نمودار فانوس دوران. چگونه یک چراغ قوه LED شکسته را تعمیر کنیم. چرا چراغ قوه ها می شکند؟

تقدیم به تمام کسانی که دارای چراغ های LED مشابه هستند.
یک مشکل معمولی در مورد دومی باتری 4 ولتی اسید سرب (AGM) است که "ناگهان" کار نمی کند.
اخیراً یک بررسی با راه حلی برای یک مشکل مشابه وجود دارد. .
من مسیر کمی متفاوت را انتخاب کردم، بعداً مشخص می شود که چرا.

ابتدا کمی در مورد فانوس ها:

چراغ قوه های مقرون به صرفه با اندازه های مناسب و ویژگی های متوسط. اما همچنان خرید و استفاده می شوند. این چراغ قوه حاوی ال ای دی های 3-5 میلی متری بسیار روشن است.

LED ها معمولاً به صورت موازی و از طریق مقاومت های محدود کننده جریان متصل می شوند.

قلب چراغ قوه یک باتری سرب اسید (AGM) با ظرفیت حداکثر 4.5Ah است.

بی تکلف بودن باتری را می توان یک نکته مثبت دانست. امکان شارژ مجدد در هر زمان و کارکرد در دمای زیر صفر. آخرین نکته در اصلاح من در نظر گرفته نشده است، زیرا عملکرد چراغ قوه در دمای منفی قابل توجهی برنامه ریزی نشده است.

با نگاهی به آینده، می گویم که بازسازی فانوس حدود 2 ساعت طول کشید.

چراغ قوه را باز کنید و باتری مرده را بردارید:

برای شروع، من مصرف جریان را در ولتاژ باتری 3.84 ولت اندازه گیری کردم:

مقاومت ها به صورت سری با LED ها نصب می شوند تا جریان را محدود کنند. با توجه به تغییر ولتاژ چراغ قوه امکان کاهش مقاومت مقاومت ها وجود داشت اما من این کار را نکردم. روشنایی کمی کاهش یافته است، شما می توانید با آن زندگی کنید، و زمان بر است.
در ولتاژ 4.2 ولت، جریان از 1 آمپر تجاوز کرد. این نقطه شروع در حل مشکل شد. نیازی به استفاده از کیت پاوربانک ارزان قیمت به دلیل عدم توانایی این کیت در تولید جریان مورد نیاز نیست.

راه حل در سطح بود:
دو گزینه برد، یکی با حفاظت در برابر تخلیه بیش از حد، دیگری بدون حفاظت:

کمی در مورد تابلوها کنترلر یکی از رایج ترین TP4056 است. من از یک برد مشابه استفاده کردم. مستندات کنترلر این کنترلر جریان شارژ تا 1 آمپر را فراهم می کند، بنابراین می توانید زمان شارژ باتری را تقریباً محاسبه کنید.
اینکه کدام برد در چراغ قوه خود استفاده کنید بستگی به نوع عناصر 18650 استفاده شده دارد. اگر محافظ تخلیه بیش از حد وجود دارد، صفحه سمت راست. در غیر این صورت، می توانید عملکرد محافظت از باتری را به برد اختصاص دهید، که این کار را بسیار عالی انجام می دهد. بردها با وجود قطعات اضافی با یکدیگر متفاوت هستند، مانند یک کنترل کننده تخلیه DW01 و یک سوئیچ برق 8205 (ترانزیستور اثر میدان دوگانه) برای جدا کردن باتری از بار در زمان مناسب یا محافظت از آن در برابر شارژ بیش از حد.

فضای زیادی در داخل وجود دارد، شما می توانید حداقل یک دوجین باتری نصب کنید، اما برای آزمایش به یک باتری بسنده کردم.

دومی از باتری لپ تاپ قدیمی خارج شد و روی شارژر IMAX B6 آزمایش شد:

با جریان تخلیه 1 آمپر، ظرفیت باقیمانده 1400 میلی آمپر ساعت است. این برای حدود یک ساعت و نیم کار مداوم چراغ قوه کافی است.

بیایید سعی کنیم باتری را به برد وصل کنیم:

سیم های باتری باید با دقت و بدون گرم شدن بیش از حد باتری لحیم شوند. اگر مطمئن نیستید، می توانید از نگهدارنده باتری استفاده کنید.

همچنین توصیه می شود تفاوت رنگ شلوار را رعایت کنید و از سیم هایی با رنگ های مختلف برای اتصال برق استفاده کنید.

ما برد را از طریق یک کابل میکرو USB به منبع تغذیه وصل می کنیم:

LED قرمز روشن می شود و شارژ شروع می شود.

حالا باید برد کنترلر شارژ را در چراغ قوه نصب کنید. هیچ بست خاصی وجود ندارد، بنابراین ما با استفاده از ابرچسب مورد علاقه همه، یک مزرعه جمعی درست می کنیم.

چسباندن انگشتان دست حداقل یک بار وظیفه مقدس هر کسی است که از آن استفاده کرده است.

ما یک براکت از یک صفحه فلزی مناسب می سازیم (یک عنصر از مجموعه ساخت و ساز فلزی کودکان این کار را انجام می دهد).

