Skur festet til huset: bilder, varianter, installasjonsstadier og designfunksjoner. Bygging av et skur med skråtak: trinn-for-trinn-analyse av byggearbeid Hvordan lage et vakkert stort skur til huset ditt

Lesetid ≈ 13 minutter

Vi kan si at privat sektor er et stort felt for hjemmedyrkede håndverkere og designere, så spørsmålet om hvordan man lager en baldakin for et hus med egne hender, også raskt og billig, er ganske relevant og viktig for mange innbyggere. En slik struktur dekorerer ikke bare hjemmet - det beskytter det mot nedbør, derfor øker det levetiden til overbygde strukturer, som regel en veranda (terrasse) dører og vinduer. Et visir vil også komme godt med i varmt solskinnsvær - i skyggen kan du bare sette deg ned og slappe av i frisk luft.

Enkel trebod knyttet til et hus

Hva trengs til dette

Siden vi snakker om enkle og rimelige baldakiner, må først og fremst alle elementene som den beskyttende og dekorative strukturen skal settes sammen fra, oppfylle disse kriteriene. Men til tross for den antatte lave kostnaden, kan du alltid ta et valg, siden forskjellige materialer kan brukes til taket, sperresystemet (mantelen) og støttestolpene, og prisen vil forbli nesten den samme. Du trenger også et visst sett med verktøy, uten hvilket en slik montering er umulig og som kvaliteten på byggearbeidet også avhenger av.

Hvilke materialer kan brukes til å bygge en baldakin?

Metallfliser kan ha forskjellige farger

Denne listen viser hovedmaterialene for å bygge skur, som er relativt rimelige, og gir også deres korte egenskaper:

Metallfliser og korrugerte plater er platebelegg med stor margin av mekanisk styrke. Pulvermaling på metall reagerer ikke på ultrafiolett stråling (sollys), og mister derfor ikke sin opprinnelige farge. Levetiden her er praktisk talt ubegrenset.
– det kan være støpt eller cellulært, men for baldakiner er det bedre å bruke det første alternativet (min mening). Når det gjelder mekanisk styrke, er ytelsen 200 ganger høyere enn for glass med samme tykkelse og 100 ganger høyere enn for akryl. Ark kan være helt gjennomsiktige, matte eller ha mange andre nyanser i henhold til RAL-tabellen (fargetabell).
Asbest-sementskifer - navnet på materialet indikerer hva det er laget av, det vil si fra asbest og sement. Ark kan være flate eller bølgete. Det andre alternativet innebærer tilstedeværelsen av 5, 6, 7 og 8 bølger (for takarbeid skal det være det samme). I produksjon og drift må korrugert asbest-sementskifer overholde GOST 30340-95, og flat skifer GOST 118124-95.
Fibersementskifer - plater består av sement og mineralfyllstoffer, som er forsterket med cellulosefibre (fiber). Dette er et meget slitesterkt materiale som tåler store mekaniske belastninger, som for eksempel slag fra en gren. På husholdningsnivå brukes det svært sjelden som takmateriale.
Tømmer – tømmer, plater, tømmer, fuktbestandig kryssfiner, OSB. For vertikale støtter brukes vanligvis et bord på 50×100 mm, 50×70 mm, eller det kan være en bjelke på 100×100 mm. For Mauerlat (bærende bjelker) og sperreben er også brett på 50×100 mm og 50×70 mm egnet. Barer av forskjellige seksjoner brukes ofte til å lage gjerder, og kryssfiner og OSB brukes som tak.
Metallprofil – en hul profil med rundt, firkantet og rektangulært tverrsnitt kan brukes. For støttestolper brukes som regel et rør med en diameter på minst 60 mm, et kvadrat med et tverrsnitt på minst 60×60 mm og et rektangel med et tverrsnitt på minst 70×40 mm . For sperrebein er en 20x50 mm profil montert på kant (50 mm i høyden og 20 mm i bredden) egnet.
Festemidler - selvskruende skruer for tre og metall med og uten trykkskive, bolter med muttere og skiver, stålvinkler og plater.

Hvilke verktøy kan være nødvendig

Elektrisk håndholdt sirkelsag

Følgende verktøy kan være nødvendig for arbeid:

En hånddrevet sirkelsag, men du kan også bruke en tresag.
Vinkelsliper (sliper) med skjæreskive for metall.
Elektrisk eller trådløs drill med et sett med bor og tilbehør.
Hammer med et sett med pobedit-øvelser.
Elektrisk sveising av like- eller vekselstrøm.
Måleverktøy – nivåer av forskjellige typer handling, lodd, målebånd, konstruksjonsfirkant, chokeline, blyant.

Det grunnleggende designprinsippet for alle markiser

Den enkleste rammedesignen for en baldakin

I dette tilfellet snakker vi ikke om frittstående baldakiner, men om strukturer som ligger ved siden av husets vegg, det vil si at den ene kanten av taket er mot veggen, og den andre er på bærende søyler. Oftest gjøres koblingen til en horisontal bjelke, som skrus fast til veggen med vanlige eller ankerdybler, men for å feste en baldakin til huset er det ikke nødvendig å lage hull i veggen. I noen tilfeller er vertikale stolper installert nær bygningen og støttebjelken er festet til dem - hvis overhenget fra taket er riktig installert, er denne metoden nesten berettiget, den eliminerer enhver lekkasje.

Enkel baldakin i matt polykarbonat

Siden vi snakker om hvordan du kan lage en baldakin til huset ditt med egne hender raskt og billig, er det ganske naturlig at det blir et rett tak med enkelt skråstilling, som på bildet ovenfor. Men hvis vi snakker om baldakiner som arkitektoniske dekorasjoner, er de noen ganger laget avrundede, og noen ganger til og med doble, i kinesisk stil. Men i dette tilfellet er det bedre å fokusere på hastighet og enkel utførelse.

Generelle stadier av bodbygging. Sekvens

Prinsippet om å montere en treramme ved siden av huset

Hvis vi snakker om bygging av baldakiner i nærheten av et hus med trerammer, kan alt arbeid deles inn i følgende fem stadier:

Feste en bærende bjelke til veggen, som kan være et brett eller til og med en 50x50 mm blokk.
Installasjon av vertikale støtter i nødvendig avstand fra bygningen, tatt i betraktning den allerede installerte bærebjelken.
Montering av Mauerlat på støttesøyler - denne bjelken er montert slik at den er strengt parallell med den første bjelken, og er også plassert lavere for å skape en skråning.
Feste sperrebein eller kappe under taket. Utført ved hjelp av forskjellige metoder.
Feste takmaterialet til den ferdige rammen.

