Hvordan utstyre en hozblok i landet. Fra hva å bygge en låve på landet billig og raskt? Gjør-det-selv låve fra skumblokker: de viktigste fordelene

I landlig design kan til og med bruksblokker ikke bare være en låve, men et ekte kunstverk. Jeg bringer til deg interessante ideer til bruksboder, hus for inventar og verksteder. Alle disse strukturene kan lages for å gi med egne hender, dekorere etter din smak.

Hozbloki kan være uten vinduer for å forhindre lett tyveri av verktøyet hvis nettstedet ditt er plassert på et lite stille sted.

Veggen i boden kan dekoreres med malte plastplater skrudd fast med selvskruende skruer. På min dacha er den nordlige veggen dekorert på denne måten, jeg malte dem selv.

Verkstedet ditt kan også ha en liten veranda hvor du kan sitte og ta en pause fra landsaker og bekymringer.

Den klassiske utformingen av en søt hozblok, dekorert med rikelige blomster, samt komposisjoner for badekar og brett.

Det åttekantede gjestehuset kan brukes både som verksted og som bruksblokk.

Hozblok kombinert med garasje. Selv et skur kan ha en vakker forhage med blomsterbed.

Et stilig gjestehus laget av skumblokker kan også tjene som verksted.

Her er en annen vakker idé om en hozblok av en entusiastisk sommerboer. Dører, som jeg liker, med gulv-til-tak-glass.

En fantastisk idé for en bruksblokk kombinert med et gjestehus.

Ideen om å etterligne vinduer med skuffer med blomster vil gjenopplive de vanlige veggene i låven.

En fin sammensetning av et skur og en pergola med sittegruppe.

Klassisk låve på landet eller privat gårdsplass.

Likevel er det fint at det finnes folk som lager vakre landskapsdesignløsninger fra vanlige, kjente bygninger.

Det kan virke som en låve, men her er verandaen, her er blomstene - og allerede en helt annen følelse! Litt glede...

Hvis skuret er malt i lyse nyanser, vil stedet umiddelbart bli morsommere.

Gamle verktøy kan henges på veggene og dekorere dem i landlig landstil.

Pent gjestehus, foret med helvetesild.

En vakker idé for et skur på landet er et blomsterbed og blomsterbrett, en steinhellersti som fører til bygningen.

En høy låve med skurtak og takvinduer for lys.

Den originale hozblokken for lagring av inventar i landet.

Ideen om et verksted i en sommerhytte - jeg kan anta at en kunstner lager sine mesterverk her!

Naturtak i skandinavisk stil - i Norge finner du torv på gamle hus. Vel, her var designerens idé å plante en blomstrende plen.

Noen ideer er så gode at de til og med kan bli grunnlaget for et lite landsted, og ikke en hozblok.

På bildet - et helt fungerende alternativ for et sommerhus på en tomt på 6 dekar.

Et wenge-farget skur er en stilig fargeløsning!

En steinhozblok i en engelsk eiendom er en konstruksjon i mer enn ett århundre, og mer enn ett århundre ligger foran!

En enkel idé for et skur for oppbevaring av inventar i en sommerhytte.

Flott rammebod, kledd med kryssfiner.

En knebøy hozblok er en designide for din dacha.

Den opprinnelige løsningen er en imitasjon av skodder på vinduet.

Du kan lage slike hozblokker med egne hender om en uke, og dermed finner du et sted hvor du kan lagre verktøyet. Men ikke gjør rommet til et pantry!

Ideen om å designe en tilnærming til uthus i landet.

Det vil også være greit å ha en baldakin over døren slik at du i regnet kan åpne døren uten å stå under fallende vanndråper.

En uvanlig løsning for inngangsgruppen gjorde det mulig å lage en ekstra dør.

En solid låve bygget i vestlig stil.

Ideen til hozblok er et firkantet verksted.

Ideen om en hozblok med et asymmetrisk tak.

Hozblok med en vakker inngangsdør på massive hengsler.

Uvanlig hozblok med vegger laget av tresnitt. Jeg har gjentatte ganger møtt en lignende løsning, jeg lurer på hvor arbeidskrevende og pålitelig den er?

På dette, la meg si farvel til deg i dag, vi sees i morgen! Følg med for oppdateringer, del ideer med vennene dine, bli inspirert og skap unik skjønnhet på nettstedet ditt!

Sommerhytta er ditt sted for komfort. For å gi denne komforten, kreves det betydelig styrke og selvfølgelig riktig verktøy. Sikkert, mange av dere er engasjert i arbeid i hagen eller i din egen hage. Det er nødvendig å betjene territoriet av forskjellige størrelser i hver av årstidene. Derfor oppstår spørsmålet ganske logisk - hvor skal man tross alt lagre verktøyet og alt slags utstyr? Det er mulig å løse denne mangelen ved hjelp av byggingen av en spesiell bygning designet for dette, nemlig et skur for en sommerbolig.

Det er et stort antall måter å implementere denne bygningen på. Avhengig av dine behov og planlagte økonomiske kostnader, type terreng og jord, kan låven settes sammen av forskjellige materialer, og også fungere som en utvidelse til et boligbygg eller en separat struktur. Bestem materialet før bygging, da skur kan lages av forskjellige materialer. Mulige implementeringsalternativer diskuteres nedenfor.

plastbod

Veldig lett å organisere. Full installasjon er gjort i løpet av noen timer. Et plastskur for en sommerbolig kan bare tjene til å lagre utstyr og verktøy i en viss sesongperiode (det er ikke egnet for lagring i den kalde årstiden). Til tross for alle de positive aspektene, er det flere nyanser - alternativet er ganske dyrt og ikke sterkt nok.

