Gjør-det-selv langbrennende komfyr fra gassflaske. En ovn laget av en langbrennende sylinder eller med økt varmeeffekt En ovn laget av en gassflaske med luftkappe.

For å varme opp en dacha eller garasje, er det fullt mulig å lage en komfyr fra en vanlig gassflaske.

Fordelene med en gassflaske som produksjonsmateriale er som følger:

optimal form som sikrer høy effektivitet;
høykvalitets og slitesterkt materiale, designet for høyt trykk og temperatur;
lav pris.

Den mest passende formen for en komfyrbrannkasse er en kule. Kammeret med denne formen er lett å rengjøre, og den jevne varmefordelingen øker effektiviteten til hele enheten. Tatt i betraktning det faktum at drivstoffkammeret må ha minst to motsatte åpninger: for å legge til drivstoff og fjerne varme, er den optimale formen på brennkammeret i form av en kule noe forlenget og blir til en sylinder med avrundede ender.

Dette er nøyaktig formen på en vanlig gassflaske, mye brukt i hverdagen. På grunn av det faktum at avfallsprodukter er laget av slitesterkt stål av høy kvalitet, brukes de ofte i husholdninger som grunnlag for en rekke inventar og enheter. De brukes til å lage hjemmelagde griller, røykerier, håndruller, matere og drikkeskåler for husdyr, og til og med hjemmelagde kompressorer og kjeler.

Hjemmelagde brannbokser laget av gassflasker er også på denne listen over eksempler på utseendet til et "andre liv" for et brukt produkt. Sylinderen kan havne på gården etter at den har blitt brukt til det tiltenkte formålet, eller du kan kjøpe en tom beholder; prisen for dem er ganske overkommelig.

Typer ovner

Hvilke ovner som kan lages av en tom gassflaske, bestemmes av formen. Dermed er sylinderen egnet som hus for følgende oppvarmingsenheter:

. De viktigste fordelene med en gryteovn er dens lille størrelse, mobilitet og sikkerhet, bestemt av enkelheten i designet. Den er ideell for rom der varmekommunikasjon ennå ikke er installert, og det er mulig å ta ovnspipen ut. Bukovnen tenner og varmes raskt opp, og dens lille form gjør at den kan brukes i mange situasjoner. Dessverre er utformingen av gryteovnen slik at ved hyppig og langvarig bruk brenner ovnskroppen ut, uansett hvor tykk den er, så det anbefales ikke å bruke gryteovnen ofte;
. Noe vanskeligere å lage enn en gryteovn. Denne typen ovner bruker spillolje som brensel, noe som er veldig billig. Og siden selve ideen om å lage en ovn fra en gassflaske er forårsaket av ønsket om å spare penger gjennom alternativ bruk av avfallsmateriale, vil en slik ovn ikke bare spare på skallmateriale, men også stadig spare på brensel. Siden ikke bare oljen, men også dampen brennes, er det praktisk talt ikke noe avfall fra bruk av ovnen. Men på grunn av den høye brannfaren og toksisiteten til selve drivstoffet, er en slik komfyr ikke egnet for bruk i boliger;
Rakettovn. Sammenlignet med annet håndverk er de større og vanskeligere å produsere. Fordelene inkluderer kontinuiteten og varigheten av drivstoffforbrenningen i den. Lider ikke av lange pauser i kaldt vær. Ulempene inkluderer noe ulempe ved regulering av lufttilførselen og vanskeligheten med å kontrollere varmeoverføringen når ovnen er fullt oppvarmet. En ulempe kan også betraktes som en viss kompleksitet ved produksjon av en slik enhet; sammenlignet med andre hjemmelagde ovner vil det kreve mer materialer og arbeidskraft;
. Svært enkel i design, dens klassiske design har ingen dører . En klar ulempe er at før driftsstart er det vanskelig å bestemme den optimale størrelsen på spaltene gjennom hvilke oksygen er involvert i forbrenningsprosessen; ved bruk av visse typer drivstoff har ikke pyrolysegasser tid til å brenne ut og ovnen kan begynne å røyke kraftig. Også denne typen ovn har som regel en lav innledende varmeoverføring, som delvis kompenseres av varigheten av oppvarmingen etter en belastning.

Brukte produkter er laget av slitesterkt stål av høy kvalitet, de brukes ofte på gården som grunnlag for en rekke inventar og enheter.

Forberedelsesstadiet

For å kunne brukes som hus for en ovn, må sylinderen oppfylle følgende antall parametere:

Sylinderen må være helt i metall, komposittmaterialer er ikke egnet - de er ikke varmebestandige og er ganske eksplosive;
Volumet på gassflasken må være minst 12 liter. Ovner laget av sylindre med mindre volum er ikke økonomiske på grunn av det lave forholdet mellom volum og overflateareal. Brennstoffet i en slik komfyr vil ikke brenne helt på grunn av høyt varmetap. Sylindre med et volum på 12 til 27 liter er egnet for produksjon av små ovner for oppvarming av små rom fra tid til annen. Det mest passende volumet på en gassflaske er 50 liter. Ovner av denne størrelsen er egnet for langsiktig drift og bruker ethvert drivstoff effektivt;

Industrielle pneumatiske sylindre (den vanlige størrelsen er 40 liter, mindre størrelser brukes for helium) er ikke egnet for å konvertere dem til noen varmeenheter ved hjelp av husholdningsmidler. De har veldig tykke vegger, og de er selv tunge og klumpete; formen deres er ikke egnet for bruk som brannboks - de er for langstrakte i lengden.