برای جلوگیری از اتصال کوتاه، از مواد عایق استفاده می کنیم. من از یک لوله هیت شرینک استفاده کردم.

برد را با اتصال سیم‌هایی که قبلاً به باتری سرب می‌رفتند، محکم کردم:

از بیرون به این شکل به نظر می رسد:

ایرادهای کوچکی در کناره های کانکتور قابل مشاهده است. آنها به شرح زیر اصلاح می شوند: سوراخ یا ترک با جوش شیرین و سپس 1-2 قطره سوپرچسب پر می شود. چسب فورا سفت می شود. پس از 30 ثانیه، می توانید از یک فایل برای پردازش سطح استفاده کنید.
ما باتری را با استفاده از هر روش موجود ایمن می کنیم. من از درزگیر استفاده کردم، برخی افراد تفنگ چسب را ترجیح می دهند.
سوراخ رابط شارژ بعداً با درپوش لاستیکی پوشانده می شود.

ما جمع آوری و فعال می کنیم:

آثار.
به روز رسانی:اگر قصد دارید چندین باتری را به صورت موازی وصل کنید، قبل از اتصال، برای جلوگیری از آسیب به دومی، لازم است تمام باتری ها را به یک EMF (ولتاژ ساده) برسانید.

نتیجه گیری:هزینه های پولی تقریباً 100 روبل و 2 ساعت زمان است. من باتری را در نظر نمی‌گیرم؛ من از یک باتری نیمه جان با مقاومت داخلی بالا استفاده کردم. یک چراغ قوه کار میگیرم رویه‌هایی که توضیح می‌دهم نوشدارویی نیستند؛ گزینه‌های دیگری برای اصلاح چراغ قوه وجود دارد. من نشانی از روند شارژ/آمادگی روی کیس نشان ندادم. درخشش LED آبی/قرمز از طریق محفظه قابل مشاهده است.
به هر حال، برد می تواند هر کانکتور mini یا micro USB را که دوست دارید داشته باشد. همه چیز به در دسترس بودن کابل های لازم بستگی دارد. در میان چیزهای دیگر، ما هنوز یک منبع تغذیه برای شارژ باتری سرب اسیدی در دسترس داریم - وصل کردن آن در جایی مفید خواهد بود.

طرفداران:
سبک کار کردن، وزن سبک تر (اگرچه این یک واقعیت ناچیز است). اگر شارژر USB یا رایانه دارید، می‌توانید در هر مکان قابل دسترسی شارژ کنید.
معایب:
باتری از یخ زدگی می ترسد، روشنایی آن در مقایسه با نسخه کارخانه کمتر است (حدود 10-15٪). در پایان ترشح، روشنایی به طور قابل توجهی به چشم کاهش می یابد. برای حل این مشکل، می توانید یک باتری بزرگتر (یا چند) نصب کنید.

ظهر به همه خوانندگان و طرفداران وب سایت Radioschema بخیر! امروز می خواهم شما را با یکی دیگر از اصلاحات فانوس چینی آشنا کنم.

یک بار یک جعبه پلاستیکی با اندازه چشمگیر از یک چراغ قوه چینی از یک شرکت ناشناس کاملاً رایگان دریافت کردم. تصمیم گرفتم که اگر به کارم آمد، کاری انجام دهم. پس از جدا کردن آن، داخل یک باتری کاملاً مرده یک سازنده ناشناس یافتم، حتی یک کتیبه روی آن وجود نداشت. همچنین هیچ عنصر ساطع کننده نور وجود نداشت. خوب، آن را به زمان های بهتر موکول کردم.

جایگزینی باتری

متعاقباً یک باتری 6 ولتی 4.5 A/h با اندازه مشابه خریداری شد. درست است ، اندازه آن کمی بزرگتر بود ، بنابراین بدنه باید همانطور که می گویند "با یک فایل اصلاح شود".

مشخصاً نوعی لامپ رشته ای در بالای فانوس وجود داشت. پس از کمی گشتن در مغز و چشمانم، متوجه شدم که به جای دومی، یک لنز LED یک وات به خوبی جا می شود. که به کمک همین فایل با موفقیت در این حفره تکنولوژیک به همراه همان ال ای دی جای می گیرند. و متعاقباً دو قطعه پروفیل آلومینیومی از درهای کشویی مبلمان به عنوان رادیاتور روی آن چسبانده شد. در ابتدا می خواستم یک LED سه وات را در آنجا قرار دهم، اما تجربه استفاده از چنین دیودهایی می گفت که رادیاتور بداهه من فضای خنک کننده کافی ندارد (و رادیاتور بزرگتر داخل چراغ قوه قرار نمی گیرد)، بنابراین تصمیم گرفتم با آن کار کنم. یک دیود یک وات

من می خواستم LED را با استفاده از . اما سپس با شارژر ماشینی برای تلفن روبرو شدم، همانطور که معلوم شد، که بر روی آنالوگ چینی همان MC34063 ساخته شده بود، زیرا مدار یک به یک منطبق بود. تصمیم گرفتم این برد را به عنوان پایه در نظر بگیرم، کانکتور USB را از لحیم خارج کردم و تقسیم کننده ولتاژ را با یک صاف کننده چند چرخشی جایگزین کردم. من جریان را روی 270 میلی آمپر تنظیم کردم (در حالی که دیود برای 350 میلی آمپر طراحی شده است - ذخیره ای وجود خواهد داشت). شدت نور برای روشن کردن فضای 15-20 متری در شب کافی است.

