Era lanterne ordning. Hvordan reparere en ødelagt LED-lommelykt. Hvorfor går lommelykter i stykker

Dedikert til alle de som har lignende LED-lys.
Et typisk problem med sistnevnte er et 4 volt bly (AGM) batteri som "plutselig" slutter å fungere.
Nylig var det en anmeldelse med en løsning på et lignende problem. .
Jeg tok en litt annen vei, senere vil det bli klart hvorfor.

Først litt om lysene:

Budsjett lommelykter med anstendige størrelser og middelmådig ytelse. Men de fortsetter å bli kjøpt og brukt. Lommelykten inneholder mange superlyse 3-5mm LED-er.

LED-ene er vanligvis koblet parallelt, gjennom strømbegrensende motstander.

Hjertet i lommelykten er et blybatteri (AGM) med en kapasitet på opptil 4,5Ah.

Batterilevetiden er et positivt poeng. Mulighet for opplading når som helst og drift ved lave temperaturer. Det siste øyeblikket i endringen min tas ikke i betraktning, siden driften av lanternen ved en betydelig negativ temperatur ikke er planlagt.

Når jeg ser fremover, vil jeg si at det tok omtrent 2 timer å lage lykten på nytt.

Vi åpner lommelykten og fjerner det tomme batteriet:

Til å begynne med målte jeg strømmen som ble forbrukt ved en batterispenning på 3,84 V:

Motstander er installert i serie med LED-ene for å begrense strømmen. På grunn av den endrede spenningen til lampen ville det være mulig å senke motstanden til motstandene, men jeg gjorde ikke dette. Lysstyrken falt litt, det kan du tåle, og det er tidsmessig plagsomt.
Ved en spenning på 4,2V oversteg strømmen 1 A. Dette var utgangspunktet for å løse problemet. Bruken av et billig strømbanksett er eliminert på grunn av sistnevntes manglende evne til å gi den nødvendige strømmen.

Løsningen var på overflaten:
To brettalternativer, ett med overutladningsbeskyttelse, det andre uten overutladningsbeskyttelse:

Litt om gebyrer. Kontrolleren er en av de vanligste TP4056. Jeg brukte et lignende brett. Kontroller dokumentasjon. Kontrolleren gir en ladestrøm på opptil 1 Ampere, slik at du grovt kan beregne batteriets ladetid.
Hvilket brett du skal bruke i lommelykten din avhenger av typen 18650-celler som brukes. Hvis det er overutladningsbeskyttelse, så den til høyre. Ellers kan du tilordne batteribeskyttelsesfunksjonen til brettet, som den gjør en god jobb med. Kortene skiller seg fra hverandre ved tilstedeværelsen av tilleggsdeler, for eksempel DW01-utladningskontrolleren og 8205-strømbryteren (dobbel felteffekttransistor) for å koble batteriet fra belastningen eller beskytte det mot overlading til rett tid.

Det er mye plass inne, du kan installere minst et dusin batterier, men for testen klarte jeg meg med ett.

Sistnevnte ble fjernet fra et gammelt bærbart batteri og testet på en IMAX B6-lader:

Med en utladningsstrøm på 1 Ampere er restkapasiteten 1400 mAh. Dette er nok for omtrent en og en halv time med kontinuerlig drift av lommelykten.

Vi prøver å koble batteriet til brettet:

Ledningene til batteriet må loddes forsiktig, uten å overopphete sistnevnte. Hvis du ikke er sikker, kan du bruke en batteriholder.

Det er også ønskelig å observere fargedifferensieringen til buksene, bruk ledninger i forskjellige farger for å koble til strømmen.

Vi kobler brettet via en mikro-USB-kabel til strømforsyningen:

Den røde lysdioden tente, ladningen gikk.

Nå må du installere ladekontrollerkortet i lommelykten. Det er ingen spesielle festemidler, så vi lager en kollektivgård med alles favorittsuperlim.

Å lime fingrene minst én gang er den hellige plikten for alle som har brukt det.

Vi lager en brakett fra en passende metallplate (et element fra en metalldesigner for barn er egnet).

