Hvordan bygge ditt eget hus. Hvordan bygge ditt eget hus med egne hender og hvordan gjøre det billigere. Fundament, vegger og tak

Kostnaden for å bygge et hus i samme område kan variere med to eller flere ganger.

Du kan redusere byggebudsjettet hvis du investerer din egen arbeidskraft, kunnskap, energi og talenter i denne virksomheten.

Et billig hjem bør ikke være:

Veldig liten. Størrelsen skal dekke familiens behov.
Ubehagelig. Det bør matche livsstilen til familien din.
Lav kvalitet. Du kan bruke billigere, men solide tradisjonelle løsninger. Som regel viser slike løsninger seg å være lettere å implementere.

Hva kan du spare på

1. Du kan spare mye ved å velge et husdesign, som skal ha økonomiske løsninger for planløsning og konstruksjonselementer i huset.

Arkitekter som tilbyr ferdige prosjekter er ikke interessert i kostnadene for huset. Deres oppgave er å sjarmere utbyggeren med en vakker fasade og selge prosjektet.

Et vakkert bilde fungerer som et stoff - utvikleren bestemmer for enhver pris bygge et stort, komplekst og derfor svært kostbart hus.

Prosjektet til et billig hus er et en-etasjes hus med gaveltak på et grunt fundament med gulv på bakken. Totalt areal 123 m 2 . Huset har ingen innvendige bærevegger. Det er ingen loftsgulv - undertaket er festet til takstolene. Helningen på takhellingene er 20 o. Om sommeren øker boarealet på grunn av det store, mer enn 20 m², fullt dekket og beskyttet av vegger på terrassen, pos.13.

Prosjektet til et billig hus er:

Rektangulært i planhus med sadeltak;
et en-etasjes hus uten et dyrt gulvtak, trapper og mange vinduer;
et hus uten kjeller, fordi hvis det er tilgjengelig, vil utgiftene øke med minst 30%;
hus på lav og;
et hus uten uvanlige elementer - karnappvinduer, buede vinduer, tympaner, søyler, balkonger, pilastre, trapper, to-nivå rom, vinterhager;
et tak med to, i ekstreme tilfeller, fem skråninger (noen ganger er det femten av disse bakkene!). Hjørner, daler, lucarnes, takvinduer og mye tinnelementer - et slikt tak kan koste 40 % av byggekostnadene;
yttervegger, de enkleste i konstruksjon;
vinduer av standard størrelse;
enkel innvendig og utvendig veggdekorasjon;
tradisjonell sement-kalkpussfasade.

Den enkle formen på huset er selve symbolet på den ultramoderne arkitektoniske stilen til låvehuset. Et særtrekk ved stilen er utsøkt konsisthet, som oppnås ved riktig valg av proporsjoner, samt tekstur og farge på den utvendige finishen, i harmoni med det omkringliggende rommet.

Dediker maksimal tid og energi til å velge et økonomisk hjemdesign.

Les artikler om valg av hovedparametre for et husprosjekt:

2. Ved ferdig arbeid."Minimum" alternativet: vegger med tradisjonell gips eller, på gulvet - laminat, på badet - enkel rørleggerarbeid.

3. På materialer. Du kan overlate byggeentreprenøren til å velge, kjøpe og levere materialer til byggeplassen - du har mindre bekymringer. Men Hvis du vil spare penger, så ta denne jobben på deg selv.

Du kan kjøpe kjente merkevarematerialer eller kjøpe de samme materialene fra lokale eller mindre kjente produsenter. Dessuten vil de ikke være dårligere i kvalitet enn den første, men prisen vil være lavere. For å spare penger og ikke gjøre en feil når du velger, samle all tilgjengelig informasjon om produsenten, priser i byggemarkedet i din og nabobyen, samt anmeldelser om kvaliteten på produktet.

Husk imidlertid markedets grunnleggende regel - kvalitet koster penger.

Mange selgere gir sesongrabatter fra prisen i perioden da etterspørselen etter byggevarer faller. Dette skjer vanligvis fra november til februar. Hold øye med prisene og kjøp dyre materialer i denne perioden.

Fra hva å bygge et hus, fra hvilket materiale?

SNiP 23-02-2003 foreslår å gjennomføre, ved å foreta hensiktsmessige beregninger, optimalisering av bygningsskala iht.

For forskjellige utforminger av husskjell (vegger, gulv) beregnes den totale byggekostnaden 1 m 2 vegg- eller gulvflater gni / m 2. Deretter bestemmes oppvarmingskostnadene til et hus bygget med disse forskjellige skalldesignene. For hvert design finner man en tilbakebetalingstid - tidsperioden som byggekostnadene vil betale seg for.

I forskjellige regioner, avhengig av kostnadene for drivstoffet og byggematerialene som brukes, samt klimaets alvorlighetsgrad, oppnås forskjellige resultater for tilbakebetalingsperioden til en bestemt vegg- eller gulvkonstruksjon.

Hvis du ikke har visse preferanser å bygge et hus fra, spør lokale designere om resultatene av slike beregninger. Velg utformingen av vegger og tak med kortest tilbakebetalingstid for byggekostnader i ditt område.

Beregninger og byggepraksis viser at på steder med hardt klima og (og) dyrt drivstoff det er mer lønnsomt å investere i svært effektive varmeovner.

I tøft klima eller ved oppvarming med strøm er det fordelaktig bygge doble vegger med et tynt, men sterkt, og derfor relativt billig, bærelag (osv.) murtykkelse 180-250 mm. og isoler dem med et ganske tykt lag med effektiv isolasjon - 100-300 mm.

I områder med svært strenge vintre i dobbeltlagsvegg det kan vise seg å være fordelaktig å legge bæredelen fra mindre holdbare, men mer "varme" blokker: porebetong, gassilikat, skumbetong eller porøs keramikk, tetthet 600 - 1200 kg/m 3. En slik løsning vil gjøre det mulig å redusere tykkelsen på laget med høyeffektiv isolasjon, men på grunn av veggmaterialets lavere styrke vil det være nødvendig å øke tykkelsen på veggene.

En kvadratmeter rammevegg inneholder maksimal mengde høyeffektiv isolasjon. Dette er kanskje den mest lønnsomme veggkonstruksjonen med tanke på byggekostnadsdekning.

