Ремонт ванной комнаты своими руками. Ремонт ванной комнаты: стоимость, этапы работ, инструкция Как правильно начать ремонт в ванной комнате

2017-02-26, 10:16

Подготовка поверхности Монтаж труб в стену Разводка электропорводки Прорезка отверстий

Здравствуйте уважаемые самоделкины.

В этой статье рассмотрим нюансы, которые необходимо знать при выполнении ремонта в ванной или туалете.

Ванные комнаты и сан. узлы у всех разные по материалу стен, полов и потолков, планировке, а так же материалам и конструкции подводки канализации и водоснабжения.

Поэтому я не буду показывать ремонт в одной конкретной ванной от и до, а сосредоточусь на тех моментах, которые обычно являются общими, и учитываются и выполняются в любом случае.

Подготовка поверхностей

Один из первых вопросов: что делать со старой отделкой.

Если ремонт под плитку (98% случаев), то ответ один: старую отделку удалять.

Легко сказать — удалять. Встречаются такие заморочки, как штукатурка покрашенная масляной краской и тому подобные изыски прежней отделки, что содрать их практически невозможно.

То же самое встречается и на полах. В былые времена плитку укладывали пуская её вплвь, на крутой цементный раствор.

Надо признать, что получалось довольно таки ровно по горизонтали, без учёта швов, но на это тогда особо внимания не обращали.

Сбить такую плитку — примерно то же самое, что снять небольшой слой бетона с монолитной плиты.

По стенам, в таких случаях, есть два варианта:

1. Снять старую краску с помощью строительного фена, предварительно получив согласие соседей на возможное токсическое отравление.

2. Сделать топором частые насечки, за которые зацепится клей или штукатурка при выравнивании (опять — несчастные соседи).

При нанесении насечек и необходимостью выравнивания (перепад более 3-х сантиметров), на стену набивается штукатурная сетка.

Старую плитку с пола — однозначно снять. Не стоит экспериментировать с бетонконтактом в помещениях с повышенной влажностью.

Сетка на полах создаст пласт, но сплошного сцепления создать не сможет, в результате чего, пласт может забухтеть и дать трещины.

Площади пола сан. узлов обычно не большие, так что можно немного напрячься.

В последнее время, при первичной отделке, стены в санузлах шпаклюются и покрываются дисперсионными красками, а плитка кладётся на клей, в связи с чем удалять всю эту прелесть не так уж и сложно. Хотя и не просто.

После снятия краски, или нанесения насечек, поверхность необходимо прогрунтовать. Грунтовка свяжет пыль, которая в огромном количестве образуется во время этой работы и накапливается в неровностях поверхности.

Один нюансик: при нанесении грунтовки валик нужно вести снизу вверх с нажимом. Тогда грунтовка выдавливается по верху валика, обильно смачивает поверхность, и не даёт подтёков.

Монтаж водопроводных и канализационных труб в стену

Сначала небольшое отступление на предмет того, а не опасно-ли замуровывать трубы в стену. А вдруг чего?

Пишу об этом потому, что очень часто слышу этот вопрос. И вот ответ.

Открытую разводку сейчас делают только в случаях супер эконом вариантах, в остальных случаях её прячут.

Возникает выбор: в стену или в короб.

Вентиля и счётчики конечно же в короб, закрывающий межэтажные стояки, тут без вариантов, а вот всё остальное лучше в стену.

Если «А вдруг чего», то до трубы утопленной в стену легче добраться, отремонтировать и сделать как было, чем всё то же проделать с трубой в коробе.

В первом случае достаточно будет снять пару плиток (зависит от размера), а во втором придётся ломать весь короб, если конечно не изощриться и сделать его сразу разборным.

Вернёмся к монтажу труб в стену.

Будем исходить из того, что у нас нет профессионального штробореза с пылесосом, стоимость которого потянет на половину сметы, но зато есть перфоратор, можно без функции отбойника.

Покупаем за 700 руб. корону d72 для подрозетников.

Короной штробы делаются сравнительно быстрее и аккуратнее чем зубилом.

Пыли образуется меньше, так как она, по ходу вращения, в основном ссыпается вниз.

Штробы необходимо делать такой глубины, чтоб трубы полностью утонули в стене. Проверяется в местах соединительных муфт водопроводных труб и стыковочных соединений канализационных.

Не стоит рассчитывать на то, что что-то там закроется слоем клея. По закону подлости, как раз в том месте где труба выступит из стены, слой клея будет самым тонким.

Трубы в штробах необходимо хорошо закрепить, чтобы потом, при заделке раствором их не выдавило наружу. Крепёж делается из дюбелей и отожжённой проволоки.

Теперь о самой кропотливой и требующей точного расчёта части работы — выводе концевых муфт и канализационных вводов.

Требования следующие:

1. Концевые муфты должны выступать из стены строго перпендикулярно, и на такое расстояние, чтоб после укладки плитки они не остались глубоко в стене, или наоборот не вылезли слишком далеко наружу.

И в том и в другом случае возникнут проблемы с подключением подводки, краников и установкой декоративных отражателей, но ничего исправить уже будет невозможно.

Придётся мучиться с подбором удлинителей, а к ним отражателей, с подмоткой и сомнениями — не потечёт-ли по резьбе.

2. Канализационные вводы должны выступить за плитку примерно на 0.5 см. В противном случае возникнут те же проблемы, что и в пункте 1.

При монтаже слива для унитаза, необходимо знать, на какой высоте от пола находится выпуск унитаза, чтобы не получилось так, что выпуск окажется ниже слива.

При монтаже подводки для душевой кабины, необходимо предусмотреть, чтобы подводка воды уместилась между стеной и задней стенкой кабины.

Почти всегда, для обеспечения нормального уклона слива кабины, её приходится поднимать на подиум, который должен быть рассчитан и сделан точно по габаритам поддона кабины.

Особое внимание нужно обратить на выводы для смесителей, полотенцесушителей и батарей, если таковые имеются.

Если подводку для кабины и умывальника ещё можно скрыть за тюльпаном, мойдодыром или кабиной, то у вышеперечисленной сантехники она будет снаружи.

И не только это важно. Если концы подводки будут не перпендикулярны стене, не строго параллельно друг другу и выступят не на одинаковое расстояние, то и полотенцесушитель или смеситель встанут криво.

Пусть даже чуть-чуть, но у плитки чёткие швы, и на их фоне это будет очень заметно.

И тут уж никакими удлинителями и эксцентриками делу не поможешь.

Поэтому для крепления выводов нужно расчистить в штробе ровную площадку, и возможно использовать ровные подкладки (гипсокартон и т.п.), чтоб подогнать всё тютелька в тютельку.

Концы для полотенцесушителя лучше вообще не крепить жёстко, пусть хоть чуток шевелятся. Дело в том что у их соединений практически не встречается американки, поэтому несколько микрон могут стать роковыми.

Если разводка труб по какой-то непреодолимой причине проходит не по чётким геометричаским линиям, то есть параллельно или перпендикулярно полу к выводам, то надо отметить это схематически или сфотографировать, чтобы в будущем можно было точно определить, где в стене проходят трубы.

Разводка электропроводки

Какой же современный санузел без розеток?

Розетки нужны и стиральной машине и душевой кабине и различным косметическим причиндалам, поэтому уже в начальном этапе ремонта, нужно чётко знать, какое у вас будет сантехническое оборудование и где оно будет стоять, чтобы определить точное место для розеток.

Второй момент — зеркало над умывальником. Оно тоже почти никогда не бывает без эл. оборудования. Значит нужно точно знать его местоположение и габариты, чтобы сделать для него подводку так, чтобы она осталась незаметной после установки зеркала.

