Hur vattentätar man ett timmerhus från grunden? Grundtätningsanordning inuti huset Hur man isolerar ett timmerhus från en betongfundament

En av de största nackdelarna med träbyggnadsmaterial är en hög känslighet för ruttnande och sårbarhet för träborrande buggar. Eftersom dessa processer är en direkt följd av träets ökade fuktinnehåll inträffar ofta sådana skador i den nedre delen av väggarna, för vilken korrekt vattentätning av de nedre fälgarna inte har utförts.

Det bör noteras att fuktisoleringen i de nedre fälgarna inte bara innebär fysisk och kemisk bearbetning av byggmaterial utan också ett antal designlösningar, under vilka en liten modernisering av fundamentet kan behövas.

Denna översyn diskuterar vad som påverkar hållbarheten hos ett timmerhus och vilken teknik som finns för att förhindra dess förstörelse.

Modern teknik för konstruktion av trähus innebär installation av ett timmerhus på en stenfundament.

I det här fallet är husets bas utsatt för flera farliga faktorer samtidigt:

kapillärfukt från grunden;
fuktig atmosfär från källarsidan;
brist på solljus, eftersom den nedre delen av väggen ofta ligger i skuggzonen;
droppande fukt och temperaturen sjunker från utsidan av väggarna.

I det senare fallet förvärras situationen av det faktum att fukt som rinner ner från väggarna under regn ackumuleras i de nedre stockarna och i tätningarna mellan raderna.

En direkt konsekvens av ovanstående faktorer är utvecklingen av mikrobiologiska formationer i trä som påverkar dess struktur och resulterar i en fullständig förlust av styrka i stockhusets nedre fälgar.

Den största biologiska risken för stockar representeras av svampstrukturer, vars första tecken är den så kallade blå, som ibland tränger in i stockens kärna.

Näringsmediet för sådana svampar är lignin, cellulosa och syre. Men den viktigaste katalysatorn för deras utveckling är alltid hög luftfuktighet.

Den andra faktorn för biologisk skada på trä är vedmaskbaggar, vars utseende nästan alltid är förknippad med svampinfektion i trä.

Med tanke på ovanstående är de viktigaste metoderna för att lösa problemet med de nedre fälgarna:

som hindrar utvecklingen av mikrobiologiska formationer;
en minskning i genomströmningen av stockarnas yttre kapillärer, vilket är nödvändigt för att stabilisera träets inre fuktinnehåll på en acceptabel nivå.

Som nämnts tidigare utförs lösningen på de listade uppgifterna inte bara på grund av ytterligare bearbetning av trä utan också genom användning av speciella designlösningar, vars viktigaste kommer att diskuteras nedan.

Speciell design av den nedre fälgen

Om vi föreställer oss ett timmerhuss volymstruktur kan vi se att den klassiska nedre kronan, monterad "i en skål", inte kan placeras på en enda nivå utan ett mellanrum. Man bör komma ihåg att ju större sådana luckor och luckor är, desto större är sannolikheten för att de blir fuktackumulatorer och orsaken till stockförfall.

I detta sammanhang börjar förseglingen av den nedre kronan inte med behandlingen av stockar med mastik eller impregneringar utan med konjugering av dess geometri med fundamentets geometri.

Det finns två alternativ för att lösa detta problem:

Det första alternativet används för att bygga små byggnader (bad, ladugårdar etc.).

Den andra metoden används mer, eftersom den undviker behovet av "formad gjutning" i fundamentets hörn och möjliggör användning av en massiv kuddskiva gjord av massivt träslag.

Separat kommer vi att överväga en sådan lösning som ovannämnda höljesbräda, vilket är det enklaste sättet att förlänga ett timmerhuss livslängd med bra tio år, och underlättar också i hög grad reparationen av den nedre kronan, om det ändå är nödvändigt .

Kärnan i denna lösning ligger i det faktum att mellan tapphusets underlag och den nedre kronan läggs en bred bräda från de mest stabila träslag (ek eller lärk).

Observera att en bred bräda alltid är gjord av stockens centrala sektorer, vars maximala stabilitet endast noteras för lärk.

Samtidigt är det viktigt att ta hänsyn till en funktion i denna teknik: ytterligare bearbetning av kuddskivor med någon form av kemisk sammansättning utförs inte. Packningen läggs enligt samma teknik som för gapet mellan fogarna.

Fundamentets kantform

En av anledningarna till början av förfall av stockar är ackumulering av fukt i kontaktzonen mellan ramen och fundamentet. Detta händer mest intensivt om fundamentet är bredare än kontaktzonen med ramen och ett slags "hylla" skapas för att fånga upp vattnet som rinner nerför väggen.

Denna effekt kan undvikas om kanten på fundamentet skärs i en vinkel på 45 °.

Vattentät mellan fundamentet och ramen

Den viktigaste punkten som påverkar hållbarheten hos de nedre fälgarna i hus av timmer eller ved är den korrekta organisationen av vattentätning mellan fundamentet och ramen.

Faktum är att de flesta av de nu populära "sten" -byggnadsmaterialen har god kapillärledningsförmåga, och om du inte vidtar åtgärder för ytterligare vattentätning kommer den nedre kronan alltid att vara våt.

Att stänga av fukt sker i detta fall genom att lägga ark av takmaterial eller genom att täcka kontaktzonen med flytande gummi.

Täckmaterial läggs enligt standardtekniken (på flytande bitumen) och mellan vattentätningen och kronan måste en tätning mellan kronorna installeras.

Skyddande dropp

I vissa fall är det vettigt att montera ytterligare ebber ovanför den nedre kronan för att minimera fuktinflödet i de första sömmarna.

På husens främre fasader är en sådan lösning inte alltid acceptabel av estetiska skäl, men på bakväggarna, som ofta är skuggade eller nära bondgårdar, kommer sådant skydd inte att vara överflödigt.

Observera att det är tillrådligt att göra sådana ebbs av det mest skyddade materialet, eftersom det måste fungera under konstant fuktighet.

Öppningar i fundamentet

Oftast, på byggnadsforum, kan du hitta frågan "Varför är den nedre kronan våt, om dess vattentätning görs enligt alla regler?".

Svaret ligger som regel i det otillräckliga området med luftventiler i fundamentet, på grund av vilket den fuktiga luften från undergolvet mättar de nedre stockarna med fukt.

Observera att korrekt ventilation av undergolvet eller källaren har högre prioritet än behandling av stockar med fuktskyddsmedel.

Fukt har en skadlig inverkan på badkarets källare och kan orsaka förstörelse av byggnaden. Vi föreslår att du bekantar dig med metoderna för att skydda strukturen från fukt, som kallas vattentätning.

Behovet av att vattentäta badgrunden

Badkarets bas måste skyddas under följande förhållanden:

Grundvattnet ligger närmare än 1 m från fundamentet. Om grundvattennivån är högre än fundamentet är det nödvändigt att utrusta en dräneringskanal.
Om badet är byggt på lera eller leriga jordar som inte tillåter vatten att passera bra. De ackumulerar fukt som ackumuleras runt badkarets källare.
Om grundvattnet innehåller en stor mängd frätande ämnen, till exempel alkalier.

