Kuinka tehdä hiomakone itse. Tee-se-itse-teroittava kone. Mini-teroituskone

Edge Pro -hiomakoneiden tulo mullisti ilman liioittelua. Hinnat ovat todella korkeat, mutta kukaan ei vaivaudu kopioimaan periaatetta ja luomaan tällaisen laitteen itse. Tarjoamme yksinkertaisen koneen veitsien, talttojen ja muiden terien teroittamiseen, jotka voit tehdä omin käsin.

Konepohja

Suurin osa teroittimen osista voidaan tehdä kirjaimellisesti mistä tahansa, laitteen yleisen periaatteen mukaisesti. Otetaan esimerkiksi 8 - 12 mm paksu laminoitu tai kiillotettu laatikkovaneri, jota käytettiin laajalti Neuvostoliiton radiotekniikan tapausten valmistukseen.

Alustan on oltava painava - noin 3,5-5 kg \u200b\u200b- muuten kone on epävakaa ja sopimaton raskaiden leikkuutyökalujen teroittamiseen. Siksi rohkaistaan \u200b\u200bteräselementtien sisällyttämistä suunnitteluun, esimerkiksi kotelon pohja voidaan “shokata” 20x20 mm kulmalla.

Kaksi kappaletta suorakaiteen muotoista trapetsoidia, joiden kanta on 170 ja 60 mm ja korkeus 230 mm, on leikattava vanerista palapelissä. Jätä leikkaamalla päätyjen työstämiseen 0,5-0,7 mm: n suuruusvaraa: niiden on oltava suoria ja vastattava tarkalleen merkintää.

Kolmas osa on kalteva vanerilevystä valmistettu taso, jonka koko on 230x150 mm. Se asennetaan sivuseinien kaltevien sivujen väliin sivuseinien trapezioiden ollessa suorakulmaisella puolella.

Toisin sanoen koneen pohja on eräänlainen kiila, mutta luiskan tulisi työntyä eteenpäin 40 mm. Aseta sivuseinien päissä paksuusmittarilla kaksi viivaa, joka on sisennetty puoleen vanerin paksuudesta. Poraa kolme reikää jokaiselle lankulle kiinnittääksesi osat ruuveilla. Siirrä poraus kaltevan osan päihin, kytke väliaikaisesti pohjaosat.

Takana sivuseinät on kytketty 60x60 mm: n tankoon, joka kiinnitetään päähän kahdella ruuvilla molemmilla puolilla. Tankoon on tehtävä 10 mm: n pystysuora reikä 50 mm: n etäisyydellä keskustasta, ts. 25 mm: n päässä reunasta. Pystysuoran varmistamiseksi on parasta porata ensin ohuella poralla molemmilta puolilta ja sitten leikata. Kiinnitä aukkoon ylhäältä ja alhaalta kaksi holkkia M10-naaraslangalla, ja niissä - 10 mm: n nasta, 250 mm pitkä. Tässä voi olla tarpeen säätää alahylsyä hiukan, jos sen kierteet eivät ole linjassa tapin kanssa.

Apulaite

Poista tasainen kalteva osa alustasta - sitä on muokattava toimittamalla laite käsiteltävän työkalun kiinnittämistä ja puristamista varten.

Ensinnäkin, syrjään 40 mm etusivusta ja sahaa tätä viivaa teräsahalla, sahaamalla alas noin 2 mm syvä ura. Taltta kaksi viilun päällyskerrosta levyn päässä olevasta poikkileikkauksella tai tavaraterällä, jotta muodostuu valinta, johon voit asettaa 2 mm: n teräslevyn tasolle yhteisen tason kanssa.

Kaide koostuu kahdesta teräslevystä 170x60 mm ja 150x40 mm. Ne täytyy taittaa yhteen pitkää päätä pitkin yhtenäisinä sisennyksinä reunoilla ja tehdä kolme 6 mm: n reikää. Näitä reikiä pitkin olevat nauhat on kiristettävä pulteilla asettamalla korkit ylemmän, suuremman levyn sivulle. Kaarihitsauksella leipotaan jokainen pää hitsaamalla se levyyn, poista metallihelmet ja jauhaa levyä, kunnes saadaan täysin tasainen taso.

Kiinnitä kapeampi iskulaite reunan loviin ja siirrä reiät poralla ja ruuvaa sitten ohjaustanko kiinni. Ennen asennusta se voidaan myös magnetoida tasavirralla, tämä auttaa pienten terien teroittamisessa.