Rammevegg til et billig hus for et tøft klima:

Mellom stativene på rammen, en plate av mineralullisolasjon med en tetthet på minst 45 kg/m 3, tykkelse 100-200 mm.
Utvendige isolasjonsplater laget av ekstrudert polystyrenskum (EPS) eller skumplast eller fasadeplater laget av mineralull med en densitet på minst 125 kg/m 3, tykkelse 40 - 100 mm.

Imidlertid har rammehuset, noe ikke alle utviklere liker.

Det er lønnsomt å bygge et hus med rammevegger og i områder med mindre strenge vintre. Det ytre isolasjonslaget på karmveggen i områder med mildere klima kan utelates.

I områder med milde vintre rimeligere er hus med lett, varm porøs keramikk eller uten tilleggsisolasjon og murtykkelse ikke mer enn 510 mm.

Trevegger laget av tømmer eller stokker i de fleste klimasoner i Russland gir ikke moderne krav til varmesparing. Treveggene til hus for helårsbruk trenger ekstra isolasjon.

I kommentarene, vennligst begrunn valget ditt: billigere, varmere, mer holdbart, etc.

Flere artikler om dette emnet:

Faktisk spiller det ingen rolle i det hele tatt om du bygger et hus selv, eller ønsker å overlate denne saken til profesjonelle byggherrer, det er viktig å vite rekkefølgen av handlinger som vil komme til en klar plan.

Takket være dette kan du utvikle en handlingsplan. Begynn å samle inn midler for hvert byggetrinn og planlegg tid og byggearbeid. Start byggingen av et rom, vit at dette er en møysommelig og langvarig prosess som må tas med stort ansvar, fordi ethvert hus er noens arnested og komfort.

Denne artikkelen vil perfekt hjelpe til med å håndtere dette problemet og utvikle en handlingsplan, takket være at alt vil bli klart og falle fra hverandre.

Det er veldig viktig å observere sekvensen av stadier, fordi påliteligheten til designet avhenger av det. Før du begynner å bygge, spør deg selv hva vi egentlig bygger - et lite hus, et stort, en hytte? Det vil si, håndtere dimensjonene, så vel som med produksjonsmaterialet.

Huset kan være:

Murstein
Tre
Sementblokk.

Å legge grunnlaget på den første fasen fra bunnen av

Helt fra begynnelsen må du velge et sted hvor den fremtidige strukturen skal ligge. Deretter må du sjekke på hvilket nivå vannet i jorda er, hvis det er høyere enn standarden, er det bedre å forlate konstruksjonen i lavlandet.

Men å bygge et hus på åsene er ikke det beste alternativet, fordi bygningen vil bli kraftig blåst av vinden og vil miste påliteligheten over tid. En tomt i flatt terreng er det beste alternativet.

Type fundament vil avhenge av bygningens vekt, hvor mange etasjer, hva vannstanden i jorda er og type jord.

Hvis huset har flere etasjer, og selv med bruk av tunge materialer som armerte betongblokker, murstein, er det nødvendig å fylle ut et solid fundament, for eksempel tape eller plate. Skal du bygge hus på påler, må du også bruke et slikt fundament.

Sørg for å lese

Plante en frukthage i en sommerhytte, valg av frukttrær og avlinger

Et grunt og søyleformet fundament er egnet for hus som er av paneltype eller rammetype, hvis høyde er opptil halvannen etasje. Valget av fundament spiller en stor rolle når det kommer til jordtype.

Så på torv kan du bruke haugtypen, fordi den tåler til og med en tung struktur, selv på et sted der grunnvannstanden er høy. Hele massen av hauger hviler på den tette delen av jorden, takket være hvilken huset står trygt.

Vi bygger vegger, gulv og tak

Mange lurer på: hvordan bygge et tak hjemme. Bare dette er nesten det aller siste stadiet etter at gulv og vegger er installert.

Vi bygger gulvet: dette gjøres etter at betongen tørker. Du må begynne med å legge ut en horisontal bjelke, som har en stor diameter. Stengene må kobles til hverandre. Barer i form av sexlogger er også spikret på tvers.

Det viktigste her er gjennomføringen av trinnvise handlinger. Så etter å ha lagt stengene, må du legge gulvet, for det første er en grov fylt, vanntetting er plassert på toppen, og etter det er gulvplaten allerede lagt.

Deretter reises vegger av materialet du har valgt. Hvis huset er bygget ved hjelp av bjelker - de legges en på en, antar panelstrukturen tilstedeværelsen av en ramme. Først etter det legges taket. Vanligvis bygges et gitter av brett her, deretter bygges vanntetting ovenfra, og først ovenfra begynner leggingen av hovedmaterialet.

Å bygge din egen bolig er en økonomisk løsning som passer personer med lang byggeerfaring. Ulempen med denne teknikken er en høy risiko for feil både under konstruksjon og tilkobling av kommunikasjon og dekorative finish. Men det er også viktige fordeler: besparelser på den endelige kostnaden (noen ganger opptil 40-50%), og full sporing av arbeid.

Med riktig forberedelse og tilstedeværelsen av visse ferdigheter, når du bygger en hytte med egne hender, kan du spare flere hundre tusen rubler og samtidig bygge en fullverdig bolig for permanent bruk. Hvordan bygge en hytte med egne hender, hva du kan spare på, i hvilken rekkefølge å gjøre arbeidet, og hvilke feil du bør unngå, vil bli beskrevet nedenfor.

Arbeidsrekkefølgen i selvkonstruksjon

Riktig trinnvis utførelse av arbeid lar deg utføre reparasjoner uten unødvendige feil og hastverk. For å redusere sannsynligheten for budsjettfeilberegninger, er det bedre å umiddelbart utvikle en individuell byggeplan for deg selv eller bruke eksemplet nedenfor.

1. Budsjettberegning

Minsteterskelen for å bygge et hus er vanligvis 400-500 tusen rubler, selv om det nøyaktige beløpet avhenger av området, formålet og sesongmessig bruk.

Hvis du trenger å bygge et lite sommerhus en etasje høy, kan du begrense deg til kostnader på 150-200 tusen. 400-500 tusen rubler er minimum som kreves for å bygge et familiehus med isolasjon.

