Montering av plåttak. Installation av plåttegeltak Installation av plåttegeltakteknik takbjälkar

På grund av dess kvaliteter är metallplattor ett av de mest populära och efterfrågade takmaterialen i vår tid. Det kännetecknas av dess tillförlitlighet och hållbarhet, såväl som dess ädla utseende. Du kan själv installera ett tak av plåtpannor, d.v.s. gör det själv, eller så kan du använda professionella tjänster för detta.

Ett plåttegeltak kommer att tjäna dig i många år om det installeras korrekt och kompetent.

Materialberäkning

För att ett plåttak ska tjäna i många år och glädja dig med dess tillförlitlighet, är det nödvändigt att korrekt välja och beräkna materialet för det.

Vi får inte glömma att taklisten är av stor betydelse och det rekommenderas inte att spara på den. Metallplattor har en tjocklek på 0,45-0,5 mm. Arkets längd beräknas från summan av taklistens längd och lutningen, eftersom arket är fäst vid själva basen, med hänsyn till utsprånget.

För att beställa det nödvändiga antalet ark är det nödvändigt att ta hänsyn till att det finns "vågor" över taklutningen och "rader" längs lutningen. Avståndet mellan raderna av metallplattor kallas stigningen. När du beställer ark måste du komma ihåg att deras längd inte bör överstiga 7 meter, och den minsta arklängden bör vara 450 mm.

Innan du går vidare till att bygga taket kan du göra en ritning av taket och "lägga ut" plåtarna på det. När du gör en layout måste du ta hänsyn till att fogarna och vågorna bildar en enda helhet både längs hela längden och över hela takets bredd. Detta schema kommer att bidra till att minska avfallet och förenkla installationsprocessen.

Instruktioner för hantering av metallplattor

Även om metallplattor är ett hållbart material måste vissa regler följas när du arbetar med dem. För det första måste installationen av ark börja på marken. Lakanen packas upp och läggs i högar för varje sluttning. Du kan bara hantera lakan när du bär skyddshandskar! För att flytta arket hålls det av kanten på stämplingslinjen. Du måste lyfta materialet på taket med hjälp av styrningar gjorda av brädor.

Du kan röra dig på metallplattor endast i skor med mjuka sulor, trampa på tårna och placera foten parallellt med sluttningen. Under inga omständigheter bör du trampa på toppen av en våg, endast en fot ska vara i ett hack. När du arbetar med metallplattor måste du veta att det är mycket svårare att skära dem än bara en stålplåt. För att inte skada skyddsskiktet och orsaka korrosion kan du inte skära ark med en kvarn! Efter skärning, för att inte förstöra beläggningen, är det nödvändigt att sopa bort metallspån. Du måste bära skyddsglasögon och handskar när du arbetar.

Förarbete

Du behöver följande verktyg:

• markör;
• lång skena;
• roulett;
• hammare;
• skruvmejsel

skärverktyg: handhållen metallsax, eller en fintandad bågfil, eller elektriska nibblare, eller en sticksåg, eller en cirkelsåg med karbidtänder.

För korrekt installation av taket behöver du inte bara verktyg och själva metallplattan, utan också alla komponenter, såsom en nock (uttag, halvcirkelformad, etc.), änd- och vindlister, isolering, profilerad packning etc.

Metallplattorna fästs med självgängande skruvar, som ska vara tillverkade av högkvalitativt rostfritt kolstål med en rostskyddsbeläggning och en EPDM-packning som ser ut som ett elastiskt band. Denna packning är mycket motståndskraftig mot olika påverkan. Skruvarnas livslängd måste sammanfalla med metallplattornas livslängd.

Många experter tror att det krävs 8-10 skruvar (28 mm) för 1 kvm metallplattor (standardark). Skruven ska gå två centimeter in i den centrala delen av manteln, så att EPDM-packningen deformeras, d.v.s. skulle fylla gapet mellan arket och fästelementets huvud med brickan. Packningen kommer snabbt att återgå till sin ursprungliga form och skapa en tät anslutning.

Instruktionerna för installation av metallplattor rekommenderar inte att man skruvar fast fästelement i den övre delen av arkvågen. Detta är ganska obekvämt, inte tekniskt avancerat och har stor chans att misslyckas. Och om du följer installationsreglerna korrekt, måste du bara skruva in i de nedre delarna av vågorna och bara vinkelrätt mot höljet.

Takmantelanordning

Metalltak börjar med att lägga ett tätskikt, vilket avsevärt förlänger metallens livslängd och taket som helhet. Vattentätningsfilmen fästs direkt på takbjälken och fästs med motläkt (50 mm). Underlagets tillåtna nedhängning mellan takbjälken bör vara 20 mm. Man måste ta hänsyn till att filmen är fixerad med en överlappning (150 mm).

Efter detta installeras ett hölje, bestående av stänger (50x50 mm) och brädor (32x100 mm), som måste behandlas med ett antiseptisk medel. Först och främst installeras fallande stänger på takbjälken, ovanpå vilka vattentätningen läggs, från åsen mot takfoten, varefter beklädnadsbrädorna fästs horisontellt på dem. Beklädnadens lutning kan bero både på typen av metallplatta, i synnerhet på profilen, och på takets lutning. Det kan också bero på den resulterande bredden på plåttakets överhäng, som sträcker sig bortom gränsen för den första mantelstången. Den första brädan från taklisten ska vara tjockare än de andra (50x100 mm), avståndet från taklistens ytterkant, d.v.s. från den första brädan till mitten av den andra, ska vara 300 mm. Därefter fästs mantelbrädorna på ett avstånd av 350 mm.

Genomgående mantel monteras i dalar, även runt skorstenar m.m. Två extra brädor ska monteras på bägge sidor av nocklisten, och gavellisterna ska höjas över manteln, d.v.s. till höjden av metallplattans profil. Den nedre dalplankan är säkrad med självgängande skruvar på den plats där sluttningarnas inre korsning till den kontinuerliga manteln uppstår. Beroende på takets lutningsvinkel görs en överlappning på 100-150 mm vid sammanfogning av plankorna och först då läggs plåtarna av metallplattor, tidigare markerade och trimmade. För skönhetens skull är en toppdalremsa monterad ovanpå skarven på arken.

Monteringsanvisning för metallplattor

Metallplattor börjar från både vänster och höger sida. Om arbetet börjar från den vänstra änden, måste varje efterföljande ark läggas under den extrema vågen av varje föregående ark, och kanten måste vara i linje med taklisten med ett utsprång på 40 mm. Det är bäst att först fästa 3-4 ark på åsen med självgängande skruvar. För att göra det lättare att justera överlappningsavvikelser måste nästa ark fästas med en självgängande skruv, alltid i vågornas övre del, placerad under tvärvecket. Efter inriktningen fixeras slutligen arken, först det första arket vid åsen och sedan det andra. De är fästa med en överlappande skruv längs toppen av vågen, medan spåret på kanten av varje ark måste täckas av det intilliggande arket. Därefter placeras varje kant på det efterföljande arket, som nödvändigtvis måste ha ett spår, under det föregående fasta arket.

Hålen för bultarna borras med en borr, och själva bultarna installeras på varannan korrugerad veck vinkelrätt mot plåtarna, sedan på botten av spåret och alltid på undersidan av tvärvecket. Alla efterföljande överlappningar (250 mm långa) görs vid arkets tvärgående kant med skruvar.

Änd- och vindremsorna för metallplattor har skyddande och dekorativa funktioner; distansremsan spelar också en viktig roll. Ändlisten har en design som liknar utformningen av taklisten. Endast gesimsremsan är fäst vid den nedre kanten av sluttningen, och ändlisten är fäst vid sidoändarna. Närvaron av takfot och vindremsor gör att du kan bibehålla hela takets integritet och skydda det från negativa mekaniska påverkan.

Givarlisten (135-145x2000 mm) monteras efter taket. Den är monterad ovanför manteln i höjd med en våg av plattan och fästs med självgängande skruvar på sidan och toppen, samtidigt som den trycks mot vågen av metallplattan. Den efterföljande gavellisten monteras med en överlappning (50 cm). Först riktas ändlisten mot brickan, sedan skruvas den fast helt. För att förbättra tätningen måste ett tätningsmedel placeras i fogen mellan gavellisten och metallplattan.

För att plåttegeltaket ska vara hermetiskt i anslutning till skorstenar eller väggar görs ett invändigt förkläde på taklutningen. För att göra detta används nedre kopplingsremsor, som appliceras på rörets väggar, sedan markeras den övre kanten av remsan på väggen. Efter detta görs ett spår längs den avsedda linjen med hjälp av en kvarn. Därefter avlägsnas dammet och skåran tvättas med vatten. Installationen av det inre förklädet börjar från rörets bottenvägg. Den nedre skarvlisten skärs på plats, installeras och säkras med självgängande skruvar. Sedan, med samma schema, installeras ett förkläde på de återstående väggarna. För att eliminera möjligheten till läckor utförs installationen med en överlappning på 150 mm.

Ett platt ark tas, som kallas en "slips" (för vattendränering), och installeras under det nedre elementet på det inre förklädet. Denna "slips" riktas in i dalen eller ner till takfoten. I slutet, med hjälp av en tång och en hammare, görs en pärla längs kanten av "slipsen". Plåtar av metallplattor installeras över det inre förklädet och "slips".