Vertikal och horisontell vattentätning av badfundamentet

Vattentätningen av källaren för badet börjar omedelbart efter tillverkningen av gropen med dräneringsskiktets anordning. Häll grus med sand i botten av diket eller grundgropen i ett lager på 20 cm, tappa allt ordentligt. Kudden förhindrar att vattnet stagnerar under fundamentet, och sanden förhindrar kapillärökning av vatten.

Bygg grundformen på kudden och fyll den med betong. När fundamentet har stelnat, skydda det från fukt med vertikal och horisontell vattentätning. Det är ingen mening att ta reda på vilket alternativ som är bättre - båda metoderna används samtidigt.

Vertikal vattentätning appliceras från utsidan till de vertikala ytorna på badfundamentet. Det måste skydda fundamentet från fukt och nederbörd under jorden. Det perfekta alternativet är att täcka hela väggen med vertikal isolering, från topp till botten. Grundens minsta täckningsområde är från den nedre nivån av markvätning från nederbörd till den övre nivån av stänk från regn i källaren.

Horisontell vattentätning appliceras på fundamentet ovanifrån och skyddar den från vätska som kan tränga in i väggar och golv. Det är en solid matta under badets väggar. Om badet är i en källare görs vattentätning på två ställen - under källarens golvplattor och mellan plattan och väggen.

Ge dränering vid fogarna mellan vertikal och horisontell vattentätning. Den är gjord av bituminös mastix eller geotextil. Bitumen har de bästa isoleringsegenskaperna, men det luktar dåligt vid uppvärmning och kräver vissa försiktighetsåtgärder när man arbetar med ämnet. Om badet ligger nära behållaren, efter att ha gjort grunden, fyll luckorna mellan väggen och marken med fet lera, som fungerar som ytterligare skydd för strukturen.

I vissa fall kan badkarets botten vattentätas på bara ett sätt. Om till exempel grundvattnet är djupt, använd endast horisontell vattentätning av badfundamentet.

Vattentäta badfundamentet med målningsmetod

Målningsmetoden består i att applicera vattenavvisande impregnering på fundamentets yta - emulsioner, speciella lösningar. Genomträngande isolering täcker initialt ytan med ett lager på upp till 3 mm. De aktiva kemiska elementen som ingår i skyddsmedlet absorberas i betongen med 6 cm och ger väggarna vattenavvisande egenskaper. Denna metod är mer effektiv än att klistra in, men mycket dyrare.

Mastics och hartser för vattentätning av badets botten

Beläggningsblandningarna är gjorda på bitumenbasis eller med användning av ett syntetiskt polymerharts, de kännetecknas av elasticitet.

Tänk på följande information när du använder mastik eller harts:

Det rekommenderas inte att arbeta med att vattentäta grunden för badet i vått väder, mastiken kommer inte att kunna absorberas normalt i betongen.
Behandla först väggen med ett antiseptiskt medel och en grundfärg - en grundfärg som ökar gipsens vidhäftning mot väggen. Grundfärgen måste matcha mastikens sammansättning.
Beläggning av ytan med bituminös mastik anses vara det mest ekonomiska alternativet för vattentätning.
Applicera mastik på ytan manuellt eller mekaniskt (genom sprutning). Efter ytbehandling erhålls en sömlös yta.
Mastiken fäster väl vid ytan på fundamentet.
Beläggningsskiktets tjocklek är 3 mm.
Polymermastics jämförs gynnsamt med bituminösa mastics genom att minska kraven på den behandlade ytan. Det är möjligt att täcka väggen med en sådan komposition om luftfuktigheten inte överstiger 8%.
För att bestämma beredskapen för fundamentet för vattentätning med mastik, täck 1 m 2 av väggarna med plastfolie och låt stå en dag. Om filmen förblir torr kan underlaget bearbetas.
Vattentätning med mastik är opålitlig och skadas lätt, till exempel av stenar vid återfyllning eller när jorden förskjuts. Skydda därför uppifrån med geotextilier eller isolering. Ett dyrare alternativ för att skydda mastiken är användningen av en klämvägg.
För vattentätning av källaren i ett bad används ofta en bitumen-latexemulsionsmastik av märket BLEM-20 tillsammans med SEPTOVTL-impregnering.

Gips för vattentätning av badfundament

Gipsalternativet innefattar applicering av flera lager gips-cementblandning med speciella tillsatser med en tjocklek av 20-25 mm på ytan. I sektion liknar beläggningen en tårta, där det finns lager av minerallösningar med tillsats av högkvalitativ cement, asfaltmastik, PVC-föreningar, hydrofoba betongkvaliteter.

Applicera blandningen medan den är varm för att förhindra sprickbildning. Tillsatserna förbättrar cementuppslamningens kvalitet: de sänker grundens porositet, ökar murbrukens viskositet och tränger djupt in i grundens porer och sprickor. Gipsversionen är avsedd för horisontell vattentätning.

Vattentäta källaren i badet med en klistringsmetod

Limningsmetoden innefattar användning av vattentätningsark. Traditionellt vattentätningsmaterial - takpapp, moderna rullmaterial - crebit, aquazol, isoelast, membran. Vid fogarna överlappar duken för att undvika vatteninträngning.

Takmaterial för vattentätning av badkarets botten

Vattentätning med takpapp anses vara det mest populära sättet att skydda grunden för ett bad.

Arbetet utförs i följande ordning:

Rengör ytan från smuts, låt torka.
Ta bort utsprång, cementhål, flis och andra defekter. En slät yta ger en stark vidhäftning av takmaterialet till ytan.
Applicera ett lager flytande bitumen eller varm mastik på ytan.
Värm upp ett ark med takmaterial och lägg på varm mastik.
Lägg nästa ark med en överlappning på 10-12 cm.
Belägg arkens fogar och kanter med ytterligare mastik.
Upprepa åtgärden och täck hela ytan med tak av takmaterial.
För att förbättra kvaliteten på isoleringen och öka livslängden rekommenderas att du lägger takmaterialet i två lager. Applicera flytande takmaterial på det första skiktets yta och upprepa proceduren för läggning av materialet.
Lägg takmaterialet i 2-3 lager för tillverkning av horisontell vattentätning.
För extra skydd, hölja grundväggen med plywood eller hårdpapp.
Täck grunden försiktigt med jord så att inte isoleringen skadas.

Membran för vattentätning av badfundamentet

Hydrofoba membran är moderna typer av limmad isolering. De innehåller flera lager som inte spricker och skyddar väggen på ett tillförlitligt sätt. För grunden av ett bad av betong och tegel bör membranet ha en tjocklek på 5 mm.

Membranmaterial skiljer sig från andra isoleringsmetoder genom avsaknad av kontinuerlig vidhäftning till ytan. Därför kan den monteras på en fuktig yta, det beror inte på fundamentets geometri och dess deformation.

Innan du vattentäter badgrunden med egna händer, studera egenskaperna hos membranmaterialet och välj önskad duk. Till exempel innehåller LOGICROOFT-SL-membranet tillsatser som tål exponering för vatten med en hög andel alkali och oorganiska syror.

Installera membranet på fundamentet enligt följande: vik ut membranet, tryck det mot väggen, värm upp det med en brännare och fäst det på väggen med klämmor tills duken svalnar.