Den fremtidige eieren må bestemme hvor mye penger han kan bruke på byggingen av huset, dets interiør- og eksteriøravdelinger, kjøp av møbler og rørleggerarbeid. Basert på disse dataene er et prosjekt allerede under utarbeidelse, byggematerialer blir valgt.

2. Design

Du kan fullføre dette trinnet selv. For å lette planleggingen av huset er det spesielle nettbaserte programmer (både smalprofilerte og universelle, for eksempel: 3Ds Max). Om ønskelig kan det universelle programmet mestres på 1-2 måneder, det forenklede programmet - om noen dager. Selvstendig planlegging og utforming av bygget er en betydelig sparepost.

3. Valg av materialer

Valget av nødvendige materialer for bygging av en hytte avhenger av klimatiske forhold og det planlagte prosjektet. Så for eksempel er det bedre hvis de bærende gulvene kun er langs den ytre konturen av bygningen, for da vil det være mulig å spare på innvendige gulv. Se nedenfor for informasjon om hvordan du kan redusere kostnadene ved innkjøp av byggematerialer.

4. Koordinering av prosjektet med familien og teknisk veiledning

Teknisk tilsyn under byggingen av et hus er obligatorisk: det lar deg unngå lovbrudd, og eliminerer også risikoen for økt brann- og eksplosjonsfare.

5. Valg av entreprenører, byggelag

For å spare penger kan du fullføre alle stadier av å bygge et hus med egne hender, men dette fører som regel til en reduksjon i kvaliteten på bygningen, en reduksjon i holdbarheten. Selv en erfaren byggmester vil trenge hjelp.

Utbyggere bør ikke overlates til alt arbeidet: de vanskeligste stadiene legges på skuldrene (bygge et fundament, installere bærende gulv).

Videre utføres konstruksjon, deretter oppsummering av kommunikasjon, utvendig dekorasjon, installasjon av rørleggerarbeid og interiørdekorasjon. Den siste fasen er installasjonen av møbler. Når du fullfører lokalene, må en viss rekkefølge også overholdes: først blir takene pusset, deretter er veggene ferdige, og gulvet er ferdig sist.

Hvordan redusere kostnadene ved å bygge et hus?

Budsjetthus er ofte bygget av lavkvalitetsmaterialer med kort levetid. Dette er hovedfeilen til folk som bygger sin egen bolig.

Besparelser må være smarte: du kan redusere kostnadene uten å gå på bekostning av bygningens holdbarhet og styrke ved å velge billigere sekundære elementer.

Utvendig og innvendig dekorasjon

Du kan oppnå et hyggelig utseende for flere titusenvis av rubler. I stedet for dyre paneler, murverk, murstein utenfor, kan du bruke:

sidespor (20-50 tusen for et gjennomsnittlig hus);
tradisjonell plastering med en tykkelse på 3 mm med ytterligere maling;
enkel behandling av tre med antifungal impregnering.

Det billigste alternativet er sistnevnte, men det er kortvarig. Belegget må påføres på nytt hvert 3-4 år, ellers vil treverket falme eller råtne. Den estetiske siden av denne finishen etterlater mye å være ønsket.

Det mest populære alternativet er sidespor. Det lar deg skjule manglene til hovedbelegget (for eksempel kryssfiner, som ofte brukes til budsjettkonstruksjon). Ulempene med etterbehandling er høy risiko for brann, lav miljøvennlighet, risiko for grønn plakk i fuktige områder. Siding må rengjøres, ved sterk vind og dårlig montering kan det rett og slett rives av.

Det beste alternativet er plastering. Det er miljøvennlig, trygt fra tenningssynspunkt. Pussede vegger ser glatte og attraktive ut.

En annen interessant løsning er kunststein. Hvis de fullfører den nedre sokkelen på veggene, og rammer inn dører og vinduer, vil bygningen til og med se luksuriøs ut.

Kloakk

Å koble til offentlig kloakk (som sjelden er tilgjengelig) er dyrt. Derfor, når de bygger private hus, utstyrer eiere oftest autonome kloakk og septiktanker.

Kommunikasjon fra alle rørleggerelementer og spesielt fra toalettet er ikke nødvendig. Drenering av væsker som brukes til oppvask og personlig hygiene kan gjøres med enkle grøfter. De fleste sommerhyttene er omgitt av dem rundt omkretsen. Hvis de ikke er der, kan du grave skyttergraver selv uten kostnad i det hele tatt.

En septiktank er installert for å samle avfall fra toalettet. Prisen, tatt i betraktning installasjonen, varierer fra tjue til flere hundre tusen rubler. For en liten landbygning er det mest budsjettalternativet også egnet.

antall etasjer

Bygging av fleretasjes bygninger er dyrere, siden det krever opprettelse av dyre etasjer mellom etasjene. Du kan spare penger ved å øke arealet i første etasje, i stedet for å bygge den andre.

Et annet trekk ved gulvene: det er bedre å plassere de bærende elementene langs den ytre konturen av bygningen, siden i dette tilfellet kan de interne gjøres ikke-bærende. Dette vil redusere kostnadene for prosjektet betraktelig.

Oppvarming av enkelte deler av huset

Hvis en liten familie bor i en hytte om vinteren, og slektninger kommer for å besøke den om sommeren, er det ikke nødvendig å lage isolerte gjesterom. I stedet arrangeres det ofte en stor overbygd terrasse med glass eller vegger. Om sommeren er temperaturen varm nok til at gjestene kan overnatte.

Du kan nekte isolasjon i garasjen, vaskerom, i garderoben (uønsket).

Hva er bedre å betro entreprenører i konstruksjon?

Hvis du prøver å redusere kostnadene ved å bygge hoveddelene av bygningen, vil huset ikke vare lenge og kan til og med kollapse. Nedenfor er ting du aldri bør spare på, og det er bedre å overlate arbeidet til fagfolk.

Fundament, vegger og tak

Ved bygging av budsjetthus og hytter brukes et grunt fundament. Noen utbyggere prøver å spare penger ved å bruke stanset armering. Dette fører til en reduksjon i styrken til fundamentet, noe som er uakseptabelt. Armering skal være av høy kvalitet.

