Заточка ножей своими руками на самодельном приспособлении. Как сделать ручной заточной станок для ножей своими руками. Об устройстве точильных станков для ножей

1. Зачем нужна точилка
2. Как точат нож?
3. Профили заточки
4. Оселок
5. Приспособления для заточки ножей
6. Станок для заточки ножей
7. Не только ножи…

Интерес к тому, как сделать точилку для ножей своими руками возникает не просто так. Потребительские качества ручного режущего инструмента повышаются благодаря использованию современных материалов и технологий для изготовления клинка и точной фабричной заточке. Одновременно растет и цена изделия, но испортить достаточно дорогую вещь примитивной заточкой становится все проще. Поэтому различные бытовые приспособления для заточки ножей нужны уже не только для удобства. Чтобы разобраться, почему точилка для ножей все-таки нужна и как ее правильно сделать, начать придется с идеологии и эволюции ножа.

Зачем нужна точилка

Живой реликт наших дней – финский охотничий нож. Не бандитская финка порой причудливой формы, а охотничий нож финского типа, слева на рис. Традиционные охотничьи ножи (в центре и слева) по форме на него похожи, но разница между ними очень большая.

Клинок финского ножа отковывается из кричного железа, которое можно выплавить прямо у себя во дворе из болотной руды в печке-домнице, не прибегая к доменному процессу, пудлингованию и пр. способам передела чугуна в железо и сталь. Вязкость кричного железа отменная, сломать клинок из него очень трудно. Но и твердость невелика, где-то HRS55, нож довольно быстро тупится. Финских охотников это не волновало: клинок такой твердости можно направить (подточить) отбивкой на многих природных камнях, а оглаженных моренных валунов в Фенноскандии всегда хватало.

Точат нож отбивкой примерно так же, как отбивают косу, только оселок неподвижен, а двигают клинок. Сначала его тянут по оселку обухом от себя, затем переворачивают и тянут обухом к себе. Положение режущей кромки (РК) на оселке всегда волочащееся; движения быстрые: ширк-ширк! На каждом движении нужно держать пятно контакта лезвия с оселком (см. далее), но к выдерживанию угла наклона требования не столь строгие. Научиться точить нож отбивкой не очень сложно, а при некотором навыке можно и наводить на лезвие плавно сбегающий профиль, см. далее. Однако финский нож в общем-то тупик эволюции режущего инструмента, выживший в особых природных условиях.

Хороший нож дешевым никогда не был, а в экстремальной ситуации стойкость лезвия в сочетании с вязкостью клинка становились жизненно важными обстоятельствами. Поэтому еще в древности клинки ножей научились закаливать с поверхности и цементировать: сердцевина оставалась вязкой, не ломкой, а снаружи на ней образовывалась твердая каленая корка, см. след. рис.:

Направить нож с цементированным клинком отбивкой еще возможно, но навык нужен такой, какой дается не всем. И абразив уже нужен из особой породы камня – литографского сланца грюнштейна. Его в природе мало; грюнштейн и поныне числится стратегическим сырьем. Искусственного грюнштейна нет и не предвидится. Испортить же цементированный нож неумелой отбивкой проще простого – чуть где-то кора цементации сдерется до сырого металла (на глаз этого не видно), нож останется только выбросить, лезвие будет сразу тупиться и пойдет крошиться.

Примечание: если у вас где-то завалялся старинный оселок для косы слегка зеленоватого цвета, не выбрасывайте, это ценный раритет.

Хозножам не требуется такая стойкость и вязкость, как охотничьим и походным, и стоить они должны много меньше. Как следствие, в производстве хозножей широко используются спецстали и порошковая металлургия. Клинок «вечного» кухонного ножа структурирован наподобие резца грызуна: продольными слоями, твердость которых падает от сердцевины наружу. В любом случае точить нож приходится реже, но отбивка исключается однозначно – лезвие от нее сразу выкрашивается.

Как точат нож?

По указанным причинам была давно уже придумана технология заточки тяни-толкай (push-pull sharpening или пушпульная техника заточки):

1. Клинок толкают по оселку от себя с проворотом, держа обухом к себе, положение РК набегающее (скребущее);
2. Затем, не отрывая лезвие от оселка, тянут его обухом к себе с проворотом в обратную сторону, положение РК волочащееся;
3. Клинок переворачивают и повторяют пп. 1 и 2;
4. Пп. 1-3 повторяют, в каждом цикле уменьшая нажим, пока образующийся на РК заусенец не сойдет на нет (не слижется).

Примечание: когда говорят или пишут «уйдет заусенца» и т.п., это неверно. У металлистов есть жаргонное словечко «заусявка»; у электриков – «выключавка». Но в русском заусенец и выключатель мужского рода.

Пушпульная заточка бережет клинок, но требует от оператора высокого умения, т.к. в процессе заточки нужно непрерывно и точно соблюдать ряд условий, см. также рис. ниже:

• Выдерживать угол наклона лезвия к оселку, плавно меняя его сообразно кривизне РК.
• Следить, чтобы касательная к образующей лезвия и поперечная ось пятна контакта РК с оселком совпадали.
• Также следить, чтобы ось пятна контакта всегда была перпендикулярна продольной оси оселка.
• Плавно менять нажим на клинок по мере изменения площади пятна контакта.

Соблюсти все эти условия одновременно, совершенно симметрично на прямом и обратном ходу клинка по оселку, очень трудно, а современный нож, как сказано выше, неправильной заточкой может быть испорчен. Любое бытовое приспособление для заточки ножей как раз и предназначено, чтобы избавить точильщика от непрерывного контроля хотя бы части указанных условий.

Примечание: для успешной пушпульной заточки длина оселка (см. далее) должна быть не менее 2-х длин клинка ножа от черенка до кончика.

Профили заточки

Профиль лезвия ножа увязан со свойствами материала и структурой клинка, а также со свойствами материалов, для обработки которых инструмент предназначен. Заточка на простой тупой клин (поз. 1 на рис.) дает стойкое, но грубое лезвие: сопротивление резанию велико, а достаточно вязкие материалы нож рвет. Острый клин (поз. 2) быстро тупится или выкрашивается, на вязких и/или волокнистых материалах сопротивление резанию может быть и больше, чем тупым клином из-за трения отрезаемого о клинок.

Идеальным во всех отношениях является оживальный (плавно сбегающий) профиль, поз. 3. Специалисты до сих пор спорят, какая его образующая лучше – эвольвента, гипербола или экспонента. Но бесспорно одно – сделать оживальное лезвие в производственных условиях сложно и дорого, а направить его самостоятельно невозможно. Поэтому ножи с оживальной заточкой используются только в спецоборудовании, напр. микротомах – биологических приборах для получения тончайших срезов тканей.

