Stadium-for-trinns konstruksjon av et hus: trinnvise instruksjoner. Bygge et hus med egne hender: trinn-for-trinn-demonstrasjon Bygge et to-etasjers hus med egne hender

Kostnadene ved å bygge et hus i samme område kan variere to eller flere ganger.

Du kan redusere byggebudsjettet hvis du investerer din egen arbeidskraft, kunnskap, energi og talenter i denne saken.

Et billig hus bør ikke være:

Veldig liten. Størrelsen skal passe familiens behov.
Upraktisk. Det bør passe til familiens livsstil.
Lav kvalitet. Du kan bruke rimeligere, men høykvalitets tradisjonelle løsninger. Vanligvis er slike beslutninger lettere å gjennomføre.

Hva kan du spare på?

1. Du kan spare mye ved å velge et husdesign som skal ha økonomiske løsninger for planløsning og konstruksjonselementer i huset.

Arkitekter som tilbyr ferdige prosjekter er ikke interessert i kostnadene for huset. Deres oppgave er å sjarmere utbyggeren med en vakker fasade og selge prosjektet.

Et vakkert bilde fungerer som et stoff - utvikleren bestemmer for enhver pris bygge et stort, komplekst og derfor svært kostbart hus.

Prosjektet for et rimelig hus er et enetasjes hus med sadeltak på et grunt fundament med gulv på bakken. Totalt areal 123 m 2 . Huset har ingen innvendige bærevegger. Det er ikke loftstak - undertaket er festet til takstolene. Helningsvinkelen til takhellingene er 20 grader. Om sommeren øker boarealet på grunn av det store, mer enn 20 m², en terrasse fullstendig dekket og beskyttet av vegger, pos. 13.

Et rimelig husprosjekt er:

Et rektangulært hus med sadeltak;
et en-etasjes hus uten dyre tak, trapper og mange vinduer;
et hus uten kjeller, for hvis det er en, vil kostnadene øke med minst 30%;
hus på lav og ;
et hus uten uvanlige elementer - karnappvinduer, buede vinduer, tympaner, søyler, balkonger, pilastre, trapper, to-nivå rom, vinterhager;
et tak med to, eller høyst fem skråninger (noen ganger er det femten av disse bakkene!). Hjørner, daler, luker, takvinduer og mange blikkelementer – et slikt tak kan koste 40 % av byggekostnadene;
yttervegger, den enkleste å konstruere;
standard størrelse vinduer;
enkel innvendig og utvendig veggdekorasjon;
tradisjonell fasade laget av sement-kalkpuss.

Den enkle formen på huset er legemliggjørelsen av den ultramoderne arkitektoniske stilen til låvehuset. Et karakteristisk trekk ved stilen er dens utsøkte lakonisme, som oppnås ved riktig valg av proporsjoner, samt tekstur og farge på utvendig dekorasjon, i harmoni med det omkringliggende rommet.

Bruk maksimal tid og energi på å velge et økonomisk hjemdesign.

Les artikler om valg av hovedparametre for et husprosjekt:

2. Ved sluttarbeid. Alternativ "minimum": vegger med tradisjonell gips eller gips, laminat på gulvet, enkel rørlegging på badet.

3. På materialer. Du kan overlate valg, kjøp og levering av materialer til byggeplassen til byggeentreprenøren - du har mindre bekymringer. Men hvis du vil spare penger, så ta på deg dette arbeidet selv.

Du kan kjøpe materialer fra kjente merker, eller du kan kjøpe de samme materialene fra lokale eller mindre kjente produsenter. Dessuten vil de ikke være dårligere i kvalitet enn de første, men prisen vil være lavere. For å spare penger og ikke gjøre en feil når du velger, samle all tilgjengelig informasjon om produsenten, priser på byggemarkedet i dine og nabobyer, samt anmeldelser om kvaliteten på produktet.

Husk imidlertid markedets grunnleggende regel - kvalitet koster penger.

Mange selgere gir sesongrabatter fra prisene i en periode hvor etterspørselen etter byggevarer faller. Dette skjer vanligvis fra november til februar. Hold øye med prisene og kjøp dyre materialer i denne perioden.

Hva skal man bygge et hus av, hvilket materiale?

SNiP 02/23/2003 foreslår å gjennomføre, ved å gjøre hensiktsmessige beregninger, optimalisering av bygningsskallet iht.

For forskjellige strukturer av husskjell (vegger, gulv) beregnes de totale byggekostnadene 1 m 2 vegg- eller takflater, gni/m 2. Oppvarmingskostnadene til et hus bygget med disse forskjellige skalldesignene bestemmes deretter. For hvert design blir det funnet en tilbakebetalingstid - tidsperioden som byggekostnadene vil bli dekket inn.

I forskjellige regioner, avhengig av kostnadene for drivstoffet og byggematerialene som brukes, samt klimaets alvorlighetsgrad, oppnås forskjellige resultater for tilbakebetalingsperioden til en bestemt vegg- eller takkonstruksjon.

Hvis du ikke har spesifikke preferanser for hva du skal bygge et hus fra, så finn ut resultatene av slike beregninger fra lokale designere. Velg alternativet for vegg- og takdesign med den korteste tilbakebetalingstiden for byggekostnader i din region.

Beregninger og konstruksjonspraksis viser at på steder med hardt klima og/eller dyrt drivstoff Det er mer lønnsomt å investere i høyeffektive isolasjonsmaterialer.

Fordelaktig i tøft klima eller ved oppvarming med strøm bygge dobbeltlags vegger med et tynt, men slitesterkt, og derfor relativt billig, bærende lag (osv.) med en murtykkelse på 180-250 mm. og isoler dem med et ganske tykt lag med effektiv isolasjon - 100-300 mm.

I områder med svært tøffe vintre i tolags vegg Det kan være fordelaktig å legge den bærende delen fra mindre holdbare, men varmere blokker: porebetong, gassilikat, skumbetong eller porøs keramikk, tetthet 600 - 1200 kg/m 3. Denne løsningen vil redusere tykkelsen på laget med høyeffektiv isolasjon, men på grunn av den lavere styrken til veggmaterialet, må tykkelsen på veggene økes.

En kvadratmeter rammevegg inneholder maksimal mengde høyeffektiv isolasjon. Dette er sannsynligvis den mest lønnsomme veggdesignen når det gjelder avkastning på byggekostnadene.

Rammevegg til et billig hus for et tøft klima:

Mellom rammestolpene er det en mineralull isolasjonsplate med en tetthet på minst 45 kg/m 3, tykkelse 100-200 mm.
På utsiden isolasjonsplater av ekstrudert polystyrenskum (EPS) eller polystyrenskum eller fasadeplater av mineralull med en tetthet på minst 125 kg/m 3, tykkelse 40 - 100 mm.

Imidlertid har et rammehus funksjoner som ikke alle utviklere liker.

Det er lønnsomt å bygge et hus med rammevegger og i områder med mindre strenge vintre. Det ytre isolasjonslaget på en rammevegg i områder med mildere klima kan utelates.

I områder med milde vintre hus laget av lett, varm porøs keramikk eller uten tilleggsisolasjon og murtykkelse ikke mer enn 510 mm.

Trevegger laget av tømmer eller stokker i de fleste klimasoner i Russland oppfyller ikke moderne krav til varmebevaring. Trevegger av hus for helårsbruk krever ekstra isolasjon.

I kommentarfeltet, begrunn valget ditt: billigere, varmere, mer holdbart, etc.

Flere artikler om dette emnet:

Å bygge et nytt hjem er alltid en stor utgift. Få mennesker har råd til å bygge uten å ta hensyn til estimater. Som oftest må du spare penger for å passe inn i budsjettet. Besparelsene bør imidlertid være rimelige, fordi eieren og hans familie skal bo på det nye stedet. Bygningen skal være varm, tørr, komfortabel og behagelig å se på. Hvordan oppnå dette uten overbetalinger? Først av alt, spar på et team med arbeidere. Hvis utvikleren har de nødvendige ferdighetene, kan alt eller nesten alt gjøres selv. Du kan også velge rimelige materialer, tilgjengelige teknologier og standarddesign. Hvordan bygge et hus med egne hender billigere? Hva er verdt å spare på, og hvor er det bedre å ikke risikere det?

Besparelser starter med å velge et prosjekt. Jo mer komplekse de arkitektoniske formene er, desto dyrere blir byggekostnadene. Det er irrasjonelt å prøve å redusere kostnadene på bekostning av arbeidere, teknisk tilsyn eller kvalitet på materialer ved i utgangspunktet å velge et dyrt prosjekt.

Det er bedre å tydelig bestemme nødvendig boareal, uten å frata familien, men også uten å tillate deg selv ekstra kvadratmeter, og velge en enkel takform. Dette vil tillate deg å skape et koselig hjem som fullt ut oppfyller familiens behov, men uten arkitektoniske "utskeielser" - et tak med flere skråninger, karnapper, søyler, buer.

Det er fornuftig å vurdere alternativer for å bygge en en- eller to-etasjers struktur med et boligloft.

Et boligloft er mye mer lønnsomt enn en egen etasje. Konstruksjonen av gulvet vil kreve flere materialer - for vegger, isolasjon, etterbehandling

Hvis du velger lette byggematerialer og passende teknologier for å bygge vegger, kan du spare på fundamentet. En mindre kraftig struktur vil være nødvendig, pluss at forskalingen kan lages av substandard plater eller brukte fiberplater.

Det eneste du ikke vil kutte kostnader på er sement. Du må kjøpe den av høy kvalitet, ellers vil styrken til strukturen være i tvil. Dybden på grøften under fundamentet må også tilsvare bygningens beregnede vekt for å unngå alvorlig setning, som kan føre til sprekker i veggene.