For å unngå kortslutninger bruker vi isolasjonsmateriale. Jeg brukte et stykke varmekrympeslange.

Jeg fikset brettet ved å forhåndskoble ledningene som gikk tidligere til blybatteriet:

Utsiden ser slik ut:

Små defekter er synlige på sidene av kontakten. De korrigeres som følger: et hull eller et gap er dekket med natron og deretter 1-2 dråper superlim. Limet stivner umiddelbart. Etter 30 sekunder kan du file overflaten med en fil.
Vi fikser batteriet inne på alle mulige måter. Jeg brukte en tetningsmasse, noen er mer komfortabel med en limpistol.
Ladekontakthullet dekkes med en gummihette senere.

Vi samler inn og inkluderer:

Virker.
Oppdater: Hvis du planlegger å koble flere batterier parallelt, så før du kobler til, for å unngå skade på sistnevnte, er det nødvendig å bringe alle batteriene til en enkelt EMF (ved enkel spenning).

Konklusjoner: Kostnaden for penger er omtrent 100 rubler og 2 timers tid. Jeg tar ikke hensyn til batteriet, jeg brukte en halvdød med høy intern motstand. Jeg har en arbeidslampe. Prosedyrene jeg beskriver er ikke et universalmiddel, det finnes andre alternativer for å foredle lysene. Jeg viste ikke indikasjonen på lade-/beredskapsprosessen på saken. Gløden til de blå/røde LED-ene er synlig gjennom dekselet.
Brettet kan forresten ha hvilken som helst mini- eller mikro-USB-kontakt du liker. Alt avhenger av tilgjengeligheten av de nødvendige kablene. Blant annet har vi fortsatt en strømforsyning for å lade et blybatteri på hendene - det vil være nyttig å feste det et sted.

Fordeler:
Arbeidslampe, mindre vekt (selv om dette er et ubetydelig faktum). Du kan lade hvor som helst med en USB-lader eller en datamaskin.
Minuser:
Batteriet er redd for frost, lavere lysstyrke (med ca. 10-15%) i forhold til fabrikkversjonen. På slutten av utladningen synker lysstyrken, merkbart med øyet. For å løse dette problemet kan du sette inn et mer romslig (eller mer) batteri.

God ettermiddag til alle lesere og beundrere av Radio Scheme-siden! I dag vil jeg introdusere deg for en annen endring av den kinesiske lykten.

En gang fikk jeg en plastkasse av imponerende størrelse fra en kinesisk lommelykt fra et ukjent selskap, helt gratis. Jeg bestemte meg for at det ville være nyttig - jeg skal gjøre noe. Etter å ha demontert fant jeg inne i et helt dødt batteri fra en ukjent produsent, det er ikke en eneste inskripsjon på det. Lysemitterende elementer var også fraværende. Vel, jeg utsatte det til bedre tider.

Batteribytte

Deretter ble et 6 volt 4,5 A/t batteri av samme størrelse kjøpt. Riktignok var størrelsen litt større, så kroppen måtte være, som de sier, "fullfør den med en fil."

På toppen av lykten var det tilsynelatende en slags glødepære. Etter å ha kikket litt rundt med hjernen og øynene i søppelbøttene, fant jeg ut at i stedet for sistnevnte passer en linse fra en en-watts LED veldig bra. Som, ved hjelp av den samme filen, passer inn i dette teknologiske hullet, sammen med den samme LED. Og deretter ble to deler av en aluminiumsprofil fra skyvedører limt til den, som en radiator. I utgangspunktet ønsket jeg å sette en tre-watts LED der, men erfaringen med å bruke slike dioder sa at min improviserte radiator ikke ville ha nok kjøleareal (og en større ville ikke passe inne i lommelykten), så jeg bestemte meg for å stoppe kl. en en-watts diode.

Jeg ønsket å drive LED ved hjelp av. Men så kom en billader for telefonen i hånden, som det viste seg, bygget på en kinesisk analog av samme MC34063, siden kretsen falt en til en. Jeg bestemte meg for å ta dette brettet som grunnlag, uloddet USB-kontakten, erstattet spenningsdeleren med en multi-turn tuning motstand. Jeg setter strømmen til 270 mA (mens dioden er vurdert til 350 mA - det vil være en margin). Lysets kraft er nok til å lyse opp rommet på 15-20 meter om natten.