Merk. Sammenstillingen av en ramme fra en metallprofil skiller seg bare i utførelsesteknikken. Det vil si at hvis treenheter monteres ved hjelp av hjørner, overlegg og selvskruende skruer, brukes elektrisk sveising til dette formålet. Men festing av profilen til veggen, både av tre og metall, utføres på samme måte, ved bruk av vanlige eller ankerdybler.

Baldakin over inngangsdøren

Det bør også bemerkes viktigheten av en annen type arbeid, som metoden for å installere baldakinrammen direkte avhenger av - dette er konstruksjonen av en veranda eller terrasse. Faktum er at bunnen av støttesøylene ganske enkelt kan fylles med betongmasse, og dette er et utmerket festemiddel, men i noen tilfeller må søylene monteres på overflaten av verandaen eller terrassen ved hjelp av forsterkede stålhjørner. I dette tilfellet er den mekaniske styrken til fikseringen også god, men samtidig er de estetiske indikatorene noe redusert, men om ønskelig kan hjørnet dekoreres med en tre- eller plastsokkel.

Montering av en tre- og metallramme

Feste en horisontal støttebjelke til en vegg

Som nevnt i det første trinnet i instruksjonene ovenfor, må du først og fremst feste en bærende bjelke til veggen som sperresystemet eller selve takmaterialet vil hvile på. I noen tilfeller ønsker ikke huseiere å lage hull i veggen for festemidler, med henvisning til det faktum at husets kledning vil bli skadet, men personlig synes jeg denne tilnærmingen er ubegrunnet. For det første, hvis en baldakin er installert over en terrasse eller veranda, vil den vare i lang tid, om ikke for alltid, og for det andre, om nødvendig, kan slike hull lett forsegles med et materiale som er identisk med kledningen.

Det eneste alternativet når du fester en bærende bjelke direkte på veggen er upraktisk, er å dekorere huset med sidekledning av enhver type (metall, vinyl, akryl), siden det er tomhet under og selve panelene er myke. I en slik situasjon er støttebjelken montert på stativer som er installert nær bygningen. Men selv her kan du ikke gjøre uten å feste til veggen - for det første trenger du minst ett anker per stang for å opprettholde en strengt vertikal posisjon og minst ett anker per horisontal bjelke for stivhet. Det vil ikke være mulig å ikke feste en treramme til veggen på noe tidspunkt - tre er ikke et så mekanisk sterkt materiale for å gjøre det til en helt autonom struktur på fire støtter - for å unngå lek, må du installere hoppere iht. trekantprinsippet, og dette er unødvendig trøbbel.

En av typene festemidler for trestøtter

Ofte eller er laget ved å helle betong i forskalingen, så de vertikale stolpene kan enten betonges ved å støpe basen, eller spesielle metallbraketter (se bildet over) som søylene skal holdes på kan betonges. Men dette er ikke den eneste måten å installere braketter på. For det første kan en gjenget stift skrus inn i en plastdyvel, som er veldig enkel å installere i en betongmasse ved å bore et monteringshull under den med en hammerbor. For det andre er det enkelt å lage en slik brakett selv for ethvert tverrsnitt av støtten: for å gjøre dette, bøy en stålstrimmel i form av bokstaven "P", bor monteringshull på sidene og i midten og fest den til avrettingsmassen med en ankerplugg.

Merk. Hvis du bruker en hjemmelaget brakett, må du bore et hull (senket hull) under hodet på bolten i støtten, og bruke en meisel for å velge et grunt spor under stripen slik at bunnen av stolpen sitter helt på avrettingsmassen.

Perforert forsterket stålvinkel for feste

I tilfeller der en trestøtte må installeres på et plankegulv eller på et terrassebord (dette er WPC - tre-polymer-kompositt), brukes forsterkede stålhjørner som festemidler - de er ganske tilstrekkelige for stivheten til installasjonen. Som regel er hjørner skrudd langs terrassen eller verandaen på to sider av stolpen, men noen ganger, for forsikring, er et slikt hjørne også skrudd på innsiden av stolpen. Avstanden mellom støttene bør ikke overstige to meter slik at Mauerlat-bjelken ikke bøyer seg når det er et for stort snølag.

Ferdige stålstøtter med flenser for feste

På det øverste bildet ser du ferdige stålstøtter med flenser for feste, produsert på fabrikken - slike profiler er veldig praktiske å bruke. Flensen har fire monteringshull som stativet kan festes gjennom med vanlige eller ankerdybler, ved å plassere en skive under hodet på den selvskruende skruen eller ankerbolten slik at hodet ikke faller inn. I noen tilfeller kan en veranda eller til og med en terrasse være laget av stålplate, og da brukes elektrisk sveising for festing uten dybler eller ankre. Flensen er ganske enkelt sveiset rundt omkretsen, og dette er den mest pålitelige festingen.

Montering av sperrebenet på bærebjelken ved hjelp av spesielle stålfester

Etter å ha installert støttene, kan du fortsette med å feste den fremre bærebjelken (mauerlat) og sperrebenene, som også fungerer som kappe for takmaterialet. Det er mest praktisk å fikse frontbjelken ved hjelp av stålforsterkede vinkler eller til og med lange bolter med muttere og skiver, men dette spiller ingen rolle, det viktigste er at enhetene passer godt sammen og det er ikke noe spill.

Spesialfester for sperreben

For vinkelrett sammenføyning av treprofiler (sperreben og bærebjelke) er det veldig praktisk å bruke spesielle stålfester, som det du ser på det øverste bildet. Men hvis det plutselig ikke er noe slikt feste, kan det erstattes med forsterkede hjørner på begge sider av sperrebenet - dette er din private eiendom, og i slike situasjoner har ingen rett til å regulere noe.

Slik vil en enkel sammensatt trelastramme se ut

Hvis du brukte tømmer (tømmer, brett) for å sette sammen rammen, ser det ut til at du dømmer strukturen din til skjørhet på forhånd - treet vil raskt råtne, og før det vil det miste sin attraktivitet (det vil bli svart). For å bli kvitt slike konsekvenser, bør støtter, bjelker og kappe behandles med et antiseptisk middel, og for å opprettholde attraktiviteten, belagt med klar eller tonet trelakk. Ofte åpnes tømmeret først med beis og toppes deretter med fargeløs lakk.

Bod med stålramme

Hvis du bestemmer deg for å bygge en enkel baldakin med en metallramme, er den satt sammen på samme måte som en tre - uten bøyninger eller dekorative overlegg. Alle de samme rette linjene, bare elektrisk sveising brukes til å forbinde nodene, og noen ganger bolter med muttere og skiver. Men hvis vi snakker om hastighet, så er det selvfølgelig bedre å bruke sveising.