I mangel av erfaring med bruk av betong, er det bedre å overlate arbeidet med å helle grunnlaget til fagfolk. Ellers kan det kreves ekstra kostnader for utjevning av nedre trim.

Som med installasjon av fundamentet, montering av taket og montering av sperrer, er det bedre å kontakte spesielle byggefirmaer. Da vil det være mulig å slippe å bekymre seg for brannsikkerheten, at huset skal synke eller vise seg å være skjevt, at taket faller sammen ved snøfall osv.

Oppsummering av kommunikasjon

Legging av gassrørledningen til huset, tilkobling av elektriske nettverk, ledninger av røret må utføres av fagfolk, siden hvis det er feil installert, er risikoen for nødsituasjoner høy. Ved levering av gass er teknisk tilsyn obligatorisk, som det vil være nødvendig å koordinere plasseringen av kolonnen i forhold til andre lokaler og husholdningsapparater.

Du bør heller ikke spare på gassen ved å bare gi opp. Hvis huset på grunn av et stramt budsjett er kaldt og krever konstant oppvarming, er det mer økonomisk å bruke gass fremfor elektrisitet til dette formålet.

Hvordan isolere et hus?

Eventuelle hus og hytter bygget for permanent opphold krever veggisolasjon. Når det kommer til en billig hytte eller hytte, blir vi ofte nevnt som et eksempel på rammebygninger, som er veldig populære i Europa og USA. De er billige, raskt bygget, materialer kan kjøpes i alle markeder. Imidlertid, under forholdene i vårt russiske klima, med temperatursvingninger opp til -20 eller til og med -30 grader om vinteren, er det behagelig å bo i slike hus bare i den varme årstiden.

Hus laget av murstein og betong krever et minimum av isolasjonsmaterialer. Med en stor tykkelse på veggene kan du klare deg uten dem helt. Hva kan ikke sies om andre materialer: kryssfiner, SIP-paneler, tre, luftbetong, etc.

Derfor er en betydelig utgiftspost ved bygging av et sommerhus eller et hus på egenhånd kjøp av isolasjon. Det vil koste minst 50 tusen rubler når du kjøper polystyrenskum for et to-etasjers hus.

De fleste som bygger sine egne hus foretrekker å bygge med tre og deretter isolere det billig med styrofoam. I den kalde årstiden må en slik bygning konstant varmes opp, noe som også fører til store utgifter. Hva er billigere - isoler huset på forhånd eller, spar på materialer, slå på oppvarmingen?

Oppsummeringen av gassrørledningen og avgiften for tilkobling til den koster fra femti til flere hundre tusen rubler. I hus bygget med murstein eller betongvegger, kan du begrense deg til elektriske varmeovner, som bare slås på i spesielt kaldt vær. Fra synspunktet om permanent opphold i de nordlige breddegrader av landet, er det mer lønnsomt å umiddelbart lage grunnleggende isolasjon. Da vil det være mulig å redusere eller eliminere gasskostnadene totalt.

For et hus som bare brukes sesongmessig som en dacha, er det bedre å velge det første alternativet: lett isolasjon og gassoppvarming. Samtidig bør gass kun tilføres hvis eierne med jevne mellomrom kommer til bygningen om vinteren: for ferier, ferier, etc. Hvis bygningen bare brukes om sommeren, kan du nekte å koble til gassen og stoppe ved en tynn isolasjon. Dette er det mest økonomiske alternativet.

Bygg et hus fra bunnen av med egne hender: hva som kreves, kostnader, anbefalinger. De fleste av oss ønsker virkelig å ha et privat hjem. Dette vil være selve stedet hvor du ønsker å komme tilbake igjen og igjen etter en hard dag og tilbringe kvelder med familien. Hvis du har bestemt deg for hvordan du skal bygge huset ditt, har du to alternativer. Den første er å ta prosjektet til huset og tilpasse det til stedet der konstruksjonen skal være. Den andre er å utvikle et prosjekt med egne hender (eller ved hjelp av spesialister). Mest sannsynlig er du interessert i hvordan du bygger et hus fra bunnen av med egne hender slik at det til slutt oppfyller forventningene og kravene? For å svare på dette spørsmålet, bør du vurdere i detalj alle byggestadiene, som lar deg fordele byggestadiene.

Så du bestemte deg fortsatt for å bygge et landsted eller en hytte? Fabelaktig! Men først, la oss se på noen få spesielt viktige spørsmål som er knyttet til fremtidig konstruksjon.

Byggetrinn

Hvis du vil bygge et hus fra bunnen av, og gjøre det virkelig holdbart, pålitelig og vakkert, følg sekvensen for byggearbeid. La oss se på hvert av stadiene etter tur.

Oppretting av prosjektdokumentasjon

Denne gjenstanden er den viktigste, siden den er grunnlaget for konstruksjonen. I dette tilfellet bør alle små ting tas i betraktning. Du bør bestemme hvilket område boligen din skal være. Dette vil gjøre det mulig å beregne den omtrentlige mengden byggemateriale som vil være nødvendig og kostnadene. Du bør også ta hensyn til et slikt problem som tykkelsen på veggene. Faktum er at det ytre området av huset alltid vil være større enn det indre, og av denne grunn bør det være orientert for å oppnå et resultat av høy kvalitet.

Vurder hvordan kommunikasjon vil bli plassert. Disse inkluderer vannavløp og til og med legging av et elektrisk nettverk. Ikke undervurder et øyeblikk som bærende elementer og hjemmedekorasjon. Ved hjelp av design kan du lykkes med å finne huset på landet du har kjøpt.

Merk, at før du begynner å legge huset, bør du utføre en geologisk undersøkelse av området. Dette er langt fra et innfall, men en nødvendighet, siden det er takket være det at det vil være mulig å bestemme hvilken type jord hytta skal bygges på og plasseringen av grunnvann. Ikke spar på denne prosedyren, siden holdbarheten og styrken til bygningen som helhet vil avhenge av grunnlaget som er valgt i henhold til testresultatene.

Grunnstøping

Det er også viktig å tømme hele byggeområdet for rusk. Etter rensearbeidet kan du begynne å grave en grøft. Det skal bemerkes at dybden skal være mer enn 1 meter, og bredden skal være omtrent 0,35 meter. Du bør også ta hensyn til en slik indikator som høydeforskjellen. Etter det, installer forskalingen, og deretter de forsterkende metallelementene. Først da kan betongen støpes. Forresten, du kan tilberede betongblandingen selv, eller du kan kjøpe den ferdig i en hvilken som helst jernvarehandel.