Разводка проводов делается точно так же как и во всех комнатах, т.е. провод закладывается в штробы. Ни в коем случае нельзя рассчитывать, что провода уместятся между плиткой и стеной в слое клея. Не уместятся.

Провод в штробе крепится часто, на расстоянии 15-20 см., чтобы не выдавился при заделке штробы. Геометрия разводки соблюдается чётко: параллельно потолку с отступом 15 см. и вертикальные спуски к розеткам.

В сан. узлах очень много настенных причиндалов, которые крепятся на саморезы, поэтому любому мастеру, вошедшему туда с перфоратором, должно быть визуально ясно, где под плиткой проходят провода.

Отверстия под подрозетники делаются до укладки плитки, и в них выводится провод, а вот сами подрозетники устанавливаются уже после укладки плитки.

Как прорезать ровные отверстия в плитке

Отверстия в плитке делаются специальными коронами, набор которых стоит приблизительно 800 руб и перфоратором в режиме дрель, так как перфоратор имеет относительно не большие обороты.

Прорезать отверстия в плитке желательно на ровной, твёрдой и не гладкой поверхности, например на куске гипсокартона.

Вообще-то, разметить и просверлить отверстие для мастеровитого человека не проблема. Я подскажу как быть если отверстие окажется между двумя плитками.

Берём две плитки, идеально совмещаем их на ровной поверхности, а затем плотно с натягом склеиваем маляркой.

После этого можно смело делать отверстие между ними.

В общих чертах всё. Надеюсь что мои советы окажутся вам полезными.

По конкретным проблемам возникающим именно у Вас, при ремонте ванной комнаты и туалета, задавайте вопросы в комментариях.

Желаю удачного ремонта.

4 комментария

Вы задумались о ремонте ванной комнаты своими руками? В этом нет ничего удивительного, поскольку осуществление всего процесса ремонта самостоятельно выйдет куда дешевле. В среднем, сумма возможной платы исчисляется от половины стоимости всех необходимых материалов.

Но, естественно, не следует думать, что все будет просто: вам будет необходим расчёт всех возможных затрат, наличие знаний и достаточно высоких навыков если не в проведении ремонта, то, по крайней мере, в обращении с инструментами. Если вы не обладаете перечисленным, то вам лучше будет обратиться к специалистам. Подумайте и тщательно взвесьте своё решение. Прочитайте эту статью о ремонте ванной своими руками с приведением фото и тогда окончательно определитесь со своим решением. В нём мы достаточно подробно остановимся на производстве действий в их хронологическом порядке с указанием материалов и примерной стоимости затрат на необходимые материалы.

Для осуществления ремонта ванной своими руками вам предстоит следующее:

Выбрать сантехнику, определится с её количеством и номенклатурой;
Разработать дизайн ванной комнаты и подобрать нужную вам расцветку:
Подсчитать и закупить необходимые отделочные материалы;
Подготовить помещение, в котором будет осуществляться ремонт;
Оценить текущее состояние пола в ванной. Определиться со способом его ремонта и закупить материалы для проведения работ;
Отремонтировать пол. В этот пункт войдёт:
его гидроизоляция – то есть мероприятия по приданию пола водонепроницаемости.
замена стяжки, под стяжкой поднимается слой, создаваемый для выравнивания пола, и на который обычно устанавливается напольное покрытие.
утепление пола;
Прокладывание трубопровода;
Работа с электропроводкой;
Оштукатуривание потолка и стен;
Облицовка стен, работа по затирке швов и герметизации углов;
Настилка пола;
Установка вентиляционной системы.
Инсталлирование подобранной вами сантехники.

Время, которое вы затратите на ремонт ванной своими руками отсчитывается от 2-х недель, в случае замены ванной и туалета. На замену стяжки пола уйдёт по меньшей мере 2 месяца. Пойдём непосредственно по пунктам указанного плана:

Подбор сантехники

Здесь сложно говорить о конкретных советах, поскольку всё будет зависеть от вашего выбора марки и производителя. Упомянем лишь, что при ремонте следует подумать о том, что сделать со старой ванной. Если она цела, то ниже, при рассмотрении вопроса подготовки помещения, будут указаны способы её улучшения.

Проектная стадия

Данный этап непосредственно связан с выбором сантехники, поскольку скажется на трудоёмкости и затратности самого ремонта. Так, от формы умывальника зависит характеристика плиточного покрытия стен. Все детали указать будет невозможно, это тема для отдельной статьи. Учитывайте, что при постройке дома, ванны оформляются одинаково одними и теми же материалами от одного поставщика, соответственно стоимость ремонта может дойти до 1/5 стоимости жилья. В обычном доме не имеет смысла размышлять о встроенном в стену смесителе, поскольку такая возможность закладывается ещё при постройке, а ломать стену – вариант недопустимый.

Не применяйте обычную деловую древесину и детали из простой стали. Такие материалы впитывают влагу или склонны к коррозии, поэтому использование их в месте с высокой влажностью себя не оправдывает. По этим же причинам, установка в ванной комнате розеток и выключателей опасна для жизни. Конечно, способы сделать их, отвечая ряду формальных требований, имеются, но здесь их рассматривать мы не будем. Если ваша квартира имеет мало места, рассмотрите вариант установки душевой кабинки. Это поможет освободить немного места, в которое можно установить что-то более необходимое. Размышляйте и подберите дизайн, который придётся вам по душе.

Смета

Не имеет смысла объяснять, зачем необходимо провести оценку нужного для ремонта оборудования. Запомните, что руководствоваться меньшей ценой при выборе материалов для ремонта ванной своими руками неправильно. Существует ряд параметров, которые имеют существенное значение, но в которых разобраться, не имея специальных познаний, довольно затруднительно. Это коэффициенты влагопоглощения, температурного расширения и пористость материала. Поскольку ванная – это место с большим разбросом температурного режима и высокой влажностью, что сказывается как на прочности материалов, так и на санитарно-гигиенической ситуации в жилище, то исходить из принципа дешевизны будет неправильно.

Некоторые параметры, вы, скорее всего, не найдёте в описании материала, поэтому вам следует подбирать материалы, непосредственно предназначенные для использования в ванной комнате. Могут подойти и материалы, используемые для наружного строительства, поскольку интересующие нас условия схожи.