نصب ال ای دی

علاوه بر این، در قسمت پایین، به احتمال زیاد، نوعی لامپ فلورسنت وجود داشت. که با برجستگی های مشخصه روی رفلکتور مشخص می شود. بدون معطلی، تصمیم گرفتم LED هایی را که اخیراً از چین آمده بودند، در آنجا نصب کنم:

همه چیز خیلی ساده انجام شد. محل قرارگیری ال ای دی ها را روی کاغذ شطرنجی مشخص کردم، آنها را با چسب کاغذی به رفلکتور چسباندم و با مته میلیمتری سوراخ هایی برای سرب ها ایجاد کردم. کاغذ را برداشتم، رفلکتور را با پارچه ای تمیز کردم تا چسب پاک شود، ال ای دی ها را وارد کردم و پاها را خم کردم. از آنجایی که نمی خواستم درایور را مجسمه سازی کنم، تصمیم گرفتم خودم را به مقاومت محدود کنم. من همه LED ها را به صورت موازی وصل کردم و روی هر LED یک مقاومت 180 اهم قرار دادم؛ برای این کار از مقاومت های SMD استفاده کردم که مستقیماً در پلاستیک ذوب کردم، زیرا باتری خیلی بزرگ بود و به سادگی جایی برای عناصر سربی وجود نداشت. .

کلید پاور در بالای دسته قرار دارد و دارای سه موقعیت ثابت است. در موقعیت وسط همه چیز خاموش است، در عقب ترین حالت، قسمت پایین چراغ قوه روشن است، نور پراکنده می دهد. و در موقعیت شدید رو به جلو، قسمت بالایی روشن می شود و یک پرتو نور با جهت باریک تولید می کند، به علاوه قسمت پایینی از طریق یک دیود لحیم شده به سوئیچ به آن انرژی می دهد.

نشانگر ولتاژ

سپس این ایده مطرح شد که نشانی از شارژ باتری ارائه شود. توی اینترنت سرچ کردم این جدول رو پیدا کردم:

از آنجایی که باتری من 6 ولت است، اعداد در ستون "ولتاژ" باید بر دو تقسیم شوند. تصمیم گرفتم یک نشانگر روی ریزمدار LM324 بسازم که یک تقویت کننده عملیاتی چهارگانه (op-amp) است. از آنجایی که قبلاً مدار مشابهی را برای نشان دادن نور یک فلزیاب لحیم کرده بودم، یک علامت برایم باقی ماند که بعداً باید کمی اصلاح می شد. برای نمایش اطلاعات در مورد وضعیت باتری، من چهار مقدار (با توجه به تعداد آپ امپ) گرفتم - 20٪، 40٪، 60٪ و 80٪. من مجبور شدم نصف روز را صرف محاسبه تقسیم کننده ولتاژ کنم، حتی یک جدول مخصوص برای این کار در اکسل ایجاد کردم تا محاسبه راحت تر شود.

دکمه روشن کردن نشانگر روی بدنه زیر دسته قرار دارد؛ با فشار دادن آن، تعداد LED های مربوط به شارژ روشن می شود. اگر یکی روشن است، 20٪، اگر همه، 80٪ یا بیشتر.

پاور بانک

عملکرد بعدی چراغ قوه من قابلیت شارژ دستگاه های تلفن همراه بود. از آنجایی که باتری ظرفیت خوبی دارد، کاملاً توانمند است.

مدت ها به این فکر می کردم که چگونه سطوح ولتاژ باتری و تلفن همراه را هماهنگ کنم. اول میخواستم همون مبدل رو روی MC34063 بسازم به دلیل اختلاف ولتاژ کم جا نیفتاد.گزینه ای برای نصب LM7805 وجود داشت ولی باز هم به همین دلیل مناسب نبود. در نتیجه، پس از صحبت با دوستان آماتور رادیویی خود در انجمن ما (که از آنها بسیار تشکر می کنم!) به این نتیجه رسیدم که می توانید از یک مقاومت معمولی استفاده کنید که جریان را محدود می کند و با دستکاری های ساده با قانون اهم، این عنصر محاسبه شد. معلوم شد 3 اهم 1 وات.

نشانگر شارژ

در مرحله بعد، قرار است چراغ قوه را با نصب پنل خورشیدی در سطح جانبی بدنه برای شارژ مداوم باتری مدرن‌سازی کنیم. به هر حال، بیشتر اوقات چراغ قوه خاموش است. شما چنین نیروگاه کوچک قابل حمل و مستقلی خواهید داشت. برای شارژ موبایل و روشنایی. در این یادداشت شاد، اجازه دهید مرخصی بگیرم، دوباره شما را در صفحات سایت ببینم! نویسنده - Temych (Artem Bogatyr)

در مورد مقاله نحوه بهبود فانوس چینی بحث کنید

مدار چراغ قوه با باتری

من به عنوان یک مکانیک رادیو به ساده ترین وسایل الکترونیکی علاقه مند هستم. این بار در مورد چراغ قوه با باتری صحبت خواهیم کرد.

