کدام فونداسیون در خانه گرمتر خواهد بود؟ یک پایه قابل اعتماد برای خانه ای با دستان خود. فونداسیون عایق: ما USHP را خودمان انجام می دهیم

کدام فونداسیون بهتر است؟

فونداسیون تا عمق انجماد مدفون شده است

برای محافظت از پایه در برابر نیروهاپایه پی ساختمان معمولاً در زیر عمق یخبندان گذاشته می شود.

در خاک های بالابر، سطح جانبی یک پی مدفون هنوز در معرض نیروهای مماسی ناشی از یخ زدگی است که تمایل دارند شالوده را از زمین خارج کنند.

بزرگی این نیروها اغلب برای بالا بردن کمی ساختمان کم ارتفاع نسبتاً سبک در زمستان کافی است. و در تابستان خانه به سمت پایین حرکت می کند، و نه همیشه به مکان قدیمی خود.

علاوه بر این، برای یک ساختمان کم ارتفاع بدون زیرزمین، یک پایه نواری تا عمق انجماد هزینه غیرقابل توجیه مصالح و پول برای ساخت آن است.

پایه کم عمق برای یک خانه خصوصی

اغلب برای ساختمان های کم ارتفاع استفاده می شود. چنین شالوده ای در هنگام یخ زدگی خاک، تغییر شکل دیوارهای خانه را به دلیل تقویت تقویت شده و جایگزینی بخشی از خاک زیرزمینی با خاک غیرمجاز، تا حد قابل قبولی کاهش می دهد.

در چنین پایه ای، خانه دو بار در سال تغییر شکل می دهد.هر چند در محدوده قابل قبول

انبساط آب هنگامی که در خاک زیر پایه فونداسیون یخ می زند، سالانه خاک را "شل" می کند، که ظرفیت باربری آن را کاهش می دهد.

آرماتورهای تقویت شده به طور قابل توجهی هزینه ساخت فونداسیون را افزایش می دهدمخصوصاً در خاکهای با وزش زیاد.

چگونه یخ زدگی خاک خانه را ویران می کند

همانطور که می بینیم، بر روی خاک های بلند، و بنابراین خانه به طور کلی، به طور منظم تغییر شکل می دهد،ناشی از اثرات نیروهای یخ زدگی. با گذشت زمان، تغییر شکل های دوره ای تمایل به تجمع پیدا می کنند. بنابراین، خم شدن مکرر سیم در نهایت آن را می شکند.

با گذشت زمان، درجه تراز خاک در پایه پی ممکن است افزایش یابد، به عنوان مثال، به دلیل افزایش رطوبت به دلایلی.

مرتکب اشتباه در طراحی یک خانه، به عنوان مثال، در تعیین درجه بالارفتن خاک یا در انتخاب طرح فونداسیون، غیر معمول نیست.

از این رو نتیجه گیری - از اثرات یخبندان، خانه در اولین زمستان پس از ساخت شروع به فروریختن می کند.

تنها سوال این است که چه مدت طول می کشد تا علائم قابل مشاهده تخریب ظاهر شود - پس از اولین زمستان یا صد سال بعد؟

چگونه از بالا آمدن خاک جلوگیری کنیم؟

با ظهور مواد جدید عایق حرارت، روش دیگری برای محافظت در برابر اثرات یخ زدگی در خاک به طور فزاینده ای محبوب می شود - عایق بندی پایه و خاک نزدیک آن به طوری که زمین زیر خانه یخ نزند.

این روش حفاظت یخ زدگی خاک و تاثیر نیروهای یخ زدگی بر ساختمان را از بین می برد.

طراحی پایه و دیوارهای خانه با عایق حرارتی بدون در نظر گرفتن تأثیر نیروهای یخ زدگی بر روی آنها انتخاب می شود که به طور قابل توجهی هزینه ساخت و ساز را کاهش می دهد.

قرار دادن پایه پی در عمق کم (0.3-0.4 متر) از سطح زمین، به جای دفن فونداسیون تا عمق انجماد، به طور قابل توجهی از شدت کار و هزینه ساخت ساختمان های کم ارتفاع، صرفه جویی در مصالح و کاهش می یابد. مدت زمان ساخت

چنین پایه هایی به طور گسترده در کشورهای اسکاندیناوی، کانادا و ایالات متحده آمریکا استفاده می شود.

در روسیه، علیرغم این واقعیت که اسناد نظارتی برای طراحی و ساخت پایه های عایق حرارتی در روسیه تدوین و تأیید شده است، هنوز به طور غیر قابل توجیه کمی استفاده می شود. همه چیز جدید، طبق معمول، به سختی به آگاهی توسعه دهندگان و طراحان می رسد.

بخش قابل توجهی از کل هزینه ساختمان های کم ارتفاع، هزینه ساخت فونداسیون است. کاهش هزینه ساخت و ساز برای بسیاری از شرکت کنندگان در این فرآیند به سادگی سودآور نیست.

خاکهای هضم در پایه پایه ها در روسیه گسترده است. فهرست کردن خاک‌های غیرخاک آسان‌تر است.

خاکهای عملاً غیر متحرک می توانند عبارتند از:ماسه های ریز و سیلتی و خاک های رسی با قوام جامد با سطوح عمیق آب های زیرزمینی، یعنی ماسه های ریز در Z>0.5 مترماسه های سیلتی در Z> 1.0 متر، لوم شنی در Z>1.5 متر، لوم در Z> 2.5 مترو خاک رس در Z> 3.0 متر(Z عمق سطح است که از پایین لایه شمارش می شود).

خاک های غیر سنگین- خاک هایی که در هنگام انجماد و ذوب حجم و خواص خود را تغییر نمی دهند. اینها شامل سنگریزه، شن، سنگ خرد شده، ماسه درشت و دانه متوسط ​​و همچنین مخلوط آنها می شود.

ساخت یک پایه کم عمق عایق حرارتی - TFMZ

طرح تخمگذار و پارامترهای لایه عایق حرارتی در پایه های ساختمان های گرم شده با عایق کف در شکل نشان داده شده است. 1.

به عنوان یک پایه کم عمق عایق حرارتی (که از این پس به عنوان پی گرم نامیده می شود) از پایه های روی بالشتک خاک (ستون، نوار یا صفحات پایه) استفاده می شود که پایه آن تا عمق 0.4 قرار می گیرد. متردر ساختمان های گرم شده و تا عمق 0.3 متردر ساختمان های گرم نشده

ساختمان های گرم نشده ساختمان هایی هستند که دمای هوای داخل آن در زمستان برابر یا کمتر از 5+ است درجه سانتی گراد.

پی نواری کم عمق (که از این پس MZLF نامیده می شود) یکی از انواع پی های نواری است که با عمق کم، به طور قابل توجهی کمتر از عمق انجماد خاک و مصرف نسبتاً کم مخلوط بتن مشخص می شود. این مقاله مزایا و معایب اصلی MZLF، رایج ترین اشتباهات در ساخت آنها، یک روش محاسبه ساده مناسب برای توسعه دهندگان خصوصی (نه حرفه ای) و توصیه هایی برای ساخت پایه با دستان خود را مورد بحث قرار می دهد.

مزایای اصلی MZLF عبارتند از:

- مقرون به صرفه - مصرف بتن به طور قابل توجهی کمتر از ساخت یک پایه نواری معمولی است. این عامل است که اغلب انتخاب این فناوری را در ساخت و سازهای کم ارتفاع تعیین می کند.

- کاهش هزینه های کار - کار حفاری کمتر، حجم کمتر بتن آماده شده (این امر به ویژه در مواردی که امکان ریختن مخلوط تمام شده از مخلوط کن وجود ندارد اهمیت دارد).

- نیروهای مماسی کوچکتر ناشی از افزایش یخبندان به دلیل کاهش مساحت سطح جانبی فونداسیون.

با این حال، در طول ساخت MZLF، لازم است که به شدت به فناوری پایبند باشید؛ یک نگرش بیهوده به فرآیند می تواند منجر به ظاهر شدن ترک شود و سپس تمام مزایای فوق، همانطور که می گویند، از بین می رود. .

رایج ترین اشتباهات هنگام نصب MZLF:

1) انتخاب ابعاد اصلی کار فونداسیون بدون هیچ گونه محاسبه (حتی ساده ترین) اصلا.

2) ریختن فونداسیون به طور مستقیم در زمین بدون پوشاندن آن با مواد غیر سنگین (ماسه). با توجه به شکل. 1 (در سمت راست)، می توان گفت که در فصل زمستان خاک به بتن یخ می زند و با بالا آمدن، نوار را به سمت بالا می کشد، یعنی. نیروهای مماسی ناشی از یخ زدگی بر روی شالوده عمل خواهند کرد. این امر به ویژه در صورتی خطرناک است که MZLF عایق نباشد و یک منطقه کور با کیفیت بالا مجهز نباشد.

3) تقویت نامناسب پایه - انتخاب قطر آرماتور و تعداد میله ها به صلاحدید شما.

4) تخلیه MZLF برای زمستان - توصیه می شود یک فصل ساخت و ساز قبل از شروع یخبندان های شدید کل چرخه کار (ساخت فونداسیون، نصب دیوارها و ترتیب ناحیه کور) را انجام دهید.

محاسبه پایه نواری کم عمق.

محاسبه MZLF، مانند هر پایه دیگر، اولاً بر اساس مقدار بار از وزن خود خانه و ثانیاً بر اساس مقاومت خاک محاسبه شده است. آن ها خاک باید وزن خانه را که از طریق پی به آن منتقل می شود تحمل کند. لطفا توجه داشته باشید که این خاک است که وزن خانه را تحمل می کند، و نه پایه، همانطور که برخی معتقدند.

اگر یک توسعه‌دهنده خصوصی معمولی بتواند وزن یک خانه را در صورت تمایل محاسبه کند (به عنوان مثال، با استفاده از ماشین‌حساب آنلاین ما)، در این صورت نمی‌توان مقاومت خاک محاسبه‌شده را در سایت خود به تنهایی تعیین کرد. این مشخصه پس از انجام بررسی های زمین شناسی و زمین شناسی توسط سازمان های تخصصی در آزمایشگاه های تخصصی محاسبه می شود. همه می دانند که این روش رایگان نیست. عمدتاً معمارانی که خانه ای را طراحی می کنند به آن متوسل می شوند و سپس بر اساس داده های دریافتی، فونداسیون را محاسبه می کنند.

در این رابطه، ارائه فرمول هایی برای محاسبه اندازه MZLF در چارچوب این مقاله منطقی نیست. زمانی که توسعه دهنده به تنهایی ساخت و ساز را انجام می دهد، زمانی که بررسی های زمین شناسی و زمین شناسی انجام نمی دهد و نمی تواند به طور دقیق مقاومت خاک محاسبه شده را در سایت خود بداند، در نظر خواهیم گرفت. در چنین شرایطی می توان ابعاد و طراحی MZLF را طبق جداول زیر انتخاب کرد.

ویژگی های فونداسیون بسته به متریال دیوارها و سقف خانه و تعداد طبقات آن و همچنین میزان تراش خاک تعیین می شود. چگونه می توانید دومی را تعیین کنید توضیح داده شده است

I. MZLF در خاکهای متوسط ​​و شدید.

میز 1:ساختمانهای گرم شده با دیوارهای ساخته شده از آجرکاری سبک یا بتن هوادهی (فوم بتن) و کف بتن آرمه.

یادداشت:

- تعداد داخل پرانتز مواد بالش را نشان می دهد: 1 - شن و ماسه متوسط، 2 - ماسه درشت، 3 - مخلوط ماسه (40٪) با سنگ خرد شده (60٪).

- از این میز می توان برای خانه هایی با کف چوبی نیز استفاده کرد، حاشیه ایمنی حتی بیشتر خواهد بود.

- گزینه های طراحی فونداسیون و گزینه های تقویت را به زیر مراجعه کنید.

جدول 2: ساختمان های گرم شده با دیوارهای ساخته شده از پانل های چوبی عایق (خانه های قاب)، کنده ها و الوار با کف چوبی.

یادداشت:

- معنی اعداد داخل پرانتز مانند جدول 1 است.

- بالاتر از مقدار خط برای دیوارهای ساخته شده از پانل های چوبی عایق، در زیر خط - برای دیوارهای چوبی و چوبی.

جدول 3: پایه های مدفون نشده ساختمان های چوبی و چوبی گرم نشده با کف چوبی.

یادداشت:

- بالای مقادیر خط برای دیوارهای چوب، زیر خط - برای دیوارهای ساخته شده از چوب.

گزینه های طراحی برای MZLF در خاک های متوسط ​​و زیاد، که در جداول با حروف نشان داده شده است، در شکل های زیر نشان داده شده است:

1 - پایه بتن مسلح یکپارچه؛ 2 - پر کردن سینوس ها با ماسه؛ 3 - بالش شن و ماسه (سنگ خرد شده)؛ 4 - قاب تقویتی؛ 5 - ناحیه کور؛ 6 7 - ضد آب؛ 8 - پایه؛ 9 - سطح زمین؛ 10 - ملافه شنی؛ 11 - چمن.

گزینه a.- صفحه بالایی فونداسیون با سطح زمین منطبق است، پایه آن از آجر ساخته شده است.

گزینه ب- فونداسیون به اندازه 20-30 سانتی متر از سطح بیرون زده و یک پایه کم را تشکیل می دهد یا بخشی از پایه است.

گزینه ج- پایه 50-70 سانتی متر از سطح زمین بالا می رود، در حالی که به عنوان پایه نیز عمل می کند.

گزینه د- پایه و زیرزمین غیر مدفون؛ جدول 3 نشان می دهد که چنین پایه هایی برای ساختمان های چوبی گرم نشده استفاده می شود.

گزینه د- به جای گزینه ها استفاده می شود بیا V.هنگامی که عرض پایه پایه به طور قابل توجهی از ضخامت دیوار (بیش از 15-20 سانتی متر) فراتر رود.

گزینه e.- یک پایه نواری کم عمق روی یک پس‌پر ماسه به ندرت در خاک‌های ضعیف (نغذی، سیلت) با سطح آب زیرزمینی بالا برای ساختمان‌های چوبی استفاده می‌شود. بسته به اندازه ساختمان، گچبری یا در زیر هر نوار یا زیر کل فونداسیون به یکباره انجام می شود.

تقویت پایه نواری کم عمق.

آرماتور MZLF با مش های تقویت کننده کار و سیم تقویت کننده کمکی ساخته می شود. آرماتور کاری در قسمت های زیرین و فوقانی فونداسیون قرار دارد و باید حدود 5 سانتی متر در ضخامت بتن غوطه ور شود و توری زیرین باعث انحراف نوار فونداسیون به سمت پایین و توری بالایی برای منحرف شدن فونداسیون می شود. نوار چسب به سمت بالا قرار دادن آرماتور کار در وسط نوار فایده ای ندارد (همانطور که گاهی اوقات در اینترنت دیده می شود).

جدول 4: گزینه های تقویت فونداسیون.

طرح های تقویت MZFL در شکل زیر نشان داده شده است:

آ.- یک مش با دو میله تقویت کننده کار؛ ب- مش با سه میله تقویت کننده کار؛ V.- مفصل T شکل؛ جی.- اتصال گوشه L شکل؛ د- تقویت اضافی MZLF با عرض کف بزرگ، هنگامی که کفی بیش از 60 سانتی متر از پایه پهن تر باشد (شبکه اضافی فقط در قسمت پایین قرار دارد.

1 - اتصالات کار (A-III)؛ 2 - سیم تقویت کننده کمکی ∅ 4-5 ​​میلی متر (Вр-I)؛ 3 - میله های تقویت کننده عمودی ∅ 10 میلی متر (A-III) که مش بالا و پایین را به هم متصل می کند. 4 - تقویت کننده برای تقویت گوشه ∅ 10 میلی متر (A-III)؛ 5 - اتصال با رشته های سیم (طول پیچش حداقل 30 قطر آرماتور کار است). 6 - اتصالات کار اضافی ∅ 10 میلی متر (A-III).

II. MZLF بر روی خاک های غیر وزش گیر و کمی کج.

پی های نواری کم عمق روی خاک های غیر رسوبی و کمی مات شونده نباید فقط از بتن یکپارچه ساخته شوند. همچنین می توانید از مواد محلی دیگر مانند سنگ قلوه سنگ، آجر سرامیکی قرمز استفاده کنید. MZLF در 0.3-0.4 متر بدون بالشتک ماسه گذاشته شده است. علاوه بر این، برای ساختمان های چوبی و پایه های آجری (یا بتن هوادهی) یک طبقه، حتی نیازی به تقویت ندارند.

برای خانه های 2 و 3 طبقه با دیوارهای ساخته شده از مصالح سنگی، MZLF تقویت شده است. پایه های بتنی مطابق با گزینه 1 تقویت کننده تقویت می شوند (جدول 4 را در بالا ببینید). پایه های ساخته شده از قلوه سنگ یا آجر با مش بنایی ساخته شده از آرماتور BP-I ∅ 4-5 ​​میلی متر با اندازه سلول 100x100 میلی متر تقویت می شود. تورها هر 15-20 سانتی متر قرار می گیرند.

سازه های MZLF بر روی خاک های غیر بالابر و کمی بالابر در شکل زیر نشان داده شده است:

1 - پایه؛ 2 - پایه؛ 3 - ناحیه کور؛ 4 - ضد آب؛ 5 - طبقه زیرین (به صورت مشروط نشان داده شده است)؛ 6 - مش ساخته شده از تقویت کننده سیم، 7 - تقویت مطابق با گزینه 1 (جدول 4 را ببینید)

گزینه های الف. و ب.- برای ساختمان های چوبی و آجری یک طبقه (بتن هوادهی).

گزینه های ج. و آقای- برای ساختمان های آجری دو و سه طبقه (بتن هوادهی).

پهنای زیره b بسته به تعداد طبقات ساختمان و متریال دیوارها و سقف ها تعیین می شود.

جدول 5: مقادیر پهنای کفی MZLF در خاک‌های غیر بارور و کمی کج‌شونده.

مراحل ساخت پایه نواری کم عمق و توصیه ها.

1) قبل از شروع ساخت فونداسیون، در صورت لزوم، لازم است از تخلیه با کیفیت بالا آب باران سطحی از مناطق مجاور از محل ساختمان اطمینان حاصل شود. این کار با بریدن گودال های زهکشی انجام می شود.

2) فونداسیون مشخص شده و سنگرها کنده شده اند. توصیه می شود کار خاکبرداری را تنها پس از تحویل تمام مواد لازم به محل ساخت و ساز آغاز کنید. توصیه می شود فرآیند برش ترانشه، پر کردن نوار، پر کردن سینوس ها و ساخت ناحیه کور را به عنوان یک فرآیند مداوم سازماندهی کنید. هر چه کمتر در زمان تمدید شود، بهتر است.

3) سنگرهای حفر شده با ژئوتکستایل پوشیده شده است. این کار به این دلیل انجام می شود که بالشتک ماسه ای و ماسه پر کننده سینوس ها به مرور زمان توسط خاک اطراف گل و لای نشوند. در عین حال، ژئوتکستایل ها اجازه عبور آزادانه آب را می دهند و به ریشه های گیاه اجازه رشد نمی دهند.

4) بالشتک ماسه ای (سنگ خرد شده) لایه به لایه (در لایه های 10-15 سانتی متری) با متراکم شدن دقیق ریخته می شود. آنها یا از چکش های دستی یا لرزاننده های منطقه استفاده می کنند. ضربه زدن را نباید ساده انگاشت. فونداسیون های کم عمق به اندازه پی های ریخته شده در عمق کامل انجماد قوی نیستند و بنابراین یخ زدن در اینجا مملو از ظاهر ترک است.

5) قالب چیده شده و قاب تقویتی بافته می شود. فراموش نکنید که فوراً آب و فاضلاب خانه را تأمین کنید. اگر فونداسیون نیز ازاره است، دریچه ها را به خاطر بسپارید (در مورد ساختمان هایی با کف روی زمین صدق نمی کند).

6) بتن ریخته می شود. پر کردن کل نوار باید به طور مداوم، همانطور که می گویند، در یک حرکت انجام شود.

7) پس از گیرش بتن (3-5 روز در تابستان)، قالب برداشته و عمودی می شود.

8) سینوس ها با ماسه درشت با فشرده سازی لایه به لایه پر می شوند.

9) منطقه کور در حال ساخت است. توصیه می شود (مخصوصاً با ارتفاع کم نوار پایه) ناحیه کور را عایق بندی کنید. این اقدام باعث کاهش بیشتر نیروهای یخ زدگی که بر MZLF در زمستان تأثیر می گذارد، می شود. عایق با فوم پلی استایرن اکسترود شده ساخته می شود.

همانطور که قبلاً در ابتدای مقاله ذکر شد، مجاز به ترک MZLF بدون بار یا کم بار (ساختمان به طور کامل ساخته نشده است) برای زمستان نیست. اگر این اتفاق بیفتد، خود فونداسیون و خاک اطراف آن باید با هر ماده ای که باعث صرفه جویی در گرما می شود پوشانده شود. می توانید از خاک اره، سرباره، خاک رس منبسط شده، کاه و غیره استفاده کنید. همچنین نیازی به برف روبی در محل ساخت و ساز نیست.

ساخت یک پایه نواری کم عمق در خاک یخ زده در زمستان به شدت توصیه نمی شود.

در نظرات این مقاله، می توانید با خوانندگان درباره تجربه خود در ساخت و بهره برداری از MZLF صحبت کنید یا سوالاتی را که مورد علاقه خود هستید بپرسید.

عایق حرارتی فونداسیون عنصر کلیدی عایق کاری ساختمان است. روش های زیادی وجود دارد که امکان عایق کاری فونداسیون را خودتان فراهم می کند. شدت کار و قیمت مواد و همچنین اثربخشی عایق حرارتی به فناوری انتخاب شده بستگی دارد.

روش های اساسی عایق کاری فونداسیون را خودتان انجام دهید

فن آوری هایی که امکان محافظت از سازه را در برابر دمای پایین زمین فراهم می کند را می توان به دو گروه زیر تقسیم کرد.

• عایق کاری فونداسیون خارجی
• عایق بندی فونداسیون داخل. بهترین گزینه عایق از بیرون در نظر گرفته می شود، اما انجام آن در مرحله ساخت فونداسیون بسیار بهتر است. اگر ما در مورد عایق کاری پایه یا زیرزمین یک خانه از قبل ساخته شده صحبت می کنیم ، عایق کاری خارجی اغلب فقط پس از انجام کارهای اولیه برای تمیز کردن و خشک کردن پایه انجام می شود. از ورق های پلاستیکی فوم اغلب برای عایق کاری پایه با دستان خود استفاده می شود.

  
  

  عایق حرارتی پایه یک اولویت است که از آن شروع ساخت هر خانه خصوصی است.

  
  

  عکس فونداسیون عایق شده با استفاده از صفحات فوم پلی استایرن اکسترود شده.

  علاوه بر این، عایق کاری فونداسیون در داخل در بسیاری از موقعیت‌های دیگر نیز استفاده می‌شود، به عنوان مثال، زمانی که دسترسی به فونداسیون از بیرون محدود است. عایق در داخل امکان افزایش دما را در زیرزمین فراهم می کند ، اما در عین حال از فونداسیون در برابر تأثیر مخرب آب و تغییرات چشمگیر دما محافظت نمی کند.

  تفاوت های ظریف عایق خارجی

  امروزه فناوری‌های بسیار زیادی برای عایق کاری پایه خارجی وجود دارد، اما همه آنها به چهار مرحله اصلی خلاصه می‌شوند:

  • آماده سازی و تمیز کردن فونداسیون؛
  • نصب عایق رطوبتی؛
  • عایق;
  • به پایان رساندن.

  روش عایق پرکن

  این کار با استفاده از خاک رس منبسط شده، شن، شن و ماسه انجام می شود که مستقیماً به سنگر تهیه شده در امتداد فونداسیون اضافه می شود.

  

  در این مورد، ترانشه گذاشته شده در امتداد محیط پی با شن پر می شود.

  به دلیل زهکشی کافی آب از پایه فونداسیون، روش پس انداز آن را از تخریب محافظت می کند.

  مراحل اجرا:

  • ترانشه ای به عرض بیش از 80 سانتی متر در امتداد فونداسیون تا عمق کامل آن حفر می شود، سپس دیوارهای فونداسیون از خاک، ماسه و زباله پاک می شوند. فونداسیون را خشک کنید.
  • عایق رطوبتی با استفاده از روش چسباندن یا پوشش انجام می شود. از ماستیک قیر برای پوشش استفاده می شود. روش چسباندن شامل استفاده از نمد سقف یا سایر پوشش های مبتنی بر فیلم است که به ترکیب مورد نظر چسبانده شده اند.
  • ترانشه با پرکننده پر می شود: در پایین - یک لایه ماسه حدود 20 سانتی متر، فشرده شده، سپس با خاک رس منبسط شده ساختمانی یا شن پر شده است. صاف در سطح زمین یا کمی بالاتر.
  • آنها یک منطقه کور ایجاد می کنند و شیب را از دیوارها حفظ می کنند و همچنین دیوارهای پایه واقع در بالای سطح زمین را تکمیل می کنند.

  برای عایق کاری فوم بردها استفاده کنید

  این روش شامل استفاده از تخته های پلاستیکی فوم است که با استفاده از چسب یا ماستیک نصب شده اند. ویژگی های عایق حرارتی چنین عایق هایی به دلیل توانایی فوم پلاستیک در حفظ گرما، واقعاً بالاست. فوم پلی استایرن یک نقص شناخته شده دارد - اغلب توسط موش ها آسیب می بیند. بنابراین، توصیه می شود شبکه زنجیره ای را روی لایه عایق حرارت تقویت کنید.

