Tegn på en ødelagt temperatursensor i kjøleskapet. Termisk relé for et kjøleskap Hvordan temperaturregulatoren fungerer i et kjøleskap

Det er ingen hemmelighet at STINOL-kjøleskap er mye brukt i Russland. Høye tekniske og forbrukeregenskaper, samt lav pris, har gjort dette merket virkelig populært. Imidlertid viser driftserfaring med slike kjøleskap at etter 5-7 år svikter deres temperaturkontrollere (eller termostater). Den vanligste årsaken til dette er lekkasje i belgen (det temperaturfølsomme elementet i regulatoren). Årsaken er at levetiden til disse enhetene, produsert av det tyske selskapet RANCO, er omtrent 5 år. I denne artikkelen vil vi fokusere på å identifisere funksjonsfeil på termostater i "K"-serien i "Stinol-101/103" kjøleskap, samt prosedyren for å erstatte dem.

Merk.

Forskjellen mellom STINOL-kjøleskapene modell 101 og 103 er at den andre har to kompressorer (separat for kjøle- og fryserom). Kretsdiagrammene for å slå på kompressorene i disse kjøleskapene er nesten identiske, med unntak av typene elementer i automasjonssystemet (se henholdsvis fig. 1 og 2).

Artikkelen viser ikke feil i kjøleskap forårsaket av funksjonsfeil på kompressorer, termiske og startreléer, så vel som andre elementer.

Mulige defekter i kjøleskap som krever kontroll og om nødvendig utskifting av temperaturregulatorer

1. Kjøleskapskompressoren slår seg ikke på i noen posisjon på temperaturkontrollknappen. Når du flytter håndtaket til AV-posisjon, er det ikke noe karakteristisk klikk.

2. Kjøleskapskompressoren fungerer konstant selv når temperaturkontrollknappen er AV. Temperaturen i fryse- og kjøleseksjonene (MK og HK) er betydelig lavere enn normalt.

3. Temperaturen i MK og HK er høyere enn normalt selv ved maksimal posisjon (ekstremt med klokken) på temperaturkontrollknappen.

Bytte og kontrollere kjøleskapstermostaten

Ved å bruke eksemplet med "Stinol-103" kjøleskap, vil vi vurdere prosedyren for å erstatte K-59 type XK termostat (type og pin-nummer er merket på kroppen). Utskiftningstrinnene er vist i fig. 3-9.

Bruk en syl eller en tynn skrutrekker, lirke opp håndtakene på temperaturkontrollene og fjern dem (fig. 3 viser venstre håndtak).

Merk.

Stinol-101-kjøleskapet har kun én temperaturkontrollknapp.

Fjern deretter den dekorative trimmen 2. Trimmen har 6 fremspring som holder den i dashbordets kontrollpanel. To fremspring er plassert på sidene av foringen og to (bunn og topp) i en avstand på 17 cm fra kantene. Siden dekselet er laget av skjørt materiale, vær forsiktig når du demonterer det. Etter å ha fjernet dekselet, skru av mutterne 1 som fester temperaturregulatorene (fig. 4). Skru deretter ut sekskantskruene som fester instrumentets kontrollpanel. Det skal bemerkes at når du fjerner panelet, er de siste som skrus ut skruene som fester dørhengslet 1 (fig. 5). Døren må støttes. Etter å ha skrudd ut alle skruene, løft panelet og fjern døren. Skru deretter ut festeskruene på baksiden av kjøleskapet og fjern toppdekselet.

Fjern termostaten fra dashbordet (fig. 6), etter å ha koblet kontaktkontaktene fra den tidligere. For å unngå å blande sammen kontakter når

Ved tilkobling av ny regulator bør de merkes.

I HK, skru av plastdekselet 1 (fig. 7) og frigjør kapillarrøret 2. Fjern belysningsenheten 1 (fig. 8), etter å ha skrudd ut skruen som er forsenket i kroppen. Trekk kapillarrøret til termostaten ut gjennom hull 2.

Installer og koble til en ny termostat. I dette tilfellet må du være spesielt oppmerksom på ikke å skade kapillarrøret. Det er en seksjon i enden av røret hvor det ikke er isolasjonsmateriale. Når du installerer røret, sørg for at denne enden er helt skjult under den dekorative trimmen 1 (fig. 7). For å opprettholde tettheten til kjøleenheten, lukk hullet på baksiden av kjøleskapet, dannet under installasjon/demontering av kapillarrøret, med plastmasse 1 (fig. 9). Siden lengden på kapillarrøret er mye lengre enn nødvendig, plasseres det forsiktig i de frie hulrommene under topplokket på kjøleskapet.

Montering av kjøleskapet utføres i motsatt rekkefølge.

Det skal bemerkes at etter montering av døren, strammes skruene som fester hengslet 1 (fig. 5) til sist.

Sjekker termostater

Det er klart at det er umulig å sjekke termostater hjemme; dette krever spesialutstyr. Det er imidlertid en enkel måte å sjekke disse enhetene "med øyet". Ved romtemperatur må kontaktene 3 og 4 på termostater i "K"-serien lukkes. Hvis tegn på funksjonsfeil 1 oppstår (se i begynnelsen av artikkelen), lukk kontakten med en jumper. 3 og 4. Hvis kompressoren slår seg på etter dette, kan vi konkludere med at termostaten er defekt og må skiftes.