Montering av tak

Montering av polykarbonat på taket

Enten støpt eller cellulært polykarbonat brukes som taktekking. Personlig foretrekker jeg det første alternativet, men min mening kan ikke være kategorisk - noen mennesker foretrekker honeycomb-ark, spesielt siden gjennomsiktighet ikke er nødvendig for taket, ellers vil det ikke beskytte mot solen. I alle fall, hvis dette er støpte plater, er det bedre å velge tonede (gule, grønne, blå, rosa) - solens stråler trenger ikke så mye gjennom dem.

Polykarbonat baldakin for $84

Polykarbonatplater er festet til kappen ved hjelp av selvskruende skruer med en presseskive, som dekker hullet fullstendig, og eliminerer eventuell lekkasje. PC-en skjøtes ved hjelp av en spesiell delt profil, og i kantene for celleutgaven settes det på en endeprofil som best plasseres med lim.

Prinsippet om å installere bølgepapp

Bølgeplater, akkurat som , legges overlappende og festes med spesielle selvskruende skruer med en presseskive. Siden presseskiven i dette tilfellet har en gummipakning, kan den selvskjærende skruen skrus inn ikke bare langs bølgetoppen, som på skifer, men også mellom bølgene - gummipakningen forhindrer lekkasje. Skruehodene er tilpasset fargen på taket.

Prinsippet om å legge skifer

Skiferen legges overlappende, starter fra den nederste raden, den er festet til kappen med skiferspiker gjennom toppen av bølgen, men de blir ikke hamret helt inn, og etterlater et 1-1,5 mm gap for termisk deformasjon. Det er strengt forbudt å bøye spiker fra innsiden av skråningen - på grunn av termisk deformasjon vil dette føre til sprekker i skiferen. Hvis du fortsatt vil kvitte deg med de skarpe utstikkende endene, er det bare å kutte dem av med en kvern.

Konklusjon

Vi har nå funnet ut hvordan du kan lage en baldakin til huset ditt med egne hender, raskt og billig. Det dyreste alternativet av alle de som er diskutert ovenfor er et takstein av metall og en metallprofilramme, og det billigste er et skifertak og en trelastramme.

Polykarbonat baldakiner er elegante og holdbare, og tjener for avslapning og beskyttelse mot dårlig vær. Gjør-det-selv-konstruksjon krever ingen spesielle ferdigheter, men du bør kjenne til noen nyanser.

Hvordan velge riktig cellulært polykarbonat?

Cellulært polykarbonat er et av de moderne materialene du kan bygge en baldakin av med egne hender. Paneler laget av flere plastlag er godt forbundet med vertikale stivere. De har egenskaper av høy kvalitet: holdbare, enkle å installere og bøye, noe som gir formen til en bue. Materialets spesielle struktur skaper beskyttelse mot ultrafiolett stråling.

Honeycomb-paneler krever spesiell håndtering:

1. Etter kjøp oppbevarer vi dem ikke i lyset. Hvis det er mistanke om at selger har brutt denne betingelsen, nekter vi å kjøpe fra ham.
2. Ved kjøp gjør vi en stikkprøve av flere plater: ved hjelp av en annen person, stram dem lett med en skrue. Paneler med defekter sprekker.
3. Vi fjerner beskyttelsesfilmen etter ferdigstillelse av konstruksjonen. Standard festemidler lar deg gjøre dette uten problemer.
4. Vi installerer raskt, helst innen én dag. Hvis vi ikke har tid, fjerner vi beskyttelsesfilmen og fortsetter arbeidet om noen dager. Vi gjør etterfølgende installasjon nøye: platene uten beskyttelse er enkle å ripe.
5. Plasser på den UV-bestandige siden. Det er markert på filmen.

Disse forholdsreglene skyldes at UV-beskyttelsen består av et tynt lag, som minner om lim på tape. Når arkene blir stående i lyset, begynner en reaksjon, det beskyttende laget blir ubrukelig, og det blir umulig å skille det. I tillegg til at kalesjen ikke beskytter mot ultrafiolett stråling, reduseres styrken til platene. Når vi velger et materiale, fokuserer vi på formålet og typen av den fremtidige strukturen. Vi tar hensyn til egenskapene til klimasonen: vindstyrke, mengden snø som faller. Et klokt valg vil hjelpe deg å unngå unødvendige utgifter. Tynne plater vil kreve hyppigere dreiing, mens plater som er for tykke vil gjøre strukturen tyngre og koste mer.

Arkene er merket, som består av tall og bokstaver. Tallet foran R indikerer hvor mange langsgående ark som er i panelet, bokstaven X indikerer at avstivningene er plassert diagonalt. Jo større tall i betegnelsen, desto tykkere er materialet; en større bøyeradius er tillatt. For carporter, avhengig av areal, vindstyrke og snømengde, bruker vi paneler med nummer 2 eller 3. For carporter bruker vi merket 3RX, som også egner seg for konvensjonelle konstruksjoner. I områder med mye snø og sterk vind anbefales 5R, men vær oppmerksom på at denne X-karakteren er veldig tøff.

Typer konstruksjoner – hvilken taktekking bør du velge?

Baldakinen kan gis nesten hvilken som helst form, men de mest populære er buer med en eller to bakker. Buede baldakiner tiltrekker seg med sine grasiøse former. De kan lages på gårdsplassen til et privat hus som et ly for kjøretøy, de brukes til å lage overganger mellom bygninger, og de fungerer som en veranda ved inngangen.

Denne formen skaper spesiell motstand mot værforhold. Snø blir ikke liggende på overflaten, regn renner ned på begge sider, og det er vanskelig for vinden å skade strukturen på grunn av de nedover orienterte sideveggene. Den buede baldakinen over inngangsdøren ser attraktiv ut. Når du lager det selv, kan det bare oppstå ett problem knyttet til å bøye profilene.

Buer kan bygges i form av en kaskade. De brukes på steder med stor takhelling, for eksempel over en høy trapp som fører til inngangsdøren. Hvis du bygger en baldakin av en bue over et så stort rom, må det gis en sterk skråning fremover. Regnstrømmer vil strømme ikke bare på sidene, men også på de første trinnene, og treffe folk. Kaskadearrangementet av individuelle elementer vil eliminere denne ulempen. Strukturen ser veldig vakker ut, men den er vanskeligere å bygge enn en enkel buet.

Bygging av et enkelt skråtak er veldig enkelt. Det er ikke nødvendig å bøye profiler og paneler; plater av hvilken som helst tykkelse vil gjøre det. Det kreves ingen sperrer, du kan klare deg med langsgående og tverrgående bjelker. Men det er der alle fordelene slutter. For det første ser slike tak veldig enkle ut. Det er derfor de brukes som beskyttelse mot sol og regn, eller et sted i bakgården som en utvidelse til en garasje, husholdning. rom. For det andre er skråningen liten, det samler seg mye snø.

