Kuinka tehdä sähköskootteri omilla käsillä, työkaluilla ja vaiheittaisilla ohjeilla. Kuinka tehdä sähköskootteri - vaiheittaiset ohjeet valokuvilla Kotitekoinen sähköskootteri

Sähköskootteri– Tämä on kätevä, moderni ja taloudellisesti kannattava laite jokapäiväiseen käyttöön, joka saavutetaan lataamalla akku tavallisella 220 voltin pistorasialla. Ainoa todellinen ongelma on tämän vempaimen korkea hinta; epäilemättä kaikilla korkealaatuisilla tuotteilla on korkeat kustannukset, mikä ilmenee akkujen ja akkujen pitkäaikaisessa toiminnassa turvallinen käyttö kuljetusyksikkö.

Vaihtoehtoinen ratkaisu kalliiden laitteiden kustannuksille on tehdä "DIY sähköskootteri", mutta on "erittäin tärkeää" hyvä kokemus ja runsaasti tietoa tällaisten monimutkaisuusluokkien teknisten laitteiden kehittämisestä. On välttämätöntä tuntea ja ymmärtää sähköskootterin toimintaperiaate, ja mikä tärkeintä, sinulla on oltava selkeä ymmärrys ja luottamus omiin kykyihisi.

Sähköskoottereita voidaan koota eri yksiköiden suunnittelun perusteella. Useimmissa tapauksissa käytetään kaksipyöräisiä laitteita:

hoverboardiin perustuvat liikkuvat ajoneuvot ovat kaukana halpa vaihtoehto, mutta melko helppo muokata sähköakkujen liittämisen kannalta);
jäähdytetyn jäähdyttimen moottorilla toimivat laitteet, joita voi ostaa autonpurkajilta. Vaikeus on mekaanisessa suunnittelussa, mutta tuloksena on tehokas yksikkö.

Mukavuuden vuoksi voit kehittää sähköskootterin istuimella, joka on erittäin kätevä pitkäaikaiseen käyttöön. Näihin tarkoituksiin tarvitset itse kehyksen, mutta sinun on rakennettava teline liitännällä. Runkorakenteen asennuksen jälkeen nopeusvaihteisto kootaan, pyörä kiinnitetään, akku asennetaan ja moottori asennetaan. Optimaalinen ja budjettivaihtoehto rakentaa sähköskootterin, joka perustuu purettuun sähköruuvimeisseliin, ohjauksesta huolehtii mopon kahva, joka on kiinnitetty liipaisimeen ja ruuvimeisselistä tulevalla kaapelilla. Itse pyörän vääntömomentin tuottamiseen käytetään kaksivaihteista jäykkää ketjun voimansiirtoa kitkaliittimellä.

Rungon valmistamiseksi otetaan alumiinista tai teräksestä valmistettu kanava, istuin voidaan ottaa polkupyörästä, pyörä sopii mistä tahansa rattaista tai skootterista. Akun vaihtelut voivat olla erilaisia: hinnasta riippuen, litium tai lyijy. Akun virran tulee olla 12 volttia. Vaihtoehtoisesti voit irrottaa akun sähköhelikopterista tai vanhasta porasta.

Itse asiassa yllämainittujen varaosien lisäksi myös M8- ja M10-kokoiset pultit sekä 10 ampeerin sähkönsyöttöinen vipukytkin ovat hyödyllisiä.

Kotitekoisen sähköskootterin kokoamisen algoritmi on seuraava:

Tukikehyksen mittaus alumiiniprofiilien valinnalla.
Tukipalkin kiinnitys skootterin runkoon M8- ja M10-koon pulteilla ja muttereilla.
Skootterin takapuolelle tehdään reiät moottorin asentamista varten.
Pyörän kytkin on asennettu navan sisään.
Kiinnitin kiinnitetään ja pultataan pyörän akselia pitkin ja asennetaan rungon alle muovilaatikko jonka sisään johto vedetään.
Venytetyn johdon perusteella muodostetaan sähköpiiri, jonka avulla voit vaihtaa moottoria ja akkua.