Installationen av den övre anliggningslisten är det sista momentet för takinstallationen. Installationen är densamma som för det inre förklädet, endast den övre kanten av det yttre dekorativa förklädet är fäst direkt på väggen, utan att leda det in i spåret. Detta är ett avslutande element i taket som uppfyller sina funktionella uppgifter och ger taket ett vackert utseende.

Extra arbete

Efter att ha slutfört installationen av alla metallplattor måste du gå vidare till nästa steg och dölja taknocken. För att göra detta behöver du ett tätningsskikt, med hjälp av vilket det stängs med åselement med en överlappning på plattorna, som fästs med vanliga spikar på höljet med en stigning på 200 mm.

Metallplattor tillverkas med hjälp av ett speciellt spårelement. En mellanstruktur är monterad på den nedre huden, till vilken ett dalelement är bultat. Alla luckor mellan plåtarna av metallplattor och dalelementet, luckor på alla ställen under nocken, alla andra läckor och luckor på taket tätas med valfritt silikontätningsmedel eller elimineras med speciella tätningstejper, som spikas fast i profilen med liten spikar.

Vid installation av antennutgångar skärs toppen av antennutgången av så att storleken är 20 % mindre än själva rörets diameter. Sedan sätts den på röret, och basen av antennutgången ges formen på taket med hjälp av en klubba. Efter detta är det nödvändigt att belägga fogarna med silikontätningsmedel och fästa antennutgången med självgängande skruvar på taket.

För att installera ventilationselementen, markera och skär först ett hål i metallplattan enligt mallen. Sedan fästs ett genomgående element med förapplicerat silikon på plåtarna av metallplattor med självgängande skruvar. Huvens utlopp sätts in i passageelementet och installeras vertikalt med hjälp av en nivå, sedan säkrad med självgängande skruvar. Avgasutloppet ansluts via ett korrugerat rör till en luftkanal inne i huset. Själva röret läggs genom en ångspärr, sedan isolering och naturligtvis vattentätning. Alla platser där det korrugerade röret passerar tätas med tejp.

Takarbete av hög kvalitet ger inte bara bekväma förhållanden inomhus, utan skyddar också byggnadsstrukturer från påverkan av den yttre miljön, vilket garanterar tillförlitlig drift av alla strukturer under hela byggnadens livslängd.
Under de senaste åren har plåttak tagit en ledande plats i byggandet av stugor och låghus.

Deras användning beror på fördelarna med ett sådant tak:

• beläggningens tillförlitlighet på grund av styrkan och hållbarheten hos metallplattor;
• hög konstnärlig uttrycksförmåga och förmåga att implementera komplexa designlösningar;
• lättvikt;
• effektivitet;
• brandsäkerhet.

Nackdelar inkluderar lågt ljud och värmeisolering. Tillförlitligheten hos ett plåttegeltak säkerställer högkvalitativ prestanda för hela arbetsområdet vid konstruktion av basen.

Förarbete

1. Projekteringsarbeten utförs i sin helhet med hänvisning till byggarbetsplatsen.
2. Byggmaterial importeras i erforderlig kvantitet och kvalitet.
3. Det gamla taket demonteras vid behov.
4. Byggnadens geometriska mått kontrolleras och justeringar görs vid behov.

Takkonstruktion

Material

Takbjälkar

• extrema, installerade på Mauerlat och säkrade med naglar;
• med hjälp av en lodlinje sätts de vertikalt och säkras med stöd;
• en lina sträcks mellan dem så att det finns minst två trådar på varje sluttning;
• varje efterföljande fackverksstruktur kontrolleras för position i plan, för vertikalitet och för sammanfallande av plan (längs linan);
• nästa takbjälkar säkras till de tidigare installerade med hjälp av distansbrickor, som kan fungera som element i den framtida manteln;
• Den slutliga fästningen till varandra görs genom svarvning och till Mauerlat - med hjälp av metallhörn.

Takfot överhäng

Designad för att dränera vatten under regn och snö på vintern från byggnadsväggen. Takfotens överhäng (avståndet från väggen till ytterpunkten) kan vara från 0,4 m till 1,5 m. För att installera det spikas ett sto (en bräda 40 mm tjock) på takbjälken så att det är dess fortsättning.
Du kan använda ett långsträckt takbjälk för detta ändamål, men detta komplicerar designen och leder till omotiverat slöseri med timmer.

Frontbräda

Det ger styvhet till överhängsstrukturen. En frontalbräda spikas i ändarna av stoet. Längs byggnadens omkrets spikas ett block på ytterväggen så att dess botten är i jämnhöjd med botten av frontbrädet och de är förbundna med en tvärstång.
Tvärbalken tjänar till att ge styrka till strukturen och för att installera ett foder, som ska säkerställa ett bra utseende, luftcirkulation och förhindra att fåglar kommer in i strukturen på plåttegeltaket.

Ångspärr

Den är installerad för att skydda isoleringen från vindens fuktiga luft.
Den är gjord av en ångbarriärfilm, som består av tre eller fyra lager.

• En trelagers ångsäker undertaksfilm, till exempel "Vapor Barrier", utmärker sig genom att dess mellanskikt är förstärkt och detta ökar dess hållfasthet.
• Fyra lager (Anti-kondensation) har fördelen att bottenskiktet är tillverkat av non-woven textilier och kan hålla kvar fukt, som gradvis avdunstar.

Valet av metod för skydd mot fukt beror på driftsförhållandena och görs på designstadiet.
En ångbarriärfilm är fixerad på takbjälkens nedre (inre) plan. Dess läggning börjar från botten och utförs parallellt med åsen så att filmen har en avböjning mellan takbjälken på 2 cm. En sådan avböjning kommer att förhindra eventuell skada på filmen när lufttemperaturen ändras. Varje efterföljande lager överlappar det föregående med 10 till 20 cm. En överlappning på 15 cm anges på framsidan av filmen, vilket avsevärt förenklar installationen. Filmen fästs med en häftapparat eller rostfria spikar med ett brett huvud. Designfixering - element i inredningen av vindsutrymmet.

Isolering

Det tillåter inte bara att minska takets värmeledningsförmåga, utan också att eliminera dess största nackdel: låg ljudisolering. För isolering är det lämpligt att använda mineralullsplattor eller glasull. De är gjorda av naturliga material (miljövänliga), har utmärkta värmeisoleringsegenskaper, är icke brännbara och andas, d.v.s. andas.
Lägg isolering på ångspärren mellan takbjälken, använd plattor eller lister som är 3-4 cm bredare än avståndet mellan bärande strukturer. Detta gör att du kvalitativt kan fylla hela utrymmet avsett för isolering. Tjockleken bestäms av termiska beräkningar, men den bör vara 3-5 cm mindre än höjden på takbjälken, vilket säkerställer god ventilation av plåttegeltaket.

På senare tid har flytande skum använts alltmer. Dess fördelar: enkel teknik och bra fyllning av hela utrymmet.

Men vi måste också ta hänsyn till att luftpermeabiliteten för detta material är låg och att det är gjort på basis av polymerer. Dess installation går ut på att applicera flytande skum i ett lager av den erforderliga tjockleken.

Impregnering

Designad för att skydda isolering från:

• kondens som bildas på metallplattans nedre plan vid hög luftfuktighet och låg utomhustemperatur;
• regn eller smältvatten, som kan ta sig igenom defekter som bildas under;
• damm och smuts.

Vattentätning utförs med följande filmer:

• vanlig, förstärkt, bestående av två eller tre lager;
• superdiffusionsmembran med god ångpermeabilitet, vilket gör det möjligt att eliminera två nivåer av ventilation och vattentätning utan ett gap;
• anti-kondens, som kan hålla kvar stora mängder fukt, som avdunstar när miljöparametrar eller ventilationsförhållanden förändras.

Tekniken för vattentätning är densamma som för ångspärr och skiljer sig endast i följande:

• filmen läggs längs takbjälkens övre plan med en obligatorisk avböjning på minst 2 cm;
• gapet från vattentätningen till isoleringsskiktet är 3-5 cm;
• superdiffusionsmembran läggs utan mellanrum;
• ventilationsöppningar finns i takfoten och i nockområdet.

Motgaller

Det är arrangerat för att skapa ett ventilationsgap i utrymmet för sub-kakel och fixera vattentätningsfilmen.
Motgallret är gjort av barrvirke med ett tvärsnitt på 40×40, som spikas fast i takbjälken längs hela sluttningens längd.

Svarv

Fungerar som underlag för. Svarven är gjord av 100×32 barrbrädor om den inte överstiger 90 cm.Vid större stigning bör skivans tjocklek vara minst 40 mm.

Mantlingen spikas på motgaller parallellt med byggnadens nock.

Installationen av höljet börjar med den första skivan, som är 15 mm tjockare än resten. och spikas i botten av taklutningen. Varje efterföljande bräda fästs i steg lika med längden på brickan.
På platser där takkonfigurationen är komplex (dalgång, takkupor, ventilationsrör) är manteln kontinuerlig.
Strikt efterlevnad av tekniken för att utföra det listade arbetet kommer att säkerställa tillförlitlig funktion av taket och därför bekväma förhållanden i alla rum i byggnaden.
Och dessutom en kort video om installationsproceduren.