Et sadeltak er vanskeligere å produsere, men mye mer praktisk å bruke. Bakkene går ned på begge sider, og gir mye bedre beskyttelse mot vind og regn. Hellingen blir større, snø hoper seg nesten ikke opp. Gavltaket er stivt og tåler selv sterk vind. Anvendelsen av en slik design er den bredeste: parkeringsplass, grillhus, grill, veranda, paviljonger i gården for overganger.

Design – vi beregner dimensjoner og mengde materialer

Ved byggestart finner vi først selv ut størrelsen på bygget og plasseringen. Vi tar hensyn til klimatiske påvirkninger: snødekketykkelse, vindstyrke og retning. For at en bygning skal passe inn i den overordnede utformingen, må form og farge være i harmoni med hovedbygningene. De nødvendige tekniske egenskapene til alle materialer avhenger av de oppførte faktorene.

Etter å ha bestemt oss, fortsetter vi med å lage tegningen. På den angir vi nøyaktig dimensjonene, formen på taket, materialer til støtter og ramme. Vi beregner nødvendig mengde av alle materialer og festemidler. Vi tar hensyn til at for paneltykkelser opp til 8 mm er en avstand mellom rammeelementene på 600 mm tilstrekkelig. For ark med større vekt, velg en langsgående stigning på 700 mm og en tverrdeling på 1 meter. Høyden på kalesjen er basert på brukervennlighet: den bør være minst litt høyere enn en persons høyde.

Vær oppmerksom på at panelene har standardstørrelser. Vi legger kappen slik at leddene faller på den. Vi plasserer sperrene i trinn som er et multiplum av den totale bredden - 2,1 m eller deler av helheten. Vi plasserer purlinene i en avstand som overstiger stigningen mellom sperrene med 1,5 ganger.

Vi beregner støtteinnlegg ved å bruke følgende indikatorer:

minimumsstørrelsen på metallrør for støtter og sperrer er 40 × 40 mm;
veggtykkelse - 2 mm;
gjør fundamentbasen 10 mm bredere, mer er mulig;
dybden på gropene for støtter er minst 0,5 m;
for sidesperrer tar vi en profil på 20 mm eller mer, for diagonale gitter - 15 mm.

I tillegg til metall, brukes tre til å bygge en baldakin. Stivheten til polykarbonat tillater bruk av bjelker med et lite tverrsnitt: 100 × 60 mm som hoved og 60 × 40 mm for hjelpe. Egenskapene til polykarbonat er nær metall, men ikke tre. I kombinasjon med en treramme ligner den på skifer eller ondulin.

Hvis takarealet overstiger 8 m2, kreves det nøyaktige beregninger som tar hensyn til belastningen av vind og snø. De gjør dette uavhengig, ved hjelp av klimakart og spesielle tabeller og formler. Feil kan føre til deformasjon eller kollaps. Du kan kontakte en spesialist eller bruke et ferdig prosjekt.

Å lage en ramme - fra fundament til kappe

Det anbefales å bruke metall til rammen under et polykarbonattak. Den er slitesterk og krever ikke spesielt nøyaktige beregninger; gjennomsnittlige kan brukes. For bærende elementer er den optimale profilen stålrør med firkantet snitt, hvis hjørner er avrundede. De er veldig enkle å installere, holdbare og rimelige. Runde er dårligere bare når det er lett å feste.

Vi monterer støttepilarer på markert område. Det er ganske mange alternativer. For store konstruksjoner som skaper en stor belastning, vil det beste alternativet være skrupeler med passende diameter. Vi pakker dem 1,2 m dype. De vil ikke koste mer enn støping, men tåler en veldig tung belastning. Men hvis vi bestemte oss for å støpe, så gjør vi fundamentet riktig. Pass på å bruke ankere som stangen, av tre eller metall, er festet til. Slik lages betongblokker til fundamentet. Hvis du gjør dem selv, kan du spare mye:

vi graver hull: 30 cm i diameter og 80 cm i dybden;
installere beslag;
hell betong, dekk med polyetylen og la stå til det er helt stivnet;
Vi skrur støttestolpene til ankrene.

På toppene deres installerer vi hoppere som vil forbinde strukturen. Vi sikrer alt med elektrisk sveising. Det anbefales å bruke rektangulære eller firkantede rør: runde har ikke nok areal for en pålitelig sveiseforbindelse. Hvis polykarbonatbaldakinen er tilstøtende, fester vi den til en spesiell bjelke. Vi fester den til veggen med ankerbolter, og fester deretter resten av delene til den. For å installere den, tegn en horisontal linje i ønsket høyde. Vi borer flere hull for ankrene langs den. Vi trekker bjelken mot huset, og strammer boltene godt.

For en trebaldakin graver vi i bakken opp til 1 m. Dette er bedre enn å installere bjelker i seksjoner av rør. Bløt først enden av treet godt med varm bitumen eller spillolje. Så pakker vi den inn i takmateriale og begraver den i bakken. Vi fester tømmer langs toppen, som fungerer som bjelker, og sperrer til dem. Vi bruker plater til sløyfer og bukseseler. Tilkoblinger er laget ved hjelp av metallhjørner.

Spørsmålet oppstår om det nødvendige antallet støtter. Avstanden mellom dem er tillatt fra 1,7 m til 6 meter. Alt avhenger av området på kalesjen og belastningen den legger på strukturen. Stigerrør på et betongfundament tåler alle mengder snø, sterk vind er verre for dem. Av denne grunn bør ikke bare maksimalt tillatt avstand tas i betraktning, men også minimum. Trinnet mellom støttene bør ikke være mindre enn 1,7 m, ellers vil det i sterk vind bli oppfattet som en solid vegg.

For buede baldakiner på dacha, må du bøye profiler. Det er flere metoder tilgjengelig hjemme:

1. Vi bruker en rørbøyemaskin. Den kjøpte er dyr, men du kan lage den selv ved å bruke prinsippet som kan sees på bildet.
2. Vi lager kutt i profilen til en dybde på 5-8 mm, bøyer dem i motsatt retning. Vi påfører lapper på de resulterende hullene og sveiser dem.
3. Fyll røret med sand og varm det opp. Glatte kurver kommer frem, veggene flater ikke ut.

Vi fortsetter å montere rammen, bære den ut på bakken. Vi monterer takstolene og sveiser dem parallelt med avstivede lameller. Vi starter fra kantene og beveger oss gradvis mot midten. Vi installerer den ferdige strukturen på den langsgående profilen og tar tak i den punktvis. Vi sjekker riktig plassering og sveiser den til slutt. Vi monterer og sveiser sperrer over sperrene. La oss sjekke igjen. Mindre avvik er mulig: metallet "trekker" under sveising. Vi retter på slike steder med slegge.