Vattentätning av olika typer av fundament för ett bad

Grunden för ett bad kan göras på olika sätt, metoderna för vattentätning skiljer sig också:

Stapelfundamentet är svårt att skydda mot fukt. För att pålarna ska ha goda vattenavvisande egenskaper, tillsätts speciella tillsatser i betongen i tillverkningsstadiet.
Den kolonnformiga grunden är vattentät med takpapp, som läggs i flera lager längs brunnens kanter där betong hälls. Takmaterial i detta fall spelar också rollen som formning.
Remsfundamentet bearbetas direkt efter att formen har tagits bort. Grunden över marken är belagd med bitumen, och ytan, som är täckt med jord, är täckt med takmaterial i 2-3 lager.
Skruvfundamentet är galvaniserat i tillverkningsfasen, så det är ingen mening att helt täta det. Efter att ha säkerställt jämställdheten mellan de utskjutande delarna av fundamentet ovanför marken (kapning av pålen) täcks huvuden av bituminös mastix. Ett lager av takmaterial läggs mellan skruvfundamentets huvud och trägalleriet. I det här fallet är endast den delen av fundamentet skyddad, som skärs för att exponera grundelementens övre yta i ett plan.

Titta på en video om horisontell vattentätning av grunden för ett bad:

Ta ansvar för vattentätning av fundamentet och förbered badkarets botten för grundvatten och nederbörd. Så du kommer att behålla byggnadens styrka under många år.

Tekniken för att bygga timmerhus innehåller ett så viktigt steg som installationen av ett timmerhus på fundamentet, vilket fungerar som en garanti för långsiktig användning av fördelarna med en prefabricerad träkonstruktion. På grund av sin fibrösa struktur kan trä, till skillnad från cementmurbruk, uppleva mindre deformationer utan förstörelse. Å andra sidan är det nödvändigt att bygga ett timmerhus i enlighet med vissa regler, annars kommer förskjutningarna av de lagda elementen orsakade av förändringar i materialets fuktinnehåll att leda till förstörelse av byggnaden.

Kransinstallationstekniker

Under designprocessen kan problemet med hur man korrekt placerar ett badhus från ett timmerhus på en remsfundament lösas på två sätt: genom att installera en krona med ytterligare utjämningskuddar eller hälla basen med plana övergångar på basen (steg) .

Innan du påbörjar installationen av kronstammen på betongfundamentet är det nödvändigt att noggrant utföra förberedande operationer i monolitens övre del. I början måste basen plasteras 2-3 mm med cementmortel, följt av strykning av hela ytan. Det lagda gipsskiktet planas horisontellt.

Förfarandet för mekanisk utjämning av källarytan visas på bilden:

Basens höjd måste säkerställa att trägolvet skyddas från vatten från marken. Minsta höjning över nollmärket på stödets övre kant är 0,2 m.

Nära en specialbyggnad (till exempel ett badhus) kommer den optimala höjden att bestämmas av lämplig teknisk kommunikation, dimensionerna på brunnhålet för inspektion och rengöring av det underjordiska utrymmet. Med en sådan anordning kommer ökningen att vara minst 0,5 m.

Isolering

De förberedande procedurerna inkluderar implementering av horisontell vattentätning runt hela omkretsen av träkronans stödyta. De börjar sätta timmerhuset på grunden av vilken höjd som helst först efter att ha lagt på betong 2-3 lager av takmaterial. Arken läggs med en överlappning på 0,1 m - 0,15 m med en frigöring på 2 cm - 3 cm längs tejpens yttre och inre kanter.

Takmaterial, lagt under stocken för att säkerställa hydraulisk sprickbildning, ser ut så här:

Foderskivor placeras på vattentätningsskiktet, som också måste förbehandlas med en antiseptisk lösning och täckas med en vattenavvisande förening (bitumen). Brädans ändar och övre plan, som är i kontakt med stockarna, lämnas öppna från hartset.

Foder

Materialet för tillverkning av distanser kan vara ek, som har ett starkt massivt trä som är resistent mot utveckling av mikroorganismer. Ett bra alternativ skulle vara en lärk eller tallskiva impregnerad med antiseptika.

Huvudfunktionen för läggningsnivån är att kompensera för deformationsförskjutningar av stockhusets tvärgående och längsgående stockar. Därför måste de valda brädorna ha perfekt form och så länge som möjligt. Skarvarna på två intilliggande element är gjorda utan ett gap, utan möjlighet att överskott av kall luft kommer in i undergolvet (det finns luftventiler).

Brädans bredd väljs utifrån måtten på kronan (25 - 30 cm), tjockleken är cirka 5 cm. Det finns ingen anledning att fästa den på fundamentet eller stockarna ovan.

Modern teknik ger nya lösningar som använder polymermaterial för att isolera trä från betong. Så att detta inte leder till oväntade konsekvenser är det bättre att använda dem i redan etablerade strukturer (under reparationer, överföra ett hus till en ny stiftelse). Att lägga ett timmerhus på expanderad polystyren visas på bilden:

Vid konstruktionen av ett timmerhus är det bättre att använda material som är jämförbara i beteende (med förändringar i temperatur, fuktighet) och hållbarhet med trä.

Installation av kronan

Vedar läggs ut på brädor längs fundamentet och lägger ut ett isoleringsskikt av mossa, hampa, bogsering. Bevarande av värme i undergolvet säkerställs genom att försiktigt fylla hela utrymmet med en värmeisolator mellan packningen och botten av den första kronan. Skyddet fungerar inte bara mot kyla utan även mot fukt, vilket minskar risken för utveckling av svamp eller mögel.

De tidtestade knep för att använda gratis material för att själv lägga den första kronan på en remsfundament visas i den här videon:

Den första raden av stockar är vanligtvis bredare än de efterföljande, eftersom den inte bara motstår vertikala belastningar utan också kompenserar för böjda deformationer från marken.

I hörnen måste den första raden förstärkas med häftklamrar.

När du bygger ett träbad, placerat på en remsfundament, måste du ta hand om ett skyddande visir. För att göra detta, i den andra kronan (blinkande) på utsidan av stocken, skärs ett längsgående spår ut för brädet, vilket leder vattnet som strömmar från väggen bort från basen. Stödlutningar från en stång eller bräda placeras under en sådan bräda. Visirets kant väljs för en fasning. Järnplåt eller plastpaneler används ofta istället för träskivor. Överhänget ovanför sockelplanet vid avtappningsskivan måste vara minst 50 mm.

Timmerhus

För att säkerställa styrkan i den rekryterade strukturen fästs stockarna mellan raderna med träspikar. Hål för dem borras med ett intervall på 1 m - 1,5 m. I de övre 2 raderna halveras steget mellan spikarna och tas lika med 0,5 m - 0,7 m. De är förskjutna på ett avstånd av 10 cm - 20 cm .

De stigande raderna läggs i enlighet med monteringsschemat som bifogas och innehåller märkningssekvensen för varje rad.

Dessa beteckningar tillämpas av hantverkare vid tillverkningen av ett timmerhus. Siffror och bokstäver i olika fall kan skilja sig åt, följande tecken används som standard:

nummer från 1 till 38 (monteringsnummerering från botten till toppen);
bokstäverna С, В, Ю, З (betecknar huvudpunkterna).

Platsen för varje vägg i det framtida badet tilldelas enligt kardinalpunkterna. Framvägg S, bak C, höger B, vänster Z.

Timmerhusets märkning innebär att det redan har monterats och rullats ut till transportläge.