Metallplattor och metallprofiler är två nya material som med säkerhet intar ledande positioner på takmarknaden. Var och en av dem har sina egna mindre skillnader, som mer relaterar till designlösningar snarare än tekniska parametrar och prestandaegenskaper.

För att undvika irriterande misstag när du installerar ett tak av metallplattor behöver du inte bara känna till tekniken för installationsarbete, utan också förstå varför den här eller den operationen är nödvändig. Erfarna takläggare har denna specialiserade kunskap och den ger dem förmågan att fatta rätt beslut i oförutsedda situationer. Under konstruktionen finns det inte och kan inte vara helt identiska föremål och förhållanden; erfarna hantverkare väljer självständigt det bästa alternativet för att lösa problem, med hänsyn till kundens preferenser och förmågor och befintliga objektiva faktorer.

Vi överväger inte typer av takbjälkar, det finns en hel del av dem. Förresten, inte alla anses vara det bästa alternativet för metallplattor. Artikeln fokuserar på typerna av tak, och de kan bara vara av två typer.

Typ av tak	Prestandaegenskaper
	Varmtak är inte ett tekniskt, utan ett kommersiellt namn. Ur en fysisk synvinkel värmer inte taket i sig något, det producerar inte värmeenergi. Ett varmt tak minimerar endast värmeförlusten från vinden och förbättrar därmed mikroklimatparametrarna och minskar kostnaderna för att underhålla bostadslokaler under eldningssäsongen. Sådana tak kallas ofta mansard; de är ganska komplexa och mycket dyra strukturer. De kräver obestridlig efterlevnad av tillverkarnas rekommendationer och byggregler. Utvecklare bör komma ihåg att avvikelser från befintlig teknik inte bara avsevärt minskar effektiviteten av värmebesparing, detta är inte huvudproblemet. Faran är att ett dåligt tillverkat varmt tak orsakar snabbt fel på de bärande elementen i takbjälken. Som ett resultat av detta finns ett behov av takreparationsarbete, vilket alltid är mycket dyrt och tidskrävande. Varma tak började användas i vårt land relativt nyligen, men även på denna korta tid har de blivit mycket populära bland utvecklare.
	En vanlig traditionell metod för takläggning på byggnader för olika ändamål. Detta alternativ väljs när vindsutrymmet inte är planerat att användas som bostadsutrymme; den beräknade kostnaden för strukturen är mycket billigare än en varm. Men det finns vissa nyanser - några skrupelfria takläggare försöker övertyga kunderna om behovet av att installera motgaller, ångspärrar och andra delar av ett varmt tak på ett vanligt tak. De motiverar detta med olika skäl, men anger inte det huvudsakliga. Och det är väldigt enkelt - önskan att få den maximala ersättningen för ditt arbete, inklusive värdelösa. Vi kommer att uppehålla oss vid dessa nyanser mer i detalj nedan.

Priser för metallplattor

Metallplattor

Som exempel ska vi titta på den vanligaste tekniken för att lägga metallplattor - utan isoleringsskikt. Vilka är de vanligaste misstagen som görs och vilka teknikrekommendationer bör följas?

Ångspärr för metallplattor

Skrupelfria eller analfabeter rekommenderar starkt att utvecklare gör en ångspärr på ett kallt tak. Förklaringar - på grund av detta minskar inträngningen av ånga på metallplåtar och deras livslängd ökar kraftigt. Faktum är att allt är precis tvärtom, det försämrar operativa parametrar avsevärt. Varför?

1. Även teoretiskt är det omöjligt att göra en ångspärr helt lufttät, fuktig luft kommer i alla fall att nå metallplattorna genom otäta fogar, på grund av linjära temperaturfluktuationer i takbjälklaget, på grund av att själva ångspärrmembranen tillåter fukt att passera igenom i små mängder etc. Detta betyder att närvaron av ångbarriärmembran inte utesluter bildandet av kondens på arken med alla negativa konsekvenser.
2. Om ett membran installeras försämras effektiviteten av naturlig ventilation av utrymmet under tak avsevärt. Motgaller med speciella ventiler förbättrar också situationen något. Arken torkar bäst bara när deras plan är helt öppet; kondens avlägsnas inte bara under rörelsen av luftmassor, utan också i ett lugnt tillstånd på grund av skillnaden i tryck av luft mättad med ånga.
3. Visuell inspektion av tillståndet för träkonstruktioner i takbjälken är mycket svårt. Taket kan ha läckor under lång tid, vilket är svårt att upptäcka från vinden på grund av det installerade membranet. Ständigt vått trä påverkas snabbt av röta, förlorar sina ursprungliga bärande egenskaper och takbjälklaget kräver komplicerat reparationsarbete. Olika impregneringar hjälper lite.
4. Ökande takuppskattning. Membranet kostar mycket pengar, speciellt den modernaste så kallade diffusionsen. Arbetet med installationen måste också betalas för, som ett resultat - en märkbar ökning av den beräknade kostnaden för taket.

Med hjälp av det här exemplet försökte vi förklara varför du inte bara ska känna till tekniken utan också förstå syftet med varje operation; det ska alltid finnas en tydlig logik och vetenskaplig förklaring av vissa åtgärder.

Priser för ångspärrmaterial

Ångspärrmaterial

När man arrangerar detta element gör oerfarna byggare ofta två misstag.

Först. Fästet för fixering av rännan fästs direkt på den första mantelbrädan. Detta kan inte göras, metallremsan kommer att vila mot kakelplattan och deformera den. Detta är i bästa fall, i värsta fall, med tiden på denna plats, på grund av takets oundvikliga vibrationer, kommer den tunna valsade metallen att bli hålig. Det finns ingen anledning att prata om konsekvenserna. En speciell urtagning bör göras under fästet, dess övre plan får inte sticka ut över brädornas yta.

Andra. Tjockleken på utjämningsremsan under takfotslisten och den nedre kanten av den första takplåten är inte justerbar. Standardtjockleken på virke för mantling och motgaller är 20–25 mm, samma mått för plankan till kompensationsläkten. Som ett resultat lyfter den plåtens nedre kant och böjer hela profilen. Det finns ingen anledning att vara lat, det rekommenderas starkt att minska tjockleken på lamellerna och anpassa dess höjd till parametrarna för plåtprofilen. I de flesta fall bör ribbans tjocklek vara 15 mm; specifika värden beror på typen av metallplatta och bör anges i installationsanvisningarna från tillverkaren. Om måtten justeras korrekt, kommer metallplattan att pressas tätt längs profilen och det kommer inte att bli någon hängning.

Hur man jämnar ut de första plåtarna av metallplattor

Ju längre byggnaden är, desto viktigare är det att placera de första raderna av taket korrekt. Några millimeters fel i ena änden av sluttningen förvandlas till flera centimeter på motsatta sidan, och ett sådant fel är tydligt synligt från marken; det är omöjligt att helt dölja defekten.

Men detta är inte alla problemen. Faktum är att metallplattorna endast behöver fixeras på de angivna punkterna under profilens övre del. Mantlingen tillverkas mestadels av lameller som är cirka 3 cm breda, vilket minskar förbrukningen av dyrt virke. En förskjutning av arken med två centimeter blir kritisk - skruvarna håller inte beläggningen med den förväntade tillförlitligheten. I de svåraste fallen måste du antingen helt demontera alla installerade ark och börja arbeta igen, med hänsyn till de misstag som gjorts, eller spika ytterligare svarvlister, med hänsyn till mängden förskjutning av fixeringspunkterna. Båda alternativen är mycket oönskade och har alltid negativa konsekvenser.

Hur man exakt installerar de första raderna på en lång sluttning? Detta görs i flera steg.

1. Installera två ark av den första raden och ett ark av den andra på takbjälken. Se till att de är anslutna på anvisade platser. Arken på sluttningen ska likna den latinska bokstaven "L".
2. Dra åt den självgängande skruven på ett ställe, dra inte åt den för mycket; gummitätningen ska bara lätt vidröra ytan på metallprofilen, men inte komprimera. Den självgängande skruven är fixerad på mittplåten ungefär i mitten. På grund av detta kan du försiktigt flytta alla tre arken samtidigt, de hoppar inte ut ur fabrikslåsen, de svänger åt höger/vänster med några centimeter. Sådana förskjutningar är tillräckligt för att exakt anpassa metalltaket i förhållande till takfoten.
3. Om du har ett förspänt rep för inriktning, bra, processen med att installera de första arken är något förenklad. När du drar i repet måste du noggrant mäta bredden på sluttningarna; avvikelserna längs de extrema planen får inte överstiga ±2 mm. Om det inte finns något rep måste inriktningen göras med ögat. Det rekommenderas att lägga några fler längs längden innan du slutligen fixerar positionen för de första arken. Detta kommer att öka justeringens noggrannhet och helt eliminera möjligheten för ett mycket obehagligt fel.

Om det finns en önskan eller behov av att göra dina egna justeringar, rekommenderar erfarna takläggare att aldrig minska sitt totala antal per kvadratmeter takbeläggning. Du kan öka antalet fästpunkter, skruva fast dem i åtminstone varje våg.

Detta är precis vad som ska göras från sidorna och takfoten, då är det maximala avståndet mellan hårdvara i ett rutmönster över vågen. Mer sällan är det strängt förbjudet, du bör inte experimentera; med starka vindbyar kan det bli explosioner, till och med att riva hela taket.