Installering av lysdioder

Videre, på bunnen, var det mest sannsynlig en slags fluorescerende lampe. Hva kan bestemmes av de karakteristiske fremspringene på reflektoren. Uten å nøle bestemte jeg meg for å installere lysdioder der, som nylig kom fra Kina:

Alt ble gjort veldig enkelt. Jeg markerte plasseringen av lysdiodene på et rutete papir, limte det til reflektoren med papirlim og boret hull for ledningene med et millimeterbor. Jeg fjernet papiret, renset reflektoren med en klut fra lim, satte inn lysdiodene og bøyde bena. Siden jeg ikke ønsket å forme driveren, bestemte jeg meg for å begrense meg til motstander. Jeg koblet LEDene parallelt og satte en 180 Ohm motstand på hver LED, jeg brukte SMD motstander til dette som jeg smeltet direkte inn i plasten, siden batteriet viste seg å være for stort og det rett og slett ikke var plass til utgangselementer.

Strømbryteren er plassert på toppen av håndtaket og har tre faste posisjoner. I midtstilling er alt av, i bakerste posisjon er den nedre delen av lampen slått på, det gir diffust lys. Og i den ekstreme fremre posisjonen slår den øvre delen seg på og gir en smalt rettet lysstråle, pluss at den nedre delen får strøm til den gjennom en diode loddet til bryteren.

Spenningsindikator

Da oppsto ideen om å lage en indikasjon på batterilading. Jeg søkte på internett og fant denne tabellen:

Siden jeg har et 6 volts batteri, må tallene fra "spenning"-kolonnen deles på to. Jeg bestemte meg for å sette sammen en indikator på den utbredte LM324-brikken, som er en quad operasjonsforsterker (op-amp). Siden jeg allerede loddet en lignende krets for lysindikasjonen til en metalldetektor, hadde jeg fortsatt et signet, som senere måtte endres litt. For å vise informasjon om batteristatus tok jeg fire verdier (etter antall op-ampere) - 20%, 40%, 60% og 80%. Jeg måtte slå ihjel en halv dag bare for å regne ut spenningsdeleren, jeg har til og med spesialkompilert en tabell i Excel for dette, slik at det skulle være lettere å telle.

Jeg tok med indikatoren på knappen til etuiet under håndtaket, når du trykker på den, lyser antallet lysdioder som tilsvarer ladningen. Hvis en er på, så 20 %, hvis alle, så 80 % eller mer.

kraftbank

Den neste funksjonen til lommelykten min var muligheten til å lade mobile enheter. Siden batteriet har god kapasitet, kan det godt.

Jeg tenkte lenge på hvordan jeg skulle harmonisere spenningsnivåene til batteriet og mobiltelefonen. Først ønsket jeg å lage den samme omformeren på MC34063, men den passet ikke på grunn av den lille spenningsforskjellen, det var mulighet for å installere LM7805, men igjen forsvant den av samme grunn. Som et resultat, etter å ha snakket på forumet vårt med venner av radioamatører (som mange takk til dem!) kom jeg til den konklusjon at du kan bruke en vanlig motstand som vil begrense strømmen, og ved enkle manipulasjoner med Ohms lov, dette element ble beregnet. Det ble 3 ohm 1 watt.

Ladeindikator

Deretter er det planlagt å modernisere lommelykten ved å installere et solcellepanel på den på sideoverflaten av saken, for konstant opplading av batteriet. Tross alt, mesteparten av tiden er lommelykten av. Det vil vise seg et slikt marsjerende, autonomt minikraftverk. For mobiltelefonlading og belysning. På denne muntre lappen, la meg ta min permisjon, til vi møtes igjen på sidene til nettstedet! Forfatter - Tyomych (Artyom Bogatyr)

Diskuter artikkelen HVORDAN FORBEDRE DEN KINESISKE LANTERNE

Diagram av en lommelykt med batteri

Som radiomekaniker er jeg interessert i de enkleste elektroniske enhetene. Denne gangen skal vi snakke om en lommelykt med batteri.