Montering av strukturen börjar med installationen av en krona på fundamentet, som är sammansatt i ett halvt träd, följande stockar läggs på pluggarna genom bandage med en rotspets eller i ett halvt träd.

I vissa fall placeras ett timmerhus för bad på stolpar. Eftersom det har en nivåskillnad mellan kronans längsgående och tvärgående stockar (150 mm), kan stöden göras i olika höjder på en gång. Principen om att isolera fundamentet från horisontella stockar måste i alla fall respekteras, som visas på det här fotot:

Med all förberedelse kommer det att finnas luckor mellan de rundade stockarna, vilket kan öka med tiden (vedtorkning). Förhindra eventuell värmeförlust genom att lägga rader av tätningar av jutefiber, släp, filt. Arbetet utförs från botten och upp längs hela omkretsen (du kan inte göra det separat på varje vägg).

Med förlusten av fukt i träet kan gapet öka, så det är nödvändigt att markera riskplatserna, regelbundet inspektera dem och täta vid behov.

Minnen

Olika nyanser med installationen av kronan beror på den valda utformningen av badet - typen av fundament, golv, principen om att dränera vatten från inredningen (öppet avlopp i underjorden eller i utloppsrören).

För långvarig drift av en byggnad för detta ändamål måste följande grundläggande regler följas:

Impregnering med antiseptika och vattentätning bör inte göras med giftiga eller ångor som avger en obehaglig lukt. Badhuset har ökat kraven på miljövänlighet och säkerhet för människors hälsa.
Den destruktiva effekten på fundamentet och träkronan kan utövas inte bara av vatten från marken utan också av fukt som rinner ner från inredningen. Det är nödvändigt att utforma vattentätning på ett heltäckande sätt.
Vi rekommenderar att golvet i byggnaden flyter utan att spika golvet i stödbjälken. Med den efterföljande krympningen av ramen kan balkarna böja och deformera de färdiga golven. Av samma anledning är det inte nödvändigt att omedelbart hänga taket.
Timmerhusets enhetliga krympning underlättas av den fortfarande fuktiga mossan, som rengörs från marken, som tätt fyller alla håligheter och sprickor i kronan som ett isolerande material.
Ramens smidiga krympning påverkar inte byggnadens tak. Gavlarna måste sys upp.
Fullständig krympning (upp till 10 cm) av det monterade timmerhuset sker från 6 till 12 månader. Efter 1 år är det möjligt att skära genom dörr- och fönsteröppningar av önskad storlek, annars blir krympningen ojämn. Fram till denna punkt kan dörren vara en utskärning 0,5 m bred och 5 stockar hög. Därefter börjar efterbehandlingen.

Oberoende erfarenhet och färdigheter kanske inte räcker för en högkvalitativ montering av ett timmerhus. I sådana fall är professionella inbjudna. De har inte bara erfarenhet utan också det nödvändiga verktyget.

Även om arbetet med installationen av timmerhuset till badhuset på fundamentet utförs av inbjudna specialister är det värt att självständigt delta i förvärvet av material. Högkvalitativt trä utan knutar och skador av skadedjur och mögel kommer att ligga till grund för en behaglig användning av badet i många år.

Om grunden i byggandet av en bostadsbyggnad var vattentät i strid med tekniken, utan att ta hänsyn till grundvattennivån eller mängden nederbörd i konstruktionsregionen, kommer källaren med tiden att förvandlas till en pool , en grogrund för svampar och mögel. För att avhjälpa situationen måste du täta grunden från insidan av huset. För detta kan olika tekniker och material användas. Valet av vattentätningsmetod måste göras beroende på graden av fuktens destruktiva effekt på golvet och väggarna i källaren eller källaren. Även om huset byggdes av ett timmerhus eller profilerat trä, behöver dess grundläggande vattentätning av hög kvalitet.

Funktioner av intern vattentätning

Det mest effektiva anses vara extern vattentätning av fundamentet. Men om problem uppstod under driften av det färdiga huset, skulle den enda vägen ut ur situationen vara den inre vattentätningen av källaren från grundvattnet. Samtidigt är timmerhus inget undantag, eftersom deras fundament också kan utsättas för de destruktiva effekterna av fukt under källarens nivå.

För det interna skyddet av basen i ett privat hus kan speciella föreningar användas:

isoleringsfärger;
bituminösa blandningar;
rulltätskningsmaterial, till exempel takmaterial;
plåt;
kompositioner baserade på bentonitlera;
blandningar av vattentät polymer.

Beroende på platsen där husets botten blir våt kan du utföra inre horisontell eller vertikal isolering. Det enklaste sättet att täta grunden inifrån, vilket du kan göra med dina egna händer, är att behandla väggar, golv och tak mellan källaren och bostadsgolvet med isoleringsfärg. För effektivitet är det bäst att använda minst tre färger.

Vattentätningstyper i källaren

Alla metoder för att isolera källarväggar från fukt kan delas in i flera typer:

Antitrycksisolering. Ett sådant skydd behövs om grundvattnets destruktiva effekt med ett tryck över 10 m på grunden till hus av timmer, ram, tegel eller betong. För detta används membran- och rulltätningar, flytande gummi. Kärnan i metoden: isoleringsmaterialet pressas av grundvattentrycket till avverkningens yttre yta. Tidigare kunde denna metod endast användas för extern isolering, men nu finns det material som används inuti.
Fritt flöde isolering. Denna typ av skydd behövs för att förhindra den destruktiva effekten av smältvatten och nederbörd på byggnadens väggar. Sådan isolering behövs även för källaren i ett hus av timmer eller virke. För arbete används polymerbitumenmastik.
Anti-kapillärt skydd(genomträngande isolering). Denna typ av isolering hjälper till att skydda basstrukturen från de destruktiva effekterna av fukt som tränger in i byggnadshöljet. För detta behandlas väggarna, källaren, golvet och överlappningen mellan källaren och första våningen med slamlösningar, bituminösa mastik och speciella impregneringsblandningar.
Injektionsisolering. Denna metod för att isolera väggarna i källaren i ett privat hus utförs med hjälp av förpackare (nålar) och specialutrustning som matar in komponenter under högt tryck i djupet av grundkonstruktionen.

För att den inre vattentätningen ska vara så effektiv som möjligt, när du väljer material för arbete, är det värt att överväga deras egenskaper. För att till exempel skydda armeringen på ett tillförlitligt sätt måste du välja föreningar med korrosionsskydd och tätningsblandningar är lämpliga för sömmar och fogar mellan enskilda strukturelement. För tillförlitligt skydd mot fuktinträngning genom strukturer måste du använda lösningar med antifiltreringsegenskaper.

Om du ska isolera grundväggarna inifrån med dina egna händer, kom ihåg att cementbaserade lösningar har utmärkta antifiltreringskvaliteter. Efter härdning expanderar de, varigenom de täcker luckorna och skyddar väl mot fuktinträngning. Bituminösa mastics används för väggar där elastiskt och hållbart skydd behövs. Därför är de mer lämpliga för hus av sten och inte från en bar eller ett timmerhus, eftersom grunden för stenstrukturer är mer mottagliga för deformation.

Tips: För att skydda golven ovanför källaren är det bättre att använda polymerfilmer.