Цена на кафельную плитку составит от 40 до 60 рублей за штуку, в зависимости от страны-производителя. Качество плиток отечественных и европейских производителей в среднем не отличаются между собой, но европейские образцы обычно имеют лучший дизайн. Ситуация у плиток для пола и стен одинаковая, разница только в размерах. Керамогранитная плитка обойдётся подороже, от 50 рублей за штуку, однако, рекомендуется использовать именно её для настила пола. В отличие от обычных керамических плиток они имеют нескользкую поверхность, и большую прочность. Учитывая довольно высокую травматичность ванных комнат в медицинской статистике, это немаловажное обстоятельство. В магазине следует обратить внимание на состояние поверхности плитки. Наличие на ней повреждений приведёт к появлению не очищаемой грязи. Для того чтобы убедиться в целостности выбираемой вами плитки, прислоните её к лицу и посмотрите на неё вдоль источника света. Другим фактором является соотношение размеров. Если плитки будут разного размера, а такое вполне возможно, то при установке, поверхность будет выглядеть отталкивающе, а даже если её не устанавливать – придётся тратить время на возвращение товара продавцу. Для проверки возьмите несколько пар и приложите друг к другу краями и присмотритесь. Разница в размере не должна превышать миллиметра. Затем протестируйте грани, они должны быть ровными.
Плиточный клей. Учитывая, что работа по установке плиток будет проводиться вами самостоятельно – лучшим выбором станет медленно сохнущий клей, от половины суток до суток. Это позволит исправить все возможные совершённые ошибки и даст возможность работать в своё удовольствие. Шпатель следует подобрать специально к клею, такая информация содержится на упаковке. Если по какой-то причине упаковка не содержит информации о шаге и глубине зубьев, а сам клей себя хорошо зарекомендовал, то выбирайте небольшую глубину от 3 до 6 миллиметров. Использование шпателя с крупными зубьями наверняка приведёт к появлению полостей под плиткой.
Шаблоны для укладки плитки. Лучше всего брать пластиковые крестики, потому что с ними легче работать.
Затирка для плитки. Приобретать необязательно, поскольку для затирки швов может подойти кусок кабеля в 5-6 миллиметров в диаметре.
Стекломагнезитовый лист от 250 рублей за 1 лист.
Ламинат от 300 рублей за доску.
Наливной пол. Для ванной предпочтительно использовать два компонента, это начальная вязкая наливка, затем идёт жидкая, для выравнивания. Примерная цена от 220 рублей за 10 литров, то же с эффектом утепления – от 640 рублей за квадратный метр.
Тиковый или лиственничный пол. Если вы решили сделать деревянный, а не плиточный пол. Обойдётся дороже, но на вид и по ощущениям приятней. Цена от 500 рублей за квадратный метр.
Трубы. Лучшим вариантом являются полипропиленовые трубы: для холодной воды (PPN) от 24 рублей за квадратный метр, для горячей (PPR) от 35 рублей. Выбор обусловлен тем, что работа со стальными трубами затруднена, металлопластик же имеет свойство со временем течь в фитингах, в то время как полипропилен можно приварить и спрятать в стену. Канализационные трубы идут от 45 рублей. В эту же категорию мы отнесём и фитинги. Наиболее предпочтительны фитинги из цельной пластмассы, поскольку это позволит избежать возможных протечек. Переход на металл имеет смысл при подключении труб к бойлеру. Запорная арматура должна быть шаровой и впаиваемой в пластик. Стоимость фитингов и арматуры составит 60% от цены труб. При покупке измерьте наружный диаметр трубы штангенциркулем. Для работы с трубами требуются алмазные сверла, в случае несоответствия размеров придётся покупать больше, а такие сверла довольно дорогие.
Эмульсия ПВА – от 240 рублей за 5-литровую упаковку.
Сантехника. Все зависит только от вашего выбора, скажем лишь не скупиться на качество – сантехника должна служить долго и добросовестно. Рассматривая варианты полотенцесушителя, рекомендуется взять полотенцесушитель из нержавеющей стали. Другие варианты имеют либо неподходящее качество, либо завышенную стоимость. Выбирая смеситель, подумайте о выборе покупки с инфракрасным датчиком, автоматически включающий воду при поднесении рук с заранее установленным температурным режимом. Вы наверняка встречали такое в аэропортах. Смеситель, конечно, не самый дешёвый, но позволит сократить вам расходы на воду вполовину, а энергии на подогрев в процентах на 40-45%.

Цены примерные и составлены исходя из текущей рыночной стоимости. Тем не менее вы сможете как-то сориентироваться по таким ценам и с учётом площади подсчитать ремонт ванной комнаты своими руками. Всё перечисленное непосредственно при выполнении работ вам не потребуется, некоторые из представленных вариантов являются альтернативными, об их выборе подробней будет рассказано ниже.

Повторим ещё раз: руководствоваться дешевизной при выборе материалов не следует, их использование приведёт только к усложнению работы. При закупке материалов учитывайте возможный брак и ошибки в расчётах: почти всегда возникает необходимость в некотором запасе. Так, с плитками рекомендуется иметь 3-5% сверхнеобходимого количества. При осуществлении ремонта маленькой ванной комнаты сделаете чуть больше – 5-7%. На прочие материалы добавьте 35-40%.

А теперь приступим непосредственно к работе.

Итак, как уже упоминалось: прежде всего вопрос стоит в прежней ванной. Чугунную ванну можно обновить с помощью акрилового или эпоксидного компаунда. Установка новой ванны из чугуна не даст какого-то преимущества в качестве и сроке службы, а её демонтаж и установка новой ванны довольно трудоёмки. Для жестяной ванны, при отсутствии сколов эмали или иных серьёзных повреждений, можно использовать акриловый вкладыш. При плохом состоянии жестяной ванны не сомневайтесь и выбирайте новую. Для подновления ванной, специальных навыков вам не потребуется. Разница между акрилом и эпоксидом заключается в цене и трудоёмкости, последний дешевле, но работать с ним несколько сложнее. Создать вкладыш самостоятельно невозможно – он изготавливается на заводе, где вам и придётся его заказать, технология же установки следующая:

тщательно очистите и обезжирьте ванну;
вставьте вкладыш и проверьте правильность стыковки сливных отверстий;
перепроверьте и нанесите клей на внутреннюю поверхность ванны.

Способ довольно дорогостоящий, но всё же дешевле новой ванны.

Отключайте воду. Отсоедините подводку холодной воды от смывного бачка. Если вы не собираетесь съезжать на время ремонта, то имеет смысл провести на кухню воду через временный трубопровод. Сойдёт даже использование обыкновенного шланга, главное не забывайте отключать воду на период отсутствия или на ночь. Качество как вы понимаете такой системы далеко от идеального. Но иначе придётся обходиться без воды около 10 дней, что ещё худшая перспектива.

Приступите к демонтажу всего имеющегося в ванной. Остаться должны только стены. Канализационную систему на этом этапе пока не трогайте, отопление для полотенцесушителя заглушите резьбовыми пробками. Далее, отключите электропитание в ванной.

Теперь вы можете приступить к зачистке поверхностей ванной комнаты. Данная часть работ связана с мусором и пылью, работайте в очках, респираторе и, если не хотите убирать потом всю квартиру, с закрытой дверь или плёнкой в проёме.

Работа начинается с потолка. Для старой плитки используйте перфоратор с зубилом по бетону. Если для её крепления использовался цементный раствор, то вам придётся убрать его полностью. Будьте осторожны при работе с полом! Если ваша старая стяжка находится в хорошем состоянии, то перфоратор при уборке цементной подложки может её повредить, а это лишние для вас хлопоты. Если есть основания для сохранения старой стяжки, то воспользуйтесь болгаркой с алмазной чашкой. Работа будет выполнена аккуратней и сократит расходы на капитальный ремонт полов.

Для верхнего слоя штукатурки и старой краски используется дрель с 80-100 миллиметровой круглой металлической щёткой. В старых домах штукатурка зачастую непрочная, такую необходимо снять до основания, будь то кирпич или бетон. Прочную достаточно выровнять дрелью с применением зачистной щётки и измерением уровня. При работе со штукатуркой над электропроводкой в ванной, нужен перфоратор с зубилом. Провода уберите. На всякий случай простучите стены и попробуйте их просверлить: в ряде домов брежневской эпохи для утепления использовались гипсоволоконные плиты. Обнаружив что-то подобное, вам придётся их демонтировать. Работы прибавится, но их замена необходима. Будьте осторожны при работе с потолком, дело может дойти и до обрушения. Позаботьтесь о подпорках.