Praktiskt råd. Det finns rekommendationer att skruva självgängande skruvar i två ark samtidigt vid den punkt där fogen sammanfaller; den är placerad på vågens övre krön. Detta kan bara göras i ett fall: vid planeringen av placeringen av plåtar av metallplattor gjordes ett misstag och låsen hamnade på läsidan av taket. Fixering med självgängande skruvar vid skarvarna minskar bullret vid kraftiga vindbyar och minimerar risken för att fin torr snö blåser in i sprickorna.

Du bör arbeta i mjuka skor, stå bara i urtag, åsarna kan böjas under vikten av en person. Följ arklayouten som rekommenderas av tillverkaren; detta kommer att förhindra att stora luckor uppstår vid korsningen mellan de fyra hörnen. Hur uppnås detta resultat? Det är ganska enkelt. Även vid designstadiet av utrustning för tillverkning av korrugerade plåtar tillhandahålls speciella böjningsradier för kanterna, på grund av vilka de kompenserar för en liten ökning i tjocklek.

Det är att föredra att lägga ark från höger till vänster, denna teknik gör sammanfogningen enklare. Om du gör det motsatta måste skarvarna på efterföljande ark skjutas under vågorna från de föregående. Detta ökar risken för skador på korrosionsskyddet och försvårar processen med att fästa skruvar.

Priser för populära modeller av skruvmejslar

Skruvmejslar

Steg-för-steg-instruktion

Ju mer komplext takstolssystemet är, desto svårare är det att göra och desto mer improduktivt avfall blir det.

Det rekommenderas att täcka komplexa tak med mjuka takmaterial. Om du i framtiden planerar att göra kalla tak varma, var noga med att installera vindskydd. Faktum är att alla takisoleringsoperationer kan utföras från vinden, du kan inte bara installera vindskydd (hydroskydd).

Kontrollera måtten på höljet. Avståndet mellan lamellerna längs axlarna bör vara 35 cm, detta är standarden för att fästa de allra flesta metallplåtar. Den första läkten spikas närmare, ett avstånd på cirka 15–20 cm, beroende på den specifika tillverkaren av takmaterialet. Måtten måste följas strikt, varje självgängande skruv måste endast fixeras under vågen, det är på denna plats som metallen passar tätt mot lamellerna. Ju längre från kanten, desto större är avståndet mellan plåten och manteln, vilket ökar takets nedböjning. Det rekommenderas att bibehålla en minsta lutningsvinkel på lutningarna på minst 14°; ju högre värde, desto mindre belastning på profilen, desto mindre är risken för deras avböjning.

Video - Installation av svarv under metallplattor

Viktig. Följ alltid säkerhetsföreskrifterna när du utför takarbeten. Arbeta inte utan skyddsnät, lyft inte plåt med rep eller vid blåsiga förhållanden. Förbered alltid speciella anordningar för att underlätta rörelse på taket, försök att installera ställningar runt byggnaden.

Plåtar kan skäras med hjälp av en bärbar cirkelsåg med karbidtänder, elektriska eller manuella metallsaxar. När det gäller slipmaskinen förbjuder tillverkare användningen av detta verktyg för att skära ark. Även om hantverkare i praktiken ofta skär metallplattor med en kvarn. Faktum är att korrosionsskiktet endast lider vid en bredd av 1–2 mm, och skärplatsen är alltid skyddad från atmosfärisk fukt av ytterligare element. Hittills har inga takläckor registrerats på grund av kapning med slipmaskin. Men överträdelser av installationsteknik orsakar ofta läckage.

Efter skärning måste metallspån försiktigt tas bort med en mjuk borste, och eventuella repor som uppstår måste repareras med speciell polymerfärg, säljs komplett med kakel.

Steg 1. Fortsätt med att installera ångspärrfilmen. Den är monterad från vindssidan, fäst vid takbjälken med hjälp av en häftapparat. Överlappningen är minst tio centimeter, fogarna ska tejpas. Många moderna material har en färdig självhäftande remsa; du måste ta bort skyddspapperet och ansluta överlappningen. Hantera försiktigt övergångsområden, fogar av skorstenar och andra verktyg. Ju bättre ångspärren är installerad, desto högre värmesparparametrar. Faktum är att mineralullens värmeledningsförmåga minskar kraftigt med ökande relativ fuktighet.

Steg 2. Spika spjälorna över filmen, de fästs på takbjälken. Lamellerna utför två uppgifter: de ger naturlig ventilation av utrymmet mellan ångspärren och taket och fungerar som strukturer för att fästa höljet.

Steg 3. Sätt tillbaka isoleringen. Oftast används basaltull för dessa ändamål. Tjockleken på isolerskiktet måste vara minst 10 cm, om byggnaden är placerad i kalla områden kan tjockleken öka till 25 cm.

Priser för mineralull

Viktig. Försök aldrig spara pengar genom att minska tjockleken på isoleringen. Sådana handlingar har mycket tråkiga konsekvenser, betydande ekonomiska investeringar kommer att behöva göras för att eliminera dem.

Lägg värmeisolatorn med förskjutna fogar, tillåt inte bildandet av köldbryggor.

Steg 4. För vattentätning under metallplattor, använd ett speciellt membran. Den låter ånga som är instängd i mineralullen passera igenom och förhindrar att kondens kommer in i isoleringen igen. Men detta är inte alla membranets uppgifter. Faktum är att mineralull har en mycket låg densitet, luft kan lätt blåsa genom den och föra bort värme. För att förhindra värmeförlust bör mineralull skyddas från vinden, ett membran klarar dessa funktioner bra. Överlappningen av raderna är 10–15 centimeter, membranet fixeras med en konstruktionshäftare.

Steg 5. Längs takbjälken är det nödvändigt att installera stänger för motgallret. För att säkerställa effektiv ventilation rekommenderas en tjocklek på 5 cm.

Höljets stigning väljs beroende på storleken på kakelprofilens våg, i de flesta fall är denna storlek densamma och motsvarar 35 cm. Glöm inte funktionerna i den första ribban av manteln.

För svarvning är det bättre att använda en bräda med en bredd på minst tio centimeter; denna marginal gör att du enkelt kan jämna ut mindre felaktigheter när du lägger metallplattor.

Svarv av brädor 100 x 25 mm

Steg 6. Spika fast taklisten med en överlappning på 10 cm, skruva i skruvarna i ett rutmönster. Det är inte nödvändigt att använda galvaniserad hårdvara, de är placerade under plåtar av metallplattor och utsätts inte för de negativa effekterna av nederbörd. Skruvarnas stigning är ≈ 30 cm.

Montera ventilationslisten. Det skyddar utrymmet under tak från penetration av fåglar och stora insekter och stör inte effektiv ventilation.

Steg 7 I de inre hörnen av taket (dalar), installera en kontinuerlig mantel av brädor; speciella element kommer att fästas på den.

Steg 8 Byt ut metalldalremsorna. De har vissa skillnader mellan olika tillverkare, men detta påverkar inte installationsalgoritmen. Efter att ha lagt plattorna täcks dalarna med dekorativa element, som täcker ojämna snitt och förbättrar takets utseende.

Steg 9 Täck alla kopplingspunkter med speciella remsor, täta fogarna med tätningsmedel för extern användning. Glöm inte överlappningar.

Praktiskt råd. Fogarna avslutas sist på det redan täckta taket. För att minimera sannolikheten för deformation av metallplåtar när du går och öka säkerheten för arbetet, rekommenderas det att installera en bräda på taket och binda dess ändar till åsen med rep.

Plankorna fästs i plåtarnas åsar, vilket kräver ökad försiktighet vid inskruvning av skruvarna. Hårdvarans längd måste säkerställa en stark koppling med mantlarnas lameller.

Överhänget av plåt längs takfoten beror på bredden på dräneringssystemets ränna, för en 100 mm ränna bör överhänget vara 50 mm.

Ändlisterna fästs i gaveln i riktning nedifrån och upp, med en överlappning på cirka 10 cm.

I slutskedet fästs nockremsan. Den kan monteras på perforerade hållare eller fästas direkt på plåtarna. Glöm inte att lämna ett hål vid åsen för naturlig ventilation. Mellanrummet är stängt med ett nät av slitstarkt non-woven material.

Åsmantel

Om det finns ett behov måste du installera .

Priser för snöskydd

Snöskydd

Vid denna tidpunkt är läggningen av metallplattorna klar; vi kan börja avsluta soffits och installera dräneringssystemet.

Dräneringssystemet kan vara plast, metall eller till och med trä. När du väljer är det viktigt att ta hänsyn till elementens kvalitet och hållbarhet och välja ett avlopp som matchar taktäckningens stil. Om du redan har gjort ett val och planerar att installera det själv, var noga med att läsa för att lära dig om alla regler för installation av dräneringssystem.

1.
2.
3.
4.

Om du börjar fördjupa dig i problemets kärna, visar det sig att tekniken för att installera metallplattor inte är särskilt komplex. Men innan du går till taket måste du bekanta dig med några av nyanserna för att hantera detta takmaterial. Okunskap om vissa små saker kan i slutändan leda till irreparable resultat.

Vad är metallplattor?

