att göra en stabilisator

Vi monterar också denna del av furulister med samma tvärsnitt som i fallet med ramen på vår modell. Efter att ha rundat kanterna, förstärk den också med skumelement. Böj änddelarna av den framtida stabilisatorn från den förberedda tråden. Du kan också använda en sticka av aluminium, en bit tråd eller annat lämpligt material. Slutet måste lindas tätt mot ramen med trådar behandlade med PVA-lim eller epoxiharts. När du har en färdig stabilisator, precis som kölen, täck den med ett tunt lager lavsanfilm.

Samlar vingar

Gör en vinge av furu. Vingens främre och bakre kanter måste motsvara en sektion på 3,5x9 mm, och sparren - 3,5x7 mm. Ett furämne eller lind är lämpligt för att konstruera en ribba. Efter att ha slutfört rammonteringen, planera kanterna längs vingprofilen, runda dem.

Flygkroppsdesign

Du kan också göra det från furulister, bara med ett större tvärsnitt - 10x15 mm. Denna skena ska jämnt och jämnt tunna mot svansen längs hela dess längd. Hyvla en pip från tall eller lind och sätt in en balansvikt i hålet. Du kan ta en bit bly som last, som blir lätt att nita.

Anslutningselement

När du har limmat och bearbetat flygkroppen, använd PVA-lim för att limma fenan på den, och sedan stabilisatorn. Var noga med att bibehålla inbördes vinkelräthet för stjärtelementen och se även till att stabilisatorn är jämnt placerad i förhållande till flygkroppsbalken. Täck den lackade flygkroppen med starkt färgad nitrofärg.

Förjustering

Din träglidarmodell är redo för justering. Vid de främre och bakre kanterna av flygkroppen måste du knyta en pylon med ett gummiband och sedan börja flytta vingen längs balken för att bestämma önskad position. Detta kan bestämmas av förhållandet mellan tyngdpunkten och vingens position.

Provkörning

För att genomföra en testkörning är det bättre att använda gymmets lokaler. Om du inte har det här alternativet, välj en lugn dag. Med ett försiktigt kast längs horisonten, starta modellflygplanet. Försök att uppnå den lägsta nedstigningshastigheten, för vilken använd justerkilar av trä. De ska placeras mellan flygkroppen och pylonen. Skaffa dig erfarenhet av "pilottekniker" så att du med säkerhet kan visa dina designfärdigheter på ditt eget träflygplan. Framgångsrika lanseringar kommer att ge ett hav av positiva känslor inte bara till dig utan också till den nyfikna allmänheten.

Flygplansmodellering hjälper en person att utvecklas i många riktningar. Genom att studera i cirkel eller på egen hand skaffar du dig kunskaper och färdigheter när du arbetar med tillgängliga, miljövänliga, välbekanta material, som trä, PVA-lim, kartong, plywood, polystyrenskum med mera. Samtidigt lär du dig också att analysera dina handlingar och fatta kompetenta beslut i de mest ovanliga situationerna. En person som är intresserad av flygplansmodellering utvecklar behov av självförverkligande och självkännedom. Intresset för design- och modelleringsprocessen växer. Förutom praktiska färdigheter bildas en kultur av kommunikation med kollegor i cirkeln, liksom viktiga moraliska och viljemässiga egenskaper som beslutsamhet, vilja, självdisciplin, känsla av ömsesidig hjälp och kollektivism. Av särskild betydelse i vår tid är bildandet av hälsosamma livsstilsfärdigheter och patriotism. Under lektionerna kan du lära dig mycket om betydande personligheter i flygplanstillverkningens historia och flyget i allmänhet.