  

  فونداسیون به شکل دال یکپارچه با بلوک های فوم FORMEXX می باشد.

  مراحل اجرا:

  • فونداسیون را آماده کنید: آن را حفر کنید، خشک کنید و از خاک پاک کنید.
  • فونداسیون را با یک پرایمر بتن با اجزای ضد باکتری بپوشانید و پس از خشک شدن آن را با استفاده از روش پوشش ضد آب کنید.
  • روکشی ساخته شده از چوب کاج که با حفاظت بیولوژیکی برای پایه ها و سازه هایی که با خاک در تعامل هستند، روی پایه نصب شده است. ورق های فوم بین آنها نصب شده است.
  • پلاستیک فوم با استفاده از رولپلاک های تخصصی به شکل قارچ ثابت می شود، با فوم پوشانده می شود یا تمام شکاف ها با بتونه پوشانده می شود و کل ساختار با یک مش در بالا پوشانده می شود. مش روی غلاف نصب شده است.
  • لایه فوم واقع در زیر توری با استفاده از محلولی بر اساس سیمان و ماسه با گچ پوشانده می شود.
  • پس از خشک شدن محلول، سنگر با ماسه پر می شود. قسمتی از فونداسیون که از سطح زمین بلند می شود خط کشی شده و یک ناحیه کور آماده می شود.

  علاوه بر پلاستیک فوم، این روزها اغلب از penoplex استفاده می شود - ماده ای با تکنولوژی بالا و قوی تر که در معرض تغییر شکل و تخریب توسط موش ها نیست. به طور مستقیم به پایه چسبانده می شود، روی یک لایه ماستیک یا چسب مبتنی بر قیر.

  روش عایق فوم پلی اورتان

  روشی مدرن و بسیار موثر، اما همیشه نیاز به استفاده از تجهیزات خاص دارد و گران است. با این حال، کیفیت عایق با هیچ روش دیگری قابل مقایسه نیست - فوم پلی اورتان چسبندگی خوبی دارد و نه تنها به عنوان عایق حرارتی، بلکه به عنوان ضد آب نیز عمل می کند.

  

  نمونه ای از عایق کاری پایه یک کلبه با صفحات ضخیم فوم پلی اورتان.

  
  

  در اینجا مثالی از نحوه اعمال فوم پلی یورتان به دیوار پایه خارجی با پاشش آورده شده است.

  مراحل اجرا:

  • سطح برای عایق بندی آماده می شود: تمیز، خشک شده و گرد و غبار حذف می شود. کار در بهار یا تابستان انجام می شود، زیرا اگر دما به زیر 10+ درجه سانتیگراد کاهش یابد، چسبندگی فوم پلی اورتان به صفحه پایه بدتر می شود.
  • فوم پلی اورتان در یک لایه کوچک روی سطح پاشیده می شود، سپس چندین برابر افزایش می یابد. تشکیل یک لایه عایق قوی، ضد آب و سازگار با محیط زیست بدون پل های سرد.
  • پس از سفت شدن فوم، تقویت، گچ کاری، پرکردن ترانشه و سایر کارهای روکش کاری انجام می شود.

  ویدئویی در مورد اصول عایق بندی فونداسیون

  این ویدیو نحوه عایق بندی صحیح پایه را هنگام ساخت خانه یا کلبه نشان می دهد. پس از آن، شکی نخواهید داشت که یک زیرسازی گرم واقعا ضروری است.

  عایق کاری داخلی چگونه انجام می شود؟

  عایق حرارتی داخلی فونداسیون را می توان با استفاده از یک لایه اسپری شده از فوم پلی یورتان و همچنین با استفاده از فوم پلی استایرن، پشم معدنی و تقریباً هر عایق حرارتی دیگری انجام داد.

  

  عکس عایق داخلی نوار فونداسیون با صفحات فوم پلی اورتان.

  مراحل اجرا:

  • دیوارهای پایه زمانی خشک می شوند که زیرزمین بسیار مرطوب است - می توانید از یک تفنگ حرارتی برای این کار استفاده کنید.
  • سطح از آوار، ماسه، بقایای عایق های آبی و حرارتی تمیز می شود. پرایم با یک جزء ضد باکتری برای بتن و آجر.
  • عایق رطوبتی پوششی را با استفاده از ترکیبات پایه قیر تهیه کنید.
  • هنگامی که از پشم معدنی یا تخته های پلاستیکی فوم به عنوان عایق حرارت استفاده می شود، یک قاب از میله ها ساخته می شود. همچنین ضد آب است.
  • عایق حرارتی به توری قاب اضافه می شود یا فوم پلی اورتان با پاشش اعمال می شود.
  • هنگام استفاده از یک عایق حرارتی نفوذپذیر، یک لایه مانع بخار غشایی در بالای آن قرار می گیرد تا بخار آب را حذف کند.
  • مش تقویت کننده تقویت می شود، با گچ پوشانده می شود و سپس تکمیل آماده می شود.

  اجرای عایق حرارتی با استفاده از هر یک از روش های شرح داده شده باعث بهبود آب و هوای محلی در ساختمان و افزایش طول عمر فونداسیون می شود. فونداسیون باید در کل محیط خانه عایق بندی شود: محافظت از مناطق خاص اغلب به دلیل شرایط مختلف عملیاتی منجر به تخریب زودرس آن می شود.

ساخت و ساز خانه شما می تواند به صورت مستقل یا با کمک سازندگان حرفه ای استخدام شده انجام شود. گزینه اول بسیار قابل اعتمادتر است، به خصوص اگر حداقل مهارت های ساخت و ساز اولیه داشته باشید. به علاوه، به شما این امکان را می دهد که در هزینه های استخدام کارگران صرفه جویی کنید. گزینه دوم، همانطور که قبلا مشخص است، هزینه بسیار بیشتری برای شما خواهد داشت. و این نه تنها برای جنبه مالی نیز صدق می کند.

برای عایق کاری از پلی استایرن منبسط شده استفاده می شود

علاوه بر این واقعیت که شما نیاز به یافتن و استخدام کارگران خواهید داشت، کاملاً مطمئن نخواهید بود که ساخت و ساز و تمام کارهای مربوطه به درستی انجام می شود. همین امر در مورد مواد خریداری شده نیز صدق می کند، که سرکارگران و کارگران "بی وجدان" اغلب در آنها صرفه جویی می کنند. بنابراین، هنگام شروع ساخت یک خانه، باید تمام جوانب مثبت و منفی را در مورد یک گزینه خاص برای اجرای برنامه های خود بسنجید. علاوه بر این واقعیت که شما باید توانایی های خود را به درستی ارزیابی کنید، همچنین باید تصمیم بگیرید که چگونه این یا آن عنصر ساختار را بسازید.

اولین و مهمترین مرحله در ساخت هر سازه ساخت و ساز است. چیزهای زیادی به این مرحله بستگی دارد، از جمله سطح استحکام کل ساختمان و جو در کل اتاق. در مورد اینکه خانه شما چقدر قوی و طولانی به شما خدمت می کند، پایه باید تا حد امکان قابل اطمینان ساخته شود. عایق کاری خانه را می توان در مراحل بعدی انجام داد. بسیاری از ساکنان کشورها یا مناطقی از یک ایالت خاص که در قسمت شمالی کره زمین واقع شده اند، برای عایق کاری اتاق، دیوارها و سقف خانه خود را با جدیت عایق کاری می کنند، اما فونداسیون را به عنوان یکی از اساسی ترین منابع گرما در خانه فراموش می کنند. خانه

ساختار فونداسیون: خاک، پی نواری، کف.

بنابراین، اگر شما در حال نصب هر سازه ای هستید، باید پایه ای برای آن گذاشته شود. برای این امر لازم است. به طوری که خانه تا جایی که ممکن است ایستاده و در عین حال به عنوان مانعی برای ورود هوای سرد به اتاق عمل کند. برای اینکه بفهمید اصل فوق دقیقاً چگونه کار می کند، باید درس فیزیک ابتدایی را از دوره دبیرستان خود به خاطر بسپارید. جریان هوای گرم بسیار سبک تر از جریان های سرد است؛ بر این اساس، هوای سرد در پایین تشکیل می شود و با گرم شدن تدریجی به سمت بالا می رود. به همین دلیل است که اتاق هایی با سقف بلند تقریبا همیشه خنک هستند. اما هرگز اتفاق نمی افتد که تمام هوای سرد بلافاصله گرم شده و بالا بیاید. این به تدریج و بدون هیچ اقدامی از سوی فرد اتفاق می افتد. تنها چیزی که می تواند این وضعیت را تغییر دهد عایق کاری فونداسیون است. به لطف این رویداد، لازم نیست منتظر گرم شدن هوای سرد باشید، زیرا تنها هوای گرم در خانه وجود خواهد داشت.

اشتباه دیگری که اغلب در هنگام ساخت یک خانه رخ می دهد این است که فونداسیون به اندازه کافی در عمق زمین حفر نمی شود و فاصله بین کف و زمین بسیار کم است. این همیشه به دلیل یک اشتباه محاسباتی معمولی نیست، اغلب به دلیل تقصیر سازندگان اتفاق می افتد. کسانی که این یا آن کار را برای خود انجام نمی دهند دارای ویژگی خاصی هستند که با این واقعیت مرتبط است که سعی می کنند همه چیز لازم را خیلی سریع انجام دهند، بدون اینکه واقعاً نگران باشند که کار به طور دقیق و قابل اطمینان انجام نشود.

بنابراین، اگر خودتان ریختن را انجام نمی دهید، سعی کنید حداقل بر نحوه انجام کار توسط سازندگان استخدام شده نظارت کنید.

زهکشی: فونداسیون، لوله زهکشی، دیوار.

آنها اغلب از ترکیب یک خاک خاص آگاه نیستند و همچنین از این واقعیت که فونداسیون در مناطق با شرایط سخت باید عایق بندی شود. بسیاری از مردم بر این باورند که کافی است فونداسیون را عمیق کنید تا خانه در یک سطح و ایمن قرار گیرد. با این حال، باید در نظر داشت که فونداسیونی که به اندازه کافی عمیق در زمین نیست، می تواند یخ بزند، که منجر به افزایش تشکیل هوای سرد هم در زیرزمین و هم در داخل خانه می شود.

تجزیه و تحلیل خاک به منظور تعیین دقیق ترین عمق آب زیرزمینی در محل ساخت خانه ضروری است. این مشخص می کند که چقدر می توانید فونداسیون را بریزید. اگر آب زیرزمینی به اندازه کافی بالا باشد، این نشان می دهد که نمی توان پایه را بیش از حد عمیق کرد. خاک مرطوب هوای سرد را حتی بهتر از خاک خشک هدایت می کند. بنابراین، توصیه می شود حتی در مرحله ساخت خانه از عایق بندی فونداسیون مراقبت کنید.

نصب و راه اندازی

عمق ترانشه به فاصله تا آب های زیرزمینی و نوع خاک بستگی دارد.

در ارتباط با همه موارد فوق، لازم است نتیجه گیری شود که در همان ابتدا می توان یک فونداسیون گرم ساخت و اگر تجزیه و تحلیل زمین شناسی خاک این اجازه را ندهد، پس از اتمام کامل خانه باید عایق کاری انجام شود. برپا شده است. در مورد اولین موقعیت، ابتدا باید یک سنگر در اطراف کل محیط خانه آینده حفر کنید.

بسته به شرایط آب و هوایی و ترکیب خاک، عمق آن باید از 50 تا 100 سانتی متر باشد. پس از این، می توانید شروع به مخلوط کردن خود محلول کنید. متداول ترین محلول بتنی شامل موارد زیر است:

• سیمان؛
• شن؛
• سنگ خرد شده؛
• اب.

ابتدا باید یک قسمت از آب و سیمان را بردارید و همه چیز را مخلوط کنید و 3 قسمت ماسه و به همان میزان سنگ خرد شده به آنها اضافه کنید. محلول مخلوط شده باید در ترانشه های حفر شده ریخته شود. می توانید از قبل به تقویت متوسل شوید. این به شما امکان می دهد ساختار و بر این اساس کل خانه را تقویت کنید. برای این منظور، موادی مانند قاب های قدیمی از هر وسیله نقلیه، سیم های قدیمی، لوله ها و هر فلز ضایعاتی که به احتمال زیاد در جایی در کشور یا در گاراژ وجود دارد، عالی هستند. بنابراین، اگر عمق تمام الزامات فوق را برآورده کند، این زبانه به شما امکان می دهد پایه خانه را به حداکثر عایق بندی کنید.

روش های عایق حرارتی

پایه بلوک بتنی: کوسن شنی، بلوک.

علاوه بر گزینه ای که شامل ساخت گودال پایه با استفاده از ملات بتن مایع است، راه دیگری برای عایق کاری خانه وجود دارد. به این دلیل است که به جای ملات، بلوک های بتنی مجزا در گودال قرار می گیرند. آنها مواد آماده برای فونداسیون هستند که قبلاً تقویت شده و به صورت صفحات مستطیلی فشرده شده است. آنها می توانند ستونی (دارای یک مستطیل منظم در مقطع) و نواری باشند. آنها بلوک های بتنی به شکل ذوزنقه هستند. پایه گسترده چنین صفحاتی به آنها اجازه می دهد تا بارهای زیادی را بر روی پایه و خاک تحمل کنند.

عایق کاری سازه موجود

روش عایق کاری با استفاده از فوم

چندین گزینه وجود دارد که می توانید برای عایق بندی پایه یک خانه خصوصی پس از ساخت کامل به آنها متوسل شوید. گزینه اول به این دلیل است که عایق کاری به دلیل عدم عمق کافی فونداسیون به دلیل سهل انگاری سازندگان ضروری است.

مورد دوم به این دلیل است که به دلیل افزایش رطوبت خاک، امکان حفر پایه عمیق تر وجود نداشت. در حالت اول، برای عایق کاری فونداسیون، ابتدا باید فونداسیون خانه را در خارج و داخل خانه حفاری کنید. پس از این، باید محلول بتنی را که دستور تهیه آن قبلا ذکر شد مخلوط کنید و آن را با تمام سنگرهای جدیدی که در کنار پایه اصلی سازه حفر شده است پر کنید.

این گزینه رایج ترین و محبوب ترین از همه است، که می تواند به شما امکان عایق بندی یک پایه نادرست را بدهد. علاوه بر این، ایجاد این راه حل نیازی به هزینه زیادی ندارد که تأثیر مثبت قابل توجهی بر بودجه خانواده خواهد داشت. می توانید محلول را با دست خود یا با استفاده از میکسر برقی مخلوط کنید. گزینه دیگر شامل استفاده از یک مته و یک ضمیمه - یک میکسر ساختمانی است.

گزینه دوم شامل استفاده از تعداد بسیار بیشتری از ابزارها و مواد برای عایق بندی است. برای ایجاد یک فونداسیون گرم می توان از موارد زیر استفاده کرد:

• خاک رس منبسط شده؛
• زمین؛
• پلی استایرن منبسط شده

خاک رس منبسط شده یک ماده متخلخل است که گرما را حفظ می کند.

خاک رس منبسط شده عملا ارزان ترین ماده برای عایق کاری فونداسیونی است که قبلاً ساخته شده است و همچنین پایه ای که هنوز در حال انجام است. برای عایق بندی پی با خاک رس منبسط شده، لازم است قالب های سبک وزن در قسمت داخلی ساخته شود، زیرا خاک رس منبسط شده نیز سبک ترین ماده برای رسیدن به این هدف است. تخته سنگ اغلب برای این مورد استفاده می شود. خاک رس منبسط شده در قالب ریخته می شود، فشرده می شود و روی آن با عایق رطوبتی پوشانده می شود. این امر ضروری است تا خاک رس منبسط شده به دلیل شرایط نامساعد آب و هوایی از بین نرود.

خواص عایق خاک رس منبسط شده به دلیل این واقعیت است که ماده ای با ساختار متخلخل خاص است. همانطور که قبلا ذکر شد، خاک رس منبسط شده نیز می تواند برای عایق کاری فونداسیون در طول ساخت آن استفاده شود. برای انجام این کار، خاک رس منبسط شده را در یک گودال حفر شده می ریزند که بعداً با ملات سیمان ریخته می شود. از یک قسمت سیمان، همان مقدار آب و سه قسمت ماسه تشکیل شده است. از خاک رس منبسط شده نیز می توان برای پر کردن شکاف بین صفحات بتونی نواری استفاده کرد.

عایق پنوپلکس: فونداسیون، پنوپلکس، زهکشی، شن و ماسه.

زمین یکی از مقرون به صرفه ترین موادی است که به شما امکان می دهد فونداسیون را عایق بندی کنید. برای انجام این کار، شما باید مقدار مشخصی زمین را حفر کنید، که متعاقباً در داخل خانه (در زیر زمین) ریخته می شود. با کمک آن، لازم است فونداسیون را به طور کامل پر کنید. در این صورت، اندازه کف به میزان قابل توجهی کاهش می یابد، اما سرما به داخل اتاق نفوذ نمی کند. این گزینه را می توان با موفقیت همراه با گچ کاری قسمت خارجی زمین استفاده کرد. برای انجام این کار، باید ملات سیمانی را مخلوط کنید که ترکیب آن قبلا ذکر شده است. سپس محلول را روی فونداسیون اعمال می کنید. این را می توان به آرامی انجام داد، یا می توانید آن را با ضربات درهم و برهم، با تقلید از ناهمواری سنگ طبیعی انجام دهید. سپس می توانید فونداسیون گچ گرفته شده را رنگ آمیزی کنید یا بلافاصله آن را با سنگ یا کاشی تزئینی بپوشانید.

پلی استایرن منبسط شده به شما این امکان را می دهد که فونداسیون را بدون توسل به کارهای کثیف به سرعت عایق بندی کنید. در ورق های کامل فروخته می شود که در تمام ارتفاع آن از زمین تا کف به فونداسیون متصل می شود. اما ابتدا، کل فونداسیون باید ضد آب شود. تمام شکاف های بین فوم پلی استایرن با فوم پلی اورتان پوشانده شده است. بنابراین، شالوده خانه را می توان از خاک یا ملات بتنی ایجاد کرد، می توان آن را از گل رس منبسط شده و بلوک های بتنی ساخت.

بنابراین، پس از اینکه متوجه شدیم چگونه یک خانه را به درستی در یک سایت قرار دهیم، وقت آن است که بفهمیم هر ساخت و ساز از کجا شروع می شود - پایه و اساس. شالوده اساس خانه است و پایداری و دوام کل سازه به میزان قابل اعتماد بودن آن بستگی دارد. با این حال، شما نیز نباید غیرت داشته باشید، زیرا پایه سازه ای گران قیمت است. برای یافتن میانگین "طلایی"، طراحان وارد بازی می شوند. آنها با هدایت بررسی های زمین شناسی، نقشه های معماری و SNIP ها، تمام محاسبات لازم را در مورد ظرفیت باربری هر نوع فونداسیون انجام می دهند و بهترین گزینه را انتخاب می کنند.

انواع اصلی پایه های مورد استفاده برای خانه های کشور.

1. پایه کم عمق دال.از یک دال بتن مسلح یکپارچه تشکیل شده است. به این نوع فونداسیون "شناور" نیز می گویند. در خاک‌های کم مقاومت استفاده می‌شود؛ با توجه به سطح تکیه‌گاه بزرگ، چنین پی قادر به تحمل بارهای قابل توجهی است، اما نیروهای خمشی زیادی را نیز تجربه می‌کند. برای جلوگیری از ترک خوردن دال در زیر دیوارهای باربر، دنده های سفت کننده ای ساخته می شوند که به عمق بیشتر از دال اصلی می روند. خود صفحه دارای ضخامت 300 میلی متر است. ساخت چنین پایه ای نیاز به پایبندی به فناوری دارد.

قطعاً توصیه می شود که در این نوع فونداسیون یک کف گرم نصب کنید، بنابراین ساختاری به دست می آورید که نه تنها می تواند خانه را روی خاک های ضعیف نگه دارد، بلکه کل طبقه اول را نیز گرم می کند. پس از ساخت فونداسیون، تنها چیزی که باقی می ماند این است که کفپوش نهایی را روی آن قرار دهید. برای جلوگیری از بالارفتن و تأثیر منفی آن بر فونداسیون، لازم است یک ناحیه کور گرم از پلی استایرن اکسترود شده در فاصله 1.2 متری فونداسیون در امتداد محیط بیرونی ساختمان ایجاد شود. دشواری ساخت این پایه در این واقعیت نهفته است که در طول ساخت آن لازم است بلافاصله تمام ارتباطات (فاضلاب، گرمایش و کابل های برق) گذاشته شود. و همچنین مصرف بالای یراق آلات.

2. پایه شمع.این نوع پی برای خاک های ضعیف نیز مناسب است. ظرفیت باربری چنین پی به خاک و طول شمع ها بستگی دارد. شمع به دلیل نیروی جانبی اصطکاک در برابر زمین و به دلیل تأکید بر قاره جامد، بار را تحمل می کند. استحکام فونداسیون توسط یک گریلاژ تضمین می شود که همه شمع ها را به یک ساختار واحد متصل می کند.

چندین نوع شمع وجود دارد:

- سوراخ شده و پر شده است.برای ساختن چنین شمع‌هایی، سوراخ‌هایی در زمین به عمق معین حفر می‌شود، سپس یک قفس تقویت‌کننده در سوراخ وارد می‌شود و از مواد سقفی که به داخل استوانه نورد می‌شود، به عنوان قالب در قسمت بالای زمین استفاده می‌شود. سپس بتن با دقت فشرده و ارتعاشی ریخته می شود.

- حفاری-رانندگی.اینها شمع های آماده (بیشتر با مقطع مربع) هستند که تحت تأثیر ضربات شمع گیر به داخل زمین رانده می شوند. چنین شمعی نسبت به گزینه قبلی ظرفیت باربری بیشتری دارد، اما به دلیل هزینه بالای این نوع شمع ها، عمدتاً در ساخت ساختمان های عمومی، صنعتی و یا چند طبقه مسکونی استفاده می شود.

- شمع های پیچاینها شمع های گرد با پیچ در انتها هستند. این شمع به زمین پیچ می شود. چنین شمع ها عمدتاً برای خانه های چوبی و حمام استفاده می شود. اغلب برای ساخت تراس استفاده می شود.

گریلاژ این فونداسیون باید در حالت "معلق" باشد تا در هنگام بالا آمدن خاک پاره نشود. این کار با قرار دادن عایق پلی استایرن در زیر گریلاژ انجام می شود و به این ترتیب از ورود سرما به زیر کف خانه جلوگیری می شود و در هنگام بالا آمدن گریلاژ از فشار خاک محافظت می شود.

این فونداسیون هزینه حفر چاه را افزایش می دهد، اما صرفه جویی در بتن و آرماتور این عیب را جبران می کند.

3. فونداسیون نواری. چندین نوع وجود دارد:

3.1. فونداسیون نواری یکپارچه.یکی از انواع پی های پرکاربرد در خاک های رسی و مرطوب است. این نوع فونداسیون بسیار قوی و قابل اعتماد است. با قرار دادن آن در عمق زیر انجماد خاک، مشکل برآمدگی حل می شود. فونداسیون یکپارچه دارای انبساط در پایه است، ظرفیت باربری پایه را افزایش می دهد و بر این اساس هزینه ساخت آن را افزایش می دهد. در برخی موارد ممکن است فونداسیون ساخته نشود، اما برای این کار انجام بررسی های ژئودتیک و محاسبه ظرفیت باربری خاک ضروری است.

3.2. فونداسیون نواری پیش ساخته– رایج ترین و پرکاربردترین نوع فونداسیون در جمهوری بلاروس است. نام خود "پیش ساخته" نشان می دهد که فونداسیون از FBS (بلوک های دیوار پایه) مونتاژ شده است. این بلوک یا بر روی دال های فونداسیون بتن آرمه پیش ساخته یا بر روی یک تسمه بتن مسلح یکپارچه گذاشته می شود. با توجه به هزینه بالای دال های فونداسیون، ما یک تسمه بتن آرمه یکپارچه را توصیه می کنیم. این یک پایه تقویت شده مسطح و سفت و سخت ایجاد می کند که روی آن قرار دادن بلوک های دیواری راحت است. بسیاری از افراد سعی می کنند بدون پایه این کار را انجام دهند و بلوک ها را مستقیماً روی ماسه قرار دهند. این کار نباید به این دلیل انجام شود که بلوک های دیوار تقویتی ندارند و بر این اساس، چنین پایه ای در هنگام وقوع انحراف به سادگی ترک می خورد. هنگام استفاده از یک پایه یکپارچه تقویت شده، این مشکل ایجاد نمی شود. کمربند یکپارچه دیگری در بالای FBS گذاشته شده ساخته شده است؛ استحکام بیشتری به کل ساختار فونداسیون می دهد و به عنوان یک لایه تسطیح برای تخمگذار دیوار عمل می کند. تعداد ردیف بلوک های FBS به ارتفاع پایه و عمق فونداسیون بستگی دارد.

نوع فونداسیون انتخابی نه تنها به ترکیب خاک، بلکه به ساختار خانه نیز بستگی دارد: نوع طبقه، مواد دیوار، تعداد طبقات خانه.

در این مقاله تنها به چند مورد توجه کردیم، انواع اصلی پایه هایی که در ساخت خانه های روستایی استفاده می شوند.