Hva brukes oftest under bygging:

murstein;
stråle;
gassblokk

Ved bygging av hus og hytter brukes i økende grad rammeteknologi. Dette er en lovende metode som lar deg bygge raskt og til minimale kostnader.

For å finne ut hva som vil koste minst for bygging, må du beregne estimater for hvert av alternativene, fordi... kostnaden for selve materialet er ikke alltid en indikator på nytte. For eksempel kan valg av flerbruksressurser bidra til å redusere kostnadene. Kostnaden for en to-i-en hydro- og dampsperre vil til syvende og sist være billigere enn å kjøpe to forskjellige typer isolasjon.

Når man foretar beregninger, bør man gå ut fra det faktum at den ferdige bygningen må være komfortabel for å leve og overholde varmebevarings- og sikkerhetsstandarder.

Fordelene med en rammekonstruksjon er lavere tids- og arbeidskostnader for bygging av en bygning. Designet er lett, skaper ikke en økt belastning på fundamentet og krever ikke forsterkning

En bolig som bruker denne teknologien kan bygges i løpet av flere uker til flere måneder, avhengig av om eieren bygger den selv eller leier et team. Ferdige bygninger er holdbare og motstandsdyktige mot deformasjon. Estimert levetid er ca. 75 år.

Bærende strukturer er praktiske for etterfølgende kledning med etterbehandlingsmaterialer, fordi alle elementer er forent. Dette utvides betydelig: sidekledning, kassettpaneler og et blokkhus kan monteres på veggene. Mantel øker styrken til hele strukturen uten å øke vekten vesentlig.

Video om designet

Det er to hovedteknologier, som hver har sine egne egenskaper.

Ramme-panel. Hvordan bygge et hus billigere? Samlet med egne hender. Dette vil selvfølgelig kreve ferdigheter og utstyr. Takket være denne typen konstruksjon er dette mulig, selv om du må investere mye tid og ekstra penger i kjøp av isolasjon og andre ting. Rammen er laget av tre og dekket med sandwichpaneler. Hver del må installeres separat, noe som påvirker timingen og kompleksiteten til konstruksjonen.

Ramme-panel. Dette alternativet er dyrt, men pålitelig og krever mye mindre arbeid. Strukturen er satt sammen av ferdige paneler, som produseres på fabrikken på spesialbestilling. Panelene leveres allerede isolert og ferdig montert. Sammenligner vi prisene på panel- og panelbygg, er førstnevnte dyrere. Den endelige kostnaden kan imidlertid vise seg å være den samme hvis arbeidere inviteres til å montere rammepanelhus, fordi du må betale for alle typer arbeid separat - montering, kledning, varmeisolasjon, etterbehandling.

Den sammensatte trerammen ser allerede ut som et ferdig hus. Det krever kun kledning og etterbehandling. Damp- og vanntettingsmaterialer er installert i veggene til strukturen på fabrikken, noe som bidrar til å øke bygningens levetid

Ubestridelige fordeler med teknologien:

Økonomisk. Lett vekt er en åpenbar mulighet til å spare på grunnlaget, og korte sikter - på betalende arbeidere. Det antas at hus bygget ved hjelp av rammeteknologi er de billigste, men effektiviteten avhenger i stor grad av konstruksjonsområdet, de valgte komponentene, etterbehandling, etc. Beregninger fra erfarne ingeniører viser at dette er gunstig dersom bygningens lengde ikke overstiger 20 m og antall etasjer er 3. Ofte bestemmer designet alt.
Høyt energispareforhold. Strukturene varmes opp raskt og effektivt. Veggene er laget av materialer med lav varmeledningsevne, slik at strukturen holder godt på varmen. Veggtykkelsen kan være 15-20 cm.Ytterligere fordeler inkluderer reduserte oppvarmingskostnader sammenlignet med en konvensjonell bygning med samme område.
Ingen krymping. Veggene i strukturen er sterke, motstandsdyktige mot deformasjon, svært stive, og selve huset krymper ikke. Dette har også en positiv effekt på byggetiden: etterarbeidet kan starte umiddelbart etter at hovedarbeidet er avsluttet. Kledningen krever ikke ytterligere behandling, noe som reduserer etterbehandlingskostnadene.

Ulemper eller ting å vurdere:

For å sette sammen en slik struktur trenger du spesiell kunnskap og verktøy. Kvalifikasjonene til byggherrene er av grunnleggende betydning, så ikke alle utviklere kan gjøre det selv, og teamet må velges nøye.
Trerammer krever tilleggsbehandling med forbindelser for biologisk beskyttelse og brannbeskyttelse.

Når du velger et prosjekt, bør spesiell oppmerksomhet rettes mot ventilasjon. Kunstige materialer gir utmerket termisk isolasjon, men fra et miljøsikkerhetssynspunkt overlater de mye å være ønsket. Hvis boligen er liten, så kan du teoretisk klare deg med naturlig ventilasjon, men ideelt sett bør et normalt luftutvekslingssystem beregnes og installeres for det.

Ved installasjon av rammekonstruksjoner brukes ikke "våte" teknologier. Denne funksjonen er et stort pluss, fordi... lar deg jobbe når som helst på året

Tetthet er en av hovedfordelene med et rammehus, fordi fungerer som en garanti for god varmeisolasjon. Men det har også en ulempe - et brudd på luftutveksling. For å forhindre at menneskelige avfallsprodukter, støv og andre faktorer forverrer mikroklimaet i bygningen eller reduserer mengden oksygen i luften, er det nødvendig å designe et ventilasjonssystem av høy kvalitet

Hva du skal lage den av:

Tre. Til tross for all slags bearbeiding er treverk utsatt for fuktighet og mikroorganismer. I gjennomsnitt varer en slik ramme opptil 60 år og er dårligere enn metallanaloger i styrke, letthet og motstand mot ødeleggende miljøfaktorer.
Metall. En lettvekts termisk profil brukes til produksjon. Fordelene er utmerket brannmotstand, lav vekt og korrosjonsbestandighet. Metalldeler er ikke utsatt for angrep fra sopp og mugg. Alt dette kan øke levetiden til strukturer til 100 år.

Hva ville være billigere å bygge fra? Ved utarbeidelse av overslag vil en treramme ha en klar fordel. Men hvis du "ser inn i fremtiden" og tar hensyn til de høyere ytelsesegenskapene til den termiske profilen, betaler levetiden fullt ut for kostnadene.

Fundamentet kan velges flis, søyle eller stripe avhengig av jordtype. Du kan spare på et lettmontert tak - gavl eller mansard. Valget er opp til utvikleren.

Materiale på konstruksjonen av en veranda på en ramme-type dacha kan også være nyttig:

1 kvm. m metallramme veier 30-50 kg, med foringsrør - ca 200 kg. Den lave egenvekten til det ferdige huset gjør at det kan bygges på ustabil jord. Profilen brukes også ved rekonstruksjon av bygninger med sterkt slitte bærende konstruksjoner

Alternativ #2 – mursteinskonstruksjon

Murstein er en av de mest populære. Hus laget av det kan neppe kalles billige. Veggene må gjøres tykke, pluss at de krever ekstra isolasjon, noe som fører til en enda større økning i kostnadene for strukturer. Vekten på den ferdige strukturen er stor, så fundamentet må være virkelig sterkt. Det gjøres til hele dybden av jordfrysing.

Det er vanskelig å spare penger på det. Ulempene inkluderer lang, arbeidskrevende konstruksjon. Imidlertid betaler holdbarheten til strukturene, deres brannsikkerhet og praktiske i stor grad kostnadene.

Hvis du ser på prisene for bygging av et bygg av høy kvalitet på nettsidene til spesialiserte selskaper, får du inntrykk av at kostnadene er lave. Men selv prisen på nøkkelferdig konstruksjon inkluderer ikke den siste hånden: installasjon av gulv, innerdører, rørleggerutstyr, etc.

Hvis du gjør alt dette selv, er det kun kostnadene ved å kjøpe materialer som skal legges til kostnaden. Hvis du trenger å ansette arbeidere, må du også betale for deres arbeid. Bygging er lønnsomt bare hvis eieren av nettstedet opprinnelig valgte prosjektet riktig og kan utføre det meste av arbeidet selvstendig.

Video: om murstein til bygninger

Alternativ #3 – porebetongblokker

Porebetongblokk er en verdig konkurrent til tradisjonell murstein. Å bygge en boks er betydelig mer lønnsomt enn å bygge den. Veggtykkelsen kan reduseres med 1/3 uten å miste sine varmeisolasjonsegenskaper. Selve materialet er merkbart lettere, noe som gir mulighet for besparelser på bekostning av fundamentet. En ekstra "bonus" for huseieren er god lydisolasjon.

En bolig laget av luftbetongblokker "puster"; luftutvekslingen i den er ikke svekket, fordi gjennom porene. Imidlertid anses blokker av samme grunn som ikke det beste alternativet når det gjelder vanntetting. Hvis konstruksjonen utføres i strid med teknologien, kan den ferdige strukturen også blåses ut. Du må være oppmerksom på etterbehandlingen.

Når det gjelder byggetiden, kan en luftbetongkonstruksjon bygges 2-3 ganger raskere enn en murstein, den krymper praktisk talt ikke. Spesielle lim brukes til å koble sammen blokkene. I dette tilfellet er det uønsket å bruke vanlig sementmørtel, fordi... det produserer tykke sømmer, som kan forårsake dannelse av "kuldebroer".