Tällaisen kotitekoisen skootterin tärkein huomionarvoinen ominaisuus on kannettava akku, joka sijaitsee skootterin käyttäjän repussa. Kytkentä tehdään vedetyllä kaapelilla.

Kotitekoisten skootterien käytäntö osoittaa, että työn onnistuneeseen suorittamiseen tarvitaan paljon vaivaa, etkä välttämättä pysty säästämään niin paljon rahaa kuin työn alussa odotettiin.

Tässä artikkelissa kerron sinulle kuinka tehdä se kotona tehokas moottori skootteriin tai lasten sähköautoon, jossa on korkea hyötysuhde ja yksinkertainen ohjain siihen.

Ensimmäinen asia, joka järkyttää sinut, on se, että tässä moottorissa ei ole rautaa. Staattori- tai roottorilevyjä ei tarvitse leikata laserlaitteilla, koota niitä pusseihin ja säätää koko rakennetta mikronin tarkkuudella. Tämä yleensä häiritsee tavalliset ihmiset luoda omia moottoreita. Yllätyt kuinka yksinkertainen suunnittelu on, etkä usko siitä saatuja ominaisuuksia.

Yleensä kun kirjoitat YouTube-hakuun, esimerkiksi "tee-se-itse sähkömoottori", näet kelan ja magneetin ja se pyörii ja kaikki tietävät, että kyllä se toimii, mutta hyötysuhde on mitätön eikä voi luoda normaali pito. Mutta kaikki ovat väärässä; itse asiassa oikean kelan ja magneetin avulla voit tehdä tehokkaan moottorin, jolla on korkea hyötysuhde.

Mistä kaikki alkoi. Kerran moottoreiden patentteja selaillessani huomasin moottorin, joka oli tehty kelasta, jonka sisällä akseliin kiinnitetty pitkä magneettisauva pyöri; tämä malli ei yleistynyt tuolloin saatavilla olevien heikkojen magneettien alhaisen hyötysuhteen vuoksi ja hieman väärä muotoilu. Tulevaisuudessa kerron sinulle, mikä moottorin ideaalin tulisi olla - pallomainen magneetti, joka on kiinnitetty akseliin, jonka navat ovat kohtisuorassa akseliin nähden, sen ympärillä on neliön poikkileikkauksen pyöreä kela (akseli kulkee sen läpi) , joten se voidaan jakaa 2 osaan ja sijoittaa lähemmäs akselia) - siinä se - suunnittelu on valmis, Jäljelle jää vain korjata kaikki kotelossa ja saat kaksitahtimoottorin. Totta, en ole vielä löytänyt tällaista magneettia myyntiin, mutta jos kaikki alkavat tehdä tällaisia moottoreita, ne ilmestyvät pian.

Nyt on myynnissä magneetteja: sylinterit, jotka on diametraalisesti magnetisoitu reiällä akselia pitkin, ne sopivat melkein täydellisesti (parempia ei tällä hetkellä ole), ne eivät yleensä ole halpoja, mutta ne ovat silti 2-5 kertaa halvempia kuin valmiit- tehtyjä moottoreita, suurimmat sisällä ovat kelat, joissa virta (15A 100-200 kierrosta) ei voi kääntää käsin (magneetilla, ei akselilla, vaan akselilla ja pihdeillä). Ensimmäinen huolenaiheeni oli, kun käynnistin moisen moottorin skootterissa - rikkooko se vahingossa hammashihnan käynnistettäessä. Ymmärrät siis, että nämä eivät ole enää niitä kelalla ja magneetilla varustettuja lelumoottoreita, joita näet YouTubessa.

