Точильные камни и методы заточки стамесок и рубанков. Точильные водные камни Углы заточки инструментов и твердость их лезвий

Любой режущий инструмент (ножи, стамески, ножницы) в процессе работы изнашивается и затупляется, то есть на его острие (режущей кромке) увеличивается радиус затупления. Для нормального резания лезвие инструмента должно иметь гладкую поверхность и толщину лезвия на острие всего 6-8 мкм. Затупленный же инструмент при работе перестает резать, зато начинает крошить и мять материал, в результате чего качество обрабатываемой поверхности ухудшается, а необходимое для резания усилие возрастает. Из-за этого, кстати, чаще травмируются не острым инструментом, а тупым. Так что любой уважающий себя мастер просто обязан уметь затачивать и править домашний инструмент (ножи, ножницы, сверла) на электроточиле или вручную.

Самой быстрой и удобной считается заточка и правка инструмента на электроточиле, на валу которого установлены абразивные и доводочные круги. Для обеспечения необходимого угла заточки инструмента на электроточиле необходимо предусмотреть подвижной упор.

Приступая к заточке, помните, что вверху абразивные круги обязаны быть закрыты кожухом, а зазор между упором (подпятником)и абразивным кругом поддерживают в пределах 1,5-3 мм.

а - после заточки и доводки; б - тупая кромка; в - восстановление остроты кромки снятием с фаски абразивом части металла

Для освоения правильной техники заточки инструментов начинающим мастерам придется немного потрудиться, чтобы приобрести некоторый опыт в работе с наждачным кругом. В первую очередь следует правильно подобрать абразивный круг, имеющий зернистость и твердость, подходящие для данной работы. Помните, чем крупнее зерно, тем производительнее процесс заточки, но тем больше шероховатость обработанной поверхности. Абразивные круги с мелким зерном быстрее забиваются (засаливают) и начинают поджигать лезвие. Обычно эти круги применяют для окончательной доводки острия, то есть удаления с его поверхности микронеровностей.

Выбирая для заточки круг той или иной твердости, учитывают, что если круг чересчур тверд для инструмента, он быстрее забивается и чрезмерно нагревает (поджигает) лезвие, а когда круг слишком мягок, он быстрее изнашивается, теряя первоначальную форму.

Для определения твердости материала инструмента в домашних условиях часто используют напильник с мелкой насечкой. Делают это так. Напильником просто пытаются заточить лезвие инструмента. Если напильник просто скользит по лезвию, не снимая металла, твердость металла инструмента и напильника совпадает и составляет примерно 61-62 HRC. Такая твердость у ножей, стамесок и т.д. бывает редко. Если напильник часть металла с лезвия все-таки снимает, твердость лезвия инструмента достаточно хорошая - 58-60 HRC (это обычная твердость инструмента). Когда же напильник снимает металл с лезвия достаточно легко, твердость режущей части инструмента неудовлетворительная - менее 40-45 HRC. При этом начинающий заточник должен знать, что кухонный нож или стамеску, сделанную из некачественной или из незакаленной стали, имеющей твердость ниже 40 HRC, заточить практически невозможно, да и работать таким инструментом трудно, так как он затупится сразу же после заточки.

Отличными режущими свойствами обладают кованые шарикоподшипниковые стали ШХ15, хирургическая сталь 40X13 (нержавейка для кухонных ножей), инструментальная сталь У8-У11А, легированные стали 9ХС, 9ХФ, Р18, твердость которых после термообработки достигает 58-60 HRC.

Для заточки бытового и деревообрабатывающего инструмента применяют абразивные круги марки ЭБ (электрокорунд белый) на керамической связке К, у которых зернистость 40-25, а степень твердости СМ1 (средняя мягкость №1).

Когда подходящий круг закреплен, выбирают угол заточки инструмента, руководствуясь теми соображениями, что при уменьшении угла заточки режущие свойства инструмента возрастают, а вот прочность его лезвия, особенно при ударах и соприкосновениях с твердыми телами, снижается. С учетом вышесказанного для того или иного инструмента практикой рекомендованы определенные углы заточки, приведенные в таблице.

Как видно из таблицы, чем тверже обрабатываемый материал, тем больше угол заточки, причем это правило справедливо даже для обычных кухонных ножей. Кстати, у ножей, предназначенных для той или иной цели, не только разная заточка, но и свое сечение клинка.

Углы заточки инструментов и твердость их лезвий

Итак, угол заточки инструмента (стамески, ножа электрофуганка) известен. Теперь на электроточиле придется закрепить упор так, чтобы обеспечить этот угол при заточке. Вращение абразивного камня не должно сопровождаться вибрацией и биениями. При наличии последних проводят правку круга (куском абразива типа КЗ). Конечно, заточку ведут при вращении круга навстречу режущей кромке лезвия.

а - нож для овощей и хлеба; б - нож для корнеплодов; в - нож для мяса; г - охотничий нож; д - ножницы по металлу

Умение снять фаску на режущем инструменте, то есть сформировать его лезвие, - основная предпосылка для правильной заточки инструмента. Во время снятия фаски инструмент берут в правую руку, а левой рукой слегка прижимают лезвие (ниже места заточки) к абразивному кругу. В процессе заточки следят, чтобы фаска стачивалась равномерно в одной плоскости по всей ширине режущей части инструмента, для чего эту режущую часть постоянно "водят" по наждаку вправо-влево. Периодически инструмент охлаждают в воде, не допуская возникновения цветов побежалости на лезвии, то есть его перегрева.