Kiinnitysmekanismi

Käsiraudan toinen osa on puristustanko. Se tulee myös kahtena kappaleena:

1. Yläosa L-muotoinen tanko 150x180 mm, hyllyleveys noin 45-50 mm.
2. Pohjapuolisko on suorakaiteen muotoinen 50x100 mm.

Osat on taitettava samalla tavalla kuin käsirauhan osat taitettu, asettamalla iskuri yläpuristimen reunaan. Teemme keskelle kaksi reikää, joiden sisennys on 25 mm pienen osan reunoista, kiristämme niiden läpi osat kahdella 8 mm: n pultilla. Ne on käynnistettävä vastakkaisiin suuntiin, kun taas ylemmän (lähellä) pultin pää sijaitsee puristustangon sivulla. Pultinpäät hitsataan myös levyihin ja jauhetaan esihienoksi siistiksi fileeksi.

Piirrä viisto paksuusmittarilla kaltevalle lankulle, jonka sisennys on 40 mm reunasta, ja tee yksi 8 mm: n reikä 25 mm: n ylä- ja alareunasta. Yhdistä reikien reunat merkinnällä ja tee leikkaus palapelillä. Tuo tuloksena oleva ura viilalla leveyteen 8,2 - 8,5 mm.

Kiinnitä pidike ja lyö levy levyn uran läpi. Kiristä pultti, joka ulkonee ylhäältä mutterilla, jotta tanko pysyy minimaalisena, lukitse sitten liitos toiseen mutteriin. Ruuvaa siipimutteri toiseen pulttiin hihnan puristamiseksi tai vapauttamiseksi pohjasta (pohjarakossa).

Teroituskulman säätö

Heitä leveä aluslevy pohjaan kiinnitettyyn tappiin ja kiristä mutteri niin, että tanko ei pyöri holkissa.

Säätökengän on oltava valmistettu pienestä kiinteän materiaalin lohkosta, jonka mitat ovat noin 20x40x80 mm. Ota karboliitti, textoliitti tai lehtipuu.

Klo 15 mm reunasta, porataan 20 mm päähän molemmilta puolilta, reikä laajenee 9 mm: iin, sitten leikataan lanka sisälle. Toinen porataan 50 mm: n etäisyydellä tehdyn reiän akselista, mutta osan tasaiseen osaan, ts. Kohtisuoraan edelliseen nähden. Tämän reiän halkaisijan tulisi olla noin 14 mm, ja sen tulisi olla sytytetty voimakkaasti pyöreällä raspilla.

Lohko ruuvataan nastaan, joten on mahdollista suhteellisen tarkasti säätää silmukan korkeutta ilman monimutkaista ruuvilukkojärjestelmää, kuten alkuperäisessä koneessa, mikä on hieman vaikeampi toteuttaa käytännössä. Jotta lohko olisi liikkumaton käytön aikana, se on tasapainotettava molemmilta puolilta M10-siipimuttereilla.

Kuljetus- ja vaihdettavat lohkot

Teroituskärryä varten on hitsattava samankeskisesti 30 cm: n M10-sauvan paloja ja sileä, tasainen, 10 mm paksu sauva. Tarvitset myös kaksi kiinteää lohkoa, joiden mitat ovat noin 50x80 mm - 20 mm paksu. Jokaiseen palkkiin tulee tehdä 10 mm: n reikä keskeltä ja 20 mm: n etäisyydelle yläreunasta.

Siipimutteri ruuvataan ensin tankoon, sitten leveä aluslevy ja kaksi tankoa, jälleen aluslevy ja mutteri. Suorakulmaiset teroituskivet voidaan kiinnittää lohkojen väliin, mutta on parempi valmistaa useita vaihdettavia pyöränsiipiä.

Otetaan niiden pohjana kevyt alumiiniprofiili, jonka leveä osa on 40-50 mm. Se voi olla suorakaiteen muotoinen profiiliputki tai vanhan räystäprofiilin paloja.

Litteä osa on nyljetty ja rasvanpoistettu "Moment" -liimalla liimaamme liuskoja hiekkapapereita, joiden raekoko on 400 - 1200 grit. Valitse kankaalla varustettu hiekkapaperi ja liimaa yhteen mokkanahanauha yhteen lohkoista suoristaaksesi terät hiomapastalla.