Det skal bemerkes at termostater har justeringsskruer. De er vanligvis overmalt og justering uten spesialutstyr anbefales ikke.

Tabellen viser de tekniske egenskapene til termostater i "K"-serien.

*Justerbar rekkevidde

- dette er forskjellen mellom lukkepunktet i den varmeste posisjonen til termostaten og lukkepunktet i den kaldeste posisjonen. For termostater K52, K59, K61 gir denne parameteren forskjellen mellom åpningspunktene i den "varmeste" posisjonen og i den kaldeste.

** Responsdifferensial

- dette er forskjellen mellom lukke- og åpningspunktene til termostatkontaktene
nr. 6 "Reparasjon og service" juni 2003

Gjør-det-selv kjøleskapsreparasjon er først og fremst basert på økonomisk begrunnelse. Bibelen elsker å forklare alt i lignelser, og følgende historiske anekdote sirkulerer i vitenskapelige sirkler:

Den eldste Kapitsa, Pyotr Leonidovich, gjennomgikk i begynnelsen av sin vitenskapelige karriere, på 20-tallet av forrige århundre, et internship i USA. I byen der han internerte ble en av datidens første automatiske linjer installert på en fabrikk hos et eller annet selskap. Vi satte den sammen, skrudde den på, og den satt seg fast. De ringte produsentens spesialister, de led og led, og det fortsatte å jamme og jamme. Det ble så ille at eierne la ut en annonse i lokalavisen: 10 000 dollar til alle som ville lansere den. Beløpet for de gangene, før den store depresjonen, var desperat enormt.

Pyotr Leonidovich gikk i henhold til annonsen. Jeg ba om å slå den av og på flere ganger og så nøye etter. Så sparket han hardt et sted: "Slå på!" Slått den på - den fungerer! Skrudde den av, skrudde den på - den fungerer!! Vi lastet inn råvarene, skrudde dem på - produktene kommer!!! De tok prøver og kontrollerte dem – de overholder spesifikasjonene.

Lederen for selskapet da: «Mr. Kapitsa, ordet til en amerikansk forretningsmann er mer verdt enn livet hans. Her er kvitteringen din. Men fortell sannheten, 10 000 dollar for et spark er ikke for mye? - "Et spark koster $1." - "Og hva med resten?!" – «Fordi han visste hvor og hvordan han skulle sparke.»

Merk: Med alle de enkle pengene han fikk kjøpte P. L. Kapitsa vitenskapelig utstyr for USSR Academy of Sciences.

Historien med husholdningskjøleskap er noe lik. For eksempel, blant en viss kategori av individuelle håndverkere, er Indesit-kjøleskap med drypp-selvavriming (den såkalte "gråten", se nedenfor) kjent som "søt". Å reparere et Indesit-kjøleskap av denne typen i 6 tilfeller av 10 (!) kommer ned til å bytte ut en bestemt modul foran eieren (husmor). Betalingsbeløpet bestemmes "psykologisk", basert på hvor rik og produktiv klienten er, etter håndverkerens mening. De gir også ovenfra for glede.

Deretter utfører den samme "eksperten" noen enkle manipulasjoner med den fjernede reservedelen med en skrutrekker rett på kneet, i bilen hans, og går til neste samtale, hvor den reparerte delen erstattes med den ubrukelige. Så gjentar historien seg og gjentar seg selv. Modul koster ca. 250 gni. så det går rundt i sirkler, og bringer inn mer enn 1000 rubler hver gang. Denne spesialisten er ikke redd for å fremsette krav lovlig eller uformelt: etter ekspress-on-the-fly reparasjoner blir den fjernede enheten operativ og fullstendig pålitelig. Fem slike oppringninger om dagen – og hvorfor løpe til valg et sted, slite nervene og så være redd for å bli tatt for noe?

Materialet i denne artikkelen er først og fremst ment for nybegynnere som liker å lage ting:

Hans hovedmål– forklar hva, hvor, hvordan og hvorfor i kjøleskapet, og også hvor og hvordan du kan "sparke" det med egne hender, uten risiko for mer alvorlige skader og dyrere reparasjoner av en spesialist.
Det andre er å gi kunnskap, som lar deg overvåke kvaliteten på en spesialists arbeid riktig i tilfeller der uavhengig reparasjon er umulig. 1000 gni. for reparasjoner i det beskrevne epos (vi vil huske dette senere), er prisen generelt rettferdig, tatt i betraktning mulige tap fra nedetiden til kjøleskapet og kostnadene ved å levere det til servicesenteret og tilbake. Hovedsaken er at mesteren er en mester, og ikke en hack eller halvutdannet; for en rask god jobb, og fra bunnen av mitt hjerte synes jeg ikke synd.