Очистка завершена, старая плитка убрана. Время вымыть полы. После влажной уборки вы сможете приступить к осмотру установленной стяжки. Наличие хотя бы одной трещины приведёт к необходимости её замены, что означает капитальный ремонт пола в ванной комнате. Конечно, если повреждение небольшое, то этого можно избежать используя слой наливного пола. Но об этом чуть позже. Прежде всего, рассмотрим необходимость убрать старую стяжку и приступить к гидроизоляции пола.

Для того чтобы пол гидроизолировать, вариантов немного: это акваизол или его полиэстер-аналог. Обычная плёнка для ванной неприменима, влага так или иначе, будет просачиваться, акваизол же удержит воду при любой температуре. Изоляцию следует завести на стену по меньшей мере на четверть метра (25 см) из расчёта по весу. 4000 литров воды на 10 квадратных метров – это предел прочности перекрытия. Складки по углам не должны иметь разрезов. Стыки гидроизолирующего слоя склеиваются мастикой либо свариваются с помощью промышленного фена. Прежде чем заниматься такой сваркой потренируйтесь, это непросто.

Закончив с изоляцией, приступайте к монтажу новой стяжки. При оценке возможных расходов, уже назывался нужный материал. Это стекломагнезитовая плита. Её прочность позволит вам без промедления укладывать арматурную сетку и ставить маяки. Альтернатив нет, пенопластобетон и пенобетон слишком непрочны, а керамзит поглощает воду. Это крайне длительный этап, новая стяжка должна постоять от 40 дней, прежде чем вы сможете продолжить работы. Для стяжки имеются особые требования к цементному раствору:

марка цемента от 400-го; песок должен быть кварцевым;
песок и цемент относятся друг к другу в пропорции – 4:1;
объем воды должен равняться объёму цемента;
к воде нужно добавить ПВА эмульсию в размере 1/10 объёма воды.

Формирование стяжки ведётся по маркерам в слой 4-5 см. Разровняв сформированную поверхность, доведите её до гладкости. Плиточный пол требует ровной базовой поверхности для своего настила.

Переходим к замене трубопровода. Вам следует начать с канализационных труб, так как на уплотнителях с герметиком он собираются довольно быстро, хватит и одного дня. На сточные трубы сварные стыки не делаются. После этого можно со спокойной душой приступить к пайке водяных труб.

Как их прокладывать? В открытом виде делать не стоит, эстетического удовольствия это мало кому принесёт, делать штробы, если вам не знакомо понятие, – это канавка в стене, прокладываемая для возможности убрать трубу, занятие утомительное и затратное по времени, а в случае блочных домов, арматуру нельзя нарушать, да и сама она сделать штробу не даст. Решение тем не менее есть: трубы можно пустить параллельно полу, а затем сделать на них откос из оцинковки. Далее, с помощью силикона на выполненный откос приклеить облицовочную плитку под цвет к будущему виду ванной.

Откос тоже приклеивается силиконом, к полу и потолку, и может быть выполнен и после окончания работ. В случае необходимости, силикон можно надрезать монтажным ножом. При стандартной планировке ванной, длина откоса составит примерно метр. Без штроб всё равно не обойтись, но это только для вертикально установленных труб: для смесителя в ванной, если таковой есть в вашей ванной комнате, для смесителя в умывальнике, и ещё пара может быть в том случае, если бойлер установлен в ванной. В штробах трубы следует запенить, это послужит дополнительной защитой от запотевания и потерь тепла. Процесс установки полипропиленовых труб весьма прост, главное преимущество заключается в том, что через тридцать минут с окончания сварки последнего соединения можно будет воспользоваться вашей трубопроводной системой. э

Запомните, соединение труб встык не допускается. Используйте фитинги и муфты для их соединения.

Для сварки соединений вам понадобится: аппарат для раструбной сварки труб из полипропилена; насадки под используемые трубы; труборез; шейвер, фаскосниматель. Для полотенцесушителя хорошо подойдёт металлопластик. Благодаря его гибкости нижние фитинги будут скрыты под откосом, а положение верхних не изменится.

Проложить её стоит затянутым в гофр проводом в двойной изоляции. Чаще всего используется пластиковый, цена на него низкая, однако, если вы задумали замену проводки по всему дому, используйте металлический, проводка будет экранирована.

Перед тем как начинать работы по оштукатуриванию приклейте выступающую гидроизоляцию к стене с помощью строительного скотча, обрезать его, как уже говорилось, нельзя. Ванная – тесное помещение, поэтому для накладывания штукатурки рекомендуем пользоваться не мастерком, а половиной резинового мячика. Им можно воспользоваться для любых видов работ с алебастром, гипсом или твердеющими компаундами. Работать так будет попроще.

Сама штукатурка должна в обязательном порядке осуществляется по маякам – для последующей облицовки стен требуется ровная поверхность. Лучше всего воспользоваться маячковыми профилями, достать которых несложно в любом строительном магазине. Изготовление маяков самостоятельно того не стоит, вы только зря потратите время и едва ли сможете добиться ровной поверхности. Последовательность оштукатуривания обычная, к полу от потолка. Накладывайте два слоя – для условий ванной комнаты с её перепадами влажности и температуры такая форма будет наиболее крепкой.

Утепление потолка требуется не для соблюдения температурного режима, а для пресечения будущих проблем, которые непременно возникнут, если осаждение конденсата не пресечь. Лучшим вариантом будет использование стекломагнезитового листа, в отличие от пола скрепляться с поверхностью потолка СМЛ будет силиконом или монтажным клеем. На время работы используйте рейки в качестве подпорок, где-то по 1-2 на метр потолка. Не убирайте их до того, как клей засохнет.

Закончив с утеплением, переходим к наведению глянца, хотя этот глянец и несёт функциональное значение как конденсат. Хорошим вариантом является такой материал, как пластиковая вагонка или ламинат. Не беспокойтесь о надёжности материала. Устойчивый к влаге клей, даже если и отклеится в части потолка, за собой обрушения не повлечёт – поскольку доски соединены между собой, образуя единую цельную конструкцию. По окончании работ с потолком вы приступите к облицовке стен. Уложенные плитки послужат для ламината опорой.

При подготовке материала следуйте таким пунктам:

обработка изнанки материала ПВА эмульсией;
сама укладка осуществляется с помощью монтажного клея или строительного силикона;
гребень шпунта, под ним понимают выступы, за счёт которых соединяются доски, а также сам способ такого соединения, наносится тонкий слой клея, его потеки нужно сразу же убирать.

Для силикона подойдёт столовый уксус, для клея сольвент. Обратите внимание – последние две доски ламината следует уложить вместе, сложите их домиком и вставьте, нажимая на стык до его защёлкивания. Не забудьте про подпорки до застывания клея.

Углы следует загерметизировать с помощью силикона для того, чтобы избежать проникновения влаги под потолочную обшивку. При выполнении отверстий для проводки не производите их на стыке ламинатных досок. Думаю, вы понимаете почему. Закончив с обшивкой потолка, запените отверстие или заполните его силиконом.

Конечно, имеются и другие варианты. Но самостоятельное изготовление натяжных потолков зачастую неоправданно, и описывать его способы здесь мы не будем. Если вы желаете это сделать, то ознакомьтесь с критериями выбора. Возможен и реечный потолок – также весьма распространённый вариант, но его изготовление – тема отдельной статьи.

Для облицовки стен обычно используют кафельную плитку. Керамогранит обладает аналогичными свойствами, но обходится дороже, преимущества же, о которых говорилось при выборе плиток для пола, для стен значения не имеют. Распространяется покрытие стен ванной комнаты пластиковыми панелями, это довольно дешёво и отвечает правилам гигиены, но в этой статье рассматривать приёмы работы с таким материалом мы всё же не будем.