Et ganske praktisk alternativ for en låve på grunn av det faktum at materialet er slitesterkt og i sin tur lett, noe som lar deg bygge på kort tid. Inne i en slik låve kan du feste hyller eller montere kroker designet for lett vekt. I tillegg har en slik låve et attraktivt estetisk utseende, som lar den passe inn i nesten ethvert landinteriør. Når du bygger lageret ditt fra WPC, sørg for ventilasjon - riktig ventilasjon vil sikre lang levetid på selve strukturen.

Laget av tre-polymer kompositt

Fra blokker eller murstein

Å bygge et murhus i landet med egne hender er en betydelig garanti for mange års tjeneste. Dette er et kraftig alternativ som ikke påvirkes av vær og nedbør. Installasjon, med forbehold om håndlaget arbeid, vil kreve at du har visse ferdigheter og kunnskaper om konstruksjon av vegger og støping av fundamentet. Dessuten er det et dyrt alternativ. Med tanke på det foregående, vurder konstruksjonsalternativet riktig, i mangel av ferdigheter, bruk tjenestene til spesialister.

Skur i murstein

Låve fra skumblokker

Et treskur for en sommerbolig er det enkleste organisasjonsalternativet og det mest økonomiske. Det krever ikke installasjon av et fundament; om ønskelig kan det dekkes med takmateriale. Et ukuttet brett overlappes på støttestengene, hvoretter taket monteres, det er alt. Dette alternativet er ganske enkelt og brukes i nesten hvert landsted.

Låve fra ukuttet bord

Byggeplan

Før du bygger en låve i landet med egne hender, må du utføre flere foreløpige operasjoner. Først tegner du en plan over låven din, og tar hensyn til alle bygningene og beplantningene rundt den. Plasseringen av skuret skal være praktisk, tilgang til det skal være så praktisk som mulig fra nesten hvor som helst på stedet (dette er nødvendig for tilfellet når du raskt må fjerne verktøyet eller veden på grunn av uforutsett nedbør).

Når du velger et sted, prøv å ta hensyn til tilstedeværelsen av kloakkrør, kabler (elektrisk, underjordisk legging), et toalett (gate) og bygg låven din så langt som mulig fra dem.

Plan over en enkel låve

Når du lager planen din, husk:

Størrelsen på låven og dens plassering på stedet;
Dimensjoner på vinduer og dører, deres installasjonssted;
Stedet hvor ventilasjonen vil være plassert;
Dreneringssystem.

Fundament til rammebod

For å lage et skur for en sommerbolig med egne hender, er det første trinnet å bygge grunnlaget - grunnlaget. For å velge den nødvendige typen fundament for en spesifikk låve, må du bestemme typen av sistnevnte. Gitt den lette vekten til rammeboden som reises, er et søyleformet fundament egnet.

Installasjonsprosessen til fundamentet kan deles inn i flere sekvensielle trinn:

Kolonnestiftelsen

For å utføre den nedre trimningen, er det nødvendig å fylle opp på bredseksjonsstenger (100x100 mm hvis det er 15 støttesøyler, og hvis det er 9, skal tykkelsen være lik 150x150 mm), samt brett for røff gulvlegging (ca. 40 mm tykk).

Ikke glem å forbehandle alle tredeler av bygningen med et spesielt antiseptisk materiale med tilsetningsstoffer for brannmotstand. Dekk selve søylene med takmateriale (helst et dobbelt lag limt med bitumen).

Vi kutter stengene for å gi dem den nødvendige lengden. På slutten av stangen kutter vi halvparten av tykkelsen, som er nødvendig for å koble til den neste stangen.

Sag bjelker i endene i to for å koble til den andre enden av bjelken

stråle-tilkobling

Deretter, ved hjelp av en bor, lager vi hull (diameteren på hver er 20 mm) og monterer pinner for hver tilkobling i dem.

Montering av vertikale støtter

For å organisere stativene er det nødvendig med stenger i forskjellige lengder (3 m for frontveggen og 2,2 m for baksiden). Først prøver vi på hver trestøtte (barstativ) i stedet for dens fremtidige installasjon. Fra endesiden borer vi et hull (0,2 - 0,22 cm). Deretter må bjelken settes på dybelen og fikses.

Festing kan utføres ved hjelp av metallhjørner, skrudd med selvskruende skruer.

For å gi større styrke, utfører vi ekstra fiksering ved å installere skinner. Alle elementer må være i vater. I tillegg, for styrke, er det også nødvendig å vite minimumsantallet av vertikale stativer (for et 3x6 m skur, for eksempel, bør antallet være seks). Det totale antallet bjelker i dette tilfellet er nøyaktig 13 (fem stykker av forskjellige lengder for front- og bakvegger og tre bjelker for sentral montering).

Topp sele

Vi forbereder 2 bjelker og kutter halvparten av tykkelsen i endene av hver, som beskrevet tidligere (denne festemetoden kalles "et halvt tre"). Lengden på stengene er 6 meter hver. Vi tar en stige eller en geit og klatrer opp, monterer stengene og fester dem med hjørner og selvskruende skruer.

Øvre sele - tverrstenger

Gulvlegging

En ganske enkel operasjon - brett med ønsket lengde skrus til stokkene ved hjelp av selvskruende skruer (ikke glem å kutte på de riktige stedene).

Hvis du skal lagre kraftigere utstyr enn standard, kan det hende du trenger et betonggulv - du kan gjøre det ved først å organisere en pute av sand og dekke den med et lag vanntetting. Deretter festes armeringen og selve støpingen utføres, etterfulgt av justering.

Behandle betongen etter herding med en spesiell impregnering dersom du ønsker å unngå absorpsjon av ulike væsker.