Om kjøleskapsmerker

Teksten vil videre nevne merkevarer (varemerker) av kjøleskap, men dette betyr ikke at de går i stykker oftere enn andre. De samme Indesites er ikke dårlige kjøleskap i det hele tatt. Men man kan bedømme karakteristiske funksjonsfeil bare etter deres statistikk, og det er selvfølgelig mer pålitelig jo flere produkter av denne typen er i drift. For eksempel er det slike sveitsisk-kinesiske mirakler - Liberton. I dem, som de sier, sitter feil på toppen av feil og driver med feil. Men på grunn av hans sterke, i en viss spesifikk forstand, rykte, kjøpes og selges Libertonov svært lite. Hvis du bare ser på antall sammenbrudd, vil dette merket, ser du, bli uforgjengelig.

For det andre, for eksempler på typiske sammenbrudd, må du ta produkter som er typiske for en gitt klon av enhetsmerker, som kan være mer pålitelige enn deres motparter. Generelt har utformingen av husholdningskjøleskap lenge vært etablert, og med riktig drift skjer mindre reparasjoner ikke oftere enn en gang hvert 5. år, og deres totale levetid overstiger 20 år. Forfatteren disponerer en armensk Aragats produsert i 1964 (!), som brukes som backup og som testbenk. Det er shabby - det er bedre å legge det på en søppelfylling, men det fryser skikkelig. Selv dørpakningene (enkel gummi, ikke-magnetiske) er fortsatt originale.

Hvor kan du gjøre det selv?

I ethvert husholdningskjøleskap kan følgende strukturelle systemer (kretser) skilles:

Selve nedkjølingen– du kan klatre hit selv bare i unntakstilfeller, for eksempel hvis kjøleskapet er i den eksterne utmarken og det ikke er mulig å ringe en spesialist. Men det er nødvendig å vite hva som er hva i kjølekretsen, fordi... det er her ufaglærte og/eller uforsiktige reparasjoner kan forårsake størst skade i fremtiden, opp til behovet for å kjøpe et nytt kjøleskap;
Termoreguleringssystem– Dette er den mest aktive kilden til sammenbrudd. Gjør-det-selv-reparasjoner er ganske ofte mulig hvis du har litt teknisk kunnskap og ferdigheter. Imidlertid må du først sammenligne kostnadene ved å ringe en spesialist og kjøpe erstatningsartikler i detaljhandelen, pluss tapene ved å vente på dem: jernvarebutikker selger reservedeler til kjøleskap bare i store byer; du vil mest sannsynlig måtte bestille dem på nettet;
Elektrisk system– DIY-reparasjoner er nesten alltid mulig hvis du har en tester, evnen til å lodde og grunnleggende ferdigheter som elektriker eller radioamatør;
Mekanisk system– oppheng av dører, kompressor, festing av deksler/hyller, tetninger m.m. Selvreparasjon er mulig i noen tilfeller, men krever ingen spesielle kvalifikasjoner.

Hvordan fryser et kjøleskap?

Basert på metodene for avkjøling av innholdet, er husholdningskjøleskap delt inn i 3 typer:

Fordampningskompresjon, eller rett og slett kompresjon, eller rett og slett fordampende.
Fordampningsabsorpsjon (absorpsjon, rett og slett).
Termoelektrisk (halvleder).

De 2 første bruker en kjølevæske som er flytende under normale forhold - et kjølemiddel eller kjølemiddel. Sistnevnte er rent elektriske, uten rørledninger, ventiler osv. Alle 3 typene kjøleskap brukes i hverdagen, men fordampningskompresjon er de vanligste. De har også det største utvalget av design.

Merk:"under normale forhold" betyr at et gitt stoff er i stand til å gå over fra væske til gassfase og tilbake ved romtemperatur og litt høyere bare under påvirkning av trykk. For "ekte" gasser (oksygen, nitrogen, hydrogen, etc.) den såkalte. trippelpunktet ligger ved en temperatur som er mye lavere enn romtemperatur, og det er umulig å gjøre dem om til en væske uten å avkjøle til en temperatur under den, bare ved trykk.

Komprimering

Driftsprinsippet til et kompresjonsfordampende kjøleskap er vist til venstre i fig. Kjølemediet under trykk sprøytes inn i fordamperbatteriet gjennom en smal dyse - en dyse. Husholdningskjøleskap krever relativt lav kuldeytelse, så de bruker ikke-profilerte dyser i form av et stykke kapillarrør med en innvendig diameter på ca. 0,8 mm. I fordamperen utvider kjølemediet seg kraftig, koker og fordamper øyeblikkelig, og absorberer en mengde varme som tilsvarer fordampningsvarmen. Fordamperen plasseres i et termisk isolert kjølekammer; temperaturen synker og maten avkjøles.

For å sikre at trykket i fordamperen ikke øker og kjølemediet ikke slutter å fordampe, pumpes dampen kontinuerlig ut av en kompressor. Temperaturen deres stiger. For å avkjøle kommer kjølemiddeldampen inn i en annen spole (radiator) - kondensatoren. Gjennom den frigjøres kondensasjonsvarmen, nøyaktig lik fordampningsvarmen, pluss varme tilsvarende kraften som forbrukes av kompressoren fra det elektriske nettverket, og en svært liten mengde lik varmetapet i systemet, til miljøet. Samtidig avkjøles kjølemediet, blir flytende under trykket skapt av kompressoren, og gjennom kapillaren kommer inn i fordamperen igjen, kjølesyklusen gjentas. Kapillæren, fordamperen, kompressoren, kondensatoren og rørledningene som forbinder dem utgjør kjølekretsen.