Вначале при заточке лучше применять упор, а когда придет опыт, надобность в упоре отпадет сама собой. Обычный кухонный нож не очень сложно заточить и без упора, но клинок ножа в руках надо держать достаточно твердо, постоянно контролируя процесс формирования фаски, которую равномерно снимают с обеих сторон лезвия, не допуская его перегрева. Заточникам-новичкам рекомендуем для заточки ножей совсем простенький упор в виде пластины. Во время работы обух клинка опирается на пластину, помогая заточнику удерживать лезвие в одном и том же положении относительно абразива (в этом случае угол заточки контролируется самим заточником).

Затачивание инструмента на электроточиле считают законченным, когда на лезвии не останется щербин и других изъянов, а на режущей кромке лезвия образуется сплошная линия заусенца, то есть тонкого валика из частиц задранного металла. Такой заусенец легко обнаружить на ощупь большим пальцем правой руки, если провести им по "касательной" к режущей кромке. Заусенец также можно увидеть, рассматривая "на свет" лезвие инструмента по направлению к режущей кромке. Не следует, конечно, после заточки обламывать этот заусенец, так как в этом случае на режущей кромке наверняка образуются зазубрины, которые потом будет трудно вывести. чтобы избавиться от заусенца, на точило устанавливают абразивный круг с более мелким зерном. В результате после заточки фаски заусенец становится совсем незаметным.

Правку и доводку режущей кромки производят пастой ГОИ, нанесенной на твердый войлочный круг. Заметьте, что при доводке инструмента его лезвие располагают по ходу вращения войлочного круга (от обуха клинка к лезвию), а не навстречу кромкой. Завершение доводки определяют по появлению у режущей кромки тонкой блестящей линии шириной 0,5-1 мм и исчезновению заусенца (он должен быть сточен). Для предупреждения образования у заточенного инструмента после доводки "ложного жала" из заусенца, лезвием с нажимом проводят по твердой древесине. После этого снова осуществляют доводку. Остроту заточки инструмента обычно проверяют, слегка проводя лезвием по листу бумаги. Острое лезвие режет бесшумно, а тупое мнет, не режет.

Для заточки и правки инструмента вручную необходимы бруски с номером зернистости от 40 до 16 и твердостью СМ1, СМ2, СТ1, а для доводки понадобятся оселки с номером зернистости 6-4 и твердостью ВТ или 4Т.

1- брусок для заточки ЭК50СМ18К; 2- брусок для правки типа ЭК25СМ1; 3 - оселок типа ЭК4 ВТ 8К

чтобы было удобнее работать, бруски и оселки врезают (утапливают) в деревянную доску, покрытую олифой или водостойким лаком. Сначала инструмент затачивают на крупнозернистом бруске типа ЭК50СМ1 8К до образования заусенца на режущей кромке. Ручная заточка утомительна и трудоемка, но вспомним наших предков, которые ею только и пользовались, причем достигали отличных результатов. Затачиваемый инструмент держат так, чтобы фаска всей плоскостью прилегала к бруску. Заточку осуществляют ровными и плавными движениями, ведя лезвие по бруску вперед или назад или по кругу. Работу продолжают до тех пор, пока на кромке лезвия не образуется тонкий заусенец.

Если затачивают инструмент "с одной фаской", с появлением заусенца переходят к правке и доводке режущей кромки. У ножей, режущая кромка которых образована двумя фасками, после заточки до заусенца одной фаски переходят к обработке другой фаски. Обе фаски затачивают равномерно до тех пор, пока заусенец не станет едва заметным.

а - правильно; б - неправильно

Во время заточки бруски обязательно смачивают водой, что улучшает процесс заточки (вместо воды подойдут или керосин, или смесь глицерина с этиловым спиртом). Далее режущую кромку инструмента правят на бруске с номером зернистости 20-16. После правки производят доводку оселком. Доводку кухонных ножей обычно не проводят, а вот для остального режущего инструмента она обязательна.

Для доводки инструмента обычно используют бруски размером. 200x50x20 мм, изготовленные из электрокорунда или карбида кремния (номер зернистости абразива 4, твердость ВТ). Сначала круговыми движениями бруска шлифуют заднюю грань режущей кромки, постепенно снижая давление оселка (последний располагают под углом 1-2° к плоскости задней грани). При создании доводочной фаски шириной 0,5 мм переходят на доводку передней грани, затем снова начинают обрабатывать заднюю грань.

В заключение доводку режущей кромки проводят на кожаном ремне, натертом пастой ГОИ. Существует и другой прием заточки и правки инструмента, когда лезвие инструмента остается неподвижным, а заточку ведут, совершая бруском по фаске круговые движения (с определенным нажимом) до образования заусенца на режущей кромке. Брусок в этом случае держат твердо, плотно прижимая его грань к плоскости фаски, ни в коем случае не заваливая режущую кромку.

Рабочая грань любого бруска должна быть максимально плоской. Для придания граням такой формы бруски притирают с микропорошком на чугунной плите, смазанной маслом. И помните, что легче поддерживать остроту лезвия, чем производить заточку и правку вконец затупленного инструмента. Кстати, для поддержания остроты лезвия кухонных ножей рекомендуется следующий способ: по лезвию затупившегося ножа проводят ребром твердосплавной пластины Т15К6 (такие пластины используются для токарных резцов). При этом пластину держат с наклоном 1-2° к фаске, чтобы она при движении снимала часть металла с фаски. У ножа, конечно, так обрабатывают фаски с обеих сторон лезвия. Понятно, такую заточку осуществлять быстро и легко. Но как только радиус затупления превысит 60 мкм, восстанавливать режущую форму лезвия придется с помощью абразива.