Innan du börjar arbeta måste du bli ordentligt bekant med själva materialet. Vad är den ökända metallplattan? Grunden för detta material är en plåt av högkvalitativt stål, vars tjocklek varierar beroende på kakelmärket och är 0,4-0,8 mm. Profilerat takstål (krökt med en viss teknik) är belagt med en "passiverande" sammansättning av aluminium- och zinkföreningar. Denna komposition är utformad för att skydda metallen från korrosion. För större tillförlitlighet är passiveringsskiktet täckt med en skyddande beläggning och sedan med ett skikt av polymermaterial.

Beroende på vilken polymer som används kan flera kakelbeläggningar särskiljas:

• polyester (blank och matt);
• plastisol;
• pural.

Kompositmetallplattor kan klassificeras som en separat kategori. Det är en kakel gjord av stålplåt, vars passiveringsskikt är täckt med naturstensflis. Basaltsmulor används oftast för dessa ändamål. Till skillnad från klassiska polymerbelagda metallplattor är kompositplattor mindre i storlek och liknar keramiska plattor till sin form. Det är därför den klassiska tekniken för takläggning med metallplattor skiljer sig avsevärt från att lägga kompositmetallplattor.

För att skydda den ömtåliga polymeren från mekanisk skada, såväl som från de skadliga effekterna av ultraviolett strålning, är den belagd med ett eller flera lager av lack. Dessutom ökar lacken avsevärt plattornas vattenavvisande egenskaper.

Beräkning av metallplattor

En av de viktiga punkterna som tekniken inkluderar är att plattor, till skillnad från skiffer och andra takmaterial, har distinkta nedre och övre kanter. Detta innebär att metallplattan måste vara tydligt orienterad i en viss riktning.

Därför, när du köper takmaterial, är det viktigt att göra detta i förväg, eftersom det i framtiden, om det är brist på material, kommer att vara omöjligt att komponera det från fragment och ordna dem i valfri ordning. Dessutom är det viktigt att förstå att metallplattor ska skäras så lite som möjligt. För rektangulära sluttningar kan du i nästan alla fall välja den nödvändiga mängden material som helt täcker sluttningen. Genom att kombinera plattor med tre, sex och tolv vågor kan du organisera taket utan att skära av plattorna alls. Om plattorna sticker ut utanför lutningen längs längden, är detta acceptabelt. I det här fallet tillåter ett större överhäng dig att på ett mer tillförlitligt sätt skydda huset från nederbörd.

För att underlätta beräkningen av mängden material som krävs är det bättre att beräkna dess dimensioner inte i millimeter, utan i vågor. Dessutom tillåter seriösa kakeltillverkare sina kunder att beräkna mängden metallplattor med hjälp av onlineräknare. Detta förenklar avsevärt proceduren för att välja och köpa material.

Skärning av metallplattor

Som nämnts ovan bör tekniken för att bygga ett metalltak utesluta skärning av material. Detta kan lätt förklaras av det faktum att vid skärning förlorar polymerskiktet på metallplattan sin integritet och som ett resultat uppstår mindre skyddade områden. Vid sådana punkter ökar sannolikheten för korrosion avsevärt (obligatorisk läsning: " ").

Men det finns fortfarande undantag när skärning av en plåt av metallplattor helt enkelt är nödvändig. Till exempel vid läggning av valm- eller valmtak.

Om det finns ett behov av att trimma plattor måste du använda följande verktyg:

• metallsaxar (manuella eller elektriska);
• fintandad bågfil för metall;
• kontursåg Bladet ska vara utformat för att skära tunn metall;
• skiva med hårdmetalltänder.

Det är strängt förbjudet att använda en vinkelslip (slipmaskin) för att skära plattor. Under inverkan av höga temperaturer som uppstår vid kontakt med slipskivan brinner polymerskiktet och passiveringsskiktet helt enkelt ut. På de platser där vinkelslipen har passerat börjar korrosionsprocesser utvecklas ganska snabbt. På grund av detta blir metallplattor oanvändbara långt innan garantiperioden löper ut.

Vid skärning av bältros kommer sågspån att genereras i varierande grad. De måste sopas bort mycket försiktigt med en mjuk borste. Skötsel är nödvändig på grund av att skyddsskiktet är mycket känsligt för repor. Dessutom, om flisen inte tas bort i tid, kommer de att börja rosta under påverkan av fukt, vilket kommer att påverka utseendet på metallplattorna negativt. På grund av den höga känsligheten för repor, bör installation av metallplattor endast utföras i skor med mjuka sulor.

Det förberedande skedet inkluderar:

• arrangemang av isolering (takkaka);
• installation av hölje.

Vattentätningsskiktet är utformat för att säkerställa takets ogenomtränglighet. Därför påverkar kvaliteten på installationen av vattentätningsfilmen direkt kvaliteten på husets skydd mot de mest allvarliga och långvariga regnen.

Vattentätning läggs enligt följande:

• Beroende på sluttningens lutning bestäms riktningen. Om taklutningen har en lutning på mer än 1 till 5, läggs vattentätningen parallellt med åsen. Om taklutningen är mindre platt, läggs vattentätning från takfoten till nocken.
• Lutningens vinkel påverkar också mängden överlappning av dukarna på varandra. Så, med en lutning på 15-30 grader, läggs individuella remsor av vattentätning ovanpå varandra med en överlappning på 25 cm; med en lutning på mer än 30 grader är överlappningen 15-20 cm. Om arbetet utförs ut på ett valmtak, då ska överlappningen på nockarna ökas med 5 cm .

Det finns två sätt att installera vattentätning:

• Enligt den första läggs vattentätningen på ett sådant sätt att materialet inte kommer i kontakt med isoleringen. I det här fallet, på grund av det resulterande gapet, bildas ett ventilationsutrymme. En sådan lucka erhålls genom att fylla takbjälkar med en beklädnad av balkar med ett tvärsnitt på 5 cm. Tack vare denna mellansvarv är det möjligt att lägga ett lager av vattentätning med en sänkning på 1-2 cm. Men denna metod av installationen har en betydande nackdel - takventilation ökar avsevärt värmeförlusten.
• Den andra metoden låter dig undvika onödiga värmeförluster, eftersom membranfilmer och används här. Membran låter dig på ett tillförlitligt sätt skydda utrymmet under taket från fukt som av misstag kommer in under plattorna och från kondens som bildas. Samtidigt håller en sådan film inte kvar ånga och fukt som stiger upp från isoleringen. Tack vare detta "andas" takkakan.

I båda fallen lämnas tillräckligt med ventilationsutrymme (20-30 mm) mellan tätskiktet och metallplattorna. Detta undviker oönskad kondens på plattornas inre yta och mögelbildning på trämantellisterna.

• om takhöjden på takbjälken är 90-120 cm, är höljet skapat av lameller med ett tvärsnitt på 32 * 100 mm;
• istället för träribbor är det tillåtet att använda metallprofiler med liknande eller större bärförmåga;
• höljet fästs på motbalkarna eller takbjälken med självgängande skruvar eller spikar;
• mantelns nedre ribba är alltid 10-15 mm tjockare än resten.

Det rekommenderas att påbörja installationen av höljet från den plats där det börjar. Detta underlättar avsevärt sammanfogningen av tegelplåtar när man arrangerar ett tak med en komplex konfiguration. När du installerar manteln är det viktigt att komma ihåg att reparationer av denna del av taket, om metallplattorna är intakta, kan utföras ganska snabbt. Detta bidrar till att avsevärt förlänga takets livslängd.

Montering av metallplattor

För att fixera plattorna används speciella takskruvar av galvaniserat stål. De skiljer sig från vanliga självgängande skruvar genom närvaron av en tätningsbricka och en borr i slutet. För installation kan du använda en skruvmejsel eller elektrisk borr. Detta förenklar avsevärt processen för att säkra ark. Men här är det viktigt att enheten har förmågan att minska hastigheten eller vridmomentet. Poängen är att du inte ska dra åt skruven för hårt, eftersom detta kommer att leda till förstörelse av den gummerade tätningen.

Användningen av sådana självgängande skruvar i framtiden gör det ganska enkelt att demontera plattor och reparera taket. När man utför en sådan procedur markeras de borttagna arken och efter reparationer återförs de till sin plats.

Installation av metallplattor utförs enligt följande algoritm:

• Innan plattorna läggs installeras en taklist på den nedre änden av taket, vilket ska skydda frontbrädan och manteln från de negativa effekterna av nederbörd. Plankan fästs direkt på manteln med spik eller självgängande skruvar med försänkt huvud. Ett tätningsmedel installeras mellan kakelskivorna och takfotens list.
• Installation av tegelpannor på ett sadeltak börjar från slutet, på ett valmtak installeras plattor från takfoten. Plattorna är riktade längs takfoten, inte änden.
• Ark läggs både från vänster till höger och vice versa. När du lägger på vänster sida placeras varje efterföljande ark under det föregående, när du lägger till höger - ovanpå det föregående (läs också: " ").
• Den optimala överlappningen längs lutningen anses vara en överlappning på 25 cm. Men vissa typer av plattor produceras strikt enligt lutningens parametrar, så när man arbetar med sådana plattor behövs inte överlappning.
• Plattorna fästs i manteln i botten av profilvågen. Fästningen utförs genom en längsgående våg in i var 2:a tvärgående våg av arket.
• Kapillärspåret måste överlappas med nästa ark. Själva överlappningen är fixerad med en självgängande skruv. Samtidigt behöver den inte ytterligare behandlas med vattentätande föreningar.