Для одноразовых клинков, напр. лезвий безопасных бритв, используется граненая заточка, поз. 4, т.е. оживальная образующая, как говорят математики, аппроксимируется отрезками прямых. Количество граней заточки указывается в сертификате или на сайте производителя. Для толстой грубой щетины лучше подойдет 3-4-гранная; для нежных волос не на лице – 8-гранная. Универсальной считается 6-гранная.

Угол?

Угол заточки дается всегда в половинном значении?, т.к. многие инструменты и, напр., штык-ножи, затачиваются на одну сторону. Для ножей различного назначения угол? выдерживается в след. пределах:

LM

Не требует каких-либо особых навыков и пользование ручной точилкой для ножей типа Lansky-Metabo, поз. 1 на рис. Схема ее устройства дана на поз. 2, а порядок пользования – на поз. 3. Недостатком точилки Lansky-Metabo считается нестабильность угла заточки по длине лезвия: по нему ведут штангой с оселком. Вынос точки касания при этом непрерывно меняется, т.к. она описывает дугу окружности, а лезвие иной конфигурации. Соотв. «плавает» и угол. Поэтому точилку Lansky-Metabo используют преимущественно для заточки походных и охотничьих ножей со сравнительно коротким клинком.

Однако данный недостаток возможно обратить в достоинство, если клинок зажать в клеммах корневой частью А (у черенка) и слегка повернутым кончиком от себя, поз. 4. Тогда у корня клинка угол заточки будет наибольшим, что оптимально для обработки твердых материалов или использования ножа как колуна. Так ведь им и работают в подобных случаях, чтобы внешнее плечо рычага рука-клинок было покороче.

К середине лезвия Б угол заточки будет плавно уменьшаться и достигнет минимума на сгибе его образующей Б1, что удобно для тонкой работы. Затем к кончику В угол снова увеличится, что сделает кончик более стойким при сверлении, долбежке/ударе и пробое (протыкании).

Примечание: еще одним недостатком точилки Lansky-Metabo считается трудность исполнения в настольном варианте. Но этот недостаток, как говорится, липовый, см. поз. 5.

Чертежи деталей оригинальной точилки Lansky-Metabo даны на рис. Цифры у окон под штангу (направляющую) соответствуют ПОЛНЫМ углам заточки.

На след. рис. дан сборочный чертеж зажима, а далее – чертежи и размеры клемм Lansky-Metabo, изготовленных из уголка 90х90х6 мм. Автор разработки скрывается под псевдонимом Serjant. Это, безусловно, дело его скромности. Но, между прочим, на производстве технологические новшества, позволяющие для изготовления фасонных деталей использовать стандартные профили, ценятся иной раз подороже серьезных изобретений.

Примечание: на след. рис. дан сборочный чертеж точилки Serjant. Насчет неудобства закрепления в тисках – см. выше.

Станок для заточки ножей

Наиболее совершенной бытовой ручной точилкой на сегодняшний день является станок для заточки ножей типа Apex. Его внешний вид, схемы устройства и порядок использования см. на рис. Apex может быть выполнен на плавно изменяемый угол заточки (поз. 2) или на фиксированные углы наподобие Lansky-Metabo (поз. 3). Штатно на Apex’е работают, как на Lansky-Metabo (поз. 4), но для более точной заточки возможны иные варианты, см. ниже.

В 2016 г., в рунете наделала шуму, пожалуй, не меньше, чем когда-то печка-бубафоня, настольная модификация Apex Ивана Скоморохова, см. рис. справа.

Точилки Скоморох много проще прототипа и ничуть не уступает ему в функциональности.

Как сделать точилку для ножей Скоморох, см. видео:

• https://www.youtube.com/watch?v=h3HbX03YYTs – Ч.1
• https://www.youtube.com/watch?v=8DKSCZIZIK4 – Ч.2

Не только ножи…

Оригинальная точилка Apex мало пригодна для заточки столярного инструмента – стамесок, железок рубанков. Угол заточки у Apex’а плавает по тем же причинам, что и у Lansky-Metabo. Между тем, если угол заточки стамески по ширине лезвия «гуляет» более чем на 1-1,5 градуса, то инструмент так и норовит уехать вбок, вылезти наружу или уйти вглубь массива дерева по его волокнам. Ровно и точно выбрать такой стамеской паз под шип/гребень очень трудно.

Для заточки столярного инструмента существуют особые приспособления, о которых и разговор нужен особый. Самоделки вроде роликовой точилки-тележки, см. рис. справа, скорее курьезы: не говоря уже о сложности, требуют каменного или стального стола, а, главное, не гарантируют от перекоса лезвия на оселке, что приводит к тому же нежелательному результату.

Между тем еще 2-3 года назад в одном из китайских журналов по техническому творчеству мелькнула доработка Apex’а для заточки, не уступающей таковой на фабричном электрическом заточном полуавтомате. Переделка не сложна, см. рис: штангу выставляют горизонтально по уровню и по нему же горизонт штанги держат, ведя заточку. В пределах угла поворота штанги в горизонтальной плоскости 10-12 градусов вправо-влево погрешность угла заточки менее 1 градуса. Если вынос точки касания от 250 мм, точить возможно стамески и железки рубанков шириной до 120 мм.

В таком режиме работы нулевой (теоретически) погрешности угла заточки можно добиться, если держать штангу неподвижной, а двигать нож, удерживаемый магнитным держателем, см. выше. Таким образом возможно затачивать и железки фасонных рубанков, если в зажимы поставить круглый в поперечном сечении, полукруглый, эллиптический или сегментный оселок. Главное, чтобы пятно касания при этом всегда было точечным.

…но и ножницы

Еще одна доработка точилки Apex для заточки ножниц (тоже дело в хозяйстве нужное) показана на рис. справа. Всего работы – пара отрезков уголка или обрезков оцинковки и 4 дополнительных отверстия в столе точилки. Как сделать своими руками приставку для заточки ножниц к точилке Скоморох, см. след. видео.

Видео: заточка ножниц, приставка к точилке Скоморох

Напоследок еще о ножницах

Прежде чем хватать плохо режущие ножницы и совать их в точилку, проверьте, не разболтался ли шарнир. Разведите ножницы и посмотрите на них сбоку. Видите, кончик завернуты винтом навстречу друг другу? Потому ножницы и режут: точка контакта лезвий при резке смещается от корней к концам. И потому трудно резать ножницами левой рукой: заворот концов рассчитан на кинематику правой. А если шарнир ножниц разболтался, лезвия будут уходить в стороны друг от друга и не справятся даже с бумагой. В таком случае нужно просто подтянуть клепаный шарнир молотком, а винтовой – отверткой.