Her er et diagram av en lommelykt med batteri.

Lommelykten består av to deler. Den ene delen rommer batteriet og nettladeren, og den andre delen inneholder bryteren og glødelampen. For å lade batteriet kobles den ene delen av lommelykten fra frontlykten (der lampen og bryteren er) og kobles til 220V-nettverket.

Bildet viser adapterkontakten som kobler batteriet og bryteren til glødelampen.

Enheten til en slik lommelykt er ekstremt enkel. For å lade et blybatteri G1 med en kapasitet på 1 A / h (1 ampere-time) og en spenning på 4V, brukes en krets med en quenching kondensator C1. Det meste av nettspenningen til 220V-nettverket faller på den. Deretter blir vekselspenningen etter quenching-kondensatoren rettet av en diodebro på diodene VD1 - VD4 (1N4001).

For å jevne ut krusninger, er en elektrolytisk kondensator C2 installert etter diodebroen. Lasten for hele denne likeretteren er batteriet G1. Hvis den er slått av, vil likeretterutgangen ha en spenning på omtrent 300 volt, men med batteriet tilkoblet er spenningen ved utgangen 4 - 4,5 volt.

Det er verdt å merke seg at kretsen med en quenching (ballast) kondensator er enkel, men ganske farlig. Faktum er at en slik krets ikke er galvanisk isolert fra 220 volt-nettverket. Ved bruk av en transformator blir kretsen mer elektrisk sikker, men på grunn av de høye kostnadene for denne delen brukes en krets med en quenching kondensator.

VD5-dioden er nødvendig slik at når kretsen kobles fra strømnettet, blir ikke batteriet utladet gjennom likeretterkretsen og indikasjon på rød LED HL1 og motstand R2. Men EL1-glødelampen (eller LED-kretsen) er kun koblet til batteriet via SA1-bryteren. Det viser seg at VD5-dioden fungerer som en slags barriere som sender strøm til batteriet fra nettlikretteren, men ikke tilbake. Dette er et så enkelt forsvar. Det er også verdt å nevne at en liten del av den likerettede spenningen går tapt på VD5-dioden - på grunn av spenningsfallet over dioden under direkte tilkobling ( V F). Det er et sted mellom 0,5 - 0,7 volt.

Separat vil jeg si om batteriet. Som allerede nevnt er det forseglet blysyre (Pb). Består av to celler på 2 volt koblet i serie. Det vil si at batteriet, som de sier, består av 2 bokser.

Batteriet indikerer at maksimal ladestrøm er 0,5 ampere. Selv om det for bly Pb-batterier anbefales å begrense ladestrømmen til 0,1 av kapasiteten. De. for dette batteriet vil den beste ladestrømmen være - 100mA (0,1A).

Typiske funksjonsfeil på lommelykter med batteri er:

Feil i nettlikeretterelementene (dioder, elektrolytisk kondensator, motstand i indikasjonskretsen);

Feil på knappbryter (enkelt reparert med en passende låseknapp eller vippebryter);

Nedbrytning (aldring) av batteriet;

Slitasje på koblinger.

I dag skal vi snakke om hvordan du fikser den kinesiske LED-lommelykten selv. Vi vil også vurdere gjør-det-selv reparasjonsinstruksjoner for LED-lamper med visuelle bilder og videoer.

Som du kan se, er ordningen enkel. Hovedelementer: strømbegrensende kondensator, likeretterdiodebro på fire dioder, batteri, bryter, supersterke LED, lommelykt batteriladeindikator LED.

Vel, nå i orden om utnevnelsen av alle elementene i lommelykten.

strømbegrensende kondensator. Den er designet for å begrense batteriets ladestrøm. Kapasiteten for hver type lommelykt kan være forskjellig. Det brukes en ikke-polar glimmerkondensator. Driftsspenningen må være minst 250 volt. I kretsen må den shuntes, som vist, av en motstand. Den tjener til å lade ut kondensatoren etter at du har koblet lommelykten fra laderen fra stikkontakten. Ellers kan du få elektrisk støt hvis du ved et uhell berører 220 volts strømkablene til lommelykten. Motstanden til denne motstanden må være minst 500 kΩ.