Kuinka teroittaa oikein

Jotta teroitus olisi oikea, valmista vanerista useita malleja, joiden kulmat ovat 14-20º leikkuureunoille ja 30-37º leikkausreunoille. Tarkka kulma riippuu teräksen laadusta. Lukitse terä kaiteen reunan suuntaisesti ja paina alas sauvalla. Säädä mallin mukaan teroituskappaleen tasojen ja kallistetun pöytätason välinen kulma.

Aloita teroitus karkealla (P400) palkilla, jos reunalla ei ole oikea kulma. Varmista, että laskeutuva suikale on muodoltaan suora, ilman suuntauksia ja aaltoja. Pienennä hiekkaa ja työskentele terän molemmilla puolilla P800-sauvalla ja sitten P1000- tai P1200-palkilla. Kun teroitat terää, liu'uta tankoa kevyesti molempiin suuntiin.

Teroituksen jälkeen terä on korjattava "nahka" -palkilla, johon on levitetty pieni määrä GOI-tahnaa. Terien koristelua varten työliike on suunnattu vain reunaa kohti (itseään kohti), mutta ei sitä vasten. Ja lopuksi pieni kärki: jos teroit veitsitä kiillotettuilla terillä ja kaiverruksella, peitä ne peiteteipillä, jotta mureneva hioma-aine ei jätä naarmuja. Ei myöskään ole haittaa liittää käsirauhan pintaan vinyyli-itseliimautuvilla aineilla.

Radioamatöörien on käytännössä usein tarve teroittaa erilaisia \u200b\u200btyökaluja, kuten ruuvimeisseli, kierre, pieni pora tai muu työkalu. Joten mitä skeptikko sanoo, että minulla on teollisuuskone, ja teroitan sitä sillä. En väitä, että hyvillä taitoilla kaikki on mahdollista. Mutta on parempi valita työksi sopivin. Toda ja työ kiistävät, ja avioliittoa on vähemmän. Ja tällainen "teroitin" on aina kädessä, voit milloin tahansa siivota kaapissa ja saada sen tarvittaessa. Vaimoni osti kerran tällaisen vakavan laitteen myynnissä. Myyjä väitti, että hän teroittaa veitset itse (mitä muuta nainen voi kiinnostaa).

Teroimme niitä pari kertaa ja tulimme siihen johtopäätökseen, että teroitus on silti parempaa kädellämme sauvalla - tämä voidaan helposti määrittää leikattujen sormien lukumäärällä teroituksen jälkeen. Ja täällä se makasi, keräämällä pölyä kaapiin, kunnes yksi hyvä idea löi minua. Se ei ehkä olisi valinnut minua, jos suosikki porani, jonka halkaisija oli puutteellinen, ei olisi rikkoutunut. Kun hän teroitti sitä suurella grindstone (ja näkymä ei valitettavasti ole sama), hän teroitti melkein kaiken. Joten ajattelin, että jos olisi normaali viininpuristus, kaikki muuttuisi toisin. Mutta tämä on korjattavissa. Aluksi otin niin hienon hiomalaikan siitä hioma hirviöstä. Sitten löysälleni roskissa, löysin pölyisen PDM: n.

Luonnoi nopeasti piirroksen ja aamuisin kääntölaitteeseen ottaen mukanaan 0,5 litraa prosessikiihdytinä.

Puoli tuntia myöhemmin puhelin soi, miksi et tule hakemaan sitä. Hän otti sen, vaihtoi vetoomuksia, hän ehdotti, että tulisimme mukaan useammin, ja lähti.

Aloita hiomakoneen kokoonpano

Ensimmäinen askel on tehdä koneelle suojapeite, koska kuten käytäntö osoittaa, jos et tee sitä heti, et koskaan tee sitä, ja tämä on haitallista terveydelle.

Se voidaan tehdä tinajäännöksistä, en aio kuvata prosessia, kaikki on suojattu niin kuin pystyy. Suosittelen kiinnittämistä sellaisella puristimella, halpaa ja luotettavaa:

Seuraava vaihe on kiinnittää suutin moottorin akseliin. Tämän tekemiseksi riittää, että painaa kolofonin hienosti, kaada se suuttimen reikään, käynnistä moottori ja aseta se paineella suuttimeen. Kitka sulaa kolofonin ja akseli tarttuu tiukasti reikään. Äärimmäisten ystäville voin neuvoa pudottamaan tipan liimaa “toinen” tai “hetki” reikään, mutta tällöin sähkömoottorin poistaminen on paljon vaikeampaa.