Om du ska utföra allt arbete med egna händer, bör särskild uppmärksamhet ägnas åt:

fogar mellan två ytor, till exempel vid sömmen mellan vägg och golv, tak och väggar, hörn;
sömmar som bildas under gjutning eller efter avlägsnande av formen samt på sömmarna mellan strukturella element på väggar och golv;
platser där ingenjörskommunikation läggs;
sprickor som bildades under krympningen av ett gammalt hus.

Vertikal invändig vattentätning

Vattentätning av grundväggar av sten eller tegel kallas vertikalt. Dessutom behövs sådan isolering också för strukturer gjorda av profilerade balkar eller timmerhus, eftersom basen i ett trähus också är gjord av konstgjorda eller naturliga stenmaterial. Intern vertikal isolering görs vanligtvis på nivån i husets källare.

För det inre av källarväggarna under källaren är traditionell gipsvattentätning med modifierade murbruk lämplig. Denna metod är den enklaste och billigaste, så det kan göras med egna händer. Vattentätning kan göras med följande material:

grundkomposition;
polymer eller bituminösa mastics;
borste och spatel av tillräcklig storlek.

Arbetet med att vattentäta fundamentets väggar under källaren utförs i denna ordning:

Först måste du rengöra väggarna noggrant från damm och smuts.
Alla ytor är grundade.
Efter att lösningen har torkat återstår det att göra vattentätning.
När det första skiktet är torrt, kan ett utjämningsskikt appliceras.

Råd: för isolering av betong och monolitiska källarväggar är den universella kompositionen Penetron (penetrerande isolering) lämplig. Ett lika effektivt botemedel för alla ytor är flytande gummi som kan appliceras på fuktiga eller torra källarväggar ute och inne.

Horisontell invändig vattentätning

Vattentätning i källaren kräver att källargolvet behandlas. Detta kallas vanligtvis horisontell isolering. Den billigaste och prisvärdaste isoleringsmetoden utförs med rull- och arkmaterial. För att lägga horisontell isolering från bitumenvalsmaterial används limning på speciella lim och användningen av polymera material kräver användning av speciella grundlösningar.

För att utföra vågrät vattentätning av källargolvet behöver du: rulla isolerande material, en grundfärg, lim, en kniv för att skära materialet, en murslev, en borste. Arbetet utförs i följande ordning:

Om det finns vatten i källaren måste det pumpas ut och rummet torkas.

Viktigt: För att torka källaren väl måste du tillhandahålla rumsventilation.

Då måste du rengöra sömmarna och sprickorna i betonggolvbeläggningen till ett djup av 5 cm.
Vi behandlar golvytan och sprickorna med en grundfärg.
Vi fyller alla sprickor med cementmortel.
Nu kan du göra källarvattentätningen. För detta läggs takmaterial eller annat rullmaterial på uppvärmd bitumen. Bättre att installera två lager isolering.
Sedan kan hällen hällas.

För att isolera källarvåningen i ett gammalt hus är det bättre att utföra en tvåpolymer bulkisolering från en blandning av cement, sand och bindemedel. Denna metod är också lämplig för hus från en bar eller ett timmerhus, där högkvalitativ isolering av källaren från fukt är mycket viktig.

Material och teknik

För att isolera husets källare, golv och fundament används oftast beläggningstätning av polymer och bituminöst mastik samt fusionsbunden isolering. Sådana material är lämpliga för källare i hus av profilerat trä, sten, tegel, betong.

Nackdelarna med beläggning och svetsningsisolering är svullnad och flagnning vid lågt vattentryck på grund av hydrostatiskt tryck.

Mer effektiva moderna metoder för källarisolering är genomträngande vattentätning, mineralbaserade beläggningsföreningar, membranmaterial, flytande gummi och glasisolering. Sådan isolering är lämplig även för den gamla grunden i ett hus av trä.

Rullmaterial för vattentätning

Isolering av källaren med rullmaterial på en bitumen eller polymerbas kallas för klistra. Takmaterial, takpapp, glastaksmaterial, folgoizolon, hydroizol, brizol används. De kan limmas på kall eller varm bitumenmastik och smälta. Metoden är lämplig för hus från en bar och ett timmerhus.

Vattentätning limmas på källarens rengjorda och torkade väggar från insidan. För detta appliceras först bitumenmastik. Det är nödvändigt att göra en överlappning av remsor på 15 cm. På fogarna mellan väggarna och golvet lindas också materialet med 15 cm.

Fördelar:

lågt pris;
möjligheten till självständigt arbete.

Nackdelar:

vid låga temperaturer blir sådan isolering sprött och går sönder;
rullmaterial är mottagliga för skador av svamp och mögel;
effektiviteten av isoleringen beror på kvaliteten på det utförda arbetet.

Membranisolering

Tidigare var denna typ av upprullande vattentätning avsedd att utföra externt tryckhuvudisolering av fundamentet. Men nu finns det ett membranmaterial för inomhusbruk. Den är idealisk för källarisolering i hus av profilerade stockar och andra träbaserade material. Koniska spikar på ytan av materialet dränerar perfekt ackumulerad fukt.

Innan membranskyddet används måste källarväggarna rengöras från skräp, sprickor och luckor mellan strukturelementen måste repareras och ytan måste grundas. Membranet är fäst på väggarna med pluggar. Membranets öppna ändar måste fästas med ett horisontellt isolerande skikt.

lång livslängd
förmågan att använda på fuktiga väggar;
lämplig för självtillämpning.

Nackdelar - kan inte användas utan horisontell vattentätning av fundamentet.

Genomträngande isolering

Denna isolering inuti huset tränger igenom mikrokapillärer och sprickor i källarhöljet och kristalliseras där. Processen sker på grund av användningen av penetrationer i kompositionen (karbonater av alkalimetaller, kiseldioxid, aluminiumoxid). Som ett resultat blir fundamentets väggar ogenomträngliga. Isoleringen är lämplig för hus av timmer, sten, tegel och betong med block och betongmonolitiska baser.

Fördelar:

hög effektivitet på grund av penetration djupt in i materialet;
frostbeständigheten hos källarens betongkonstruktioner ökar;
lämplig för DIY-applikation;
noggrann blockering av även små sprickor;
sådan isolering kan inte skadas;
varaktighet.

Ansökningsmetod:

För att öppna porerna i betongen måste ytan avfettas ordentligt och rengöras. För att göra detta kan du använda en metallborste eller en vattenstråle.
En lösning förbereds.
Kompositionen appliceras på den fuktiga inre ytan på fundamentet. I detta fall bearbetas fogarna mellan väggarna och golvet, hörnen först och sedan appliceras lösningen på väggarna.
Efter två timmar kan du applicera det andra lagret i kompositionen.
För en jämn härdning av lösningen måste ytorna fuktas några dagar efter vattentätningen.

Det är viktigt att veta: för att lösningen ska tränga ner till ett djup av en halv meter i grundstrukturen måste du applicera flera lager.

Mer information om användningen av penetrerande vattentätning kan ses i den föreslagna videon:

Injektionsisolering

För en sådan vattentätningsanordning måste en flytande gelliknande komposition införas i speciella hål i fundamentet. För dessa ändamål används mikrocement, polyuretan, epoxi eller akrylgel.