Никогда не стригите ножницами шлифовальную шкурку для восстановления режущих свойств ножниц. Эффект будет временным, да и лезвия потеряют нужную форму. Иногда достаточно только подогнуть лезвия, после чего ножницы начинают вновь нормально резать.

С помощью ножа мы готовим пищу, нарезаем продукты и выполняем другие работы по хозяйству. Поэтому очень важно, чтобы лезвие ножа всегда оставалось острым. Теоретически, в заточке ножей нет ничего сложного, но на практике оказывается, что хорошо наточить лезвие получается далеко не у каждого. Чтобы иметь представление о том, чем точить ножи и как это делать правильно, советуем прочитать нашу статью.

Прежде чем начинать заточку ножа, необходимо выяснить, из какого материала он изготовлен. Ножи бываю нескольких видов:

Ножи из углеродистой стали – самые доступные по цене, изготовлены из сплава железа и углерода, легко затачиваются и долго остаются острыми. Из недостатков можно отметить, – окисление лезвия ножа от взаимодействия с пищей или кислой средой, по причине этого, на ноже появляются ржавчина и пятна, а продукты приобретают металлический привкус. Со временем, после образования на лезвии налёта, окисление прекращается.

Ножи из низкоуглеродистой нержавеющей стали – изготавливаются из сплава железа, хрома, углерода и в некоторых случаях никеля или молибдена. Ножи из нержавейки уступают в твёрдости углеродистой стали, поэтому они быстро тупятся и требуют регулярной заточки. К достоинствам можно отнести – устойчивость к коррозии.

Ножи из высокоуглеродистой нержавеющей стали – более высокий класс ножей, с повышенным содержанием углерода и добавками кобальта или ванадия. За счёт более качественного сплава, данный вид ножей не требует частых заточек и не подвержен коррозии.

Ножи из дамасской стали – в основном изготавливаются как холодное оружие, но бывают и кухонные варианты. Нож из дамасской стали это многослойное лезвие из разных сплавов высокого качества. К недостаткам можно отнести высокую стоимость ножей.

Ножи из керамики – приобрели популярность из-за своей остроты и способности длительное время не тупиться. Но помимо достоинств, керамические ножи обладают существенным минусом, который заключается в их хрупкости при падении с высоты и слабой устойчивости на излом.

Инструменты для заточки

Оселок (точильный брусок)

Точильные бруски выпускаются с разным количеством абразивных зёрен на квадратный миллиметр. Поэтому для грубой заточки и финишной шлифовки нужно применять бруски с минимальным и максимальным содержанием абразива. В оселках иностранного производства информация о количестве абразивных зёрен находится на их маркировке. Точильные бруски отечественного производства приходится выбирать «на глаз» или спрашивать у продавца, какой оселок применять для первичной, а какой для финишной заточки.

Механическая точилка

Механические точилки используются в основном для заточки кухонных ножей. Процесс заточки хоть и происходит быстро, но качество оставляет желать лучшего. По этой причине, для охотничьих и спортивных ножей, рекомендуется использовать другие способы заточки.

Электрическая точилка

Современные модели электрических точилок, позволяют добиться высокого качества заточки, за счёт встроенной функции, автоматического определения угла наклона лезвия. Электрическая точилка отлично подходит как для бытового использования, так и для заточки ножей в организациях общепита. Модельный ряд электрических точилок представлен в широком ассортименте, поэтому цена может быть разной, но если вы хотите чтобы ваши ножи всегда оставались острыми, то покупайте более «продвинутые» и дорогие модели.

Мусат

Мусат – предназначен для поддержания остроты кромки ножа. По форме, мусат напоминает круглый напильник с ручкой. Мусаты входят в наборы ножей, и многие хозяева, часто путают их с инструментом для полноценной заточки лезвия. Учтите, что с помощью мусата вы сможете поддерживать остроту заточенного ножа, но если нож окончательно затупился, заточить его мусатом не получится.

Точилка «Lansky»

Данная точилка используется для заточки маленьких и средних по размеру ножей. Конструкция точилки, позволяет производить заточку лезвия под выбранным вами углом. Точилка «Lansky» состоит из стержня со съёмным оселком и двух уголков соединённых друг с другом. Уголки одновременно выполняют функции тисков для ножа и шкалы для выбора угла заточки. В комплект точилки также входят точильные бруски разной зернистости с маркировкой ANSI.

Станки для заточки и шлифовки

Точильные станки используются в основном на производстве, для высокоточной заточки лезвий вращающихся валов. Помимо высокоточных станков, существуют абразивные круги с электрическим приводом и вращающиеся диски для шлифовки. Заточка ножей на таких станках, должна производиться только опытным мастером, потому что из-за скорости вращения круга или диска и высокой температуры нагрева, при любом неудачном движении, лезвие ножа придёт в негодность.

Самостоятельная заточка лезвий

Затачивание ножа с помощью оселка

Заточка лезвия, произведённая точильным бруском, считается самой качественной, конечно при условии, если её производил опытный мастер. Чтобы наточить нож о точильный брусок сделайте следующее:

Как заточить нож при помощи точильного бруска смотрите также в ролике:

Затачивание охотничьего ножа на точилке «Lansky»

Охотничьи ножи изготавливаются из твёрдой стали, поэтому их первоначальная заточка требует точильные бруски с низким содержанием абразивных зёрен.