Nyt tehokkuudesta kaikki osoittautui hyvin yksinkertaiseksi ja ennustettavaksi: kun magneettisylinteri (pallo) käännetään napoineen kelan kierroksia kohti, niin magneettikentän voima vaikuttaa magneettiin tangentiaalisesti, eli kohtisuorassa säteeseen nähden, mikä luo maksimivääntömomentin, ja kun sitä käännetään napoillaan käämin akselia pitkin, vääntömomentti on nolla, mikä tarkoittaa, että tässä asennossa, jos syötät virtaa kelaan, se kuumenee 100% ja pyörimishyötysuhde = 0%, ja kun se käännetään napoillaan kelaa kohti, hyötysuhde on maksimi ja riippuu tasavirrasta tietyllä kuormalla. Esimerkiksi, jos tässä vaiheessa 10 V:n syöttöjännitteellä muodostetaan 1A virta, niin kokonaisvastus (aktiivinen + reaktiivinen) = 10 ohmia ja jos itse käämin vastus on 1 ohm, hyötysuhde tämä piste on 90% (ja vastaavasti, jos käämin vastus on 0,1 ohmia, hyötysuhde on 99%). Johtopäätös - käämillä tulee olla mahdollisimman pieni vastus ja se tulee saada virtaa niistä kohdista, joissa hyötysuhde on suurin; niitä ei todellakaan voi käyttää, kun magneettia pyöritetään akselia pitkin tai melkein akselia pitkin, koska tämä on 90-100 % häviö (lämmitys). Ja voit olla vakuuttunut tästä, jos kokoat yksinkertaisen ohjaimen kahdella avaimella (kaavio artikkelin lopussa) ja käytät ohjausta mikropiiristä melkein mistä tahansa jäähdyttimestä, jossa on 4 lähtöä (jäähdyttimen ohjausohjain, jossa on sisäänrakennettu Hall-anturi ja 2 lähtöä, jotka on yleensä kytketty suoraan käämeihin). Hyötysuhde on 55 % (enintään 72,2 % miinus vastushäviöt riippuu moottorin kuormituksesta). Luultavasti ymmärrät jo kuinka tehokkuutta voidaan lisätä, syöttökulmaa pienennetään 180 astetta 90 - 45 - 30 - 15 asteeseen, mitä pienempi tehokkuus on lähempänä 100 %, mutta työntövoima pienenee. Missä on järkevä raja, käy ilmi, että 180 kulmassa kulutamme 100 W ja annamme kuormalle 50-70 W, jos pienennämme kulman 90:een, kulutamme 50 W ja annamme sen kuormaan 37 - 44 - ( maksimi 89,97% - häviöt) hyötysuhde on korkeampi, mutta lähtöteho pienempi samalla syöttöjännitteellä, 120 astetta (se on samanlainen kuin 3-vaiheinen teoreettinen maksimi 86% - häviöt aktiivisessa resistanssissa). Tarvitsetko moottorin, jolla on korkea tasainen työntövoima ja 95 % hyötysuhde? Se on helppoa - ota 6 magneettia yhdelle akselille 30 asteen siirtymällä kelojen tai magneettien kulmassa, saamme 6-vaiheisen 12-tahtisen moottorin (analogisesti 12-sylinterisen polttomoottorin kanssa), jonka hyötysuhde nousee 97,2 %:iin, joka voidaan myös ohjelmoida uudelleen mihin tahansa muuhun vaihekulmaan ja uhraamalla tehokkuus työntövoiman lisäämiseksi tarvittaessa vielä 2-3 kertaa.

Alla olevasta luonnoksesta näkyy moottorin rakenne ja hall-anturien sijoitus (esimerkissä hall-anturit on erotettu käämin keskeltä 45 asteen kulmassa, mikä antaa 90 asteen kulman käämien syöttämiseen kun magneettinapat ovat mahdollisimman lähellä käämin kierroksia)

Yksivaiheinen kaksitahtimoottorini tehokulmalla 110 astetta tuotti 87 %:n hyötysuhteen 13 km/h nopeudella 92 kg:n kuormalla sileä tie Samalla tunnin jatkuvan ajon aikana suljettuun puukoteloon suljetut käämit kuumenivat 41 asteeseen ja keskimääräisellä moottorin kulutuksella 88 W. Kaksi 125 kierroksen käämiä rinnakkain langan kanssa, jonka halkaisija on 0,83 mm, magneetti halkaisijaltaan 65, korkeus 30, sisäinen 18 mm linkki. Kuparin kokonaismäärä on 260 grammaa per 260 W. Painoni on 85 kg (skootteri 8 kg moottorilla ja akulla, kevyempi vain hiilestä), ruoka 10x Samsung INR18650-25R = 87 W/h (enintään 42 V keskihanalla, 2,5 A/h) Täysi lataus riittää ~15km tasaisella tiellä.

Aluksi käytettiin 1 hall-anturia (mutta tiesin jo silloin, että nämä olivat suuria tappioita, koska olin tehnyt sellaisia moottoreita aiemmin), joten moottori Tyhjäkäynti kulutti 42 W (1 A kutakin akun puoliskoa kohti, yhteensä 2*21 tai 1*42) ja lämmitettiin 2 minuutissa 50 asteeseen (tämä on ilman kuormitusta), 2 hall-anturin asentaminen vähensi tyhjäkäyntivirtaa 10 kertaa! ja se oli 100 mA (4,2 W) ja se lopetti lämmittämisen. Maksimikuormituksella (ylämäkeen ajettaessa) virta saavutti 6 ampeeria (>250 W) ja käämitys lämpeni niin, että pari minuuttia ei voitu ajaa, ja 2 hall-anturia asentamisen ja käämien virran syöttämisen jälkeen vain oikeilla hetkillä, yllä olevan kuvan mukaan, ylikuumenemisongelma ratkesi täysin (hyötysuhde parani merkittävästi) ja virta samasta mäestä ajettaessa putosi 2 kertaa (130 W)

Ja niin magneetit keloilla on pakattu koteloon, akseli (M6 100mm pultti, jossa on mutterit laipalla, pyöränkiristimet, magneetti kiinnitetään aluslevyn ja kumitiivisteen kautta) kiinnitetään ei-magneettiseen teräkseen laakerit (tämä on ihanteellista, mutta käytin tavallisia halpoja teräksiä, mutta magneettikentän voimakkuus on sellainen, että ne pyörivät vaikeasti, joten ruostumaton teräs kannattaa asentaa heti) ja tärkeintä on, miten se nyt käynnistyy. Käytin yksinkertaisinta vaihtoehtoa, yhtä kelaa ja yhtä magneettia - halvin vaihtoehto ja ihanteellinen skootterille, luonnollisesti, koska syötämme vain 90 - 120 asteen sektoria iskua kohden, sektorit jäävät täyttämättä työntövoimalla ja tällainen moottori käynnistyy työnnä, mutta tämä ei ole tuuletin ja skootterin moottori, työnnettiin pois, käynnisti moottorin ja ajoi pois, kaikki on yksinkertaista. Jos tarvitset automaattisen käynnistyksen, sinun on ainakin tehtävä 2-vaiheinen 4-tahti, tämän asensin lasten autoon.

Ohjain

Yhdistän lauseen "pWm-sääntely" hävikkiin, sinun on saatava siihen virtaa DC Jotta vältetään näppäinten kytkentähäviöt ja näppäinten diodit eivät kuumene, säädin voi yleensä toimia 97%:n tai korkeammalla hyötysuhteella, jos unohdat PWM:n, ja nopeutta säätelee paremmin syöttöjännite ( esimerkiksi skootterissani se on kiinteästi 13 - 18 km/h kuljettajan painosta riippuen). Käämityksen syöttäminen kahdessa jaksossa on mahdollista joko sillalla, mutta silloin häviöt ovat aina kahdella kytkimellä tai puolisillalla, jonka virransyöttö on otettu keskipisteestä, tämä vaihtoehto valittiin, koska se vähentää kytkimien häviöitä 2 kertaa (käämi kytketään aina päälle vain 1 kytkimestä). Toinen tällaisen puolisillan etu on, että kun käämi kytketään pois päältä, taka-emf valuu 1 diodin kautta vastakkaiseen varteen ja myös diodien häviöt ovat 2 kertaa pienemmät, eli enemmän energiaa palaa kondensaattori / akku sekä toipuminen mäkeä alas vierimisestä. Tuloksena saamme puolisillan + puolisiltaohjaimen + ohjauspiirin.

Ohjauspiiri

Yhden hall-anturin käyttäminen ei mahdollista käämityskulman ohjaamista, joten tarvitset vähintään 2 anturia, jotka on sijoitettu siten, että käämit saadaan päälle halutulla alueella, helpoin tapa on tehdä 90 asteen kulma (tätä varten anturit on asetettava 45 asteen etäisyydelle kelan kierroksista molemmille puolille), niin anturipari riittää 4 sykliin (käytämme vain 2 niistä yksivaiheisiin). Jokainen anturi palauttaa 2 paikkaa, mikä tarkoittaa, näkeekö se pohjois- vai etelänavan, joten kun molemmat näkevät pohjoisen, kytkemme päälle yhden avaimen, kun molemmat näkevät etelän toisen, käytettäessä jäähdyttimen mikropiirejä - se toteutetaan 2-tai -ei logiikkaa, kahden logiikkaelementin tuloihin syötetään tehoa Lähdöissä olevan resistanssin kautta tässä 0:ssa jäähdytin mikropiirit kytkevät loogisten elementtien tulot nollaan, kun molemmat tulot ovat nollassa lähdössä 1, 1 kytkin on päälle, ja myös kun toisen loogisen elementin molemmat tulot ovat nollassa, toinen kytkin kytkeytyy päälle. Se on yksinkertaista. Kun valitset jäähdytinohjaimen mikropiiriä (Hall-anturi), ota huomioon, että niitä on saatavilla pysäytyssuojalla ja ilman; mopollani olevan kaltaiseen tukimoottoriin kannattaa käyttää suojalla varustettua, se käynnistyy vasta, kun aloita ajo, mutta moottorille, jonka täytyy käynnistyä itsestään, sinun on valittava ilman suojausta ja tehtävä se tarvittaessa muulla tavalla (esimerkiksi ylivirtasuojaus).

Minulla ei ollut logiikkasiruja, joten vaihdoin ne transistoreihin. MOSFET-ohjaimen kytkentäkaavio datalehden mukaan.

Moottorin virheenkorjaus

Haluan huomauttaa tärkeitä kohtia joka suojaa säätimen osia vahingossa tapahtuvalta palamiselta. Tosiasia on, että kelan taka-emf on erittäin salakavala asia, se voi polttaa kaiken elektroniikan ja ajurin ja mikropiirit hall-anturilla. Tällaisten tilanteiden estämiseksi tehotulossa on oltava kondensaattoreita, joihin kelan taka-emf tyhjennetään (mosfettien suojadiodien kautta), jos akku irtoaa vahingossa, vähintään 1000 uF 50V matalalla esr:llä. Myös päästöjen pääsyn estämiseksi korkea jännite ajurin lähtöön MOSFETin käänteisen kapasitanssin kautta, hilalähdepiirissä täytyy olla 13-15V zener-diodi (joka on pienempi kuin sallittu hilajännite 20V, mutta suurempi kuin ohjausjännite 12V).

Kun kytket sen päälle ensimmäistä kertaa, on parempi kytkeä käämitys vastuksen kautta, joka rajoittaa maksimivirtaa (10-50 ohmia); kääntämällä hall-anturit ympäri, saavutamme pyörimisen haluttuun suuntaan. Lisäksi antureita siirtämällä voit löytää asentoja, joissa kulutus tyhjäkäynnillä on minimaalinen ja moottorin toiminta hiljainen. Syöttökulmaa ei tarvitse pienentää suuresti (< 90 град) для двухтактного двигателя, хоть потребление будет и ниже на холостом но создать достаточную тягу будет сложнее так как в меньшие промежутки времени придется вложить больше мощности а это дополнительные потери на контролере и батарее.

Hinta

pultti (akseli), mutterit ja aluslevyt (magneetin ja laakereiden kiinnitys), ei-magneettiset ruuvit (ruostumaton teräs, kotelon kiertämiseen)< 2$
runko (palkki 1,5 m x 80 x 20) = 1,3 dollaria
vaihteet ja hihna = 8 dollaria
magneetti = 50 dollaria
levyt ja kaikki osat< 10$
10x Samsung INR18650-25R = 38 dollaria

Yhteensä skootterin sähköistäminen maksoi ~110 dollaria

Hyödyt ja haitat

Plussat:

moottori pyörii ilman vastusta, mikä ei häiritse skootterilla ajoa tavalliseen tapaan, kun virta on sammutettu
kevyt paino
korkea hyötysuhde

Miinukset:

Tällaista moottoria ei voi asentaa lähelle magneettisia materiaaleja(johtaa roottorin juuttumiseen, käytä kotelossa rautapultit ei myöskään hyväksytä, vain ruostumaton teräs tai liima)
ei voida asentaa kovin lähelle massiivisia johtavia materiaaleja (pyörrevirtojen jarrutus, on ihanteellinen käyttää muovista, puusta, hiilestä valmistettua kehystä, voit sijoittaa sen minne tahansa)
keksi ja kirjoita kommentteihin ( alhainen nopeus ei rulla, voit lisätä jännitettä, olen tyytyväinen jalankulkuteillä ajamisen nopeuteen)

Iso valokuva

Vyön painaminen saadaksesi paremman otteen vaihteesta

Ensimmäiset käynnistykset (yhdellä lisää hall-anturilla ja alentunut jännite virtalähde 2x8V) maksiminopeus 3-5 km/h

Anturien sijainnin asettaminen (ajellaan ympäriinsä, mitataan kulutus, liimataan hall-anturi uudelleen, etsitään paras vaihtoehto) kuvassa on optimaalinen

Jokaisen pojan unelma on ajaa skootterilla. Nykyaikaiset tytöt eivät kuitenkaan vastusta kyydistä. Mutta nyt tavalliselle skootterille on ilmestynyt toivottavampi korvaaja - moottorilla varustettu skootteri. Eikä vain lapsi, vaan myös aikuinen voi ajaa sillä kuin tuulta.

Nuorimmille lapsille (4-7-vuotiaat) voit ostaa halvalla skootteri "Hummingbird", joka on saatavana sinisenä ja punaisena.

Sen suurin nopeus on pieni - 10 km/h, mutta lapselle tällaisella skootterilla ajaminen on todellinen ralli. Voit ajaa yhdellä latauksella 4 km. Taitettava muotoilu kestää lapsen painaa jopa 40 kg. Itse skootteri painaa vain 8,2 kg, eli Lapsi voi nostaa sen helposti lattialle yksin. Leveä jalkatuki - 580x130 mm, pyörän koko renkaiden halkaisija - 137 mm, mikä osoittaa luotettavuutta ja turvallisuutta ajoneuvoa. Pyörän levyt laakereissa ja ne on valmistettu kestävästä muovista. Kaasukahva nopeuden säätöön, kiinteät renkaat, takarumpujarru, huoltovapaa lyijyakku, jonka lataaminen täyteen vaatii jopa 8 tuntia, moottori 120w– Nämä ovat mallin tärkeimmät ominaisuudet. Unelma, ei skootteri!

Mistä ostaa Kolibri-skootteri ja sen hinta?

Tämän ihmelelun ja samalla henkilökohtaisen ajoneuvon hinta vain 69 dollaria . Voit ostaa skootterin osoitteessa e-bike.com.ua .

Pienellä kustannuksella ja mielikuvituksella voit tehdä skootterin tavallisesta akkuporakoneesta.

Vähittäiskauppaketjussa on nykyään valtava valikoima sähköskoottereita, mutta sähköskootterin voi tehdä helposti akkuporasta, ja joudut myös pura mylly. Käsityöläiset, jotka jo ajavat skoottereita moottorilla, jotka tekivät ne omin käsin, sanovat, että moottori, joka kehittyy jopa 550 rpm, riittää kaupungin kaduilla ajoon.

Akku sopii myös porakoneeseen - 14,4 V

Runko voidaan valmistaa tavallisesta profiili Teräsputki (seinämäpaksuus 2,5 mm) - se kestää paino 100 kg. Tai käytä runkoa tavallisesta skootterista. Polkupyöräliikkeestä sinun on ostettava kumikahvat, ohjaustangon kiinnitys ja painelaakeri, joka on suunniteltu 300 kg:n kuormalle. Pyörityksen siirtämiseen pyörään on useita vaihtoehtoja: käyttämällä ketjua, kahta vaihdetta, kitkakiinnitystä, käyttämällä jäykkää voimansiirtoa ja moottoria - pyörät. Mutta viimeinen vaihtoehto on käytännössä mahdoton toteuttaa, koska tämä tärkeä yksityiskohta pitää tilata Kiinasta.

Sinun on heti päätettävä, mikä pyörä pyörii? Generaattorin kytkemiseen tarvitset myös ylivirtakytkimen (myös helppo ostaa), laakerit ja pyörät. Akku mahtuu litiumpolymeeri(11,1 V 2,2 Ah). Pienellä taikuudella tähän kaikkeen saat hyvän kulkuvälineen.

Kuinka paljon sähköskootterin valmistaminen porasta maksaa?

Sähköskootterin tekeminen omin käsin maksaa noin viisi tuhatta ruplaa, verrattuna vähittäiskauppaketjun rakenteen kustannuksiin 14-140 tuhatta ruplaa.

Hyödyllinen linkki, tee-se-itse sähköskootteri: http://www.samartsev.ru/nikboris/gallery/2011/samokat/samokat.htm

Vaihtamalla autoni kotitekoiseen skootteriin, jossa on sähkömoottori matkoja kauppaan, en vain säästä rahaa, vaan myös nautin sellaisista "matkoista".

Oikea koko

Ajattelin koota skootterin pieneksi niin, että se olisi sallittu sekä metrossa että junassa: runko tehtiin kaaren muotoon, mahdollisimman lähelle etupyörää ja kiertäen sitä. Jalkatuki asetettiin takapyörän akselille, mikä pienensi rakenteen mittoja entisestään. Etupyörä valittiin halkaisijaltaan isommaksi - kolhujen ja reikien yli ajamista varten, ja pienempi takapyörä tuotiin mahdollisimman lähelle etupyörää, jotta skootteri vei vähän tilaa julkisessa liikenteessä.

Kätevä runko

Kehyksenä käytin vanteen fragmenttia metallinen piippu 200 litralle. (katso kuva, kohta 1). Kiinnitin sen toisesta päästään sähköhitsauksella polkupyörän rungon napaan, johon haarukka sopii, ja vanteen pohjaan kiinnitin jalkalevyn (2) ja kannakkeet takapyörän kiinnitystä varten (3). runko etunapalla ja vaakaputkella liitettiin hitsaamalla vanteeseen vahvistaen rakennetta (4)

Sähkömoottori

Ostin sopivan kokoisen pyörämoottorin (5), jonka teho on 350 W ja jännite 36 V. Asensin sen haarukkaan kiinnityskohtaan käyttämällä lukitusaluslevyjä (6). Haarukkaan hitsasin alustan (7), johon asensin laatikon (8) akuille ja pyörän ohjausyksikölle. Skootterin ajamiseen tarvittiin kolme sarjaan kytkettyä 12 V ja 7 A akkua. Tällaisten akkujen lataus kestää 15 km. epätasaisessa maastossa ja tasaisella tiellä - hieman enemmän.

Lataan akut autolaturilla. Virtakytkin sijaitsee ohjauspyörässä.

Tärkeä!
Asennettaessa moottoripyörää paikkaan, jossa se on kiinnitetty haarukkaan, tulee porata lisäreiät kiinnitysaluslevyille. Tämä suojaa pyörää kääntymiseltä.

27.09.2018

Kun valitset henkilökohtaista sähköajoneuvoa, sinun ei tarvitse rajoittua vakiotehdasmalleihin. Voit koota omin käsin sähköskootterin, joka sopii parhaiten olemassa oleviin tarpeisiisi ja vaatimuksiisi. Tätä varten tarvitset tavallisen skootterin (jalustan), pyörän moottorin, akun ja ohjaimen. Tarvitset myös hallintalaitteet muuntamista varten - jarruvivut, kaasuvipu ja virtakytkin. Skootteripohjat jaetaan pyörien halkaisijasta riippuen seuraaviin tyyppeihin:

mikro - jopa 8";
mini - 8-10";
midi - 12-16";
maxi - alkaen 20".

Pyörien halkaisijan lisäksi niiden leveys voi vaihdella. Myös Scruiseria, Evoa ja vastaavia malleja pidetään skoottereina, mutta ulkonäöltään ja moottoriteholtaan ne ovat enemmän kuin sähköskoottereita. Alustan tyyppi vaikuttaa sähköskootterin ajo-ominaisuuksiin.

Pyörän koon päättäminen

Ennen kuin teet sähköskootterin itse, sinun on päätettävä sen suunnittelun ominaisuuksista. Erittäin tärkeitä ovat pyörien koko ja tyyppi (ne voivat olla valettuja tai puhallettavia), jousituksen olemassaolo, moottoripyörän asennukseen tarvittavien hylsyjen mitat ja sijainti akku. Optimaalinen halkaisija pyörät riippuu tien laadusta, joilla aiot ajaa. "Mikro"-vaihtoehto soveltuu vain rullaukseen laatoilla ja hyvällä asfaltilla. "Mini" – voit voittaa pienet esteet matkalla. "Midi" antaa sinun ajaa itsevarmasti yli 40 km/h nopeuksilla, ilman pientä kuoppia. "Maxi" on täydellinen niille, jotka haluavat ajaa epätasaisessa maastossa ja vaikeissa teissä. Jousitus tasoittaa iskuja osittain. Mutta on sääntö - pyörä voi voittaa esteen, joka ei ylitä 1/2 sen halkaisijastaan.

Akun asennuspaikan valinta

Li-ion akku voidaan laittaa sisään erilaisia osia skootteri:

Kysymyksessä siitä, kuinka tehdä sähköskootteri aikuisille omin käsin, on monia vivahteita. Joten moottoripyörän koko valitaan pudotusosien leveyden mukaan. Akun valintaan tulee kiinnittää erityistä huomiota, sillä sähköskootterin paino, hallittavuus ja kantama yhdellä latauksella riippuvat siitä. Nykyaikaiset sähköskootterit on varustettu litiumakuilla - litiumionikennojen, LiPo- tai LiFePO4-akkujen kokoonpanoilla. Li-ion-kennoista valmistetut akut ovat kevyempiä ja halvempia, kun taas LiFePO4-akut kestävät pidempään eivätkä pelkää pakkasta.