Захотелось мне научиться точить ножи, не скажу, что я совсем не умел это делать. Точил, конечно, руками на камнях, и угол пытался выдерживать, вроде получалось — бумагу ножи кромсали.

Решил подойти к этому процессу более серьезно. И, как водится у нас в России, сделать всё самому из того, что есть под рукой, да еще и даром. Есть у нас такие любители и я такой. Для таких, собственно, и статья.

Посмотрел станки для заточки в интернете, остановился на Апексе. Первым делом поискал её на китайских сайтах, есть, конечно, копии и стоили недорого (до смены курса доллара), сейчас и китайские для нас дороговато стоят. Посмотрел, как это работает, какие нюансы. Да вроде повторить можно.

Делаем Apex

Забегая вперед, скажу, что совсем бесплатно сделать не получилось, пришлось всё же потратиться, но совсем немного. Около 150 рублей.

Вместо основы взял оцинкованный лист 2 мм. Загнул на глаз (почему-то угадал в угол ровно 20 гр.). Закрепил на листе ДСП. Моментом приклеил магниты от старых жестких дисков, понадобилось 3 магнита. Упоры для ножей высмотрел в интернете, удобно, здорово придумано. Опору для шарнира нашел в гараже, она с резьбой на 8мм.

Сначала думал угол менять гайками, но решил, что угол меняется часто и гонять туда — сюда гайки и каждый раз контргаить, чтобы не было люфта, будет неудобно.

Где же взять направляющую для камней? На глаза попалась старая кровать, точнее спинка, помните, наверное, такие были в годы СССР. Чем не штанга из спинки. На штангу закрепил квадратный профиль 25х25 мм, (предварительно отшлифовав). Помните там фигурные втулки. С их помощью (понадобилось три штуки), в одной нужно рассверлить отверстие до 11 мм (диаметр штанги). Добавил гайку на 10 и шпильку с шариком от той же кровати, получилась удобная ручка.

Точить решил наждачной бумагой, есть такой метод, вроде получается очень бюджетно и достаточно хорошо. Купил несколько листов шкурки разной зернистости. Чтобы не было остатков наждачки, длину квадратного профиля сделал по ширине листа наждачки 230 мм. На штанге сделал пропил и загнал туда граверную шайбу подходящего размера. Всё сошлось идеально, как будь-то для этого и предназначено.

Боялся, сложно будет отцентровать профиль, но таким способом, профиль сам встал на свое место. Наждачную бумагу приклеиваю на канцелярский клей карандаш.

Шарнир для точилки

Долго думал над этим узлом, как сделать, чтобы не было люфта. Придумал сделать так. Заехал в магазин подшипников, оказалось, есть такие опоры ШС (по-моему, шарик скольжения расшифровывается). Есть размеры 10, 12, 15 по внутреннему диаметру отверстия. Но шток ведь 11 мм. Без токаря тяжело. Но выход нашелся. В магазине, через дорогу, продавали запчасти для КАМАЗов, и там я нашел такую латунную втулку для тормозных трубок на 10мм. Купил ШС-12 (65 рублей) и втулку (8 рублей). Дома загнал втулку на штангу, с молотка она замечательно расширилась, немного притер её к штанге, как тут и было. Вставил её в ШС (с клеем на всякий случай, чтобы исключить люфт) и развальцевал. Опять всё срослось. Остался небольшой люфт, в самом ШС, он российского производства и немного люфтит (с десяток перебрал в магазине — всё такие). Хотел было приварить ШС к гайке для крепления, но в голову пришла другая идея, как обойтись без сварки. Заехал в магазин сантехники и купил крепеж для труб. На нем написано 3/8”стоит 27 рублей. Немного подработал его на наждаке, чтобы не уменьшался рабочий угол ШС. Далее шпилькой с резьбой на 8 мм соединил хомут с длинной гайкой и в нужном месте длинной гайки просверлил отверстие на 9 мм. Барашек сделал из покупного барашка за 5 рублей. Гайки и шпильки то же на 8 мм.

Когда собрал, (зажал ШС в хомут), люфт пропал, болты хомута сжимают ШС и люфт уходит, совсем. Получилось лучше, чем на сварке. И при выработке легко заменить.

Как ни странно, все детали встали идеально на свои места. Пришлось делать минимум переделок. Люфта нет. Всё оказалось очень просто, я даже сделал вторую штангу, для полировки режущей кромки.

По накатанному, на вторую штангу затратил от силы полчаса. На грани приклеил:

• кожу для пасты Гои
• чистую кожу
• деревянную линейку с пастой Гои
• чистую деревянную линейку

Пользуюсь ими в разной последовательности.

Хочу сказать, что затея удалась, за два дня, переточил все ножи, какие только нашел. Углы можно измерить, бытовым угломером, или телефоном, с установленной программкой для замера углов

По сравнению с ручным методом на камнях, точится значительно легче и острее. Бумагу стругают, волосы бреют. Волос стругать не пробовал, думаю, это излишняя острота и в жизни она ни к чему, хотя при должном старании можно добиться и её.

Затрачено:

• ШС-12 – 65 р.;
• латунная втулка — 8 р.;
• хомут — 27 р.;
• барашек – 5 р.;
• длинная гайка – 5 р.;
• лист наждачной бумаги 240 – 2 р.;
• лист наждачной бумаги 600 – 2 р.;
• лист наждачной бумаги 1000 – 10 р.;
• лист наждачной бумаги 2000 – 10 р..

Итого: 134 рублей. Остальное нашлось в гараже даром. И плюс работа руками и головой.

Кому лень возиться, нашел не дорогую точилку того же типа, отзывы хорошие, можно брать .

Также сделанную своими руками.

Острых вам ножей.

Тэги статьи:

• заточка ножей;
• точилка ножей;
• самодельный Apex;
• точилка для ножей;
• станок для заточки.

Эту статью находят по словам:

• точилка апекс самодел наждачная бумага
• точилка для ножей своими руками
• станок для заточки ножей своими руками
• точилка апекс своими руками
• точилка для ножей профессиональная своими руками
• точилка ножей своими руками

Видео по заточке.

С помощью ножа мы готовим пищу, нарезаем продукты и выполняем другие работы по хозяйству. Поэтому очень важно, чтобы лезвие ножа всегда оставалось острым. Теоретически, в заточке ножей нет ничего сложного, но на практике оказывается, что хорошо наточить лезвие получается далеко не у каждого. Чтобы иметь представление о том, чем точить ножи и как это делать правильно, советуем прочитать нашу статью.