Rafter organisasjon

For å lage sperrer, må du vite lengden deres. For å gjøre dette, gjør vi de nødvendige målingene og beregningene, og tar hensyn til 20 cm nødvendig for den fremtidige baldakinen. Regnskap gjøres over bygningens bakvegg og over fasaden. Totalt antall sperrer er 12 (tykkelse er 40 mm). Det anbefales å kvalitativt utføre en sperre, og resten ved sin analogi. I tillegg til alt det ovennevnte, er det nødvendig å gjøre kutt for å fikse taket sikkert.

Hver av sperrene er festet til riktig sted, etterfulgt av å slå en 20 cm spiker.

taktekking

For installasjon kreves brett med følgende dimensjoner - 25x150 mm, lengden er seks meter. Vi fester brett til forhåndsmonterte sperrer med spiker (avstanden mellom dem skal være 15 cm). Deretter, mellom de siste sperrene og stengene fra den øvre stroppen, fester vi stangen vertikalt ved diagonal boring av selvskruende skruer.

For å beskytte mot vinden er det nok bare å dekke veggene som går utover nivået, deler av sperrene. Mantel er laget av tregulv fra bunn og side. For den siste fasen av taket velges lette materialer for gulvbelegg, et slående eksempel er metallfliser eller bølgepapp.

Leggeprosedyren er som følger - vi legger vanntetting på toppen av kassen (vanligvis er dette takmateriale). Etter å ha beveget seg mot midten fra høyre kant, legges en metallflis. Ondulin skal henge 5-6 cm fra hver kant. Festing gjøres med spiker slått gjennom flisene inn i platene.

veggkledning

Til å begynne med er det nødvendig å kappe veggene ved hjelp av OSB. Selvfølgelig, ikke glem å lage dører og vinduer på de riktige stedene. OSB-feste utføres ved hjelp av bjelker og selvskruende skruer. Avstanden mellom hver av de skruede skruene skal være omtrent 30 cm, og avstanden fra kanten av OSB-arket skal være omtrent 10 cm. Når du installerer huden, ikke glem å etterlate et gap på 0,3-0,5 cm.

Etter fullstendig kapping av strukturen overlapper vi den fra et vindtett materiale, og deretter fester vi tynne lameller som vil danne de tilsvarende cellene for å legge mineralullen. Mineralull er nødvendig for å isolere låven, som lar deg betjene bygningen når som helst på året. For større trygghet legger vi et fuktsikkert lag oppå mineralullen og bekler låven med plater. Hvis sidekledning blir mantel, er det nødvendig å forhåndsinstallere tynne skinner som tjener til å gi ventilasjon.

Innvendig er veggene ferdige etter eierens ønske og smak. Denne typen låve er ganske slitesterk og vil, i henhold til instruksjonene ovenfor, tjene deg i veldig lang tid.

Se en video om bygging av en rammelåve.

Alternativet med skumblokkfjøs er holdbart, selv om det kan lide uønskede økonomiske tap. Dette skyldes den høye kostnaden for materialet, men skumblokkene er holdbare og enkle å installere.

Bygging av låve fra skumblokker

Byggingen av en slik låve kan gjøres med egne hender i flere stadier:

Forbered jorda for fremtidig betong. Fjern gress, rusk, kutt jorda til en halv meter.
Hell fundamentet (tapetype), la løsningen stivne (fyll i solfylt vær, og pass på at betongen ikke tørker ut, for dette, hell vann over den til rett tid).
Legg takmaterialet på det ferdige fundamentet (for større fuktmotstand).
Bland løsningen for å fikse skumblokker (sement og sand i forholdet 1 til 4).
Vi legger skumblokker etter å ha montert hjørnene tidligere. Under installasjonen observerer vi nivået, alle horisontale og vertikale ereksjoner må være strengt vinkelrett. La åpninger for vinduer og dører være på de planlagte stedene.
Vi lager et tak. Nesten ethvert takmateriale er egnet for dette, for større estetikk, bruk et gavlalternativ for å organisere gulvet.
De siste trinnene er montering av dører og vinduer, vi er engasjert i gulv.
Vi fullfører veggene utvendig og innvendig (utenfor - gips, og innvendig - beklædning med gips).

For å lage dette bygget trenger du litt erfaring og kunnskap. I deres fravær, kontakt byggefirmaer for hjelp.

Låven på landet er en av de viktigste bygningene, ofte er den en av de første som blir reist. Det kan ha ulike formål. I de første stadiene av konstruksjonen av dachaen fungerer den som et ly mot været, og senere som et sted å lagre inventar. Et gjør-det-selv-skur for en sommerbolig kan være laget av ulike design og av forskjellige materialer. Det enkleste og rimeligste å bygge er imidlertid et treskur. Hvordan du bygger den og hvordan den skal omhylles, vil bli beskrevet i dette materialet.

Optimale låvedimensjoner

En låve på landet skal være enkel å bygge og lett å bruke. Det enkleste å bygge er et treskur, av denne grunn foretrekker de fleste sommerboere denne typen. Enkelheten til et design vil gi dens raske konstruksjon og minimal investering av midler. En hendig redskapsbod er en som har alt for hånden, så det er viktig å planlegge det riktig.

Figur 1.

Opplegget til låven er svært avhengig av formålet med bruken. Avhengig av hva og i hvilken mengde det vil bli lagret i den, avhenger de generelle dimensjonene til låven, samt tilstedeværelsen av hyller og utformingen av lagringsområder.

Fig.3.

Fig.4.

Fig.5.

hageredskaper(raker, spader, høygafler osv.). For å lagre dette verktøyet er det nok med en bygning som måler 1,5x1,5 m. Du kan i tillegg installere kroker eller et spesielt stativ for oppbevaring av sekatører, baufil osv.