De viktigste fordelene med kompresjonskjøleskap– kostnadseffektivitet og muligheten til å bruke kjemisk nøytrale og ufarlige kuldemedier, samt ganske rask frysing. Energi utenfra forbrukes kun for å pumpe kjølemediet; den termiske effektiviteten til kjølekretsen er nær 100%.Frysehastigheten bestemmes av kjølemediets fordampningsvarme og sirkulasjonshastigheten i kretsen; begge kan økes ved rent konstruktive og produksjonsteknologiske metoder.

Den største ulempen med kompresjonskjøleskap– tilstedeværelsen i utformingen av bevegelige deler, avtakbare koblinger og mekaniske koblinger av kjølekretsen med det ytre miljøet (kompressormotoraksel, etc.), som krever bruk av tetninger. I løpet av mer enn et århundre med teknisk utvikling har imidlertid utformingen av kompresjonskjøleskap blitt brakt til høy pålitelighet; det er et levende eksempel på hvordan grunnleggende komplekse problemer kan løses gjennom mange individuelle forbedringer.

For øyeblikket er toppen av utviklingen av kompresjonssystemet kjøleskap av typen No Frost (uten frost), som ikke krever stopp for å tine og ikke danner (i god stand) et lag med is inne i kjølekammeret. No Frost-kjøleskap er komplekse i design (se diagrammet til høyre i figuren), men, rart som det kan virke ved første øyekast, er det de som best kan repareres med egne hender hjemme. Hvordan No Frost-kjøleskapet fungerer, se neste. video, og vi kommer tilbake til dem mer detaljert når det gjelder reparasjoner.

Video: hvordan No Frost fungerer + om reparasjonen

En betydelig ulempe med kompresjonskjøleskap fra brukerens synspunkt er at de ikke kan holdes avslått i svært lang tid i ladet tilstand. I et "oppvarmet" kjøleskap øker trykket i kretsen flere ganger, trettheten av metallet akselererer og sannsynligheten for mikrosprekker som kjølemediet vil lekke ut øker kraftig.

Selgere og håndverkere er ofte uvitende om denne funksjonen: ingen kjøper nå varer i årene som kommer, og kjøleskap selges mye tidligere enn den tillatte holdbarheten til den etterfylte tilstanden har utløpt. Men hvis du forlater kompresjonskjøleskapet for vinteren i et yrkesbygg, kan trykkstigningen når du slår det på føre til at rørene sprekker, og - dyre reparasjoner med påfylling. Noe som etter alle regler (se nedenfor) heller ikke er en billig fornøyelse.

Om en feilslått teori

Organiske lavtkokende stoffer – freoner – brukes oftest som kjølemiddel i kompresjonskjøleskap. Alle vet at freoner lager hull i ozonlaget i atmosfæren og generelt nesten som Tsjernobyl. Nå er ikke dette sant. Dessuten bevisste, nøye planlagte og organiserte kommersielt orienterte løgner.

Hull i ozonlaget ble oppdaget på slutten av 60-tallet. Den omfattende listen over stoffer som kan forårsake dem inkluderer også freoner. Dette ble lagt merke til av lederne for det globale monsteret kalt DuPont, den største kjemiske bekymringen. DuPont-selskapet forpliktet seg umiddelbart, trompeterende med makt og storhet, å finansiere forskning på effekten av freoner på ozon. Selektivt ble det tildelt tilskudd til spesialister som fanatisk forsøkte å bevise de destruktive effektene av freoner til skade for vitenskapelig objektivitet.

Samtidig, og enda mer sjenerøst, men veldig stille, finansierte de sin egen forskning på letingen etter freonerstatninger; I DuPont-kjølemiddelsegmentet har konkurrentene svir lenge. Som et resultat ble DuPont monopoleier av alle patenter for alternative kjølemidler og "tjente mye penger" i kjølvannet av anti-freon-hysteri: På 80-tallet "brøt DuPont gjennom" Montreal-konvensjonen, ifølge hvilken bruken av freoner var begrenset, og noen land forbød dem helt og holdent. Og selv nå tjener han fortsatt godt på skummet fra det.

I mellomtiden, på begynnelsen av 2000-tallet, hadde grupper av uavhengige forskere i Japan, USA og deretter i Russland bevist at:

Ozonhull, mye større enn nå, har forekommet mange ganger gjennom jordens geologiske historie.
Ozonhull er tydelig knyttet til områder med økt tektonisk aktivitet og er ikke i det hele tatt korrelert med plasseringen av freonutslipp og rutene for deres migrasjon i atmosfæren.
Ozonhull er tydelig forårsaket av hydrogen og lette uorganiske hydrogenholdige forbindelser som slipper ut fra jordskorpen.
Jorden ved lavest mulig minimum av tektonikk "gasses" med hydrogen 10 000 ganger mer enn mengden freon som slippes ut på toppen av deres ukontrollerte bruk, og ved maksimum tektonikk overstiger det naturlige utbyttet av hydrogen utslippet av freon med 1 millioner eller flere ganger.