Å lage en ovn

For å lage en komfyr fra en gassflaske må du kutte den, og for dette må produktet først forberedes:

Selv om du er sikker på at sylinderen er tom, bør du åpne ventilen eller ventilen helt før du starter noen handlinger;
Etter at den gjenværende gassen slipper ut gjennom ventilen, må den demonteres. Dette bør kun gjøres med håndverktøy; saging av ventilen ved hjelp av kuttere eller kverner er utrygt - den gjenværende gassen kan detonere. For å fjerne ventilen kan du ganske enkelt slå den ned med en slegge eller sage den av med en håndsag. Det sikreste er å skru av ventilen, men dette er ikke alltid mulig hjemme;
Vann helles inn i hullet som dannes etter demontering av ventilen for å presse ut den gjenværende gassen med volumet. Denne handlingen er ikke veldig praktisk; du må da tømme vannet fra den tunge sylinderen. Derfor, før du fyller beholderen med vann, er det verdt å vurdere muligheten for enkelt å fjerne vann fra arbeidsplassen. Du kan ganske enkelt skylle innsiden av gassflasken med vann, men dette sikrer ikke alltid fullstendig avhending av gjenværende gass. Det var tilfeller da, selv etter gjentatt vasking med vann, den gjenværende brennbare gassen antente ved kutting av metall;
For å gjøre det lettere å jobbe med sylinderen slik at den ikke ruller rundt, anbefales det å sørge for støtter for å holde den vannrett. Eller den graves rett og slett ned i bakken til en viss dybde, som fikserer den i vertikal posisjon.

Ytterligere manipulasjoner med den fremtidige brannboksen avhenger av ovnens utforming.

Potbelly komfyr fra en sylinder

For en gryteovn kan du bruke produkter med relativt lite volum:

Steder for skjæring er forhåndsmerket med en markør. Det er nødvendig å bestemme et sted for legging av drivstoff, hull for luftkanalen og skorsteinen;
Et hull kuttes i siden av sylinderen, egnet i størrelse for lagring av ved i fremtiden. Den utskårne delen kan brukes som dør ved først å polere kantene;
En ramme for å feste komfyrdøren er laget av stålhjørner. Denne rammen er sveiset til veggen av gassflasken;
Døren skrus fast til karmen ved hjelp av bolter, for å sikre en tett passform av døren, anbefales det å bruke hengsler;
Ved siden av døren skal sveises eller bolt enheten for å lukke døren (lås);
En støpejernsrist (rist) er sveiset til bunnen av brennkammeret for å opprettholde fast brensel. For å holde selve risten kan stålhjørner sveises fra innsiden;
Et hull kuttes i kroppen under bunnen av brennkammeret for luftkanaler og fjerning av aske fra ovnen;
Det er påkrevd å lage en boks av stålplate uten en vegg og en toppdel. Denne boksen er sveiset til åpningen av luftkanalen; aske vil bli fjernet med sin hjelp;
En spjeld er festet til den sveisede boksen med evnen til å regulere lufttilførselen;
Et hull for skorsteinen kuttes på siden av døren eller på den motsatte siden. Skorsteinsrøret må være buet, albueformet, slik at varmen ikke slipper ut for raskt;
Røret er festet til hullet i sylinderen eller til en stålring forhåndssveiset til halsen;
Bena er sveiset til bunnen av gassflasken.

Piperøret skal være buet, albueformet, slik at varmen ikke slipper ut for raskt

Bubafonya komfyr

Ovnen med navnet bubafonya refererer til langbrennende ovner, som sikres ved å trykke et slags stempel på fast brensel, noe som øker effektiviteten til ovnen. Med denne forbrenningsmetoden dannes og brennes pyrolysegasser, som i tillegg varmer opp ovnen.

Å lage en bubafon-komfyr er ikke vanskeligere enn å lage en gryteovn:

Den øverste delen (topp) er avskåret fra en 50-liters sylinder. Klemmer er sveiset til dekselet, som skal holde det på kroppen;
For å lage et stempel trenger du en metallskive med en diameter som er litt mindre enn diameteren på sylinderens indre omkrets. Det er nødvendig å sikre at stempelet kan bevege seg fritt inne i huset, og størrelsen på sidegapet er tilstrekkelig for frigjøring av varme gasser;
For å sikre tilførsel av oksygen til det nedre rommet i ovnen, trenger du et rør, hvis diameter må være tilstrekkelig for passasje av luftstrøm som støtter forbrenningsprosessen. Høyden på røret skal være 8-12 cm større enn høyden på kroppen;
Det skal være et hull i midten av stempelskiven, hvis diameter er lik diameteren på røret;
Stålseksjoner er sveiset til innsiden av stempelskiven, konvergerer i midten og divergerer mot kanten (som blomsterblader). Dette vil ikke tillate disken å komme nær drivstoffet og dermed blokkere oksygentilførselen;
Et langt rør settes inn i hullet på skiven og sveises hermetisk. For å forhindre at disken deformeres under påvirkning av høye temperaturer, anbefales det å lage avstivningsribber på utsiden av disken;
I midten av den tidligere kuttede sylinderhetten må du lage et hull med en diameter som er litt større enn stempelrøret som brukes. Dette gjøres slik at det er et gap mellom lokket og røret, slik at mer oksygen kan trekkes inn for fullstendig forbrenning av pyrolysegasser;
Det lages et hull i selve sylinderkroppen rett under lokket for etterfølgende feste av skorsteinen. Diameteren på skorsteinsrøret skal være minst 10 cm. Skorsteinen må ha minst en albue, lengden må være minst 2 meter, jo lengre skorsteinen er, jo bedre trekk.

Høyden på røret bør være 8-12 cm større enn høyden på kroppen

Rakettovn

Den såkalte rakettovnen representerer toppen av hierarkiet av oppvarmingsenheter laget av tomme gassflasker. Navnet gjenspeiler ikke bare den karakteristiske lyden når ovnen ikke fungerer som den skal, men også effektiviteten oppnådd gjennom maksimal bruk av brent brensel.