Fig.6.

Fig.7.

Fig.8.

Hageredskaper og tilbehør(gjødsel, maling, materialer til drivhus og drivhus, etc.). For disse formålene trenger du en verktøyblokk med dimensjoner på 1,5x2 m. Den vil ha nok plass til brede hyller hvor ekstra materialer vil bli lagret.

Fig.9.

Fig.10.

Fig.11.

Hageredskaper og parkutstyr(gressklipper, trimmer osv.). For å lagre hele settet med landutstyr trenger du en låve 1,5 bred og 2,5 - 3 m lang.

Fig.13.

Fig.14.

Låvekonstruksjonsordning

Den mest allsidige bygningsstørrelsen: bredde 1,5 m, lengde 2,5 - 3 m. Det vil være ganske romslig, du kan installere flere rader med hyller i det, og det vil være plass til en gressklipper og andre generelle verktøy. Byggemessig vil bruksblokken være et rektangulært bygg med skråtak.

Fig.15.

Fig.16.

Fig.17.

Den enkleste måten å bygge en låve ved hjelp av rammeteknologi. Rammen er laget av treklosser, og fasaden kan kles med ethvert materiale, fra foring til sidekledning. Taket kan også dekkes med hvilket som helst materiale, oftest brukes et profilert ark til disse formålene.

Fig.18.

Fig.19.

For bygging av en låve kan en bjelke med et tverrsnitt på 80x80 mm brukes. I dette tilfellet er antallet stativer som er angitt på tegningen tilstrekkelig. Med en mindre del av brettet må antall stativer økes.

Fig.20.

Fig.21.

En plate 40x100 mm kan brukes til overlapping. For gulvbelegget av det profilerte arket er det i tillegg nødvendig å lage en kasse fra et brett med en tykkelse på 20 - 25 mm.

Fig.22.

Fundament til låven

Til tross for den enkle konstruksjonen er fundamentet for låven nødvendig. Det er viktig å merke seg to punkter. Hvis du installerer en bygning uten fundament på jorda, vil bunnplatene råtne veldig raskt, selv om de er forbehandlet med et antiseptisk middel. Hvis jorda er utsatt for heving og fundamentet ikke er utdypet under frysenivået, vil strukturen etter vinteren myse og miste sitt opprinnelige utseende.

For et treskur laget ved hjelp av rammeteknologi, er tre typer fundament godt egnet: blokk, haug og monolittisk plate.

blokk fundament- den enkleste å montere. Grunnlaget for denne typen er laget av betongblokker. Blokker er installert på en sandpute med et trinn på 1 - 1,5 m rundt omkretsen. Det er lurt å bruke et slikt fundament på jord med lav tendens til å hive seg. Ellers, etter vinteren, kan grunnblokkene sette seg, noe som vil føre til krumning av bygningen.

Fig.23.

Fig.24.

Fig.25.

pelefundament blottet for ulempene med blokk og kan brukes på hvilken som helst jord. Hauger kan brukes hvilken som helst. En av de enkleste peletypene er metallrør som er gravd ned 1,5 m ned i bakken.For en trebod på 1,5 x 3 m er det nok med 6 til 8 peler, avhengig av tykkelsen på bjelkedelen i bunnen.

Fig.26.

Fig.27.

Fig.28.

Monolitisk plate det mest allsidige alternativet. Den er laget av en sement-sandmørtel lagt på en sandpute. For en landbod er en platetykkelse på 10 cm nok, og en sandputetykkelse på 15-20 cm For å øke styrken på helleren brukes armering. En monolittisk plate er lett å produsere uten spesialutstyr på 1 dag. Platen har sine fordeler, det er ikke behov for gulvbelegg. Gulvet skal være fundamentet.

Fig.29.

Fig.30.

Vi bygger en låve ved hjelp av rammeteknologi

Byggingen av en låve ved hjelp av rammeteknologi er ganske enkel. Start med å sette sammen gulvet. For å gjøre dette, installer og fest 4 stenger sammen. Stolpene er forbundet med hverandre i et halvt tre. Fest stengene med spiker eller skruer. Hvis bygningen har en bredde på ikke mer enn 1,5 m, er det ikke nødvendig med ytterligere tverrligger. Hvis bredden er større, må det monteres ytterligere tverrstenger, ellers vil gulvet spille.

Fig.31.

Installer deretter vertikale stativer. For at stativene skal stå jevnt, jevnes de og festes midlertidig til basen med brettrester. Stativ er festet til basen med metallhjørner. På de installerte stativene fester du stengene som sperrene skal installeres på.

Fig.32.

Etter at alle de vertikale stativene er satt sammen, installer de horisontale tverrstengene. De er nødvendige for å gi strukturen stivhet. Alle elementer er festet ved hjelp av strukturelle metallhjørner med selvskruende skruer. På samme trinn installeres sperrer, vindu- og døråpninger dannes.

Fig.33.

Dermed er rammen til låven satt sammen. Det siste byggetrinnet er taktekking og veggkledning. Det er viktig å tenke på at hvis hozblokken skal dekkes med sidespor eller profilert ark, må veggene først sys opp med OSB eller kryssfiner.

Et skur på et forstadsområde er viktig. Ellers må du oppbevare hageredskaper og utstyr i selve huset. Dette vil naturligvis ikke bidra til et komfortabelt opphold. En låve er en enkel struktur av en lettvektstype. Å lage det med egne hender er ganske mulig for de fleste dyktige menn.

Hva er en rammebod til?