При укладке кафельных плит на стены следует соблюдать разделку швов. Для этого применяются крестики, вставляемые между плитками на клей и немедленно убираются, как описано выше. Нанесение клея осуществляется продольными мазками шпателя, при среднем размере плитки 30 на 30 сантиметров – по 0,25-0,35 квадратных метров. Под плиткой недопустимо наличие пустот, поэтому накладывайте клей так, чтобы русты были параллельны друг другу и не слишком глубоки. Каждую плитку, уложенную вами, следует простучать рядом резиновым молотком от предыдущей плитки к свободному краю. На тех плитках, что придутся на выводы труб проводки нужно заранее просверлить отверстия алмазной коронкой. Когда клей застынет, загерметизируйте углы силиконом. Способ прост – на силикон накладывается тонкая полиэтиленовая плёнка, затем прикладывается кусок электрокабеля.

Надавите, а затем снимите потеки силикона с помощью уксуса. Должна будет образоваться гладкая вогнутая поверхность. По желанию, угловой шов можно и прикрыть с помощью декоративной накладки за счёт всё того же силикона. На плоскости разделку швов осуществляют специальным составом, что дешевле силикона. Крестик вынимается, оставшийся шов заполняется и придавливается кабелем – плёнка в данной процедуре необязательна – потеки снимаются. Не делайте разделку швов пальцем – внутри шва появятся не видимые глазу неровности, в которых имеет обыкновение скапливаться грязь. Технология укладки плиток стен и пола не различается сама по себе, о небольшой особенности для пола будет сказано в следующем разделе.

Учтите, если вы используйте смеситель с декоративными колпаками, то коронку следует купить большего диаметра чем трубы. Иначе придётся вымерять места под отверстия, что требует ювелирной работы.

Для пола имеется два варианта плитки – ранее уже пояснялись причины, по которой керамогранит лучше кафеля, или деревянного пола.

В случае деревянного пола процедура обойдётся дороже, но результат приятнее. Доски следует подбирать шпунтованные, процедура укладки будет аналогична потолочной, но с оставлением отступа от стены в 2-2,5 сантиметра. Это пространство расчитано на набухание досок. Не оставляйте полостей, заполняйте зазоры пенопоулеританом перед установкой плинтуса. Покрытый ПВА эмульсией и жидким акриловым лаком деревянный пол простоит очень долго.

Касательно плиток, укладку следует осуществлять от двери, чтобы обрезанные плитки находились под откосом или ванной, где их будет не видно. Этот последний ряд обрезанных плит укладывается последним после застывания клея под другими плитами, дабы не сбивать уже ранее сделанную работу. Единственное отличие от укладки на стену заключается в отсутствии швов – плитки подгоняются друг к другу.

Прежде всего осмотрите короб, снятый при подготовке к ремонту. Зачастую, после проведения очистки и перекраски они пригодны к дальнейшему использованию. Просто установите его обратно. Будет лучше, если вы дополнительно установите в него клапан-хлопушку для избежания потоков холодного воздуха в зимнее время. Рекомендуется установить вентилятор для системы вентиляции, это обеспечит лучшее циркулирование воздуха в квартире, и предотвратит появление на стенках грибка.

Принципиальных особенностей не имеет. Зачастую к новой продукции можно встретить даже инструкцию по последовательности действий к её установке. Ваши действия включают в себя установку ванной (провести её самостоятельно, без помощника не удастся) или душевой кабины, а также раковины. Затем идут смесители, далее счётчик на воду. При желании вы можете подключить в свою ванную комнату водонагреватель.

В ванную комнату допустим монтирование таких стационарных электроприборов, как вытяжной вентилятор, шнур должен быть трехжильным, иметь защитный проводник и евровилку с герметичным вводом в корпус, и потолочный светильник, требующий влагозащищенного исполнения. Стиральная машина – тема для отдельного разговора, поскольку к стационарным приборам не относится.

Были разобраны все необходимые шаги по производству ремонта в ванной комнате своими руками. Посмотрите видео, где процедура ремонта ванной комнаты описана пошагово. Мы не упомянули о совмещённых с туалетом ванных по причине многочисленных особенностей осуществления работ и примерно вдвое большей трудоёмкости чем для ремонта двух отдельных помещений, об этой теме необходимо поговорить отдельно. Как вы можете видеть процедура трудоёмкая, и если вы неуверены в своих навыках, то лучше не принимайтесь.

Лучше доверить данную трудоёмкую и довольно долгую процедуру специалистам. Они точно знают как сделать всё правильно. Но вам всеравно следует ознакомиться со всеми аспектами ремонта ванной комнаты, для более высоких шансов завершить всю процедуру ремонта успешно и без усложнений.

Как минимум ознакомившись с этой статьёй, вы сможете проконтролировать работу исполнителей, которым вы решили поручить ремонт в ванной комнате. С другой стороны, в случае уверенности в успехе, вперёд! Расходы на ремонт сократятся значительно. Для более успешного ремонта ванной комнаты своими руками, рекомендуем вам посмотреть видео по данной процедуре.

Ванная комната – это помещение, к которому предъявляются особые требования. В частности, оно должно быть хорошо защищено от влажности и перепадов температуры. Именно поэтому отделка ванной должна выполняться в соответствии с рядом правил. О том, с чего начать ремонт ванной своими руками, и пойдет речь в данной статье.

Виды ремонта в ванной

В зависимости от внешних причин можно классифицировать два основных вида ремонтных работ в ванной комнате:

Плановый ремонт . Запланированные ремонтные работы могут быть как капитальными, так и косметическими. В последнем случае затраты на пошаговый ремонт ванной комнаты будут сравнительно невелики – но исправление визуальных недостатков возможно только в том случае, если с функционалом всех элементов ванной все нормально. Такой ремонт обычно предполагает лишь обновление стен, потолочных перекрытий и напольного покрытия, а также смесителей. Капитальный ремонт, соответственно, направлен на восстановление всех имеющихся недостатков, включая серьезные конструктивные дефекты.
Незапланированный ремонт . Внезапная потребность в ремонте ванной может появиться из-за воздействия внешних факторов. Например, всегда есть риск разрыва труб или затопления соседями сверху – и в таких ситуациях придется принимать меры. Кроме того, к незапланированному ремонту можно отнести ряд работ, сопутствующих замене или ремонту отдельных элементов ванной комнаты (канализационных труб, сантехники или кафеля).

Чтобы понять, с чего начать ремонт ванной комнаты, нужно определиться с видом ремонта – вполне возможно, что набор требуемых для ремонта операций будет отличаться.

Планирование ремонта в ванной

Перед началом работы нужно определиться, с чего начать ремонт в ванной – этот процесс должен быть последовательным. В первую очередь стоит подобрать подходящий дизайн и определиться с цветовым решением. Чаще всего ванная комната окрашивается в пастельные тона, или же используется сочетание двух тонов.

Кафельная плитка;
Керамогранит;
Мозаика;
Пластиковые панели.

Конечно, упомянутыми материалами список доступных вариантов не ограничивается, поэтому возможности выбора достаточно широки. Подбирая отделочный материал и проектируя дизайн помещения, не будет лишним учесть их совместимость с сантехникой. Если капитальный ремонт санузла предполагает замену сантехнических приборов, то вопрос визуальной сочетаемости становится очень важным.

Кроме того, нужно обязательно измерить все размеры помещения – высоту, ширину, длину и площадь. В зависимости от этих размеров подбираются все остальные элементы комнаты, включая сантехнику и коммуникации, и закупается необходимое для ремонта количество материалов.