Voit kiinnittää teroittimen käyttämällä samaa puristinta kuin yllä olevassa kuvassa. Lisäksi voit kiinnittää sen sekä puristimella paikoillaan että painamalla sopivaa kiinnikettä moottoriin puristimella, joka puolestaan \u200b\u200bkiinnitetään sopivalla tavalla pöytään. No, siinä kaikki, laitoimme hiomalaikan suuttimeen,

kiristä mutteri ja teroita mitä sydämesi haluaa. Nahkatyynyä tarvitaan kitkan lisäämiseksi ja kiekon paineen vähentämiseksi (ohuet voivat räjähtää).

Tällä laitteella käytän hiomakoneen katkaistuja pyöriä, kotitekoisia vulkaniittipyöriä, jotka on valmistettu suuremman halkaisijan ympyröistä, pieniä leikkureita. Valokuvassa näkyy koko hiomalaitteiden arsenaali. Haluttaessa moottori voidaan kiinnittää pöydän alle, jolloin saadaan pienoiskuvainen pyöreä tai hiomakone. Mutta tämä voi vaatia muita liitteitä.

Sähköhiomakone tai, kuten ihmiset sanovat, emery on kerännyt paljon erilaisia \u200b\u200bkaikkea käsivarsiin kuuluvaa. Ne tehdään usein pesukoneiden moottoreista.

Päätin myös tehdä itsestäni kotitekoisen koneen poran, veitsen jne. Teroittamiseen. Minulla on kiinalainen viinien teroitin, mutta sen laatu - no, tiedät ...

Tällaisen koneen tekeminen osoittautui yhdeksi yksinkertaisimmista asioista

Koska:

• minulla oli ylimääräinen moottori nopeudella 1370 rpm ja 370 wattia.
• en tilannut suuttinta hiomakiven istuttamiseksi akselilta kääntäjältä, sellaisia \u200b\u200bsuuttimia myydään markkinoillamme - riittää, että tiedät moottorin akselin halkaisijan ja voit ostaa suuttimen vain 250 ruplasta + 200 ruplasta. äänikiville.

Teroituskoneen valmistus omilla käsilläsi vaihe 1

Asensin moottoriin sähkölaatikon, sijoitin siihen kondensaattorin moottorin käynnistämiseksi, vaihtokytkimen ja lampun virtalähteen.

Neuvostoliittolaisesta putki-TV: stä käytetty vaihdekytkin - osoittautuu, että se on luotettava asia, ensin asensin modernin kauniin kiinalaisen vaihdekytkimen - sitä käytettäessä kone "kokosi" (työskenteli joidenkin nykäyksien kanssa), ja vaihtokytkimen korvaaminen toisella saman merkin laitteella ei auttanut, ennen kuin Neuvostoliiton vaihdekytkin asetettiin päälle.

Kiinnostuksen vuoksi asensin sitten nämä kiinalaiset kytkinkytkimet toiseen moottoriin, joka myös alkoi "kutistaa", loukkaavasti, annoin 100 ruplaa kahdelle vaihtokytkimelle. - Heitin rahaa vain roskakoriin ...

No, kondensaattorilla - kaikki on vakiona, en kuvaa 101 kertaa kuinka kytkeä kolmivaiheinen moottori 220 V: iin - tämä on helppo löytää Googlesta tai artikkelistamme.

Hiomakoneen kevyt vaihe 2

Katso myös nämä artikkelit

Taustavaloksi käytin tarpeetonta LED-pöytävalaisinta IKEA: lta, ostin sen kotiin, mutta siitä ei ollut hyötyä missään muualla, lamppu saa virtaa verkkovirrasta adapterin avulla, jonka rasprochiilin avulla piilotin sen alustan moottorin laatikkoon.

Sorvin käsityökalu, vaihe 3

Kiinnittääksesi käsiraudani, käytin halutussa kulmassa katkaistua huonekalun nurkkaa, kiinnitin sitten siihen kappaleen 32x32 nurkasta, jossa näin sahan uran ja asensin siihen käsirauman 4 mm: n teräskappaleesta. Kun käsiraudat kiinnitetään upotetulla ruuvilla, käsirauhan alla olevassa nurkassa olevan uran ansiosta käsiraudaa voidaan siirtää lähemmäksi tai kauemmin hiomakivestä. Kulma kiinnitetään myös koteloon ruuvilla, jonka avulla voit säätää käsikappaleen kulmaa suhteessa jauhakiveen.

Huonekalususpensiosta tein kulman suojalasin kiinnittämistä varten, tähän käytin 6 mm paksua pleksilasipalaa.