Et uthus i form av en låve på et forstadsområde er livsviktig. Den er beregnet for oppbevaring av hage- og hageredskaper, alt fra en enkel spade eller hakke til en baktraktor, en vanningspumpe og annet dyrt utstyr. I tillegg er det rett og slett utrygt å oppbevare sprøytemidler, kunstgjødsel eller en liten tilførsel av bensin i andre rom.

Takket være rammeboden vil det være mulig å oppbevare alt hageredskap

Fordeler med rammekonstruksjon

Hovedfordelen med rammestrukturen er dens raske ereksjon og lave arbeidsintensitet i konstruksjonen. Fordelene er som følger:

Muligheten for å bruke trelast av andre eller tredje klasse.
Enkel design.
Evnen til å raskt flytte til et annet sted, hvis det er gitt av bygningens utforming. For å gjøre dette er støtterammen laget med en liten avsats og et hakk i en vinkel på 45 grader, og danner en slags skrens.
Rask ereksjon.

Hvis vi snakker om manglene ved strukturer av denne typen, oppstår de bare i forbindelse med design- eller utførelsesfeil.

En rammebod bygges enkelt og raskt

Forberedelse til konstruksjon, prosjektering og beregninger

Forberedelse til bygging av låven består av følgende aktiviteter:

Plasseringsbestemmelse. Siden denne bygningen er beregnet på oppbevaring av gjenstander og materialer som trengs for bruk i hagen, må låven plasseres på tomten i tilknytning til forhagen. For å spare plass er det bedre å bygge det nærmere grensen. Reglene slår fast at låven ikke skal være nærmere nabotomta enn én meter.
Byggets dimensjoner i planen velges best av hensyn til rasjonell materialbruk. Så det optimale alternativet ville være en størrelse på 6x4 meter. Samtidig tilsvarer lengden dimensjonene til standard trelastlengde - 6 meter, og bredden forutsetter en to meter lang avgang, som kan brukes til stativer på den lave (bakre) siden av bygningen. For fronten kan du kutte tømmeret i to og ta det helt på stativene.
Dermed ble hoveddimensjonene til låven med skurtak bestemt, hvis helningsvinkel vil være omtrent 14 grader. Dette er et ideelt byggealternativ med tanke på rasjonell bruk av materialer.
Avstanden mellom stativene på rammen skal ikke være mer enn en og en halv meter. Ved de ytterste åpningene skal det monteres avstivere for å motvirke vindbelastninger. Størrelsen på bjelken for dem skal være den samme som størrelsen på lagerstøttestolpene. Hvis en bjelke på 100x100 millimeter brukes, kan jibbene lages av en bjelke på 50x100. Totalt trenger du 8 stykker av slike deler.
Den øvre kanten av rammen må være laget av en bjelke av samme størrelse som den nedre, i vårt tilfelle er den 100x100 mm.
For sperrer kan du bruke en stang 50x150 mm, installert vertikalt i bredden.
Veggbekledning fra utsiden skal være laget av et hvilket som helst vanntett arkmateriale: kryssfiner, OSB-plater, gips. Et vanlig materiale for vegger er ukantet plate. Tess må slipes før montering.

La oss håndtere støttestrukturen. Fjøset trenger ikke et massivt fundament. Den kan installeres på små betongblokker ved å bruke dem i hjørnene og i midten av veggene. Men i områder med høy vindbelastning er det bedre å bruke skrueankere. Dette er en versjon av skruehaugen i miniatyr. Det er nok å installere dem i en avstand på to meter fra hverandre, det totale behovet for slike deler vil være 8 stykker.

Hvis du bruker rammeanordningsskjemaet, kan du lage en solid låve med egne hender

Forbereder stedet for skuret

Tomten for denne bygningen er forberedt som følger:

Det er nødvendig å frigjøre plass fra det fruktbare laget, som vil kreve fjerning av jord til en dybde på 30 centimeter. Overflaten må jevnes og komprimeres nøye.
Etter det er det nødvendig å arrangere et dreneringslag ved å helle sand 12-15 centimeter tykk i fordypningen. Fyll resten med grus av middels fraksjon, komprimer hele overflaten.

Dermed reduseres sannsynligheten for stagnasjon av vann under låven, som lett vil gå gjennom dreneringen.

Beregning av materialbehov

Mengden materialer som trengs for å bygge en låve beregnes praktisk i tabellform.

Tabell: et eksempel på beregning av materialer for å bygge en låve

Navn	Hensikt	Antall (stk)	Størrelse (cm)	Normative data (stk/m3)	Notater
Anker	støttestruktur	6
Furubjelke 100x100 Totalt etter type materiale:	Lengde på bunnremmen Bredde på bunnen Topp sele etter lengde Topp stroppbredde Stativ bak Stativ bak Rack foran Døråpning	2 2 2 2 4 1 5 1 11	600 400 600 400 200 200 300 90-tallet 200 600	16,6	Fra segmenter Fra segmentet Totalt behov 0,7 kubikkmeter
Stråle 100x50 Totalt etter type materiale:	Ekstra kasse i åpningene jibb Vindusåpninger 60x20 cm	24 8 2 2 11	150 300 160 600	33	Totalt behov 0,33 kubikkmeter
Brettet er ikke kantet Totalt etter type materiale:	Beklædning ytre overlapping av bakveggen Det samme for frontveggen Samme for sidevegger	48 48 32 56	200 300 300 600	28	Totalt behov 2,0 kubikkmeter
Bjelke 50x150 mm	Oversettelser	7	400	22	Resterende 7 stk x200 mm Totalt behov 0,33 kubikkmeter

I tillegg til det ovennevnte trenger du en plastfilm for en fuktbeskyttelsesanordning. Med en bredde på tre meter trenger den 20 lineære meter for det ytre beskyttelseslaget og det samme for det indre. Avhengig av prisindikatorene kan den erstattes med takmateriale.