En av ulempene med luftbetongblokker er deres relativt lave frostmotstand, så du må ta vare på etterbehandling av høy kvalitet. Materialene du kan bruke er gips, sidekledning, stein

Alternativ #4 – økonomiske tømmerbygg

For utbygger er tømmer mer lønnsomt enn noe annet. Hvis vi sammenligner tømmer- og murvegger med tanke på varmebesparende egenskaper, viser det seg at en struktur laget av gran 220 mm tykk og en murstein 600 mm tykk vil være like varm. Vanligvis for konstruksjon tar de 200 mm tømmer, bruker 100 mm tykk isolasjon og legger på et lag med gips fra 20 mm.

Fordeler med tømmer:

effektivitet;
rask konstruksjon (bygget på noen få uker);
enkel teknologi;
miljøsikkerhet;
utmerket termisk isolasjon;
behagelig mikroklima;
enkel konstruksjon.

Hvis du velger det som er billigere å bygge et hus av, så er tømmer et vinn-vinn-alternativ. Dette er lønnsomt, og teknologien er enkel, og nesten enhver nettstedseier kan mestre det hvis han allerede har byggeferdigheter.

Når du bygger hus av tømmer, må du nøye utforme varme- og energiforsyningssystemer. Bygningene regnes som en brannfare. Tre er også redd for fuktighet, så det krever beskyttelse mot fukt og sopp.

Sammenlign priser per kvadratmeter

Hvordan og hva som er den billigste måten å bygge på kan ses i overslagstallene. Hvis beregningene er basert på gjennomsnittlige indikatorer (jordfrysedybde - 1,5 m, grunnvann - 2,5 m, sandholdig leirjord), kan vi bestemme byggekostnadene på 1 kvadratmeter. Avhengig av komponentene vil tallene være som følger:

rammestruktur - 875 rubler;
murstein - 2330 rubler;
luftbetong - 2000 rubler;
tømmer - 1900 rubler.

Gjennomgang av populært materiale - video

Åpenbart vil et rammehus koste utbygger minst. Når du endelig bestemmer deg for et valg, må du ta hensyn til alle funksjonene til prosjektet, jorda og selve stedet. Beregningene inkluderer ikke betaling for tjenestene til byggelaget. Innleid arbeidskraft er en ekstra (og betydelig!) utgiftspost.

Enhver konstruksjon medfører alltid utgifter, og betydelige. Men selv om budsjettet ditt er lite, bør du ikke gi opp å prøve å få ditt eget hjem, fordi du alltid kan bygge et hus billig hvis du vet hvor og hvordan du kan spare. Det er imidlertid verdt å forstå at eventuelle besparelser ikke bør gå på bekostning av styrken, komforten, skjønnheten og holdbarheten til hjemmet. I artikkelen vår vil vi fortelle deg hvordan du raskt bygger et hus med egne hender og samtidig klarer deg med et minimalt budsjett.

Måter å spare på

La oss starte med at det selvfølgelig er mulig å bygge et hus billig, men siden du og familien din skal bo i det, bør kvaliteten på konstruksjonen ikke bli skadelidende. Dessuten skal det ferdige huset ikke være:

For liten. Det brukbare området til bygningen skal møte behovene til familien din.
Upraktisk. Det er nødvendig å velge et layoutalternativ der alle familiemedlemmer vil føle seg komfortable og koselige i et slikt hus. Det er like viktig å sørge for sonering av huset, separere soveområdet (stille) fra stuen, kjøkkenet og gangen.
Et godt bygget hjem trenger ikke være dyrt. For å bygge et billig hus, kan du bruke rimelige, men høykvalitets materialer, økonomiske konstruksjonsteknologier og enkle installasjonsmetoder.

For å gjøre hjemmet ditt raskt og rimelig, kan du spare penger på følgende måter:

Helt i den innledende fasen kan du spare på å velge et prosjekt. Dessuten snakker vi ikke bare om bruken av et standardprosjekt i stedet for skreddersydde design, men også om økonomiske planleggingsløsninger, samt valg av holdbare og rimelige strukturer.
For å bygge et hus billigere, kan du spare på etterarbeid. Det vil si at du bør bruke de enkleste og rimeligste etterbehandlingsmaterialene til vegger, gulv og tak, og rimelige VVS-armaturer. Dette vil ikke redusere komforten ved å bo i huset, men besparelsene er åpenbare.
Det er bedre å utføre kjøp og levering av materialer selv, i stedet for å overlate dem til en entreprenør. På denne måten kan du kontrollere alt og velge rimeligere materialer.
Det er mye billigere å bygge sitt eget hus enn å ansette et team med arbeidere. Men dette alternativet kan implementeres hvis det å bygge hus er i det minste litt kjent for deg.

Dette er ikke verdt å spare på

Hvis du bestemmer deg for å bygge det billigste huset, men vil at det skal være varmt og økonomisk, bør du ikke i noe tilfelle spare på følgende ting:

Hvis du overlater byggeprosessen til et team av arbeidere, bør du ikke spare på teknisk tilsyn. Selv om du i det minste har en viss kunnskap om byggeprosessen og materialene, vil du fortsatt ikke kunne kontrollere kvaliteten og riktigheten av alt byggearbeid fullt ut. Og styrken og holdbarheten til hele bygningen avhenger av dette.
Selv om du kjøper et standard husprosjekt, er det verdt å bestille det for å være skreddersydd til ditt område og klimatiske forhold. På denne måten kan du bygge et billig hus, hvis designløsninger vil bli tilpasset dine klimatiske forhold, jordegenskaper og grunnvannsnivå. Det vil også være nyttig å utføre en termisk ingeniørberegning av tykkelsen på de omsluttende strukturene slik at huset er varmt om vinteren, og det er heller ikke sløsing med materialer på for tykke vegger og isolasjon.
Hvis du bestemmer deg for å bygge et billig hus, bør du ikke spare på tekniske systemer og kommunikasjon, fordi komforten til ditt opphold i huset avhenger av dette. Strømforsyning, vann, avløp og god oppvarming – alt dette skal være av høy kvalitet og fungere som det skal i lang tid.

Økonomiske boligbyggingsalternativer

For å bygge et hus billig, må du velge den optimale konstruksjonsteknologien. I dag er flere teknologier kjent som lar deg bygge et hus raskt og billig:

ramme-panel boligbygging;
ramme-panel hus;
bygging av et hus fra tømmer;
bruk av porebetongblokker.

Byggingen av prefabrikkerte hus ved hjelp av hver av de ovennevnte teknologiene har sine fordeler og ulemper. Slik at du kan velge det beste konstruksjonsalternativet, som lar deg bygge et hus relativt billig og raskt, er det verdt å studere fordelene og ulempene ved hver teknologi.

Rammehuskonstruksjon

Byggehastigheten ved bruk av denne teknologien er høyest. Et hus kan bygges selv om noen få uker. Den resulterende strukturen vil være ganske varm, holdbar og værbestandig. Levetiden til et rammehus kan nå opptil 75 år.

Et hus kan bygges billig ved å bruke en av to rammeteknologier:

Ramme og panelkonstruksjon rangerer først når det gjelder installasjonshastighet. For å bygge et hus brukes ferdige eller hjemmelagde sandwichpaneler og en tømmerramme. Konstruksjonsteknologien er så enkel at konstruksjonen kan reises uavhengig.
For bygging av et hus ramme-panel teknologi det vil ta litt lengre tid, men byggekostnadene vil være billigere enn den forrige installasjonsmetoden. I dette tilfellet blir en treramme av huset først reist på byggeplassen, deretter er den belagt med treplatemateriale. Termisk isolasjonsmateriale plasseres i gapet mellom rammestolpene, deretter er innerveggene foret med OSB eller fuktbestandig kryssfiner. Det skal benyttes vind- og vannsperre i konstruksjonen av veggene.

Fordelene med teknologien inkluderer følgende:

Takket være bygningens lette vekt kan du spare på konstruksjonen av fundamentet og volumet av gravearbeid. Dessuten er veggene i seg selv billigere enn å bygge et hus laget av murstein eller betong.
Et slikt hus varmer opp veldig raskt og holder godt på varmen. Vegger 20 cm tykke beskytter mot kulde om vinteren ikke verre enn en murvegg på 0,5 m tykk.
På grunn av materialets lave varmeledningsevne kan du spare betydelig på å varme opp hjemmet ditt om vinteren.
Slike bygninger krymper ikke, så etterarbeid og flytting inn i huset kan gjøres umiddelbart etter konstruksjonen av boksen.
Siden det ikke er noen våte prosesser under byggingen, kan installasjonen av huset utføres selv om vinteren.

Ulemper med rammeteknologi:

Den høye tettheten til et rammehus er dens største ulempe, fordi for et komfortabelt opphold i huset må du utstyre høykvalitets forsynings- og avtrekksventilasjon.
Miljøvennligheten til en slik bygning er tvilsom, fordi OSB inneholder syntetiske harpikser, og selve polystyrenskummet, som brukes til å isolere huset, kan ikke kalles et miljøvennlig materiale.
Økt brennbarhet. Dessuten frigjør ekspandert polystyren giftige komponenter under forbrenning.
Holdbarheten og sikkerheten til et slikt hus er tvilsomt, for om ønskelig kan du kutte et hull i veggen med en øks.

Hus laget av porebetong

Du kan raskt bygge et hus fra luftbetongblokker. Å bygge en husramme fra dette materialet er mye mer lønnsomt enn å bygge fra murstein av flere grunner:

Hvis du leter etter hvordan du kan bygge et hus billig og raskt selv, så er luftbetong akkurat materialet som lar deg oppnå det du ønsker tre ganger raskere enn å bruke tradisjonelle murstein.
Det ferdige huset krymper praktisk talt ikke, så etter å ha installert vinduer og dører, kan du umiddelbart begynne å fullføre og flytte inn i hjemmet. Dette er spesielt viktig hvis det er viktig for deg å få boligen din så raskt som mulig.
Materialets lave varmeledningsevne bidrar til å holde varmen i huset. Som et resultat vil du om vinteren kunne spare på oppvarming. Dessuten er veggene 1/3 tynnere enn murkonstruksjoner og holder like godt på varmen i huset.
På grunn av den lille egenvekten og de betydelige dimensjonene til en blokk, kan et hus bygges med egne hender uten bruk av anleggsutstyr på kortest mulig tid.
Den porøse strukturen til luftbetong lar veggene puste. Takket være dette dannes et mikroklima som er gunstig for mennesker i rommet.
Luftede blokker gir en flat, glatt overflate som ikke krever ytterligere utjevning før etterbehandling.

