قطر لوله فاضلاب: نحوه محاسبه ارتفاع تخلیه ماشین لباسشویی به فاضلاب: اتصال در دیوار و سیفون ویژگی های لوله های پلاستیکی

از این مقاله می توانید ویژگی های چنین عنصر ارتباطی به عنوان لوله تخلیه فاضلاب را بیاموزید: هدف آن، انواع محصولات موجود که می توان در فروشگاه ها خریداری کرد، ویژگی ها و قیمت آنها. این متن مشخصات زهکشی ها و توصیه هایی را برای نصب رایزر سیستم فاضلاب، از جمله دستورالعمل هایی برای برچیدن خط لوله قدیمی شرح می دهد.

فاضلاب یکی از مهم ترین سیستم های ارتباطی مرتبط با آبرسانی به مسکن است. به همین دلیل توجه ویژه به انتخاب قطعات و کیفیت آنها به ویژه لوله های تخلیه بسیار مهم است.

لوله های تخلیه برای نصب سیستم های ارتباطی فاضلاب استفاده می شود. تولید کنندگان طیف گسترده ای از این محصولات را ارائه می دهند که در مواد، ویژگی های عملکردی و هدف با یکدیگر متفاوت هستند.

انواع لوله های فاضلاب فاضلاب داخلی و خارجی

طبقه بندی لوله های تخلیه موجود بر اساس مواد سازنده:

• آزبست؛
• فلز مس؛
• چدن؛
• پلاستیک؛
• بتن آرمه؛
• فولاد؛
• سرامیک.

همه این محصولات بر اساس هدف خود به دو دسته تقسیم می شوند. لوله های خارجی در خارج از محل قرار می گیرند، در حالی که لوله های داخلی برای نصب سیستم های آبرسانی و فاضلاب در اتاق در نظر گرفته شده است.

سیستم های فاضلاب خارجی در خارج از ساختمان یا در خاک مجاور آن نصب می شود. از آنجایی که عملکرد آنها در شرایط بیرونی انجام می شود، چنین محصولاتی باید دارای خواص بهبود یافته باشند:

• استحکام بالا؛
• مقاومت در برابر سرما؛
• مقاومت در برابر تغییرات تغییر شکل؛
• مقاومت در برابر تأثیر محیط های تهاجمی؛
• مقاومت در برابر فشار زیاد روی دیوارها

توجه داشته باشید! برای سازماندهی یک سیستم زهکشی خارجی، بهتر است از محصولات ساخته شده از مواد با مقاومت در برابر خوردگی بالا استفاده کنید. اینها شامل فلز رنگ شده، پلیمرها و فولاد گالوانیزه است.

محبوب ترین لوله ها برای فاضلاب داخلی لوله های پلیمری هستند. آنها مزایای بسیاری دارند:

• قیمت قابل قبول؛
• عمر طولانی؛
• سیستم نصب ساده فاضلاب داخلی؛
• مقاومت در برابر خوردگی؛
• هدایت حرارتی کم؛
• مقاومت در برابر مواد قلیایی و شیمیایی؛
• طیف گسترده ای از اندازه ها و اشکال؛
• سبک وزن؛
• ایمنی

فاضلاب پلاستیکی: بهترین لوله ها برای استفاده در سیستم

برای ساخت لوله های پلاستیکی از مواد پلیمری مختلفی استفاده می شود. این دسته از محصولات شامل عناصر ساخته شده از پلی اتیلن ( راه راه و صاف)، پلی پروپیلن و پلی اتیلن کم چگالی می باشد. برای تعیین اینکه کدام یک از آنها برای نصب بالابر فاضلاب مناسب هستند، باید با ویژگی های هر نوع لوله آشنا شوید.

ویژگی های لوله های پلاستیکی:

نوع مواد	مزایای
پلی اتیلن (لوله های سخت)	مقاومت در برابر مواد شیمیایی
	امکان نصب بدون ترانشه
	افزایش استحکام اتصالات مشترک
پلی اتیلن (لوله های راه راه)	انعطاف پذیری بالا
	امکان نصب در عمق 20 متری به دلیل استحکام رینگ تقویت شده
پلی پروپیلن	قیمت قابل قبول
	قابلیت اطمینان بالا
	سیستم نصب ساده
	امکان برچیدن سریع
HDPE (لوله های پلی اتیلن کم فشار)	مقاومت بالا در برابر آسیب های مکانیکی
	مقاومت در برابر تأثیر منفی عوامل محیطی

انتخاب لوله برای فاضلاب: اندازه و قیمت محصولات

اگر لوله تخلیه در حمام مورد نیاز است، بهتر است از محصولات سفت یا موجدار ساخته شده از پلی پروپیلن استفاده شود. قطر لوله توصیه شده در این مورد 40 میلی متر است. هزینه چنین عنصری از 50 تا 120 روبل متغیر است. بسته به طول اگر اتاق فضای خالی ندارد، می توانید خود را به یک زانو محدود کنید. یک وان بزرگ می تواند دو زانو را در خود جای دهد.

برای سازماندهی یک فلاش توالت، بهتر است یک لوله PVC برای فاضلاب خریداری کنید، قیمت محصولات راه راه با قطر 110 میلی متر حدود 300 روبل است. با توجه به افزایش انعطاف پذیری، سیستم را می توان به هر مدل توالت تنظیم کرد و به راحتی متصل شد.

توصیه مفید! کارشناسان توصیه می کنند لوله هایی با دیوارهای ضخیم را انتخاب کنید. چنین محصولاتی قبل از اینکه فرسوده شوند دوام بیشتری خواهند داشت.

برای چیدمان تخلیه از سینک به فاضلاب، اغلب از محصولات راه راه استفاده می شود. استفاده از قطرهای 40 میلی متر، 32 میلی متر مجاز است و در برخی موارد این رقم به 50 میلی متر می رسد. این بستگی به اصلاح سینک و سیفون دارد. قیمت چنین محصولاتی از 250 تا 400 روبل متغیر است.

سیستم اندازه های استاندارد قطر داخلی:

اندازه قطر داخلی، میلی متر	دامنه کاربرد لوله ها
5-10	عنصر تخلیه که برای تامین لوله کشی سیستم عمومی استفاده می شود
10-11	جزئیات زهکش ها و رایزرها
11-15	عناصر رایزر در ساختمان های چند طبقه
بیش از 15	اتصال قطعات بین سیستم های فاضلاب داخلی و عمومی

برای اتصال زهکشی ماشین لباسشویی به سیستم فاضلاب، از شیلنگ مخصوص ساخته شده از مواد راه راه استفاده می شود که در پیکربندی استاندارد این تجهیزات گنجانده شده است. اتصال از طریق سیفون انجام می شود و برای این منظور می توانید از چنگال واقع در زیر سینک استفاده کنید.

لوله های تخلیه HDPE برای فاضلاب: ابعاد و قیمت محصولات خارجی

از لوله های تخلیه بیرونی نیز برای تخلیه باران از پشت بام به سیستم فاضلاب استفاده می شود. برای این منظور، توصیه می شود محصولاتی با دیوارهای سفت و سخت مصرف کنید. ماده بهینه پلی پروپیلن و HDPE است. قطر عناصر با در نظر گرفتن اندازه ساختمان انتخاب می شود.

اندازه محصولات برای از بین بردن بارش از سقف:

اندازه ساختمان	اندازه قطر توصیه شده، میلی متر
	کانال	ناودان
ساختمان کوچک	50-70	79-115
ساختمان متوسط	75-100	115-130
ساختمان بزرگ	90-160	140-200

اغلب محصولات با قطر 110، 160 و 200 میلی متر در ساختمان های مسکونی استفاده می شود. ضخامت دیواره چنین لوله هایی 3.2 میلی متر است.

قیمت لوله فاضلاب 160، 110 و 200 میلیمتر:

قطر محصول، میلی متر	طول محصول، متر	قیمت، مالش.
110	1	210
	2	302
	3	428
160	1	296
	2	552
	3	785
200	1	525
	2	1020
	3	1530

نحوه اتصال صحیح ماشین لباسشویی به فاضلاب

شما می توانید ماشین لباسشویی را به سیستم فاضلاب داخلی وصل کنید و خودتان آب آن را تامین کنید. این روش باید با مسئولیت پذیری انجام شود، زیرا نتیجه تعیین می کند که آیا تجهیزات به درستی و بدون وقفه کار می کنند یا خیر.

اتصال خود ماشین لباسشویی کار سختی نیست. مشکلات در طول سازماندهی زهکشی ایجاد می شود. اگر این روش به اشتباه انجام شود، ممکن است بوی نامطبوعی در اتاقی که تجهیزات نصب شده است ظاهر شود. علاوه بر این، خطر آلودگی دستگاه با آبی که از سایر وسایل لوله کشی می آید وجود دارد.

توصیه مفید! برای برش عناصر خط لوله فلزی، بهتر است یک اره برقی با دندانه های کوچک انتخاب کنید. این ابزار به شما امکان می دهد تا احتمال تراشه را به حداقل برسانید. هرچه دندان‌ها کوچک‌تر باشند، برش‌ها مرتب‌تر و صاف‌تر می‌شوند.