Den endelige overdekkingen av taket er tatt ut fra de enkleste økonomiske hensyn. Egnet vanlig skifer eller glassfiber, galvanisert eller malt bølgepapp. Ved beregning av behovet er det nødvendig å ta hensyn til overheng med en bredde på 0,3–0,5 meter.

Interiørdekorasjon er best laget av arkmateriale. Nyttig og rester fra innredningen av huset.

Varmeisolasjon i et uoppvarmet fjøsrom har motsatt betydning. I varmt vær er det viktig å holde temperaturen fra overoppheting i solen. I en slik situasjon, uten termisk isolasjon, vil det være veldig ubehagelig å være i den. Det er viktig å utføre vanntetting av veggene av høy kvalitet.

En rammebod kan også bygges på stolper

Verktøy for låvebygging

For en så enkel struktur er behovet for et verktøy lite.

Tabell: låvekonstruksjonsverktøy

Trinn-for-trinn-instruksjoner for å bygge en rammelåve

For å bygge en låve, må du utføre en rekke sekvensielle trinn:

Hva å lage grunnlaget

Et sterkt fundament er ikke nødvendig for å bygge en låve. Ofte installeres den ganske enkelt på mursteinstativ. Det avhenger direkte av jordens natur på stedet. Hvis undergrunnlaget består av leire eller tung leirjord, truer dette med betydelige jordbevegelser, som følge av at strukturen kan bli skjev med skader på veggene og fastklemming av dørene. I en slik situasjon er det nødvendig med et ganske dypt fundament, hvis støttende del vil være under frysenivået til jorda.

Disse vilkårene oppfylles av følgende typer støttebaser:

Pile-skrue. Skruehauger skrus inn i bakken til ønsket dybde, deres øvre ender må justeres horisontalt langs den strakte ledningen. Deretter er hoder installert på dem for å feste støttebjelken. I tillegg til kvaliteten på jorda, kan et slikt valg tas når du bygger en låve i en skråning.
Spalter. For enheten må du grave (eller bore) groper under nivået av jordfrysing. I bunnen, lag drenering fra sand (12–15 centimeter) og grus i omtrent samme lag, tamp tilbakefyllingen. Forsterkning utføres med en ramme av stålstenger i mengden 4–6 stykker vertikalt, festet med tverrstenger. Det pansrede stativet må samles på overflaten og senkes ned i gropen. Installer forskalingen i ønsket høyde på toppen av jorden. Heller betong i bakken. Etter syv dager kan forskalingen fjernes og arbeidet kan fortsette.

Det gir ingen mening å vurdere andre fundamentdesign. De er tyngre og dyrere i utførelse: tape, griller og andre typer støttebaser, og de er upassende for en bygning som veier flere hundre kilo.

Fotogalleri: typer lettvektsfundamenter for lette bygninger

Det søyleformede fundamentet med betonggriller fungerer som en pålitelig støtte Lett fundament på peler vil tåle belastninger på ugunstig jord Pæleskruefundament med tregrill for montering av låve krever ikke utgraving Strip foundation - et lett alternativ for å installere en lett struktur

Rammeenhet

Sokkelen til låven er klar for videre montering når tømmeret er montert og festet på toppen av støttene. Det skal representere et vanlig rektangel, hvis diagonaler er like med hverandre. Kontrollen gjøres ved å måle med et langt målebånd eller ledning.

Rammemontering:

Installering av etterslep for gulvet. Det brukes en stang som måler 50x150 mm. Avstanden mellom lagsene skal være 75 cm. Hver av dem skjærer inn i båndbjelken til en dybde på 50 mm. Et tilsvarende kutt er også laget. Du må feste den med en spiker i midten og to hjørner til stroppebjelkens kropp.
Montering av hjørnestolper. Tre meter høye stativer er montert på frontveggen, to meter høye på baksiden. Avstanden mellom dem er 1,5 meter. Hjørnestolper plasseres vertikalt med loddstyring. De må fikses med midlertidige jibs, sjekk vertikaliteten igjen og festes til selen med to hjørner og to flate plater hver. Festing gjøres med selvskruende skruer.
En ledning strekkes mellom hjørnestolpene, og resten er installert i en spesifisert avstand langs den. Festing er laget av hjørner og plater.
Montering av øvre bånd fra en stang 100x100 mm. Under de skrå stengene kuttes støttene med den nødvendige hellingen.
Installasjon av oversettelser for enheten av et tak fra en bar 50х150 mm. På støttestengene, når deler kobles sammen, utføres en tie-in. Translasjonene festes med skruer eller M12 bolter med brede skiver, to skruer per skjøt.
Festearm. De må plasseres fra toppen av hjørnestolpene til bunnen. Materialet for dem er en stang 50x100 mm. Festing gjøres med selvskruende skruer.
Dreiebenk på veggene. Den er laget av en stang 50x100 mm. Deler plasseres i åpninger dannet av stativer i en avstand på en meter fra hverandre parallelt med båndet. Festing utføres ved hjelp av flate plater med selvskruende skruer.

Som et alternativ kan du vurdere produksjon av en låveramme fra et profilrør som måler 60x60x3 mm. Dimensjonene til bygningen er de samme, avstanden fra bunnen av den nedre trimmen til toppen skal være to meter.