Как затачивать ножи в точилке «Lansky», смотрите в видеоролике:

Заточка ножниц

Заточку ножниц необходимо производить на специальном точильном станке. Заточка лезвий с помощью подручных (наждачной бумаги, края стакана и др.) может на время улучшить остроту ножниц, но ненадолго. Если у вас нет возможности наточить ножницы у профессионала, то можно попытаться сделать самостоятельную заточку об абразивный камень. При заточке нужно соблюдать несколько простых правил:

Производя заточку ножниц, не спешите, терпение в этом деле будет вашим союзником.

Как быстро заточить ножницы, также можно посмотреть в ролике:

Затачивание лезвий рубанка и стамески

Заточка лезвия рубанка и стамески, практически не отличаются друг от друга. Поэтому описанный ниже процесс заточки применим к обоим инструментам:

Помимо ручной заточки, стамеску можно заточить на станке с крутящимся абразивным диском:

Не забывайте, что при заточке изделий на станке, образуется много искр и мелких частиц, которые могут попасть в глаза, поэтому обязательно работайте в защитных очках. А чтобы не повредить руки о крутящийся диск, одевайте перчатки.

Как наточить инструменты вы также можете узнать из видеоролика:

Советы для быстрого затачивания лезвия подручными средствами

Камень

Быстро придать остроту ножу в походе или на пикнике, можно с помощью обыкновенного булыжника. Используйте любой валяющийся на земле камень, вместо точильного бруска и проведите лезвием ножа, по его поверхности. Бритвенной остроты вы не добьётесь, но вернёте нож в рабочее состояние.

Второй нож

Наточить два ножа сразу, без точильных камней и приспособлений, вполне возможно. Для этого нужно взять в обе руки по ножу и начать затачивать лезвие одного ножа об лезвие другого. После 5-10 минут такой работы, ножи станут острее, чем прежде.

Стеклянные предметы

Лезвие ножа можно слегка заострить о грубый край стеклянных или керамических предметов. Например, о донышко бокала или край кафельной плитки. Главное, чтобы поверхность была шероховатой.

Кожаный ремень

Ремень из кожи больше годится для финишной доводки и приданию лезвию ножа бритвенной остроты, чем для грубой заточки. Но если под рукой кроме ремня ничего нет, то можно попытаться наточить нож об него. Для этого, ремню нужно дать натяжку и начать водить по нему лезвием, сильной остроты вы может и не добьётесь, но отполируете нож до блеска.

Научившись самостоятельно затачивать ножи и инструменты, Вы приобретёте навык, который пригодиться вам в течение всей жизни!

В процессе работы режущий инструмент (режущая кромка ) затупляется.

Инструмент не перерезает волокна древесины, а сминает и разрывает их.

В результате качество обработанной поверхности снижается и увеличиваются усилия, требующиеся для обработки заготовки.

От качества заточки инструмента зависит конечный результат вашей работы с древесиной.

Режущий инструмент необходимо регулярно затачивать .

Это можно сделать вручную на бруске (оселке), вручную на наждаке или при помощи заточного станка (электроточила).

Электроточило

Затачивание инструмента состоит из трёх операций:

1.Придание правильной формы и угла заточки (черновая операция).

Снятие большого слоя металла на наждаке, для получения углов, близких к нужным.

Требуется для самостоятельно изготавливаемых инструментов или с повреждённой режущей кромкой.

Для инструментов приобретаемых в магазине не требуется.

Стамеске требуется доводка
(лезвие повреждено)

2.Доводка - получение ровной плоскости стачивания (фаски) без заваливания её на кромке и без перегрева стали (нужно охлаждать инструмент ).

При этой операции стачивают металл с одной стороны режущей части инструмента (как у стамесок) или с двух её сторон (как у ножа) с образованием требуемой для данного инструмента формы лезвия.

Другая задача - поставить фаску под определенным углом по отношению ко второй плоскости (пласти или фаске) жала лезвия, требуемым именно для данного инструмента.

Этот угол, называемый углом заточки, бывает различным: 7-8° у ножа, 15-25° у стамесок, 37-42° у рубанков.

Угол заточки инструмента находится в строгой зависимости от угла наклона режущей грани (плоскости) лезвия по отношению к поверхности древесины, что определяет условия резания (прикладываемые усилия, качество поверхности резания).

У ножа, стамески, топора угол наклона режущей грани и угол заточки может варьироваться в процессе работы в зависимости от потребности (срезания древесины вручную или ударами молотком, киянкой), у рубанка эти углы должны быть выдержаны строже.

В результате заточки лезвие и фаска ножа рубанка, долота, стамески должны быть прямолинейными , иметь правильный угол и расположены под прямым углом к боковым граням .

Это проверяют с помощью угольника и специальными шаблонами .

При заточке на электроточиле нужно периодически охлаждать инструмент (лезвие) в воде, т.к. при сильном нагреве (перегрев) изменяется внутренняя структура металла (уменьшается твердость).

Затачивают инструмент на точиле до образования по всему лезвию (на кромке) тонкой и ровной полоски заусенцев (1).

Стамеске требуется правка
(образовалась ровная кромка заусенцев)

3.Правка – получение нужной остроты лезвия (при большом увеличении видно, что лезвие иссечено зазубринами от песчинок абразива и представляет собой как бы пилку с очень мелкими зубчиками).

Такое лезвие будет резать древесину, но след среза будет неровным, не блестящим.

Инструмент после заточки и доводки шлифуют на бруске с очень мелким зерном (инструмент плотно прижимают к бруску и перемещают прямыми и круговыми движениями, при этом надо следить, чтобы фаска всей плоскостью прилегала к бруску) или полируют на станке специальным полировочным кругом.

Во время правки надо периодически поворачивать инструмент с одной стороны на другую, пока обе грани лезвия не будут отполированы до блеска, а заусенец не исчезнет полностью .