Installationen av plattor avslutas med montering av dalar, änd- och nocklister (läs: ""). Vid placering av nock kan ventilationslister monteras. De är en nocklist med hål för ventilation. De installeras vanligtvis i steg om 5-6 meter.

Installation av metallplattor, detaljerat i videon:

Således kan ett tak av metallplattor organiseras helt enkelt - vars installationsteknik inte är så komplicerad. Dessutom, för att resa ett sådant tak behöver du inte ha speciella kunskaper inom området konstruktion och arkitektur. Det enda villkoret för ett kvalitetsresultat är förberedelsen av nödvändiga material och verktyg. Att täcka ett tak med en komplex form med metallplattor kan också kräva lite övning.

Metallpannor är en av de typer av takmaterial, som under åren av användning har visat sig endast på den positiva sidan. Det är universellt, pålitligt och ganska tillgängligt för alla kategorier av utvecklare på grund av dess rimliga kostnad. Att installera ett plåttak med egna händer kräver utmärkt kunskap om ämnet. Men även om allt arbete anförtros professionella byggare, kommer det inte att skada att ha en förståelse för de allmänna principerna för installation för att kompetent kontrollera processen.
Längden på dess problemfria drift i framtiden kommer att bero på korrekt installation av beläggningen.

Åtgärdssekvens vid installation av ett plåttegeltak

• Mätning av taket för att exakt beräkna mängden av alla material, inklusive isolering, ång- och vattentätande isolatorer, samt fästelement
• Installation av takbjälklaget
• Montering av takfotsbrädan för att fästa rännkroken
• Montering av taköverhäng och fasad
• Montering av rännkrokar
• Fäst mot gallret längs takbjälken, installera en vattentätande beläggning
• Installation av mantel och förstärkningslister vid behov (det vill säga runt ytterligare takelement - takfönster, kåpor, skorstenar, längs nocken)
• Installation av en taklist
• Montering av bottendalsmattan
• Installation av ett "förkläde" runt skorstenen
• Direkt montering av plåttak, montering av takkupor och/eller takfönster
• Montering av gavellisten
• Montering av övre dalmattan
• Kopplingslister: installation
• Montering av utvändiga hörn och nocklister
• Montering av stängsel och broar
• Installation av ett dräneringssystem
• Arbeta med att jorda taket med en buss, skild från blixtstångsbussen
• Före sista steget av installationen - rengöring av ytan, applicering av färg på problemområden
• Arbeta med takbjälklaget: lägga värmeisolering och installera motläkt
• Installation av ångspärr, dess infästning

Instruktioner för beräkning av plåttakpannor

Metallplattor är galvaniserade stålplåtar med en dekorativ skyddsbeläggning. Arkets fulla bredd är alltid 80-120 mm större än arbetsbredden, så när du väljer en beläggning måste du veta exakt storleken på arbetsområdet.

För att beräkningen av antalet plåtar av takmaterial ska vara korrekt måste den längsta längden på metallplåten delas med dess arbetsbredd. Det erhållna resultatet avrundas till den maximala siffran (beräkningen utförs horisontellt på lutningen).

Antalet ark i en rad och deras totala längd beräknas med hjälp av följande parametrar:

• Lutningens längd mäts från toppen av taket till botten
• Takfotens överhäng beaktas - 0,05 m
• Den vertikala överlappningen av ark är 0,15 m per rad. Om längden på metallplattorna tillåter att beläggningen kan läggas i en rad, tas inte hänsyn till överlappningen

Efter mätningar läggs alla indikatorer ihop - detta kommer att vara den nödvändiga längden.
Om tillverkaren skär arken enligt individuella mätningar, görs beräkningen av metallplattorna för taket av hans representanter. Med ett personligt bemötande minskar mängden avfall. Metallplattor kan ha olika storlekar: från 70 cm till 12 m. Det bästa alternativet är från 4 till 4,5 m.
Vid kontaktpunkten med en annan sluttning bör plattan ha en sådan längd att sluttningarna är helt täckta.

Installation av takbjälkar

Det är bättre att inte beräkna stigningen och tvärsnittet av takbjälken själv, utan att bjuda in specialister för detta ändamål. Faktum är att om måtten tas felaktigt kommer taket av tungmetalltegel definitivt att sjunka - och det väldigt snabbt.

Typiskt används takbjälkar med ett tvärsnitt på 150x50 mm och 100x50 mm. Det optimala avståndet mellan dem anses vara 60-90 cm. Om den av någon anledning behöver utökas bör mantlingen läggas tvärs över.

Den maximala träfukthalten bör vara inom 22 %. Före installationen är det nödvändigt att utföra brandskydd och antiseptisk behandling.

Innan arbetet påbörjas ska taklutningarna kontrolleras diagonalt. Takets omkrets ska vara rektangulär. Dessutom måste du se till att sprickorna i sluttningarna och takfoten är horisontella.

När du väljer metallplattor som beläggning bör du ta hänsyn till taklutningen - minst 14 grader.

Gardinbräda: installation

För att montera taklisten skärs spår ut i takbjälken. Denna bräda, designad för rännkroken, ger ytterligare styvhet till hela systemet.

Montering av taköverhäng och fasad

Den främre brädan fästs i ändarna av takbjälken med galvaniserade spikar. Det behövs för att säkerställa att hela strukturen är mer tillförlitlig.
Utrymmet under taket måste ventileras, därför är det nödvändigt att tillhandahålla ventilationsslitsar i processen att arkivera taköverhänget. Korrugerad plåt, sidospår, foder etc. används som material för arkivering. När du arrangerar fållen måste du hamra blocket på väggen. Den ska placeras på samma nivå som botten av frontbrädan.
Nästa steg: tvärbalkar spikas mellan den horisontella balken och frontbrädan. Resultatet är en mantel som du behöver fästa manteln på på ett sådant sätt att det blir ventilationsöppningar. Det är lämpligt att isolera dem från fåglar och insekter med ett finmaskigt nät.

Montering av rännkrokar

Rännor monteras innan plåttakläggningen påbörjas. Krokarna som de läggs på är fästa antingen på taklisten eller på takbjälken. Avståndet mellan krokarna måste överensstämma med avståndet mellan takbalkarna. Först skärs spåren, sedan sätts krokarna in i dem med basen, böjda och säkrade med självgängande skruvar.

Installation av tätskiktsbeläggning och ventilationssystem

För att förhindra metallkorrosion och ruttning av träkomponenten i takkonstruktionen är isolerande beläggningar och ventilation nödvändiga.

Förhållandet mellan området med ventilationsgap och takets totala yta bör vara i proportioner av ett till hundra. Ventilationsluckor är placerade efter arean för varje sluttning. Till exempel är lutningens yta 100 m2, därför kommer arean av luckorna att vara 1 m2.

Det finns ett inflöde av luft vid takfoten och ett utflöde vid åsen. Båda indikatorerna för takfoten och nockventilationsområdet måste vara lika, så den totala indikatorn för en viss sluttning är uppdelad i hälften. Detta säkerställer enhetlighet i luftflödet in och ut.

Luftflödet i hela utrymmet under tak bör vara enhetligt och ingenting ska störa det. Detta är säkerställt:

• Ventilationsspalt vid taknock, samt takkupor
• Genom luftflöde mellan taket och tätskiktet, samt mellan värme och tätskikt
• Ventilationsluckor i taklistens hölje

Vattentätande anordning

Tätskiktet förhindrar föroreningar och vatten från att komma in under taket. Dessutom, tack vare det, strömmar vattenånga lätt in i åsens ventilationsgap.

En av tre typer av tätskiktsfilmer används.

• Superdiffusionsmembran.
• Antikondensmaterial.
• Klassisk vattentätning.

Om den klassiska versionen används, bör ventilationen vara dubbelkrets: mellan takmaterialet och vattentätningen, såväl som mellan isoleringen och vattentätningen.

Superdiffusionsmembranet placeras direkt på isoleringen, enkelkretsventilation är tillräcklig - mellan takmaterialet och själva membranet.

Vid utläggning av antikondensmaterial måste det finnas dubbelkretsventilation. Det speciella med detta material är att det har en fleecy struktur; vatten absorberas i högen, varefter det torkar snabbt i varmt och soligt väder.

Oavsett vilken typ av tätskiktsfilm bör avståndet vara 3-5 cm.

Ett av svaren på frågan "hur man korrekt täcker ett tak med metallplattor" kommer att vara överensstämmelse med den oföränderliga regeln: bitumenbaserad vattentätning används inte under ett tegeltak under några omständigheter.

Nyanser av korrekt installation

Den första raden av tätskiktsfilm måste börja rullas ut från takfoten i horisontell riktning. Överlappningen av en remsa över en annan måste vara minst 15 cm, denna gräns är angiven av tillverkarna och löper längs hela rullen i form av en remsa. För att isolera överlappande områden används tejp, och remsorna fästs ihop med en konstruktionshäftare.

Överlappningarna ska inte vara i springorna, utan direkt på träkonstruktionselementen - det vill säga på distansstänger, motbalkar, takbjälkar, mantel. När du lägger vattentätning bör du tänka på att du inte kan vända materialet bakåt, ett sådant arrangemang av filmen ger inte skydd mot fukt.

Filmen ska läggas med marginal - det vill säga den ska hänga mellan takbjälken ca 20mm. Detta är nödvändigt för att förhindra dess brott eller spänning under påverkan av väderförhållanden (kalla) eller på grund av eventuella förskjutningar i fackverksstrukturen.