Att lägga den första kronan från en bar - hemligheter och knep

Innan man börjar bygga ett hus har alla en fråga: hur man sätter den första kronan från en bar? Det är nödvändigt att lägga den första kronan på ett hus från en bar så noggrant som möjligt, med matematiska beräkningar - så att det framtida husets väggar står perfekt exakt i en vinkel på 90 grader. Det här är inte så svårt att göra - det viktigaste är att inte rusa och förbereda sig mycket bra för detta arbete.

Innan du lägger den första kronan är det nödvändigt att lägga minst två vattentätningsskikt i lager, sedan ett foderbräda och sedan ytterligare ett lager av samma vattentätning.

Vattentät mellan ramen och fundamentet

Innan du lägger virket, bör fundamentet vara vattentätt maximalt. För att göra detta, lägg takmaterialet två gånger och lägg sedan glasisoleringsmaterialet en gång. Alla lagda lager ska överstiga bredden på din foundation med 25 centimeter runt hela dess omkrets.

De läggda balkarna ska vara i kontakt med varandra så tätt som möjligt, i inget fall får inte ens de minsta hålen lämnas i väggen, speciellt dess nedre del. När allt kommer omkring är det på denna del som golvet sedan hängs upp och all allvarlig belastning går.

Du måste fästa stängerna till varandra på metallstift till ett djup av 3 centimeter och avsluta dem med en trähammer. Om balken har en liten böjning, lägg den med en rak kant. Det finns tillfällen när anslutningen av underbalken kräver ytterligare fästning med häftklamrar eller naglar (de måste installeras genom två kronor).

Innan vattentätningen läggs på takmaterialets fundament. kontrollera att dess övre plan är strikt horisontellt. Du måste kontrollera horisontaliteten med dina egna händer med en hydraulisk nivå, eftersom en enkel nivå ofta ger ett stort fel. Skillnaden bör inte vara mer än 1 cm på hela fundamentets plan. Om nivåskillnaden är större, plana planet med murbruk eller ytterligare ett vattentät lager.

Vi lägger den första kronan på ett timmerhus - monteringsschema

Innan träet läggs på fundamentet måste vi ta hand om hållbarheten i vår struktur. För att göra detta, lägg ut lamellerna förbehandlade med ett antiseptiskt medel, ca 10-15 mm tjockt. Avståndet mellan dem är 25-30 cm.

Ovanpå de exponerade skenorna sätter vi vårt första lager av balkar.

Lamellerna är nödvändiga för att förhindra att kronan berör fundamentet. Detta trick kommer att kraftigt öka timmerhusets livslängd tack vare ytterligare skydd mot förfall och vi fyller klyftan mellan virket och fundamentet med polyuretanskum.

Därefter kontrollerar vi nivån för ytans jämnhet - för från den ojämna 1: a kronan erhålls en ojämn vägg.
Efter att felaktigheterna har eliminerats, fyll luckan med polyuretanskum. Virket måste förberedas i förväg, även när materialet levereras till platsen. Välj de bästa balkarna som har det minsta antalet knutar, så släta som möjligt, utan någon blåning. Träet ska väljas enligt avskärningen av årsringarna - välj den med den högsta ringtätheten (i detta fall bör virket vara mittpartiet av detta träd). I slutet av snittet ska du se cirklar som avviker från mitten. Det valda träet måste smetas flera gånger med bituminös mastik (flytande), i kombination med avbearbetning, så att kompositionen absorberas så djupt som möjligt i framtida virke. Ändarna behöver inte bearbetas, de måste vara rena, för genom dem kommer överflödig fukt att tas bort från trädet. Hur du hanterar träet. livslängden på den nedre kronan och tiden efter vilken det kommer att finnas ett behov av att byta ut det beror direkt.
I vissa fall är det inte nödvändigt att fästa den första kronan på fundamentet - ett hus av trä kommer att vara ganska tungt och kommer att stå mycket bra på fundamentet utan ankare. Hörnfogar är gjorda utan användning av lås, virket förenas av ändarna. Sådana fogar är gjorda så att det i framtiden kommer att vara möjligt att byta ut någon balk utan att demontera hörnen. I hörnen är virket anslutet med metallplattor eller häftklamrar vid anliggningen mellan olika skiljeväggar.

Även om många byggare fixar virket ordentligt till varandra och till fundamentet.

Alla vinklar måste vara strikt 90 grader, då anses husets geometri vara idealisk. Det är nödvändigt att kontrollera att längden på de motsatta sidorna är lika och att diagonalerna mellan husets hörn (motsatt) sammanfaller - om allt är korrekt visas hörnen exakt. När du arbetar med att lägga de nedre raderna ska du under inga omständigheter rusa, för vilken typ av väggar som kommer att erhållas under vidare konstruktion beror på detta.

Hur lägger man korrekt ut den första kronan i ett hus från en bar?

När du bygger ett trähus är kvaliteten på att lägga den första raden av balkar av stor betydelse. Det beror på detta hur släta väggarna blir, eftersom det är ganska svårt att korrigera misstag under byggprocessen.

Styrkan och tillförlitligheten för hela strukturen som helhet beror på hur bra och korrekt den första kronan på ett hus från en bar kommer att läggas ut.

För att lägga virket ordentligt på grunden är det inte nödvändigt att ha speciell kunskap eller erfarenhet, men naturligtvis måste du försöka mycket bra.

Val och beredning av byggmaterial

Virket för att bygga ett hus måste vara av hög kvalitet.

För ett hus från en bar är det nödvändigt att välja trä av högsta kvalitet, med hög densitet, en jämn yta och inte fuktig. Det är tillrådligt att balkarna för den första raden skars från trädets kärna, detta kan bestämmas av årsringarna på snitten, de ska placeras mycket tätt och avvika från centrum. Vedar med svarta fläckar eller blåaktig snitt ska inte användas som bas.

De jämnaste balkarna med minsta mängd knop väljs och impregneras med flytande bitumenmastik, till vilken spillolja tillsätts. Skyddskompositionen appliceras 3 eller 4 gånger så att trädet blötläggs så djupt som möjligt, medan klippningarna måste lämnas obehandlade - fukt kommer ut genom dem. De impregnerade balkarna läggs ut på en plan, öppen yta och får torka helt. Därefter är materialet klart för läggning.

Grundtätningsanordning

Schemat för att fästa den nedre trimmen och vattentäta under den första kronan.

Vattentätning av ett hus från en bar bör utföras efter att grunden har kontrollerats med en vattennivå. Vid höjdskillnader på mer än 1 cm måste fundamentets yta planas med en konkret lösning. Därefter bereds en bituminös blandning och basen täcks med ett tätt skikt som fyller flitigt de minsta sprickorna och luckorna. Därefter värms takmaterialet med en bensin- eller gasbrännare, skärs i remsor och läggs direkt på mastiken. Remsornas bredd bör vara ca 20 cm större än fundamentets bredd. Vid fogarna överlappas takmaterialet med 10-15 cm, värms upp separat och beläggs med mastik igen. När det första vattentätningsskiktet läggs görs ett annat på samma sätt.

Det rekommenderas att lägga ett lager av glasisolering ovanpå takmaterialet, alla lager ska skjuta ut utanför fundamentets kanter på samma avstånd längs hela omkretsen. I stället för glasisolering kan du använda en stapelbräda, men då ska den stängas ovanpå med takmaterial och limma alla sömmar med mastik. Ju bättre vattentätningen görs, desto mer hållbar blir byggnaden.