Profilrøret til rammen skal sikre langsiktig drift av fjøset

Arbeidet utføres i følgende rekkefølge:

Klargjøring av deler: stativer og kasser. Metallkutting utføres av en kvern. I tillegg til deler fra rør, må du klargjøre metallhjørner som er installert på hver rørforbindelse. Størrelsen på en trekantet del laget av stål 3 mm tykk er 200x200 mm.
Rammen er sveiset ved elektrisk sveising med vinkelkontroll. De fremre sveisene rengjøres, armeringen fjernes.
Før videre montering blir metallrammen behandlet med en primer, deretter dekket med maling for metall.
Med metallbase brukes platematerialer til veggkledning: flat skifer, glassfiber, OSB-plater eller fuktbestandig kryssfiner.
Fuktbeskyttelse i denne utførelse er nødvendig. Filmen er forhåndsfestet med konstruksjonstape.
Oversettelser og stokker er laget av samme tømmer som med en treramme.

Video: bygge en metallramme for en låve

Gulv- og veggkledning

Videre arbeid på en tre- eller stålramme utføres på nesten samme måte:

Veggbekledning. Den kan lages med forskjellige arkmaterialer. Av økonomiske årsaker vil vi velge et ukantet styre. Før du fyller platene på stativene og kassen, er det nødvendig å installere fuktbeskyttelse fra en 200 mikron tykk polyetylenfilm eller takmateriale. Du kan fikse det med en konstruksjonsstiftemaskin på metallbraketter.
Ukantede plater er perfekte for etterbehandling av veggene i låven
Beklædning av bakveggen med plater bør gjøres i segmenter to meter lange, det vil si tre deler fra hver. Fyll den første raden med brett, og installer den andre med overlappende spor på toppen. Tilsvarende kappe frontveggen med tre meter lange bord, samt sidene av låven. Trim enden av sideveggene på plass etter slutten av veggkledningen.
Før du legger taket, installer et takbelegg, som best er laget av platemateriale. Ordne først en indre kasse fra et brett 25 mm tykt, strekk deretter fuktbeskyttelsesfilmen og fest frontmaterialet til det med selvskruende skruer.
For taket i låven er det bedre å bruke arkmateriale
Isoler taket med hvilken som helst plate eller rullemateriale. En populær løsning er å bruke utvidet leire med en brøkdel på 5–10 millimeter. Hell den mellom overføringene og jevn den ut. Installer fuktbeskyttelse på toppen, deretter toppstrøket på taket.
For å isolere veggene i låven kan du legge ett lag med isolasjon fra innsiden.
Sy deretter på støttestrimlene langs bunnen av lagplanet, ordne en kasse på dem fra et kantet brett 25 mm tykt.
Installer fuktbeskyttelse.
Isolering av gulvet utføres på samme måte som taket.
Legg et gulvbelegg over stokken. Først må du lage et trekkgulv. For det kan du bruke et kutt eller ukantet brett. Et sluttstrøk legges på toppen av det ferdige gulvet. Under driftsforholdene til låven er det bedre å legge gulvet med flat skifer eller sementbundet sponplate.
Trekkgulvet i låven er laget av plater
Den siste som utfører veggkledning fra innsiden med et hvilket som helst platemateriale.

Beregning av behov for isolasjonsmaterialer

Termisk isolasjon av gulvet er laget med utvidet leire. Det anbefales å bruke en brøkdel av 5-10 millimeter. For veggisolasjon er det bedre å ta valsede eller platematerialer ved å bruke restene av å bygge et hus.

Hvor mye utvidet leire trengs

Volumet av dette bulkmaterialet bestemmes av arealet av tilbakefyllingen og tykkelsen på laget. Gulvarealet er: 6 x 4 = 24 kvm, tilbakefyllingslaget, tatt i betraktning lagtykkelsen på 0,1 meter, blir 24 x 0,1 = 2,4 kubikkmeter Til tak trenger du følgende mengde: 24 x 1,16 = 28 meter, 2, 4 + 2,8 = 5,2 kuber. Koeffisient 1,16 tar hensyn til helningsvinkelen til sideveggene.

Hvor mye plate- eller rulleisolasjon trengs

Behovet for dette materialet bestemmes av arealet av veggene:

Frontveggen har et areal på 6 x 2 = 12 kvm.
Den totale overflaten av sideveggene vil være: 4 x 2,5 x 2 = 20 kvm.
Frontveggareal: 3 x 8 = 18 kvm.

Dermed vil det totale arealet av isolasjon for veggbelegg være: 12 + 20 + 18 \u003d 50 kvadratmeter.

Bildegalleri: etterarbeid av låven

Mantel skurvegger er rimelig og varer lenge Glassull holder pålitelig temperaturen i fjøset Legge OSB-plater på gulvet - et praktisk alternativ for en låve Materiale med lav varmeledningsevne vil redde låven fra overoppheting om sommeren Kryssfiner er et flott materiale for etterbehandling av taket i låven.

Alle tredeler skal behandles med brannimpregnering og antiseptisk. Ellers vil ikke låven leve lenge.

Video: bygge en låve på taket på egen hånd

Den tilsynelatende enkelheten i konstruksjonen bør ikke ha en avslappende effekt på eieren av området. På en eller annen måte er det nødvendig å ta hensyn til egenskapene til jorda. Hvis bevegelsen får bygget til å skjeve, kan det sette seg fast i døren eller knekke vinduskarmene. Og også den minste unøyaktighet eller feil i valg av materialer for konstruksjon vil føre til tap av kostnader.

En av de første bygningene som ble reist på en sommerhytte er en husholdningsblokk (husholdningsblokk). En husholdningsblokk for sommerbolig kalles ofte skiftehus eller vaskerom, pga. i en sommerhytte kan den brukes til oppbevaring av verktøy, som sommerkjøkken og som et midlertidig overnattingssted. Bruksblokken mister ikke sin verdi selv etter byggingen av et hovedhus, den kan enkelt gjøres om, for eksempel fra et midlertidig hus til et skur for oppbevaring av inventar. Det er mange måter å bygge en økonomisk enhet på og alternativer for å arrangere den. For at verktøyblokken fullt ut skal oppfylle kravene dine, foreslår vi at du vurderer de mest populære alternativene for å bygge og arrangere en husholdningsblokk for en sommerbolig.