Teroituskivessä käytettiin harmaata väriä 200x20 mm - pidän näistä enemmän kovuuden suhteen, valkoiset murenevat paljon. Tiedän kivien merkinnöistä, mutta en käsittele ammattimaista teräksen käsittelyä kivin valintaa varten pitkään sen parametrien mukaan.

Asettaessani kiveä, asetin kaksi pahvilevyä tarpeen mukaan, jotta muttereita kiristettäessä ruuvi ei räjähtää.

Tietoja tee-se-itse-myllyn turvallisuudesta

Luimme teoriaa - tiedämme ...

Emeryn koteloa ei ole suljettu toiselta puolelta - tämä ei ole mahdollista turvallisuuden vuoksi, kotelon tulisi peittää kivi niin paljon kuin mahdollista, mutta päätin itselleni, että minun on joskus kätevää jauhaa jotain kivin sivua vasten, vaikka tätä ei suositella. Ja yleensä, viimeistelen koneeni yleensä vähitellen, luulen tulevaisuudessa, kun haluan, silti tehdä koteloon kannen siten, että se peittää grindstone kivin kaikilta puolilta.

Mutta koneellani on myös tietoturvaetuja:

• kiinalaisten koneiden suojalasi on paljon ohuempi kuin minä käytin;
• koneen kierrosluvut ovat 1380 rpm, vaikka vetokivi on suunniteltu 3000 rpm. min Tämä tarkoittaa, että kivilläni on erittäin pieni mahdollisuus repeytyä.

Mitä minulla on

• sain erinomaisen kotitekoisen koneen porausten, veitsien ja muiden työkalujen teroittamiseen, koneen teho riittää jopa akselien teroittamiseen - tarkistettu;
• koneen nopeus on pieni, se teroittaa hiottua paremmin nopeudella 3000 rpm, mutta kaivokseni toimii hiljaisesti ja jatkuvasti, sanoisin 🙂

Suosituksia moottorin valitsemiseksi kotitekoiselle myllylle

Moottori otetaan tarpeitasi mukaan, jos aiot terävöittää vain aallot, pienet veitset jne., Niin Neuvostoliiton pesukoneesta tuleva moottori sopii sinulle. Tällaisissa moottoreissa on yleensä 1380 rpm. minuutissa ja teho 180–250 W. Nyt on olemassa moderneista automaattisista pesukoneista valmistettuja moottoreita, mutta niitä on vaikeampi yhdistää - tarvitset erikoislevyn, mutta voit säätää niiden nopeutta.

Luottamuksellisempaan työskentelyyn on parempi ottaa 400 W moottori ja 1380–3000 rpm. Tällainen teroitin on jo suureksi avuksi työpajassa.

Mutta jos haluat työskennellä suurten osien kanssa, teroita esimerkiksi jalkavarsia :), sinun on käytettävä moottoria, jonka koko on vähintään 750 W ja nopeudella 3000 rpm.

DIY hiomakuva:

Terveisiä, Samodelkins!
Tänään haluan näyttää, kuinka materiaaleista, jotka ovat (tai ainakin pitäisi olla) melkein jokaisessa työpajassa, on mahdollista tehdä erinomainen laite veitsen sileäksi teroittamiseen.

Aluksi mestari halusi ostaa valmiiden veitsen teroittimien Kiinasta (nimittäin Aliexpress-verkkokaupasta), mutta hän ajatteli, miksi et yrittäisi tehdä tällaista teroituslaitetta itse omilla käsillään. Lisäksi tämän tuotteen hinnat kiinalaisilta ystäviltä ovat melko suuria.

Omaan tuotantoon tarvitset seuraavat materiaalit ja työkalut:
1. Tavallinen lauta;
2. Hiekkapaperi;
3. ruuvimeisseli;
4. Vasara;
5. Paksu elektrodi 1 kpl;
6. Sähköinen palapeli;
7. Pala laminaattia;
8. Pultit ja mutterit;
9. Puinen kahva;
10. Hex-avain;
11. Fluorimuovi tai tekstoliitti (lasikuitu).

Mennään tosiasiallisesti teroittimen tekemiseen.
Aluksi ota tavallinen lauta ja leikkaa siitä pala. Sitten on tarpeen käsitellä saatu puinen aihio, nimittäin jauhaa se hiekkapaperilla.

Se toimii perustana kotitekoiselle teroittimelle.
Koossa osoittautuu, että meillä on pituus 26 cm, työkappale on leveä 6,5 cm ja puisen pohjan korkeus on 2 cm.