Затачивание вручную
1 – стамеска; 2 – приспособление; 3 – брусок (оселок).

Проверка угла заострения лезвия после заточки
(при помощи шаблона)

Проверка прямолинейности лезвия угольником

Для заточки ножовки сначала выравнивают зубья по высоте (фугуют).

Это делается для старых пил, у которых зубья стали разной высоты.

Ножовку закрепляют в тисках и фугуют зубья трёхгранным или плоским напильником, закреплённом в деревянном бруске.

После этого проводят разводку зубьев пилы (если требуется).

После развода зубья затачивают.

Полотно пилы должно быть хорошо зажато в тисках между деревянными брусками, как можно ближе к зубьям.

Сначала трёхгранным или ромбическим напильником затачивают зубья, отогнутые «от себя».

После завершения работы с одной стороны полотно поворачивают на 180° и затачивают вторую сторону.

Каждый зуб затачивают до образования режущей грани – ровной, прямой, острой, без заусенцев.

Пилы для продольного пиления затачивают под прямым углом по отношению к полотну (прямая заточка).

Для поперечного – под углом 60°-80° (косая заточка).

Фугование зубьев:
1 – брусок для напильника; 2 – напильник; 3 – полотно пилы;
4 – брусок для закрепления пилы.

Заточка зубьев пилы и проверка
равномерности развода зубьев:
1 – шаблон; 2 – зубья; 3 – полотно пилы; 4 – напильник;
А – для продольного пиления; В – для поперечного пиления.

Заточка двуручной пилы

Техника безопасности при заточке инструмента

1.На станке работать только в очках или с защитным экраном.
2.При заточке не наклоняться близко к шлифовальному кругу.
3.Не проводить пальцами по лезвию инструмента.
4.Не перегревать лезвие инструмента.
5.Контролировать правильность заточки.
6.Для закрепления пилы и напильника использовать брусочки.
7.Следить, чтобы фаска соприкасалась с поверхностью бруска всей плоскостью, чтобы не испортить угол заточки.

В процессе работы режущие кромки инструментов тупятся, что приводит к снижению качества обработки деталей и заготовок, к уменьшению производительности труда, а также к износу самих инструментов. Правильная заточка решает все вышеуказанные проблемы. Начинающему мастеру следует изучить рекомендации по правильной заточке инструмента различными способами.

Для того чтобы привести режущую кромку любого инструмента в пригодность для дальнейшей работы, необходимо выполнить следующее.

Формирование первичной фаски

Процесс заключается в обработке лезвия с помощью заточного станка или плоского камня таким образом, чтобы сформировать первичную фаску (скос под углом 25 или 30 градусов). При этом важно соблюдать определенные правила.

Электрический инструмент для заточки будет более эффективен, если необходимо устранить глубокие зазубрины и сколы.
Частота вращения абразивного круга не должна превышать 2000 об/мин, зернистость круга выбирается в пределах 100-120 ед.
Рекомендуется проводить заточку абразивом на основе оксида алюминия, так как они (в отличие от обычных кремниевых) способны обеспечить должное качество обработки металла. Кроме того, такие круги не перегревают металл.
При ручной заточке используют наждачную бумагу или абразивный камень с зернистостью в пределах 100-320 ед.
Чтобы не допустить перегрева и окисления поверхности кромки (что ведет к смягчению металла), в процессе затачивания следует периодически остужать лезвие, опуская его в холодную воду.

Важно: форма первичной фаски зависит от способа заточки. Вручную формируют плоскую фаску, а с помощью электроточила – вогнутую.

Формирование режущей кромки

После того, как первичная фаска будет готова, необходимо довести лезвие до требуемой остроты. В процессе доводки выполняется следующее.

Затачиваемый инструмент подводится к плоскости абразивного круга под углом, увеличенным на 4-5° от предыдущего положения. Край лезвия необходимо обработать так, чтобы получить узкую микрофаску.
Для заточки используется наждачная бумага 600-8000 ед. зернистости. Важно вовремя остановить процесс, чтобы не допустить ухудшения характеристик режущего инструмента.
Эффективная шлифовка кромки выполняется в два этапа: вначале абразивом зернистостью 1000-4000 ед, а затем – 5000-8000 ед.
Делаем правильную форму режущей кромки с помощью «тележки» — заточного приспособления, в котором инструмент устанавливается и фиксируется под необходимым углом. Этот метод заточки пригоден для узких (минимум 6 мм) и широких (до 73 мм) лезвий, таких какие используются в рубанках. Ролик позволяет свободно перемещать лезвие, установленное под выбранным углом, вдоль поверхности абразива. В процессе работы следят за положением ролика: он не должен отрываться от опорной поверхности.

Важно: ширина микрофаски не должна превышать 1 мм. В процессе доводки следует регулярно проверять, на какой стадии находится затачиваемый инструмент. В противном случае необходимо будет заново формировать фаску.

Как применяется наждачная бумага для заточки инструментов

Для работы на заточном станке применяется наждачная бумага 220, 320, 600, 1200 грит, для доводки – в пределах 2000-4000. Доводка (полировка) имеет большое значение для инструментов по дереву: острая кромка качественно обрабатывает материал и не так быстро тупится. Методика заточки заключается в следующем.