Generelt, ikke vær redd for freon og freon kjøleskap. Generelt er freoner mer miljøvennlige og tryggere enn erstatningene deres.

Absorpsjon

Kjølemediet til et absorpsjonskjøleskap er et lavtkokende stoff, svært løselig i en ganske høytkokende væske - en absorber. En absorber er også et kar i kjølekretsen som inneholder en forbruksvare av en konsentrert kjølemiddelløsning, se fig.

En termisk pumpe (bare et vertikalt kobberrør oppvarmet av en elektrisk spole, ikke å forveksle med en varmepumpe!) driver løsningen inn i en dampgenerator, også oppvarmet av elektrisitet. Overflødig svak løsning fra dampgeneratoren strømmer tilbake i absorberen gjennom et annet rør, dette er den såkalte. liten disposisjon.

Blandingen av kjølemiddeldamp og absorber kommer inn i reflukskondensatoren - en radiator med en intern labyrint. Her kondenserer absorberen og strømmer tilbake i dampgeneratoren, og kjølemiddeldampen går til kondensatoren, hvis rolle er identisk med den til et kompresjonskjøleskap. Det flytende kjølemediet strømmer deretter ved tyngdekraften inn i fordamperen, hvor det avkjøles på samme måte. I stedet for en kompressor med pumpe, suges dampene fra kuldemediet som har absorbert varme ut av en absorber som grådig absorberer dem.

Fordelen med absorpsjonskjøleskap er det fullstendige fraværet av bevegelige deler og avtakbare forbindelser med tetninger, som et resultat av at levetiden deres i prinsippet er ubegrenset. En annen konsekvens er lave kostnader; begge kretsene er ganske enkelt rørledninger mellom tanker uten noen kompleks mekanikk. Imidlertid fordi Siden bare en del av den totale strømmen er forgrenet inn i kjølekretsen, forbruker et absorpsjonskjøleskap 1,2-3 ganger mer strøm enn et kompresjonskjøleskap per enhet produsert kulde.

Merk: absorpsjonskjølesystemer er økonomisk overlegne kompresjonssystemer med relativt lite kjøling av for eksempel store volumer. grønnsaksforretninger eller som klimaanlegg i store bygninger.

En annen ulempe er at kjølemediene som er egnet for dette systemet i henhold til termisk teknikk har lav varmekapasitet, fordampningsvarme og ikke veldig lave kokepunkter ved atmosfærisk trykk. Derfor fryser absorpsjonskjøleskap dårlig og sakte. Standardtemperaturen i fryseren til et absorpsjonskjøleskap er –6 Celsius, dvs. isen vil smelte der. I de hjemlige Kristall-9 og 12-18 ble frysetemperaturen brakt til -18, men de fryser fortsatt lenge.

Sikkerhet er også et viktig poeng. Et vanlig kjølemiddel i et absorpsjonssystem er ammoniakk; løsemiddel - vann. Det vil si at ammoniakk sirkulerer i kretsene, sterkere enn det som er i apotekflasken. Det er ikke nødvendig å forklare hva som vil skje hvis flere liter slik ambrosia lekker inn i leiligheten.

Flere selskaper (Exmork, Samsung, etc.) produserer absorpsjonskjøleskap ved bruk av propan eller isobutan kjølemiddel og med en organisk absorber, men propan reddik viser seg å være mer bitter enn ammoniakk pepperrot. Det er umulig å tilsette en duft til et brennbart gass-kjølemiddel av tekniske årsaker, og kjøleskapet blir eksplosivt. Hvis lukten av ammoniakk luktes i små konsentrasjoner og brukeren har tid til å ta grep eller bare går tom under en ulykke, vil ikke lekkasjen av rene mettede hydrokarboner i luften manifestere seg før noen vrir på bryteren og en gnist hopper. Derfor er det ingen lovlig import av absorpsjonskjøleskap som kjører på brennbare gasser i Russland og mange andre land.

Likevel har absorpsjonskjøleskap sin egen stabile og velbegrunnede bruksnisje: de kan lagres på ubestemt tid, slås av og fylles på nytt. Overflødig kjølemiddeldamp absorberes av absorberen og trykket i kretsene holdes innenfor akseptable grenser. Derfor kjøpes absorpsjonskjøleskap oftest for dachas eller for sesongmessige bebodde lokaler.

Halvleder

Driften av et termoelektrisk halvlederkjøleskap er basert på den direkte og omvendte Peltier-effekten: når en elektrisk strøm føres gjennom et kryss av forskjellige halvledere i én retning, varmes den opp over Joule-varmen, og i motsatt retning avkjøles den til den er fullstendig kompensert og frosset, se fig. Peltier-effekten gjør det mulig å oppnå temperaturer ned til -40 Celsius og lavere, men termoelektriske kjøleskap er enda mer glupske enn absorberende, og Peltier-elementer, på grunn av diffusjonen av minoritetsladningsbærere gjennom krysset under påvirkning av elektrisk strøm, er gjenstand for forringelse og ressursen deres er begrenset.