Høy effektivitet sikres ved å brenne både selve drivstoffet og pyrolysegassene som frigjøres under forbrenningen. Drivstoffmaterialet lastes inn i ovnen som ligger i en vinkel og brenner, gradvis faller ned. Brannkammeret er koblet til kroppen. Gjennom blåseren kommer oksygen inn i forbrenningsområdet i ovnskroppen, og sikrer prosessen med ytterligere forbrenning av pyrolysegasser.

Rakettovnen består av to hoveddeler: en kropp laget av en sylinder og en lastekasse hvor drivstoff lastes. For produksjon, blant annet, trenger du en sveisemaskin og følgelig ferdigheter for å jobbe med den, siden produksjonsprosessen til ovnen er fullstendig sveising.

Produksjon av etui:

Toppen kuttes av for å lage et hull. diameter ca. 250 mm;
Det resulterende hullet er lukket metallskive opptil 5 mm tykk;
Den øvre delen av sylinderen kuttes av på et nivå på 5-6 cm under forrige kuttet, noe som resulterer i et lokk.
En stripe av stålplate ca. 6 cm bred sveises til det resulterende lokket., slik at du får et slags rett "skjørt";
Det bores hull rundt omkretsen av dette skjørtet i samme avstand fra hverandre. Bolter vil da skrus inn i dem;
En isolerende tetningspakning er limt til lokket, for eksempel fra en asbestsnor av høy kvalitet, men fullstendig impregnering av denne pakningen med lim bør unngås slik at den ikke mister sin elastisitet;
Etter dette settes hetten med en pakning på sylinderen, presses ned med en last og hull bores gjennom i sylinderkroppen gjennom tidligere lagde hull i skjørtet;
Den nedre delen av sylinderen er avskåret i en høyde på 8 cm fra bakken, et hull kuttes fra bunnen av sylinderen for å romme den indre delen av flammerøret i kroppen.

Hovedelementene i brannboksen er laget av rør med en firkantet seksjon på 15x15 cm:

kammer for luftinntak og rengjøring av ovnen fra aske (blåser),
forbrenningskammer,
flammerør.

Disse elementene er sveiset sammen slik at delen som drivstoffet skal lastes inn i er plassert i forhold til kroppen i en spiss vinkel på opptil 60°. Blåseren og skorsteinen er plassert omtrent på samme linje i bunnen av strukturen, mens flammerøret settes inn i et hull laget i den nedre delen av kroppen.

En dør med lås er festet til den ytre delen av viften for å kontrollere lufttilførselen. Det er også laget et lokk for den øvre delen av brennkammeret, som passer ganske tett til veggene i lastehullet.

I midten av kroppen er to runde rør plassert vertikalt, det ene inne i det andre, med en diameter på henholdsvis 7 til 10 cm og 15 til 20 cm. Et flammerør er sveiset inn i et rør med mindre diameter. Rommet mellom de vertikale rørene er fylt med ikke-brennbart fyllstoff som har evnen til å holde på varmen (ekspandert leire, vermikulitt).

Blåseren og skorsteinen er plassert omtrent på samme linje i bunnen av strukturen, mens flammerøret settes inn i et hull laget i den nedre delen av kroppen.

Driftsregler

De fleste gassflaskeovner er ikke egnet for permanent boligbruk. Sikkerhetsnivået deres oppfyller egentlig ikke brannsikkerhetskravene.

Når du plasserer slike enheter, er det viktig å prøve å plassere dem på et jevnt underlag for å forhindre muligheten for å falle. Hvis ovnen er plassert på en overflate som kan ta fyr, bør den plasseres på mineralpapp eller et ark med takplate.

Når du bruker produkter innendørs, er det nødvendig å ta hensyn til at på grunn av at brennkammerkroppen er laget av metall, "brenner luften ut" i rommet ganske raskt. Derfor er det viktig å sørge for regelmessig og tilstrekkelig ventilasjon av lokalene.

Hvis det er mulig å velge hvilken luftsylinder som skal bygges om til komfyr, så anbefales det å velge et produkt ikke med en ventil, men med en ventil, som deretter kan brukes som en lufttilførselsregulator og dermed kontrollere ovnens kraft.
For bekvemmeligheten av etterfølgende rengjøring av ovnens skorstein, det anbefales å gjøre det sammensatt, og for bedre kontroll over tilstanden til skorsteinen, kan du feste en "inspeksjon" til den - en komponent i skorsteinssystemet som lar deg raskt fjerne kondensat.

Hvis ovnen brukes til matlaging, oppstår et viktig problem. Det må være en overflate hvor maten skal plasseres. Samtidig bør varmestrømmen på dette stedet være tilstrekkelig for matlaging av høy kvalitet.

I den varme årstiden kan intens oppvarming under matlaging skape uutholdelig varme på dette stedet. I denne situasjonen må den varme opp maten skikkelig uten å bli for varm.

Hvis først og fremst oppgavene med å varme opp rommet er viktige, kommer andre funksjoner i forgrunnen. Her er følgende spesielt viktige:

lang brenning;
drivstofføkonomi;
høye krav til brannsikkerhet.

Det siste kravet spiller en viktig rolle i driften av ulike typer ovner. Men ved oppvarming kan ovnen faktisk stå uten direkte tilsyn i lang tid. Og dette øker risikoen for en utilsiktet brann betraktelig. Et annet viktig spørsmål er muligheten for å legalisere en selvlaget komfyr. Denne prosessen er ikke enkel eller lett.

Sylindervalg

Det første og viktigste kravet er at sylinderen må være laget av alt metall. Hvis du tar en kompositt, tåler den kanskje ikke konstant høye temperaturer. En husholdnings fem-liters sylinder er for liten. Den varmes raskt opp, men kjøles like raskt ned.