در اینجا نمودار یک چراغ قوه با باتری است.

چراغ قوه از دو قسمت تشکیل شده است. در یک قسمت باتری و شارژر اصلی و در قسمت دیگر کلید و لامپ رشته ای وجود دارد. برای شارژ باتری، یک قسمت از چراغ قوه از سر (محل لامپ و سوئیچ) جدا شده و به شبکه 220 ولت وصل می شود.

عکس یک رابط آداپتور را نشان می دهد که باتری و سوئیچ را به لامپ رشته ای متصل می کند.

طراحی چنین چراغ قوه ای بسیار ساده است. برای شارژ باتری سرب اسیدی G1 با ظرفیت 1 A/h (1 آمپر ساعت) و ولتاژ 4 ولت، از مداری با خازن خاموش کننده C1 استفاده می شود. بیشتر ولتاژ شبکه 220 ولت روی آن افت می کند. سپس ولتاژ متناوب پس از خازن خاموش کننده توسط یک پل دیودی با استفاده از دیودهای VD1 - VD4 (1N4001) اصلاح می شود.

برای صاف کردن امواج، یک خازن الکترولیتی C2 بعد از پل دیودی نصب می شود. بار برای کل این یکسو کننده باتری G1 است. اگر آن را خاموش کنید، خروجی یکسو کننده ولتاژی در حدود 300 ولت خواهد داشت، اگرچه وقتی باتری وصل می شود، ولتاژ خروجی آن 4 - 4.5 ولت است.

شایان ذکر است که مدار با خازن میرایی (بالاست) ساده است، اما کاملا خطرناک است. واقعیت این است که چنین مداری به صورت گالوانیکی از شبکه 220 ولت جدا نشده است. هنگام استفاده از ترانسفورماتور، مدار از نظر الکتریکی ایمن تر می شود، اما به دلیل هزینه بالای این قطعه، از مداری با خازن خاموش کننده استفاده می شود.

دیود VD5 ضروری است تا زمانی که مدار از شبکه جدا می شود، باتری از طریق مدار یکسو کننده و نشانگر LED قرمز HL1 و مقاومت R2 تخلیه نشود. اما لامپ رشته ای EL1 (یا مدار LED) فقط از طریق کلید SA1 به باتری متصل می شود. به نظر می رسد که دیود VD5 به عنوان نوعی مانع عمل می کند که جریان را از یکسو کننده اصلی به باتری منتقل می کند، اما نه به عقب. این یک دفاع ساده است. همچنین شایان ذکر است که بخش کوچکی از ولتاژ اصلاح شده در دیود VD5 از بین می رود - به دلیل افت ولتاژ در سراسر دیود هنگام اتصال مستقیم ( V F). بین 0.5 - 0.7 ولت است.

در مورد باتری هم یه چیزی بگم. همانطور که گفته شد، اسید سرب مهر و موم شده (Pb) است. شامل دو سلول 2 ولتی است که به صورت سری به هم متصل شده اند. یعنی باتری همانطور که می گویند از 2 قوطی تشکیل شده است.

باتری نشان می دهد که حداکثر جریان شارژ 0.5 آمپر است. اگرچه برای باتری های سرب سرب توصیه می شود جریان شارژ را به 0.1 ظرفیت آن محدود کنید. آن ها برای این باتری، بهترین جریان شارژ 100 میلی آمپر (0.1 آمپر) خواهد بود.

مشکلات معمول چراغ قوه های باتری دار عبارتند از:

خرابی عناصر یکسو کننده شبکه (دیودها، خازن الکترولیتی، مقاومت در مدار نشانگر)؛

خرابی دکمه سوئیچ (به راحتی توسط هر دکمه گیر یا کلید راکر مناسب تعمیر می شود).

تخریب باتری (پیری)؛

کانکتورهای تماسی فرسوده

امروز ما در مورد نحوه تعمیر چراغ قوه LED چینی خود صحبت خواهیم کرد. ما همچنین دستورالعمل هایی را برای تعمیر چراغ های LED با دستان خود با عکس ها و فیلم های بصری در نظر خواهیم گرفت

همانطور که می بینید، این طرح ساده است. عناصر اصلی: خازن محدود کننده جریان، پل دیود یکسو کننده با چهار دیود، باتری، سوئیچ، LED های فوق العاده روشن، LED برای نشان دادن شارژ باتری چراغ قوه.

خوب، اکنون، به ترتیب، در مورد هدف همه عناصر در چراغ قوه.

خازن محدود کننده جریان برای محدود کردن جریان شارژ باتری طراحی شده است. ظرفیت آن برای هر نوع چراغ قوه ممکن است متفاوت باشد. از خازن میکای غیر قطبی استفاده می شود. ولتاژ کار باید حداقل 250 ولت باشد. در مدار باید همانطور که نشان داده شده است با یک مقاومت دور زد. پس از اینکه چراغ قوه را از پریز شارژ خارج کردید، خازن را تخلیه می کند. در غیر این صورت ممکن است در صورت لمس اشتباهی پایانه های برق 220 ولت چراغ قوه دچار برق گرفتگی شوید. مقاومت این مقاومت باید حداقل 500 کیلو اهم باشد.