Viktig: Når du bygger et slikt hus, er det bedre å ikke bruke en vanlig mørtel, som vil bidra til dannelsen av "kalde broer", men et spesielt lim som gir en tett og tynn søm.

Når du bestemmer deg for hva som er billigere å bygge et hus fra, er det verdt å vurdere ulempene med luftbetong:

På grunn av sin høye porøsitet er materialet svært hygroskopisk, så det må beskyttes nøye mot fuktighet med spesielle finisher utenfor og inne i lokalene. En fuktig gassblokk mister sine varmeisolasjonsegenskaper.
Porebetongvegger kan ikke stå uferdige, så du vil ikke kunne spare på etterbehandlingsmaterialer.
For å hvile fagverkskonstruksjonen og gulvplatene på luftbetongblokker, er det nødvendig å installere et monolitisk armert belte, og dette medfører ekstra kostnader for penger og tid.

Tømmerhus

Når du velger hva du skal bygge et billigere hus av, bør du være oppmerksom på profilert og limtre. Selvfølgelig er laminert finertømmer ikke et så billig materiale, men profilerte ovnstørkede produkter er ikke dårligere i ytelsesegenskaper og har samtidig en overkommelig pris.

Blant fordelene med tømmerhus er det verdt å merke seg følgende punkter:

Høye varmeisolasjonsegenskaper. En vegg laget av tømmer 22 cm tykk har samme varmeledningsevne som en murvegg på 0,6 m tykk.
Vegger laget av profilert og laminert tre ser så attraktive ut utvendig og innvendig at de ikke krever noen etterbehandling.
På grunn av materialets letthet kan det lages et grunt, lett fundament for strukturen.
Konstruksjonsteknologien fra tømmer er ganske enkel, så du kan bygge et hus med egne hender.
Bygningen laget av tre utmerker seg ved sin miljøvennlighet og et spesielt gunstig mikroklima.
Byggehastigheten er et annet pluss til fordel for denne teknologien.
Et hus laget av tømmer kan bygges selv om vinteren.

Blant ulempene med teknologien er det verdt å nevne følgende:

Tre er utsatt for råte, mugg og skader av insekter, så med jevne mellomrom må du fornye den beskyttende antiseptiske impregneringen.
Et hus laget av tre krymper, så du vil ikke kunne flytte inn umiddelbart etter at boksen er bygget.

Oppmerksomhet: krymping av et hus laget av tre med naturlig fuktighet kan ta fra 6 til 12 måneder. Konstruksjonen av ovnstørket limt og profilert tømmer vil krympe innen 3 måneder.

Tre er et brennbart materiale, så alle elementer må behandles med brannhemmende midler.
Det er nødvendig å strengt følge konstruksjonsteknologien og bruke inter-kroneisolasjon slik at huset er varmt og behagelig, og selve strukturen varer lenge.

Det er flere og flere som ønsker å bosette seg utenfor byen eller i en liten by. I megabyer er det tett, mentalt og fysisk, fra innåndet luft og fremmed støy. Jeg vil gjerne, om ikke å flytte helt ut, så å skaffe meg et hjørne av friluftsliv. Som du vet, lider vi ikke av overflødige midler, så problemet oppstår: hvordan bygge et hus billig? I et privat hus må du legge mer krefter på rengjøring og vedlikehold av det vil koste litt mer enn å betale for verktøy for en byleilighet av samme størrelse, men en sunn livsstil er verdt det. Og hvis du starter minst en liten bakgårdshage med et drivhus, kan individuelle boliger gjøres generelt lønnsomme uten å svette.

Er det billig og raskt?

Et privat boligbygg i budsjettprissegmentet kan godt være komfortabelt, varmt og pålitelig. Og hvis hendene dine vokser som de skal og det er et ønske om å bruke dem riktig, vil du se respektabel ut, se fig. Å bygge et hus billig er imidlertid ikke alt. Det er allerede nesten 7,5 milliarder mennesker på jorden og alt kommer. Vår "ball" er ikke gummi, så det ville rett og slett være naivt å forvente at eiendomsskatt og tomteleie på en eller annen måte vil synke over tid.

Følgelig er det billigste huset ikke nødvendigvis det som konstruksjonen vil koste mindre: når du velger materialet til huset (se nedenfor), design osv., må du huske på ytterligere driftskostnader. Spesielt hvis konstruksjonen er utført på kreditt, må du begynne å tilbakebetale den umiddelbart. Det vil si at perioden fra byggestart til huset er klargjort for innflytting er av stor betydning: mens byggingen pågår vil det ikke være tid til å finne ekstra inntekt, men du må betale for din tidligere bolig og ta ut neste låneutbetaling.

Konklusjonen er åpenbar: Etter å ha planlagt å bygge, finner vi først ut hvor lang tid vi vil bruke til huset er helt klart? Dette punktet kan være betydelig selv for en ganske erfaren byggherre, hvis du må bestemme om du skal bygge den selv eller overlate noen av byggetrinnene til en samvittighetsfull entreprenør med etablert produksjon og velutstyrt teknisk utstyr. Besparelser fra en rimelig fordeling av kontanter og/eller tilgjengelige midler i henhold til stadiene av hjemmeberedskap (se nedenfor) for kontrakt og manuelt arbeid kan betydelig overstige alle andre mulige elementer og vil helt sikkert gjøre valget av husets hovedstrukturmateriale og dets grunnlag - grunnlaget mye enklere.

Hva er et budsjetthus?

Vi vil vurdere et budsjetthus som et hus hvis konstruksjon til den er helt klar (se nedenfor), men uten oppvarming, matlaging og rørleggerutstyr, vil koste 10 000 rubler. for 1 kvm. m av totalt areal eller mindre. Et hus med 100 totale kvadratmeter i dette tilfellet vil koste opptil 1 million rubler. eller ok. $18 000 med dagens valutakurs (2019). Under visse lokale forhold er det mulig å redusere byggekostnadene til 5500-6000 rubler. per kvadrat; hvis du bygger helt med egne hender, sakte og bare for din egen; hvis du har en billig tidligere bolig, er det mulig å dekke kostnadene på 4500 rubler. per kvadratmeter, men billigere er allerede en fiksjon, uansett hvem som lover noe. Gode entreprenører for 3000 rubler. Du kan fortsatt finne det for en kvadratmeter, men det er nøkkelferdig, og det vil ta minst like mye for å bringe huset i full beredskap.

Merk: Tallene som er gitt, så vel som de videre i denne artikkelen, er gjennomsnitt for den russiske føderasjonen. Her er det på sin plass å minne om en gammel vits, som nå omtolkes på sin egen måte i nesten alle land: en adelsmann sluker kjøtt, en bonde har bare nok til brød. I gjennomsnitt spiser de en kjøttpai for to. Så til slutt, se på prisene hjemme - det er umulig å gi en fullstendig oversikt over dem i én publikasjon, og markedssituasjonen kan endre seg dagen etter. Her gir vi først og fremst informasjon om hvordan du kan bruke tekniske og organisatoriske tiltak for å bygge et hus billig og raskt uten at det går ut over kvaliteten.

Om antall etasjer

Problemet med skatter og tomteleie kan i stor grad løses, for det første ved å bygge et 2-etasjers hus, som vil spare på landbetalinger. Noen fordommer mot øvre etasjer i individuelle hus gjenstår fra sovjettiden, da privat bygging av mer enn 1,5 etasjer var strengt forbudt. Det er ingen vits i å bygge et budsjettbygg på 3 etasjer lenger: trappen må gi fra seg for mye brukbar plass, og styrke veggene i 1. etasje, noe som i stor grad vil komplisere, forlenge og øke kostnadene for arbeidet. Og i en 2-etasjers bygning kan trapp til 2., soveetasje føre direkte fra stue eller gang/gang.

For det andre kan du også redusere eiendomsskatten betraktelig selv på helt lovlig grunnlag ved å lage en sovende mesanin i form av et sibirsk loft. Diagrammet over pedimentet til en rammeboligbygning med et sibirsk loft er gitt i fig. til høyre. Ikke alle liker hus med sibirske loft på grunn av det fasetterte taket, men faktisk er de økonomiske og praktiske, og i budsjettkonstruksjon er det ikke tid til utsøkte arkitektoniske løsninger. For et budsjettrammehus (se nedenfor) er det sibirske loftet praktisk talt den eneste muligheten til å øke det faktiske antallet etasjer.

Merk: for et hus laget av skum- eller gassblokker er det en annen ikke-triviell mulighet til å øke boligarealet uten en betydelig økning i beskatning og tomteleie, se nedenfor. Denne faktoren kan være avgjørende i regioner hvor 2 eller flere etasjers individuell bygging er forbudt på grunn av for eksempel naturlige forhold. på seismisk farlige steder eller på permafrost.