Mengden varmetap her er veldig stor, og bruk av ekstra varmeisolasjon er ikke berettiget. To andre typer sylindre - 12 liter og 27 liter - er egnet for bruk som en ekstra komfyr "for sikkerhets skyld". Dimensjonene og effektiviteten til driften gjør at de kan lagres i en byleilighet.

Det beste alternativet ville være å bruke en vanlig femti-liters propansylinder. Dimensjonene gjør at den kan produsere varme effektivt. Den har to hovedvarianter:

med ventil,
med ventil.

Det første alternativet er mer praktisk. Bruken lar deg regulere luftstrømmen, og dermed regulere intensiteten av forbrenningsprosessen.

Det finnes også 40-liters industrigassflasker. De er slitesterke, laget av sterkt metall, men er tunge og klumpete og for smale.

Pyrolyse

Når man snakker om ovner, kan man ikke unngå å huske pyrolyse. Ved brenning brytes drivstoffet ned til lettere og enklere kjemiske komponenter, som igjen brenner bedre og brenner nesten helt. Uten bruk av pyrolyse er det nesten umulig å bygge en effektiv struktur. Den lar deg brenne alt som kan brenne helt. En annen viktig funksjon er at denne prosessen ikke skjer umiddelbart, men er flertrinns.

Hvilke implikasjoner kan dette ha for designet? Denne prosessen krever en viss tid. For pyrolyse under forbrenning av maskinolje kreves 10 - 15 centimeter. Ved fyring av ved vil avstanden være større - omtrent en meter. Dette stiller krav til lengden på sylinderen. Gassflammebanen må være av tilstrekkelig lengde til at pyrolyseproduktene kan brenne.

Det er vanligvis tre hovedpyrolysesoner:

hovedforbrenningssonen;
primær pyrolysesone;
sone for endelig forbrenning av pyrolyseprodukter.

Dette må tas i betraktning ved prosjektering.

Badstueovn fra en gassflaske - diagram

Alternativer for ballongovner

Det er flere hovedalternativer for slike design:

Den enkleste av dem er. Det er vanlig å bruke en 12-liters eller 27-liters sylinder for det. For effektiv oppvarming er det tilrådelig å bruke en horisontal albue for skorsteinen. Den vanskeligste delen er å feste døren til åpningen som drivstoffet lastes gjennom. Praktisk for oppbevaring i byleilighet. Den er kortvarig på grunn av den gradvise utbrenningen av sylinderens vegger.

Spesielle lange ovner. De fungerer som. Grunnprinsippet for drift er at drivstoffet brenner kontinuerlig med bare en liten mengde drivstoff. Da dannes det pyrolyseprodukter som brenner i et eget brennkammer. For å sikre forbrenningseffektivitet er det fornuftig å forvarme luften som kommer inn i ovnen. Oljegarasjeovnen krever vertikal installasjon. Brukt motorolje brukes som drivstoff. Justering av forbrenningstemperaturen Designet ser omtrent slik ut.

"Rakett". Navnet kommer fra det faktum at det noen ganger lager en lyd som ligner på brølet fra rakettmotorer. Dette kan imidlertid skje hvis ovnen ikke er justert. En skikkelig fungerende struktur gir bare en stille raslende lyd. Designet er ikke spesielt komplisert, og en 50 liters gassflaske er veldig praktisk for produksjonen. Denne typen har mange viktige fordeler. De varmer rommet godt, er økonomiske i bruk og relativt enkle å produsere. De kan tilpasses for å varme opp en sofa. Men på den annen side må de gjøres nøyaktig og forsiktig. Hvis ovnen er dårlig justert, vil den være ineffektiv. Drivstoffet er ved (vanligvis tynt kuttet flis eller greiner). Den kommer gjennom et rør ovenfra. Luft kommer inn gjennom hullet nederst til venstre. Forbrenning skjer i det nedre røret. Blåsingen her er veldig sterk. Forbrenningsproduktene stiger oppover og kommer ut gjennom røret til høyre, og varmer opp rommet. La oss fortelle deg hva en ovn kalt "bubafonya" er. Den bruker et spesielt prinsipp for å jobbe med pyrolyseprodukter. Brennkammeret er plassert vertikalt. Pyrolyseprodukter er inneholdt av en spesiell metall "pannekake", som begrenser forbrenningsrommet ovenfra. Effektiviteten til dette designet kan nå åttifem prosent. Denne ovnen er ikke laget for å bruke vått brensel. Fuktigheten bør ikke overstige 12 prosent. Ovnen er svært økonomisk i drivstofforbruk. Praktisk å bruke til oppvarming av garasjer eller andre vaskerom.

En rakettovn kan lages ikke bare ved hjelp av gassflasker, men også ved hjelp av fat, bokser og andre midler.

Egenproduksjon av en ballongovn

Vi tar en middels eller stor sylinder, men den skal ikke være for liten. I tillegg trenger vi:

et lite buet rør (diameter ca. 15 cm);
et langt rør med samme diameter for å lage en skorstein;
materiale for å lage dørhåndtaket;
dørhengsler;
boks nødvendig for å lage et ventilasjonshull;
lang stang for å regulere luftstrømmen.

Verktøy:

vinkelsliper;
sveisemaskin.