پل یکسو کننده بر روی دیودهای سیلیکونی با ولتاژ معکوس حداقل 300 ولت مونتاژ می شود.

برای نشان دادن شارژ باتری چراغ قوه از یک LED ساده قرمز یا سبز استفاده می شود. به طور موازی به یکی از دیودهای پل یکسو کننده متصل می شود. درست است، در نمودار فراموش کردم که مقاومت متصل به سری با این LED را نشان دهم.

صحبت در مورد سایر عناصر منطقی نیست، به هر حال همه چیز باید روشن باشد.

توجه شما را به نکات اصلی تعمیر چراغ قوه LED جلب می کنم. بیایید به عیوب اصلی و نحوه رفع آنها نگاه کنیم.

1. چراغ قوه دیگر نمی درخشد. در اینجا گزینه های زیادی وجود ندارد. دلیل ممکن است خرابی LED های فوق روشن باشد. مثلاً در مورد زیر این اتفاق می‌افتد. شما چراغ قوه را روشن کردید و به اشتباه سوئیچ را روشن کردید. در این حالت، یک جهش شدید در جریان اتفاق می افتد و ممکن است یک یا چند دیود از پل یکسو کننده شکسته شود. و در پشت آنها، خازن ممکن است نتواند آن را تحمل کند و کوتاه شود. ولتاژ باتری به شدت افزایش می یابد و LED ها از کار می افتند. بنابراین، به هیچ عنوان چراغ قوه را هنگام شارژ روشن نکنید، مگر اینکه بخواهید آن را دور بیندازید.

2. چراغ قوه روشن نمی شود. خوب، در اینجا باید سوئیچ را بررسی کنید.

3. چراغ قوه خیلی سریع تخلیه می شود. اگر چراغ قوه شما "تجربه" است، به احتمال زیاد باتری به عمر مفید خود رسیده است. اگر به طور فعال از چراغ قوه استفاده می کنید، پس از یک سال استفاده، باتری دیگر دوام نمی آورد.

مشکل 1: چراغ قوه LED هنگام کار روشن نمی شود یا سوسو نمی زند

به عنوان یک قاعده، این دلیل تماس ضعیف است. ساده ترین راه برای درمان آن این است که تمام نخ ها را محکم ببندید.
اگر چراغ قوه اصلا کار نمی کند، با بررسی باتری شروع کنید. ممکن است تخلیه یا آسیب دیده باشد.

درب پشت چراغ قوه را باز کرده و با استفاده از پیچ گوشتی محفظه را به قطب منفی باتری وصل کنید. اگر چراغ قوه روشن شد، مشکل در ماژول دکمه است.

90٪ از دکمه های تمام چراغ های LED طبق یک طرح ساخته شده اند:
بدنه دکمه از آلومینیوم با نخ ساخته شده است، یک کلاهک لاستیکی در آنجا قرار داده شده است، سپس خود ماژول دکمه و یک حلقه فشار برای تماس با بدنه.

این مشکل اغلب با یک حلقه گیره شل حل می شود.
برای رفع این مشکل کافی است انبردست های گرد با نوک های نازک یا قیچی های نازک که باید مانند عکس در سوراخ ها فرو رفته و در جهت عقربه های ساعت بچرخانید پیدا کنید.

اگر حلقه حرکت کند، مشکل برطرف می شود. اگر حلقه در جای خود بماند، مشکل در تماس ماژول دکمه با بدنه است. حلقه گیره را در خلاف جهت عقربه های ساعت باز کنید و ماژول دکمه را بیرون بکشید.
تماس ضعیف اغلب به دلیل اکسید شدن سطح آلومینیومی حلقه یا حاشیه روی برد مدار چاپی رخ می دهد (با فلش نشان داده شده است)

به سادگی این سطوح را با الکل پاک کنید و عملکرد آن بازسازی خواهد شد.

ماژول های دکمه ها متفاوت هستند. برخی از آنها از طریق برد مدار چاپی تماس دارند، برخی دیگر از طریق گلبرگ های جانبی با بدنه چراغ قوه تماس دارند.
فقط این گلبرگ را به طرفین خم کنید تا تماس محکم تر شود.
یا می توانید از قلع لحیم کاری درست کنید تا سطح ضخیم تر شود و تماس بهتر فشرده شود.
همه چراغ های LED اساسا یکسان هستند

به علاوه از طریق تماس مثبت باتری به مرکز ماژول LED می رود.
نگاتیو از بدن عبور می کند و با یک دکمه بسته می شود.

بهتر است سفتی ماژول LED داخل محفظه را بررسی کنید. این نیز یک مشکل رایج در چراغ های LED است.

با استفاده از انبردست یا انبردست دماغه گرد، ماژول را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا متوقف شود. مراقب باشید، آسیب رساندن به LED در این مرحله آسان است.
این اقدامات باید برای بازیابی عملکرد چراغ قوه LED کاملاً کافی باشد.