روش های سازماندهی زهکشی:

1. به دلیل نصب سیفون مخصوص.
2. با نصب مستقیم شیلنگ در سیستم فاضلاب.
3. شلنگ را روی لبه وان حمام یا دستشویی بیندازید.

روش سوم را می توان به عنوان اقدامات موقت طبقه بندی کرد. در این صورت نیازی به کار با لوله یا نصب سیفون نخواهید داشت، اما استفاده بیشتر از وان یا سینک با مشکلات خاصی همراه خواهد بود. آب هدر رفته از دستگاه، آثار کثیفی روی روکش باقی می گذارد. علاوه بر این، روش تعمیر شیلنگ چندان قابل اعتماد نیست، که می تواند منجر به سیل شود. شلنگ هنگام چرخاندن لباس ها به دلیل لرزش شدید یا روشن شدن پمپ تخلیه می شکند.

ویژگی های سازماندهی تخلیه برای ماشین لباسشویی در فاضلاب

در بازار لوله کشی می توانید سیفون های مخصوص سینک، وان حمام و سینک را خریداری کنید. آنها دارای یک خروجی اضافی برای اتصال شیلنگ با قطر 22 میلی متر هستند. فرآیند اتصال با استفاده از سیفون، بر خلاف سازماندهی زهکشی ماشین لباسشویی به طور مستقیم در فاضلاب، پیچیده نیست. واقعیت این است که برای سیستم فاضلاب عمومی از لوله هایی با قطر 32 یا 50 میلی متر استفاده می شود. با این حال، هیچ آداپتوری وجود ندارد که بتواند آنها را با یک شلنگ 22 میلی متری ترکیب کند.

برای اتصال در این مورد، باید از یک کاهنده لاستیکی استفاده کنید که یک آداپتور برای شلنگ 22 میلی متری دارد. اگر ماشین لباسشویی در مجاورت یک خط لوله مشترک با قطر 50 میلی متر قرار دارد، می توانید با استفاده از سه راهی سیستم را برش دهید.

اگر تجهیزات دورتر قرار گرفته باشد، می توان یک لوله پلی وینیل کلراید با قطر 32 میلی متر بین شلنگ و خروجی نصب کرد. برای اتصال محصول پی وی سی به سیستم کلی، باید از کاهنده لاستیکی نیز استفاده کنید. در این مورد، نیازی به قرار دادن لوله پلاستیکی در زاویه نیست، زیرا تخلیه آب در این مورد به اجبار انجام می شود.

توجه داشته باشید! در برخی از ماشین های لباسشویی، شلنگ تخلیه ممکن است قطرهای متفاوتی در انتهای آن داشته باشد. در سمت واحد، اندازه آن 19 میلی متر است. قطر انتهایی که مستقیماً به خط لوله متصل می شود 22 میلی متر است. این تفاوت ظریف باید در حین کار در نظر گرفته شود.

قبل از کار، باید مطمئن شوید که یک شیر چک در تخلیه دستگاه وجود دارد که فقط در یک جهت قادر به عبور آب است. اگر در دسترس نیست، به اطلاعات سازنده برای سطح ارتفاع برای قرار دادن حلقه شلنگ مراجعه کنید. در این مکان باید آب بند ایجاد کنید تا بوی نامطبوع لوله فاضلاب از طریق دستگاه وارد اتاق نشود.

اکثر ماشین‌های لباسشویی اتوماتیک مدرن دارای شیر جریان برگشتی هستند، بنابراین در اتصال شلنگ هیچ مشکلی وجود ندارد. فقط باید لوله صاف انتهایی و کاهش لاستیک را به درستی وصل کنید. در برخی موارد، تثبیت به یک خروجی اضافی سیفون انجام می شود. برای جلوگیری از آسیب رساندن به کاهش لاستیک، قبل از بسته بندی آن در سوکت، باید آن را با مواد شوینده مایع ظرفشویی روغن کاری کنید. این کار نصب المنت را در یک لوله صاف آسان تر می کند.

اگر برای اتصال از یک خروجی سیفون اضافی استفاده می شود، کافی است لوله کارخانه را خارج کرده و یک لوله خرطومی به جای آن نصب کنید. برای اطمینان از آب بندی، از یک کوپلینگ مخصوص استفاده می شود. این مفصل را مهر و موم خواهد کرد. لوله کارخانه در سیفون فقط برای حفظ عملکرد عناصر در نظر گرفته شده است.

اگر شیلنگ تخلیه استاندارد به اندازه کافی بلند نیست که یک شیر آب ایجاد کند، می توانید با اضافه کردن طول آن را گسترش دهید. استفاده از اتصالات برای اتصال این قطعات توصیه می شود. محکم کردن آن با گیره های فولادی ضرری ندارد. اندازه بهینه این عناصر 2.7x1.6 سانتی متر است که برای پاسخگویی به درخواست های مربوط به فاصله، برای فروش در دسترس هستند. این محصولات به قطعات 50 سانتی متری تقسیم می شوند.

توجه داشته باشید! هرچه شیلنگ طولانی تر باشد، پمپ فاضلاب در آپارتمان برای مقابله با حرکت آب دشوارتر خواهد بود.

نحوه اتصال زهکشی ماشین لباسشویی به فاضلاب از طریق منبع آب

اتصال ماشین لباسشویی به منبع آب بسیار ساده تر از مستقیماً به فاضلاب است. برای انجام این کار، سیستم لوله کشی آب باید در نزدیکی واحد قرار گیرد. علاوه بر این، دریچه های قطع کننده مورد نیاز خواهد بود. می تواند به صورت گوشه یا صفحه نمایش مستقیم باشد.

شیلنگ تخلیه دارای یک جفت مهره گیره است. بنابراین، روی شیرهای خاموش و روی ماشین لباسشویی باید اتصالاتی با رزوه خارجی برای ثابت کردن این مهره ها وجود داشته باشد. قطر کار آنها ¾ اینچ است. به همین دلیل دریچه های قطع کننده باید دارای رزوه هایی با اندازه مشابه باشند. یک شیر مخصوص نیز با این پارامتر مطابقت دارد، برخلاف سیم کشی سیستم تامین آب، که بسیار کوچکتر است. برای چنین مواردی، اتصالات کاهنده مورد نیاز است.

مشخصات و انواع پمپ های فاضلاب در آپارتمان برای آشپزخانه

پمپ سامپ شبیه یک مخزن پلاستیکی شبیه مخزن توالت است. دارای سوراخ های رزوه ای است که برای اتصال لوله ها استفاده می شود.

قطعات داخلی پمپ:

• موتور؛
• دستگاه راه اندازی خودکار؛
• خردکن

پمپ دارای سیستم عامل ساده است. آبی که از لوازم خانگی یا سینک می آید به یک مخزن پلاستیکی می ریزد. هنگامی که ظرف پر است، یک سوئیچ مجهز به شناور فعال می شود که در صورت وجود، موتور و تیغه های خردکن را روشن می کند. زباله های خرد شده همراه با آب از طریق سیستم فیلتر عبور کرده و سپس تحت فشار وارد سیستم فاضلاب می شوند.

انواع مختلفی از پمپ های فاضلاب برای آشپزخانه وجود دارد که از نظر هدف و ویژگی های متفاوت هستند:

• بهداشتی (دستگاه های ساده زیر سینک)؛
• ایستگاه های فاضلاب اجباری؛

• ثابت

پمپ های بهداشتی قابلیت تخلیه آب گرم را ندارند و اغلب تیغه ای ندارند. دمای کار آنها فقط 35-40 ºС است. برای آشپزخانه، بهتر است ایستگاه های فاضلاب اجباری را انتخاب کنید که می توانند حجم زیادی از مایعات را تحمل کنند، زباله های آلی را کاملاً آسیاب کنند و قدرت بالایی داشته باشند. دستگاه های ثابت برای نصب در کمد مناسب هستند، اما در شرایط آپارتمانی به ندرت از آنها استفاده می شود.

نصب پمپ فاضلاب در منزل

نصب رسوب در زیر سینک به ترتیب زیر انجام می شود:

1. لوله تخلیه از سینک جدا شده است.
2. یک بست نصب شده روی سینک روی واشر لاستیکی نصب شده است که در پیکربندی استاندارد پمپ گنجانده شده است.
3. بدنه دستگاه با استفاده از لوله های پلی پروپیلن به درن سینک متصل می شود.
4. با استفاده از لوله های پلاستیکی، اتصالی بین خروجی سیستم فاضلاب مرکزی و محفظه پمپ ایجاد می شود.
5. اتصال دستگاه به منبع تغذیه.

توجه داشته باشید! ترکیب چند پمپ در یک شبکه مجاز نیست.

نصب پمپ فشار در جاهای دیگر نیز امکان پذیر است. برای این کار می توان از قسمت های باز اتاق، طاقچه ها یا کابینت های واقع در زیر سینک استفاده کرد. در این حالت می توانید موقعیت شیب دار یا عمودی را برای قرار دادن لوله ها انتخاب کنید، زیرا مایع توسط گرانش حرکت می کند.

نحوه تمیز کردن سیستم فاضلاب در یک آپارتمان یا خانه خصوصی با دستان خود

اغلب، انسداد ماهیت محلی در آپارتمان ها رخ می دهد. شما می توانید خودتان بدون استفاده از کمک متخصصان از شر آنها خلاص شوید. اما اگر منبع مشکل گرفتگی لوله اصلی باشد، نمی توانید بدون مشارکت خدمات شهری این کار را انجام دهید، زیرا عواقب آن می تواند جدی باشد. با خانه های خصوصی بسیار ساده تر است، زیرا خطر سیل همسایگان در طبقات زیر وجود ندارد.