Ovnsproduksjonsprosessen begynner med å tømme gassflasken:

For å gjøre dette, åpne sylinderventilen på et godt ventilert sted og la gassen slippe ut. Men det er ikke alt. Deretter må du skru av ventilen og slippe ut gassen. Deretter må du fylle sylinderen med vann, som til slutt vil fortrenge gassen fra sylinderen.
Deretter skjærer du av toppen av ballongen. De resulterende kantene må slipes. Vi markerer et hull i siden for døren og på motsatt side for skorsteinen. Deretter må du kutte ut døren og feste den på plass på hengslene. Den vil bli lukket med en spesiell lås. Kuttet gjøres ved hjelp av en vinkelsliper.
Deretter lages et hull for skorsteinen på samme måte og et rør som ble forberedt på forhånd sveises. Skorsteinsrøret er laget ved å sveise to rørstykker: en buet og en lang.
Deretter lages et tredje hull - luftkanalen. Den er laget under døren. Dette er et rektangulært hull på 5 x 5 centimeter. En rektangulær boks uten lokk er sveiset der. Der er et metallstykke sveiset fast på midtaksen. Ved å rotere den med en liten spak kan du justere luftstrømmen for ovnen.
For å bli kvitt hull på døren, kan små stållister sveises rundt omkretsen. Dette fullfører ovnens produksjonsprosess.

En potbelly stove er en liten hjemmelaget metallovn som ble utbredt i første halvdel av 1900-tallet. Senere, med bruken av sentralisert oppvarming, falt populariteten. Den andre bølgen av massebruken skjedde under den store patriotiske krigen, og den tredje - på 90-tallet av samme århundre, for oppvarming av landhus. I dag brukes gryteovner oftere i garasjer eller vaskerom. I sin rene form, uten modifikasjoner, er de uøkonomiske: de "spiser" drivstoff som borgerlige, og hvis du slutter å "mate" dem, avkjøles de raskt. Det enkleste alternativet å lage er en potbelly komfyr laget av en gassflaske. Kroppen er allerede klar, du trenger bare å kutte hull for å fylle drivstoff og askebeholder, feste dører til dem, sveise bena og skorsteinen (diameter 150 mm og ikke mindre).

Sylinderen i en slik komfyr kan plasseres vertikalt eller horisontalt. Den varmes raskt opp, men kjøles også ned umiddelbart etter at drivstoffet slutter å brenne. Men for raskt å bringe en garasje eller hytte ut av minusgrader eller for å varme den opp i høst/vår dårlig vær, er dette et utmerket alternativ.

Hvilken sylinder skal jeg ta til komfyren?

Det er klart at det skal brukes en gassflaske til karosseriet. Men de kommer i forskjellige størrelser. De minste 5-liters skal ikke brukes til å lage ovner: volumene er for små og de vil ikke kunne varme opp noe. Det er også 12 og 27 liters sylindre. De vil lage en laveffektsenhet for et veldig lite rom: du kan ikke få mer enn 3 eller 7 kilowatt varme fra dem. I prinsippet kan dette være et turalternativ, men vekten vil være betydelig.

Det beste alternativet for en stasjonær komfyr i en garasje eller et landsted er en 50-liters gassflaske. Høyde 850 mm, diameter - 300 mm. Volumet og veggtykkelsen er stor nok til at alt drivstoff kan brenne. Samtidig er den ikke veldig tung, du kan jobbe med den alene. En gryteovn laget av en 50 liters propansylinder er det beste alternativet.

Industrielle 40-liters gasstanker har omtrent samme volum, diameteren er mindre - 250 mm, høyden er større, og veggene er tykkere. Det vil være vanskeligere å lage en komfyr fra en freonsylinder, med samme kraft som kan oppnås fra den: massen er stor, og den er lang. Ved å korte ned høyden til ca. 700 mm kan du lage en liten, tykkvegget gryteovn som tar litt lengre tid å varmes opp, men som også «holder» litt bedre på varmen.

Viktig! Følg sikkerhetsreglene når du arbeider med gassflasker!

Slik demonterer du en gassflaske på en sikker måte: se sikkerhetstiltak i denne videoen.

Hva og hvordan lage dører av

Dører til gryteovner kan kjøpes støpte. Du trenger en liten høyde for askebeholderen og en større for å lagre drivstoff. Det er ferdige blokker - en strømningsdør med en blåser i ett design. I dette tilfellet er en ramme laget av hjørner sveiset til størrelse sveiset inn i et hull kuttet til størrelse, og støpingen er allerede boltet til den. For å forhindre at luft blåser ut av sprekkene, er en liten kant sveiset rundt omkretsen av utskjæringen under døren - en 1-2 cm stripe av metall.

Du kan ikke kjøpe dører, men bruk et kuttet stykke av en ballongvegg. Da trenger du noen slags hengsler eller reservedeler. Det er tydelig med hengslene: marker stedene, sveis dem. Det er en interessant versjon av hjemmelagde løkker: flere ledd i en tykk kjede.

En lås må sveises til en slik dør.

Med rister eller uten?

I den enkleste versjonen er det ikke gitt noen rister. Hvis sylinderen er liten eller står horisontalt, er det problematisk å velge en del inni. I dette tilfellet er utformingen av en gryteovn laget av en sylinder ganske enkel: kroppen er plassert på ben, en dør, og et rør for tilkobling av skorsteinen er sveiset i den øvre delen. Alle. Hele komfyren.

Bildet over viser eksempler på slike enkle ovner. For å forbedre varmeoverføringen sveises metallstrimler på utsiden av kroppen. I den øvre delen, i tillegg til røykrøret, er det et annet uttak - et lokk er installert på det, og dette uttaket brukes som en komfyr for matlaging og oppvarming av te.

Hvis du fortsatt vil lage rister i en gryteovn fra en horisontalt installert sylinder, må du sveise et brett for å samle aske nedenfra. Under er det en tegning og foto av den praktiske gjennomføringen.

I vertikale versjoner av gryteovner laget av en sylinder, er rister oftest installert. I dette tilfellet er det lettere å tildele plass. Vanligvis er tykke armeringsstenger sveiset innvendig: en støpejernsrist av passende størrelse er vanskelig å finne. Men dette alternativet er dårlig fordi armeringen raskt brenner ut, og reparasjoner er kompliserte: fjern den gamle armeringen og sveis inn en ny. Du kan sveise biter av tykke hjørner eller armering inni (som på bildet), sveise riststenger separat fra armeringen og legge dem på hjørnene.