Ferdiglagde design av en hozblok for en sommerbolig

Den enkleste løsningen for å lage en husholdningsblokk for en sommerbolig er å kjøpe en prefabrikkert ferdig husholdningsblokk, som er nok til å levere til sommerhuset og montere. Det er to alternativer for prefabrikkerte hozbloki: plast og metall.

Plast hozblok for å gi

Figur 1.

Den økonomiske plastblokken består av ferdige plastseksjoner. Å montere en plasthozblok vil ikke ta mer enn 2 - 3 timer. Montering krever ikke spesialverktøy og festemidler, alle elementer er inkludert. For å installere en plastverktøyblokk i landet trenger du ikke et fundament. Du kan installere en hozblok av denne typen hvor som helst i sommerhuset, og senere, om nødvendig, overføre den til et nytt sted, bruke et minimum av krefter og tid på dette.

Plast hozbloki har et gulv, ventilasjon og vinduer, så det vil være rent, tørt og lett, uten strøm. Materialet til hozblokken råtner ikke, ruster ikke og krever ikke vedlikehold. Levetid mer enn 10 år.

Husholdningsblokk for sommerhus laget av metall

Fig.2.

Metallbruksblokken består av en metallramme og er belagt med en profilert plate. Selges som komplett sett. En metallhozblok for en sommerbolig kan monteres med egne hender uten bruk av sveising. I motsetning til en plasthozblok, tar monteringen litt lengre tid. En metallhozblok har vanligvis ikke et gulv, så du må først forberede et sted for installasjon, for eksempel legge belegningsplater eller helle en betongpute.

Metallhozblokken er laget av galvanisert stål med maling og lakkbelegg. Dette garanterer god rustbeskyttelse og lang levetid. Metall hozblok krever ikke forlate og periodisk maling.

Kapital økonomisk blokk for å gi

Den største fordelen med ferdige husholdningsblokker er konstruksjonshastigheten, men hvis byggingen av et hus ikke forventes snart, stilles det mye større krav til husholdningsblokken for å gi enn et inventarlager. Husholdningsblokken i landet bør gi eieren muligheten til å slappe av og takle naturlige behov, spesielt hvis dette er den eneste bygningen i sommerhuset. Derfor er det tilrådelig å bygge en hovedstad hozblok for en sommerbolig.

Hovedstaden hozblok i landet kan være laget av murstein eller tre. Selvfølgelig er en steinhozblok mer holdbar og upretensiøs i vedlikehold, men byggingen av en steinhovedbygning tar mye tid og krefter. Derfor er det enkleste og raskeste alternativet for å bygge en husholdningsblokk for en sommerbolig en trehusholdningsblokk bygget ved hjelp av rammeteknologi.

Fig.3.

Rammeteknologi er mye brukt i bygging av landhus og uthus. Det er enkelt og krever et minimum av materialer under bygging. Derfor kan en trehozblok være enda billigere enn en ferdig, samtidig som den oppfyller alle behovene til eieren.

Fig.4.

Hozblokken for å kombinere i seg selv et toalett, en dusj og et lite rom er veldig populært. Før byggingen av et landsted kan dette rommet brukes som lager, kjøkken, ly for solen eller et sted å overnatte. Hvis hozblokken er isolert og utstyrt med en varmekilde (komfyr eller elektrisk varmeovn), kan du overnatte i den fra tidlig vår til sen høst. Dermed uten å utmatte deg selv med endagsturer til dacha for å ta vare på plantinger, bygge et hus, etc. Etter at landstedet er bygget, kan dette rommet gjøres om til et badehus, eller et lager for hageutstyr og verktøy.

Fig.5.

Fig.6.

Tegninger og diagrammer av hovedstaden hozblok

Fig.7.

Fig.8.

Fig.9.

Fig.10.

Bygge en hozblok fra tre ved hjelp av rammeteknologi

Å bygge en hozblok for en sommerbolig laget av tre krever ikke alvorlige kostnader for bygging av et fundament. Grunnlaget for rammen økonomiske blokken er brukt haug eller søyleformet. Pelefundamentet består av metall- eller asbestsementrør nedgravd i bakken til en dybde på 1-1,5 m. Rørene monteres langs bygningens omkrets i trinn på 2-3 m. Det søyleformede fundamentet er laget av byggeklosser eller murstein. For å gjøre dette lages en fordypning i bakken med en dybde på 20 cm.Fordypningene er dekket med sand, blokker legges på sanden og festes med en løsning.

Fig.11.

Det neste trinnet er montering av gulvet (basen) til hozblok. Gulvet er laget av tre med en seksjon på 100x100 mm eller 150x150 mm. Bjelken vil være grunnlaget for veggene og hele gulvet. Takmateriale legges på fundamentet for å beskytte treet mot fuktighet, bjelker legges på det og kobles til gulvet på treet. Gulvstokker festes til de langsgående stengene med et trinn på 60 - 100 cm. Til tømmerstokker brukes brett 40x100 eller 50x100 mm.

Fig.12.

På dette stadiet kan gulvet isoleres, hvis det er planlagt å lage en varm bruksblokk, og sys opp med en gulvplate eller kryssfiner.

Videre er vertikale støtter laget av tømmer 80x80 eller 100x100 mm installert på den ferdige bunnen av bruksblokken og sperrer legges. For sperrer bruk et brett 40x120 mm. En kasse laget av brett 25x120 mm er festet til sperrene. Alle elementene i hozblokken er festet med selvskruende skruer og metallbygningshjørner.