Stadier av hjemmeberedskap

Stadiet (stadiet) av beredskap for et bolighus for innflytting betyr en fullstendig avsluttet syklus/kompleks av byggearbeid, hvoretter bygget kan vente på starten av neste trinn i noen bestemt eller ubestemt lang tid. En teknologisk pause mellom stadier er oftest nødvendig for krymping av strukturer fra forrige syklus, men noen ganger (se nedenfor) er uakseptabelt eller bare mulig i den varme, tørre årstiden. Arbeid på neste byggetrinn kan utføres enten selvstendig eller på kontrakt fra samme eller annen entreprenør, uavhengig av hvordan den forrige ble utført. Stadiene for å fullføre et budsjett boligbygg er som følger:

Null, eller null syklus – grunnlaget er lagt, har fått minst 75 % styrke og har gitt det beregnede oppgjøret. Dette er det mest kritiske, komplekse og tidkrevende stadiet, hvor det som oftest viser seg å være tilrådelig å ansette et erfarent entreprenørteam. Teknisk pause før neste. trinn er uansett nødvendig.
Boks - det er vegger med åpninger for vinduer og dører, dekket med tak. Innvendig ble det også satt opp bærende skillevegger. Kommunikasjon er etablert, men er for øyeblikket dempet. En obligatorisk teknisk pause er kun nødvendig for tunge (murstein, stein, betong) bygninger på grunn av deres egen krymping. I budsjettkonstruksjon er boksstadiet som sådan oftest ikke fremhevet, og for et hus laget av SIP-paneler er det helt utelukket.
Nøkkelferdige - dørene og vinduene er på plass, karmen er stabil. Huset kan overvintre opptil flere ganger. Det er mulig at gulvene også er lagt, men kommunikasjonen er ikke koblet sammen, det er ingen innvendig etterbehandling eller isolasjon. Favorittlokket til altfor utspekulerte entreprenører er "billighet", så på dette stadiet må du spesielt nøye beregne hvor mye det vil koste deg å spise mens du utfører det gjenværende arbeidet, så vel som kostnadene deres, og sammenligne det med prisen for å ta med huset til full beredskap av innleide arbeidere.
Komplett - kommunikasjon er tilkoblet, stasjonære husholdningsapparater er på plass og klare til bruk. Innvendig etterbehandling er utført, men utvendig etterbehandling og isolering kan ikke være gitt i kontraktsvilkårene (se nedenfor). Kjøkken, bad og fyr-/ovnsrom er fullt utstyrt, du kan lage mat, vaske, starte kjelen og varme. Det gjenstår bare å ta med og ordne møbler, legge tepper, henge gardiner, malerier, ordne pyntegjenstander osv. slik at du kan bo i huset uten å plage deg.

Om entreprenører

En bona fide entreprenør, for det første, må være riktig registrert lovlig - som en individuell gründer, LLC, etc.; Følgelig må han umiddelbart, uten påminnelse, presentere for kunden en pakke med dokumenter som bekrefter statlig registrering. Ingen spesielle lisenser kreves for ordinært byggearbeid; faglige sertifikater ("legitimasjon"; nå kort) for utførende arbeidere er tilstrekkelig.

For det andre skal kunden tilbys en kontrakt på papir. Et tilbud (offentlig standard) eller enkeltperson, det spiller ingen rolle, hovedsaken er at partenes rettigheter og plikter må fremgå tydelig der. For det tredje må garantiperioden for dette stadiet (stadiene) av arbeidet og betingelsene for overholdelse av garantiforpliktelser også angis der.

Gode entreprenører på budsjett tilbyr 2-5 års garanti. Mindre er ikke mulig på grunn av tekniske avbrudd. Med god samvittighet er det også umulig å gjøre mer, fordi... lokale driftsforhold for bygget kan endre seg til det verre. De kan tas i betraktning («inkorporeres» konstruktivt) ved å bruke dyrere materialer og tekniske løsninger, men dette vil ikke lenger være budsjettkonstruksjon.

Om utvidelser

I populære kilder og prospekter fra entreprenører kan du komme over anbefalinger i tankene dine, ledsaget av foreløpige (uten referanse til plassering) prosjekter: de sier, først bygger vi et 6x9 hus veldig billig, og deretter, når vi samler midler, legger vi til flere rom til det (den originale utformingen tillater), inntil barn og barnebarn ikke vil sitte igjen med et stort herskapshus. Denne tilnærmingen er grunnleggende feil.

Alle som er mer eller mindre kjent med konstruksjon vet at å legge et boligbygg til et eksisterende er en komplisert og ikke alltid gjennomførbar teknisk oppgave. For det første har det gamle fundamentet allerede lagt seg helt, og det nye vil gi den beregnede krympingen bare under vekten av den støttede strukturen. Det vil si at forlengelsen ikke umiddelbart kan festes tett til hovedstrukturen; du må vente for å se om det oppstår sprekker og forsegle dem. I felles RuNet er det vanskelig å finne offentlig tilgjengelig informasjon om tilbygg til eksisterende bygg; Du kan se etter en liten, men fornuftig bok av Dr. tech. vitenskaper Ferenc Sägi "Hvordan unngå feil når du bygger et individuelt hus." Det var en russisk oversettelse, M., Stroyizdat, 1987. Det er morsomt - denne lille boken kostet da 90 kopek. sovjetisk

For det tredje, selv om huset er laget av gummi på en gimbal, er det uakseptabelt å la det svaie og svaie i takt med de sesongmessige bevegelsene i jorda fra år til år. Under et hus bygget på et riktig valgt og lagt fundament, dannes en slags virtuell (usynlig) varm "grop", der den aldri er under null; det blinde området rundt huset utvider det til sidene. Et tilbygg til et hus kan forstyrre den etablerte termiske balansen i den bærende jorda, noe som kan føre til ulykker i hovedbygningen. Derfor satte samvittighetsfulle entreprenører en av garantibetingelsene - ingen forlengelser som ikke er avtalt med dem.

Garasje i huset, eller rollen som layout

En av måtene å få et billig hus for permanent opphold i forhold til tilgjengelig boareal er å bygge et hus på felles grunnmur med garasje. Kanskje er dette bare for hus laget av ikke-brennbare materialer; angående de budsjettmessige - skum- og gassblokker, ellers vil ikke brannmannskapene tillate at prosjektet godkjennes eller at husokkupanten legaliseres.

Men bare å feste en garasje til huset, som til venstre i figuren, gir ikke mye mening; det vil nesten ikke gjøre noe for å spare kostnader på bygging og videre vedlikehold av huset. Det er nødvendig å introdusere en garasje med en standardstørrelse på 4X7 m inne i husets strukturelle skjema, med hensyn til følgende:

det er ikke nødvendig å sette en garasje på en sokkel, for da må du bygge en adkomstrampe til den;
takhøyden i garasjen er tillatt 2,5 og til og med 2,2 m, mindre er rett og slett ikke mulig;
Det er sterkt ønskelig med inngang til garasje fra huset, men da er det kun tillatt fra gang/hall og bør ha en damptett brannsikker dør.

I dette tilfellet vil garasjegulvplaten tjene som gulvet i en og en halv etasje, mindre avgiftspliktig, men ganske romslig. For et eksempel på denne typen layout, se til høyre i fig. Plassutnyttelsesgraden der er ikke så stor, men det er mange fasiliteter:

Et halvannet overbygg er ikke et tilbygg, det kreves ingen spesielle tiltak for bygging på eksisterende, etablert bygning, dvs. Du kan bygge på garasjen senere, ettersom familien din vokser.
Trappen til halvannen etasje er lav og passer uten problemer inn i eksisterende hall.
Oppvarming av garasje kan også gjøres uten problemer, og økonomisk, fordi... det er lett oppvarmet fra gang og kjøkken.
I lobbyen i 1,5 etasje er en trykktank med en autonom vannforsyning perfekt plassert under taket; Du kan også flytte garderoben dit, og øke arealet av stuen og badet.
Siden soveromsgulvet er oppvarmet til en viss grad, i sin tur, fra garasjen, kan det gjøres med et fransk vindu selv i et ganske hardt klima.
Den ene veggen i kjelleren deles med garasjen. Kommunikasjon er selvfølgelig i kjelleren. Det vil si at et kloakkrør kan gå fra soverommet til kjelleren, som en servant, dusj og til og med et boblebad er koblet til oppe.
Adkomst til kjeller er også innvendig, gjennom luke i hallen eller fra garasje.

Enig, et hus for 4-5 personer med et separat omkledningsrom, en stue på mer enn 25 kvadratmeter og et fransk soverom, som også har hydromassasje - dette er veldig kult. Og det totale arealet på jorden er mye mindre enn 180 kvadratmeter. m, hvorfra økt beskatning begynner. Selv om i din stat er grunnarealnormen 150-160 kvadratmeter. m, vil skattemyndighetene fortsatt måtte registrere huset som budsjett.

Fundament og jord

Når du velger grunnlaget for et hus eller sjekker alternativet foreslått av en entreprenør, må du ta hensyn til geologien og jordmekanikken på byggeplassen. Jordmobilitetsfaktorene som mest påvirker kostnadene for et husfundament er:

Bæreevne.
Grad av heving (mengde frostheving).
Standard frysedybde (NFD).
Den høyeste høyden av grunnvann.

Bæreevne og hiv

Massiv, lavkostnads utbygging er mulig på ikke-hevende og svakt hevende jord med en bæreevne på opptil 0,7 kg/kvm. cm, men kun basert på resultater av grundige forundersøkelser over hele byggeområdet med grei margin i kantene. En erfaren entreprenør kan bygge et eget pålitelig hus på middels tung jord med en bæreevne på 1,1-1,3 kg/kvm. m. Egenkonstruksjon kan gjøres på jord opp til middels heving med normal bæreevne på 1,7 kg/kvm. cm eller høyere. På tungt og for tungt jord er budsjettutvikling umulig med sjeldne unntak (se nedenfor).