نحوه تمیز کردن فاضلاب در یک خانه یا آپارتمان خصوصی:

1. از نظر شیمیایی
2. استفاده از نیروی مکانیکی
3. روش هیدرودینامیکی

روش شیمیایی رفع انسداد شامل استفاده از محصولات تخصصی بر پایه اسید یا قلیایی است. اینها شامل محصولاتی از برندهایی مانند Krot، Domestos، Tiret و غیره است. قبل از استفاده، مطمئن شوید که سازگاری با مواد لوله را بررسی کنید.

اگر مواد شیمیایی کمکی نکرد، باید از یک پیستون استفاده کنید که به طور مکانیکی انسداد را برطرف می کند. اگر جسم سخت یا پارچه ای در خط لوله وجود داشته باشد، پیستون کمکی نخواهد کرد. در این مورد، یک کابل لوله کشی مورد نیاز خواهد بود. از فلز ساخته شده است و می تواند جسم گیر کرده را بگیرد. قبل از استفاده از آن، باید سیفون را بردارید. تمیز کردن هیدرودینامیکی در مواردی که روش های دیگر استفاده می شود. باید توسط متخصص انجام شود.

از میان انواع لوله های ذکر شده، محصولات پلاستیکی کاربردی ترین در نظر گرفته می شوند. اگر عناصر خط لوله به درستی انتخاب شوند، سیستم می تواند برای مدت طولانی دوام بیاورد.

با این نشریه مجموعه ای از مقالات "لوله کشی در حمام" را باز می کنیم که به موضوع نصب لوله کشی ناهموار در حمام می پردازد. مرحله اول طراحی و نصب سیستم فاضلاب است.

چرا فاضلاب؟ بله، زیرا تمام سیم کشی های بعدی به آن بستگی دارد. اگر لوله‌های آبرسانی معمولاً به هیچ نقطه‌ای از حمام کشیده نمی‌شوند، با لوله‌های فاضلاب کار کمی دشوارتر است. وجود یا عدم وجود جعبه ها به لوله های تخلیه بستگی دارد، به دلیل نیاز به حفظ شیب به سمت بالابر، باید تمام موارد کوچک از جمله ارتفاع و محل وان را در نظر بگیرید. به عبارت دیگر، کل طرح لوله کشی خشن به طور مستقیم به لوله های فاضلاب بستگی دارد.

برنامه ریزی (ابعاد وسایل لوله کشی)

به طور کلی، این مرحله تا حدی با برنامه ریزی و طراحی حمام به طور کلی در هم تنیده است، اما بیایید سعی کنیم همه چیز را به ترتیب ارائه کنیم.

حتی در مرحله ایجاد یک پروژه (حتی اگر فقط یک تصویر در سر شما باشد)، باید امکان نصب وان یا توالت، غرفه دوش و غیره را تجزیه و تحلیل کنید. از این گذشته ، نصب توالت لزوماً مستلزم گذاشتن لوله 110 میلی متری و در نتیجه ساخت جعبه یا سایر اقدامات برای پنهان کردن این لوله است. مهم نیست که چگونه به آن نگاه کنید، لوله D110 را نمی توان در یک شیار پنهان کرد و باید این نکته مهم را در نظر بگیرید.

اغلب در ساختمان های جدید، خروجی غیرقابل قبولی برای رایزر عمودی ایجاد می شود و اگر شیب های مورد نیاز لوله های فاضلاب رعایت شود، به سادگی خروجی به وان حمام (مثلا) بالاتر از پایین قرار می گیرد و این یک اشتباه فاحش بنابراین، باید به فکر بازسازی رایزر معمولی و عمودی باشید.

به طور کلی، برنامه ریزی شامل درک کل فرآیند نصب فاضلاب در مرحله پروژه طراحی است. برای شروع درک، بیایید اندازه های استاندارد مورد نیاز برای وسایل لوله کشی خاص را تعیین کنیم.

توالت. به طور کلی، ارتفاع خروجی زیر توالت چندان مهم نیست - طیف گسترده ای از لوله های توالت وجود دارد که می توان بدون مشکل از آنها استفاده کرد. اگر ایده ای برای پنهان کردن تمام لوله ها در یک جعبه به همراه لوله تخلیه دارید، باید از مدل خاصی از کاسه توالت شروع کنید.

تصاویر زیر اندازه متوسط ​​بسیاری از توالت ها را نشان می دهد. اطلاعات برای اطلاعات کلی ارائه شده است و هنگام طراحی، همچنان توصیه می شود که ابعاد یک مدل خاص در نظر گرفته شود.

برای مدل های با زهکشی مستقیم، ارتفاع محور خروجی از کف به طور متوسط ​​175-180 میلی متر است.

هنگام برنامه ریزی، باید به اصطلاح "منطقه راحتی توالت" را در نظر بگیرید - فواصل سمت چپ و راست برای استفاده راحت، به طوری که هنگام نشستن، پاهای شما در برابر دیوارها یا اشیاء دیگر قرار نگیرد. به طور تجربی ثابت شده است که یک شکاف 25 سانتی متری در طرفین نیازهای "کاربران" حتی با ساخت بزرگ را برآورده می کند.

حمام. هنگام سازماندهی سوراخ تخلیه لوله فاضلاب برای نصب سیفون وان، مهم است که حداکثر ارتفاع این زهکشی را در نظر بگیرید. ارتفاع زهکش به هیچ وجه نباید از ارتفاع کف وان در محل اتصال سیفون بیشتر شود، در غیر این صورت زهکشی آب بسیار ضعیف خواهد بود و یا آب باقیمانده در ته آن باقی می ماند.

برای اکثر وان ها، ارتفاع از کف تا پایین می تواند 13-15 سانتی متر باشد. نباید بیش از 12.5 از کف قرار گیرد (ارتفاع در امتداد محور لوله، لبه بالایی در ارتفاع 15 سانتی متر است)، در واقع بهتر است در صورت امکان، زهکشی را کمی پایین تر قرار دهید.

با توجه به اینکه رعایت شیب لوله ها ضروری است، حداکثر ارتفاع محور سوراخ تخلیه 12 سانتی متر کاملاً کم است. این اتفاق می افتد که به دلیل نصب بیش از حد سه راهی عمودی، راهی برای حفظ تمام شیب ها و حذف وجود ندارد. زهکشی وان بالاتر از کف آن نباشد. در این مورد، گزینه هایی با تغییر رایزر عمودی و پایین آوردن سه راهی یا کاهش شیب لوله های افقی در نظر گرفته می شود. مواردی وجود داشته است که برای اطمینان از زهکشی طبیعی یک "سکوی" 10 سانتی متری برای وان حمام ساخته شده است - این گزینه یک استثنا است.

دامنه ها. برای محاسبه شیب لوله های فاضلاب افقی، مرسوم است که دستورالعمل های SNiP 2.04.01-85 را دنبال کنید. با این حال، به دلیل حجم ناکافی آب تخلیه شده، محاسبه منطقی نیست. بنابراین، این سند باید با استانداردهای زیر هدایت شود:

در مواردی که امکان تحقق شرط (33) به دلیل جریان ناکافی فاضلاب خانگی وجود نداشته باشد، بخش های خط لوله بدون رتبه با قطر 40-50 میلی متر باید با شیب 0.03 و با قطر 85 و 100 میلی متر - با شیب 0.02 قرار داده شود..

با توجه به تجربه من می خواهم اضافه کنم: برای زهکشی چندین وسیله لوله کشی (دستشویی، وان حمام و سینک آشپزخانه) ، حفظ شیب 1-1.5 سانتی متر در هر 1 متر لوله D50 کاملاً کافی است. البته حفظ 3 سانتی متر در 1 متر صحیح است، اما گاهی اوقات این مشکل ساز است (مانند وان حمام و سه راهی بلند).

لگن شستشو. به طور کلی پذیرفته شده است که خروجی فاضلاب پیش فرض برای دستشویی 50 سانتی متر از کف از دیوار است. با این حال، این اندازه بیشتر برای دستشویی های دارای کابینت ("moidodyr" برای یک سینک با پا است، اصلاً لازم نیست خروجی را از لوله افقی بلند کنید. شایان ذکر است که همه کابینت ها دارای اندازه 50 سانتی متر از کف در امتداد محور لوله نیستند. برخی از دستشویی ها برای ارتفاع خروجی متفاوت طراحی شده اند.

شایان ذکر است که برای نصب باکیفیت "moidodyr" باید ارتفاع خروجی فاضلاب را حفظ کنید تا کشوهای بالای کابینت با روکش سینک تماس نگیرند. بنابراین، توصیه می شود از قبل ارتفاع نصب را بدانید. اگر داده آب وجود ندارد، این کار را در ارتفاع 50 سانتی متری از کف انجام دهید.

سکوت در مورد این واقعیت که برای نصب کابینت دستشویی می توانید در زمانی که لوله ها با جعبه افقی پوشانده شده اند و کابینت تا حدی اره شده است، یک خروجی در نزدیکی کف ایجاد کنید، ناصادقانه خواهد بود.