Прежде чем начинать заточку ножа, необходимо выяснить, из какого материала он изготовлен. Ножи бываю нескольких видов:

• • Ножи из углеродистой стали – самые доступные по цене, изготовлены из сплава железа и углерода, легко затачиваются и долго остаются острыми. Из недостатков можно отметить, – окисление лезвия ножа от взаимодействия с пищей или кислой средой, по причине этого, на ноже появляются ржавчина и пятна, а продукты приобретают металлический привкус. Со временем, после образования на лезвии налёта, окисление прекращается.

• • Ножи из низкоуглеродистой нержавеющей стали – изготавливаются из сплава железа, хрома, углерода и в некоторых случаях никеля или молибдена. Ножи из нержавейки уступают в твёрдости углеродистой стали, поэтому они быстро тупятся и требуют регулярной заточки. К достоинствам можно отнести – устойчивость к коррозии.

• • Ножи из высокоуглеродистой нержавеющей стали – более высокий класс ножей, с повышенным содержанием углерода и добавками кобальта или ванадия. За счёт более качественного сплава, данный вид ножей не требует частых заточек и не подвержен коррозии.

• • Ножи из дамасской стали – в основном изготавливаются как холодное оружие, но бывают и кухонные варианты. Нож из дамасской стали это многослойное лезвие из разных сплавов высокого качества. К недостаткам можно отнести высокую стоимость ножей.

• Ножи из керамики – приобрели популярность из-за своей остроты и способности длительное время не тупиться. Но помимо достоинств, керамические ножи обладают существенным минусом, который заключается в их хрупкости при падении с высоты и слабой устойчивости на излом.

Инструменты для заточки

Оселок (точильный брусок)

Точильные бруски выпускаются с разным количеством абразивных зёрен на квадратный миллиметр. Поэтому для грубой заточки и финишной шлифовки нужно применять бруски с минимальным и максимальным содержанием абразива. В оселках иностранного производства информация о количестве абразивных зёрен находится на их маркировке. Точильные бруски отечественного производства приходится выбирать «на глаз» или спрашивать у продавца, какой оселок применять для первичной, а какой для финишной заточки.

Механическая точилка

Механические точилки используются в основном для заточки кухонных ножей. Процесс заточки хоть и происходит быстро, но качество оставляет желать лучшего. По этой причине, для охотничьих и спортивных ножей, рекомендуется использовать другие способы заточки.

Электрическая точилка

Современные модели электрических точилок, позволяют добиться высокого качества заточки, за счёт встроенной функции, автоматического определения угла наклона лезвия. Электрическая точилка отлично подходит как для бытового использования, так и для заточки ножей в организациях общепита. Модельный ряд электрических точилок представлен в широком ассортименте, поэтому цена может быть разной, но если вы хотите чтобы ваши ножи всегда оставались острыми, то покупайте более «продвинутые» и дорогие модели.

Мусат

Мусат – предназначен для поддержания остроты кромки ножа. По форме, мусат напоминает круглый напильник с ручкой. Мусаты входят в наборы ножей, и многие хозяева, часто путают их с инструментом для полноценной заточки лезвия. Учтите, что с помощью мусата вы сможете поддерживать остроту заточенного ножа, но если нож окончательно затупился, заточить его мусатом не получится.

Точилка «Lansky»

Данная точилка используется для заточки маленьких и средних по размеру ножей. Конструкция точилки, позволяет производить заточку лезвия под выбранным вами углом. Точилка «Lansky» состоит из стержня со съёмным оселком и двух уголков соединённых друг с другом. Уголки одновременно выполняют функции тисков для ножа и шкалы для выбора угла заточки. В комплект точилки также входят точильные бруски разной зернистости с маркировкой ANSI.

Станки для заточки и шлифовки

Точильные станки используются в основном на производстве, для высокоточной заточки лезвий вращающихся валов. Помимо высокоточных станков, существуют абразивные круги с электрическим приводом и вращающиеся диски для шлифовки. Заточка ножей на таких станках, должна производиться только опытным мастером, потому что из-за скорости вращения круга или диска и высокой температуры нагрева, при любом неудачном движении, лезвие ножа придёт в негодность.

Самостоятельная заточка лезвий

Затачивание ножа с помощью оселка

Заточка лезвия, произведённая точильным бруском, считается самой качественной, конечно при условии, если её производил опытный мастер. Чтобы наточить нож о точильный брусок сделайте следующее:

1. 1. Расположите оселок с низким содержанием абразивных зёрен на неподвижной поверхности. Если брусок маленький, его можно зажать в тисках.

1. 1. Держа нож под углом 20-25 градусов по отношению к поверхности бруска, начните движение ножа по оселку режущей кромкой вперед.

1. Перемещайте лезвие по бруску таким образом, чтобы во время движения оно касалось поверхности оселка, по всей своей длине.
2. Во время движения старайтесь сохранять один и тот же угол наклона лезвия.
3. Произведя 2-3 движения, переверните нож и повторите процесс заточки с другой стороны лезвия.
4. Таким образом, чередуя стороны, производите заточку ножа, пока по краю лезвия не появится кромка (заусенец).
5. Поменяйте оселок грубой заточки на брусок для шлифовки.
6. Произведите шлифовку лезвия ножа, пока кромка не исчезнет.
7. Проверьте остроту ножа, разрезав сложенную в несколько раз пеньковую верёвку, или попробуйте разрезать лист бумаги.

Как заточить нож при помощи точильного бруска смотрите также в ролике:

Затачивание охотничьего ножа на точилке «Lansky»

Охотничьи ножи изготавливаются из твёрдой стали, поэтому их первоначальная заточка требует точильные бруски с низким содержанием абразивных зёрен.

• Зажмите нож в тисках точилки.
• Установите на стержень точильный брусок, с низким содержанием абразивных зёрен.
• Выберите угол наклона бруска (для охотничьих ножей он обычно составляет от 20 до 30 градусов).
• Вставьте стержень в нужное отверстие.
• Смажьте оселок специальным маслом, входящим в набор точилки.
• Начните движение бруском вдоль лезвия ножа, от основания к кончику.
• Переверните точилку и повторите процесс, с другой стороны ножа.
• После образования кромки, смените брусок и произведите окончательную шлифовку.
• Поскольку охотничьи ножи в основном изготавливаются с двусторонним лезвием, то после завершения заточки с одной стороны, поменяйте положение ножа в тисках и начните процесс заточки с другой стороны.
• Закончив заточку, отполируйте лезвие ножа войлоком.