Denne videoen forteller deg hvordan du lager en komfyr fra en gassflaske med egne hender - ristene er laget av forsterkning.

Vi forbedrer varmeoverføringen

Det største problemet med gryteovner: ineffektivt varmeforbruk. Det meste flyr bokstavelig talt inn i skorsteinen med røykgasser. Denne ulempen bekjempes effektivt i toppforbrenningsovner med etterforbrenning av røykgasser i henhold til typen (kan forresten også lages av en gassflaske) og.

En variant av en gryteovn laget av propansylindere med sekundær forbrenning - effektiviteten er høyere enn for "konvensjonelle" modeller.

En annen måte å forbedre varmeoverføringen på er å gjøre skorsteinen lengre, og dermed øke mengden varme som blir igjen i rommet. Når du designer en slik ødelagt skorstein, er det bedre å unngå horisontale seksjoner, og enda mer områder med negativ helling.

Denne gassflaskeovnen går på ved. Vi økte varmeoverføringen ved å lage en lang knust skorstein

Et annet alternativ for å bruke varmen fra røykgasser er å sveise et vertikalt sylinder-røykrør til et horisontalt plassert sylinderhus. På grunn av det større arealet vil varmeoverføringen være høyere. Du trenger bare å lage god trekk slik at røyken ikke kommer inn i rommet.

Du kan gjøre det slik de gjør i badstuovner: legg et nett rundt et metallrør og hell steiner i det. De vil ta varme fra røret og deretter slippe det ut i rommet. Men. For det første, til steinene varmes opp, vil luften varmes opp sakte. For det andre er ikke alle steiner egnet, men bare de runde som er langs elvene. Dessuten er de jevnt farget uten inneslutninger. Andre kan ikke fylles ut: de kan eksplodere fra høye temperaturer ikke verre enn et fragmenteringsskall, eller avgi radon, som er svært skadelig i betydelige konsentrasjoner.

Men denne løsningen har også fordeler: For det første vil ikke røret brenne. Steinene produserer jevn varme. For det andre, etter at ovnen går ut, vil de opprettholde temperaturen i rommet.

Ofte må du raskt varme opp et rom. For å gjøre dette kan du bruke en vanlig vifte som vil blåse gjennom kroppen og/eller røret til ovnen. Men den samme ideen kan implementeres med en stasjonær versjon: sveis gjennom rør inn i gryteovnssylinderen i den øvre delen. På den ene siden fester du en vifte (varmebestandig, gjerne med flere hastigheter, slik at du kan regulere temperaturen).

Et annet alternativ som lar deg oppnå aktiv luftbevegelse langs veggene i saken og ikke bruke en vifte: lag et foringsrør rundt saken i en avstand på 2-3 cm, men ikke solid, men med hull i bunnen og toppen. Badstuovner i metall fungerer også etter dette prinsippet.

Et av alternativene for et slikt foringsrør rundt en horisontalt plassert sylinder er synlig på bildet nedenfor. Gjennom hullene i bunnen suges kald luft som ligger nær gulvet inn. Passerer langs den varme kroppen, varmes opp og kommer ut ovenfra.

Prinsippet er ikke nytt, men det er ikke mindre effektivt. Se på bildet nedenfor for å se hvordan den ferdige ovnen ser ut med et slikt hus.

Her er et annet implementert kabinett, rundt en gryteovn laget av en horisontalt plassert sylinder. Vær oppmerksom på ikke-standard dørfeste.

En hjemmelaget kjele fra en gassflaske for vannoppvarming kan lages ved å bruke samme prinsipp: sveis en vannkappe rundt sylinderen og koble den til radiatorene. Bare ikke glem at systemet må ha en ekspansjonstank med et volum på 10% av den totale forskyvningen.

Nå vet du hvordan du lager en gryteovn fra en gassflaske og hvordan du kan forbedre den. Se en annen video om et interessant alternativ for en kombinert komfyr for et sommerhus eller garasje laget av murstein og en gassflaske.

Bubafonya-ovnen er en langbrennende ovn. Driftsprinsippet er basert på sakte forbrenning av én drivstoffpakke. Forbrenning i denne utformingen skjer ikke som i tradisjonelle - i hele volumet av drivstoffkammeret, men går fra topp til bunn, noe som lar deg oppnå lang driftstid fra en last med ved eller andre faste brennbare materialer.

Denne forbrenningen skyldes designfunksjonene. Luft tilføres til den øvre delen av brennkammeret i små mengder, i midten av fyllingen gjennom spesielle hull i midten av stempelet, og eksosgasser slippes ut fra kantene i et gap med veggene til drivstoffkammeret.

Lufttilførselen reguleres av et spjeld montert i den øvre enden av tilførselsrøret. Eventuelt kan ovnen utstyres med et ekstra spjeld ved avgassutløpet for mer praktisk justering av trekkkraften. Når drivstoffet brenner, beveger stempelet seg ned i kammeret og presser ned de brennbare materialene, dette forhindrer at drivstoffet brenner gjennom hele brennkammeret og forbrenningen skjer i et veldig sakte tempo.

Med minimale luftlekkasjer går ovnen i ulmende modus. Brenning i noen versjoner når seksti timer eller mer. Det særegne med "Bubafoni" er at alle kan velge det optimale designalternativet som er nødvendig for dem. Denne ovnen har mange oppgraderinger og tillegg.