برای سینک حمام، می‌توانید از لوله‌های D32 استفاده کنید، اما همچنان بهتر است به قطر 50 میلی‌متر نگاه کنید و اندازه‌های کوچک‌تر را برای موقعیت‌های دشوار و غیر استاندارد ذخیره کنید.

تخلیه ماشین لباسشویی. برای ماشین لباسشویی، ارتفاع خروجی فاضلاب اصلا مهم نیست، خوب... اگر آن را تا سقف نگذارید (شوخی کنید). در یک دیوار شیاردار، در یک جعبه، در نزدیکی کف یا در سطح لبه بالایی دستگاه - نکته اصلی این است که از نظر فنی راحت است و از نظر زیبایی ظاهری دلپذیر به نظر می رسد. لوله های D40 و D50 برای تخلیه مناسب هستند. استفاده از D32 کاملاً امکان پذیر است، اما از نظر تئوری ممکن است در حین تخلیه، فشار کمی در این لوله ایجاد شود و منجر به نشتی در اتصالات لبه لوله ها شود.

لوازم جانبی برای نصب لوله های فاضلاب

بیایید گوشه ها و اتصالات مختلف لوله های فاضلاب پلاستیکی مورد استفاده برای نصب را بررسی کنیم.

سه راهی 90 درجه، قطر: 32، 40، 50، 110 میلی متر. یکی از قطعات یدکی اصلی و مکرر. برای سازماندهی زهکشی به توالت و در محلول های دیگر استفاده می شود. اغلب از لوله کش "بسیار باتجربه" می شنوید که خروجی توالت نباید با زاویه 90 وارد یک نیمکت افقی (لوله) شود، در غیر این صورت انسداد دائمی وجود خواهد داشت. می توانم با مسئولیت کامل بگویم: اینطور نیست - در عمل من تعداد زیادی اتصال توالت با چنین سه راهی وجود دارد و در حین کار هیچ اشاره ای به انسداد وجود ندارد.

به طور کلی، لوله کش ها یک قانون دارند: در صورت امکان، 90 زاویه در "کانال" ایجاد نکنید، بهتر است دو زاویه 45 قرار دهید.. این در واقع درست است و ارزش پایبندی به این قانون را دارد، اما در مورد توالت، در 9 مورد از 10 مورد، اتصال با سه راهی 90 درجه از نظر فنی راحت تر است. و هیچ ایرادی در آن وجود ندارد!

کوپلینگ غیرعادی انتقالی 110-50 میلی متر.، که عموماً "بطری" نامیده می شود. برای انتقال از لوله 110 به 50 طراحی شده است. در فاضلاب حمام، به عنوان یک قاعده، پس از سازماندهی خروجی به توالت استفاده می شود - سپس قطر 110 غیر ضروری است و نصب با پنجاهم ادامه می یابد.

در عکس بالا واحد مونتاژ شده را می بینیم: ضربدر 110-110-110-50و "بطری". خروجی توالت به این صورت است که ادامه صندلی D50 به سمت چپ و خروجی D50 به بالا است. خروجی بالایی در مثال بالا برای تخلیه ماشین لباسشویی استفاده می شود.

هنگام خرید قطعات متقاطع، باید مراقب باشید: آنها در چپ و راست متفاوت هستند.

علاوه بر صلیب و بطری، تغییرات زیادی با 110 میلی متر وجود دارد. در 50 میلی متر اکثر این کانکتورها از نظر متفاوت هستند چپ و راست. چند نمونه در زیر:

بر خلاف سه راهی های 110 میلی متری، برای قطر 50 میلی متر. و کوچکتر بهتر است از زاویه های صاف 45 درجه استفاده کنید - از نظر فنی هیچ مانعی برای استفاده از دو زاویه 45 به جای یک زاویه 90 وجود ندارد.

صرف نظر از قطر لوله (32، 40، 50 یا 110 میلی متر)، زوایای 45 و 90 درجه تنها مواردی نیستند. زوایای 30، 67، 87 درجه وجود دارد. به لطف آنها، مشکلات مختلف نصب زمانی حل می شود که ایده این باشد که لوله ها را در زاویه ای غیر مستقیم بچرخانید.

شایان ذکر است که اخیراً تغییرات زیادی از زاویه ها و انتقال ها ظاهر شده است.

لوله ها و اتصالات فاضلاب به طور فزاینده ای رایج می شوند سفیدرنگ ها آنها کاملاً با رنگ های خاکستری مطابقت دارند و فقط در رنگ و ضخامت دیوار متفاوت هستند. دیواره‌های این لوله‌ها ضخیم‌تر هستند، بنابراین حرکت فاضلاب بی‌صداتر است.

حالا بیایید در مورد بستن لوله بحث کنیم. به طور استاندارد، دو نوع براکت برای بستن لوله های فاضلاب وجود دارد - قابل تنظیم و غیر قابل تنظیم.

گیره های پلاستیکی غیر قابل تنظیم در درجه اول برای نصب بر روی دیوار استفاده می شود، زیرا امکان ایجاد شیب در هنگام نصب روی زمین وجود ندارد. اگرچه یک استاد "باهوش" راهی برای اتصال گیره ها به زمین، در ارتفاعات مختلف پیدا می کند - اگر انتخابی ندارید، می توانید گیره ها را به میله هایی با ضخامت های مختلف وصل کنید.

اندازه های گیره برای لوله های D32، D40، D50 و D110 استاندارد هستند.

گیره لوله با گل میخ فضای بیشتری برای عمل می دهد: قطر قابل تنظیم در محدوده های کوچک، ارتفاع قابل تنظیم برای نصب روی زمین یا نصب روی دیوار. این بست ها بسیار متنوع هستند و برای هر لوله ای مناسب هستند، نه فقط لوله های فاضلاب. ابعاد مناسب برای فاضلاب پلاستیکی:

"1" (قطر قابل تنظیم 32-36 میلی متر برای پایه D32)

"1¼"(38-43 میلی متر برای نصب D32 در سوکت و برای D40)

"1½"(47-51 میلی متر برای سوکت D40 و D50)

"2" (57-61 میلی متر برای سوکت D50)

"4" (110-116 میلی متر برای D110)

گل میخ های این گیره ها در طول های مختلف با رزوه های M6-M10 عرضه می شوند. گاهی اوقات راحت است که یک سنجاق سر بلند را جداگانه خریداری کنید و طول مورد نظر را خودتان بسازید.

بست ها باید در نزدیکی سوکت ها (یا مستقیماً روی سوکت ها) قرار گیرند. معمولاً یک بستن در هر آرنج افقی کافی است. هنگامی که در یک سوکت محکم می شود (مانند عکس اول نشریه)، جداسازی لوله های مونتاژ شده بدون شل شدن گیره ها دشوار است.

ویژگی های نصب

در واقع، بیشتر اطلاعات قبلاً گفته شده است، تنها چیزی که باقی می ماند مونتاژ اجزای خریداری شده مطابق با ایده طراحی است.

لوله ها از رایزر (لوله ورودی) به سمت مصرف کننده مونتاژ می شوند. به عبارت دیگر، ابتدا لوله هایی که نزدیک ترین نقطه زهکشی به رایزر خانه مشترک هستند نصب می شوند.

در هر اتصال، لوله باید تقریباً 50 میلی متر در سوکت قبلی قرار گیرد. اگر کاف در سوکت خیلی سفت است و نمی توانید خروجی را وارد کنید، باید کاف را با صابون مایع یا مواد شوینده روغن کاری کنید - کارها بسیار آسان تر خواهد شد.

لوله های پلاستیکی با استفاده از هر وسیله موجود بریده می شوند: آسیاب، اره برقی. حتی می توانید برش را با یک اره چوب معمولی انجام دهید. نکته اصلی این است که لبه بریده شده را از انواع فرزها تمیز کنید - سوراخ های داخل لوله باعث انسداد می شود و سوراخ های بیرونی مانع از مونتاژ صحیح قطعات می شوند.

برخی از صنعتگران استفاده از سیلیکون را روی سرآستین قطعات مونتاژ شده تمرین می کنند - ظاهراً مفصل حتی هوادارتر می شود. می خواهم توجه داشته باشم که اتصالات طوقی که هر لوله پلاستیکی فاضلابی به آن مجهز است کار خود را به خوبی انجام می دهد. بدون سیلیکون. بنابراین باز هم توصیه می شود از فعالیت های آماتور خودداری کنید.

در برخی مواقع لازم است دو قسمت را به یکدیگر محکم کنید تا در حین کار یکی از دیگری خارج نشود. این کار را مطلقاً نباید با استفاده از پیچ های خودکاری که برخی از صنعتگران آن را به انتهای سوکت می پیچند، انجام داد. نوک تیز پیچ که داخل لوله بیرون زده است، موها را جمع کرده و باعث انسداد می شود. اگر به دلایلی واحد مونتاژ شده تحت فشار مکانیکی برای "بازکردن اتصال" قرار گرفت، باید هر دو قسمت را با استفاده از براکت ها یا سایر تکنیک های بست محکم کنید.

برای تشکیل و کنترل شیب های لوله مورد نیاز، استفاده از تراز لیزری بسیار راحت است. با ساختن یک تیر افقی کمی بالاتر از تیر افقی، می توانید با قرار دادن متری بر روی نواحی کنترل شده و مقایسه فواصل لوله تا تیر، شیب را کنترل کنید.