Merk: Jordens bæreevne direkte på byggeplassen kan bestemmes på egen hånd uten komplekse instrumenter, men hvordan er en egen artikkel.

Olje- og gassreserver og grunnvann

Noen potensielt budsjetthus kan ikke bygges på et grunt fundament (se nedenfor). Hælen (sålen) på fundamentet må begraves under NGP med minst 0,6 m på middels tung jord og minst 0,3 m på svakt og ikke-hevende jord. Fundamentets bunn bør ikke nå grunnvannsnivået med 0,5 m eller mer. Typiske begrensningstilfeller for budsjettutvikling: tørr sandholdig leirjord (litt heving), NGL 1,5 m, stående vann 2,5 m; fundamentdybde 1,8-1,9 m. Eller - moderat fuktet podzol (middels heaving), NGP 1,2 m, stående vann 3,5 m. Fundamentdybde fra 1,8 m.

Hva om det brenner?

Spørsmålet om hva som vil være billigere å bygge et hus på et gitt sted må avgjøres under hensyntagen til brannfaren. Å håpe på det beste og forberede seg på det verste er et universelt prinsipp, og brannmennenes skadelighet (eller etterlevelse) her rangerer femte til sjuende etter sin egen sikkerhet. Når det gjelder mulig skade fra brann, er egenskapene til materialer for budsjettkonstruksjon delt inn som følger. vei:

Brannsikkerhet (dette er ikke det motsatte av brannfare) - hvor vanskelig det er å sette fyr på et gitt materiale og om det kan brenne utenfor brannkilden. Faktisk er det mulig å slukke en rettidig oppdaget brann ved hjelp av improviserte midler uten betydelig skade på bygningens struktur.
Brannmotstand - hvor lenge et materiale kan motstå brann uten å miste mekaniske egenskaper til punktet av kollaps av strukturen og/eller uten å avgi giftige gasser. Faktisk, hvor lang tid har du på å evakuere og fjerne eiendom hvis det er umulig å slukke på egen hånd.
Brannmotstand - hvor mye, etter å ha vært i brann i minst 20 minutter, gjenoppretter materialet sine egenskaper. Faktisk er plutselig rammen på huset helt utbrent, er det mulig å pusse det opp som bolig?

Materialer

Nå er det på tide å velge materiale til et hjem i budsjettpriskategorien. Hus laget av murstein, bølgetømmer og kammertørkede stokker er dessverre ekskludert fra budsjettkategorien. De har mange fordeler og relativt få ulemper, men du kan flytte inn i et murhus tidligst det tredje året fra begynnelsen av null: et år for å bosette det dyre nedgravde fundamentet, et år for å krympe rammen, og først da kan det leveres nøkkelferdig, pluss tid til innvendig etterbehandling. I tillegg, med dagens energipriser, krever et murhus dyr utvendig isolasjon.

Merk: hus av trebetong (fiberarmert betong), siv, halmblokker m.m. vurderes ikke, fordi deres pålitelighet har ennå ikke blitt bekreftet av tid, og det er ingen etablert byggebransje for deres konstruksjon.

Kammeret bølgetømmer og stokker, impregnert med ufarlige antiseptika og brannhemmende midler, er dyre i seg selv og krever solid snekkererfaring for å bygge et boligbygg. Husene fra dem regnes som prestisjefylte; som et resultat er arbeidskostnadene høye. Dessuten passer ikke prefabrikkerte panelhus inn i budsjettkategorien: de blir reist veldig raskt, men konstruksjonen deres krever kvalifisert personell og en høy grad av mekanisering av arbeidet. Gitt disse omstendighetene er valget av allment tilgjengelige materialer ganske begrenset. For å sammenligne kostnadene for et fullt ferdig hus per enhet (100%), kan du ta et rammehus laget av ikke-laminert finertømmer og konvensjonelle lufttørkede plater. Resultatet ser slik ut. vei:

Landlig trerammehus laget kun av brett – 0,6-0,8
Hus på en tynnvegget stålramme - 0,85-0,9.
Bolighus i treramme av tømmer og plater – 1,00.
Et tømmerhus laget av vanlig lufttørket tømmer er 1,4-1,8.
Hus laget av SIP-paneler – 1,9-2,00.
Hus laget av skum- eller gassblokker - 2.00-2.15.

Rammer og tømmer

De generelle fordelene med og er lav følsomhet for bakkebevegelser, de "leker" med det. Derfor er det mulig å bygge slike hus på et grunt søylefundament, som er det enkleste og billigste. Det er også mulig å bygge en boligramme/tømmerbudsjetthus på sterkt hiv, svak jord ved å legge et TISE pelstripfundament under. Et 2-etasjers rammehus kan ikke bygges uten en detaljert design, men i budsjettkonstruksjon løses dette problemet av det sibirske loftet, se ovenfor.

Et tømmerhus er bra fordi det i områder med ganske milde vintre ikke krever ekstra isolasjon: et 200 mm tykt tømmer tilsvarer 600 mm murverk. Innvendig kledning i både tømmer- og rammehus kan være laget av kryssfiner eller ikke-brennbare materialer: sponplater, OSB. Utvendig kappe laget av OSB (orientert strandplate, OSB, Oriented Strand Board) vil gi huset ekstra stivhet i vinden og motstand mot værforhold. Pussen innvendig er tørr her og der, med gipsplater (gipsplater) på shingel (15-20) x 40 mm; Det er umulig å mantele gipsplater uten mantel selv på helt flate vegger.

Utformingen av et bindingsverkshus er velkjent (til venstre i figuren). Uten impregnering med biocider og brannhemmere (som kan gjøres uavhengig), er alle brannslokkingskvalitetene til slike hus lave, og brannmotstanden er generelt null; de brenner fullstendig. Brannsikkerhet og brannmotstand kan økes til akseptabelt (10-15 minutter for evakuering) dersom isolasjonen er laget med ecowool (celluloseisolasjon). Det vil koste ca. 25 % dyrere enn mineralull, men ved oppvarming avgir ecowool mye vanndamp som bremser brann. I tillegg forhindrer ecowool tre fra å råtne: den inneholder et antiseptisk middel - boraks. Økoull som blir våt faller ikke av og beholder 75 % av sine isolerende egenskaper, mens den når den tørker, gjenoppretter dem fullstendig. Isolering med ecowool er mulig manuelt uten erfaring; ingen festemidler eller kappe er nødvendig. Hydro- og dampbarrierer for ecowool trenger rimelige, forenklede. Estimert levetid for en heltreramme eller tømmerhus med mineralullisolasjon og uten utvendig kledning er 25-40 år, avhengig av treets kvalitet og lokale forhold; det samme med ecowool-isolasjon - opptil 70 år eller mer.

Rimelig dachahus med rammekonstruksjon som måler ca. opptil 4x6 m er det mulig å bygge fra bare brett med egne hender uten erfaring, akkurat som lufttørking av trelast. Men hvis det totale arealet av huset overstiger ca. 25 kvm. m og/eller antall åpninger i den er mer enn 3-4, den må bygges av en erfaren snekker. I dette tilfellet er husets ramme nødvendig med de viktigste bærende elementene laget av tømmer fra 150x150 mm.

For det første er det umulig å plassere vindus- og døråpninger i et hus, hvis størrelse overstiger 6 m, tilfeldig. Dataprogrammer er til liten hjelp her: du må legge inn innledende data i dem og velge en beregningsmetode basert på din egen erfaring. Det er ikke noe datakonstruksjonsprogram som vil "gjøre alt selv" ennå.

For det andre skal en boligramme/tømmerhus ha minst to bærende skillevegger. Plasseringen deres kan tas fra et standardprosjekt, men en nybegynner vil neppe være i stand til å koble skilleveggene riktig til ytterveggene; spesielt hvis huset er laget av tømmer.

I et tømmerhus bygget uten erfaring kan problemet med tetningsmasse oppstå. Bare en svært erfaren spesialist kan avvise tømmer som er svært utsatt for vridning ved innkjøp. Hvis et sesongbasert landsted deler seg, er ikke problemet stort; sprekkene kan ganske enkelt tettes. I et stort bolighus med sprukne vegger vil det være mulig å overleve 1-2 vintre, bruke mye på oppvarming, og da vil det raskt forfalle på grunn av svekkelse av strukturen.

Hus med tynnvegget stålramme (til høyre i figuren) kan være noe billigere enn heltre, men dette er en tilsynelatende billighet. Hovedsaken er at brannmotstanden til hus på en tynnvegget stålramme er null: i en brann mister rammen øyeblikkelig (på mindre enn 3 minutter) styrke, og huset kollapser. I tillegg er det svært vanskelig å ta hensyn til trettheten av elementer i en kompleks tynnvegget struktur, og tilfeller av plutselig kollaps av slike hus uten åpenbar grunn er ikke isolert i verden. Generelt opprettholdes ikke levetiden på 100-120 år angitt av produsenter, derfor er det i en rekke land kun tillatt å bygge små arkitektoniske former for ikke-bolig på en stålramme.

NIPPE

Et strukturelt isolert panel (SIP, Structural Insulated Panel) er en kake laget av plater av kryssfiner eller OSB med ekstrudert polystyrenskum (EPS) eller polyuretanskum mellom seg. SIP-er laget av OSB og polyuretanskum er egnet for boligbygging; SIP-er fylt med EPS-fyll avgir enorme mengder giftige gasser i en brann. De viktigste fordelene med SIP-hus er for det første hastigheten og enkel konstruksjon, se video:

Video: eksempel på å bygge et hus fra SIP

Tiden det tar å bringe et SIP-hus til innflyttingsklarhet reduseres ytterligere ved at de kan bygges på et grunt fundament som en svensk eller finsk plate. Disse fundamentene er billige, deres "modningsperiode" er innenfor den varme årstiden, så et platefundament for et hus laget av SIP kan bestilles/legges med reserve for fremtidige utvidelser eller for en stor veranda, se fig. til høyre. Utvendig dekorasjon av et hus laget av SIP kan være hva som helst, og det vil se mer enn anstendig ut, se der.