Выбор сантехники и отделочных материалов

Когда решение о том, при помощи каких материалов и сантехники будет обустраиваться ванная комната с нуля, можно приступить к их выбору. На рынке представлен широкий ассортимент различных приборов и материалов, подходящих для ванной, поэтому проблемы с этим моментом не возникнет.

Затруднения могут возникнуть в других моментах, которые сводятся к следующему перечню:

Перед выбором нужно тщательно спроектировать будущий дизайн ванной;
Размеры сантехнических приборов должны соответствовать габаритам ванной комнаты;
Чтобы при работе не столкнуться с проблемами, нужно заранее рассчитать требуемое количество отделочных материалов.

Покупать стройматериалы и сантехнику лучше всего в одном магазине – помимо того, что в этом случае удастся взять целый комплект одинаковых сантехнических приборов, есть большая вероятность получить скидку за оптовое приобретение.

Демонтаж старой отделки и сантехники

Когда предыдущие этапы завершены, можно заняться следующим действием – подготовкой помещения к ремонту. Этот этап крайне важен, поскольку именно от него зависит качество монтажа отделочных материалов и сантехники. Кроме того, тщательно проведенная подготовка существенно упрощает дальнейший ремонт ванной с нуля.

Раковину и ванну перед ремонтом желательно снять, даже если необходимости в их замене нет. После этого демонтируется старый кафель, а также проводятся работы по зачистке всех поверхностей комнаты. Все старые покрытия нужно качественно удалить – например, наличие слоя краски не позволит использовать клей или новые краски для отделки помещения.

Прокладка коммуникаций

После демонтажа старых покрытий и отделки нужно заняться заменой различных коммуникаций – этот момент наиболее подходит для этой работы. Кроме участков трубопровода, расположенных непосредственно в ванной комнате, рекомендуется заменить еще и вертикальный стояк, а в отдельных случаях – и межэтажные отрезки труб. Если в процессе эксплуатации старые трубы протекут, то потребуется еще один ремонт, и это будут лишние затраты, которые можно было избежать.

Также на данном этапе нужно смонтировать электропроводку. Разумеется, первым делом нужно решить, где будут располагаться электроприборы, и уже потом тянуть к ним необходимые коммуникации. Помимо этого, в ванной комнате обязательно должна быть хорошая вентиляция, желательно принудительная.

Выравнивание поверхностей

Прежде чем выравнивать поверхности в ванной комнате, нужно внимательно их осмотреть и понять, какие именно работы потребуются в данном конкретном случае. В любом случае, объем работ напрямую зависит от состояния поверхностей.

По большому счету, можно разделить масштаб работ по выравниванию поверхностей на две категории:

Если на стенах и потолке нет особых недостатков, то для их выравнивания будет достаточно обычной шпаклевки;
При серьезных дефектах поверхностей потребуются более серьезные ремонтные работы (о выравнивании стен, пола и потолка стоит прочитать соответствующие статьи).

Отделка поверхностей

Завершив предыдущие операции, можно приступить к чистовой отделке стен и потолка. Для отделки ванной комнаты подходит огромное количество разнообразных материалов – от влагостойких красок до различных смесей или облицовочных плиток.

Для потолка целесообразным вариантом будет покрытие из водоэмульсионной краски. Такая отделка выглядит достаточно хорошо и имеет приемлемые эксплуатационные качества. Впрочем, есть и отличные альтернативные варианты – например, пластиковые панели или натяжные конструкции.

Установка сантехники, аксессуаров и дверей

Теперь можно приступать к завершающему этапу, который начинается с монтажа сантехники. Старые сантехнические приборы нужно было демонтировать для простоты ремонта. К тому же, если порядок ремонта в ванной не предполагает замену сантехники, то ее своевременный демонтаж позволит использовать ее в дальнейшем – она не будет повреждена при ремонте.

Потом устанавливаются различные аксессуары для ванной комнаты – крючки, зеркала, осветительные приборы и пр. Заканчивается поэтапный ремонт ванной комнаты монтажом двери. Необходимость ее демонтажа обуславливается теми же условиями, что и в случае с сантехникой – дверь будет мешать работать, да и повредить ее при ремонте очень легко.

Заключение

Подводя итоги, можно сделать такой вывод – этапы ремонта ванной комнаты должны идти последовательно, причем особых сложностей в соблюдении правильной технологии нет. Последовательно выполняя все работы и обращая внимание на детали, можно без каких-либо проблем отремонтировать ванную и привести ее к желаемому виду.

Ванная комната – это помещение с особыми условиями: повышенной влажностью, температурными перепадами. Поэтому затевая ремонт в ванной, следует четко распланировать весь рабочий процесс, продумать последовательность выполняемых шагов. В этой статье вы узнаете, с чего начать ремонт в ванной и какие виды работ нужно провести

Поэтапная инструкция для ремонта в ванной

Этап 1: составление плана и выбор дизайнерского решения.

Ремонт в ванной бывает двух видов:

незапланированным, стихийным, возникшим по воле непредвиденных обстоятельств. Например, при прорыве трубы, затопления соседями.
запланированным, который бывает косметическим или капитальным. Он требует планирования, серьезных денежных вложений и времени.

Начинать ремонт в ванной комнате стоит с определения дизайна, интерьера. Продумайте до мелочей, каким будет это помещение, выберите цвет. Традиционными считаются пастельные тона, а также сочетание синего с голубым либо персикового с бежевым.

Следующий момент – это выбор облицовочного материала. Как правило, отделку в ванной выполняют кафельной плиткой, керамогранитом, мозаикой, пластиковыми панелями. Проверьте сантехнику, не нуждается ли она в замене. При необходимости выберите подходящий вариант. Переходим к измерительным работам: промеряем все стороны, вычисляем площадь помещения. Исходя из этих данных, размечаем расположение сантехники.

Этап 2: подбор сантехнических приборов и материала для отделки.

Важно уяснить для себя, что покупке сантехники предшествует этап планирования, а не наоборот. Это означает, что сначала разрабатываем дизайн проект, составляем план, а уж потом идем в магазин. Еще один момент – следует уточнить размеры понравившейся сантехники и свериться с планом, подойдет ли она.

Что касается материалов для отделки, то предпочтительнее закупать их сразу на весь ремонтный цикл, чтобы потом не отвлекаться, если вдруг чего-то не хватило. Не забудьте и о подготовке нужных инструментов.

Этап 3: демонтаж сантехники и облицовки.

После того как все предварительные работы выполнены, переходим к началу рабочего процесса:

выносим из помещения раковину и ванну, даже если они не будут заменяться на новые. Так, можно сохранить их в целости и чистоте.
снимаем старый кафель, зачищая после него все поверхности: потолок, стены, пол.
удаляем со стен старую краску, если они были ранее выкрашены, так как клеевой раствор или новый слой краски будет плохо ложиться на поверхность.

Этап 4: замена коммуникаций: труб, электропроводки.

Очень часто в старом доме следует внимательно осмотреть и заменить не только трубы, которые находятся в самой ванной комнате, но и главный стояк, а иногда и межэтажные трубы. Почему стоит это делать? Старые трубы в любой момент могут дать течь, и тогда новый ремонт будет испорчен, потребуется дополнительное вложение средств для устранения дефектов.

Следующий шаг – это замена проводов, выключателей, установка новых розеток в удобно расположенных местах. Важный момент данного этапа – монтаж системы вентиляции, предпочтительнее сделать ее принудительной. Строительный рынок предлагает разные виды вентиляторов для вентиляции принудительного типа.