Как затачивать ножи в точилке «Lansky», смотрите в видеоролике:

Заточка ножниц

Заточку ножниц необходимо производить на специальном точильном станке. Заточка лезвий с помощью подручных (наждачной бумаги, края стакана и др.) может на время улучшить остроту ножниц, но ненадолго. Если у вас нет возможности наточить ножницы у профессионала, то можно попытаться сделать самостоятельную заточку об абразивный камень. При заточке нужно соблюдать несколько простых правил:

• Камень для заточки должен быть мелкозернистым.
• Заточка лезвия производится, по всей поверхности кромки одновременно.
• Угол наклона лезвия должен совпадать с заводской кромкой.
• Движение лезвия по камню должны делаться от винта к кончику.
• Точить ножницы нужно в разобранном виде.

Производя заточку ножниц, не спешите, терпение в этом деле будет вашим союзником.

Как быстро заточить ножницы, также можно посмотреть в ролике:

Затачивание лезвий рубанка и стамески

Заточка лезвия рубанка и стамески, практически не отличаются друг от друга. Поэтому описанный ниже процесс заточки применим к обоим инструментам:

• Установите стамеску на оселок под углом 30-40 градусов.
• Удерживая стамеску рукой, пальцами свободной руки прижмите фаску к оселку.
• Начните водить стамеской по точильному камню, пока на гладкой стороне стамески не образуется заусенец.
• Смените оселок на мелкозернистый и произведите окончательную шлифовку стамески.
• Проверьте остроту лезвия стамески, сняв стружку с угла бруска.

Помимо ручной заточки, стамеску можно заточить на станке с крутящимся абразивным диском:

1. Включите станок и дайте диску набрать полную скорость.
2. Держа стамеску двумя руками, прислоните её фаску к точильному диску.
3. Обязательно соблюдайте угол наклона стамески, иначе вы испортите лезвие инструмента.
4. Не давите на стамеску с большим усилием и не держите её слишком долго на диске, это приведёт к перегреву металла и разрушению лезвия.
5. Во время заточки, смачивайте лезвие водой.
6. Окончательную шлифовку лезвия стамески, лучше производить в ручную, с помощью мелкозернистого бруска или наждачной бумаги.

Не забывайте, что при заточке изделий на станке, образуется много искр и мелких частиц, которые могут попасть в глаза, поэтому обязательно работайте в защитных очках. А чтобы не повредить руки о крутящийся диск, одевайте перчатки.

Как наточить инструменты вы также можете узнать из видеоролика:

Советы для быстрого затачивания лезвия подручными средствами

Камень

Быстро придать остроту ножу в походе или на пикнике, можно с помощью обыкновенного булыжника. Используйте любой валяющийся на земле камень, вместо точильного бруска и проведите лезвием ножа, по его поверхности. Бритвенной остроты вы не добьётесь, но вернёте нож в рабочее состояние.

Второй нож

Наточить два ножа сразу, без точильных камней и приспособлений, вполне возможно. Для этого нужно взять в обе руки по ножу и начать затачивать лезвие одного ножа об лезвие другого. После 5-10 минут такой работы, ножи станут острее, чем прежде.

Стеклянные предметы

Лезвие ножа можно слегка заострить о грубый край стеклянных или керамических предметов. Например, о донышко бокала или край кафельной плитки. Главное, чтобы поверхность была шероховатой.

Кожаный ремень

Ремень из кожи больше годится для финишной доводки и приданию лезвию ножа бритвенной остроты, чем для грубой заточки. Но если под рукой кроме ремня ничего нет, то можно попытаться наточить нож об него. Для этого, ремню нужно дать натяжку и начать водить по нему лезвием, сильной остроты вы может и не добьётесь, но отполируете нож до блеска.


Научившись самостоятельно затачивать ножи и инструменты, Вы приобретёте навык, который пригодиться вам в течение всей жизни!

Точилка для ножей своими руками очень пригодится в домашнем хозяйстве.

С помощью достаточно простых можно аккуратно и безопасно наточить режущие инструменты, что просто необходимо на кухне, рыбакам и охотникам, в мастерской.

Конечно, точилки в широком ассортименте предлагаются в магазинах, но самодельные устройства избавят от лишних затрат.

Затупленный нож – это муки для хозяйки, когда она нарезает хлеб, готовит еду, разделывает мясо. Резать им не только тяжело, но и опасно, т.к. именно тупым инструментом чаще наносятся травмы . Нет смысла доказывать необходимость в остром лезвии для рыбака, охотника, сапожника и т.д. Всем абсолютно ясно, что нож требует периодической заточки. Другое дело, как ее обеспечить.

Многие люди используют для этих целей такие средства, как абразивные бруски, наждачные круги и шкурку, напильники . Чаще всего, для этих целей приобретаются абразивные или шлифовальные бруски, а сама процедура проводится «на глаз». После такой заточки нож становится острым, но и тупится достаточно быстро.

Почему это происходит? Лезвие ножа изготавливается из различных сталей, имеет разную толщину и параметры заточки. Процесс качественной заточки должен полностью восстановить форму лезвия и только в этом случае его острота будет соответствовать запланированным нормам.

Обеспечить равномерную заточку без фиксации положения и направляющих элементов очень сложно даже для профессионалов. Задача намного облегчается при использовании специальных приспособлений, которые позволяют стабилизировать режим обработки (нагрузки, направления, скорость).

Для механизации достаточно трудоемкой работы лучше использовать соответствующие заточные станки. И приспособления, и станки можно сделать своими руками.

Основные принципы заточки

При проведении правильной заточки ножа должны быть выполнено основное условие – формировние острой кромки лезвия при сохранении его формы , что обеспечивается снятием металла под определенным углом.

Точение осуществляется абразивным материалом, который имеет различную зернистость. Выбор его определяется прочностными характеристиками стали. Правильная заточка подразумевает определенный порядок проведения работ.

Угол заточки

Эффективность и качество рассматриваемого мероприятия лимитируется основополагающим параметром – углом заточки. В зависимости от назначения ножи имеют такие его значения:

• наименьший угол имеют опасные бритвы – (7-11)°;
• ножи для филейной разделки – (11-14)°;
• кухонные ножи для большинства продуктов, в т.ч. хлеба, овощей, мяса и т.п. – (16-21)°;
• охотничий инструмент и ножи общетехнического назначения – (21-26)°;
• универсальные охотничьи ножи – (21-40)°;
• особый инструмент, который используется для резки и рубки (например, мачете) – (29-50)°.