Det viktigste når du bygger grunnlaget for et hus fra bunnen av med egne hender, er å huske at det er betongbasen som bestemmer husets utholdenhet og holdbarhet. Dette vil være utgangspunktet ditt, noe som kan ha stor innvirkning på fremtidig bygging.

Det finnes flere typer foundation:

Så hvis du ønsker å bygge et hus med kjeller, men i ditt område er det stor tilbøyelighet til kjellerflom, velg gjerne et platefundament. Med hans hjelp kan du enkelt bygge en kjeller. Et stripefundament har både fordeler og ulemper, men byggesakkyndige innrømmer at et stripefundament er flere ganger bedre enn et platefundament. Den kan trygt legges på jord med høy forekomst av vann.

Det søyleformede fundamentet er ideelt når det er planlagt å bygge et trehus. Hvis du vil ha et murhus, er det bedre å velge en annen type fundament. Å bygge et søyleformet fundament er litt vanskeligere enn de to foregående alternativene. Men husk at hvis du ikke følger alle funksjonene ved å legge grunnlaget, kan grillen sprekke.

Valg av vegger og taktekking

Dette stadiet med å bygge et hus kan startes umiddelbart etter at fundamentet har tørket. Produksjonen av vegger og tak bør betraktes som en helhet. For fremstilling av vegger brukes noen ganger til og med tre. Husk at i dette tilfellet er det veldig viktig at veggene er jevne. Av denne grunn er det lite teoretisk kunnskap, ferdigheter kreves.

For å lage et takbelegg av høy kvalitet, bruk bitumenplater. Velg alternativet som er gitt for prosjektet. Det er best hvis du på dette byggetrinnet vil jobbe sammen med noen. Dette vil hjelpe deg å få jobben gjort på kort tid.

Funksjoner ved å kjøpe vinduer

Hvis du vil bygge et hus fra bunnen av med egne hender, kan valget av vinduer, bare ved første øyekast, virke som den enkleste prosessen i hele byggefasen. De fleste brukere foretrekker plastvinduer. De er praktiske, komfortable og har også høye termiske og lydisolerende egenskaper. Når du kjøper vinduer, må du først og fremst være oppmerksom på pålitelighet, da de ikke bør tillate trekk i den kalde årstiden. Moderne doble vinduer er tilgjengelige i ulike design, så de passer for ethvert interiør.

Valg av dørkonstruksjoner

Av denne grunn, før du bygger et hus med egne hender, vær oppmerksom på:

Teknisk korrekt.
Kvalitet.
Høykvalitets etterbehandlingsmaterialer for å bygge vegger.
Overholdelse av reglene for å legge blod.

Før du begynner å bygge et hus, bør du bestemme så klart som mulig hva kostnaden for å bygge et hus fra bunnen av i ditt tilfelle er, hvilket arbeid du kan gjøre på egen hånd, og som du må ty til hjelp fra fagfolk for.

Funksjoner av hjemmeisolasjon

For at innsiden av huset alltid skal være koselig og varm, bør du vurdere isolasjonen. For å gjøre dette kan du bruke forskjellige materialer for termisk isolasjon - glassull, tre, perlitt og cellulose.

Slike isolatorer kan deles inn i flere betingede grupper:

Materialer av syntetisk opprinnelse. Dette inkluderer polyuretan, så vel som polystyren. Disse materialene bidrar til å oppnå et høyt nivå av termisk beskyttelse, problemet er at de er giftige. Av denne grunn, hvis du er en grønn bygningsentusiast, se etter tryggere materialer.
mineralske materialer. Slike isolatorer er av plante- og animalsk opprinnelse. Disse inkluderer ull, hamp, glassull og lin. De kan også gi et høyt nivå av beskyttelse mot kulde og er giftfrie.
Fornybare materialer. Denne kategorien inkluderer cellulose og kork. Ved bygging av hytter brukes de sjeldnere.

Hver av komponentene kan brukes til å isolere stedet og huset. Så polyuretan brukes ofte til å isolere vindus- og døråpninger, siden det ikke inneholder giftige tilsetningsstoffer. Glassull er det mest populære materialet for boligisolering, og det brukes oftest i dagens byggemarked. Men hun har visse ulemper. Materialets isolasjonsegenskaper reduseres betydelig dersom det blir vått.

Samtidig er saueull motstandsdyktig ikke bare mot fuktighet, men til og med mot skadedyr. Den har også høy temperaturmotstand. Hvis du ønsker å bruke materialer av naturlig opprinnelse, og ingen andre, er materialet perfekt.

Design

Og til slutt, design. Han spiller en veldig viktig rolle. Det er svært viktig at presentasjonen din faller sammen med den praktiske komponenten. Men mest sannsynlig har du allerede tenkt ut utseendet til huset på forhånd. Av denne grunn har du allerede en representasjon av huset, og det gjenstår bare å fullføre dette bildet. På designstadiet kan du bruke tjenestene til profesjonelle arkitekter. Hvis du ikke har ferdighetene til å jobbe med tegninger, er det tilrådelig å overlate denne saken til en ekte profesjonell. Det vil bidra til å nøyaktig tegne fremtidens hjem og gjøre prosjektet under hensyntagen til alle ønsker.

Samtidig skal ikke bare eksteriøret bearbeides, men også fyllingen av huset fra innsiden. Dette er antall rom, antall etasjer og plassering. Tenk på forhånd hvor du vil plassere komfyren, TV, lamper, siden installasjonen av det elektriske nettverket og fordelingen av stikkontakter vil avhenge av dette. Hvis du helt i begynnelsen bestemte deg for å følge en viss stil, bør hele huset opprettholdes i den. Farge spiller også en viktig rolle. Ved hjelp av lyse pastellnyanser er det mulig å visuelt øke husets areal, samt gi det et elegant utseende. Med alle anbefalingene vil du kunne bygge et hus fra bunnen av med egne hender, og det vil møte dine forventninger!