Tähän levyyn on myös tehtävä reikiä. Yhteensä tässä tulevan tuotteen osassa on 6 reikää. Poraamme 2 reikää itse jalustalle (lisätietoja siitä myöhemmin). Seuraavaksi porataan toinen reikä, jonka halkaisija on pienempi, ja myös levyn toiselle puolelle porataan vielä 3 reikää, jotka toimivat painelevyn kiinnittämiseksi.

Työnnä mutterit tehtyihin reikiin.

Jatkossa nämä pähkinät voidaan laittaa liimaan niin, että ne eivät pudota, mutta toistaiseksi kaikki näyttää olevan melko tiukka.
Sitten alamme tehdä telineoppaan itse. Sen isäntä on valmistettu tavallisesta paksusta elektrodista. Sen on oltava taipunut puoleen. Sitten kirjailija löi vasaran avulla koko yläosan hitsauselektrodista ja hiotti sen. Muuten, voit jauhaa myös tavallisella ruuvimeisselillä. Aseta tämä vain asettamalla elektrodi ruuvitaltan istukkaan ja hiomalla tuote pitämällä hiekkapaperia kädessäsi.

Tässä vaiheessa asetamme elektrodista (ohjauspylväästä) saadun työkappaleen näihin kahteen reikään.
Emme työnnä suorassa kulmassa, mutta pienessä kaltevuudessa. Ohjaimen kulma on missä tahansa 65-70 astetta.

Kaikki istuu melko tiukasti, mutta myös suunnittelumme suuremman luotettavuuden vuoksi tulevaisuudessa on mahdollista laittaa ohjauspylväs epoksiliimaan tai muuhun liimaan tai muuhun.

Mutta ehkä mestari on erehtynyt eikä tämä ole fluoroplastinen. Fluoroplastinen on useimmiten valkoinen ja liukas. Todennäköisesti se on tekstoliitti tai lasikuitu. Mutta itse asiassa tämä ei ole niin tärkeää. Tärkeintä on, että tämä materiaali on melko kovaa eikä kulu.
Tästä kappaleesta (fluoroplastinen tai ei fluoroplastinen) kirjoittaja on leikannut eräänlaisen painelevyn. Hän teki reikiä siihen ja pieniä hikeitä niin, että korkit menevät vähän levyn syvyyteen.

Sitten laitettiin tämä levy aikaisemmin tehtyyn puiseen pohjaan. Kiinnitämme sen ruuveilla.

Kirjailija otti hampaat kuusioavaimen alle. Mestari teki myös pienen reiän tulevan teroittimen pohjaan niin, että tämä avain oli aina tässä teroittimessa.

Koko asia on kiinnitetty ja ne (ruuvit) eivät käytännössä ole näkyvissä levyllä.
Mutta täällä mestari ei tehnyt ruukkua, koska työkalun teroittava osa ei koske tätä ruuvia.

Sitten samasta fluoroplastisesta tekijä teki tällaisen levyn.

Tälle levylle tein 2 reikää samalle kuusiruuville.
Lisäksi koko asia laitetaan tänne ja lepää lampaan kanssa.

Sitten mestari teki juuri sellaisen oppaan kivien teroittamiseen.

Ohjaimen pituus on 57 cm, ja sen tekijä on tehnyt sen tavallisesta teräspalkista. Siivoin sen myös. Ja toisessa päässä laitoin juuri sellaisen kahvan (kuten vanhasta Neuvostoliiton tiedostosta).

Voit myös vahvistaa tätä yhteyttä istuttamalla puulle viilakahvan liimalle, mutta täällä se on mennyt melko tiukasti sisään, mikään ei pudota.

Mitä itse teroituskivet kiinnitetään. Kirjailija otti pienen palan puristimesta, katkaisi sen ja teki reikiä. Tuloksena saimme nämä pienet kulmat, kaksi identtistä.

Ja tässä laitoin mutterin, jossa on kierrelanka ja kiristysruuvi.

Päällikkö asetti jousen myös ohjaimeen, jotta voit vaihtaa teroituskivet kiertämättä mutteria ruuvaamalla kiristysruuvilla.

Itse hiomakivet tai pikemminkin näiden kivien pohja on tekijän valmistama tavallisesta laminaattipalasta. Leikkaamalla se nauhoiksi.

Nauhojen leveys on 2,5 cm ja pituus noin 20 cm.