Угол заточки во многом определяет и толщину лезвия. При наименьших углах оно должно напоминать бритву, а при больших углах создается возможность изготовления особопрочных, массивных ножей.

Важно. Удерживая в руках абразивный элемент и сам нож, очень сложно обеспечивать заданный угол по всей длине лезвия, что и приводит к неравномерной ручной заточке.

Основная задача приспособления – жесткая фиксация одного из элементов и четкое направление движения второго элемента.

Виды и выбор абразива

Для заточки ножей необходим абразивный камень , который обеспечит необходимое срезание металла. Абразивная способность обеспечивается определенной величиной зернистостью поверхности, т.е. количеством абразивных зерен на единице площади. По этому параметру выделяются такие камни:

• очень грубые абразивы (международная классификация — extra coarse) — имеют зернистость менее 260;
• грубые (coarse) абразивы – 310-360;
• средние (medium) абразивы – 390-510;
• мелкие (fine) абразивы – 590-720. Это основная категория точильных камней, используемых для обработки ножей;
• очень мелкие (ultrа, extra fine) или шлифовальные абразивы. Они используются для точения бритв и тонкой обработки поверхности лезвия ножей.

По природе происхождения абразивные камни подразделяются на природные или натуральные (корунд, сланцы) и искусственные (керамика, искусственный алмаз). Кроме того, для тонкой обработки иногда используются резиновые элементы. При использовании абразивов их поверхность смачивают водой или мыльно-водным раствором (водный инструмент), а также маслом (масляные камни).

По форме абразивы могут быть круглыми (диски) или прямоугольными (бруски) . Наиболее часто используются бруски, причем они подбираются так, чтобы длина значительно превышала длину лезвия ножа .

Для полной заточки инструмента рекомендуется иметь по 2 бруска средней и мелкой зернистости. Комплект лучше дополнить очень мелким камнем. Оптимальным вариантом считается применение двухсторонних брусков, у которых одна сторона имеет среднюю, а противоположная – мелкую зернистость.

Порядок ручной заточки

Любые приспособления предназначены для облегчения работы и повышения ее качества, а общий порядок ручной заточки остается одинаковым:

1. Начинается процесс с крупно- или среднезернистого бруска, который укладывается на плоскость. Желательно обеспечить его фиксацию.
2. Лезвие ножа подводится к абразивной поверхности под углом, равным половине угла заточки. Главная задача – обеспечить постоянство угла в течение всего мероприятия.
3. Плавным движением с легким нажимом лезвие двигается от начала до конца бруска в направлении «от себя». Кромка бруска должна быть всегда перпендикулярна направлению перемещения лезвия. Нельзя допускать срыва лезвия на торце камня.
4. После достижения края бруска осуществляется движение в обратном направлении, при этом острая кромка должна постоянно находиться на поверхности абразива. Изменение направления обеспечивается поворотом рукоятки.
5. Процесс повторяется до тех пор, пока на обратной стороне острия лезвия не появится заусенца по всей длине. Она должна перемещаться на противоположную сторону при изменении направления движения.
6. Далее берется брусок средней зернистости, но с меньшими зернами. Заточка продолжается, но движения осуществляются вначале только «от себя» до появления блеска металла на одной стороне, а затем, также обрабатывается вторая сторона.
7. Берется брусок мелкой зернистости и лезвие обрабатывается до появления зеркальной поверхности.
8. Если остается небольшая заусенца, то заточка завершается применением шлифовального бруска с очень мелкой зернистостью. Некоторые опытные люди предпочитают вместо такого бруска использовать кожаный ремень . Он прекрасно полирует лезвие ножа.

Самодельные устройства

Домашние мастера делают приспособления для заточки различной конструкции, но все они включают 2 основных элемента – абразивный брусок и механизм крепления ножа . Готовый абразивный брусок лучше всего подойдет для приспособления, но можно и его сделать своими руками.

Для этого на стекло толщиной не менее 4 мм наклеивается наждачная бумага разной зернистости. Соединение можно обеспечить двухсторонним скотчем.

Неподвижная приспособа

Одно из самых простых приспособлений делается из 2-х деревянных брусков треугольной формы . Они скрепляются между собой винтами с «барашками». Между деревянными элементами зажимается абразивный брусок под нужным углом. Этот угол выставляется строго по транспортиру.

При точении ножа на таком приспособлении лезвие необходимо постоянно держать строго вертикально . Естественно, что обеспечить такое направление значительно проще, чем постоянно направлять нож под углом.

Подвижная конструкция

Для повышения качества заточки необходимо фиксировать не только абразив, но и нож. Такое приспособление также можно сделать своими руками. Оно собирается на ровной, горизонтально, массивной поверхности. Устройство состоит из 2-х частей – жестко закрепленный абразивный брусок под нужным углом (аналогично неподвижной конструкции) и тележки на колесиках (роликах) с закрепленным горизонтально ножом.

Тележка двигается вручную по направляющей рейке. Рукой обеспечивается и легкое прижатие лезвия к абразивной поверхности. Таким образом обеспечивается нужный угол заточки и устраняется необходимость обеспечения нужного направления вручную.

Изменение направления можно производить разными способами. Самый простой – изготовление тележки с колесиками вверху и внизу. При окончании бруска тележка просто переворачивается.

Станок для точки

Станки для заточки имеют более сложную конструкцию, которая позволяет менять угол заточки. Можно привести несколько вариантов конструктивного решения:

1. На площадке с возможностью регулирования закрепляется нож. Она выставляется по необходимому углу и фиксируется стационарно. Абразивный брусок устанавливается на подвижной штанге, монтируемой на вертикальной опоре. Он движется строго горизонтально. Заточка обеспечивается перемещением абразива относительно лезвия ножа .
2. На неподвижной раме закрепляется, но брусок может смещаться по направляющей для выставления нужного угла заточки. Нож устанавливается в подвижном столике, причем закрепляется магнитным держателем, что дает возможность переворачивать его.

Пример изготовления своими руками

В качестве примера можно привести технологию самостоятельного изготовления точильного приспосоления – аналога точилки Лански . Оно имеет стандартную конструкцию.

На горизонтальном основании фиксируется нож, а его закрепление обеспечивает магнит . Наждачный элемент располагается на стержне, вдоль которого может перемещаться перпендикулярно ножу. Направляющий стержень устанавливается в отверстиях вертикальной стойки.

Эти отверстия сверлятся под углом к поверхности стойки и так задают определенный угол стержню. В стойке по вертикали сверлится несколько отверстий и переставляя направляющую можно еще изменить угол заточки.