Fordeler:

Feil:

Umulig å jobbe med sintret kull av lav kvalitet.
Behovet for å bruke drivstoff med omtrent samme fuktighetsinnhold i en last for å unngå at stempelet henger i brennkammeret.
Lav termisk effekt i svært lang brenning.
Umulig å fylle på drivstoff til fullstendig utryddelse.
Vanskeligheter med rengjøring fra forbrenningsprodukter (Løst ved ytterligere oppgraderinger).
Dannelse av en stor mengde kondensat i skorsteinen under drift.
Lavt varmeoverføringsområde i grunndesign.
Behovet for å ha noen tenningsferdigheter for å unngå røyking.
Lav levetid for modeller med brannboks laget av tynnvegget metall.

Bubafonya fra en tønne

Oftest brukes fat eller sylindere som grunnlag for å lage en komfyr. Alternativer laget av vanlige gassflasker har den lengste levetiden på grunn av tykkelsen på veggene.

En slik komfyr tåler vanskelige temperaturforhold lenger og brenner ikke ut. I stedet for en sylinder kan du bruke et hvilket som helst rør med en veggtykkelse på mer enn halvannen millimeter.

Ulike stålfat er utmerket for å lage Bubafoni. Et viktig poeng er at sømmen på tønnen må sveises og ikke i noe tilfelle loddes. Lodding tåler ikke høye temperaturer og brytes uunngåelig sammen etter første gangs bruk.

To hundre liters fat med drivstoff og smøremidler er best egnet. Det er enda bedre hvis denne tønnen er fra Sovjetunionens tid - veggene til slike beholdere er mye tykkere enn moderne, og kvaliteten på selve stålet er høyere.

Før du lager prøven din, bør du bestemme størrelsen og grunnlaget for den fremtidige ovnen basert på hva som skal varmes opp, i hvilken klimasone det oppvarmede rommet er plassert, hvilken temperatur som må opprettholdes i rommet.

For en vanlig gryteovn gjelder kvadratkubeloven. Det samme gjelder Bubafon. Essensen i loven om ovner er at størrelsen på brenselkammeret til en ovn kun skal økes til en viss størrelse.

En ytterligere økning vil føre til for høyt drivstofforbruk, siden overflatearealet som avgir varme øker i kvadratet, men volumet av forbrenningskammeret vil øke i kuben, det vil si at mye mer drivstoff må lastes, og varmen vil øke mottas uforholdsmessig til økningen i belastningen.

For "Bubafoni" gjelder denne loven kun når det gjelder diameter; hvilken som helst høyde kan gjøres. Det avhenger av hvor mye kontinuerlig driftstid som kreves og er ikke relatert til strøm. For å opprettholde en behagelig temperatur om vinteren i vaskerom, er det nødvendig å bytte hus, drivhus, garasjer, fra åtti til hundre og femti, to hundre watt per kvadratmeter romareal.

Hvis takhøyden ikke er standard, bør du fortsette fra volumet av luft som varmes opp av ovnen. I dette tilfellet bør tretti-seksti, åtti watt termisk energi tildeles per kubikkmeter. Luftvolumet beregnes enkelt - du må multiplisere arealet av rommet med høyden i meter.

Jo mer isolert veggene, taket og vinduene i en bygning er, jo lavere ovn kreves og mindre brennintensitet. Effekten til enheten kan beregnes ved å bruke formelen e=M*e, der M er massen til drivstoffet som er lastet, og e er den spesifikke termiske ytelsen til drivstofftypen som lastes.

For å lage Bubafoni trenger du følgende verktøy:

Og materialer:

Tønne eller sylindre, eller stålplate med en tykkelse på minst en og en halv millimeter.
Rør med forskjellige diametre.
Kanaler eller vinkler laget av stål.
Mineralull (valgfritt).
Kondensatavløpsventil av kuletype.

Å lage "Bubafoni" bør begynne med å velge en base. Det vanligste alternativet er sylindere og fat. Nedenfor vil vi vurdere et eksempel på montering av en enhet fra en propansylinder:

"Bubafonya" kan bli utsatt for ulike oppgraderinger:

For å øke varmeoverføringen kan du sveise ribber av enhver størrelse og form til ovnskroppen.
For å forbedre konvektiv varmeoverføring Du kan pakke kroppen med et profilert ark.
For å redusere kondens, isoler den vertikale delen av skorsteinen med mineralull.
I stedet for justeringshetten kan du installere rund magnet av passende størrelse.
For å organisere luftinntak fra gaten, kan du sette en korrugert luftkanal på tilførselsrøret og føre den inn i et hull i bygningens vegg. Korrugeringen skal ikke forstyrre den frie bevegelsen til stempelet i kammeret.

Denne ovnen kan utstyres med vannkappe og kobles til radiatorer. For å gjøre dette må du sveise et forseglet foringsrør til kroppens fulle høyde og kutte i det to tommers rør for vannfordelingsbeslag. Foringsrøret skal lages med et gap på 4-8 centimeter til ovnsveggen. Forskjellen i høyden på utgang og retur bør være minst førti centimeter.

Ovnsbrensel

Nesten ethvert fast brensel er egnet for Bubafoni:

Standard ved eller vedkubber.
Drivstoff og .
Høykvalitetskull som ikke danner kakeforbrenningsprodukter.
Avfallsfiberplater og sponplater.
Børsteved, halm.

Ved fyring av en ovn bør det foretrekkes mindre askebrensel. Dette vil tillate deg å rengjøre enheten sjeldnere og vil bidra til å unngå at stempelet setter seg fast i brennkammeret under forbrenningsprosessen.

Slik ser "Bubafonya" ut fra innsiden når drivstoffet i den ulmer

Driftsregler

For å tenne ovnen, utfør følgende operasjoner:

Fyll kammeret med drivstoff rett under den nedre kanten av skorsteinen.
Legg sagflis eller flis og papir i den øvre delen. Du kan tilsette en liten mengde brukt motorolje eller spesiell tennvæske.
Lys det øverste laget.
Plasser stempelet i brennkammeret.
Lukk lokket.
Etter å ha forsikret deg om at forbrenningsprosessen har startet, juster lufttilførselen avhengig av nødvendig effekt.