Prefabrikkerte hus er attraktive fordi med en klar grunnmur kan du sette selve huset veldig raskt. For eksempel er det mulig å bygge et rammehus med egne hender ved hjelp av to personer på en måned uten hastverk. Og dette er hvis uerfarne arbeidere er involvert i konstruksjonen, som bare vet hvordan de skal holde en hammer i hendene. Dette er fordi monteringen skjer trinnvis: regelmessig repetisjon av enkle handlinger. Det er bare viktig å vite hvordan du skal montere hver node riktig. Etter å ha instruksjoner, forstå konstruksjonsprinsippet, kan hvem som helst sette sammen et rammehus på egen hånd.

Rammekonstruksjon er ikke mindre attraktiv ved at du kan klare deg med minimale kostnader. Hvor mye penger som trengs for bygging avhenger av størrelsen på huset, av materialene som brukes (tretype og -kvalitet, etterbehandlingsmaterialer). Men i alle fall er dette en av de billigste metodene. (

Trehus er ikke de eneste. Det er regioner hvor tre er en luksus. De satte det der. Til tross for at metall ikke er billig i dag, viser det seg likevel å være relativt billig.

Et øyeblikk til. Mange er interessert i om det er mulig å forlate et rammehus uferdig, og i så fall på hvilke stadier. Svaret er at det er mulig, og den første fasen er kjent for alle: det ferdige fundamentet overlates til vinteren. Overvintringsalternativer er også mulige i følgende form:

fundament + ramme + tak (uten gulv);
fundament + ramme + tak + OSB ytre hud + vindbeskyttelse;
fundament + ramme + tak + OSB ytterhud + vindbeskyttelse + montert og isolert gulv og tak + skillevegger.

Med vinduer og dører er det farlig å la være uten tilsyn for vinteren. I andre alternativer er forsinkelsen i ferdigstillelse av konstruksjonen til og med god: veden vil tørke ut. Om vinteren er som regel lav luftfuktighet og tørking aktiv. Identifiser samtidig alle jambene i den allerede monterte delen.

Etter å ha hellet haugene, er en (grillage) installert, forsterkning legges og strikkes inn i den. Langsgående stenger kobles til bøyde armeringsfremspring fra peler. På dette stadiet er det igjen hull i båndet for å forsyne kommunikasjon og (sett inn biter av plastrør over båndet).

En stroppebjelke vil deretter festes til fundamenttapen. For installasjonen er studs festet i båndet. De installeres i trinn på 1-2 meter. 30 cm viker fra hvert hjørne i begge retninger Her kreves stenderne, resten, avhengig av husets dimensjoner, men minst hver 2. meter. Husk at det er stenderne som forbinder husets ramme med fundamentet. Derfor er det bedre å sette oftere. Og en ting til: uansett hvor kort veggen er, bør det være minst to stendere.

Når alt er klart, helles betongen.

Etter å ha hellet betong, slik at den ikke tørker ut, men får styrke, er det bedre å dekke den med polyetylen (se bilde). Hvis temperaturen etter helling av fundamentet holdes innenfor + 20 ° C, etter ca 3-5 dager, kan byggingen fortsette. I løpet av denne tiden, under slike forhold, vil betong få mer enn 50% av sin styrke. Du kan jobbe fritt med ham. Når temperaturen synker, øker perioden betydelig. Så ved + 17 ° C må du vente i omtrent 10 dager.

Trinn 2: Bunnskinne og gulv

For at treverket på rammen ikke skal trekke fuktighet fra betongen, er avskjærende vanntetting av fundamentet nødvendig. Den mest pålitelige måten å gjøre dette på er med bituminøs mastikk. Og bedre - i to lag. Du kan også bruke valset vanntetting. Billigere takmateriale, men det brytes ned over tid. Mer pålitelig hydroisol eller annet lignende moderne materiale.

Du kan smøre grillen en gang med mastikk, og rulle ut vanntettingen på toppen. Et annet alternativ for avskjæring av vanntetting under et rammehus er to lag med vanntetting, smurt med mastikk: jo nærmere grunnvannet er, jo mer grundig bør vanntettingen være.

Det første laget er flytende vanntetting, inntil det tørker kan du lime et lag med rull på det.

Deretter legges sengene - brett som måler 150 * 50 mm. De må være tørre, impregnert med biobeskyttende og flammehemmende forbindelser. Kanten på sengen er på linje med ytterkanten av fundamentet. På de nødvendige stedene bores hull for tappene (hullets diameter er 2-3 mm større enn tappens diameter). Deretter legges det andre brettet. Den er lagt slik at den blokkerer krysset til den første raden. Det viser seg slottet.

Det andre brettet legges slik at skjøtene overlapper hverandre

Generelt kan en bjelke 100-150 cm legges, men prisen er mye høyere enn to plater, som totalt gir samme tykkelse, og riktig festet to plater har stor bæreevne, selv om det tar mer tid å legge dem . For at de skal fungere som en enkelt bjelke, slås de ned med spiker i trinn på 20 cm i rutemønster.

Vi legger selen og lags

Neste trinn er installasjon og installasjon av lag. Dette er de samme platene 150 * 50 mm, plassert på kant. De festes med to skrå spiker (9 cm) i enden til stroppebrettet, to spiker til høyre og venstre til sengen. Så hvert lag på begge sider.

Bildet viser at den første etterslepet er installert nær den andre - på denne måten overføres belastningen på fundamentet bedre. Den er installert langs den andre kanten av sengen. Installasjonstrinnet er 40-60 cm Det avhenger av spennlengden og delen av sagbruket som brukes: jo lengre lengde, jo mindre trinn.

Hvis tømmerstokkene er lange, og det er en tverrbjelke, som på bildet ovenfor, slik at tømmerstokkene ikke "forlater", stappes hoppere over tverrbjelken. De er like lange som laginstallasjonstrinnet minus to ganger bretttykkelsen: hvis lagtrinnet er 55 cm, er bretttykkelsen 5 cm, så blir jumperen 45 cm lang.