Смотрите видео: Ремонт в ванной своими руками, с чего начать

Этап 5: выравнивание поверхностей.

На данном этапе сосредотачиваем внимание на состоянии поверхностей. Неровные стены нужно будет выровнять, используя специальные штукатурные смеси. Предварительно нужно будет зашпаклевать все дефекты в виде трещин, выбоин. В довольно сложных ситуациях потребуется нанесение нескольких выравнивающих слоев штукатурки.

Этап 6: финишная отделка поверхностей.

После того как все поверхности выровнены и высушены, можно приступить к отделочным работам: покраске, укладке плитки, нанесению покрытия.

Отличный вариант для оформления потолка – покрытие эмульсионной краской. На такой поверхности не будет скапливаться влага, к тому же легко можно выбрать необходимый цвет. Практичное решение – использование пластиковых панелей или натяжного потолочного покрытия.

Этап 7: монтаж сантехники.

Сантехнику устанавливаем на свои места, завершив все отделочные работы. В этом случае все пространство будет доступно для проведения облицовки, и что важно – сантехника не будет повреждена, испачкана.

Этап 8: последние штрихи.

Размещаем мебель, аксессуары: зеркало, крючки, светильники. Если есть необходимость, то выполняем замену двери. Раньше этого делать не стоит, так как можно поцарапать, повредить поверхность полотна в момент занесения сантехники или во время ее установки.

Такая вот последовательность проведения ремонтных работ в ванной комнате, отвечающая принципам практичности, рационализации. Причем весь этот рабочий процесс под силу выполнить самому, а результатом будет сверкающая, безупречная в своей чистоте, привлекающая своим дизайном ванная комната.

Теперь вы знаете с чего начать ремонт в ванной и как выполнить все этапы работ. Вы можете воспользоваться услугами специалистов, но намного дешевле сделать все своими руками. Красивая ванна – мечта каждого человека, ведь именно с этого помещения начинается ваше утро. Смотрите видео и читайте пошаговые инструкции, чтобы узнать, как проводить ремонтные работы самостоятельно.

Итак, этот момент наконец-то настал. Моральная усталость от одного только вида помещений для повседневных санитарно-гигиенических процедур, не говоря уже о посещении, превысила все будущие издержки. Надо приступать к ремонту ванной комнаты. Но с чего его начать и как спланировать работу?

Планирование действий при ремонте ванной

Первое, с чего начинают ремонт ванной комнаты и туалета, – выяснение, какие работы хозяева квартиры могут сделать своими руками, а для каких потребуется привлечение специалистов.

По возможности оценивают состояние коммуникаций и стяжки, хотя до демонтажа сделать это бывает затруднительно. Составляют полный перечень работ и их последовательность. При обращении к профессиональным мастерам нужно просить показать образцы отремонтированных объектов и не стесняться задавать вопросы.

В зависимости от бюджета определяют, будет ли это недорогой легкий косметический ремонт или капитальное переоборудование ванной премиум-класса.

Эскиз и дизайн будущего санузла

С учетом размеров помещения и личных предпочтений решают, что именно установить в квартире. Если площадь маленькая, может, придется ограничиться укороченной или сидячей ванной либо душевой кабиной.

В просторной ванной комнате, наоборот, уместно подумать об установке джакузи и даже устройстве мини-сауны. Варианты, которые не проходят не только из-за габаритов, но и по конструктивным особенностям, отсекают.

Совет! После замеров помещения надо перенести его план на бумагу или компьютер и постараться найти наиболее удобное расположение сантехники и стиральной машины.

За разработкой дизайна лучше обращаться к специалистам этого дела, но при нехватке средств есть шанс освоить его самостоятельно. В интернете достаточно изображений и видеороликов с примерами ремонта и подробным описанием. Особое внимание уделяют декорированию тех деталей, которые не должны бросаться в глаза.

Еще до начала ремонта необходимо продумать систему подсветки и электрики. Не стоит ограничиваться одним светильником. Множественные источники освещения и дополнительная подсветка зеркала создадут расслабленную и умиротворяющую атмосферу.

Из электроустановочных изделий пригодится розетка для фена и электробритвы, стиральной машины, выключатель для зеркала и канального вентилятора.

Мебель, смесители, фурнитура и светильники должны органично вписаться в общую картину и создавать ощущение единого стиля. Неправильный подбор способен свести на нет всю самую талантливо выполненную работу дизайнеров, а одна-единственная удачная деталь заставит заиграть по-новому пространство вокруг.

Выбор материалов и сантехники

Основное требование к материалам для ремонта ванной – влагостойкость и устойчивость к коррозии, а для электрики – водозащищенное исполнение. Другое важное условие – качественная сантехника. Неразумная экономия грозит не только потерей внешнего вида, но и выходом оборудования из строя.

Основные материалы, которые могут применяться в случае ремонта ванной комнаты, такие:

трубы – бывают металлопластиковые, полипропиленовые, ПВХ, медные, из нержавеющей стали;
для стен применяется плитка, мозаика, панели ПВХ, декоративная штукатурка, панно, окрашивание, различные типы обоев (виниловые, жидкие, стеклообои);
потолки отделывают ПВХ панелями, краской, гипсокартоном, делают реечные подвесные потолки, натяжные;
полы – плитка, наливные полы с рисунком 3D, линолеум, пробка, ламинат, паркет;
перегородки – блоки из ячеистого бетона, гипсоплиты, стеклоблоки;
ванна после ремонта может быть новая или реставрированная акриловым вкладышем, жидким акрилом;
унитаз – компакт-унитаз, с навесным или скрытым бачком, с настенным креплением, безободковый, система антивсплеск, разные системы управления смывом;
умывальник – встроенный в тумбочку, с ножкой «тюльпан»;
светильники – энергосберегающие, галогеновые, светодиодные, LED-панели.

В случае замены или модернизации проводки электрический провод предпочтительнее брать марки NYM. В зависимости от выбранной идеи ремонта ванной комнаты набор отделочных материалов может меняться. Интересным вариантом является сочетание контрастных цветов.

Отделочные материалы покупают с запасом 10–15%, поскольку оттенок у разных партий товара не совпадает полностью и впоследствии сложно будет подобрать замену. Если закупаться в одном магазине, можно рассчитывать на скидку. Чеки не выбрасывают, чтобы поменять купленный товар в случае брака.

Порядок освобождения ванной комнаты

Когда дизайн продуман, материалы подобраны, возникает вопрос, с чего начать ремонт в ванной комнате своими руками, с каких именно действий? Ответ простой – начинают освобождать помещение.

После перекрытия подачи воды из комнаты выносят старую ванну, снимают сантехнику и аксессуары, разбирают сантехнический шкаф. Демонтируют водопроводные и канализационные трубы, вход в стояк канализации закрывают заглушкой. Без этого комплексный ремонт невозможно будет провести.

Полотенцесушитель срезают и с учетом переноса его на другое место делают новую врезку с отводами в стояк трубы горячего водоснабжения. Либо полностью заменяют находящиеся в аварийном состоянии общедомовые отрезки водопровода.

Срезать полотенцесушитель и провести замену стояков самостоятельно не получится, для выполнения этих работ привлекают управляющую компанию.

Важно! Старые инженерные коммуникации в квартире обязательно заменяют, иначе через некоторое время начнутся протечки и ремонт пойдет насмарку.

При перепланировке либо замене хлипких конструкций снимают двери и сносят ненесущие стеновые перегородки. Счищают старые покрытия стен и потолка. Предварительно обои размачивают, краску размягчают строительным феном, затем действуют шпателем. Побелку смывают водой, облицовочные конструкции демонтируют.