Likeretterbroen er satt sammen på silisiumdioder med en reversspenning på minst 300 volt.

For å indikere lading av lommelyktbatteriet brukes en enkel rød eller grønn LED. Den er koblet parallelt med en av likeretterbrodiodene. Riktignok glemte jeg i kretsen å spesifisere motstanden koblet i serie med denne LED-en.

Det gir ingen mening å snakke om resten av elementene, så alt burde være klart uansett.

Jeg vil gjerne trekke oppmerksomheten din til hovedpunktene i reparasjonen av LED-lommelykt. La oss vurdere de viktigste funksjonsfeilene og måtene å eliminere dem på.

1. Lommelykten sluttet å lyse. Det er ikke så mange alternativer her. Årsaken kan være svikt i superlyse lysdioder. Dette kan for eksempel skje i følgende tilfelle. Du satte lommelykten på lading og skrudde på bryteren ved et uhell. I dette tilfellet vil en kraftig strømstøt oppstå og en eller flere dioder på likeretterbroen kan bli ødelagt. Og bak dem vil kanskje kondensatoren ikke motstå og lukke. Spenningen på batteriet vil stige kraftig og lysdiodene vil svikte. Så ikke i noe tilfelle ikke slå på lommelykten når du lader, hvis du ikke vil kaste den.

2. Lommelykten slår seg ikke på. Vel, her må du sjekke bryteren.

3. Lommelykten går veldig raskt tom for strøm. Hvis lommelykten din er med "erfaring", har mest sannsynlig batteriet brukt opp. Hvis du aktivt bruker lommelykten, holder ikke batteriet lenger etter ett års drift.

Problem 1: LED-lommelykt slår seg ikke på eller flimrer når du jobber

Som regel er dette årsaken til dårlig kontakt. Den enkleste måten å behandle på er å stramme alle trådene godt.
Hvis lommelykten ikke virker i det hele tatt, start med å sjekke batteriet. Kanskje den er ødelagt eller ute av drift.

Skru av bakdekselet på lommelykten og bruk en skrutrekker for å lukke dekselet med den negative batterikontakten. Hvis lommelykten lyser, er problemet i modulen med knappen.

90% av knappene på alle LED-lys er laget i henhold til samme skjema:
Knappens kropp er laget av aluminium med en gjenge, en gummihette er satt inn der, deretter selve knappmodulen og klemringen for kontakt med kroppen.

Problemet løses oftest i en løs klemring.
For å eliminere denne funksjonsfeilen er det nok å finne en tang med rund nese med tynne stikk eller tynne sakser som må settes inn i hullene, som på bildet, og roteres med klokken.

Hvis ringen beveger seg, er problemet løst. Hvis ringen er på plass, ligger problemet i kontakten mellom knappemodulen og kroppen. Skru løs klemringen mot klokken og trekk knappmodulen ut.
Ofte skyldes dårlig kontakt oksidasjon av aluminiumsoverflaten på ringen eller felgen på kretskortet (angitt med piler)

Tørk ganske enkelt av disse overflatene med alkohol og funksjonaliteten vil bli gjenopprettet.

Knappemoduler er forskjellige. Noen hvor kontakten går gjennom kretskortet, andre hvor kontakten går gjennom sidelobene til lampehuset.
Bare bøy et slikt kronblad til siden slik at kontakten blir tettere.
Alternativt kan du lodde fra tinn slik at overflaten blir tykkere og kontakten presses bedre.
Alle LED-lys er i utgangspunktet like.

Plus går gjennom den positive batterikontakten til midten av LED-modulen.
Minuset går gjennom etuiet og lukkes med en knapp.

Det vil ikke være overflødig å sjekke passformen til LED-modulen inne i dekselet. Dette er også et vanlig problem med LED-lys.

Bruk en rundtang eller en tang for å vri modulen med klokken til den stopper. Vær forsiktig, på dette tidspunktet er det lett å skade LED-en.
Disse handlingene bør være ganske nok til å gjenopprette funksjonaliteten til LED-lommelykten.