Выбирается материал с твердой и плоской поверхностью (это может быть кусок гранитной плиты, толстое стекло, ламинированная ДСП или обычный деревянный брусок). Удобнее использовать брусок размером 75×200 мм.
Наждачная бумага наклеивается на брусок. Изготавливается несколько брусков с различной зернистости абразивами.
Приспособление укладывается на верстак поверх резиновой прокладки (для устойчивости).
Затачиваемый инструмент устанавливается под углом 25-30° для формирования фаски. С умеренным нажимом лезвие перемещается вдоль плоскости бруска.
Выполняется доводка лезвия с другим номером абразива.
Полируется тыльная сторона режущего инструмента (плоскость возле режущей кромки шириной 10-12 мм).

Следует знать все плюсы и минусы данного способа:

дешевизна: наждачная бумага и клей для изготовления приспособления не потребуют значительных расходов;
доступность: необходимые материалы есть в любом строительном магазине;
после затачивания инструмента не будет грязи на верстаке;
быстрый износ наждачной бумаги требует ее периодической замены.

Заточка инструментов с помощью водного камня

Для работы необходимо иметь в своем распоряжении абразивы зернистостью 1000, 4000, 8000 грит. Технология предусматривает обработку режущей кромки с помощью трех камней.

Совет: уменьшить затраты можно, если приобрести комбинированные камни, стороны которого имеют различную зернистость.

Особенности метода заключаются в следующем:

перед затачиванием инструмента абразив необходимо замочить (погрузить в воду на 15-20 мин);
в процессе работы камень следует периодически увлажнять;
доводка начинается обработкой лезвия камнем 1000 грит, после чего переходят к зернистости 4000, а затем – 8000 грит.

Важно знать: абразивы зернистостью 1000 и 4000 грит можно держать в воде длительное время, но более мелкие могут прийти в негодность.

Чем плох, и чем хорош метод.

Срок службы водных камней невелик. Поверхность абразива необходимо периодически выравнивать, чтобы ликвидировать борозды.
Для доводки инструмента на водном камне требуется много времени.
Воду для смачивания камней нужно периодически менять во избежание загрязнения верстака.
Влажные камни после работы следует хорошо высушить в теплом помещении. На морозе они могут разрушиться.

Подробнее с процессом заточки инструмента на водном камне можно ознакомиться, просмотрев видео.

Заточка инструментов алмазными пластинами

Алмазные пластины предназначены для заточки режущих кромок инструментов, изготовленных из твердых марки сталей. В практическом применении удобны пластины двусторонние, длиной 190-200 мм зернистостью 600/1200 грит. Работают с ними по определенным правилам.

Плоскую фаску формируют с помощью пластины зернистостью 600 грит, доводку выполняют абразивом 1200 грит.
Пластина смачивается водой.
Лезвие затачиваемого инструмента располагается по отношению к абразиву под углом и перемещается вдоль его плоскости. Сточенные частички металла скапливаются в специальных отверстиях стальной подложки.

Совет: специальное масло хорошо зарекомендовало себя в качестве антикоррозионного средства, но для смазки оно не эффективно. Рекомендуется заменить масло водой (поверхность абразива будет не так быстро загрязняться). После использования алмазные пластины необходимо просушить.

В процессе работы слесарные и столярные инструменты тупятся, и работа с ними становится менее эффективной. Ухудшается и качество обрабатываемых ими поверхностей. Необходимо своевременное и правильное затачивание режущих кромок.

Как заточить топор своими руками

Топоры с прямым лезвием требуют затрат сил, и они подламывают щепу. Чтобы рабочий инструмент привести в порядок, во время заточки необходимо учитывать следующее.

Сферу использования: топор может быть плотницким, рыбацким или может применяться в качестве колуна.
Материал, для обработки которого нужен топор (порода и сорт древесины, ее влажность).
Марку металла, из которого изготовлен топор.

В зависимости от этого, выбирается форма кромки лезвия топора, которая может быть:

овальной (для колки и обтесывания древесины);
бритвенной (для точной плотницкой работы);
клинообразной (универсальный вид кромки для топора, пригодного для колки и для выравнивания поверхности древесины).

Технология заточки топора, использующегося в быту, предусматривает обработку лезвия в два этапа.

Первичная заточка: формируется фаска с углом 15°.
Доводка: формируется режущая кромка с углом 25° (для бытовых инструментов).

В процессе затачивания следует избегать:

перегрева лезвия;
смещения заточного инструмента;
перекоса и слабой фиксации абразивного круга;
использования круга с неравномерным износом;
биения вала электродвигателя точила.

Нюансы заточки пилы

Прежде чем затачивать пилу, необходимо проверить разводку зубьев. Если необходимо – развести их так, чтобы через один зуб наклон их был в разные стороны. После этого зубья затачиваются с одно стороны. Режущая кромка должна быть направлена в сторону рукоятки.

Затачиваем сверла своими руками

Быстрее тупятся сверла, которые используются для обработки металла. Режущую кромку такого сверла можно восстановить.

Основные моменты, на которые нужно обращать внимание:

затачиваемая кромка должна находиться в одной плоскости с осью абразивного камня;
во время работы следует умеренно прижимать сверло к абразиву;
необходимо следить за формированием кромок: они должны быть одинаковой длины.

Существует два вида заточек.

Одноплоскостная (для сверл диаметром до 3 мм). Сверло передвигается параллельно рабочей поверхности заточного круга.
Коническая (двухугловая). Сверло подносится к абразиву под углом и покачивается из стороны в сторону. Метод пригоден для сверл диаметром более 3 мм.

Доводка выполняется на мягком камне.

Совет: для затачивания сверл пользуются специальными приспособлениями (станками), позволяющими надежно зафиксировать инструмент под нужным углом.

Как заточить стамеску и рубанок

Для того чтобы выполнить работу быстро и качественно, следует воспользоваться некоторыми советами.

Перед затачиванием абразивный круг или брусок нужно поместить на несколько минут в керосин.
Лезвие стамески или рубанка выдерживают до 30 мин в растворе поваренной соли.
Для доводки можно использовать самодельную шлифовальную машинку, которую можно изготовить из старой электробритвы. Для этого вместо ножей устанавливают металлическую пластину с наклеенной шлифовальной бумагой.

Ошибки при заточке инструмента

Во время заточки инструмента, выполняемой разными способами, следует избегать ниже перечисленных ошибок.

Необходимо периодически прерывать процесс и охлаждать лезвие в воде. В противном случае перегревшийся металл (это можно распознать по изменению цвета) становится хрупким. В результате, заточку приходится выполнять заново, а это ведет к преждевременному износу инструмента.
Фиксации затачиваемого лезвия недостаточно. Важно, чтобы станок был установлен на массивной, хорошо укрепленной станине (верстаке), которая должна оставаться неподвижной во время работы.
Абразивный круг должен плотно сидеть на валу электроточила. Не допускаются его перекосы, чрезмерный и неравномерный износ, а также биение вала.
Не рекомендуется затачивать мелкий инструмент на круге, предназначенным для широких лезвий. Узкие борозды на абразиве будут мешать качественной обработке металла.

В завершение – видеоурок по заточке столярного инструмента.

Правильно наточить нож вручную довольно сложно. Придется некоторое время нарабатывать привычку удерживать постоянный угол заточки, что совсем нелегко. Облегчить задачу может приспособление для заточки ножей. Есть фабричные варианты. Но за хорошие экземпляры надо отвалить пару сотен долларов, а это явно немало. Хорошая новость в том, что приспособления эти несложно изготовить своими руками. Причем многие самодельные точилки для ножей не хуже по функционалу, чем от именитых производителей, зато обходятся во много раз дешевле.

Основы заточки ножей

Ножи имеют разное применение и даже не обычной кухне их несколько. Есть для нарезки хлеба, других мягких продуктов, есть для разделки мяса, рубки костей, других твердых предметов. И это только бытовые. А ведь есть еще те, которые берут на охоту и рыбалку. Если вы присмотритесь, то увидите, что все они имеют разный угол заточки (это если их дома уже не точили). Именно угол заточки и есть самая важная характеристика, которая определяется назначением данного лезвия.

Под каким углом

Угол заточки определяется исходя из основной области применения конкретного клинка:

Это общие рекомендации, введенные на основе многолетнего опыта. Есть, правда, варианты: некоторые клинки имеют несколько зон с разной заточкой. Это желает их более универсальными, но сложность заточки возрастает многократно.

Из сказанного следует, что приспособление для заточки ножей должно иметь возможность выставления требуемого угла заточки. И это — основная сложность при его проектировании и изготовлении.

Чем точить

Для заточки ножей используют точильные камни различной зернистости. Их условно делят на грубые, средние и мелкие. Почему условно? Потому что в разных странах принято свое обозначение зернистости. Наиболее удобная классификация — по количеству зерен на единицу площади. Выражается она в цифрах: 300, 600, 1000 и т.д. Некоторые фирмы дублируют еще английскими терминами. Вот примерное деление:

Кроме зернистости различают точильные бруски еще по происхождению: есть они натурального происхождения (сланцы, корундовые и т.д.), есть керамические и алмазные. Какие лучше? Сказать сложно — дело вкуса, но натуральные быстрее стачиваются и редко бывают мелкозернистыми.

Натуральные вымачивают в воде перед применением или просто смачивают ею. Они воду впитывают и, при заточке, из воды и отделившихся частиц абразива на поверхности образуется абразивная паста, которая повышает эффективность заточки. Для тех же целей использовать можно специальное мало (honing oil) или смесь воды и мыла (кому что больше нравится). Вообще, с каждым из точильных камней надо пробовать все эти варианты и выбирать лучший.

Форма точильного камня для заточки ножей — брусок, причем желательно чтобы он его длина была намного больше длины лезвия — точить проще. Удобны бруски с двойным зерном — с одной стороны более крупный, с другой — более мелкий. Для заточки ножей обычного назначения достаточно иметь два бруска со средним зерном (разным) и два мелких (один можно очень мелкий).

Порядок ручной заточки

Приспособление для заточки ножей лишь облегчает процесс наведения кромки, потому знание приемов ручной заточки обязательно. Без них правильно заточить нож невозможно.

Порядок заточки ножей такой:

На этом можно считать, что заточка ножа закончена. Некоторые еще доводят кромку на старом ремне. Кусок ремня можно закрепить на деревянном бруске (приклеить, не прибить), натереть пастой гои. Дальше несколько раз провести поочередно то одной, то другой стороной, но развернув режущей кромкой назад. Так заполировываются последние бороздки, оставленные абразивом и не «нарезается» при этом ремень.

Как сделать самодельное приспособление для заточки ножей

Все самодельные точилки для ножей решают главную задачу- они позволяют точно выдерживать заданный угол наклона бруска к лезвию, что очень важно для получения хорошей режущей кромки. Есть очень простые приспособления, есть немного сложнее, но позволяющие работать с большим комфортом. Выбирайте на свой вкус.

Одни из вариантов — из подручных средств

Простое устройство для заточки ножей

По сути это держатель для точильных брусков. Все элементарно: два треугольника из древесины, которые соединяются шпильками с «барашками». Между углами зажимается брусок под требуемым углом. Выставлять угол можно пользуясь транспортиром, специальной программой на смартфоне или пользуясь правилами тригонометрии (прямоугольный треугольник).

Устройство для заточки ножей — держатель абразива

При заточке на таком приспособлении нож надо держать все время направленным строго вертикально. Это намного проще, чем удерживать его под определенным углом.

Та же идея имеет другое воплощение: на надежном основании сделать подвижные держатели, в которые вставляются и закрепляются в нужном положении бруски. Фирменный прототип на фото ниже.

Самодельная приспособа для заточки ножей сделана из деревянных брусков. Получается она легкой, чтобы не двигалась с места, ее надо чем-то зафиксировать. Чтобы не держать рукой, можно использовать струбцины.

Поворотные держатели позволяют выставить заданный угол, а потом зафиксировать его с помощью «барашков»

Подобное приспособление для заточки ножей, конечно, облегчает работу, но все еще довольно тяжело выдерживать угол: надо все время контролировать вертикальность лезвия. Подобная привычка со временем вырабатывается, но начинать сложно.

Приспособа на колесиках

Интересный вариант ручной точилки для ножей с неподвижным бруском и тележкой на колесиках, на которой закрепляется нож. Он сделан на основе точилок для ножей стамесок и рубанков. С ножом такое приспособление работает тоже неплохо, но к заточке скругленного края надо приспособится.

В данном варианте, как в ручной заточке, брусок неподвижный, а движется лезвие ножа, закрепленного на подвижной тележке. Угол задается высотой расположения бруска относительно площадки, на которой крепится лезвие. Особенность данного устройства — нужно чтобы стол был ровным. Это может быть столешница из натурального камня, можно на обычный стол положить стекло.

В представленном выше варианте угол меняется незначительно, чего обычно достаточно для заточки однотипных ножей -кухонных, например. При необходимости конструкцию можно усовершенствовать, добавив держатели (на фото ниже).

Все это реализуется очень просто, так как напоминает обычный конструктор: планки, в них отверстия, собирается все на болтах и винтах.

Чтобы обеспечить неподвижность бруска тоже есть приспособление.

Плюс всей этой конструкции, что легко нож разворачивать сохраняя перпендикулярность на скругленном участке, а также очень просто обрабатывать с другой стороны: надо перевернуть тележку. Для этого и сделаны четыре пары колес.

Самодельный ручной станок для заточки ножей

Чуть более сложные и гораздо более удобные самодельные устройства, которые сделаны на основе известных фирменных приспособлений. В них есть регулируемая площадка, на которой закрепляется нож. Площадка выставляется под заданным углом. Брусок крепится на подвижной штанге, прикрепленной к стойке.

Сделанные своими руками устройства в чем-то повторяют представленную выше конструкцию, но есть некоторые отличия. Есть много вариантов. Приведем некоторые.

Вариант первый: неподвижная площадка, на которой закрепляется лезвие

Это приспособление сделано из остатков ламината (можно использовать ), двух стальных прутов диаметром 8 мм и подвижного крепления.

В данной конструкции есть неподвижная основа, которой на обычных петлях приделана площадка с фиксатором для ножа. Ближний край площадки можно приподнимать под каким-то углом, удобным для работы. Но в остальном она неподвижна.

На вертикально установленном стальном пруте имеется подвижно установленный фиксатор, в котором сбоку приделана петля. В нее вставляется прут, на котором закрепляется брусок. Эта петля — простое, но не самое лучшее решение: нет жесткой фиксации, а значит угол будет «гулять».

Особое внимание стоит уделить фиксатору бруска. На пруте на некотором расстоянии от края (около 30-35 см) делают упор. Это будет неподвижный фиксатор. Второй делают подвижным, он фиксируется после установки бруска при помощи винта и нарезанной в корпусе держателя резьбы. Второй вариант — нарезать на стержне резьбу и поджимать установленный брусок при помощи гайки.

Держатель ножа — одна или две пластины из стали, закрепленные на подвижной площадке. Они закреплены подвижно — при помощи винтов и «барашков». Ослабив крепеж вставляют лезвие ножа, зажимают его. Сдвинуть его очень непросто. Затем, установив в петлю шпильку с закрепленным бруском, регулируют его высоту так, чтобы был выставлен требуемый угол.

Можно, как на фото, сделать шаблоны с нужными углами и добиваться совпадения плоскостей. После поперечная планка закрепляется, можно работать — проводить бруском в нужном направлении.

Данное приспособление для заточки ножей неплохо работает, вот только двигать абразив вдоль лезвия можно лишь при заточке кухонного ножа. Классическая заточка — движение перпендикулярно режущей кромке. На прямой части лезвия этого можно добиться. Если лезвие короткое, это будет почти перпендикулярно, но на скругленной части на неподвижном держателе такого не сделать. И этим недостатком «страдают» все подобные приспособления. Еще раз: они — отличный вариант для заточки кухонных ножей (ниже еще один неплохой вариант из той же серии).

Вариант второй: с подвижной площадкой и магнитным держателем

В этом варианте самодельного приспособления для заточки ножей проблема предыдущих заточек решена. Тут неподвижной остается рама, которая задает угол движения бруска. Держатель бруска движется свободно по направляющей, выставленной под нужным углом. Нож крепится на подвижном столике. Можно, как в представленном варианте, сделать магнитный держатель, можно — обычный из пластины металла и «барашков». Столик двигаете так, чтобы движение абразива было перпендикулярно. Собственно, все есть в видео.

Одно уточнение: в данном случает очень важно, чтобы поверхность, по которой движется столик с закрепленным ножом, была горизонтальная и ровная. Можно подложить стекло или использовать полимерную столешницу (мраморная тоже пойдет).