Eftersom anti-kondens och klassiska filmer kräver dubbelkretsventilation, bör takbjälken sticka ut över värmeisoleringsnivån med 3-5 cm. Om värmeisoleringsskiktet är utrustat på ett sådant sätt att det ligger i plan med takbjälken, måste en distansstång med ett tvärsnitt på 30x50 mm placeras längs balken. Detta kommer att säkerställa skapandet av en ventilationskanal i gapet mellan tätskiktet och isoleringen.

Superdiffusionsmembranet rullas direkt längs takbjälken. Om takbjälken sticker ut ovanför värmeisoleringen måste membranet rullas ut så att det sveper sig runt det.

Tätskiktet ska anordnas så att det sticker ut minst 20 cm utanför vägglinjen - både vid takutsprång och vid takfot. I takfotens område måste vattentätningsmaterialet tas ut längs takbjälken och fästas med speciell tejp. Om ett membran fungerar som ett vattentätande material, blir det lättare att känna igen skador på taket - med volymen av inkommande vatten.

Vid korsningarna av sluttningarna bör överlappningen av filmpanelerna på varandra vara från 15 till 20 cm.

Det är lämpligt att vattentäta ventilations- och skorstensrör med ett dubbelt lager. Det första lagret är gjort med en överlappning till en höjd av ca 5 cm, det andra läggs ovanpå det första.

Om du planerar att göra vinden kall, det vill säga utan isolering, bör vattentätningsfilmer fortfarande användas. På grund av skillnaden i yttre och inre temperaturer kommer metallplattorna att "svettas", filmen måste läggas under plattorna med ett intervall på minst 5 cm. Tack vare denna installation blir temperaturen inuti och utanför profilen densamma. Med denna typ av vind är antikondensmaterial bäst lämpade.

Montering av mantel och förstärkningslister

Innan du täcker taket med metallplattor måste du installera manteln ordentligt.

Tvärsnittet av den initiala svarven måste nödvändigtvis vara större än de andra med storleken på våghöjden, eftersom den är monterad under den övre kanten av plåtsteget. Den måste läggas strikt parallellt med taklisten, avståndet mellan de två första läktarna ska vara 28 cm, mellan alla andra - 35 cm.

När du installerar manteln bör du i förväg förbereda fästpunkterna för alla ytterligare element som kommer att placeras på taket.

Nockremsan måste fästas särskilt väl, så under platsen där den ska placeras måste du spika två extra brädor på båda sidor, 50 mm från varandra, ovanpå takbjälken.

Där sluttningarna förenar sig (i dalarna) görs en genomgående mantling runt vindsfönstren och skorstenarna.

När du installerar ett plåttak med egna händer eller med deltagande av specialister, görs ibland gavelöverhäng. I det här fallet måste de horisontella beklädnadsbrädorna förlängas till överhängens längd, och en förstärkningsstång måste installeras från takfoten till nocken, till vilken en ändbräda förbelagd med vattentätning är fäst. Överhänget är fållat med hjälp av förbindningsstänger, som i sin tur spikas mellan gavelplåten och takbjälken. Givarbrädan tas ut från väggen och förstärks så att den helt täcker sidovågorna på metallplattan samt motgaller och mantel.

Installation av en taklist

Innan metallplattorna läggs förstärks takfotslisten över rännkrokarna. Dess spänning bör vara maximal så att den är motståndskraftig mot vind. Plankan monteras på taklisten och frontbrädorna med självgängande skruvar på ett avstånd av 30 cm från varandra. Överlappningen i längd görs från 5 till 10 cm.

Installation av dalen

Där skarvarna i sluttningarna bildar negativa vinklar, görs anordningar för installation av dalar. Innan du installerar de nedre ändarna är en kontinuerlig mantel gjord av brädor, vars tvärsnitt ska vara 150x25 mm. De läggs på båda sidor av fogen längs en längd av 30 cm. Resultatet är en träränna, som skyddas från insidan med en vattentätande beläggning. Dalen är säkrad med självgängande skruvar, med ett avstånd på 300 mm mellan dem. Gesimsbrädan är placerad under dalens nedre kant.

En horisontell dalfog kräver en överlappning på minst 100 mm. Vid mycket trubbig vinkel bör dalen skyddas med ett extra tätskikt, som läggs på längden. Det är lämpligt att komprimera metallplattorna och den nedre dalen genom att lägga ett poröst självexpanderande material mellan dem.

Installation av ett "förkläde" runt skorstensröret

På de platser där skorstenen öppnar mot takytan är det nödvändigt att utrusta anslutningens inre delar.

• Anslagslisterna väljs vanligtvis i samma färg som takmaterialet, deras storlek måste vara lämplig
• Det är nödvändigt att göra ett spår i röret med en inte särskilt stor övre lutning, dess djup bör vara minst 15 mm
• Med hjälp av värmebeständig vattentätning är det nödvändigt att ta det till röret. Utloppet måste vara minst 50 mm. Snittet limmas på röret med speciell konstruktionstejp

Där röret kommer ut ur taket, linda in det med film - detta kan vara "Ecobit".

Efter att ha täckt taket med metallplattor kommer tiden för det sista steget - det dekorativa yttre "förklädet" är installerat. Utvändiga skarvlister ska placeras på röret, vars yttre del placeras i spåret. Sedan är de isolerade med värmebeständigt tätningsmedel. Den nedre delen av plankan fästs i manteln med självgängande skruvar.

Ventilation mellan röret och takbjälken måste säkerställas med ett optimalt avstånd mellan dem.

För att skydda ett tegelrör från att spricka i händelse av stark uppvärmning (och detta händer om tegelstenen är våt), måste du linda in den i en stålplåt belagd med en polymer. För ventilation, se till att lämna ett mellanrum på 20 mm.

Den runda skorstenen är isolerad på den plats där den går ut på taket med en speciell tejp - "Ecobit" eller liknande. Den har en självexpanderande bas, vilket gör det möjligt att perfekt täta det genomgående hålet längs dess diameter.

Hur man täcker ett tak med plåtpannor

För att göra det lättare att lyfta plåtar av metallplattor på taket måste du installera speciella stockar. Om takytan är stor, eller det inte finns någonstans att lagra metallplattor på marken, eller om det finns någon annan anledning till varför det inte är särskilt bekvämt att ständigt mata ark från marken, kan du installera rack på taket. De kommer att tjäna för tillfällig lagring av byggmaterial. För att inte skada beläggningen av arken bör de läggas på lameller, separera den ena från den andra. Skyddsfilmen från plattorna tas bort omedelbart efter installationen.

För att undvika att skada metallplattorna måste du gå på dem mycket försiktigt. Om du måste röra dig längs ytan måste du kliva in i gapet mellan vågorna. Om du behöver gå över måste du gå längs vecket. Utför i alla fall installationen endast med mjuka skor för att helt förhindra skador på arken.

Under regnigt väder finns det en oro för att där ett ark överlappar ett annat kan vatten sippra in och stiga över dräneringsnivån. Detta är den så kallade kapilläreffekten, där fukt pressas ut mellan ark som pressas mot varandra.

För att förhindra att detta inträffar har varje metallplatta ett speciellt spår, tack vare vilket vatten som sipprat under plåten kan rinna av lugnt. Om det finns sorter av metallplattor, där ett spår finns på båda sidor av arket, men vanligtvis är det till höger. När du lägger beläggningen måste du se till att kapillärspåret på det föregående arket täcks av nästa.

Installationen av beläggningen börjar med att lägga det första arket; efterföljande kan installeras antingen till höger eller till vänster. Riktningen väljs utifrån "vad som är mest bekvämt". Men i alla fall måste du börja från sidan där det inte finns några snitt eller fasar, och det finns inget behov av att trimma arket. Läggningen fortsätter mot en annan sluttning - antingen till mellansluttningsdalen eller till den sneda åsen.

Om installationen görs från höger till vänster, faller alla efterföljande ark på den yttersta vågen av de föregående. Kapillärspåret stängs till vänster.

Om takmaterialet är installerat från vänster till höger, för att täcka kapillärspåret, placeras kanten på det efterföljande arket under vågen av det tidigare lagda. Att installera metallplattor på detta sätt är lättare än den tidigare metoden, eftersom ett ark är säkrat med ett annat, vilket eliminerar dess oväntade förskjutning. Men det finns en risk att av misstag repa polymerbeläggningen.

Oavsett hur komplex takkonstruktionen är, måste alla plåtar riktas parallellt med takfotens linje i horisontell riktning. Överhänget bakom taklisten ska vara 50 mm.

När du beräknar hur man korrekt täcker ett tak med plåtpannor, bör du veta att detta kan göras på flera sätt.

Med denna metod för att lägga från höger till vänster måste det första arket riktas in i enlighet med änden och taklisten, varefter det tillfälligt säkras med en självgängande skruv i mitten bredvid åsen. Nästa ark läggs ner med en våg ovanpå och riktas in för att matcha positionen för det första arket, varefter de fästs ihop. På detta sätt behöver du inte lägga ut mer än fyra ark och koppla ihop dem alla i sin tur. Resultatet är ett block som måste vara i linje med taklisten, vilket lämnar ett utrymme för överhänget. Sedan fästs hela strukturen på höljet. Det allra sista arket behöver inte skruvas förrän nästa block är inriktat.