Плитку со штукатурным слоем тоже лучше сбить. Сейчас выпускаются клеевые смеси, позволяющие проводить плиточные работы по предыдущей облицовке, но это уменьшает объем ванной комнаты.

Бетонную стяжку в хорошем состоянии можно оставить, за исключением случаев, когда предполагается монтаж системы «теплый пол» или когда необходимо избавиться от высокого порога и вывести полы в ванной и коридоре на один уровень.

Возведение перегородок и выравнивание оснований

Взамен снесенных перегородок возводят новые, предусмотренные проектом, а также фальшстены для зонирования пространства, ниши, полочки. Параллельно восстанавливают вентиляционную шахту, если она повреждена.

Важно! Дверные проемы формируют с таким расчетом, чтобы в них вошла коробка стандартных размеров. В противном случае придется платить дороже за индивидуальный заказ дверей либо заниматься переделкой.

Для облицовки на каркасе или натяжных потолков предварительного выравнивания стен и потолка не требуется. Дополнительный плюс таких конструкций – в них можно спрятать коммуникации без штробления, что облегчит ремонт ванной.

Если выравнивание все же необходимо, поверхность грунтуют, выставляют маяки и наносят штукатурку. На пораженных грибком местах сначала счищают все слои до капитального основания и проводят обработку антисептиком. Плоскость готовой поверхности проверяют правилом по диагонали.

После оштукатуривания заливают стяжку по маякам на полу. Одновременно с этой операцией монтируют систему «теплый пол». Если решено оставить старую стяжку, ее шлифуют и выравнивают тонким слоем наливных полов.

Прокладка новых труб и электропроводки

К штроблению стен для труб и электропроводки приступают, основательно экипировавшись средствами защиты органов дыхания, зрения и слуха. В нижней части стены, где трубы проходят единым пучком, коммуникации обычно убирают в короб. Прятать трубы в штробы не нужно, если сверху они закрыты ванной или душевым поддоном.

Совет! Очень удобно сделать углубление в стене под шланги стиральной машины, чтобы придвинуть ее вплотную.

Металлические водопроводные стояки для предотвращения коррозии окрашивают и упаковывают в термоизоляционный материал, чтобы уберечь их от конденсата и продлить срок службы. Канализационный стояк заменяют с помощью управляющей компании. Чтобы в квартире не мешал шум воды, сливаемой соседями, канализационный стояк обкладывают шумоизоляцией.

Перед разводкой в сантехническом шкафу монтируют рамную инсталляционную систему для скрытой установки бачка унитаза, которая позволяет сэкономить часть пространства. После подключения труб горячего и холодного водоснабжения к коллектору с установкой счетчиков и датчиков проводят проверку прочности и герметичности соединений – опрессовку. Это обязательная процедура при капитальном ремонте.

Важно! Монтаж труб горячего и холодного водоснабжения выполняется с учетом расположения соответствующих подводов на смесителе.

Электропроводка подводится к местам расположения электроустановочных изделий и оборудования. Для электробезопасности провода прячут в гофру и делают заземляющий контур. Чтобы электропроводка была выполнена правильно, работы должен проводить опытный человек.

После прокладки коммуникаций штробы заделывают и возводят стены сантехнического шкафа со скрытым ревизионным люком. В зависимости от того, куда удобнее открывать, вперед или вбок, выбирают один из двух вариантов конструкции люка – сдвижной или распашной. На период до монтажа новой сантехники ставят старый унитаз.

Монтаж сантехники

Капитальный ремонт ванной не обойдется без замены сантехники. Полы покрывают обмазочной или проникающей гидроизоляцией. Если ванну решили не менять, делают реставрацию. На уровне края ванны наносится силиконовый герметик. Затем ванну придвигают вплотную к стене и выравнивают по горизонтали для нормального слива.

Совет! Можно задвинуть края ванны, примыкающие к стенам, в проделанную заранее штробу.

После подключения стык заполняют гидроизолирующим раствором. Он жестко фиксирует ванну и придает герметичность шву на стыке с плиткой, не позволяя ему трескаться.

Ванну заземляют, подключают к канализации, устанавливают смеситель и наполняют водой для проверки функциональности и герметичности сифона и системы слива-перелива. Пространство под ванной закрывают экраном.

Варианты установки экрана:

несъемный. Выкладывают из пеноблоков или собирают на каркасе из гипсокартона с люком-невидимкой в районе слива. Внизу оставляют углубленную нишу для ног;
съемный. Покупают в готовом виде, ставят после укладки плитки. Съемный люк выглядит менее эстетично, зато пространство под ванной можно использовать для хранения всяких хозяйственных мелочей.

Унитаз и умывальник со смесителем ставят позднее, уже после завершения отделки.

Сантехнику подсоединяют к выпуску канализации и подводу воды и закрепляют на полу или стене, не забывая выровнять по горизонту.

Трубы под умывальником маскируют мебельной тумбой, ножкой «тюльпан», заранее выложенной из пеноблоков столешницей.

На унитаз устанавливают сиденье с крышкой. Красиво смотрится классическая белая сантехника.

Отделка помещения

Отделка в случае косметического и капитального ремонтов может сильно отличаться. Инструкция по отделке плиткой выглядит следующим образом.

Укладку плитки начинают от верхнего края ванны. Поскольку поверхность борта не очень ровная, выдержать одинаковую ширину шва по всей границе с ванной обычно невозможно. Плитку приходится очень ровно подрезать или закрывать шов уголком или плинтусом.

Совет! Идеально ровный шов получается при резке механическим плиткорезом. Электрический плиткорез с алмазным диском делает на поверхности сколы.

В местах подвода коммуникаций делают вырезы. Подрозетники ставят так, чтобы не попасть на стык. На внешних углах плитку запиливают под углом 45°. Подгонку и укладку нижнего ряда настенной плитки выполняют только после облицовки пола.

При укладке обрезанную плитку стараются вывести из поля зрения и спрятать в углах, под ванной или коробами. Для точной подгонки производители предлагают бордюры, фризы, вставки, но стоят они гораздо дороже. Более доступный вариант – использование обрезков плитки другой расцветки.

После окончания укладки швы заполняют затиркой на основе эпоксидной смолы, излишки фуги убирают сразу. Застывшую фугу убирать труднее, и можно поцарапать поверхность.

Монтаж панелей ПВХ более простой, чем работа с плиткой, и занимает намного меньше времени. Панели ПВХ крепятся на направляющие из деревянных реек, металлических или пластиковых профилей скрытыми креплениями – кляймерами. Дерево предварительно обрабатывают антисептиками.

Сверху и снизу обрезанные концы скрывают стартовыми планками. В углах устанавливают наружные и внутренние уголки. Особое внимание обращают на ровность по вертикали, особенно первой планки, и совмещение рисунка. Завершают процесс отделки монтажом натяжного или подвесного потолка.

Последний этап ремонта

На завершающем этапе устанавливают атрибуты ванной комнаты: зеркала, полочки, шкафчики, мыльницы, держатели, стойки. Прикрепляют крючки и вешалки для полотенец, другую мелкую фурнитуру. Подсоединяют полотенцесушитель к отводам горячей воды, монтируют шторку для ванной.

В подвесных потолках прорезают ниши под светильники, подсоединяют электроустановочные изделия и осветительные приборы к проводам. Ставят вентиляционные решетки и декоративные накладки. Заканчивают ремонт ванной и туалета установкой дверей.