وقتی چراغ قوه کار می کند و حالت ها تغییر می کنند، بدتر است، اما پرتو بسیار کم نور است، یا چراغ قوه اصلا کار نمی کند و بوی سوختگی در داخل است.

مشکل 2. چراغ قوه خوب کار می کند، اما کم نور است یا اصلا کار نمی کند و بوی سوزش داخل آن می آید.

به احتمال زیاد راننده از کار افتاده است.
درایور یک مدار الکترونیکی روی ترانزیستورها است که حالت های چراغ قوه را کنترل می کند و همچنین مسئول یک سطح ولتاژ ثابت بدون توجه به تخلیه باتری است.

باید درایور سوخته و لحیم کاری را در درایور جدید لحیم کنید یا LED را مستقیماً به باتری وصل کنید. در این حالت، تمام حالت ها را از دست می دهید و تنها با حداکثر یک باقی می مانند.

گاهی اوقات (بسیار کمتر) LED از کار می افتد.
شما می توانید این را خیلی ساده بررسی کنید. ولتاژ 4.2 V/ را به پدهای تماس LED اعمال کنید. نکته اصلی این است که قطبیت را اشتباه نگیرید. اگر LED به شدت روشن شود، درایور از کار افتاده است، اگر برعکس، باید یک LED جدید سفارش دهید.

ماژول را با LED از محفظه باز کنید.
ماژول ها متفاوت هستند، اما به عنوان یک قاعده، آنها از مس یا برنج و

ضعیف ترین نقطه این گونه چراغ قوه ها دکمه است. تماس های آن اکسید می شود، در نتیجه چراغ قوه شروع به تاریک شدن می کند و سپس ممکن است به طور کلی روشن نشود.
اولین علامت این است که یک چراغ قوه با باتری معمولی کم نور می درخشد، اما اگر چند بار روی دکمه کلیک کنید، روشنایی آن افزایش می یابد.

ساده ترین راه برای درخشش چنین فانوس این است که موارد زیر را انجام دهید:

1. یک سیم رشته نازک بردارید و یک رشته را قطع کنید.
2. سیم ها را روی فنر می پیچیم.
3. سیم را خم می کنیم تا باتری نشکند. سیم باید کمی بیرون بزند
بالای قسمت پیچشی چراغ قوه
4. محکم بپیچانید. سیم اضافی را می شکنیم (پاره می کنیم).
در نتیجه، سیم تماس خوبی با قسمت منفی باتری و چراغ قوه برقرار می کند
با روشنایی مناسب می درخشد. البته این دکمه دیگر برای چنین تعمیراتی در دسترس نیست، بنابراین
روشن و خاموش کردن چراغ قوه با چرخاندن قسمت سر انجام می شود.
پسر چینی من چند ماه اینجوری کار کرد. اگر نیاز به تعویض باتری دارید، پشت چراغ قوه
نباید لمس شود سرمان را برمی گردانیم.

بازیابی عملکرد دکمه.

1. از یک مته 2 میلی متری برای ایجاد چند سوراخ به عمق 2-3 میلی متر استفاده کنید.
2. حالا می توانید با استفاده از موچین، محفظه را با دکمه باز کنید.
3. دکمه را بردارید.
4. دکمه بدون چسب یا چفت مونتاژ می شود، بنابراین می توان آن را به راحتی با یک چاقوی لوازم التحریر جدا کرد.
عکس نشان می دهد که کنتاکت متحرک اکسید شده است (یک چیز گرد در مرکز که شبیه یک دکمه است).
شما می توانید آن را با یک پاک کن یا کاغذ سنباده خوب تمیز کنید و دکمه را دوباره کنار هم قرار دهید، اما من تصمیم گرفتم علاوه بر این، هم این قسمت و هم کنتاکت های ثابت را قلع کنم.

1. با سمباده ریز تمیز کنید.
2. یک لایه نازک به قسمت هایی که با رنگ قرمز مشخص شده اند بمالید. ما شار را با الکل پاک می کنیم،
مونتاژ دکمه
3. برای افزایش قابلیت اطمینان، یک فنر را به قسمت پایین دکمه لحیم کردم.
4. همه چیز را دوباره کنار هم قرار دهید.
پس از تعمیر، دکمه کاملاً کار می کند. البته قلع نیز اکسید می شود، اما از آنجایی که قلع یک فلز نسبتاً نرم است، امیدوارم که فیلم اکسید شود.
آسان برای شکستن بی جهت نیست که تماس مرکزی لامپ ها از قلع ساخته شده است.

بهبود تمرکز

دوست چینی من تصور بسیار مبهمی از "هات اسپات" داشت، بنابراین تصمیم گرفتم او را روشن کنم.
قسمت سر را باز کنید.