Like viktig er at SIP-er i seg selv er en utmerket varmeisolator, og et hus laget av dem krever ikke ekstra isolasjon. Ulempene med SIP-hus inkluderer behovet for et ventilasjonssystem, fordi veggene puster ikke. Under russiske forhold er det betydelig at hus laget av SIP er uegnet for komfyroppvarming; fyllstoffet til panelene varmes opp og avgir gradvis giftige stoffer. Produsenter hevder også at levetiden til SIP-er er kort, 40-70 år. Til slutt kan SIP-boksen ikke stå over vinteren, huset må bygges minst nøkkelferdig i den varme årstiden.

Skumblokker og gassblokker

Du kan veldig billig, gjøre bygging i helgene, sette det sammen med lim fra våren til sensommeren, uten å være murer i det hele tatt; Hun vil kunne overvintre en gang under tak og pakket inn i film. Det er ikke nødvendig med en teknisk pause for å krympe boksen.

Hovedfiendene til et skum-/gassblokkhus er for det første fuktighet. Det er rikelig med porer for kondens i veggene, og det er vanskelig og tidkrevende å tørke et fuktig hus laget av skum-/gassblokker. Derfor, i dette tilfellet, er det nødvendig med komplett (og dyr) dampsperre både utvendig og innvendig (det er husholdningsgasser og fra å puste) og god ekstern varmeisolasjon som "hindrer" at duggpunktet kommer inn i veggene. Som en konsekvens er påstanden om at et hus laget av skum-/gassblokker puster mildt sagt bare snakk. Hvem som bodde i et slikt hus vil neppe krangle.

Faktisk er den eneste måten å 100% forhindre fukt i et hus laget av skum-/gassblokker under alle forhold, en ventilert fasade. Noe som fungerer utmerket, men som på ingen måte er relevant for budsjettbygging. Komfortable og jevne luksushus fra skum-/gassblokker kan og bygges, men i varme strøk og ikke i budsjettsegmentet.

Den andre fienden til et skum-/gassblokkhus er den naturlige slitasjen til betong. La oss si at det bare fliser 0,01 mm per år. I dette tilfellet vil det ta 300-400 år før armeringen i betongmonolitten er eksponert, noe som kan ignoreres i beregningene av konvensjonelle bygg. Men skilleveggene mellom porene til skum-/gassblokker er ca. 1 mm, og deres sikkerhetsmargin på 100 % vil være oppbrukt om 20-25 år, fordi ødeleggelse kommer fra 2 sider. Derfor er den estimerte levetiden til et hus laget av skumblokker eller gassblokker på opptil 60-100 år klart overdrevet. Bekreftelsen på dette er det massive (og mislykkede) salget av luftbetongvillaer i Spania, ikke engang etter kostnad minus avskrivninger, men etter hvor mye de vil ta. Da vi bygde, glemte vi mikrotøyet til blokkene, og hva skal vi gjøre med alt dette nå?

Oppsummering

Så, tatt i betraktning alle de medfølgende omstendighetene, har vi få alternativer for virkelig budsjettvennlig konstruksjon:

Det viktigste er et rammehus i helt tre, isolert med ecowool.

Selvfølgelig, til denne vanskelige oppgaven - å bygge ditt eget hus, som de sier, "fra bunnen av", Det er nødvendig å involvere spesialister i alle stadier av bygget.

Men spørsmålet er at det nesten alltid finnes flere alternativer for å løse et gitt byggeproblem. Valget av alternativer er alltid ditt.

Når du overlater arbeid til anerkjente entreprenører, og enda mer når du ansetter et team med bygningsarbeidere, er det nødvendig å kontinuerlig overvåke riktigheten av de valgte designløsningene og teknologiene, kvaliteten på arbeidet og materialene som brukes.

Svært ofte utfører familiemedlemmer byggearbeid selv, velger materialer, design og teknologier.

Å vite hvordan er en forutsetning vellykket gjennomføring av å bygge et hus for deg selv.

Å bygge et hus bør begynne med å få kunnskap:

Les bøker, magasiner, nettsteder og fora, se videoklipp om bygging av private landhus og hytter. Nødvendigvis Finn lokale blader, nettsteder og fora om dette temaet.
Utstillingssentre i store byer og regionale sentre holder jevnlig regionale utstillinger om temaet lavbygg. Sørg for å besøke slike utstillinger. Der Du finner informasjon om byggeteknologier, materialer, tjenester og priser tilgjengelig i regionen, og også se og ta på forskjellige alternativer for teknologier, design og materialer.
Chat med venner, bekjente, gjør nye bekjentskaper på utstillinger og fora - få ut av dem deres erfaring med å bygge et privat hus.

Allerede på dette stadiet, samle inn informasjon og tilbakemeldinger om arbeidet til lokale organisasjoner, private gründere, team og individuelle arbeidere som spesialiserer seg på å utføre bestemt arbeid med bygging av lavblokker.

Først av alt, velg en designer, til hvem du vil overlate justeringer og kobling av husdesignet til forholdene på byggeplassen.

Å bygge et hus er en kompleks, mangefasettert aktivitet. Selv om du leser mye materiale om temaet konstruksjon, da Uten erfaring vil du fortsatt ikke kunne kontrollere kvaliteten fullt ut og forstå logikken byggearbeid.

En profesjonell teknisk tilsynsingeniør vil hjelpe deg:

Velg et prosjekt og materialer for å bygge et hus.
Velg en entreprenør og lag en avtale med ham.
Sjekk overslag for arbeidsomfang, materialer, kostnader og priser.
Overvåke gjennomføringen av arbeid for overholdelse av SNiP og etablert praksis.
Overvåke innkjøp og forbruk av materialer av entreprenøren.
Godta gjennomføringen av skjulte stadier av byggearbeidet, sjekk ferdigstillelsene som er utarbeidet av entreprenøren.
Vær din representant på byggeplassen, forsvar dine interesser foran entreprenøren.

Søk og valg av byggeplass

Hvis en byggeplass allerede eksisterer, fortsett til neste trinn. Hvis ikke, begynn å søke etter et nettsted, og husk først og fremst kriteriene for lokaliteten, der du ønsker å bo.

Hvis mulig, velg et område med en liten helling for vanndrenering, ikke oversvømmet, med et permeabelt topplag av jord, med lav grunnvannstand.

Prøv å kjøpe en tomt som minst har en vei som er egnet for lastebiltrafikk og et elektrisk nettverk. Et slikt nettsted koster vanligvis mer, men tilstedeværelsen av kommunikasjon vil redusere ytterligere byggekostnader betydelig og fremskynde byggestarten.

Hvis det ikke er slik kommunikasjon i nærheten av stedet, vil du fra landsbyadministrasjonen motta informasjon om tidspunktet for byggingen og hvor mye vil det koste deg? Se på dokumentene som bekrefter realiteten til kommunikasjonsbyggeplanene. For eksempel eksistensen av en avtale mellom landsbyadministrasjonen og nettorganisasjonen om den teknologiske koblingen av landsbyen til det elektriske nettverket.

Finn ut hvordan administrasjonens forpliktelser overfor deg for bygging av veier og annen sentralkommunikasjon formaliseres. Dette kan være ditt medlemskap i et samvirke, partnerskap, ideell samarbeid eller inngåelse av avtale. Vurder risikoen - kjøp en tomt og vent på kommunikasjon i mange år! Dette er ikke uvanlig i russisk praksis.

Finn ut resultatene fra selgeren av tomten eller landsbyadministrasjonen strålingsovervåking av intensiteten av utslipp fra jord

Hjem design

Vilkår for å koble et hus til nettverk

Umiddelbart etter kjøpet og motta registreringsdokumenter for området, utstede tillatelse for

Hvis det er andre sentrale nettverk i landsbyen - vannforsyning, kloakk, gassrørledninger, få tillatelse til å koble til disse nettverkene. Eierne av nettverkene vil inngå en avtale med deg og utstede tekniske betingelser for å koble hjemmet ditt til nettverket, krav som må tas hensyn til i prosjektet.

Regler for tomteutvikling fra bygdeadministrasjonen

Hos landsbyadministrasjonen det er nødvendig å få et arkitekt- og planoppdrag for design og bygging av et hus. Eller det kan være et annet dokument som inneholder nødvendig informasjon og krav til bygging på stedet (byggeregler osv.). Se på landsbyutviklingsprosjektet.

Du må kjenne utformingen av gaten i nærheten av stedet konstruksjon - grenser for veibane, fortau, plen, plassering av sentralkommunikasjon for strøm, vann, gassforsyning og avløp, gatebelysning.

Administrasjonsdokumenter inneholder vanligvis krav til plassering av bygninger på tomta. Det er nødvendig å plassere et hus, en garasje, uthus, en septiktank og en brønn (borehull) på stedet ikke slik du ønsker, men i henhold til standard tomteplan.

Alle utbyggere i bygda må forholde seg til en bestemt plan slik at for eksempel septiktanken på din tomt ikke havner ved siden av naboens brønn, opprettholdes brannskiller mellom bygninger på nabotomtene osv.

For å få gatene i landsbyen til å se attraktive ut, etablere krav til antall etasjer med hus, til utseende av fasader og gjerder, til høyde på beplantning på gateplener og i nærheten av huset. Fasadene til alle hus skal ligge på samme linje.