اساساً همین است. ما به نکات اصلی نصب فاضلاب در حمام پرداخته ایم و شاید به مرور زمان چیزی اضافه کنم.

ساخت زهکشی از لوله های فاضلاب با دستان خود + عکس

امروزه در فروشگاه های ساختمانی سیستم های زهکشی زیادی وجود دارد که از فلز و پلاستیک ساخته شده اند و می توانید هر مجموعه ای را خریداری کنید - از یک تولید کننده معروف یا از یک شرکت بسیار جوان. چنین سیستم هایی به خوبی کار می کنند و از نظر طراحی و ویژگی های عملیاتی، تمام الزامات را برآورده می کنند. اما سیستم های کارخانه یک اشکال بزرگ دارند - هزینه بالا. برای 10 متر حتی ارزان ترین زهکشی باید 11000 پولی که به سختی به دست آورده اید بپردازید. نصب یک سیستم زهکشی برای یک کلبه با اندازه متوسط ​​حداقل 55000 روبل هزینه خواهد داشت. همه نمی توانند چنین مبالغی را بپردازند، و حیف است که چنین پولی را فقط برای این عنصر پرداخت کنیم. یک راه خروج وجود دارد - ایجاد تخلیه از لوله های فاضلاب با دستان خود.

هزینه چنین محصولی 5-6 برابر کمتر از یک کارخانه خواهد بود، اما قیمت تا حد زیادی به مواد انتخاب شده بستگی دارد. علاوه بر این، اگر تجربه کمی دارید، این احتمال وجود دارد که فقط لوله های خریداری شده و عناصر اضافی را خراب کنید.

برای ساختن زهکشی با دستان خود، می توانید از مواد زیر استفاده کنید:

بیایید نگاهی دقیق تر به آخرین گزینه بیندازیم:

• لوله های فاضلاب از ارزان ترین پلاستیک و اغلب نه اولیه، بلکه ثانویه ساخته می شوند. آنها همچنین تحت تأثیر اشعه ماوراء بنفش نیستند، ذوب یا یخ نمی زنند و حاوی رنگ های معدنی نیستند.
• سازندگان معروف سیستم های زهکشی برای تبلیغ برند، علامت های دیگری را در بالای برخی از آنها قرار می دهند، اما این به هیچ وجه در مورد لوله های فاضلاب صدق نمی کند.
• شکل های زیبا و ظاهر مناسب، تولید زهکش ها را پیچیده می کند و به ماشین های مخصوص و همچنین قالب های چند جزئی نیاز خواهید داشت و مجموعه ای از وسایل می تواند شامل ده ها واحد باشد.
• کیفیت بالا به دلیل این واقعیت است که فرآیند در هر مرحله از تولید مواد کنترل می شود.

ساخت زهکش سقف از لوله های فاضلاب تنها گزینه قابل قبول از همه نظر است، بنابراین در این مقاله در مورد آن صحبت خواهیم کرد.

تخلیه چه عملکردی باید انجام دهد؟

صرف نظر از اینکه زهکشی از چه ماده ای ساخته شده است، باید پایه و پایه خانه را از ذوب و آب باران محافظت کند. اگر زمین نزدیک خانه غرقاب شود، این امر می تواند باعث خرابی زودرس مصالح ساختمانی بنایی یا فرونشست پایه خانه شود. اگر عملکرد باربری فونداسیون کاهش یابد، این امر به یک مشکل بزرگ تبدیل می شود و تنها زمانی می توان آن را جایگزین کرد که در دیوار نمای خانه ترک هایی ایجاد شود. بازگرداندن استحکام فونداسیون بسیار پرهزینه و دشوار است و فقط متخصصان می توانند چنین کاری را انجام دهند. اما باور کنید حتی آنها هم نمی توانند 100 درصد تضمین کنند که اقدامات انجام شده سودمند خواهد بود. سایر کارکردهای زهکشی (جمع آوری آب در ظرف، تزئین نمای ساختمان) ثانویه است و تأثیری بر ایمنی و مدت زمان بهره برداری ساختمان نخواهد داشت.

دستورالعمل های گام به گام برای ایجاد زهکشی از لوله های فاضلاب

قبل از شروع کار، برای جلوگیری از اشتباهات آزاردهنده و بهبود ویژگی های عملکرد سازه، باید برخی از مسائل فنی را درک کنید.

اجزای یک زهکش

این تجزیه و تحلیل علاوه بر این به منظور اطلاع از هدف و شرایط عملیاتی هر عنصر زهکشی آب ایجاد شده است تا از اشتباهات هنگام ساخت سازه خود جلوگیری شود.

• مرحله شماره 1 - آماده سازی ابزار و مواد.لوله های با قطر 11 سانتی متر برای زهکشی مناسب هستند، اما اکثر سیستم های کارخانه ای با قطر 10 سانتی متر ساخته می شوند که برای اکثر خانه ها استفاده می شود. اگر در منطقه شیب های بسیار بزرگی دارید، پس برای یک بخش مستقیم از ناودان، ارزش آن را دارد که نه یک قیف برای تخلیه آب، بلکه چندین قیف در یک فاصله 6 تا 8 متری از یکدیگر نصب کنید. طول استاندارد لوله های فاضلاب 2.5 متر و از پلی پروپیلن می باشد.

توجه داشته باشید،که باید تفاوت لوله های فاضلاب خارجی و داخلی را درک کنید.

برخی از صنعتگران بی تجربه معتقدند که لوله های فاضلاب خارجی در اثر اشعه ماوراء بنفش و دمای پایین خراب نمی شوند، زیرا آنها در خارج از خانه نصب می شوند و به یک اصلی خارجی متصل می شوند. در واقع، چنین لوله هایی برای فاضلاب خارجی در نظر گرفته شده است، فقط آنها معمولاً در ترانشه ها نصب می شوند و نه در فضای باز. و بله، اشعه ماوراء بنفش یا دمای پایین در سنگر وجود ندارد، اما بارهای مکانیکی بالایی وجود دارد. به طوری که لوله ها بتوانند آنها را تحمل کنند، دیوارها ضخیم تر شدند و قیمت آنها بالاتر رفت. هیچ افزودنی برای جلوگیری از آسیب اشعه های خورشید و دمای منفی وجود ندارد. بنابراین، برای زهکشی بهتر است لوله هایی را خریداری کنید که برای فاضلاب داخلی در نظر گرفته شده اند، زیرا آنها چندین برابر ارزان تر هستند.

شما باید فونداژ لوله ها را محاسبه کنید و باید طول و ارتفاع ساختمان را بدانید. شما می توانید از یک لوله به طور همزمان دو ناودان درست کنید. مطمئن شوید که تعداد چرخش‌ها، شمع‌ها و سه راهی‌ها در چه زوایایی باید باشد. بنابراین، 1 متر لوله حدود 200 روبل و ده متر حدود 2000 روبل هزینه دارد. این بسیار ارزان تر از خرید یک سیستم تخلیه کارخانه با همان طول است.

برای کار به یک آسیاب استوانه ای و چندین دیسک فلزی نازک با قطر انتخاب شده نیاز دارید. آسیاب باید حداقل باشد. برای برش پلاستیک، به ابزاری با قدرت بالا نیاز ندارید و کار با یک آسیاب سبک در یک دست بسیار آسان تر است. بنابراین، از قبل سخت افزار، اندازه گیری نوار، خط کش، میله فلزی، ابزار اندازه گیری و لوله کشی را آماده کنید. توصیه می شود که از قبل یک طرح بکشید، دوباره به همه چیز فکر کنید و محاسبه کنید.

توصیه مفید!ابتدا سعی کنید یک سیستم زهکشی برای مهم ترین ساختمان ها - حمام، گاراژ، کارگاه و غیره ایجاد کنید. به این ترتیب تجربه کسب خواهید کرد و متوجه خواهید شد که سیستم تولید شده در سایت چگونه به نظر می رسد.

یک نکته مهم دیگر این است که یک حلقه لاستیکی باید در انتهای لوله ها نصب شود که پلاگین را مهر و موم می کند. پیچ ها را طوری پیچ کنید که به حلقه لاستیکی آسیب نرسانند، اما سوکت لوله را فشار دهید. شما باید تقریباً 4 سانتی متر از انتها عقب نشینی کنید، اما باید خودتان فاصله مشخص را اندازه گیری کنید، زیرا ممکن است به دلیل تفاوت در لوله های سازنده های مختلف کمی متفاوت باشد.