Att lägga den första raden i ett timmerhus

Konstruktionen av knutarna till den första kronan i ett hus från en bar.

För att lägga den första kronan ordentligt hemma bör följande material framställas:
- träplattor 15 mm tjocka;
- timmer;
- häftklamrar av metall;
- polyuretanskum.
Lamellerna måste impregneras med antiseptiskt medel som skyddar träet från skador.

Först läggs lameller på vattentätningen. De ska placeras över grundremsan var 30: e cm, medan lamellängden ska motsvara bredden på fundamentet, som visas i figuren. Nu börjar de förberedda balkarna läggas ovanpå, vilket utgör den första kronan.

Det är mycket viktigt att vinklarna motsvarar 90 °, annars kommer huset att vara snett. Kontrollera dess läge i förhållande till det horisontella efter bildandet av en rad.

Om enskilda sektioner sticker ut från det gemensamma planet planas de ut med en hyvel. Hörnelement förenas med sina ändar och fästs med metallfästen.

När husets krona läggs är luckorna mellan vattentätningen och virket fyllda med polyuretanskum. Detta kommer inte bara att stärka strukturen utan också skydda den från penetrering av gnagare, insekter, vatten och snö. Det finns inget behov av att fästa virket på fundamentet, eftersom strukturen kommer att vara tillräckligt tung och inte kan röra sig. Detta avslutar läggningen av den första raden. Detta följs av steget att installera vertikala ställningar inuti omkretsen och klippa hål i virket för eftersläpning, varefter du kan fortsätta med den vidare konstruktionen av husets väggar från virket.

Om materialet för konstruktionen väljs korrekt och installationstekniken följs exakt, kommer huset att hålla i mer än ett decennium utan att kräva större reparationer. Det viktigaste är att utföra varje process så effektivt som möjligt, så till och med brist på erfarenhet kommer inte att hindra dig från att bygga ett starkt, pålitligt och snyggt hus med egna händer.

Hur lägger man den första kronan på en stång på fundamentet?

Det allra första kritiska och inte snabba steget att lägga väggar från en bar är installationen av den första kronan. Låt oss överväga hur man lägger den första kronan på virket på fundamentet. Här måste du förbereda dig mycket bra - behandla virket för den första rad med ett antiseptiskt medel (impregnering för trä) och det är bättre att göra detta från alla sidor så att materialet skyddas mot förfall. Vanligtvis räcker det att upprepa det antiseptiska förfarandet två gånger.

Det verkar som om det är svårt att sätta upp väggar från en bar, för det är nästan som en designer, men de svåraste ögonblicken, visar sig, ligger i att skapa en plan horisontell yta, som ofta inte uppnås när man häller grunden. Därför, om fundamentet inte är perfekt (gjord inte enligt nivån), justerar vi den horisontella positionen på något av följande sätt:
- 1) plana grunden med ett lager av murbruk (betong);
- 2) vi släpper ut stängerna under den första kronan, och senare fyller vi sprickorna med polyuretanskum eller häller grunden;
- 3) vi skär av balkens första krona, så att den till och med är horisontellt längs det övre planet;
- 4) vi gör en 10 mm foderbräda, skär och justerar den till den idealiska horisontalen, och den första kronan passar på den;
- 5) vi tillverkar murverk eller murverk av betong av konstruktionsskum (grad inte lägre än D-500), på grund av vilket vi, genom att justera sömmarnas tjocklek, hittar värdefulla centimeter och skapar en rak linje.
Innan du lägger virket är det absolut nödvändigt att göra vattentätning. Lägg till exempel på fundamentet 2-3 lager takmaterial (eller vattentätningsmaterial), som kommer att skära bort fukt från fundamentet, vilket är destruktivt för virket. Den nedre raden kan läggas ut med brädor 50-100 mm tjocka och fästas ihop i ett ”taggspår”.

Du kan dock klara dig utan foderbräda och lägga omedelbart den första kronan på vattentätningen.

Träets nedre fälgar måste klippas av och för att ansluta dem, förbereda spikar med spår (du kan använda svanssvansanslutningen) och försöker att inte förvirra spårens och fördjupningarnas läge.

Vi fäster husets första krona från en bar i hörnen med metallhäftklamrar och hamrar dem "under ansiktet"). Här är i allmänna termer svaret på frågan om hur man sätter den första kronan på en stång på fundamentet. Det första steget med att lägga virket tar mycket tid, men efter det kommer resten av arbetet att gå mycket snabbare.

Hur man lägger de första kronorna ordentligt på fundamentet

Att lägga den första kronan från en bar - hemligheter och knep Innan man börjar bygga ett hus har alla en fråga: hur man lägger den första kronan från en bar? Det är nödvändigt att lägga den första kronan på ett hus från en bar ...

Läggning av virke

Verktyg och material
Strålläggningsteknik
Funktioner i isoleringsprocessen
Installation av balkar på fundamentet
Sista installationsfasen

Varje hantverkare som är engagerad i byggandet av sitt eget hus, i ett visst skede, har en fråga om hur man lägger virket på fundamentet.

För att bygga ett hus från en bar används ofta en remsfundament med en höjd av 0,5 m över marken.

Verktyg och material

För arbete måste du förbereda följande material och verktyg:

vattentät material;
byggnadsnivå;
fästelement, ankare, stift, muttrar med breda brickor;
träklubba;
antiseptika;
elektrisk hyvel.

Strålläggningsteknik

Höjdpunkten i byggandet av ett trähus är valet av virke.

Strålläggningsschema.

De bästa av dem anses vara smidiga, med minsta mängd knop och utan en nyans av blått. När du väljer en bar bör du vara uppmärksam på årsringarna. Företrädesvis ges staplarna, vars täthet hos ringarna är högst.

Träläggningen kan inte utföras på hög nivå utan en välgjord grund. Det perfekta alternativet är en betongmonolitisk platta, men materialets höga kostnad gör det i de flesta fall omöjligt att använda det. Ett undantag är rörlig mark, där en grund av en annan typ inte kan uppföras.

Ganska ofta, för konstruktion av ett trähus från en bar, används en remsfundament, vars höjd över marknivån bör vara minst 0,5 m. Den upphöjda delen är gjord av tegel.

Innan du lägger balkarna på den första kronan, bestäm först vilken sida av den, som kommer att vara inne i rummet. Träets sida där det finns en synlig defekt riktas uppåt. Den sida av stången som har utbuktningar kommer att vara lateral. Under processen att lägga virket är det nödvändigt att ta hänsyn till dess krympning, enligt vilken husets slutliga ansikte utförs efter 1-2 år.
Stången på den nedre kronan är belagd med gruvdrift, resten av den behandlas med speciella antiseptiska föreningar.
För att sätta den första kronan på ett trähus utförs alla ganska noggrant och gör alla nödvändiga matematiska beräkningar. Detta är nödvändigt så att väggarna i det nya huset är strikt vinklade 90 °. Det viktigaste är att inte rusa i det här skedet och göra allt med maximal noggrannhet.

Funktioner i isoleringsprocessen

Grundtätningsschema uppifrån under virket.

Innan du fortsätter med installationen av den första kronan måste isolering utföras, för vilken två lager vattentätande material ska läggas, mellan vilka ett foderkort placeras.