Isolasjon og gulvbelegg

Etter at underlaget for gulvet er montert, er det på tide å isolere gulvet. Det kan gjøres på forskjellige måter, med forskjellige materialer. Vi vil vise et økonomisk alternativ - med skumpolystyrenplater med en tetthet på 15 kg / m3 (mer er mulig, mindre er det ikke). Det er selvfølgelig ikke miljøvennlig, men den eneste er ikke redd for fukt og kan monteres uten undergulv. Den estimerte tykkelsen på isolasjonen er 150 mm, to lag legges: det ene 10 cm, det andre 5 cm.. Sømmene til det andre laget skal ikke falle sammen med sømmene til det første (skift).

Til å begynne med er en 50 * 50 mm kranialstang fylt langs den nedre kanten av lag. Det vil holde skummet.

Styrofoam kuttes med en vanlig baufil. Lerretet kan tas på tre - det kuttes raskere, men en revet kant oppnås, eller på metall - det går saktere, men kanten er jevnere. De kuttede platene er stablet i to lag, sømmene overlapper hverandre. Deretter limes de rundt omkretsen med et tetningsmiddel - for å sikre vanntetting.

Deretter legger du et trekkgulv fra brett, jevner det ut og legger kryssfiner på toppen (helst FSF 5-6 mm). For at det grove gulvbelegget fra brettene ikke deformeres, legg brettene alternerende i bølgeretningen. Ser du på tverrsnittet av brettet går årringene i en halvsirkel. Så du trenger at buen enten ser opp eller ned (se bilde).

Du kan klare deg uten gulv fra platene. Da bør tykkelsen på kryssfiner være minst 15 mm. Vurder hva som er mer lønnsomt i ditt område og velg.

I alle fall bør arkene stables i et løp - sømmene skal ikke matche (som i murverk). Ikke glem å la et gap på 3-5 mm mellom kryssfinerplater for å kompensere for dimensjonsendringer med endringer i fuktighet.

Kryssfiner er festet til selvskruende skruer 35 mm lange (hvitt er bedre - mindre ekteskap) rundt omkretsen i trinn på 12 cm, innvendig i et sjakkbrettmønster i trinn på 40 cm.

Trinn 3: Rammevegger

Det er to måter: veggrammen monteres (helt eller delvis - avhengig av størrelsen) på gulvet, deretter løftes den, eksponeres og fikses. Noen ganger, med denne metoden, festes OSB, GVL, kryssfiner direkte til gulvet fra utsiden av rammen: stivheten er større. Denne teknologien kalles frame-shield eller "plattform". Fabrikker jobber hovedsakelig etter dette prinsippet: de bygger ferdige skjold i henhold til prosjektet i verkstedet, bringer dem til stedet og monterer dem bare der. Men huskonstruksjon med rammepanel er mulig med egne hender.

Den andre måten: alt går gradvis, på plass. Bjelken til den nedre trimmen er spikret, hjørnestolpene er satt, deretter de mellomliggende, den øvre trimmen, etc. Dette er teknologien som kalles «rammehusbygging» eller «ballong».

Hvilken er mer praktisk? Det avhenger av hvor mange som jobber og om det er mulig, i hvert fall med jevne mellomrom, å tiltrekke seg assistenter. Å jobbe på gulvet er raskere og mer behagelig enn å hoppe opp/ned stigen utallige ganger. Men hvis seksjonen er montert stor, vil det være vanskelig å løfte den selv med to personer. Veien ut er enten å tilkalle assistenter, eller å bryte opp veggrammen i små segmenter.

Installasjonstrinn og seksjon av stativer

Hjørnestolper skal være 150 * 150 mm eller 100 * 100 mm, avhengig av belastning og nødvendig bredde på isolasjonen. For et en-etasjes rammehus er 100 mm nok, for et to-etasjes rammehus - minst 150 mm. Mellomstolpene har samme dybde som hjørnestolpene, og tykkelsen er minst 50 mm.

Installasjonstrinnet til stativene er valgt under hensyntagen til belastningen, men i virkeligheten velges det oftere basert på isolasjonens bredde. Skal du isolere med mineralull i ruller eller matter, finn først ut den faktiske bredden på materialet. Avstanden mellom stolpene skal være 2-3 cm mindre enn isolasjonens bredde. Da blir det nesten ikke noe avfall, hull og sprekker som varme slipper ut gjennom – også. Tettheten av installasjon av isolasjon i rammene er hovedpoenget, fordi bare det vil tjene som beskyttelse mot kulde. Det minste bruddet vil føre til at huset blir kaldt. Derfor må valget av isolasjon og installasjonen av den behandles med full oppmerksomhet.

Stativ kan festes på flere måter: med tredybler, med et hakk eller på hjørner. Kuttet i brettet til den nedre trimmen skal ikke være mer enn 50% av dybden. Hjørner er festet på begge sider. Festing med dybler er en gammel teknologi, men vanskelig å utføre: lange dybler kuttes ut, et hull bores på skrå gjennom stativet og bjelken til den nedre trimmen, en trepigg drives inn i den, hvis overskudd kuttes av. . Det fungerer bra hvis treverket brukes tørt. Hvis ikke, er uttørking og tap av festestivhet mulig. Installasjon på forsterkede hjørner er mye enklere.

I henhold til kanadisk teknologi er bjelkene som vinduer og dører er festet til, laget doble. Det er mer belastning her, derfor bør støtten være kraftigere.

Forsterkede stativer nær vinduer og dører er et must. Bare på denne måten vil et rammehus bygget av egne hender være pålitelig

Faser eller seler

Hvis den ytre huden er planlagt fra høyfast platemateriale - OSB, GVL, GVK, kryssfiner - plasseres midlertidige kutt fra innsiden av rommet. De er nødvendige for å justere og opprettholde geometrien til den ytre huden er festet. Styrken til dette materialet er nok til å skape den nødvendige strukturelle stivheten.

Hvis foringen er planlagt å være typesetting - fra foring, etc. montering av permanente jibber er nødvendig. Dessuten er det beste alternativet ikke de som er plassert på flere stativer, men fire små stykker for hver: to på toppen og to på bunnen (som på bildet nedenfor).

Vær oppmerksom, på bildet ovenfor er stativene prefabrikkerte: to brett er slått sammen med spiker over hele i et sjakkbrettmønster. Slike stativer har enda større bæreevne enn solide, og koster mindre. Dette er en reell måte å redusere byggekostnadene uten å miste kvalitet. Men tiden for bygging øker: mange spiker skal hamres.