• مرحله 4 - علامت گذاریبله، این برای لوله ها است تا بتوانید آنها را به دو نیم تقسیم کنید. همه چیز باید با یک قلم نمدی مشخص شود، زیرا یک مداد به سادگی روی پلاستیک نمی کشد. شما باید یک خط یکنواخت را در کل لوله اعمال کنید.
• مرحله 5 - اره کردنقبلاً گفته شد که نگه داشتن آسیاب با یک دست و تعمیر لوله با دست دیگر خسته کننده خواهد بود. با پیشرفت اره، لوله به سمت ابزار حرکت می کند. اگر کار بسیار دشوار است، باید همه کارها را با دستیار که لوله را نگه می دارد انجام دهید و استاد با هر دو دست با یک آسیاب زاویه ای کار می کند. ضمناً این دقیقاً همان روشی است که کار در TB توصیه می شود.
• مرحله 6 - از بین بردن فرزها.دیسک برش نمی دهد، اما پلاستیک را ذوب می کند و به همین دلیل سوراخ های بزرگی روی آن باقی می ماند که به راحتی می توان آنها را جدا کرد. برخی از افراد برای این کار از سنگ زنی دیسک استفاده می کنند، اما ما این روش را توصیه نمی کنیم، زیرا دیسک سوراخ های قدیمی را از بین می برد و موارد جدید باقی می ماند و پلاستیک به دلیل سرعت بالا ذوب می شود. به همین دلیل، کار بدون ابزار انجام می شود و آنها به سادگی همه چیز را با یک چاقوی نصب قطع می کنند یا آن را به صورت دستی می شکنند، اما پس از آن باید تلاش کنید. گزینه سوم استفاده از دیسک ساینده و کار دستی با آن است. اگر برش مواج است، بهتر است بلافاصله آن را صاف کنید. ناراحت نباشید لوله دیگر کیفیت بسیار بهتری دارد و راحت تر بریده می شود و ناودانی که کمی آسیب دیده است را می توان در قسمت پشتی خانه نصب کرد که در آن دیده نمی شود.

برش لوله های ناودان باقی مانده را با استفاده از همان اصل ادامه دهید. دو ناودان باید با استفاده از پیچ های خودکار به هم وصل شوند و در مکان هایی که روی هم قرار می گیرند، حتما واشرهای لاستیکی را در شیارهای تکنولوژیکی مخصوص نصب کنید.

قطعات اتصال ناودان های زهکشی از لوله های فاضلاب خطرناک ترین هستند، زیرا در این مکان است که اغلب نشت رخ می دهد. مشکل این است که ناودان طولانی است و نیروهای جزئی در یک طرف 10 برابر یا بیشتر از طریق براکت های نصب افزایش می یابد، بنابراین آنها مانند یک اهرم عمل می کنند. انتهای دوم را می توان کمی جابجا کرد. برای از بین بردن کامل احتمال نشتی، توصیه می کنیم از درزگیر استفاده کنید. می توانید ارزان ترین آن را خریداری کنید، زیرا نیازی به مقاومت در برابر اشعه ماوراء بنفش ندارید، مواد در معرض هوای آزاد قرار نمی گیرند و نیمی از لوله در بالا قرار می گیرد و از آن محافظت می کند. اما حتما به نشانگر شکل پذیری و چسبندگی دقت کنید.

ساخت قیف

این عنصر یکی از پیچیده ترین عناصر در سیستم است و برای ساخت آن باید تهیه کنید:

• دور زدن.
• یک قطعه لوله به طول مورد نیاز.
• سرپوش انتهایی
• صلیب برای اتصال.

بنابراین، ابتدا باید تمام عناصر را در یک ساختار واحد جمع آوری کنید و همچنین طول بخش لوله را دوباره بررسی کنید. در مرحله بعد، قطعات جداگانه را می توان با استفاده از پیچ های خودکشی محکم کرد. به یاد داشته باشید که همیشه سطوح اتصالات را با درزگیر روغن کاری کنید، زیرا درزگیرهای لاستیکی چندان قابل اعتماد نیستند. در مرحله بعد، وسط سازه را پیدا کنید، دو طرف آن را خط بکشید و سپس ساختار را در امتداد آنها با آسیاب برش دهید. فراموش نکنید که هر سوراخی را بردارید. با دقت و آهسته کار کنید. اطمینان حاصل کنید که تک تک قطعات هنگام برش حرکت نمی کنند.

مشاوره:بهتر است کلاهک های انتهایی ناودان ها را به نصف نبرید، بلکه آنها را کامل رها کنید تا محکم تر نگه داشته شوند. برای انجام این کار، نیازی به برش دادن سوکت لوله در امتداد محور نیست، بلکه نصف آن را در امتداد محیط برش دهید. ظاهر چنین ناودانی با استاندارد متفاوت خواهد بود.

آب به یک زهکش طوفانی که در زمین مدفون است تخلیه می شود و آب باران برای آبیاری گیاهان در کلبه تابستانی شما مفید خواهد بود، به خصوص اگر منبع آب متمرکز ندارید. تقریباً تمام عناصر سیستم زهکشی آب آماده شده است و می توانید شروع به ساخت براکت های فلزی کنید.

ساخت براکت

نواری از فلز تهیه کنید که ضخامت آن 0.2 سانتی متر و عرض آن 2 سانتی متر باشد، طول براکت ها را اندازه بگیرید، که باید برابر با طول مقطع ثابت شده به سیستم خرخر و نصف محیط ناودان باشد. برای جلوگیری از اشتباه، توصیه می کنیم از سیم نرم استفاده کنید. شما باید از آن یک الگو بسازید و چندین بار آن را در موقعیت مطلوب تنظیم کنید. وقتی همه چیز مرتب شد، سیم را تراز کنید و طول را اندازه بگیرید. کارشناسان توصیه می کنند که یک حاشیه 3 سانتی متری ایجاد کنید، روی یک نوار بلند علامت می گذاریم و براکت ها را برش می دهیم و سپس سوراخ هایی ایجاد می کنیم.

نصب زهکشی

اگر شیب کوتاه است و کمک دارید، می توان براکت ها را در حالی که هنوز روی زمین است به ناودان متصل کرد و ساختار از قبل مونتاژ شده را می توان روی سقف نصب کرد. در حین نصب باید با دقت زیادی کار کنید. فراموش نکنید که برای تخلیه آب، به ازای هر 10 متر خطی به شیب حدود 3 سانتی متر نیاز دارید، زیرا در غیر این صورت ناودان از سقف بسیار دور می شود و آب وارد آن نمی شود.

لوله های زهکشی را جمع کنید، آنها را وصل کنید و انتهای دیگر را در ظرفی قرار دهید تا آب جمع شود. لوله های عمودی را می توان با استفاده از گیره به دیوار متصل کرد، اما نیازی به سفت کردن بیش از حد آنها نیست. مطلوب است که آنها در مکانی باشند که در برابر برآمدگی های زنگ ها استراحت کنند. اگر ساختمان هایی در نزدیکی خانه ها وجود دارد، لوله های پلاستیکی را نیز به آنها بچسبانید.

توصیه مفید:برای از بین بردن 100٪ احتمال کاهش فشار از اتصال عمودی لوله، باید پیچ ​​های خودکشی را در محل اتصال پیچ کنید. آنها از افتادن لوله ها تحت وزن خود جلوگیری می کنند.

ساختن قلاب خم کن

روشی که در بالا توضیح داده شد برای تعمیر ناودان بسیار خطرناک تلقی می شود و توصیه می شود از روش سنتی استفاده کنید - ابتدا قلاب ها را تعمیر کنید و سپس ناودان ها را روی آنها نصب کنید. اما گاهی اوقات خم کردن صحیح نوارهای فلزی خانگی بسیار دشوار است و به منظور ساده کردن این فرآیند، از یک دستگاه ساده مانند "خم کن قلاب" استفاده کنید. برای این کار باید دو قطعه لوله مربع بخرید که طول آن 0.3-0.4 متر خواهد بود. سطح مقطع لوله ها را طوری انتخاب کنید که در حدود 0.8 سانتی متر به داخل یکدیگر کشیده شوند، به عنوان مثال، عرض یک لوله 2.5 سانتی متر است. تمام سوراخ ها را بردارید و هواپیما را تراز کنید. یک براکت باید در شکاف بین لوله ها قرار داده شود تا اندازه شکاف ها کنترل شود. براکت را داخل شکاف قرار دهید.

توصیه مفید:عرض شکاف باید کمی بیشتر از ضخامت نوار فلزی باشد و این کار استفاده از دستگاه را برای شما آسان تر می کند. همه تخته های ساخته شده از فلز کاملاً مستقیم نیستند. افزایش شکاف این امکان را فراهم می کند که آنها را بدون هیچ مشکلی در فیکسچر خم کنید. برای به دست آوردن ابعاد مورد نیاز بین نوار فلزی و فیکسچر، باید یک قطعه آهن به ضخامت حدود 0.1 سانتی متر روی نوار قرار دهید، پس از اینکه همه چیز را با جوش محکم کردید، می توانید آن را خارج کنید.

وقتی همه چیز را در پایین با استفاده از جوش برقی محکم کردید، عملیات مشابهی را در انتهای دیگر انجام دهید. سپس براکت را بیرون بیاورید و لوله ها را تا حد امکان محکم جوش دهید و سپس رسوب را تمیز کنید. اکنون دستگاه آماده استفاده است و کار با آن بسیار آسان خواهد بود. جاهای خالی باید مطابق علامت در خم کن قلاب قرار داده شوند، در حالی که فیکسچر را با یک دست نگه داشته و با دست دیگر قسمت را در زاویه مورد نیاز و در فاصله معین خم کنید.

این دستگاه نه تنها خم شدن یکنواخت بلکه در شیب متفاوت را نیز ممکن می کند. برای انجام این کار، قطعه کار نیازی به فشار دادن به دیوار جانبی نیست، بلکه فقط کمی به یک طرف چرخانده شود. بسته به زاویه چرخش، زاویه خم تغییر خواهد کرد. با گذشت زمان، تجربه کسب خواهید کرد، تمام قلاب ها با در نظر گرفتن ویژگی های سقف و سیستم زهکشی به ابعاد دقیق خم می شوند.

نتیجه

ایجاد زهکشی از لوله های فاضلاب با دست خود یک، حداکثر دو روز طول می کشد و پس انداز مالی بسیار زیاد خواهد بود. تنها اشکال سیستم این است که لوله های فاضلاب به اشعه ماوراء بنفش بسیار حساس هستند و اگر فرصت دارید، توصیه می کنیم اقداماتی را برای محافظت از پلاستیک در برابر نور خورشید انجام دهید، زیرا در غیر این صورت سیستم قادر به "زندگی" بیش از بیش از آن نخواهد بود. 5 سال.

همسایگان سیل زده، بوی بد در آپارتمان، آب ایستاده در وان - همه اینها می تواند نتیجه انتخاب نادرست لوله های فاضلاب و نصب نامناسب باشد. شما باید دریابید که چگونه از این امر جلوگیری کنید.

انواع لوله های فاضلاب

لوله های PP خاکستری برای فاضلاب داخلی استفاده می شود

سه ماده اصلی وجود دارد که لوله های تخلیه فاضلاب از آنها ساخته می شود: چدن، سرامیک، پلاستیک. از دو ماده اول برای ساخت رایزرها استفاده می شود. پلاستیک ماده مدرن تری است. دارای معایبی است: مقاومت در برابر حرارت بدتر و خواص عایق صدا. با این حال، پلیمرها با دوام، قابلیت اطمینان، هزینه کم و سهولت نصب با کیفیت بالا مشخص می شوند.

در عمل از دو نوع اصلی پلاستیک استفاده می شود: پلی پروپیلن و پلی اتیلن. پلی پروپیلن مقاومت حرارتی بالایی دارد و می توان از آن در خانه هایی با زهکشی آب گرم استفاده کرد. پلی اتیلن برای سیستم های فاضلاب خارجی که در زیر زمین قرار می گیرند مناسب است.

ابعاد و طراحی

اتصال سوکت

لوله ها با قطر خارجی، طول و ضخامت دیواره متمایز می شوند. قطر برای انتخاب اتصالات استفاده می شود. ضخامت دیوار یک پارامتر کمتر مهم است. مطابق با پروژه فاضلاب، مشخصاتی تهیه می شود: چه تعداد و چه نوع لوله برای تاسیسات مورد نیاز است، چه تعداد اتصال دهنده و واشر برای آنها، گیره ها و سایر اجزا مورد نیاز است.

بر اساس نیازهای یک خانواده، هنگام گذاشتن یک شبکه زهکشی معمولی، از قطرهای 40 و 50 میلی متر و برای شستشوی توالت ها و رایزرهای تخمگذار - 110 میلی متر استفاده می شود. 40 میلی متر فقط برای اتصال جداگانه ماشین لباسشویی یا ماشین ظرفشویی مناسب است، 50 میلی متر - برای همه موارد دیگر. چنین قطرهایی به شما این امکان را می دهد که به راحتی زهکشی را با یک کابل لوله کشی تمیز کنید.

لوله ها می توانند طراحی مستقیم یا سوکتی داشته باشند. خطوط مستقیم با استفاده از اتصالات در طول به هم متصل می شوند. اتصالات شعله ور مورد نیاز نیست - شما می توانید یک سیستم با هر طولی را بدون استفاده از اتصال دهنده دریافت کنید.

شیلنگ های صاف معمولاً در هنگام کشیدن سیم کشی افقی استفاده می شود، شیلنگ های زنگوله برای نصب رایزر استفاده می شود. راه راه نیز استفاده می شود. استفاده از آن برای اتصال سینک و لوازم خانگی راحت است.

عناصر اتصال

انواع اتصالات

هنگام گذاشتن یک خط لوله بدون سوکت، اتصالات اتصالات مختلفی مورد نیاز است:

• جاروها؛
• سه راهی و صلیب؛
• مربع؛
• خم می شود؛
• ممیزی ها؛
• آداپتورها

مربع ها با افزایش 15 درجه، معمولاً از زوایای 45 درجه یافت می شوند. انجام چرخش 90 درجه توصیه نمی شود، زیرا احتمال انسداد را افزایش می دهد. آنها همچنین سعی می کنند خم ها را نه مستقیم، بلکه در 45 درجه نصب کنند، با در نظر گرفتن امکان تمیز کردن از طریق سوراخ در لوله کشی، جریان از خم باید در امتداد جریان در لوله اصلی وارد شود. اصلاحات را می توان در سایر اتصالات تعبیه کرد. آداپتورها نامتقارن هستند - سوراخ کوچکتر هنگام نصب طولی باید بالاتر باشد.

تمام عناصر اتصال دارای مهر و موم واشر هستند که محکم بودن را تضمین می کند. آنها باید دقیقاً با قطر لوله و نوع اتصالات مطابقت داشته باشند.

نصب لوله های فاضلاب داخلی

نمونه ای از سیم کشی فاضلاب

قبل از شروع نصب، باید یک پروژه در دست داشته باشید. مطابق با محل نصب وسایل لوله کشی، طراحی اتاق و محل رایزرهای اصلی خانه انجام می شود. می توانید پروژه ای را از متخصصان با مجوز و تجربه سفارش دهید ، اما برای یک خانه خصوصی می توانید خودتان این کار را انجام دهید - یک نقشه و مشخصات برای آن تهیه کنید.

دو قانون اساسی برای نصب وجود دارد: اطمینان از شیب حداقل 1٪ و نصب بدون باریک کردن قطر. در عمل 2% با حاشیه می گیرند اما نه بیشتر. نصب بدون باریک کردن قطر به این معنی است که می توان از یک شبکه 50 میلی متری به یک شبکه 50 یا 110 میلی متری دیگر خارج شد، اما نه به یک شبکه 40 میلی متری.

لوله ها مطابق نقشه گذاشته می شوند و روی دیوارها و کف علامت گذاری می شوند. همه چیز باید با گیره ها، تکیه گاه های قابل تنظیم و پایه محکم شود. هر متر را ببندید، اما حداقل دو نقطه در هر بخش. دسترسی به بازرسی ها باید تضمین شود و تمیز کردن با کابل باید در نظر گرفته شود. فقط یک پمپ فشار در یک خط مجاز است، یعنی ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی باید ورودی های متفاوتی به رایزر داشته باشند.

سیفون ها باید زیر سینک ها نصب شوند یا آب بند های ساخته شده از لوله های راه راه نصب شوند تا از نفوذ بو به داخل اتاق جلوگیری شود.

از کاتر غلتکی مخصوص استفاده کنید. محل برش با فایل تمیز می شود و پخ سرب با آن ساخته می شود. پس از روغن کاری واشرهای مفصلی با وازلین، لوله را داخل آنها قرار دهید و آنها را مطابق با علامت گذاری در گیره های از پیش نصب شده محکم کنید. برخی از انواع اتصالات توالت نیاز به استفاده اضافی از درزگیر سیلیکونی دارند. در مرحله آخر، آب را روشن کرده و تمام اتصالات را از نظر نشتی بررسی کنید.

هر صاحب خانه باید بداند که سیستم تخلیه سینک چگونه کار می کند. این به شما امکان می دهد خودتان آن را جدا کنید و تعمیرات پیشگیرانه را انجام دهید. به همان اندازه مهم انتخاب صحیح اتصالات است. از این گذشته ، کیفیت آن بر عمر خدمات کلیه تجهیزات لوله کشی تأثیر می گذارد. چه تفاوت هایی را باید در نظر گرفت؟

زهکشی چگونه کار می کند؟

لوله تخلیه آب از سینک قسمتی است که ورودی فاضلاب و سوراخ تخلیه در پایین کاسه را به هم وصل می کند. این یک عنصر اجباری است که نصب آن هنگام نصب حمام، سینک یا دوش انجام می شود. این یک سازه منحنی پیش ساخته است که از عناصر زیر تشکیل شده است:

• لوله اگزوز؛
• بدنه یا شیشه؛
• سرآستین و مهر و موم ساخته شده از لاستیک یا پلاستیک؛
• شبکه فلزی محافظ برای سوراخ تخلیه؛
• پیچ ثابت؛
• آجیل پلاستیکی

آلو با سرریز نیز وجود دارد. آنها با وجود یک سوراخ تخلیه اضافی که در بالای سوراخ اصلی قرار دارد با موارد معمولی متفاوت هستند. توسط موجدار به بدنه سیفون متصل می شود. سرریز از سرریز شدن سینک و بیرون ریختن آب از کاسه جلوگیری می کند.

لوله تخلیه عملکردهای مختلفی را انجام می دهد. به عنوان مثال، انتقال به موقع و کارآمد آب کثیف از سینک به فاضلاب را تضمین می کند. همچنین ذرات ریز و مو را فیلتر می کند. علاوه بر این سیفون از ورود بوی نامطبوع فاضلاب به داخل اتاق جلوگیری می کند. قطعه به گونه ای طراحی شده است که یک مانع طبیعی آب (water seal) در آن تشکیل می شود.