En vegghengt kalesje krever sidevegger. Ved hjelp av ankerbolter fester vi vertikalt et profilrør til veggen motsatt de ytre takstolene. Fra den forlenger vi rørseksjoner til punktet hvor sperrene kobles til de ytre støttene. Om nødvendig forlenger vi et annet profilrør, og plasserer det horisontalt. Vi sveiser vertikale hoppere mellom dem. For alle bærende elementer i rammen er det tillatt å bruke rør med en sidebredde på 40 mm; for hjelpeelementer (purlins, stivere) bruker vi halvstore profiler.

Legge takplater – avhenger holdbarheten av monteringen?

Når alle rammedelene er på plass, er det på tide å installere polykarbonatpanelene. Hvis dimensjonene deres må justeres til dimensjonene til kalesjen, tyr vi til å kutte. Det er knapt en spesiell maskin i huset - fagfolk bruker dyre verktøy. Kutting med vanlig sirkelsag eller stikksag er billig, men fører til dannelse av mikrosprekker.

Det beste alternativet er å bruke en sirkelsag. De brukes vanligvis til å kutte laminatgulv. Et spesialhjul brukes med fine tenner som har en spesiell profil og ikke er satt. Sagen skal ha et system som fjerner sagflis. Da vil kuttet komme rent ut, uten spon. Som siste utvei bruker vi en monteringskniv, men å skjære med den er langt og kjedelig.

Den vanligste metoden for å feste polykarbonat er med termiske skiver. Den spesielle festingen inkluderer tetning og plastskiver og plugger for dem. Alt er strammet med selvskruende skruer. Forsøk på å bytte ut termiske skiver med konvensjonelle fører ikke til noe godt. I dette tilfellet samsvarer ikke koeffisientene for termisk ekspansjon, arkene deformeres og styrken til gulvet svekkes.

Vi holder en avstand på minst 30 cm mellom festepunktene Hyppigere svekkelse av panelene gjør dem mindre holdbare på grunn av de mange hullene. Vi installerer 3 fester per kjøring. Det er spesielt viktig å følge fire punkter:

skru skruene inn strengt vertikalt;
vi strammer festene moderat: overstramming ødelegger polykarbonatet, og utilstrekkelig stramming gir ikke den nødvendige styrken;
Vi plasserer hullene for skruene i en avstand på minst 4 cm fra kanten av panelet;
deres diameter er 2–3 mm større enn størrelsen på skruene.

I tillegg til termiske skiver, brukes beslag til festing: ende- og splittprofiler og stanset tape. Den avtakbare inkluderer en base og et lokk. Vi fester basen til rammen med selvskruende skruer, og fester lokket til det med en spesiell lås. Den brukes i krysset mellom ark. For å forsegle endene bruker vi stanset tape. Vi limer den langs hele lengden, og fester deretter endeprofilen på den. Det er nødvendig ikke bare for skjønnhet, for å gi strukturen et komplett utseende, men fungerer også som en beskyttelse for kanalene. Fuktighet og smuss kommer ikke inn i de indre hulrommene, og materialets gjennomsiktighet opprettholdes.

Vi opprettholder termokompresjonsgap mellom arkene, som er 3–5 mm. Når temperaturen endres, beveger arkene seg uten å skade festet.

For at en polykarbonatbaldakin på et landsted skal glede deg med sin skjønnhet og bekvemmelighet i lang tid, må du velge riktige materialer og følge installasjonsteknologien. Lettstelt: Vask med rent vann uten vaskemidler.

Det er vanskelig å forestille seg et moderne landsted uten baldakin. Denne arkitektoniske strukturen tjener to viktige funksjoner. For det første beskytter den bygningen mot regn og sol. For det andre er det et utmerket middel for å dekorere fasaden til et hus. Hardtarbeidende og oppfinnsomme eiere av sommerhytter har kommet opp med mange måter å lage et ekstra tak over hodet på, som kan lages av skrapmaterialer og har en rekke forskjellige former.

Typer baldakiner

Klassifiseringen av baldakiner er omfattende. Avhengig av designfunksjonene er de:

skråstilt (dobbel eller enkel skråning);
rett;
mangefasettert (i form av buede buer, kupler, pyramider, polygoner, buer).

Avhengig av deres plassering er baldakiner delt inn i:

frittstående, reist vekk fra hovedbygningen (carporter, landskapsboder);
vedlagte. De er reist over inngangen til huset eller over den åpne verandaen;
innebygd De er en integrert del av det arkitektoniske ensemblet. Oftest bygges de inn i en grillplass eller i en eksisterende bygning;
dekorative. Server som dekorasjon for hagekomposisjoner.

Hvis vi snakker om materialer, kan baldakiner være laget av stein, tre, polykarbonat eller kombinert.

En trebaldakin er den mest populære typen, fordi den er enkel å implementere og ikke krever noen spesielle utgifter for arrangement. Hvem som helst kan bygge en slik struktur hvis de har lyst.

DIY trebaldakin

Lurer du på problemet med hvordan du bygger et treskur og vet ikke hvor du skal starte byggearbeidet? Det første skrittet mot å realisere dine kjære mål er å utvikle et prosjekt.

Prosjektutvikling

Treskurdesign er designet for å analysere eksisterende forhold. Spesielt hvis strukturen skal festes til en allerede ferdig bygning. Informasjon om husets fundament og fasadevegg er ekstremt viktig, så vel som klimatiske forhold (vindbelastning, snøtykkelse om vinteren, kardinalretninger på stedet valgt for konstruksjon).

I tillegg ville det ikke være galt å tenke på dekorative elementer, typer takmaterialer som er å foretrekke i et bestemt tilfelle, og velge formen og størrelsen på kalesjen. Jo mer detaljert prosjektet ditt er, desto lettere blir det å sette det ut i livet. Nøyaktige tall vil hjelpe deg med å korrekt beregne mengden nødvendige forbruksvarer. Den enkleste måten er å lage en trebaldakin over verandaen som vil være pålitelig og stabil.

Når du utvikler et prosjekt, bør du ta hensyn til arbeidsdimensjonene til takmaterialer. Legg skiferplatene overlappende på bakken på tvers av og langs bølgene. Først etter å ha mottatt de nøyaktige dimensjonene til det rene taket kan du begynne.

Montering av stativer

Utformingen av en trebaldakin kan lages av hvilket som helst tre, men furu vil best takle sitt ansvar. Den er vakker, slitesterk, lett i vekt og kan passe sømløst inn i ethvert eksteriør.

Treet kan kuttes, det viktigste er at det ikke er bark på bjelkene. Anbefalt tverrsnitt er ikke mindre enn 75x75 mm. Den delen av bjelken som er installert på bakken behandles med bitumenmastikk før installasjon, som beskytter mot de negative effektene av fuktighet. Pilarene er installert i en avstand på en meter fra hverandre slik at taket henger over fronten med minst 200 mm, på sidene (langs bølgene) - med 50-100 mm.