1. یک سوراخ کوچک در تخته (فلش) وجود دارد. برای پیچاندن فیلینگ از یک بالش استفاده کنید.
در عین حال انگشت خود را از بیرون به آرامی روی لیوان فشار دهید. این کار باز کردن پیچ را آسان تر می کند.
2. بازتابنده را بردارید.
3. کاغذ اداری معمولی بردارید و 6 تا 8 سوراخ را با سوراخ اداری سوراخ کنید.
قطر سوراخ های سوراخ سوراخ کاملاً با قطر LED مطابقت دارد.
6-8 واشر کاغذی را برش دهید.
4. واشرها را روی LED قرار دهید و با رفلکتور فشار دهید.
در اینجا باید تعداد واشرها را آزمایش کنید. من فوکوس چند چراغ قوه را به این ترتیب بهبود دادم؛ تعداد واشرها در محدوده 4-6 بود. بیمار فعلی به 6 مورد نیاز داشت.

افزایش روشنایی (برای کسانی که کمی در مورد الکترونیک می دانند).

چینی ها در همه چیز صرفه جویی می کنند. چند جزئیات اضافی هزینه را افزایش می دهد، بنابراین آنها آن را نصب نمی کنند.

قسمت اصلی نمودار (که با رنگ سبز مشخص شده است) ممکن است متفاوت باشد. روی یک یا دو ترانزیستور یا روی یک ریزمدار تخصصی (من مداری از دو قسمت دارم:
سلف و یک آی سی 3 پایه مشابه ترانزیستور). اما در قسمتی که با رنگ قرمز مشخص شده است صرفه جویی می کنند. یک خازن و یک جفت دیود 1n4148 به صورت موازی اضافه کردم (هیچ شات نداشتم). روشنایی LED 10-15 درصد افزایش یافته است.

1. این همان چیزی است که LED در موارد مشابه چینی به نظر می رسد. از پهلو می بینید که پاهای ضخیم و نازکی داخل آن وجود دارد. پای نازک یک مزیت است. شما باید با این علامت هدایت شوید، زیرا رنگ سیم ها می تواند کاملاً غیرقابل پیش بینی باشد.
2. این همان چیزی است که صفحه با LED لحیم شده به آن (در سمت پشت) به نظر می رسد. رنگ سبز نشان دهنده فویل است. سیم هایی که از درایور می آیند به پایه های LED لحیم می شوند.
3. با استفاده از یک چاقوی تیز یا سوهان مثلثی، فویل سمت مثبت LED را برش دهید.
کل تخته را سمباده می زنیم تا لاک پاک شود.
4. دیودها و خازن را لحیم کنید. من دیودها را از منبع تغذیه کامپیوتر خراب برداشتم و خازن تانتالیوم را از مقداری هارد دیسک سوخته لحیم کردم.
سیم مثبت اکنون باید با دیودها به لنت لحیم شود.

در نتیجه، چراغ قوه (با چشم) 10-12 لومن تولید می کند (عکس با نقاط داغ را ببینید).
با قضاوت بر اساس فونیکس، که 9 لومن در حالت حداقل تولید می کند.

بسیاری از مردم فانوس های چینی مختلفی دارند که با یک باتری کار می کنند. چیزی شبیه به این:

متأسفانه عمر آنها بسیار کوتاه است. من در مورد چگونگی بازگرداندن چراغ قوه و برخی تغییرات ساده که می تواند چنین چراغ قوه هایی را بهبود بخشد، بیشتر به شما خواهم گفت.

ضعیف ترین نقطه این گونه چراغ قوه ها دکمه است. تماس های آن اکسید می شود، در نتیجه چراغ قوه شروع به تاریک شدن می کند و سپس ممکن است به طور کلی روشن نشود.
اولین علامت این است که یک چراغ قوه با باتری معمولی کم نور می درخشد، اما اگر چند بار روی دکمه کلیک کنید، روشنایی آن افزایش می یابد.
ساده ترین راه برای درخشش چنین فانوس این است که موارد زیر را انجام دهید:

1. یک سیم رشته نازک بردارید و یک رشته را قطع کنید.
2. سیم ها را روی فنر می پیچیم.
3. سیم را خم می کنیم تا باتری نشکند. سیم باید کمی بیرون بزند
بالای قسمت پیچشی چراغ قوه
4. محکم بپیچانید. سیم اضافی را می شکنیم (پاره می کنیم).
در نتیجه، سیم تماس خوبی با قسمت منفی باتری و چراغ قوه برقرار می کند
با روشنایی مناسب می درخشد. البته این دکمه دیگر برای چنین تعمیراتی در دسترس نیست، بنابراین
روشن و خاموش کردن چراغ قوه با چرخاندن قسمت سر انجام می شود.
پسر چینی من چند ماه اینجوری کار کرد. اگر نیاز به تعویض باتری دارید، پشت چراغ قوه
نباید لمس شود سرمان را برمی گردانیم.

بازیابی عملکرد دکمه.