Laminaatin kappaleissa on jo valmiita uria, itse asiassa silloin, kun laitteen ohjausosan kulmat tulevat.
Sitten kirjailija liimoi hiekkapaperin laminaattipalaksi kaksipuolisella teipillä ja allekirjoitti kumpi oli. Ja itse asiassa näin kaikki tapahtui:

Koko juttu on melko helppoa. Laminaatin uralla päästämme ohjaimen toiseen nurkkaan, ja toisessa nurkassa puristamme kivi jousen avulla.

Kaikki. Mikään ei putoa mihinkään. Kaikki on tasainen ja melko tiukka.
Jatkamme laitteen keräämistä edelleen. Asetamme ohjaimen kiinnitettynä teroituskiven kanssa sitä varten etukäteen valmistettuun reikään, ja voit turvallisesti aloittaa veitsen teroitusprosessin.

Isku on melko suuri johtuen siitä, että tässä kirjailija on poistanut pienen viisteen molemmilta puolilta.

Kaikissa kotitalouksissa työkalu, kuten emery, on hyödyllinen. Teroita veitset, sakset ja muut leikkauskohteet määräajoin. Ja joka kerta, kun et mene mestarin luo. Niin monilla ihmisillä on kysymys siitä, miten emery tehdään omin käsin. Voit tietysti ostaa sen kaupasta. Mutta se on melko kallis. Ja kaikki eivät päätä ostaa sitä. Romun materiaaleista valmistettu emery säästää rahaa ja ei toimi huonommin kuin tehdas.

Toimintaperiaate

Tee-se-itse-emery on valmistettu pesukoneesta ja muista kodinkoneista. Tarkemmin sanottuna heidän moottoreistaan. Se on hän, joka käynnistää laitteen. Moottoriin on asennettu akseli, johon suuttimet valitaan. Terät voidaan teroittaa sorvalla. Asennettu hiomapyörä on kiinnitetty kunnolla. Sähköverkkoon kytketty moottori kääntää akselia, joka siirtää pyörimisen hiomapyörään.

Sähkömoottorin valinta

Useimmiten emery tehdään pesukoneen moottorista voimaelementtinä. Itse koottu laite ei vaadi uusia laitteita. Vanhanaikaisia \u200b\u200bautoja on tarpeeksi (esimerkiksi "Vyatka", "Siperia", "Volga" ja niin edelleen). Aikojen instrumentit oli varustettu korkealaatuisilla kestävillä moottoreilla. Kytkin, jossa on manuaalinen käynnistin, on hyödyllinen myös samasta koneesta.

Parasta on valita laitteelle moottori, jonka kierrosluvut ovat välillä 1 - 1,5 tuhatta rpm. Moottorin, jonka pyörimisnopeus ylittää 3 000 rpm, käyttö on ehdottomasti kielletty. Muuten hiukkaspyörä voi rikkoutua ja rikkoutua. Korkea kierrosluku on hyvä pinnan kiillottamiseen, mutta ei teroittamiseen. Siksi, jos moottorin nopeus on kasvanut, on käytettävä kiinteää kiveä.

Moottorin tehon on oltava välillä 100-200 wattia. Tämä riittää kotitekoisen emeryn tekemiseen omilla käsillä. Tätä arvoa voidaan kuitenkin kasvattaa 2 kertaa (ja yhtä suuri kuin 400 W).

Tällaiset indikaattorit otetaan syystä. Tosiasia, että pesukoneiden moottorit ovat samankaltaisia \u200b\u200bkuin tehtaalla valmistetut hiomakoneet. Mutta muita laitteita, joilla on sama teho ja nopeus, voidaan käyttää. Moottori voi olla yksivaiheinen tai kolmivaiheinen.

Käytetty sähkömoottori on kytketty sähköverkkoon kondensaattorin kautta.

Laipan valmistelu

Itse valmistettu hiomakivi mahdollistaa sähkömoottorin kytkemisen kivirenkaaseen laipan avulla. Se on kaiverrettu metallista. Tätä tarkoitusta varten he yleensä kääntyvät asiantuntijan puoleen. Sinun on tiedettävä laitteen parametrit, hiomalaikan sisäreiän halkaisija, akselin halkaisija.

Laippa kiinnitetään akseliin mutterilla, pultilla ja aluslevyllä. Ne on myös valmisteltava. Mutterin ja laipan kierteiden on oltava sähkömoottorista tulevan akselin liikesuunnan mukaisia. Jos aiot kiertää kiveä myötäpäivään, lanka on leikattava vasemmalle. Kun akseli pyörii vastapäivään, langan on oltava oikeakätinen. Tämä on tarpeen turvallisuusmääräysten noudattamiseksi. Tosiasia, että tämän kierteen suunnan kanssa mutteri kiertyy tärinän vaikutuksen alaisena käytön aikana, estäen ympyrää hajoamasta. Jos lanka on toiseen suuntaan, mutteri löysää. Jos se kiertyy kokonaan, hiukkaspyörä lentää pois. Ja tämä on vaarallista.

Suuntaajaa ei aina ole mahdollista löytää. Siksi laippaa ei aina ole mahdollista hioa. Tässä tapauksessa voit turvautua vaihtoehtoiseen ratkaisuun. Samanlaisessa tilanteessa kotitekoinen emery tehdään omin käsin käyttämällä sopivan halkaisijan omaavia putkia. Jos holkin ja akselin väliin jää rako, se poistetaan kangasteipillä. Jos rako on suuri, yhden holkin voi laittaa päälle.

Hiiriliikkeen liikesuunta

Ennen kuin kerät hiukkasia veitsien teroittamiseksi omilla käsillä, on tärkeää ymmärtää roottorin liikesuunta. Kun käytät pesukoneen moottoria, pyörimissuunta muuttuu. Asynkroninen moottori. Tämä tarkoittaa, että roottorin pyörimissuunnan muuttamiselle ei ole esteitä. Siksi riittää, että käämityksen päät vain vaihdetaan paikoilleen.

Ensin on määritettävä, mikä käämi on tarkoitettu moottorin käynnistämiseen ja mikä päätöihin. Tätä varten tarvitaan testeri, joka auttaa mittaamaan vastusta. Ensimmäisessä tapauksessa arvon tulisi olla 30 ohmia. Työkäämin vastus on paljon pienempi ja on 12 ohmia.

Työprosessista vastaava käämi on kytketty sähköverkkoon. Käynnistyskäämi on kytketty yhdeltä puolelta kelaan. Toisella puolella se on kytketty lyhytaikaisesti käämiliittimeen. Tätä varten käytetään relettä. Moottori käynnistyy.

Tällaisella yksinkertaisella tavalla roottorin liikesuunta muuttuu muuttamalla moottorin käynnistämiseen tarvittavia käämin päitä. Voit myös tehdä ilman relettä. Tässä tapauksessa sinun on pyöritä hiomapyörää manuaalisesti haluttuun suuntaan.

Laitteen asentaminen

Tee itse-hiominen asennuksen jälkeen asennettava kiinteään tukeen (työpöytä). Tämä tehdään pulteilla. Tehtävän helpottamiseksi auttaa teline, joka on samassa pesukoneessa. Vaakasuorassa asennossa laitetta pidetään kulmassa. Tärinän poistamiseksi kulmaan asetetaan kumireuna. Se voidaan leikata normaalista kumiletkusta.

Turvallisuus työskennellessään koneella

Emery (se on valmistettu omilla käsillä tai ostettu kaupasta - se ei ole tärkeää) voi vahingoittaa ihmisten terveyttä tai ympäröivää aineellista arvoa. Siksi on välttämätöntä työskennellä hiukkasten kanssa turvatoimenpiteiden mukaisesti. Työskennellessäsi on käytettävä suojalaseja.

Suojakuori on valmistettu metallilevystä, jonka paksuus on 2-2,5 mm. Se estää roskien lentämisen pois, kun pyörä, lastut ja muut pienet hiukkaset vaurioituvat. Koneen alle asetetaan metallilevy, joka toimii suojana lentäviä kipinöitä vastaan.

Käytön aikana hiomapyörä altistetaan voimakkaalle tärinälle, hitausvoimat vaikuttavat siihen. Siksi on aikoja, jolloin levyt vain rikkoutuvat ja lentävät toisistaan. Ennen kuin aloitat työn, sinun on tarkistettava pyörä halkeamien varalta, varmista, että se on asennettu oikein.

johtopäätös

Romuaineista valmistettu itse tee-itse-emery on hyvä vaihtoehto tehdaskoneille. Tämän avulla voit oivaltaa itsesi mestariksi ja säästää rahaa. Vaikeassa taloudellisessa tilanteessa monille perheille jopa 2 tuhannen ruplan säästöt (mikä on myymäläkeskuksen keskimääräiset kustannukset) ovat merkittäviä. Lisäksi, jos et ota huomioon ulkonäköä, tehdaskone ei eroa itse tekemästäsi koneesta.