Изготовление приспособления осуществляется в следующем порядке:

1. На плите основания ( , доска, металлический лист) с краю устанавливаются рейки , ограничивающие смещение ножа в поперечном направлении. Одна из них крепится в прорезях на винтах с «барашком» для фиксации ножей с разной шириной лезвия. В центре участка расположения ножа закрепляется магнит .
2. Наждачный брусок закрепляется на двух отрезках уголка, которые скрепляются шпильками. С обоих сторон этой детали сверлятся отверстия для установки на стержень.
3. Стальной стержень диаметром 10-15 мм пропускается в указанные отверстия, а на торце устанавливается ограничитель для исключения падения бруска. На другом конце нарезается резьба .
4. На алюминиевом П-образном профиле шириной 30-50 мм сверлятся 5-6 отверстий с диаметром, на 1-2 мм больше диаметра стержня. Отверстия сверлятся под углом, соответствующим углам заточки с учетом высоты расположения на стойке.
5. Стержень устанавливается в нужном отверстии и фиксируется болтами.

Работает такое приспособление следующим образом:

• нож фиксируется на основании и притягивается магнитом;
• на точильном элементе устанавливается брусок нужной зернистости;
• стержень закрепляется в нужном отверстии на стойке;
• рукой брусок перемещается вдоль стержня, обрабатывая лезвие, причем движение осуществляется «от себя» и «к себе»;
• другой рукой нож постепенно перемещается в продольном направлении.

Посмотрите подробные чертежи, описание и иллюстрации приспособления для заточки ножей с магнитным держателем и без него на видео ниже:

Точило для ножниц

С помощью приспособлений для ножей можно затачивать и ножницы, но такое мероприятие имеет свою специфику . Угол заточки находится в пределах (60-74)°. Портняжные ножницы обычно имеют угол (72-74)°. Режущая часть в месте соприкосновения обеих частей – плоская, а скос выполняется с одной стороны. Основная заточка проводится с внешней, скошенной стороны . Внутренняя поверхность только шлифуется мелким бруском.

Процесс ведется в таком порядке:

1. Разборка ножниц . Для этого надо выкрутить винт, скрепляющий половинки, и аккуратно рассоединить их. Используется «минусовая» отвертка.
2. С помощью крупного абразива осуществляется заточка под нужным углом . Движения производятся только в одну сторону – «к себе». Удерживается половина ножниц за кольцо, а точение начинается с кончика лезвия.
3. Используя мелкий брусок , осуществляется доводка .

Некоторые ножницы не подлежат разборке. Их тоже можно наточить, для чего они максимально раскрываются. Заточка половинок производится поочередно.

Как проверить остроту?

Для проверки качества заточки ножей существует несколько народных способов:

1. Бумага . Берется лист бумаги (например, для принтера) и отрезается полоска на краю. Если нож замочен хорошо, то полоска легко отрезается и имеет ровные края. Тупой нож сминает край и режет неровно, с лохмотьями.
2. Помидор . Острый нож режет помидор пополам ровно, а тупой – сминает.
3. Волоски на руке . Острое лезвие работает, как бритва и срезает волосики, а затупленный инструмент только приминает их.
4. Остроту можно проверить пальцем , сохраняя осторожность. Наличие заусенцев указывает на некачественную обработку. Абсолютно ровные края говорят о качественной работе.

Ножи имеют тенденцию притупляться, что мешает их использованию. Точильные приспособления и станки помогут решить проблему, обеспечивая правильную заточку лезвия, восстанавливая заданный угол. Существует множество конструкций простых ножеточек, а какую выбрать должен решить сам хозяин.

Миф о якобы самозатачивающихся ножах очень быстро разбился…. О быт. Это неудивительно, законы физики, есть законы физики, против них, так сказать, бессильны даже маркетологи. Если в доме не заточены ножи, если вспомнить известного барда, ничего хорошего нет. Сегодня редакция сайт поможет решить проблему тупых лезвий и расскажет, как и чем можно правильно наточить нож в домашних условиях. Мы познакомим своих читателей с разными типами приспособлений для заточки ножей, расскажем об их эффективности, а также научим, как сделать простую точильную машинку в домашних условиях.

Читайте в статье

Виды устройств для заточки ножей

Точильный камень для заточки ножей, наверное, − самое первое устройство такого типа. Простой, а, главное, доступный инструмент успешно справляется со своей задачей многие тысячелетия.

До сих пор классификация станков зависит от этого, когда-то безальтернативного точила. По виду абразивного материала могут быть:

• бруски;
• точильные камни.

По типу привода:

• ручные;
• электроприводные.

По месту использования:

• домашние;
• профессиональные.

Впрочем, в современном мире точильным камнем можно наточить разве что простой охотничий нож. В остальных случаях качество будет желать лучшего. Кроме того, камнем точатся только мягкие металлы, если режущая часть лезвия имеет твёрдость выше 55 HRC, подручными средствами её не наточишь.

Важно! Каждый тип лезвия имеет свой угол кромки. И во время заточки его необходимо удерживать по всей длине обрабатываемой поверхности изделия.

Некоторые типы современных точильных камней используются и по сей день. Пример тому натуральные камни – японский водный камень (мы показывали его на фото выше) или американский «арканзас». Мастера-точильщики даже проводят специальные мастер-классы по заточке ножей с помощью природного камня. Интересно, что перед процессом обработки его замачивают в воде, иногда с мыльным раствором, а после работы высушивают. Весь процесс напоминает таинство для посвящённых. Поэтому не стоит удивляться, что эти породы слишком дорогие, и в большинстве точильных устройств используются искусственные абразивные поверхности.

Бруски для заточки ножей

Это искусственно выточенные бруски с абразивным покрытием, которые годятся для ручной заточки как столярных и слесарных инструментов, так и для кухонных ножей.

Бруски, в зависимости от материала, из которого они изготовлены, могут быть разной степени износостойкости и зернистости. Рассмотрим основные виды материалов, которые используются при изготовлении точильных брусков:

1. Природные камни , типа новакулита или японского водного камня. Работать с таким инструментом не очень просто. Они требуют определённых навыков и мастерства.
2. Алмазные (с алмазным напылением) – могут быть разной формы и зернистости. Износостойкие. Демократичная цена.
3. Керамические . Относятся к более современному виду брусков для заточки. Сочетают крепость алмазного покрытия с твёрдостью природного камня.
4. Искусственные : электрокорунд или карбид. Быстро стачивающийся абразив, отличается низким качеством и такой же ценой.

Искусственные абразивы создаются путём смешивания алмазных порошков разных фракций, а также электрокорунда и карбида.