انواع

بسته به شکل و پیکربندی، انواع بطری و لوله زهکش ها متمایز می شوند. دستگاه بطری وسیله ای است که در آن توسط دو سیلندر که در یکدیگر غوطه ور شده اند آب بند ایجاد می شود. ابتدا آب از لوله داخلی فلاسک سیفون عبور می کند. سپس وارد سامپ شده و از طریق شکاف بین سیلندرها به داخل لوله تخلیه بالا می رود. بعد - به فاضلاب.

سیستم های تخلیه لوله بدنه بطری مانندی ندارند. آنها از یک لوله منحنی به شکل حرف S یا U تشکیل شده اند. فشار آب به دلیل خمیدگی ها ایجاد می شود. چنین سازه هایی به ندرت مورد استفاده قرار می گیرند، زیرا آنها سامپ ندارند. مزیت نصب آسان است. لوله موجدار انعطاف پذیر می تواند هر شکلی داشته باشد.

بسته به محل، سینک های با زهکش مرکزی و جانبی متمایز می شوند. در حالت اول، سوراخ تخلیه در وسط ته کاسه قرار دارد. به لطف این، آب در سینک راکد نمی شود. عیب این چیدمان لوله تخلیه این است که نمی توانید مبلمان یا لوازم خانگی را زیر سینک نصب کنید.

در حالت دوم، زهکش در دیواره پشتی کاسه قرار دارد. راحت است زیرا بدنه سیفون را می توان به خارج از سینک منتقل کرد. سینک را می توان بالای کابینت یا ماشین لباسشویی نصب کرد. عیب: آب به طور کامل از کاسه تخلیه نمی شود. رسوبات رسوبات آهکی در پایین وسایل لوله کشی ایجاد می شود.

مواد تولیدی

مواد لوله تخلیه یک عامل مهم انتخاب است. بر عملکرد اتصالات و عمر مفید آن تأثیر می گذارد. متداول ترین آنها فلزات مختلف و آلیاژهای آنها - برنج، مس، چدن هستند. مزایا: استحکام، مقاومت در برابر مواد شوینده خانگی، دوام، ایمنی برای سلامتی. معایب: فقط برای ساخت زهکش های لوله ای مناسب است. محصولات دارای شکل سفت و سختی هستند که نصب آنها را دشوار می کند.

اخیراً آلو از پلیمرهای بادوام، سبک و ارزان ساخته شده است. تقریباً هر شکلی را می توان به آنها داد. با تشکر از این، طیف وسیعی از لوله ها بسیار گسترده است. محصولات در برابر خوردگی بسیار مقاوم هستند. معایب: عمر مفید بسیار کمتر از فلزی است. در صورت استفاده فعال از سینک ظرفشویی، لوله های پلاستیکی باید مرتباً تعویض شوند. مواد توسط محصولات خانگی تهاجمی خورده می شوند. کثیفی و آشغال روی راه راه می نشیند. همچنین نقطه ضعف اتصالات بین المان ها (به دلیل خاصیت ضد آب بودن کم پلاستیک) است.

ویژگی های انتخابی

عملکرد لوله های تخلیه بستگی به نحوه طراحی آنها، فشار آب از میکسر و لوازم خانگی (ماشین ظرفشویی، ماشین لباسشویی) دارد. هر چه حجم آب تخلیه شده بیشتر باشد، سطح مقطع خروجی ها و دستگاه بیشتر می شود. به عنوان مثال، اگر سینک در آشپزخانه نصب شده است، بهتر است قسمتی را با قطر لوله تخلیه 40 میلی متر انتخاب کنید. بقایای غذا از سیستم تخلیه عبور می کند. به تدریج آنها جمع می شوند و لوله ها را مسدود می کنند.

هنگام انتخاب لوله برای تخلیه آب از سینک، نوع، قطر و فشار آب آن را در نظر بگیرید.

هنگام انتخاب اتصالات، حتما کیفیت ساخت، کامل بودن، قابلیت اطمینان پیچ ها، مهره ها و واشرهای عرضه شده را ارزیابی کنید. اگر بودجه شما محدود است، به سراغ مدل پلاستیکی سفید استاندارد بروید. ارزان‌تر، نصب آسان‌تر و در عملکرد پایدار است.

مجموعه تخلیه

فرآیند اتصال زهکش به نوع طراحی سیفون بستگی دارد. الگوریتم کلی آن در زیر ارائه شده است.

• یک لوله تخلیه و یک توری با واشر به سوراخ تخلیه سینک ثابت می شود.
• قسمت اصلی سیفون مونتاژ می شود (اگر المنت از نوع شیشه ای باشد) و با پیچ به سینک متصل می شود. توسط یک کاف لاستیکی و یک مهره به لوله متصل می شود.
• یک لوله تخلیه و یک مهر و موم لاستیکی به سوکت فاضلاب وارد می شود.
• آب برای مدت کوتاهی تامین می شود. سفتی دستگاه و اتصالات آن بررسی می شود.

رفع انسداد مکانیکی

لوله تخلیه سینک ممکن است مسدود شود. برداشتن دوشاخه بستگی به نوع ساختار دارد. اگر زهکش از نوع شیشه ای باشد، در قسمت پایین آن درب وجود دارد. پیچ آن را باز کرده و با دست زباله ها را جدا کنید. اگر به صورت موجدار ساخته شده است، آن را از لوله فاضلاب خارج کرده و از گیره ها رها کرده و صاف کنید. در صورت لزوم، انسداد را با یک کابل یا میله چوبی فشار دهید. این کار را با دقت انجام دهید تا به راه راه آسیب نرسانید.

در صورتی که سیفون قابل جابجایی نباشد و یا در لوله های فاضلاب گرفتگی ایجاد شده باشد، به دو صورت مکانیکی و شیمیایی قابل رفع است. ساده ترین روش مکانیکی تمیز کردن با پیستون است. مقدار کمی آب در یک کاسه بریزید. باید سوراخ تخلیه را بپوشاند. سوراخ سرریز را وصل کنید. لامپ لاستیکی را روی زهکش قرار دهید و چندین حرکت فعال انجام دهید. اگر آب از بین نرفت، روش را تکرار کنید. پس از رفع گرفتگی، ظرف را با آب داغ پر کنید.

یک کابل لوله کشی به مقابله با ترافیک جدی کمک می کند. به ترتیب زیر عمل کنید: انتهای کابل را از طریق سوراخ تخلیه به داخل فاضلاب هدایت کنید. به آرامی آن را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید. مطمئن شوید که کابل در حین کار افتادگی یا پیچ خوردگی نداشته باشد. وقتی به ایستگاه رسیدید، چندین حرکت رفت و برگشت انجام دهید. او را نابود خواهد کرد. سپس کابل باید برداشته شود و با آب شسته شود.

رفع انسداد شیمیایی

اگر کابل لوله کشی وجود ندارد، انسداد را با روش شیمیایی برطرف کنید. فرمولاسیون های خاصی برای این کار وجود دارد. قبل از خرید محصول، مطمئن شوید که مناسب نوع لوله شما است. معروف ترین آنها "مول"، "تیرت"، "آقای عضله" و غیره هستند که هم به صورت پودر خشک و هم به صورت مایع تولید می شوند. اصل عملکرد آنها یکسان است.

لوله ها را به صورت زیر تمیز کنید: آب را از کاسه خارج کنید. محصول را در سوراخ تخلیه پر کرده یا بریزید. سینک را به مدت 1.5 تا 2 ساعت به همین صورت بگذارید. پس از مدت زمان مشخص شده، سینک را با مقدار کمی آب پر کنید. چندین رانش فعال با پیستون انجام دهید. پس از این دستکاری ها، آب به شکل قیف درآمده و وارد فاضلاب می شود. هنگام استفاده از مواد تهاجمی از دستکش استفاده کنید. از تماس با لباس یا پوست خودداری کنید. اگر این اتفاق افتاد، ناحیه آسیب دیده را با آب فراوان بشویید.

جلوگیری از انسداد

تعمیر و نگهداری سیستم تخلیه سینک به جلوگیری از انسداد بستگی دارد. شامل مراحلی است که در زیر توضیح داده شده است.

• عملیات حرارتی دوره ای لوله ها. برای این کار کافی است هفته ای 2 تا 3 بار یک ظرف آب داغ یا آب جوش را داخل سینک بریزید.
• از ورود مواد غذایی، مو و غیره به داخل سینک جلوگیری کنید.
• انتخاب صحیح قطر لوله فاضلاب مقادیر بهینه حداقل 40-50 میلی متر است.

لوله های تخلیه آب از سینک انواع مختلفی دارند و ممکن است شامل یک سیفون با طراحی پیچیده باشند. در همه موارد، اصل اتصال و نگهداری بیشتر یکسان است. هنگام انتخاب اتصالات، فقط به مواد با کیفیت - فلز، پلاستیک اولویت دهید. انطباق بخش های لوله را به دقت بررسی کنید، از واشرهای لاستیکی و درزگیرها استفاده کنید. انسدادهای جزئی را به موقع برطرف کنید. یک پیستون، کابل لوله کشی و مواد شیمیایی به شما در این امر کمک می کند. اگر گرفتگی در عمق لوله های فاضلاب ایجاد شده است، از متخصص کمک بگیرید.