Fordelene med termoelektriske kjøleskap er for det første svært lav følsomhet for mekaniske påvirkninger: støt, støt, risting. Det er rett og slett ingenting som kan sprekke, sprekke eller lekke ut av dem. For det andre, ved å bytte retning på strømmen, kan kjøleskapet gjøres om til en varmeovn og raskt tine innholdet. Derfor brukes termoelektriske kjøleskap først og fremst som bilkjøleskap og bærbare kjøleskap for midlertidig bruk på piknik osv. arrangementer. Blant termoelektriske husholdningskjøleskap selges flere typer kjølestenger i Russland, samt skapmonterte gulv- og bordkjøleskap Kholodok og Chaika.

Hvordan reparere et kjøleskap?

Absorpsjonskjøleskap kan ikke repareres uavhengig på grunn av faren og den høye kompleksiteten til denne typen arbeid. Termoelektriske brytes enten ikke ned, eller batteriet til termoelementer må byttes, at hvis du kjøper den i detaljhandelen vil det koste mer enn å reparere den på et servicesenter. Noen ganger brenner kontaktene i dem ut (strømmen gjennom termopilen er stor ved lav spenning); En nybegynner amatørelektriker kan håndtere dette sammenbruddet. Derfor vil vi deretter fokusere på reparasjon av kompresjonskjøleskap, Dessuten dominerer de absolutt i hverdagen og er mer utsatt for funksjonsfeil enn andre systemer.

Det enkleste

Det er nok å innføre en termostat i kompresjonskjølekretsen for å gjøre den om til et kjøleskap som opprettholder en relativt stabil minusgrader i kammeret. Siden den billigste og mest pålitelige kompressordriften vil være en enfaset asynkron elektrisk motor med magnetisk start, vil det kreve en start- og beskyttelsesanordning i tilfelle startkretsfeil, se diagrammet i figuren til høyre. Hvis startviklingen blir stående under drift, vil motoren varmes opp til viklingsisolasjonen brenner, kortslutning i den elektriske kretsen og muligens brann. Kjøleskap fra "gammel tid" og moderne med manuell avriming ble bygget i henhold til denne ordningen. Deres karakteristiske funksjonsfeil er som følger:

Kjøleskapet slår seg ikke på - enten er strømforsyningskretsen defekt (strømledning, støpsel, stikkontakt, kontaktkontakter i kompressorrommet), eller termostaten (testeren ringer ikke), eller, valgfritt, beskyttelsesreléet (også ringer ikke). Gjør-det-selv-reparasjoner er mulig.
Strømforsyningskretsen er kontrollert og fungerer som den skal. Kompressoren slår seg ikke på eller lager en lyd og stopper. Det er mulig for den beskrevne situasjonen å gjenta seg spontant flere ganger. Startbeskyttelsesreléet er defekt. Gjør-det-selv-reparasjoner er mulig.
Å starte kompressoren tar mer enn 3-5 sekunder eller starter ikke ved første forsøk. Startreleet går i gang. Det er som oftest mulig å sette det opp selv.
Kompressoren starter, men lager mye støy og etter 30 sekunder - 5 minutter slår kjøleskapet seg av. Den slår seg på igjen tidligst etter 10-15 minutter og slår seg også av av seg selv. Det gjeldende beskyttelsesreléet har blitt feilregulert eller har sviktet, se nedenfor. Gjør-det-selv reparasjoner er mulig, inkl. og uten å kjøpe en ny for å erstatte den.
Kjøleskapet fryser dårlig, men det reagerer tydelig på termostaten. Kompressoren blir varm, går inn i overopphetingsbeskyttelse og rister. Startreléet og termisk beskyttelse fungerer som det skal. Diagnostikk av kompressormotoren for en interturn kortslutning i arbeidsviklingen og mest sannsynlig utskifting av den.
Kompressoren starter ikke, den brummer. Startreléet og termisk beskyttelse fungerer som det skal. Svingfeilen ligger mest sannsynlig i startviklingen. Resultatet er det samme som før. sak.
Det samme, men kompressoren varmer merkbart opp ved berøring etter å ha holdt den under spenning i 10-30 s (ikke mer!). Intern kompressorfeil. Reparasjoner er noen ganger mulig i et spesialisert verksted.
Det samme, men kompressormotoren med en kombinert magnetisk-kapasitiv start, se nedenfor, om No Frost-kjøleskap. Sjekk den fungerende elektriske kondensatoren, se også nedenfor. Hvis den er ubrukelig, er du heldig; å reparere den selv er enkel og rimelig.
Kjøleskapet er veldig kaldt. Kompressoren går enten kontinuerlig eller til den termiske beskyttelsen er aktivert. Termostaten (termostaten) regulerer frysing, men så vidt; faktisk kan de bare stoppe kompressoren ved å sette knotten til 0. Kompressorstøyen er høyere enn vanlig. Strømforbruket ifølge måleren er for høyt. Startstafetten sitter fast. Det er farlig, kompressoren kan brenne ut, noe som i dagens priser tilsvarer å kjøpe et nytt kjøleskap. Selvreparasjon er mulig.
Når termostaten er riktig innstilt, fryser ikke kjøleskapet godt, fryseren fryser jevnt. Når kompressoren slår seg av, varmes kondensatoren opp normalt: den føles varm å ta på, hånden trekker seg tilbake. Mest sannsynlig er termostaten defekt. Gjør-det-selv-reparasjoner er mulig forutsatt at du kjøper en ny for å erstatte den. I noen tilfeller, se nedenfor, er det mulig å reparere den gamle.
Kjøleskapet slår seg på, fryser for mye eller omvendt for lite. Graden av frysing avhenger ikke av termostatens posisjon. Lyden fra kompressoren, oppvarming av kondensatoren og frysing av fryseren er normalt. Termostaten er defekt. Reparasjon - som før. sak.