Важно! Огромное значение при этом имеет материал, использующийся для склеивания породы, а также процентное соотношение всех элементов. Чем крепче и качественнее состав (это касается и самих частичек), тем более стойким будет точильный абразив.

Причём есть два вида связки элементов − гальваническая связка и мягкая. В первом случае кристаллики наклеиваются строго на поверхность их основания, выполненного из сплава никеля. По сути, кристаллики расположены очень тонким слоем на бруске. Мягкая связка – это хаотичное расположение связующих и абразивных элементов. Второй тип менее износостойкий.

Точильные камни для ножей

Если говорить более подробно о точильных камнях, нужно рассказать об основных разновидностях, использующихся в подобных инструментах, это поможет подробно разобраться в процессе и понять, как наточить нож правильно. Но прежде чем говорить о них, нельзя не упомянуть об этапах заточки, которые в этом контексте будут играть решающую роль в описании разных материалов и станков.

Этап	Описание	Иллюстрация
Заточка	Восстановление тупой кромки без корректировки угла заточки.
Доводка	Шлифование кромки абразивами с мелким зерном.
Правка	Полировка скосов и режущей кромки керамическим карандашом, пастой ГОИ или на кожаном ремне.
Переточка (глубокая заточка)	Полное восстановление нужного угла заточки, геометрии профиля лезвия и устранение сколов на кромке. Чаще всего такая работа проводится на специальных станках.

Перейдём к описанию основных вариантов точильных камней.

Японские водные камни Waterstone

Применяются одинаково эффективно на всех этапах заточки. Бывают искусственные аналоги (на керамической основе), но профессионалы используют оригинальные, природные материалы. Камни требуют особого ухода, ведь важнейшее правило мастера – идеально ровная поверхность точильного камня.

Комментарий

Задать вопрос

"Чтобы проверить степень выравненности камня, воспользуйтесь простым методом. Смочите брус и поместите его на бумажный лист на ровную поверхность. Отпечаток позволит вам оценить степень ровности камня.

"

Новакулиты, или «арканзасские», «турецкие», «бельгийские» камни, – природные сланцы и халцедоны с вкраплением мельчайших частиц граната и кварца. Сегодня используются как природные камни, так и их искусственные заменители.

Важно! Камни работают только в комбинации со специальной масляной смазкой. Неординарная и неповторимая структура камней позволяет использовать их на разных этапах обработки.

Мусат для заточки ножей

Мусат – это своеобразный напильник, чаще всего установленный вертикально. Особенность работы этого инструмента состоит в том, что поверхность его намагничена, а значит, на вас не будет сыпаться металлическая мука.

Мусаты бывают разной формы: круглые, гранёные, плоские со скошенными краями

У каждой вариации есть свои достоинства. Так, например, круглый мусат весит немного, а вот овальный точит лучше, так как его грани обеспечивают более полный контакт с обрабатываемой поверхностью. Четырёхгранные – более универсальные, здесь можно более качественно доработать необходимый угол заточки.

Бытовые ручные станки для заточки ножей

О вариантах и разновидностях ручных станков, использующихся в быту, можно говорить часами. Это и привычные домашние мини-точилки, известные практически каждому, и более специфические приспособления с полировальным кругом.

Проще всего работать с мини-точилками, которые контролируют ход инструмента. В этом случае степень заточки зависит от усилия, которое прилагает человек.

Бытовые электрические станки для заточки ножей

Электрические точильные машины более удобные. Работа с ними экономит время. Чаще всего такие приводные машинки имеют различные режимы работы, которые регулируются переключателями.

Обычно такие станки компактны, безопасны, просты и надёжны, так как все шлифовальные круги скрыты внутри корпуса. В этом случае угол заточки регулируется специальной пружиной, что полностью исключает ошибки в заточке.

Профессиональные ручные точилки для заточки ножей

Профессиональный ручной инструмент немного напоминает столярные тиски. Предмет заточки, собственно, нож, зажимается специальными фиксаторами.

Сам точильный станок устанавливается на упор. Здесь очень важно правильно закрепить станок и избежать соскальзывания прибора во время затачивания.

Комментарий

Специалист по подбору инструмента «ВсеИнструменты.ру»

Задать вопрос

"Если вы не обладаете навыками работы на этом инструменте, лучше пользоваться автоматическими точилками. Кроме того, такой станок невозможно собрать без определённых знаний.

"

Профессиональные электрические станки для заточки ножей

Профессиональные станки отличаются своей универсальностью. Обычно это аппарат с массивным абразивным диском. Такие инструменты позволяют точить не только ножи, но и слесарный инструмент, к примеру, рубанки и стамески.

Сочетание низких оборотов и постоянного охлаждения даёт качественную обработку изделий уже на этапе формирования режущего края. А на финальных этапах работы обеспечивают лезвию бритвенную остроту. В профессиональном инструменте предусмотрено большое количество насадок и сменных дисков. Причём зажим, куда закрепляется лезвие, может свободно перемещаться по суппорту в горизонтальном направлении. Причём можно регулировать и угол заточки.

Как правильно заточить нож

Для качественной заточки станка нужен опыт и определённые знания. Начнём с азов.

Оптимальные углы заточки и степень остроты для кухонных ножей

Ни для кого не секрет, что существует масса ножей для разных материалов. У хорошей хозяйки есть свой нож для овощей и мяса. Рассмотрим правильные углы заточки разных инструментов.

Тип инструмента	Угол заточки
Бритва и медицинский скальпель	10-50°
Профессиональные для шеф-поваров	20-25°
Универсальные	25-30°
Для сложных работ	25-30°
Столовые кухонные приборы	55-60°
Для филе	15-20°
Домашние универсальные	30-35°
Обвалочные и разделочные	25-30°
Профессиональные для рыбы	25°
Профессиональные для овощей	35°
Охотничьи и «швейцарские» (острые)	30-35°
Охотничьи и «швейцарские», устойчивые к затуплению	40-45°

К сведению! Острейшими ножами считаются клинки с углом заточки 50°, такие версии при определённой марке стали могут перерубать гвозди. При заточке ножей можно варьировать угол на своё усмотрение в пределах названного диапазона.

В целом острота клинка зависит от формы лезвия. А она, в свою очередь, должна соотноситься с определёнными чёткими соответствиями соотношений между клинком и лезвием.

Как наточить нож в домашних условиях бруском

Процесс − это несложный, но довольно кропотливый. Без опыта заточки пробовать данный процесс бессмысленно. Обычно мастера используют два точильных бруска с разной абразивной плотностью – с крупным зерном и мелким.