Ramme hushjørner

De fleste spørsmål dukker opp når man bygger hjørner. Hvis du setter en bjelke i et hjørne, ser det ut til at det ikke er noen vanskeligheter, bortsett fra det faktum at hjørnet viser seg å være kaldt. I regioner med korte og milde vintre er ikke dette et problem, men allerede i det sentrale Russland krever det en slags løsning.

Det er flere måter å gjøre hjørnet av et rammehus varmt på. Alle er vist i diagrammene, så klarere.

Etter montering av rammen er den oftest belagt på utsiden med OSB, kryssfiner eller annet lignende materiale.

Trinn 4: Overlegg

Gulvbjelkene støttes av den øvre trimbjelken. Det er flere monteringsmetoder:

på støttende stålbraketter;
til hjørnene;
med innfelt;

Hakk - skjæredybden bør ikke overstige 50 % av tykkelsen på den øvre trimbjelken. Ovenfra er det tilstoppet med to spiker, som må inn i selen med minst 10 cm Hjørner er den vanlige metoden. Du kan bruke forsterkede, men ikke nødvendigvis perforerte stifter - formen kan være annerledes

Dimensjonene til bjelkene, trinnet i installasjonen deres avhenger av hva som vil være på toppen. Hvis den andre boligetasjen eller, seksjonen tas mer, gjøres trinnet mindre: slik at gulvet ikke synker. Hvis bare taket og loftet skal være yrkesbygg ovenfra, er dette helt andre beregninger og størrelser.

Hvis andre etasje ferdigstilles, er taket kledd med et trekkgulv i andre etasje. Så det blir lettere å jobbe med å lage andre etasje i et rammehus. Dens montering er ikke forskjellig fra konstruksjonen av den første. Er det bare fordi alt tømmeret må dras til andre etasje.

Trinn 5: Raftersystem og takmateriale

Når du utvikler et husprosjekt ved hjelp av rammeteknologi, er de mest populære eller. Enheten deres er ikke annerledes. Alle de samme prinsippene og beregningene. Den eneste begrensningen gjelder vekten av taket: det må være et lett materiale, belastningen som trebjelker og tak kan tåle.

Midlertidige avstivere ble brukt for å feste sperrene i en forhåndsbestemt posisjon før kassen ble stappet.

En annen relativt billig teknologi

Trinn 6: Oppvarming

Du kan isolere et rammehus med alle materialene som er tilgjengelige på markedet med de riktige egenskapene. Alle er ufullkomne, men alle problemer har standardløsninger.

Den mest populære isolasjonen for rammevegger er basaltull. Den er tilgjengelig i form av ruller eller matter med forskjellige tettheter. Det er mer praktisk å installere matter i veggene: de er tettere og holder seg godt på grunn av sprengkraften. For å gjøre dette, som nevnt ovenfor, bør dimensjonene deres være 2-3 cm mer enn avstanden mellom stativene på rammen. Matter er selvfølgelig også festet med spesielle festemidler, men det er mer praktisk å jobbe enn med en myk rull.

Mineralull har høye varmeisolasjonsegenskaper, god lydisolasjon. Men det er også en alvorlig ulempe: den er redd for å bli våt, og den må beskyttes fra alle sider, ikke bare mot fuktighet (regn), men også mot inntrengning av damp. Derfor er det fra siden av rommet lukket med et lag dampsperremembran, som hindrer damper i å trenge inn.

Fra siden av gaten er termisk isolasjon laget av mineralull dekket med en annen membran, men av en annen type med forskjellige egenskaper: en vann-vindtett dampgjennomtrengelig membran. Det blåses ikke gjennom, fra siden av gaten slipper det ikke fuktighet i flytende og gassform, og damper kan unnslippe fra isolasjonen: damppermeabiliteten er ensidig. Etter montering av isolasjonen gjenstår kun etterarbeid. Egentlig er alt, konstruksjonen over.

Nå vet du hvordan du bygger et rammehus. Detaljeringen av noen prosesser er langt fra komplett, men du har den generelle monteringssekvensen. Kanskje flere videoer fra en profesjonell snekker som har bygget rammehus i flere tiår vil hjelpe deg (se nedenfor).

Videoinstruksjoner for installasjon av rammehus

Dette er tre videoer av den utmerkede snekkeren Larry Hohn. Hver av dem er over en time lang. Teknologien for å bygge et rammehus på et ferdig fundament er beskrevet i detalj.

I henhold til denne instruksjonen er selvkonstruksjon mulig uten tvil: alle stadier av å bygge et rammehus og de små tingene blir kommentert og forklart, opp til hvilke spiker, hvilken lengde, hvor mange stykker med hvilket trinn, som skal hamres i hver node . Demonstrerer hovedproblemene som kan oppstå og metoder for å korrigere dem. Hvis du bestemmer deg for å bygge et rammehus med egne hender, ta deg tid til å se filmen. Mye vil bli klart for deg.

Den første delen er bunnselen og gulvet.

Den andre delen av videoen er enheten og monteringen av rammevegger.

Den tredje delen er konstruksjonen av taket på rammehuset.

Hvis du fortsatt tviler på om det er verdt å bygge et rammehus, er det sannsynligvis fordi du har hørt at dette er en dårlig teknologi, at det ikke fungerer for oss. Det er en slik mening. Men det er basert på det faktum at kanadiske og amerikanske rammehus er plassert fra en tørr skog, med fuktighet. ikke mer enn 20-22 %. Under våre forhold hentes trevirke med tilnærmet naturlig fuktighet fra sagbruket, og dette er opptil 60 %. Fordi huset fører og vrir seg, blir de kalde.

Men hvis du skal bygge et hus med egne hender, hva vil hindre deg i å bruke tørt tre? Det er dyrt for kammertørking, forskjellen per kube er veldig grei - nesten to ganger. Men ved å brette treet på stedet i ventilerte stabler, kan det tørkes opp til de samme 20-22% på et år. Om du vil impregnere med biobeskyttelse før tørking, bestemmer du selv. Tørt trevirke råtner ikke og blir ikke skadet av sopp, men det er ønskelig å impregnere det med biobeskyttelse mot insekter.

Et eksempel på en slik mening er i videoen. Med en forklaring på hvorfor teknologien er dårlig...