Det er verre når lommelykten fungerer og modusene er byttet, men strålen er veldig svak, eller lommelykten virker ikke i det hele tatt og det er en brennende lukt inni.

Problem 2. Lommelykten fungerer fint, men er svak eller virker ikke i det hele tatt og det er en brennende lukt inni

Mest sannsynlig har driveren feilet.
En driver er en elektronisk krets på transistorer som styrer lommelyktmodusene og er også ansvarlig for et konstant spenningsnivå, uavhengig av batteriutladningen.

Du må avlodde den brente driveren og lodde inn en ny driver, eller koble LED direkte til batteriet. I dette tilfellet mister du alle moduser og sitter igjen med bare det maksimale.

Noen ganger (mye sjeldnere) svikter LED-en.
Du kan sjekke dette veldig enkelt. bringe en spenning på 4,2 V / til kontaktputene til LED. Det viktigste er ikke å snu polariteten. Hvis LED-en lyser, er driveren ute av drift, hvis omvendt, må du bestille en ny LED.

Skru løs LED-modulen fra huset.
Moduler er forskjellige, men som regel er de laget av kobber eller messing og

Det svakeste punktet til slike lamper er knappen. Kontaktene hennes oksideres, som et resultat av at lommelykten begynner å lyse svakt, og deretter kan den slutte å slå seg på helt.
Det første tegnet er at en lommelykt med normalt batteri lyser svakt, men klikker du flere ganger på knappen øker lysstyrken.

Den enkleste måten å få en slik lommelykt til å skinne på er å gjøre følgende:

1. Vi tar en tynn strandet ledning, kutter av en vene.
2. Vi vikler ledningene på fjæren.
3. Vi bøyer ledningen slik at batteriet ikke bryter den. Ledningen skal stikke litt ut
over den virvlende delen av lommelykten.
4. Stram godt til. Vi bryter av overflødig ledning (riv av).
Som et resultat får ledningen god kontakt med den negative siden av batteriet og lommelykten.
skinne med riktig lysstyrke. Selvfølgelig forblir knappen med en slik reparasjon malplassert, derfor
slå på - å slå av lommelykten gjøres ved å vri på hodet.
Kineseren min jobbet slik i et par måneder. Hvis du trenger å bytte batteri, bak på lommelykten
bør ikke berøres. Vi snur hodet bort.

GJENOPPRETT FUNKSJONALITETEN TIL KNAPPEN.

1. Vi lager et par hull med et 2 mm bor til en dybde på 2-3 mm.
2. Nå kan du skru av etuiet med knappen med pinsett.
3. Fjern knappen.
4. Knappen er satt sammen uten lim og låser, så det er enkelt å demontere den med en kontorkniv.
Bildet viser at den bevegelige kontakten har oksidert (et rundt søppel i midten, ligner på en knapp).
Den kan rengjøres med et viskelær eller fint sandpapir og sette sammen knappen tilbake, men jeg bestemte meg for å bestråle denne delen og de faste kontaktene i tillegg.

1. Vi rengjør med et fint sandpapir.
2. Vi serverer med et tynt lag med steder merket med rødt. Vi tørker med alkohol fra fluksen,
samle knappen.
3. For å øke påliteligheten loddet jeg en fjær til bunnkontakten på knappen.
4. Vi samler alt tilbake.
Etter reparasjon fungerer knappen fint. Tinn oksiderer selvfølgelig også, men siden tinn er et ganske mykt metall håper jeg at oksidfilmen blir
lett å bryte ned. Ikke uten grunn, på lyspærer er den sentrale kontakten laget av tinn.

FORBEDRE FOKUSERING.

Hva er en "hotspot", kineseren min hadde en veldig vag idé, så jeg bestemte meg for å opplyse ham.
Skru av hodet.