Ved hjelp av en håndbor eller spade forbereder vi brønner som ligger langs samme linje, 500 mm dype. Ikke glem å sjekke diagonalene til kalesjen - de må være de samme. Ved hjelp av en lodd eller et bygningsnivå monterer vi lamellene. Strengt vertikalt. For fiksering bruker vi hjelpestenger, som deretter kan fjernes uten problemer.

Det ledige rommet er fylt med betong eller pukk. Det andre alternativet er mer lønnsomt. Knust stein koster ingenting, krever ikke komplisert blanding, og "holder" helt fint. Etter montering av søylene må de kuttes i høyden med en skråkant som tilsvarer skråningen til planet, slik at sperrene ligger på de øvre endene av bjelken. Ved hjelp av en tappesnor eller hydraulisk nivå får vi en horisontal linje.

Høyden på stativene i bunnen av skråningen bør ikke være lavere enn 1800 mm. Men hvis du planlegger et stativ eller bord i denne delen, kan denne indikatoren gjøres mindre.

Montering av sperrer

Deretter fortsetter installasjonen av en trebaldakin til en enkel, men krever ekstrem forsiktighet, trinn - installasjon av sperresystemet. Rafters er bjelker med en seksjon på 150x50 mm. Denne styrken vil være ganske tilstrekkelig til å dekke et spenn på 6 meter. Med forbehold om helning og beregnet vekt, selvfølgelig.

Avstanden mellom sperrene er ca 1 meter. Den ene siden er festet til en vegg eller støttebrett, montert på forhånd, og den andre er plassert på stativene, og passerer linjen på stedet for det planlagte overhenget strengt vinkelrett. Treskruer eller stålvinkler brukes til å koble sammen komponentene i sperresystemet. Festing til en mineralbase, for eksempel en murvegg, utføres ved hjelp av hjørner, konsoller, dybler eller metallankre.

Vi utfører kappen

Mantlingen er laget på toppen av sperrene (vinkelrett). Det er bedre å bruke kantplater med en bredde på 160 mm og en tykkelse på 30 mm. Platene er fordelt langs aksene med en avstand på 900 mm.

Platene skal passe under skjøtene og midten av skiferplatene (mål 900x1800 mm). De siste og første linjene skal være langs kantene av skråningen. Skruing må gjøres med selvskruende skruer.

Legging av skifer

Treskuret til dachaen er nesten ferdig. Du kan begynne å legge takbelegget. Skiferen skrus fast på toppen av bølgen ved hjelp av galvaniserte selvskruende skruer utstyrt med forsenket hode. Eksperter anbefaler å plassere spesielle plastskiver under hodene. Det kreves gjennomsnittlig 11 skruer per ark. Hvis det ikke er skiver, kan de erstattes med "Ranilov selvskruende skruer" eller festemidler med en presseskive.

Skiferprodusenter kompletterer ofte produktene sine med trapesformede eller runde avstandsstykker, som lar dem feste skruene sikkert uten å forstyrre bølgeformen. Skiferplater monteres fra bunn til topp. Radene overlapper hverandre med 100 mm. For pålitelighet er det bedre å holde front- og sideoverheng minimale (50-100 mm). Om nødvendig skjæres skifer med en vanlig kvern med diamantskive.

Viktige nyanser av arbeidet

Treelementer krever behandling med forbindelser som beskytter mot nedbør, mugg, mugg og skaper en dekorativ effekt som er attraktiv for øyet. Impregnering kan enten være fargeløs eller tonet.

Nå vet du hvordan du lager en trebaldakin. Det er bare noen få punkter som krever umiddelbar vurdering. Vær oppmerksom på gulvet. En enkel tilbakefylling av grov pukk, plankegulv, sandsteinsbekledning, betongmasse - valget av hvordan du lager "jorden" er ditt.

Pass på at det er lys og et par uttak under kalesjen. Funksjonaliteten til den ferdige strukturen vil bli lagt til grillen, koketoppen og grillen. Dekorvariasjoner vil bare avhenge av dine preferanser - du kan elde treet, dekorere det med klatreplanter, trehyller og håndlagde vaser. Tenk, prøv og gjør drømmen din om et hjørne av hygge og komfort i naturens fang til virkelighet.

Trebaldakin: foto

Trebaldakin: video

Å ha en baldakin ved siden av hjemmet er en veldig praktisk løsning. Den kan brukes som parkeringsplass, under taket kan du grille shish kebab i dårlig vær eller sitte med en vennlig gruppe over en kopp te.

Å sette opp en baldakin med riktig valg av materialer krever ikke store økonomiske utgifter. Denne anmeldelsen vil fortelle deg hvordan du bygger en god baldakin, kun avhengig av din egen styrke.

For å bygge en pålitelig og rimelig struktur, er det først og fremst nødvendig å velge materiale av høy kvalitet.

Basematerialer til baldakin

Trekonstruksjoner

En av de enkleste og mest pålitelige alternativene er å bygge en trebaldakin. En slik struktur er enkel å vedlikeholde, i tillegg krever ikke konstruksjonen dyrt konstruksjonsutstyr, for eksempel en sirkelsag eller sveiseutstyr.

Kantet tømmer er ideelt som materiale for støtter, sperrer kan lages av kantplater, og kappen kan enkelt settes sammen fra obapol.

Nesten hvem som helst har råd til å sette sammen en slik kalesje, og ved hjelp av spesialløsninger kan du øke holdbarheten til treet kraftig, noe som gjør at du kan bruke kalesjen i mange år.

Metallkonstruksjoner

Et annet populært materiale for å lage baldakiner er metall. Metallkalesjen skiller seg fra forgjengeren i styrke og holdbarhet.

Det er enkelt å sette sammen en slik baldakin med minimale ferdigheter i arbeid med en sveisemaskin.

Bare en radiusprofil kan klassifiseres som komplekse deler, men denne delen med den nødvendige bøyningen kan produseres på din forespørsel i ethvert sveiseverksted.

Murstein eller steinkonstruksjoner

Konstruksjonen av støttesøyler fra murstein eller stein lar deg gi et stilig utseende til kalesjen. I dette tilfellet kan sperrene enten være av tre eller metall.

En slik baldakin er pålitelig og sterk, men du bør huske at det ikke vil være mulig å bygge den raskt på grunn av egenskapene til byggematerialene.

Konstruksjoner laget av asbest-sementrør

Dette materialet er preget av slitestyrke og lang levetid. I tillegg kan røret enkelt sages med en vanlig baufil hvis du senker ønsket område i vann i to timer før du skjærer. Eventuelle sperrer er egnet for en slik baldakin.

Valg av takmateriale

Neste trinn er valg av materiale for selve taket. Nedenfor vil vi diskutere i detalj de mest passende materialene for dette.

Det mest populære takmaterialet er polykarbonat. Dens tekniske egenskaper lar deg gi visiret absolutt hvilken som helst form;
I tillegg til polykarbonat, er tak ofte laget av korrugerte plater. Dette materialet skiller seg fra andre i sine lave kostnader, samt enkelhet og holdbarhet;
Et tak laget av metallfliser vil koste mer enn et lignende laget av korrugerte plater, men vil gi kalesjen din et stilig utseende;
I tillegg til alt det ovennevnte kan bitumen brukes som takmateriale. Imidlertid bør det huskes at bitumen krever en kontinuerlig kappe, derfor kan den bare brukes hvis den er utført i samme stil som huset.

Å velge riktig plassering som et middel for å spare på støtter og taktekking

Det er en enkel måte å spare betydelig på konstruksjonen av en baldakinstruktur, nemlig å bygge en baldakin nær huset. Teknisk sett løses spørsmålet om hvordan man bygger et skur ved siden av huset ved å installere to eller tre støttepilarer.

Antall pilarer beregnes ut fra dimensjonene på tverrbjelken og tilgjengelige byggematerialer. For eksempel, hvis en bjelke med et tverrsnitt på 75x75 mm brukes, bør gapet mellom stolpene være omtrent en meter. I dette tilfellet kan du klare deg uten en tverrbjelke ved å bruke selve søylene som støtte.

I tilfellet hvor bjelken har et tverrsnitt på 150 cm eller mer, er to hjørnestolper nok til støtte. En tverrgående bærende bjelke er festet til dem, og deretter festes sperrene til den. På baksiden er sperrene festet til en støttebjelke, som er festet til husets vegg på forhånd.

For større pålitelighet er ekstra støtter installert under bjelken.

I tillegg til det enkle designet, er et skur som bygges nær huset ikke like utsatt for vind som en bygning som står fra hverandre.

Hvis det besluttes å ikke feste en baldakin, er det nødvendig å beregne retningen på luftstrømmen på forhånd siden underkanten av skråtaket skal være plassert på lesiden, noe som igjen kan forårsake en rekke ulemper, i spesielt hvis kalesjen skal brukes som parkeringsplass.

Å bygge et sadeltak kan løse vindproblemet, men det vil kreve en mer kompleks sperreforbindelse.

Bygge et skrånende skur

En lean-to baldakin er en universell design, som både teselskaper og eierens jernhest lett kan stå under. For å sette sammen en slik baldakin må du gjøre følgende:

installer støttesøyler;
installer sperresystemet;
installer taket;
legge ut belegningsheller.

Installere stativer for fremtidens baldakin

Før du installerer stolpene, må du grave hull for stolpene. Dybden på hullet er 1,5 meter, diameteren skal være 10 cm større enn søylens diameter. Dybden og diameteren til hullene avhenger ikke av stolpens materiale.

Bunnen legges ut med sand eller pukk til en høyde på 20 cm, da er det nødvendig å vanne hullet for å komprimere det bedre.

Hvis søylene er av tre eller metall, må de behandles med bitumen eller pakkes med takpapp for å beskytte dem mot fuktinntrengning. Etter dette er det nødvendig å installere stativene i vertikal stilling og fylle dem med betong.

I tilfellet når asbestsementrør brukes til konstruksjon av støtter, er det nødvendig å plassere armering inne i røret og helle betong langs hele rørets høyde. Når betongblandingen helles, må den omrøres regelmessig for å unngå dannelse av lufthull. Pinner er innebygd i den øvre delen av søylene, som den øvre delen skal festes på.

Det neste trinnet er å feste støttebjelken til veggen i huset. Den må plasseres litt høyere enn stolpene for å gi nødvendig helling slik at snø ikke samler seg på den, men faller fritt ned.

Selvskruende skruer er egnet for å feste en bjelke på en trevegg, men for å feste en bjelke på en murvegg, må du sette inn dybler i forhåndsborede hull.

Nyansene ved å installere et sperresystem

Avstanden mellom sperrene beregnes under hensyntagen til det valgte taket. Det er best å bruke spesielle programmer for dette formålet.

Den ene kanten av sperrebenet skal festes til en støttebjelke på veggen. Dette kan gjøres på to måter: den første er å forberede flere spor i selve bjelken og sette inn sperrene i dem, og deretter feste dem med metallhjørner. Det andre alternativet er å bruke spesielle festemidler.

Den andre kanten av sperrebenet er festet til toppen av stolpene. Siden taket veier lite, kan de også festes med metallhjørner. Hvis jorda under baldakinen hever seg, er det bedre å bruke en bevegelig forbindelse av sperrene med stropper for å unngå innsynkning av stativene.

Vi ordner taket

Baldakinen krever ikke isolasjon eller vanntetting. Med sjeldne unntak er ethvert takbelegg festet til en sparsom kappe. Bare myke fliser krever kontinuerlig kapping og vanntetting av OSB-plater.

I sin tur kan korrugerte plater legges direkte oppå selve sperrene. Arkene legges på tvers av sperrene med overlapp og festes med selvskruende skruer.

Moderne konstruksjonsteknologier lar en person med nesten ethvert budsjett bygge en baldakin, så svaret på spørsmålet om hvor mye det koster å bygge en baldakin avhenger helt av kjøperens ønsker og hans fantasi.

Denne artikkelen diskuterte i detalj alle stadier av å konstruere en baldakin. Nå gjenstår det bare å ta med seg kunnskapen og begynne å bygge denne praktiske og stilige delen av bakgårdslandskapet.

Fotoideer for vakre markiser for en sommerbolig

Før eller siden må enhver huseier bygge en trebaldakin til hjemmet sitt. Mange mennesker er redde for å begynne å bygge en trebaldakin til huset deres med egne hender, og tenker at denne prosessen er komplisert og tidkrevende. Men det er ikke noe komplisert i arrangementet av denne strukturen.

Design og dekorasjon av en trebaldakin til huset

La oss se på flere måter å feste en baldakin til en bygning. Etter å ha forstått essensen av designet, kan du endre og bygge det selv.

Tre er et miljøvennlig, rimelig materiale, pålitelig og trygt for mennesker, som er hovedfaktoren til at dette materialet har vært etterspurt i mange år; det utmerker seg ved sin varme, naturlighet og farge. Disse faktorene lar dette materialet bringe inn unikhet og skjønnhet.

Selvfølgelig har tre ikke høye styrkekoeffisienter, i motsetning til stein- og jernstrukturer. Trekonstruksjoner er utsatt for råte og angrep fra insekter og mus. Men dette kan unngås hvis det gjøres riktig og med fikseringsløsninger. Lakken har også sin egen dype effekt, og selve det lakkerte treverket ser nydelig ut.

Designalternativ for baldakin i tre

Når det kommer til treskur, tror noen at de er enkle, ubeskrivelige strukturer. Men alt vil avhenge av fantasien, ønsket til den gjennomsnittlige personen om å tegne et prosjekt riktig. Du kan dekorere designene med filigranutskjæringer, og. Ta samtidig hensyn til bildet av hagen der baldakinen skal ligge, ved siden av huset eller separat.

Viktig! Hele strukturen skal se proporsjonal og interessant ut. Dette er den eneste måten en baldakin festet til et trehus vil glede deg.

Hvilke typer baldakiner finnes det?

De er klassifisert i henhold til designfunksjoner, og er:

single-pitched;
tilbøyelig;
rett;
mangefasettert.

Baldakiner kan deles etter plassering:

Materialet kan også være annerledes:

stein;
murstein;
kombinert;
tre.

Den mest populære blant vanlige mennesker er en trebaldakin. Dette er ikke overraskende, siden designet er veldig enkelt å implementere og ikke krever mye innsats eller betydelige kostnader. Slikt arbeid som å lage en baldakin kan gjøres av nesten alle huseiere. Det første trinnet er prosjektet.

Prosjektutvikling

Designet for strukturen er obligatorisk, da det løser hovedproblemene ved å analysere forholdene til strukturen. Spesielt hvis enheten er festet til en ferdig bygning. Data om bunnen og veggen til huset er ekstremt viktig, det samme er akklimatiseringsforholdene (vindbelastning, nedbørsmengde om vinteren, plassering i forhold til kardinalretningene på stedet valgt for konstruksjonen).

Opplegg med mål på kalesjen til huset

I tillegg ville det ikke være overflødig å ta vare på de dekorative detaljene, typer taktekking som er å foretrekke i en bestemt situasjon, og velge takform og størrelse. Jo mer detaljert prosjektet er, jo lettere er det å gjennomføre. Kompetente digitale beregninger vil hjelpe deg å finne ut mengden materialer og obligatoriske byggekostnader. Den enkleste måten.

Montering av støtter

Det første du må passe på er hva kalesjen skal stå på i nærheten av trehuset. Noen håndverkere anbefaler å plassere en baldakin på enkle trestokker og lage en kappe og tak på dem. Dette er et mulig byggealternativ, men det kan skje at det etter en stund kommer kraftig regn, og da kan kalesjen rett og slett flytte seg bort fra bygget. Og hvis bakken er løs, så kan kalesjen bli veldig skjev. Ikke glem å ta hensyn til dette når du designer prosjektet ditt.

Opplegg for montering av kalesjestøtter

Av denne grunn bør kalesjen kun monteres på, dette vil garantere at ikke dårlig vær vil skade kalesjens stabilitet. Dette vil være et slags fundament, og derfor må ordningen vurderes trinnvis.

Etter dette gjenstår det bare å installere dekk med en diameter på 30 centimeter, som det primære røret vil gå langs.

Støttebjelke med vertikale stolper

Handlingsplan:

Støtteposter kan installeres på flere måter:

fest bjelken direkte til forskalingen;
installer trykklageret i forskalingen, og fest deretter tømmeret til det;
feste aksiallageret direkte til tre- eller betongbasen.

Monteringsalternativet velges basert på strukturens spesifikke vekt. Hvis du planlegger å bygge en liten baldakin, vil den første metoden være et utmerket alternativ. Hvis egenvekten er stor, må du velge det andre eller tredje alternativet.

Montering av sperrer

Sperresystemet krever omsorg og presisjon. For sperrer må du ta 150x50 mm tømmer. Denne delen er tatt for et spenn på seks meter. I dette tilfellet er det nødvendig å ta hensyn til strukturens egenvekt og minimumshellingen. Trinnet mellom sperrene bør ikke være mer enn en meter. Den ene siden av bjelken må festes godt til støttebjelken, den andre legges på stativet. Sperrene må plasseres strengt vinkelrett.

Det er flere måter å sikre sperresystemet på:

Sperrene skal ligge på samme nivå slik at det ikke blir forvrengning i taket.

Dreiebenk:

Du må lage markeringer på sperrene for å kutte ut sporene.
Skjær små riller 4 cm dype.
Sett platene inn i sporene på støttesperrene.
Når kappen er installert, må du sikre hele systemet med hjørner.

Når kappen er satt sammen, kan du begynne å feste takmaterialet.

Takmontering

Takmateriale kan være forskjellig, fra vanlig skifer og slutter med polykarbonat.

Prosessen med å installere et baldakintak på et hus

La oss se på hvordan du dekker en trebaldakin med det nyeste materialet. For installasjon må du forberede selvskruende skruer med termiske skiver, en trimprofil og koblinger.

Fremgangsmåte:

Interessant! Noen eiere av hus med baldakin dekker ikke taket med takmateriale, men planter det bare rundt kalesjen og vokser til en naturlig og vakker markise. Video om å lage en trebaldakin med egne hender.

Baldakin over verandaen

Når du begynner å bygge en trebaldakin over verandaen, beregn nøye alt og lag en tegning. Det er nødvendig ikke bare å bestemme lengden på bjelkene, men også å beregne helningsvinkelen. Dette er nødvendig slik at det ikke er noen stor forvrengning under byggeprosessen.

Det er ingen standardstørrelser for denne strukturen; du må beregne den individuelt basert på størrelsen på verandaen. Høyden på strukturen skal være behagelig for beboerne.

Den høyeste personen skal stå stille på verandaen uten å berøre taket. Vippevinkelen kan ikke overstige 35 grader. Råd. Hvis du ikke vet hvordan du gjør beregninger, så legg ut materialet på bakken som du planlegger å dekke det med, det resulterende rektangelet må måles - dette vil være størrelsen på baldakinen over verandaen.

Design og dekorasjon av en trebaldakin over verandaen

Verktøy og materialer

For å bygge en baldakin over verandaen med egne hender, trenger du følgende materiale:

bjelke 150x150 mm, for sperresystemet og støtter;
en trekloss 7,5x7,5 cm for kappe og et brett 2,5 cm;
Så snart betongen stivner, må du kutte bjelken til ønsket høyde og feste en andre bjelke for støtte.

Råd. Du må prøve å lage taket slik at snøen ikke kaker på det; for å gjøre dette, for hver 1 meter taklengde lager vi støtter 10 centimeter under støttebjelken festet til veggen.
Dreiebenk:

Takmontering:

så snart kappen er klar, må den behandles mot mugg og råte;
installasjon av takmateriale begynner fra den frie kanten;
fest med spiker eller skruer;
klar til å dekorere kalesjen.