امروز تصمیم گرفتم دکمه را به زندگی بازگردانم. دکمه در یک جعبه پلاستیکی قرار دارد که
فقط در پشت چراغ فشرده شده است. در اصل، می توان آن را عقب انداخت، اما من این کار را کمی متفاوت انجام دادم:

1. از یک مته 2 میلی متری برای ایجاد چند سوراخ به عمق 2-3 میلی متر استفاده کنید.
2. حالا می توانید با استفاده از موچین، محفظه را با دکمه باز کنید.
3. دکمه را بردارید.
4. دکمه بدون چسب یا چفت مونتاژ می شود، بنابراین می توان آن را به راحتی با یک چاقوی لوازم التحریر جدا کرد.
عکس نشان می دهد که کنتاکت متحرک اکسید شده است (یک چیز گرد در مرکز که شبیه یک دکمه است).
شما می توانید آن را با یک پاک کن یا کاغذ سنباده خوب تمیز کنید و دکمه را دوباره کنار هم قرار دهید، اما من تصمیم گرفتم علاوه بر این، هم این قسمت و هم کنتاکت های ثابت را قلع کنم.

1. با سمباده ریز تمیز کنید.
2. یک لایه نازک به قسمت هایی که با رنگ قرمز مشخص شده اند بمالید. ما شار را با الکل پاک می کنیم،
مونتاژ دکمه
3. برای افزایش قابلیت اطمینان، یک فنر را به قسمت پایین دکمه لحیم کردم.
4. همه چیز را دوباره کنار هم قرار دهید.
پس از تعمیر، دکمه کاملاً کار می کند. البته قلع نیز اکسید می شود، اما از آنجایی که قلع یک فلز نسبتاً نرم است، امیدوارم که فیلم اکسید شود.
آسان برای شکستن بی جهت نیست که تماس مرکزی لامپ ها از قلع ساخته شده است.

بهبود تمرکز

دوست چینی من تصور بسیار مبهمی از "هات اسپات" داشت، بنابراین تصمیم گرفتم او را روشن کنم.
قسمت سر را باز کنید.

1. یک سوراخ کوچک در تخته (فلش) وجود دارد. برای پیچاندن فیلینگ از یک بالش استفاده کنید.
در عین حال انگشت خود را از بیرون به آرامی روی لیوان فشار دهید. این کار باز کردن پیچ را آسان تر می کند.
2. بازتابنده را بردارید.
3. کاغذ اداری معمولی بردارید و 6 تا 8 سوراخ را با سوراخ اداری سوراخ کنید.
قطر سوراخ های سوراخ سوراخ کاملاً با قطر LED مطابقت دارد.
6-8 واشر کاغذی را برش دهید.
4. واشرها را روی LED قرار دهید و با رفلکتور فشار دهید.
در اینجا باید تعداد واشرها را آزمایش کنید. من فوکوس چند چراغ قوه را به این ترتیب بهبود دادم؛ تعداد واشرها در محدوده 4-6 بود. بیمار فعلی به 6 مورد نیاز داشت.
آنچه در پایان اتفاق افتاد:

در سمت چپ چینی ما، در سمت راست Fenix LD 10 (حداقل).
نتیجه کاملا دلپذیر است. هات اسپات مشخص و یکنواخت شد.

افزایش روشنایی (برای کسانی که کمی در مورد الکترونیک می دانند).

چینی ها در همه چیز صرفه جویی می کنند. چند جزئیات اضافی هزینه را افزایش می دهد، بنابراین آنها آن را نصب نمی کنند.

قسمت اصلی نمودار (که با رنگ سبز مشخص شده است) ممکن است متفاوت باشد. روی یک یا دو ترانزیستور یا روی یک ریزمدار تخصصی (من مداری از دو قسمت دارم:
سلف و یک آی سی 3 پایه مشابه ترانزیستور). اما در قسمتی که با رنگ قرمز مشخص شده است صرفه جویی می کنند. یک خازن و یک جفت دیود 1n4148 به صورت موازی اضافه کردم (هیچ شات نداشتم). روشنایی LED 10-15 درصد افزایش یافته است.

و نکته آخر: مزیت چینی ها نسبت به چراغ قوه مارک دار (بله، نخندید)
چراغ قوه های مارک برای استفاده از باتری طراحی شده اند، بنابراین
با تخلیه باتری به 1 ولت، Fenix LD 10 من به سادگی روشن نمی شود. اصلا
من یک باتری قلیایی مرده که منقضی شده بود در موس کامپیوتر برداشتم. مولتی متر نشان داد که به 1.12 ولت کاهش یافته است. ماوس دیگر روی آن کار نمی کرد، Fenix همانطور که گفتم شروع نشد. ولی چینی کار میکنه!

در سمت چپ چینی است، در سمت راست Fenix LD 10 حداقل (9 لومن) است. متأسفانه تراز سفیدی خاموش است.
دمای ققنوس 4200 کلوین است. چینی آبی است اما به بدی عکس نیست.
فقط برای سرگرمی، سعی کردم باتری را تمام کنم. در این سطح روشنایی (5-6 لومن با چشم)، چراغ قوه حدود 3 ساعت کار کرد. روشنایی به اندازه کافی برای روشن کردن پاهای شما در یک ورودی تاریک / جنگل / زیرزمین است. سپس برای 2 ساعت دیگر روشنایی به سطح "کرم شب تاب" کاهش یافت. موافقم، 3-4 ساعت با نور قابل قبول می تواند خیلی چیزها را حل کند.
برای این اجازه بدهید مرخصی بگیرم.
Stari4ok.

ZY مقاله کپی پیست نیست. ساخته شده در I، به ویژه برای "NOT PROPAD"!