Sørg for å finne ut hvordan landsbyen organiserer (eller vil organisere) innsamling fra steder og drenering av overflatevann fra landsbyens territorium. Bygging av veier, gjerder på stripefundament og annen anleggsvirksomhet blokkerer naturlige veier for vannføring. Områdene vil gradvis bli sumpete eller periodevis oversvømmet. Dessuten kan synlige spor av vannlogging vises først etter flere år.

For å drenere overflatevann legges det vanligvis underjordiske stormkloakkrør eller det installeres overflaterenner (grøfter) langs gater eller langs eiendomsgrenser.

I russisk praksis planlegger landsbyadministrasjoner ofte ikke, og nettstedsutviklere krever ikke installasjon av organisert stormdrenering i landsbyen. Som et resultat prøver hver eier å løse dette problemet på egen hånd og er ikke alltid vellykket.

Dine planer for plassering av bygninger, bygging av et gjerde og bygging av stier for vannavløp koordinere med eiere av nabotomter.

Kravene til landsbyadministrasjonen må tas i betraktning, ellers vil du ikke få tillatelse til å bygge et hus.

Kjøp et ferdig husprosjekt

Pass på å velge og kjøpe et ferdig husprosjekt. Husdesignet er valgt basert på visse krav -

Før du kjøper et prosjekt, vis det til en spesialist (arkitekt, byggmester med erfaring), lytt til hans mening om prosjektet. Hvis mulig, prøv å besøke et hus som ble bygget i henhold til det valgte prosjektet.

Vær oppmerksom på teknologiene som brukes i byggingen av et hus i henhold til det valgte prosjektet. Passer byggeteknikken for deg og hvordan passer den inn i den planlagte metoden for å bygge huset? Skal du utføre arbeidet selv eller vil du benytte tjenestene til private team eller et anerkjent byggefirma for nøkkelferdig bygging.

Sørg for at det kjøpte prosjektet er tilstrekkelig detaljert, så under byggingen vil det ikke være noen ekstra vanskeligheter.

Når du kjøper, sjekk de klimatiske forholdene som prosjektet ble laget for - utelufttemperatur, snø- og vindbelastninger.

Koble til et husprosjekt

Outsource til lokale designere knytte (tilpasse) prosjektet til forholdene på byggeplassen.

Sørg for å knytte fundamentene til grunnforholdene på byggeplassen. og utformingen av huset vil gi de nødvendige minimumskostnadene for konstruksjonen.

Store endringer i prosjektet: utskifting av materialet og arrangementet av vegger, størrelsen på åpninger i veggene, installering av ekstra vinduer, utskifting av gulv, må også overlates til spesialistdesignere.

Husk å tenke deg om hvilke tekniske systemer vil huset ditt være utstyrt med?.

I tillegg til tradisjonelle og obligatoriske tekniske systemer - strømforsyning, oppvarming, vannforsyning, kloakk, ventilasjon, bestemme behovet for å ha i huset og på stedet:

Klimaanlegg.
Sikkerhet og brannalarm.
Intercom.
Videoovervåkingssystem.
Enheter for mottak av TV- og Internett-signaler.
Sentralstøvsuger.
Utvendig belysning av området og tilgang til området.
VVS på stedet.
Backup elektrisk generator.
Styresystem for inngangsporter til tomten.
Beskytter hjemmet ditt mot lynnedslag.

Utformingen av systemene må legges til grunn i husprosjekteringen. Ofte blir løsningen på dette problemet overlatt til senere, og dette fører uunngåelig til endringer; det er nødvendig å tilpasse alternativer som ikke er de mest effektive, praktiske og billige.

Gjør alle endringer i prosjektet før byggingen starter. Dette vil tillate deg å unngå forhastede beslutninger og ekstra kostnader under byggeprosessen.

Designeren vil utvikle en tegning - en plan for plasseringen av huset og andre strukturer på stedet, under hensyntagen til dine ønsker, kravene til landsbyadministrasjonen og SNiP.

På områdeplanen er det nødvendig å velge på forhånd og angi på tegningen plasseringen av ikke bare huset, men også brønnen eller brønnen, uthus, oppkjørsler, for rekreasjon og parkering, samt ruten for vannforsyningsrør, kloakk og stedet der elektriske ledninger kommer inn i huset.

Det vil kreves en tegning med byggeplan få tillatelse til å bygge hus.

På designstadiet, hvis det allerede er naboers hus i nærheten, prøv å finne ut deres erfaring:

hva slags kloakkanlegg de har og hvor;
hvem har hvilket grunnlag;
hva er bedre, en brønn eller en brønn, hvor dypt og hvor de er plassert;
hva er grunnvannsnivået i området vår og høst;
hvilken jord ligger og på hvilken dybde.

Denne informasjonen vil hjelpe deg, sammen med designeren, å velge de optimale løsningene for plassering og utforming av vannforsyningssystemer, samt utformingen av fremtidens hjem.

Vertikal layout av nettstedet

jeg anbefaler utvikle en tegning. Planen vil angi vertikale merker (høydeplassering) til alle bygninger og konstruksjoner på tomten. I tillegg skal det spesifiseres skråninger på grunnflaten, stier og kjøreveier på tomten, noe som vil gjøre det mulig å planlegge på forhånd og rette overvannsstrømmen i ønsket retning.

Planen identifiserer også steder på stedet hvor det er nødvendig å kutte eller omvendt legge til jord, og hvor mye jord som skal flyttes fra hvor og hvor. For eksempel må du vite på forhånd hva du skal gjøre med jorda som er igjen etter byggingen av et fundament, brønn, septiktank eller kloakkrenseanlegg.

Mangel på en vertikal layoutplan fører vanligvis til problemer som må løses. tilleggskostnader vil være nødvendig. For eksempel ender et hus eller andre strukturer for dypt ned i bakken og det oppstår problemer med vannavløp.

Jord, som med rasjonell planlegging kunne blitt liggende på tomta, må fjernes, eller omvendt viser det seg plutselig at det ikke er nok jord mv.

Prosjekt, estimat - hvorfor trengs de?

Et prosjekt er en plan over hva og hvordan man skal gjøre, hvor mye og hvilke materialer som skal brukes til dette. Våre bestefedre kuttet ned hytter og bygde hytter med tanke på et prosjekt.

Et moderne hus er et mye mer komplekst objekt, som bruker et stort antall forskjellige materialer og teknologier, og er mettet med ingeniørkommunikasjon. Et objekt som må overholde en rekke regler og forskrifter.

Et forsøk på å bygge et moderne hus i henhold til et "prosjekt i hodet mitt" vil uunngåelig føre til endringer, redusert kvalitet og økte byggekostnader.

Basert på prosjektet lages et estimat – et estimat som bestemmer kostnadene for materialer, maskineri og arbeidskraft som kreves for å fullføre arbeidet. Det gjøres estimater for enkelt byggetrinn, for eksempel bygge grunnmur, legging av vegger, montering av vinduer og for anlegget generelt.

Overslag for legging av gulvvarme - eksempel. Alt arbeid er planlagt (øverste linje er for referanse). Du ser tydelig hva og hvor mye du betaler for.

Et estimat er en plan for byggekostnadene dine.

Prosjektet og overslaget skal ligge til grunn for kontrakten kontrakt mellom kunden og entreprenøren. Hvis du har disse dokumentene hver part vet tydelig hva som må gjøres og hvor mye de skal betale for det.

Som regel begynner arbeidet på en byggeplass først etter at følgende oppføring vises på hvert ark av prosjektet: "For arbeid", hvorunder vil være din signatur, og signaturen til entreprenøren - formann, formann eller direktør for konstruksjonen selskap, sertifisert av et segl.

Hva skjer hvis utbygger prøver å bygge et forhold til entreprenøren uten prosjekt og estimat?

Uten prosjekt og estimat

Hva skjer dersom utbygger forsøker å bygge et forhold til entreprenøren uten prosjekt og overslag.

Det er bra om den gjensidige forståelsen med entreprenøren oppnådd ved oppstart av prosjektet opprettholdes til det er ferdig. Men hva skal man gjøre hvis den ønskede forståelsen på et tidspunkt forsvant, eller kanskje utviklet seg til avvisning?

Svært ofte går saken i denne saken til retten, og byggefirmaet som startet og utførte byggingen av et hus uten prosjekt vil mest sannsynlig tape denne retten. Den eneste redningen er hvis du signerer følgende setning i kontrakten: "Kunden insisterer på at huset skal bygges uten design, og påtar seg alt ansvar, inkludert negative konsekvenser." Jeg tviler sterkt på at du vil gå med på å signere en slik avtale. Ja, og pliktoppfyllende en ansvarlig entreprenør vil ikke gå med på å arbeide uten et prosjekt.

Men det er helt motsatt med små kontorer og private team. De vil, i motsetning til seriøse bedrifter, gjerne bygge uten et prosjekt, fordi de forstår det uten prosjekt og overslag kan de bygge som de vil, så raskt og enkelt som mulig.

Og viktigst, Du må alltid betale dem ekstra for alt, fordi du hele tiden vil høre fra dem: "Vi var ikke enige om dette, vi må betale ekstra!"

Og senere, når du innser at det er en budsjettoverskridelse og de bygde deg ikke det du ville, vil du høre som svar: "E khazyaIn, du hater selv, og så gjorde de det...".

Det vil være nytteløst å saksøke dem, og hva er poenget - tid er bortkastet, og endringer vil koste enda mer.

Så, hvis du har mye penger og tid, det er en mulighet til å "bo" på en byggeplass for å styre prosessen som du har i hodet, da er bygging uten tegninger, overslag og prosjekter noe for deg.

Tillatelse til å bygge hus

Den neste fasen av å bygge et hus er prosedyren for å få byggetillatelse. Det er hentet fra administrasjonen til lokaliteten der stedet ligger.

Fortsetter på neste side 2: