Gör-det-själv-raketbränsle. Hur gör jag raketmotorer. Detta är farligt! Du gör det på egen risk och risk.

Raketmodeller kallar ett klassiskt bränsle, bestående av 35% sorbitol och 65% kaliumnitrat, utan några tillsatser. Detta bränsle har studerats ganska bra, har egenskaper som inte är sämre än det för svart pulver, men det är mycket lättare att tillverka det än rätt pulver.
För klassikerna är endast kaliumnitrat lämplig. Om du inte hittar den till salu måste du göra den själv av natrium eller ammoniak och kaliumsulfat eller klorid. Allt detta är lätt att köpa i butiker,
sälja mineralgödsel. Tidigare sålde fotobutiker också kaliumkarbonat (kaliumkarbonat), vilket också är lämpligt för att erhålla kaliumnitrat från ammoniumnitrat. Vid blandning av heta mättade lösningar av natriumnitrat och kaliumklorid kommer kaliumnitrat att omedelbart fälla ut. Hemmagjord nitrat måste rengöras genom omkristallisation, för detta måste du lösa det i en liten mängd varmt kokt vatten, filtrera genom bomullsull och sätta lösningen i kylskåpet. Töm sedan lösningen, torka saltpeteren på ett batteri och sedan i ugnen vid cirka 150 ° C i en till två timmar. Det viktigaste här är överensstämmelse med temperaturregimen. Vid en högre temperatur smälter saltpetern och blir olämplig för vidare bearbetning. Sorbitol (ett sockerersättning) säljs på apotek och livsmedelsbutiker. Smältpunkten för rent sorbitol är 125 ° C, och med denna temperatur kan det skiljas från sorbitolmonohydrat, som ibland säljs som sorbitol. Monohydratet smälter vid 84 ° C och inte lämplig för bränsle.
Trots det lättsinniga namnet är karamellraketbränsle främst raketbränsle och måste behandlas med respekt. Den första och främsta säkerhetsregeln är - koka aldrig karamell över öppen eld! Endast en kokplatta med stängd värmare och temperaturregulator. Om det inte finns någon lämplig elektrisk spis kan du använda ett vanligt strykjärn, bara du behöver göra ett stativ som håller det upp och ner, med sulan uppåt. Trepunktsvredspositionen är utmärkt för att göra karamell.
Mät inte komponenterna med ögat eller volym - bara på balansen. Utseendemässigt är en hög med 35 g sorbitol och 65 g kaliumnitrat nästan densamma i volym. Och detta spelar in i våra händer, eftersom det är lättare att blanda bränsle. Om saltpetern är stor måste den krossas i en mortel eller males i en kaffekvarn. Men överdriv inte: kristallerna ska vara som fint salt - om du maler saltpeter till damm blir det svårt att arbeta med bränsle, eftersom det blir för trögflytande. 20 sekunder är vad du behöver.
Nu kan du blanda nitrat- och sorbitolpulvret och lägga ut i ett lager som inte är mer än en centimeter tjockt i pannan. Det är lämpligt att omröra blandningen kontinuerligt. Det är bekvämt att använda en träpinnar för omrörning. Gradvis börjar sorbitolen smälta, efter ett tag, under omrörning, blir pulvret till en homogen substans, liknande flytande semolina. En del av nitratet löser sig i smält sorbitol, så det färdiga bränslet förblir ganska flytande även vid 95 ° C. Du bör inte överhetta bränslet, för vid 140 ° C ökar nitratets löslighet plötsligt och på samma sätt ökar viskositeten hos denna komposition.
Så snart de sista nitratklumparna rörs är bränslet klart - nu måste det hällas i formen. Perfekt enkelhet! Det skulle vara trevligt att göra motorn så enkel som möjligt, och ett sådant alternativ finns - om det inte krävs postparametrar blir munstyckslös att föredra. Den består bara av en kropp och en laddning. Även om en del av bränslenergin går till spillo utan ett munstycke, kan du genom att spara kropps- och munstycksvikt lägga till mer bränsle och kompensera för förluster.
För fodralet behöver du ett kartongrör med en väggtjocklek på 1-2 mm. Dess diameter kan vara från en centimeter till tre, men för de första experimenten är det bättre att inte ta den minsta, eftersom det är obekvämt att arbeta med små motorer - och bränslet fryser snabbare och det är svårt att packa det i en litet rör. Dess längd bör vara 7-15 gånger diametern. Det är möjligt vid 20, men att fylla bränslet är redan mycket obekvämt.
Du behöver också en stav för att bilda en kanal i bränslet - i karamelldrivna motorer brinner bränslet längs kanalens yta, och inte från slutet av laddningen finns det inte tillräckligt med yta i slutet. Och för att centrera stången behöver du en trä- eller plastboss som är lämplig i diameter för både kartongröret och mittstången. Kanalens diameter bör vara ungefär tre gånger mindre än rörets innerdiameter.
Efter att ha satt in klacken i rörets nedre ände och stången i det, fyll det återstående utrymmet med "semolina" från saltpeter och sorbitol. Bränslet svalnar och stelnar, men inte helt. Från dess rester måste du rulla en provpinne - vanligtvis storleken på en mans lillfinger. Den används för att mäta brännhastigheten för det resulterande bränslet - för detta filmas det och tiden spelas in från videon. Naturligtvis måste längden på pinnen mätas innan den tänds. En normalt tillverkad sorbitolkaramell ska brinna med en hastighet av 2,6 till 2,8 mm / s, det vill säga en pinne på 5 cm kommer att brinna ut på 17-19 sekunder.
Efter cirka sex timmar - medan bränslet fortfarande är mjukt - ta bort bossen och stången. Det återstår att göra en plugg av epoxiharts där chefen var: lim en cirkel tejp på den exponerade bränsleytan för att täcka kanalen och gör från tejpen en sida runt pappröret, häll sedan epoxiharts med en härdare där. Hartsnivån bör vara 0,5 cm över rörets ände för att hartset ska suga in i änden. Ibland gör de det fortfarande
tre till fyra hål med en diameter på 3 mm, i den bränslefria delen av röret, så att epoxiproppen håller bättre.
Efter att limmet har härdat är motorn redo att starta. För att tända den är kinesiska "elektriska tändstickor" som säljs i webbutiker perfekta, du behöver bara förlänga kablarna och sätta in säkringen i motorn tills den stannar, upp till epoxikontakten - om motorn tänds i mitten kommer inte att ge ut full dragkraft.
Men efter att ha flugit på en "klassiker" känner raketentusiasten ofta behov av att förbättra den på något sätt. Det är här uppfinningen av olika föreningar och tekniker börjar. Det magiska ordet "perklorat" väcker hjärtat hos DIY -designers. Men det fungerar inte direkt att ersätta kaliumnitrat med kaliumperklorat - bränslet kommer att ha olika egenskaper. Utan den tredje komponenten - katalysatorn - uppvisar kompositionen pulserande förbränning tills den exploderar. Och det är farligt att smälta bränsle med en katalysator, så du måste använda uppvärmd vakuumpressning och andra exotiska saker.

| | | | p-s | t-y | f-c | w-i

Sammansättning nr 1: 60% (9KNO 3) + 30% (9SORBITA) + 10% (9S) 9 - högre duktilitet

Sammansättning nr 2: 63% (KNO 3) + 27% (SORBITA) + 10% (S) - maximal specifik dragkraft

Detta drivmedel är ett nytt och väsentligt förbättrat sorbitolbränsle. Dess högre förbränningshastighet och höga specifika impuls gör den lämplig för användning i både medelstora och stora raketmotorer. Den utvecklades av mig nyligen, d.v.s. förbättrad, tk. Jag kom inte på sorbitol som bindemedel. Emellertid har liknande kompositioner publicerats på vissa webbsidor på Internet. Men de blev aldrig populära bland raketforskare. Och jag tror att du vet varför.

Det nya sorbitolbränslet innehåller svavel, som är involverat i förbränningsreaktionen:

6C 6 H 14 O 6 + 26KNO 3 + 13S = 13K 2 S + 36CO 2 + 13N 2 + 42H 2 O (teoretiskt)

Faktum är att reaktionen fortskrider enligt en mer komplex mekanism, enligt redoxegenskaperna hos elementen kan det hävdas att reaktionen i början kommer att gå exakt enligt en enkel mekanism, och först då kommer reaktionsprodukterna att interagera med varandra och ger redan andra föreningar. Det rätta förhållandet mellan komponenter garanterar hög effektivitet hos detta bränsle. Detta bränsle har en relativt hög energiprestanda. Faktum är att svavel är involverat här som ett reduktionsmedel och förskjuter den återstående syreatomen från molekylen K2O, som ett resultat av vilket energiutbytet från reaktionen ökar. Förutom K 2 S tar inte CO 2 hur gör det K2O... Den frigjorda energin räcker för att flytta jämvikten mot bildandet av sådana produkter med låg molekylvikt som CO och H 2... Detta bidrar till en betydande ökning av specifik bränslekraft. Således ökar motorns effektivitet i genomsnitt med 15 - 20% (med grova uppskattningar), och kanske mer. Så vi kan säga att detta raketbränsle är en värdig ersättning för krut och vanlig karamell.

Nackdelarna med detta bränsle i jämförelse med konventionellt sorbitol är: komplexitet vid tillverkning, låg plasticitet, omöjlighet att hälla kompositionen i motorhuset, snabb stelningshastighet, med otillräcklig uppvärmning av sorbitol, bränslet stelnar snabbt. Erfarenheten har visat att det är bra att förbereda och använda detta bränsle under den kalla årstiden, eftersom luftfuktigheten i luften är mycket lägre än på sommaren. Det kanske viktigaste problemet med detta bränsle är den snabba stelningshastigheten och omöjligheten att hälla bränsle direkt i motorhuset. Detta bränsle har också en mycket obehaglig sak - med otillräcklig komprimering av massan inuti bränsleladdningen bildas håligheter, vilket i hög grad påverkar enhetligheten vid förbränning av hela laddningen. Enkelt uttryckt blir strukturen porös, vilket bidrar till förekomsten av onormal bränning- instabil intermittent förbränning orsakad av en minskning av värmetillförseln till oreagerat bränsle, som varar från några få fraktioner till 2 sekunder... Detta problem är särskilt typiskt endast för små motorer, med bränsleladdning. 30-35 gram- tryckning "Kraftfull kola" i sådana motorer - arbetet är mycket noggrant och svårt, men på stora motorer påverkar en sådan sak praktiskt taget inte, för i förhållande till hela bränslevolymen är luftrummen obetydliga. Även om detta bränsle snabbt stelnar kan detta problem enkelt elimineras genom att placera en behållare med bränsle i ett uppvärmt sandbad. Detta är ett mycket bekvämt sätt, ja, se, överdriv inte med temperaturen, annars kommer svavel i bränslet att smälta och blandningen blir heterogen.

TILLVERKNING

Till en början, under tillverkningen, fanns det allvarliga problem. Det var svårt att hitta en balans mellan sorbitols smältpunkt och svavelets smältpunkt, och när smältningarna av båda komponenterna blandades visade sig bränslet vara extremt ojämnt. Ett alternativ övervägdes att använda glycerin så att massan behöll sin plasticitet under lång tid. Men användningen av glycerin ledde till en minskning av bränslekontrollens styrka och ökad hydroskopicitet.

Sorbitol stelnar inte direkt vid stark uppvärmning och efterföljande kylning och behåller sin plasticitet under tillräckligt lång tid, vilket är tillräckligt för tankning 2 - 3 små motorer. Sorbitol måste värmas upp till en tillräckligt hög temperatur (cirka t bal). När jag värmer den till denna temperatur, rökar den lite, blir genomskinlig (något gulaktig) och små bubblor bildas i botten, vilket indikerar början på en kokning.

Innan du börjar smälta sorbitol bör du förbereda alla ingredienser i förväg.

1. Väg först den nödvändiga mängden sorbitol och lägg den bort från arbetsplatsen.

2. Därefter måste du mala kaliumnitratet. Innan malningen ska den torkas noggrant, är det möjligt på ett batteri, men jag torkade den i ugnen kl t ≈ 200 0 C, det är omöjligt att överskrida denna temperatur, eftersom dess smältning och sedan börjar sönderdelningen. Torkat kaliumnitrat är lättare att slipa och fäster mindre på väggarna i kvarnen än våt. Jag gjorde malningen i en elektrisk kaffekvarn i ungefär sekunder 40 ... Om det fastnar på väggarna kan det skrapas av med bomullspinnar eller med händerna, bara inte bara, utan med engångshandskar.

3. Efter slipning, väg den erforderliga portionen nitrat och lägg den i en ren burk, jag använde en plast, för det fastnade på glaset.

Det svavel som jag använder i bränsle innehåller kol i följande förhållande: 100% (S) + 5% (C) (i massa).
Vid användning av kol bildar massan färre klumpar, blir smuligare och fastnar praktiskt taget inte vid väggarna i den elektriska kaffekvarnen under malningen. Slipa emellanåt för att förhindra att svavlet smälter från överdriven friktion. Efter slipning förblir den mycket elektrifierad och kommer att bilda klumpar. Som jag har märkt tar det tillräckligt lång tid för svavlet att bli smuligt efter slipning, så det bör malas i förväg. ()

5. Först efter att du har mätt allt kan du smälta sorbitol. För dessa ändamål använde jag min favorit miniatyrspis, men när jag inte hade en så klarade jag mig med en spis. Sorbitol placeras i en metallbehållare, eller bättre i en rostfri behållare (jag använder personligen en rostfri mugg som jag köpte i en butik "Allt för fiske och jakt") och värms upp till en temperatur nära dess kokpunkt.

6. Därefter tillsätts finmalt och torkat kaliumnitrat (kaliumnitrat) till det. Skaka flaskan saltpeter ordentligt innan du täcker den för att göra den mer smulig.

7. Blandningen blandas tills den är helt homogen. Med detta förhållande mellan nitrat och sorbitol börjar blandningen härda snabbt, så du måste värma upp innehållet i glaset tills blandningen är klar att röra om.

8. Efter att blandningen har svalnat till en temperatur under svavelets smältpunkt tillsätts själva svavlet. Temperaturen kan kontrolleras genom att kasta en liten mängd svavel i den ovan erhållna blandningen av nitrat och sorbitol, om temperaturen är för hög kommer svavlet att smälta och bilda små, blanka droppar på ytan. Alla komponenter måste blandas mycket snabbt så att blandningen inte hinner härda.

10. Dra sedan ut plastmassan (helst med engångshandskar av plast) med en kniv eller annat metallföremål. Blandningen ska också skrapas av muggens sidor och knådas igen med händerna för att göra den mer enhetlig (använd plasthandskar!).

Jag vill notera att bränslet börjar stelna snabbt, så jag lägger det i en mugg igen och lägger det i en uppvärmd ugn, men stängde bara av, eftersom den behåller värmen i sig och hjälper perfekt att bibehålla temperaturen på bränslesmältan och den förblir inte plast under tillräckligt lång tid. Du kan också lägga några värmekrävande material i ugnen: ren torr sand, metallmuttrar, spik, bly är perfekt. Vid behov kläms bitar av bränsle bort från massan och försiktigt pressas in i motorkroppen.

Bränslet ska pressas i små portioner, för om bränslet inte pressas in under tillräckligt tryck, kommer det att finnas många luftbubblor kvar i bränsleblocket. Erfarenheten har visat att för pressning är det bättre att använda en grafitpinne impregnerad med paraffin och med en polerad spets. För dessa ändamål är fluoroplast också lämpligt, men bränslet fastnar fortfarande vid det och det är lämpligt att ha en trasa till hands med vilken du tar bort plack. Det är lämpligt att utföra allt arbete i ett torrt rum. Som jag redan har noterat är detta bränsle mer lämpligt för tillverkning av stora bränsleavgifter (från 70 g) för stora motorer.

Från författaren: Jag vet inte om detta bränsle kommer att bli populärt bland raketforskare och kemister, men under långsiktigt arbete med det kom jag fram till att detta är det enda kraftfulla bränslet som kan fås utan större svårigheter jämfört med perklorat. Och det lägre sorbitolinnehållet gör det lite mer lönsamt att använda, om inte ditt svavel naturligtvis är billigare än sorbitol. Första gången kommer du inte att kunna tillaga det som du behöver det, men under ett långt arbete med det kommer du verkligen att se skillnaden. Det kan tyckas för dig att denna metod för att göra detta bränsle är osäker, men i all min praxis fanns det inte en enda Undantagstillstånd, för att jag strikt följer reagensens renhet och inte tillåter inträngning av ämnen som antänds nedan 200 0 C... Med strikt efterlevnad av renheten på arbetsplatsen är denna metod relativt säker.

Uppmärksamhet! Om du har några kommentarer, frågor eller förslag på detta ämne, vänligen meddela mig.

För flera decennier sedan, när mänskligheten entusiastiskt om rymdutforskning, var passionen för raketer utbredd. Både skolelever och vuxna män entusiastiskt designade i garage och kök från skrotmaterial. Nu har spänningen avtagit lite, men vad kan vara mer spännande än att sjösätta ett självtillverkat flygplan i luften? Hur får man en raket att lyfta? Det mest prisvärda och praktiska är att använda karamellbränsle, en blandning av nitrat och kolhydrater.

Vad är nödvändigt

Uppsättningen av komponenter är inte så bra.

1. Socker eller sorbitol - råvara för karamellisering.

2. Saltpeter (du kan använda olika, mer om detta nedan).

3. Metallbehållare - oftast tar de vanliga burkar, även om det är att föredra att ta fat med tjocka väggar - för en jämnare uppvärmning. Ännu bättre - emaljerat eller rostfritt stål, så att lösningen inte reagerar med diskmaterialet.

4. Elspis - du kan inte koka bränsle på en gasspis!

5. Tidning eller annat papper med god absorptionsförmåga (om ditt mål är att inte bara göra karamellbränsle, utan karamellpapper). Det används också i raketmotorer, impregnerade med färdig "karamell" och torkas (utan uppvärmning).

6. Skyddsutrustning: glasögon och handskar.

7. Ventilation.

Tre tillverkningsmetoder

Det finns många sätt att göra karamellbränsle. Det enklaste är att bara blanda ingredienserna. Fortfarande tillagas "karamell" - enkelt eller med avdunstning. Vid normal blandning hälls bränslet i en glasburk och skakas flera gånger och stängs sedan ordentligt för att förhindra vattenabsorbering. När den används direkt i raketmotorer måste denna typ av bränsle vara väl förseglad, annars är en explosion möjlig.

Karamellbränsle kokas, eller snarare smältas vid en temperatur av 120-145 grader tills sockret är helt omvandlat och en massa bildas, liknande i konsistens som flytande semolina. Det är inte nödvändigt att slipa komponenterna i förväg. Det är mycket viktigt att hela tiden röra om det så att inga luftbubblor bildas. Förångningskokning innebär att man tillsätter vatten och sedan avdunstar det. Nackdelarna med denna metod: fukt kvarstår i bränslet, och detta minskar förbränningshastigheten.

Recept nummer 1

Karamelliserat bränsle är det bästa alternativet. Ingredienserna tas i följande proportioner: socker eller sorbitol - 35%; saltpeter - 65%. Saltpeter torkas i en platt bred stekpanna cirka 100-150 grader i cirka två timmar. Mal sedan i cirka 20 sekunder - du kan använda en mortel eller kaffekvarn.

Lägg i lika stora portioner, 50 gram vardera. För att inte störa socker malning är det bättre att köpa färdigt florsocker. För "kokt" karamellbränsle behöver du inte mala eller torka någonting. För att öka effektiviteten kan 1% järnoxid (Fe203) sättas till blandningen.

Recept nummer 2

Natriumnitratkaramellbränsle. Det speciella med denna blandning är att den är mer hygroskopisk. Du behöver 70% nitrat, 30% socker och två volymer vatten (200%).

Recept nummer 3

Det rekommenderas inte att använda det. bränsle för (ammoniumnitrat). Varför är det bättre att uppmärksamma andra recept? Eftersom det är en instabil förening och allt kan gå fel vid uppvärmning. Som ett resultat kommer satsningen sannolikt att sluta i eld!

Dessutom avges extremt giftiga ångor från ammoniumnitrat när man gör "karamell". Därför innehåller alla recept som använder ammoniumnitrat ytterligare komponenter för att omvandla det till natrium eller kalium. Det enklaste alternativet är med natrium. Vi tar 40% nitrat, 45% bakpulver och 200% vatten. Vi noterar vätskans nivå och avdunstar tills lukten av ammoniak försvinner. Sedan tillsätter vi vatten till den ursprungliga nivån (det har delvis avdunstat), tillsätter 15% socker och väntar på att det löser sig.

Katalysatorer

För att öka "karamellens" effektivitet läggs olika katalysatorer till den. Det mest populära är järnoxid. Mindre kända är karamellbränslen med aluminium. Uppmärksamhet! En blandning av aluminium och nitrater kan antändas i närvaro av vatten. Särskilt farligt är förekomsten av eventuella alkaliska föroreningar som kan finnas i saltpeter som inte är tillräckligt ren eller tillverkad på egen hand. Därför är det i ett bränsle baserat på nitrater med aluminium som katalysator nödvändigt att tillsätta 0,5-1% av en svag syra, och det är inte ett faktum att denna mängd kommer att räcka - allt beror på nitratkvaliteten. Bornaya är det bästa alternativet. Oxalsyra och ättiksyra är inte lämpliga - aluminium reagerar med dem. Om blandningen under tillagningen värms upp mycket, skummar och avger en skarp lukt av ammoniak, måste du omedelbart ta bort den från spisen och sänka den i vatten.

I allmänhet är det bättre för erfarna raketforskare som behärskar de enklaste typerna av bränsle att experimentera med katalysatorer. Ja, och det kommer inte att skada att lära sig kemi: att använda färdiga råd är enkelt, men kunskap och förståelse för vad du gör och vilka reaktioner som uppstår i blandningen är mycket mer värdefull.

Aluminium tillsätts till kaliumkaramellen. Tillåtna variationer är från 2,5 till 20%. En annan mängd ger en annan förändring av bränslets förbränningshastighet. Det rekommenderas att använda sfäriskt aluminium ASD-4.

Hur man håller sig frisk och frisk

Det farligaste är att förbereda karamellbränsle genom att smälta socker och saltpeter, men det här alternativet är också det mest effektiva. Behållaren i vilken "karamellen" kokas måste vara helt ren - främmande ämnen kan orsaka brand.

Det ska inte finnas några källor till öppen låga i närheten - vi behöver inte explosioner i köket. Det är mycket viktigt att övervaka blandningens temperatur - den får under inga omständigheter stiga över 180 grader!

Det är bäst att använda en träpinne under omrörning för att undvika sidreaktioner. Blanda mycket försiktigt, men jämnt: luftbubblor i det färdiga bränslet, när de används, leder till en explosion av raketen. När du häller detta bränsle i formar är det också nödvändigt att se till att det inte finns några bubblor. Det är nödvändigt att arbeta med en huva eller i frisk luft, särskilt för ett recept med ammoniumnitrat.

Mal inte socker och saltpeter tillsammans i en kaffekvarn! Mala separat, blanda, skaka, i en glasbehållare.

Nybörjare bör inte röra med ammoniumnitrat: försök först med det enklaste och säkraste (baserat på kaliumnitrat) karamellbränsle. Tillverkningen av alla hemgjorda bränslen måste ske under den striktaste kontrollen av ingrediensernas kvalitet, temperatur, fuktinnehåll och i enlighet med alla säkerhetsåtgärder!

Var kan man få ingredienser

Saltpeter säljs som gödningsmedel i jordbruksbutiker och sommarboendes avdelningar. Sorbitol är en sockerersättning för diabetiker. Säljs på apotek. Fe 2 O 3 - järnoxid - brukade säljas under namnet Du kan försöka göra det själv genom att studera relevant litteratur. Mineralhematit - även detta aluminium säljs av tillverkare av kemiska reagenser.

Få av mina kamrater var inte förtjusta i att bygga modellraketer. Kanske var det världens fascination av mänskligheten med bemannade flygningar, eller kanske den uppenbara enkelheten att bygga en modell. Ett kartongrör med tre stabilisatorer och en huvudkåpa av skum eller balsa, du ser, är mycket enklare än till och med en elementär modell av ett flygplan eller en bil. Det är sant att entusiasmen hos de flesta unga Korolevs som regel avdunstade i scenen för att leta efter en raketmotor. Resten hade inget annat val än att behärska grunderna i pyroteknik.

Alexander den grekiska

Mellan chefsdesignern för våra missiler, Sergei Korolev, och chefsdesignern för våra raketmotorer, Valentin Glushko, var det en outtalad kamp om titeln Det viktigaste: vem är egentligen viktigare, designern av missiler eller motorer för dem? Glushko krediteras med en fångstfras som påstås kastas av honom mitt i en sådan tvist: "Ja, jag ska knyta ett staket till min motor - den kommer att gå i omlopp!" Dessa ord är dock på intet sätt tomma skryt. Övergivandet av "Glushkov" -motorerna ledde till att den kungliga månraketen H-1 kollapsade och berövade Sovjetunionen alla chanser att vinna månraset. Glushko, som blev general designer, skapade det superkraftiga lanseringsfordonet Energia, som ingen ännu har kunnat överträffa.

Patronmotorer

Samma mönster fungerade inom amatörraketer - en raket flög högre, som hade en kraftfullare motor. Trots att de första raketmodellmotorerna dök upp i Sovjetunionen redan före kriget, 1938, tog Evgeny Buksh, författaren till boken "Fundamentals of Rocket Modelling" som publicerades 1972, kartonghylsan på en jaktpatron som grund för en sådan motor. Kraften bestämdes av kalibern i den ursprungliga hylsan, och motorerna producerades av två DOSAAF pyrotekniska verkstäder fram till 1974, då det beslutades att organisera en raketmodelleringssport i landet. För att delta i internationella tävlingar krävdes motorer som var lämpliga med avseende på deras parametrar för den internationella federationens krav.

Deras utveckling anförtrotts av Perm Research Institute of Polymeric Materials. Snart släpptes en experimentell sats, på grundval av vilken den sovjetiska raketmodelleringssporten började utvecklas. Sedan 1982 har serieproduktion av motorer lanserats intermittent vid den statliga statliga anläggningen "Impulse" i ukrainska Shostka-200-250 tusen exemplar producerades per år. Trots den stora bristen på sådana motorer var detta storhetstiden för den sovjetiska amatörmodellraketen, som slutade 1990 samtidigt som produktionen stängdes i Shostka.

Motorjustering

Kvaliteten på seriemotorer, som du kanske gissar, var inte lämplig för seriös konkurrens. Därför, nära anläggningen 1984, dök en liten pilotproduktion upp, som försåg landslaget med sina produkter. Motorerna, som tillverkades privat av mästare Yuri Gapon, utmärkte sig särskilt.

Och vad är egentligen produktionens komplexitet? I grunden är raketmotorn den enklaste enheten: ett kartongrör med svart pulver av DRP-3P pressat inuti (svart krut 3: e komposition för pressade produkter) med en keramisk plugg med ett hålmunstycke på ena sidan och en vaddering med en utvisande avgift på den andra ... Det första problemet som serieproduktionen inte kunde hantera var doseringsnoggrannheten, som även den sista totala impulsen från motorn berodde på. Den andra är kvaliteten på skroven, som ofta spricker när de pressas under ett tryck på tre ton. Tja, det tredje är faktiskt kvaliteten på pressbeslaget. Men kvalitetsproblem uppstod inte bara i vårt land. Seriemodellraketmotorer med en annan stor rymdkraft - USA - lyser inte heller med dem. Och de bästa modellmotorerna tillverkas av mikroskopiska företag i Tjeckien och Slovakien, varifrån de smugglas för särskilt viktiga evenemang.

Ändå fanns det under socialismen motorer, om än oviktiga och med underskott, men det fanns. Nu finns de inte alls där. Separata barnstudier för raketmodeller flyger på gamla, fortfarande sovjetiska bestånd och blundar för det faktum att utgångsdatumet är långt borta. Idrottare använder tjänster från ett par solohantverkare, och om de har tur, till och med smygande tjeckiska motorer. För amatörer finns det bara ett sätt kvar - innan han blir Korolyov, först att bli Glushko. Det vill säga att göra motorerna själva. Vad gjorde jag och mina vänner i barndomen egentligen. Tack och lov, allas fingrar och ögon förblev på plats.

Av alla konster

Av alla konster är biograf det viktigaste för oss, älskade Iljitsj att säga. För amatörraketmodellerare från mitten av förra seklet - också. För den tidens film och fotografiska film gjordes av celluloid. Tätt rullat ihop till en liten rulle och stoppat i ett pappersrör med stabilisatorer, gjorde det möjligt för en enkel raket att lyfta till höjden av en femvåningshus. Dessa motorer hade två huvudsakliga nackdelar: den första var låg effekt och följaktligen flyghöjd; den andra är att lager av celluloidfilm inte kan förnyas. Till exempel räckte min fars fotoarkiv bara för ett par dussin lanseringar. Nu är det förresten synd.

Den maximala höjden med en fast total motorimpuls uppnåddes med ett kortsiktigt fyrfaldigt effekthopp i början och ytterligare övergång till ett jämnt genomsnittligt dragkraft. Krafthoppet uppnåddes genom att bilda ett hål i bränsleladdningen.

Den andra versionen av motorerna samlades så att säga från den sovjetiska arméns slöseri. Faktum är att när man skjuter på artilleribanor (och en av dem var bara inte långt från oss), brinner inte drivmedelsladdningen helt ut när den avfyras. Och om du tittade noggrant i gräset framför positionerna kan du hitta ganska mycket rörformat pulver. Den mest okomplicerade raketen erhölls genom att helt enkelt linda ett sådant rör i vanlig chokladfolie och elda upp det i ena änden. En sådan raket flög dock inte högt och oförutsägbart, men kul. En kraftfull motor erhölls genom att samla långa rör i en påse och skjuta in dem i en kartong. Ett primitivt munstycke gjordes också av bakad lera. En sådan motor fungerade mycket effektivt, höjde raketen ganska högt, men exploderade ofta. Dessutom ser du inte riktigt ut som ett artillerisortiment.

Det tredje alternativet var ett försök att nästan industrialisera en raketmotor med hemlagat svart pulver. De gjorde det av kaliumnitrat, svavel och aktivt kol (det fastnade ständigt i kaffekvarnen som jag malde det till damm). För att vara ärlig fungerade mina pulvermotorer intermittent och lyfte raketer bara ett par tiotals meter. Jag fick reda på orsaken för bara ett par dagar sedan - det var nödvändigt att trycka in motorerna inte med en hammare i lägenheten, utan med en skolpress i laboratoriet. Men vem, undrar man, skulle ha låtit mig trycka på raketmotorer i sjunde klass?!

Två av de sällsynta motorerna som PM lyckades få: MRD 2, 5-3-6 och MRD 20-10-4. Från de sovjetiska bestånden i raketmodelleringsdelen på kreativitetens barnhem på Vorobyovy Gory.

Arbeta med gifter

Toppen av min motorbyggnadsaktivitet var en ganska giftig motor som körde på en blandning av zinkdamm och svavel. Jag bytte båda ingredienserna med en klasskamrat, son till chefen för ett stadsapotek, för ett par gummiindianer, min barndoms mest konvertibla valuta. Jag fick receptet i en mycket sällsynt översatt polsk raketmodellbok. Och han stoppade motorerna i min fars gasmask, som förvarades i vår garderob - i boken lade man särskild vikt vid zinkdammets toxicitet. Den första testkörningen genomfördes i avsaknad av föräldrar i köket. En flamstöd från en greppmotor vrålade upp i taket, rök en meter i diameter på den och fyllde lägenheten med sådan stinkande rök som en låda rökta cigarrer kan inte jämföras. Det var dessa motorer som gav mig rekordlanseringar - kanske femtio meter. Föreställ dig min besvikelse när jag tjugo år senare fick veta att barnraketerna till vår vetenskapliga redaktör Dmitry Mamontov flög många gånger högre!

1, 2, 4) I närvaro av en fabriksraketmotor kan en grundskoleelev också klara konstruktionen av en enkel raket. 3) En produkt av amatörkreativitet - en motor från ett patronhus.

På gödselmedel

Dmitrys motor var enklare och mer tekniskt avancerad. Huvudkomponenten i dess raketbränsle är natriumnitrat, som såldes i järnaffärer som gödningsmedel i 3 och 5 kg påsar. Saltpeter fungerade som ett oxidationsmedel. Och som bränsle agerade en vanlig tidning, som blötläggdes i en övermättad (varm) nitratlösning och torkades sedan. Sant, saltpeter i torkningsprocessen började kristallisera på pappersytan, vilket ledde till en avmattning av förbränningen (och till och med släckningen). Men sedan kom kunskapen till spel - Dmitry strykte tidningen med ett hett strykjärn, som bokstavligen smälter saltpeter i papperet. Det kostade honom ett förstört järn, men sådant papper brann mycket snabbt och stadigt och avgav en stor mängd heta gaser. Kartongrör fyllda med en tät rulle nitratpapper med improviserade munstycken från flaskkorkar steg hundra eller två meter.

Kola

De ryska myndigheternas paranoida förbud mot försäljning av olika kemiska reagenser till befolkningen, från vilka sprängämnen kan tillverkas (och det kan tillverkas av nästan allt, även från sågspån), kompenseras av tillgången på recept för nästan alla typer raketbränsle via Internet, inklusive exempelvis sammansättningen av bränsle för acceleratorer "Shuttle" (69,9% ammoniumperklorat, 12,04% polyuretan, 16% aluminiumpulver, 0,07% järnoxid och 1,96% härdare).

Kartong- eller skumraketkroppar, drivmedel och drivmedel verkar inte vara särskilt betydande framsteg. Men vem vet - kanske är detta de första stegen för den framtida designern av interplanetära fartyg?

Amatörraketmotorns ovillkorliga träff är nu de så kallade karamellmotorerna. Bränslereceptet är otroligt enkelt: 65% kaliumnitrat KNO3 och 35% socker. Saltpeter torkas i en stekpanna, varefter den krossas i en konventionell kaffekvarn, tillsätts långsamt till det smälta sockret och stelnar. Resultatet av kreativitet är bränslepinnar, från vilka du kan rekrytera alla motorer. Begagnade jaktpatroner är perfekta som motorhöljen och former - hej trettiotalet! Det finns obegränsade patroner på alla skjutstativ. Även om erkända mästare rekommenderar att du inte använder socker, utan sorbitolkaramell i samma proportioner: sockerkaramell utvecklar mer tryck och som ett resultat blåses upp och bränner ärmarna.

Tillbaka till framtiden

Situationen, kan man säga, återvände på 1930 -talet. Till skillnad från andra typer av modellsporter, där avsaknaden av inhemska motorer och andra komponenter kan kompenseras av import, fungerar detta inte i raketmodellering. Våra raketmotorer likställs med sprängämnen, med alla följande villkor för lagring, transport och transport över gränsen. En rysk person har ännu inte fötts på jorden som kan organisera importen av sådana produkter.

Det finns bara en utväg - produktion hemma, eftersom tekniken här inte alls är kosmisk. Men fabriker som har licenser för produktion av sådana produkter åtar sig dem inte - de skulle bara vara intresserade av denna verksamhet med miljontals upplagor. Så nybörjare raketmodeller från den största rymdmakten tvingas flyga på karamellraketer. Medan i USA nu började dyka upp redan återanvändbara modellraketmotorer som drivs på ett hybridbränsle: lustgas plus fast bränsle. Vilket land tror du kommer att flyga till Mars om trettio år?

Ibland vill man ha något konstigt. Här, nyligen drogs jag till raketmodellering. Eftersom jag bygger raketer på nubisk nivå består en raket för mig av två delar - en motor och en kaross. Ja, jag vet att allt är mycket mer komplicerat, men även med detta tillvägagångssätt flyger raketer. Naturligtvis undrar du hur motorn är gjord.

Jag vill varna dig att om du ska upprepa det som står i den här artikeln kommer du att göra det på egen risk och risk. Jag garanterar inte riktigheten eller säkerheten för den föreslagna tekniken.

Jag använder 3/4 '' tjockt PVC -rör för motorhuset. Rör med denna diameter är relativt billiga och allmänt tillgängliga. Rören skärs bäst med en sax. Jag led mycket, försökte klippa sådana rör med en sticksåg - det blev alltid väldigt snett.

Jag markerar röret så här:

Alla mått är i tum. som inte vet, storleken i tum måste multipliceras med 2,54 och du får storleken i centimeter. Jag hittade dessa dimensioner i en underbar bok

Det finns också en massa andra mönster. Den övre delen av motorn (som är tom) gör jag inte. Det borde finnas en utvisningsavgift för fallskärmen, det är jag fortfarande långt ifrån.

Det skurna rörstycket sätts in i en speciell enhet. Jag kommer att visa alla anpassningar på en gång, så att det inte finns några frågor:

En lång pinne spelar rollen som en "stam" Lera och bränsle komprimeras med den. Det andra stycket är konduktören. Det tjänar till att borra munstycket exakt i mitten av motorn. Här är deras ritningar:

Borren används lång - 13 cm lång. Det räcker att borra en kanal genom allt bränsle.

Nu måste du knåda bränslet. Jag använder standard "karamell" - socker och saltpeter i förhållandet 65 saltpeter / 35socker. Jag vill inte smälta karamell - det är ett riskabelt jobb, och det är inte värt hemorrojderna. Jag försöker inte få ut det bästa av bränslet. Detta är amatörraketvetenskap. Jag blandar bara strösocker och saltpeter:

Vi hamrar i pulvret enligt markeringen. Du måste slå ganska hårt.

Bränslepåfyllning och pluggning är inte annorlunda. Det verkar som att det är farligt att knacka på bränsle, men karamell är svårt att antända även från en tändsticka. Naturligtvis bör grundläggande försiktighetsåtgärder vidtas - luta dig inte över motorn, arbeta i en skyddsmask etc.

Jag lämnar de sista 5 mm pluggarna för smältlimet. Flera gånger försökte jag göra en raket utan plugg av smältlim, den övre pluggen drogs ut genom tryck. Varmt lim har utmärkt vidhäftning till plast och hinner inte smälta när motorn brinner.

Vi borrar munstycket genom jiggen:

Bränslet är mycket dåligt borrat - socker smälter och fastnar på borren, så du måste ofta dra ut det och rengöra det fastna bränslet. Kontroll av munstycket:

Fyll rörets sista 5 mm och dess ände med smältlim

Det är det, motorn är klar. Så här ser motorn ut i statiska tester. Tyvärr är videon inte vägledande - i den här motorn borrades kanalen på mitten och kameran spelade inte in ljudet korrekt. I verkligheten är motorns "vrål" väldigt högt och allvarligt, och inte lika leksakslikt som på skivan.