Ved dempning må du gjenta prosedyren. Ovnen bør rengjøres når et lag med aske samler seg mer enn tjuefem centimeter.

Ikke bruk flyktige væsker (bensin, eter, alkohol osv.) til antennelse.
Hvis drivstoffet har ulikt fuktighetsinnhold, bør det sorteres for å unngå at stempelet sitter fast.
Når ønsket romtemperatur er nådd, bør lufttilførselen reduseres for å spare drivstoff.

Fabrikklagde stål- og støpejernsovner er ganske dyre å bruke til å varme opp en garasje, et landsted eller uthus. Det er mye billigere å lage sin egen komfyr av en langbrennende gassflaske. For å gjøre dette trenger du en tegning av en varmeenhet, en gammel gassflaske, en sveiseenhet og noen ekstra materialer og verktøy.

Typer hjemmelagde ovner

Ovner laget av sylindre overgår betydelig i ytelsesegenskaper tilsvarende oppvarmingsenheter laget av andre tilgjengelige materialer. Dette faktum kan forklares med formen på sylinderen, som er et ideelt alternativ for å gjennomgå pyrolyseprosesser. Det vil si at de mest effektive forbrenningsrommene er sfæriske i form. Designet skal ha to hull. Den ene er nødvendig for inntrengning av oksygen, den andre for utløpet av røyk. Alle de ovennevnte kravene gjør det mulig å produsere en gassflaske som har en sylindrisk form.

Designalternativer

Komfyrdesignet er basert på en gammel gassflaske som ikke har vært brukt på lenge. Det spiller ingen rolle hvilken design den har. Disse parameterne vil påvirke kompleksiteten til sammenstillingen og ytterligere operasjonell effektivitet.

Følgende designalternativer er kjent:

Når du monterer en varmeenhet selv, er det viktig å følge tre grunnleggende regler: minimal investering, utstyrssikkerhet, enkel betjening.

Materialvalg

Ikke en hvilken som helst sylinder er egnet for en hjemmelaget komfyr. Det må være helt i metall, siden produkter laget av eksplosjonssikre komposittmaterialer har utilstrekkelig varmebestandighet. Volumet av det sylindriske arbeidsstykket er spesielt viktig. En fem-liters kolbe vil ikke gi en effektiv varmeinstallasjon. En tank med denne kapasiteten kan bare brukes til drivstoff til en flytende brenselovn fra en sylinder.

For å oppnå en varmeeffekt på opptil 3 kW, trenger du for eksempel en tank med en kapasitet på 12 liter, opptil 7 kW - 27 liter. For å varme opp et lite landsted, er en hjemmelaget varmeanordning laget av en sylinder egnet følgende størrelser:

Kapasitet volum - 50 liter.
Sylinderdiameter - 30 cm.
Høyden på kolben er 85 cm.

Denne kapasiteten er nok til å brenne alle typer drivstoff med praktisk talt ingen rester. Slike sylindre er fortsatt etterspurt blant befolkningen, og de er rimelige.

For å lage en komfyr er det bedre å bruke en sylinder med en ventil, i stedet for med en ventil, siden ved hjelp av en ventil vil det være mulig å regulere tilførselen av oksygen til brennkammeret og følgelig redusere eller øke drivstoffforbrenningskraft.

Det finnes også sylindere med en kapasitet på 40 liter beregnet for industrigasser. Det anbefales ikke å bruke slike produkter til en hjemmelaget komfyr. De er ganske tunge og smale.

De som liker å reise og slappe av som "villmenn" i egen bil, kan lage en liten campingovn med egne hender fra industrielle sylindre med en kapasitet på 2 til 10 liter.

Hvordan lage en langbrennende komfyr, bubafonya fra en gassflaske

Før du begynner å lage en vedfyrt kjele fra en gassflaske med egne hender, må du forberede alle nødvendige materialer og verktøy. For å utføre installasjonsarbeid du må ha for hånden:

Før du kutter en gammel sylinder, sørg for å fjerne gjenværende propan fra den. Denne gassen er tyngre enn luft, så det er alltid en liten mengde igjen i tanken. For å gjøre dette må du koble fra ventilen fra sylinderen og fylle den helt med vann, noe som vil bidra til å presse ut gjenværende propan.

Potbelly komfyr - kjele nr. 2 fra en propangassflaske. For garasje eller hjem

Arbeidsordre:

Den hjemmelagde varmeovnen er klar.

En komfyr laget av gassflasker er nå i garasjen min. ovn av gassflasker

Låsehåndtak med attraktive ebonittforinger er lettere å kjøpe på markedet, siden det tar ganske mye tid å lage dem selv. Og for å gi varmeapparatet et mer moderne utseende, bør du kjøpe varmebestandig maling på boks.

Teknologien for å lage tette dører til en langbrennende ovn er også veldig enkel. Smale metalllister er sveiset på innsiden av rammen, hvorfra det dannes en kanal. Du må stappe en grafitt-asbestledning inn i den. Etter endt monteringsarbeid avfettes metalloverflater og males med maling i 3 lag. Etter påføring av hvert lag bør malingen få tørke før neste lag påføres.

Oppvarming av garasjen. Super - sylinderovn "100% effektiv" / Propan vedovn
Prosedyren for å utføre installasjonsarbeid:
Varmeutstyret er klart til drift.
Oppvarmingsstrukturer som en hjemmelaget kjele laget av en gassflaske kan brukes til å effektivt varme garasjer, verksteder, husholdninger og andre lokaler. En komfyr laget av en 50-liters gassflaske med full last med drivstoff og lufttilførselsspjeldet åpent til maksimalt kan opprettholde forbrenningen i 8 timer.