Isoleringen innehåller två lager av rullade takmaterial och glasisolering. Alla material läggs på ett sådant sätt att kanterna sticker ut 25 cm bortom fundamentet. I hörnen överlappar isoleringen.

Innan isoleringen läggs mellan kronan och basen är det nödvändigt att kontrollera ytan på fundamentet, som ska vara helt platt utan droppar. För detta används en hydraulisk nivå som är mer exakt än vanligt. Skillnader på högst 1 cm är tillåtna i förhållande till hela fundamentet. Starka droppar avlägsnas genom att lägga takmaterial eller plana med cementmurbruk.

En lika viktig punkt är att fylla klyftan mellan fundamentet och träets nedre krona.

Det vanligaste sättet är att lägga cementmortel under vattentätningsskiktet. Arbetet kan vara komplicerat på grund av svårigheten att komma åt önskad plats. I vissa fall förseglas springan helt enkelt med träklister av en viss tjocklek. Träkilar eller brädor är fästa mellan takpapp och underbalken, som drivs tätt tills gapet helt elimineras. Det kan finnas ett obegränsat antal sådana skär både i längd och bredd.

Schemat för att lägga virket på grunden.

Den vanligaste metoden för att täta sprickor de senaste åren är att skumma dem med konstruktionsskum, som säljs i sprayburkar. Det är bättre att utföra sådant arbete i vått väder, när materialet sätter sig mycket bra.

En dag efter skumning skärs överflödigt material av med en vass kniv. I framtiden stängs området mellan den nedre kronan och sockeln med metall droppar eller en dekorlist. Detta är nödvändigt för att skydda skummet från direkt solljus, under påverkan av vilket det kollapsar på bokstavligen en säsong. Dessutom skapas en pålitlig barriär för ackumulering av fukt, vilket leder till träförfall.

Installation av balkar på fundamentet

När fundamentet är isolerat börjar de installera de nedre rören.

Balkarna som är installerade på fundamentet ska passa ganska tätt mot varandra utan att det bildas ett minimalt utrymme mellan dem. Detta gäller särskilt för timmerhusets nedre del, där golvet kommer att skapas och där betydande belastningar kommer att utövas.

Mellan sig är stängerna fästa med metallstift, som uppnås med en träklubba. I vissa fall, om nödvändigt, fästes stängerna med häftklamrar eller naglar.

Schemat för att fästa stängerna till varandra.

Dockningen av staplarna i den nedre kronan med varandra sker genom provtagning i hörnen på något av de befintliga sätten:

"I ett halvt träd" - en variant av att lägga balkar, i vilken den övre halvan av matrisen avlägsnas i hörnfogar på en balk och den nedre halvan på den andra;
"I tassen" - det vanligaste sättet att sammanfoga balkarna, vilket är motsatt och inte inkluderar stockens änddel, som sticker ut utanför väggnivån.

Med hjälp av muttrar och breda brickor fästs virket på fundamentets yta. En bred bricka utvidgar området där muttern berör trädets yta. Du behöver bara använda en sexkantsmutter och fyrkantiga eller runda muttrar fungerar inte för detta ändamål. Om du använder smala muttrar för att fästa stängerna eller inte använda dem alls, kommer det under installationsarbetet att vara helt klart att muttern helt sjunker ner i träytan och anslutningen av husets ramelement kommer att vara opålitlig och kortlivad.

Sista installationsfasen

När balkarna på den nedre kanten i hörnen har fästs med tappar eller spikar är vanligtvis inte ankaret installerat. I framtiden kommer de första ankarna att installeras på den inre konturen på grundtejpen.

En bit trä ska ha minst 2 ankarbultar, men förutsatt att huset har korta väggar.
Kontrollera noggrant diagonalerna och hörnen på den nedre fälgen med hjälp av en byggnadsnivå. Alla befintliga oegentligheter elimineras med ett elektriskt plan.
Efter att balkarna har fästs på fundamentet börjar de installera de vertikala ställena på husets ram.

Frågan om att fästa virket på stiftelsen är kontroversiellt och har både anhängare och motståndare. Trots detta säger experter att fästning är obligatorisk, eftersom stiftelsen tenderar att vara i rörelse, sägs det ofta att den "går". Den styva fixeringen av den nedre selen förutsätter helt basrörelser.

I den mest kritiska situationen kan balkarnas nedre kant röra sig något åt sidan eller dra ut ankaret. Det är därför som fästningen av träet på grundytan garanterar stabiliteten i hela strukturen.

I vissa fall är stockens nedre krona inte fäst vid fundamentet, eftersom detta anses vara överflödigt. Under vikten av sin egen vikt kommer ett hus av balkar att stå ganska stadigt utan ankare. Hörnfogar skapas utan användning av speciella lås, och själva balken förenas med ändarna. Denna metod möjliggör vid behov att byta ut någon del av virket utan att demontera hörnen.

Hur man lägger en balk på en fundament: installationssteg (video)

Varje hantverkare som är engagerad i byggandet av sitt eget hus, i ett visst skede, har en fråga om hur man lägger virket på fundamentet. Dessutom är isoleringen av basen också av intresse.

Hur lägger man virket på fundamentet? Analys av alla finesser

Det är kategoriskt omöjligt att sätta en krona direkt, på en bar, om än helt torr grund. Dessutom är virket som knappt kommer från lagret inte lämpligt för att börja arbeta.

Det första du ska göra är att isolera basen från vatten. Ett hus på jorden påverkas inte bara av nederbörd utan också av grundvatten. Deras säsongsökning är inte den enda faran. Till och med närvaron av grundvatten i ett tillstånd av tillfällig vila stoppar inte deras smygande inflytande på fundamentet, eftersom det finns ett sådant fenomen som kapillärgenomträngning. Därför måste fundamentet skyddas grundligt från fukt. För detta ändamål kontrolleras nivån för dess jämnhet och höjdskillnader elimineras - genom att fylla fördjupningarna med betong eller lägga bitar av takmaterial.

De som köpte det profilerade virket kommer att ansluta det på det sätt som profilen antyder. Om du har lagrat med ett budgetalternativ kommer du att ha snickeriarbeten på att prova trä i ändarna för att ansluta virket i hörnen. Det kan finnas flera alternativ.

"Halvträd". Den enklaste anslutningen är vid förberedelsen av virket. Den övre halvan av det sågade virket avlägsnas på ett element och den nedre halvan på det andra. En sådan anslutning anses dock inte vara den mest framgångsrika, eftersom i händelse av fel vid val eller montering bär huset
betydande värmeförlust.

Processen är som följer.

På toppen av skenorna, strikt längs den markerade omkretsen, placeras timmerns första rad. Dess geometricitet kontrolleras noggrant efter nivå.

Efter att ha lagt ut den första raden av virke fylls luckan från stödskenorna. Det finns flera sätt att eliminera klyftan: den är igensatt med träkilar, täckt med cementmortel. Men moderna hantverkare blåser ofta ut klyftan med polyuretanskum. Tills det torkar utförs inget ytterligare arbete. Efter att det svullna överskottet helt enkelt skärs av.

Hur lägger man virket på fundamentet? Analys av alla finesser - Enkel renovering av lägenheter och hus

Instruktioner för hur man lägger en balk på en fundament är i allmänhet enkla, men kräver att byggaren är extremt exakt och korrekt. Felaktig beräkning och försummelse i arbetet kommer att leda till