Denna installationsmetod innebär att arken läggs på detta sätt: inriktningen av det första arket, läggs i riktning från höger till vänster, görs längs änden och taklisten. Ett andra ark fästs över det första med ett överlägg - med en självgängande skruv i mitten vid åsen (tillfälligt). Varefter de riktas in och fästs ihop med självgängande skruvar. Det tredje arket placeras på vänster sida av det första, och de är också fästa vid varandra. Ett tredje ark är monterat ovanför det tredje arket (liknande det första och andra). Det färdiga blocket utjämnas till änden respektive gesimsen, sedan sker den slutliga infästningen till manteln.

Lägga metallplattor på triangulära sluttningar

Innan du börjar installera metallplattor på en triangulär sluttning måste du göra en markering i mitten och dra en mittlinje genom den. Samma linje dras längs metallplattan; efter att ha kombinerat dem fästs arket på åsen med en självgängande skruv. Installationen av de återstående arken utförs på båda sidor av den första - samma som i de två första fallen.

När plattor monteras på lutande åsar, i dalar och på triangulära sluttningar måste plåtarna trimmas. Detta kan göras direkt på taket. Plattorna är markerade på en speciell enhet - ett "streck". Det är arrangerat så här: två brädor är parallella med varandra, de andra två placeras på dem vinkelrätt och är löst fästa. Bredden på varje bör vara 100 mm. Avståndet från vänster skiva (dess inre kant) till höger (ytterkant) är 1100 mm.

Sned åsar och dalar: markeringar

Ett annat ark som ska skäras läggs ovanpå hela arket. Efter att ha installerat "djävulen" roterar dess löst säkrade brädor. De tvärgående brädorna installeras horisontellt, och den vertikala brädan med sin insida ligger på dalen (sned ås). Efter korrekt installation markeras det lösa arket. Linjen ska dras bredvid (parallellt) med utsidan av den andra vertikala brädan, som inte ligger på åsen (dalen). Efter denna procedur tas arket bort. Det måste skäras strikt enligt markeringarna och kopplas till det fasta arket. Andra plåtar monteras på liknande sätt.

Lägga metallplattor: huvudpunkter

• Arket är fäst vid kontaktpunkten med höljet, mellan vågorna
• De nedre arken är monterade på den initiala svarven genom vågen ovanför steget
• Ark av efterföljande rader är fästa på ett minsta avstånd till steget
• Från gaveln fästs metallplattor i varje våg
• Lakanen ska dras till svarven
• På platser med vertikal överlappning skruvas arken med 5,5x19 självgängande skruvar in i vågens nedgång

Efter att ha tagit reda på hur man korrekt täcker ett tak med metallplattor, måste du vara uppmärksam på några av nyanserna av plåtbearbetning. Nämligen:

• När du skär ark är det förbjudet att använda slipmaskiner - du kan bränna genom beläggningen, vilket kommer att leda till korrosion
• Metallplattor ska skäras med en elektrisk skärsax, en bågfil eller en sticksåg med metallblad. Handsax för metall kan också användas.

Skador på polymerbeläggningen måste behandlas med färg.

Montering av gavellisten

Ändlisten har inte bara en dekorativ, utan också en skyddande funktion. Detta extra element förhindrar att arkfästen lossnar på grund av vindpåverkan och skyddar också trädelarna av strukturen från fukt.

För att förhindra att fukt kommer in under beläggningen måste den översta nocken täckas med en gavellist.

Övre dalen: installation

Det funktionella syftet med detta element är att förbättra utseendet på lederna, samt att ta bort fukt från det inre hörnet. När du förstärker den övre dalen med självgängande skruvar måste du se till att de inte bryter igenom den mellersta delen av den nedre dalen - detta hotar att skada vattentätningsskiktet.

Kopplingslister: installation

På takbrott

Takbrott delas in i två typer: omvänd och rak. När du installerar vattentätning på ett sådant tak måste du se till att beläggningen är helt förseglad.

Om sluttningen har en rak böj placeras mantelbrädorna så nära varandra som möjligt. Metallplattan ska täcka brottplatsen och sticka ut något ovanför den. Taklisten kan användas som ett parningselement. Ett tätningsmedel bör placeras mellan remsan och plattorna.

Om taket har en omvänd fraktur används i detta fall en vägganslutning, som spelar rollen som ett parningselement. Den läggs på den nedre sluttningen med den rullade sidan. Vid brytpunkten ska mantlingsbrädorna vara så nära varandra som möjligt. Mellan skarven och kakelplåten ska ett tätningsmedel läggas.

Installation av en distans till en vägg skiljer sig inte från ett liknande arrangemang av distanser till skorstenar.

Montering av utvändiga hörn och nocklister

Vattentätningsfilmen under åsen rivs längs hela sin längd med minst 20 cm i bredd. För att eliminera denna nackdel bör man vara noga med att installera ytterligare vattentätning på ytterligare brädor (solid mantel). Samtidigt bör den vara minst 15 cm bredare än springan i bottenskiktet.

Nocken fästs på den övre nockens hölje på båda sidor med hjälp av speciella nockskruvar. Den måste skruvas genom vågen, ändarna är isolerade med pluggar. För att åsen ska vara halvcirkelformad måste den förlängas genom att överlappa de förstyvande ribborna.

Hur man täcker ett tak med metallplattor: ytterligare element

Takräcke, gångväg och trappa till vinden

Dessa är de nödvändiga delarna som kompletterar huvuddelen av takinstallationen. Installera dem enligt instruktionerna som medföljer dem. Där alla dessa element kommer att fästas på taket måste en kontinuerlig mantel installeras. Bron, staket och stege skruvas med självgängande skruvar genom en gummipackning in i vågens avböjning.

Snöfångare

Detta element är nödvändigt för att förhindra att is och snö som samlas på taket faller ner i stora block. I processen att installera höljet på de platser där snöfångaren kommer att placeras placeras stänger under vågens topp. En snöfångare är installerad under det andra tvärgående steget av arket strikt parallellt med taklisten.

När du installerar en snöfångare (dess övre del) är det nödvändigt att använda en förstärkningsremsa. Den fästs samtidigt med elementets övre kant med nockskruvar direkt på manteln genom toppen av varje våg. Bottens kant fästs enligt samma princip, bara varannan våg. Om backarna är stora placeras snöfångare i flera rader.

Montering av hängrännor

Installation av ett dräneringssystem kräver följande verktyg:

• märkningssnöre
• skruvmejsel
• linjal eller måttband
• sax och bågfil för metall
• tång
• gummi- eller träklubba

Innan du lägger metallplattor på takfoten eller takbjälken måste du först installera långa krokar. Om krokarna av någon anledning måste installeras efter att täckningen lagts, fästs de på frontskivan och görs kortare i storlek. Men detta är inte det bästa sättet, eftersom fastsättning med långa krokar är mer hållbart.

Steget mellan krokar av både den första och andra typen bör vara från 60 cm till 90 cm. Långa avstånd är irrationella, eftersom strukturen i det här fallet kanske inte tål trycket från snön eller ismassan. Där rännornas korsningar finns krävs ytterligare krokar.

För att säkerställa bättre fuktavledning bör rännans lutning minska med 5 mm för varje linjär meter. För att slutföra denna uppgift, före installationen måste du göra markeringar med hänsyn till krokarnas vertikala förskjutning.

När du beräknar antalet trattar måste du tänka på att ett rör inte får stå för mer än 10 meter ränna och 120 m2 takyta. För att säkerställa att fukt rinner in i tratten ska ett V-format hål skäras i rännan, dess bredd bör inte vara mer än 110 mm och avståndet från urtaget till rännans topp bör vara minst 15 mm. Det optimala avståndet mellan tratten och rännändan är 150 mm. Installationsprocess:

• tratten ska placeras på rännan
• infästningen görs på utsidan av rännan, låset ska ha en rullad sida
• säkras slutligen genom att böja klämmorna in i rännans insida

Rännans änddelar måste vara försedda med pluggar (ifall de är öppna och inte ansluter till någonting). Skarven mellan rännan och pluggen är behandlad med silikonfogmassa. Du kan också använda nitar.

När rännorna väl är installerade är det dags för takfoten. Dess nedre del ska ligga i rännan så att frontbrädan inte blir blöt.

Vatten ska rinna obehindrat in i rännan, detta säkerställs av en tätskiktsfilm under remsan.

För att avloppssystemet ska fungera normalt görs en fullständig inspektion av alla avlopp en gång per år och rengöring av trattar och rännor från skräp bör göras regelbundet.

Takjordning

Taket måste vara extra jordat, oavsett åskledaren. Detta säkerställer de boendes säkerhet i händelse av ett direkt blixtnedslag på taket.

Slutförande av arbete: finputsning

Efter att ha slutfört installationen av tegeltaket måste det sättas i ordning: ta bort byggrester, behandla skadade områden med färg för att förhindra rost. Efter tre månader är det obligatoriskt att dra åt skruvarna.

Under drift kräver metalltak regelbundet underhåll. Två gånger om året måste den rengöras från skräp, torra löv och andra föremål. Detta arbete görs med en trasa eller en mjuk borste. Det snabbaste sättet att göra proceduren är med en vattenstråle - från topp till botten. För att undvika skador är det lämpligt att gå på taket endast i mjuka skor.