1. Det er et lite hull i brettet (pil). Bruk en syl, vri fyllet,
trykk samtidig fingeren lett på glasset fra utsiden. Dette gjør det lettere å rulle ut.
2. Fjern reflektoren.
3. Vi tar vanlig kontorpapir, slår 6-8 hull med en kontorhull.
Diameteren på hullene til hullstansen samsvarer perfekt med diameteren til LED-en.
Klipp ut 6-8 papirskiver.
4. Vi setter skivene på LED-en og trykker på den med en reflektor.
Her må du eksperimentere med antall pucker. Jeg forbedret fokuset til et par lommelykter på denne måten, antall skiver var i området 4-6. På den nåværende pasienten tok det 6.

ØKING AV LYSSTYRKEN (for de som er litt bevandret i elektronikk).

Kineserne sparer på alt. Et par ekstra detaljer - en økning i kostnadene, så de ikke legger det.

Hoveddelen av kretsen (merket med grønt) kan være annerledes. På en eller to transistorer eller på en spesialisert mikrokrets (jeg har en todelt krets:
choke og en 3-bens mikrokrets som ligner på en transistor). Men på den delen som er merket med rødt - sparer de. Jeg la til en kondensator og et par 1n4148 dioder parallelt (jeg hadde ingen skudd). Lysstyrken til LED-en økte med 10-15 prosent.

1. Slik ser LED-en ut på tilsvarende kinesisk. Fra siden kan du se at det er tykke og tynne ben inni. Det tynne benet er et pluss. Du må navigere etter dette skiltet, fordi fargene på ledningene kan være helt uforutsigbare.
2. Slik ser brettet ut som LED-en er loddet til (på baksiden). Folie er merket med grønt. Ledningene som kommer fra driveren er loddet til bena på LED-en.
3. Med en skarp kniv eller en trekantet fil, kutt folien på plusssiden av LED-en.
Vi pusser hele brettet for å fjerne lakk.
4. Lodd diodene og kondensatoren. Jeg tok diodene fra en ødelagt datamaskinstrømforsyning, og loddet en tantalkondensator fra en brent harddisk.
Den positive ledningen må nå loddes til puten med dioder.

Som et resultat produserer lommelykten (med øyet) 10-12 lumen (se bilde med hotspots),
å dømme etter føniks, som i minimumsmodus produserer 9 lumen.

Mange har ulike kinesiske lanterner drevet av ett enkelt batteri. Som dette:

Dessverre er de veldig kortlivede. Om hvordan du får lommelykten til live igjen og om noen enkle forbedringer som kan forbedre slike lommelykter – jeg skal fortelle deg senere.

Det svakeste punktet til slike lamper er knappen. Kontaktene hennes oksideres, som et resultat av at lommelykten begynner å lyse svakt, og deretter kan den slutte å slå seg på helt.
Det første tegnet er at en lommelykt med normalt batteri lyser svakt, men klikker du flere ganger på knappen øker lysstyrken.
Den enkleste måten å få en slik lommelykt til å skinne på er å gjøre følgende:

1. Vi tar en tynn strandet ledning, kutter av en vene.
2. Vi vikler ledningene på fjæren.
3. Vi bøyer ledningen slik at batteriet ikke bryter den. Ledningen skal stikke litt ut
over den virvlende delen av lommelykten.
4. Stram godt til. Vi bryter av overflødig ledning (riv av).
Som et resultat får ledningen god kontakt med den negative siden av batteriet og lommelykten.
skinne med riktig lysstyrke. Selvfølgelig forblir knappen med en slik reparasjon malplassert, derfor
Å slå lommelykten av og på gjøres ved å vri på hodet.
Kineseren min jobbet slik i et par måneder. Hvis du trenger å bytte batteri, bak på lommelykten
bør ikke berøres. Vi snur hodet bort.

GJENOPPRETT FUNKSJONALITETEN TIL KNAPPEN.

I dag bestemte jeg meg for å vekke knappen til live igjen. Knappen er i en plastkoffert, som
Den er bare trykket inn bak i frontlykten. I prinsippet kan den skyves tilbake, men jeg gjorde det litt annerledes:

1. Vi lager et par hull med et 2 mm bor til en dybde på 2-3 mm.
2. Nå kan du skru av etuiet med knappen med pinsett.
3. Fjern knappen.
4. Knappen er satt sammen uten lim og låser, så det er enkelt å demontere den med en kontorkniv.
Bildet viser at den bevegelige kontakten har oksidert (et rundt søppel i midten, ligner på en knapp).
Den kan rengjøres med et viskelær eller fint sandpapir og sette sammen knappen tilbake, men jeg bestemte meg for å bestråle denne delen og de faste kontaktene i tillegg.

1. Vi rengjør med et fint sandpapir.
2. Vi serverer med et tynt lag med steder merket med rødt. Vi tørker med alkohol fra fluksen,
samle knappen.
3. For å øke påliteligheten loddet jeg en fjær til bunnkontakten på knappen.
4. Vi samler alt tilbake.
Etter reparasjon fungerer knappen fint. Tinn oksiderer selvfølgelig også, men siden tinn er et ganske mykt metall håper jeg at oksidfilmen blir
lett å bryte ned. Ikke uten grunn, på lyspærer er den sentrale kontakten laget av tinn.

FORBEDRE FOKUSERING.

Hva er en "hotspot", kineseren min hadde en veldig vag idé, så jeg bestemte meg for å opplyse ham.
Skru av hodet.

1. Det er et lite hull i brettet (pil). Bruk en syl, vri fyllet,
trykk samtidig fingeren lett på glasset fra utsiden. Dette gjør det lettere å rulle ut.
2. Fjern reflektoren.
3. Vi tar vanlig kontorpapir, slår 6-8 hull med en kontorhull.
Diameteren på hullene til hullstansen samsvarer perfekt med diameteren til LED-en.
Klipp ut 6-8 papirskiver.
4. Vi setter skivene på LED-en og trykker på den med en reflektor.
Her må du eksperimentere med antall pucker. Jeg forbedret fokuset til et par lommelykter på denne måten, antall skiver var i området 4-6. På den nåværende pasienten tok det 6.
Hva skjedde på slutten:

Til venstre - vår kinesiske, til høyre - Fenix LD 10 (minimum).
Resultatet er ganske hyggelig. Hotspot ble uttalt og ensartet.

ØKING AV LYSSTYRKEN (for de som er litt bevandret i elektronikk).

Kineserne sparer på alt. Et par ekstra detaljer - en økning i kostnadene, så de legger det ikke.

Hoveddelen av kretsen (merket med grønt) kan være annerledes. På en eller to transistorer eller på en spesialisert mikrokrets (jeg har en todelt krets:
choke og en 3-bens mikrokrets som ligner på en transistor). Men på den delen som er merket med rødt - sparer de. Jeg la til en kondensator og et par 1n4148 dioder parallelt (jeg hadde ingen skudd). Lysstyrken til LED-en økte med 10-15 prosent.

Som et resultat produserer lommelykten (med øyet) 10-12 lumen (se bilde med hotspots),
å dømme etter føniks, som i minimumsmodus produserer 9 lumen.

Og den siste: fordelen til kineserne fremfor den merkede lommelykten (ja, ikke le)
Merke lommelykter er designet for å bruke batterier, så
med batteriet ned til 1 volt vil min Fenix LD 10 rett og slett ikke slå seg på. I det hele tatt.
Jeg tok et dødt alkalisk batteri som hadde tjent sin tid i en datamus. Multimeteret viste at hun satte seg ned til 1,12v. Musen fungerte ikke lenger på den, Fenix startet som sagt ikke. Men kineserne - det fungerer!

Venstre - kinesisk, høyre - Fenix LD 10 minst (9 lumen). Dessverre er hvitbalansen av.
Phoenix har en temperatur på 4200K. Kineseren er blå, men ikke så ille som på bildet.
For interessens skyld prøvde jeg å fullføre batteriet. På dette nivået av lysstyrke (5-6 lumen per øye) virket lommelykten i omtrent 3 timer. Lysstyrken er ganske nok til å lyse under føttene dine i en mørk inngang / skog / kjeller. Så i ytterligere 2 timer sank lysstyrken til nivået av en "ildflue". Enig, 3-4 timer med akseptabelt lys kan løse mye.
La meg bukke for dette.
Stari4ok.

Z.Y. Artikkelen er ikke en copy-paste. Laget i meg, spesielt for "NOT DISAPPEAR"!