Kjøleskapet fryser dårlig og fungerer på en kort syklus: kompressoren slår seg ofte av, og kondensatoren er knapt varm på den tiden. Fryseren fryser litt, men jevnt. Termostaten eller varmebeskyttelsesreléet er defekt; DIY-reparasjon er nesten alltid mulig.
Det samme, men kompressoren går lenge (lang syklus); kanskje kontinuerlig. Fryseren fryser i området til kjølemiddeltilførselsrøret. Den motsatte siden forblir fri for is, selv om et tykt lag med is har frosset på den andre siden. Situasjonen er stabil. Årsaken er tapet av freon i systemet på grunn av en selvforlenget mikrolekkasje eller, hvis kjøleskapet ikke er mer enn ett år gammelt, dets absorpsjon av byggematerialer av lav kvalitet. Systemet må diagnostiseres for lekkasjer og etterfylles med freon; i unntakstilfeller, fyll på. Det anbefales på det sterkeste ikke å gjøre dette på egenhånd.
Kjøleskapet går på en lang syklus. Temperaturen inne i den varierer mye, noe som merkes ved frysing av mat i fryseren til bunnen eller veggene. Termostaten er ute av justering. Reparasjon er mulig uten å erstatte den hvis du arbeider veldig nøye.
Kjøleskapet fryser ikke. Kompressoren slår seg på og fungerer med en banke- og ringelyd. Vibrasjonen av kjøleskapskroppen er merkbar. Komplett freonlekkasje. Ring en tekniker for diagnostikk, lekkasjereparasjon og etterfylling. Når du ringer, sørg for å beskrive situasjonen og spør: hvor mye vil reparasjonen koste? Kanskje dyrere enn et nytt kjøleskap.
Kompressoren går på en kort syklus, men kjøleskapet er veldig kaldt. Lyden av kompressoren er høy, anstrengt, slurrende eller sutrende. Etterfylling av freon på grunn av ukvalifisert vedlikehold. Kjølekretsen er våt: det er ikke kjølemiddeldamp som kommer inn i kompressoren, men freontåke. Stopp kjøleskapet umiddelbart og ring en kvalifisert tekniker for diagnose og etterfylling. Ellers vil kompressor og rør bli dårlig, noe som betyr et nytt kjøleskap uten tilvalg.
Om sommeren, når det er varmt, fryser kjøleskapet så mye at termostaten må stilles fra 1 til 3-4. Kompressoren blir varm og bråker. Noen ganger lukter det brent isolasjon; Ved inspeksjon finner man brente kontakter. Bimetallplaten til varmebeskyttelsesreléet har løsnet, se nedenfor. Gjør-det-selv-reparasjoner er noen ganger mulig uten kostnader eller alvorlige vanskeligheter.
Alt er greit, men fryseren fryser for raskt. Mulige årsaker, i tillegg til varme, fuktige produkter, er en funksjonsfeil i dørpakningene, dens feiljustering, en funksjonsfeil i baklysbryteren eller et brudd på termisk isolasjon av dårlig kvalitet i kammeret. I de første 3 tilfellene er DIY-reparasjoner mulige og enkle; i sistnevnte er det billigere å kjøpe et nytt kjøleskap.
Alt er bra, men kompressoren bråker for mye og huset vibrerer. Kontroller og juster kompressoropphenget (se nedenfor). Det hjalp ikke - årsaken er mekanisk slitasje på kompressoren, du må beregne erstatningsalternativet basert på penger.

Det ville være fullstendig uansvarlig å gi detaljerte trinnvise reparasjonsinstruksjoner for hvert av de beskrevne tilfellene. En proprietær veiledning for feilsøking av spesifikke problemer for en spesifikk modell eller en gruppe lignende modeller er en tykk bok, trykt med tett skrift på tynt papir, og det er hundrevis av modeller på salg. I tillegg vet hver reparatør hvor ofte "umulige" og ukarakteristiske feil oppstår. Derfor vil vi nedenfor beskrive den typiske strukturen til de mest utsatte for feilkomponenter i samspill med tilhørende og metoder for reparasjon. Og så se: tenk selv eller ring den som spiste hunden og spiste katten på dette. Og snakk med ham med kunnskap om saken.

Kompressor og fjæring

Hvordan kjelekompressoren som er installert i de aller fleste kompresjonskjøleskap fungerer, er vist i figuren:

Det er desperate teknohoder som demonterer den, spoler tilbake viklingene osv., men da må de likevel kjøpe en ny: å få luft med fuktdamp og støv inne i kompressoren er uakseptabelt. Men hvis du for eksempel skulle bygge om en bilmotor, kan du, veiledet av dette diagrammet, avgjøre ved lyden om det i dette spesielle tilfellet er verdt å synde på kompressoren eller om du trenger å grave et annet sted.

Med kompressoroppheng er ting enklere. Det er nødvendig å kontrollere den elastiske bevegelsen til installasjonsbena ned og opp. I fig. Pilene til høyre viser 2 poter, men alle 4 må kontrolleres, slaglengden på støtdemperne bør være minst 8-10 mm. Å bytte ut utslitte støtdempere er billig og enkelt, men før du fjerner fjæringene, må kompressoren være sikkert sikret i arbeidsstilling, og familiemedlemmer må få beskjed om å gå langt bort fra kjøleskapet og uten å puste: vekten av kompressoren kan knekke røret, og dette er en kostbar reparasjon og etterfylling.

Samtidig, og selv før du flytter kjøleskapet bort, må du lytte til støyen og finne ut: er det virkelig kompressoren som lager støy? Kanskje et slags rør slår mot kroppen? I dette tilfellet er det bedre å ikke bøye det, men å pakke det deretter. området med filt eller klut og fest bindingen med bomull eller ulltråd. Skumgummi eller syntetisk og elastikk er ikke egnet; på et kaldt rør vil de bli sprøtt, og på et varmt rør faller de av og fester seg sammen. En liten ting med rør er forresten ikke en liten ting i det hele tatt: Hvis tuben slites eller blir sliten og sprekker, blir reparasjoner kostbare.

Tanking og tanking

I RuNet og på YouTube er det vist mange måter å etterfylle kjøleskap med kjølemedium av typen «vanskere å hamre i spiker»-typen. Men pålitelige resultater - hvor lenge varte dette kjøleskapet? – noe er ikke synlig. Faktum er at når du fyller et kjøleskap med amatørmetoder, kommer luft med vanndamp og støv uunngåelig inn i kjølekretsen, og pumping av freon med en standard kompressor betyr at den blir tvunget til å bli våt. Vannet i systemet vil fryse, i henhold til Murphys lov, akkurat der isen kan forårsake størst skade, og støvpartikler, i henhold til samme lov, vil sette seg på de gnidende delene av kompressoren, produsert med presisjon.

Fylling/påfylling av kjøleskap med freon utføres korrekt fra en spesiell fyllestasjon, se fig. til høyre, under hvilken funksjonshemmet Følgende operasjoner utføres i kjøleskapet:

Injeksjon av ren, tørr luft (eventuelt nitrogen eller inert gass) inn i systemet for trykklekkasjetesting.
Valgfritt – rensing (pumping) med samme gass/luft for å fjerne mulige spor av fuktighet og støv.
Evakuering av systemet til teknisk vakuum.
Fylle systemet med freon i volumet spesifisert for denne modellen.
Sjekke trykket i et varmt system og eventuelt legge til/frigjøre litt freon.

Her kan du for det første forsikre deg om at merket på kjølemediet som pumpes inn (for eksempel R12, R13, R126 osv.) og volumet tilsvarer de som er angitt på kompressorhuset. For det andre, sørg for at trykket i systemet ikke kontrolleres umiddelbart etter injeksjon, men etter en tid, når kretsen varmes opp. Ellers er overflødig freon og våtdrift av kompressoren garantert.

Og for det tredje, og viktigst av alt, sørg for at mesteren er registrert som en individuell gründer eller representerer et juridisk servicesenter, at kontaktinformasjonen hans er pålitelig, hans plassering er kjent og at han gir en garanti. Seks måneder er nok, i løpet av denne tiden vil alle mulige tankingsfeil dukke opp. Men forresten, ikke tro at det i løpet av disse seks månedene vil være mulig å skylde på alle andre feil. Gode håndverkere lever av arbeidet sitt og kjenner ikke bare sin virksomhet, men også alle triksene til altfor utspekulerte kunder. Inkludert de du kanskje ikke har peiling på.

Start og beskyttelse

Start- og termisk beskyttelsesreléer er strukturelt kombinert til en enhet. Dens typiske design og tilkoblingsskjema er vist ved å bruke eksemplet med Orsk-7 kjøleskap, se fig. under. Startbeskyttelsesreléet fungerer som følger:

Umiddelbart etter innkobling, inntil motorrotoren har snurret, bruker den en startstrøm 3-7 ganger mer enn merkestrømmen. Forresten, utsagn om at startstrømmen tilsvarer dets nominelle strømforbruk angitt i kjøleskapets pass er ganske enkelt uvitenhet. Det nominelle strømforbruket til kjøleskapet bestemmes som gjennomsnittlig langtidseffekt, ved +25 utenfor, termostatens gjennomsnittlige posisjon og noen gjennomsnittlige driftsforhold: graden av belastning med produkter med en gitt fuktighet, frekvensen og varigheten av døråpning osv.
Startstrømmen utløser PC-startkontaktoren (starteren), og leverer strøm til startviklingen.
Motoren snurrer opp, strømforbruket synker.
PC-en utløses, deaktiverer startviklingen, og motoren går i driftsmodus.
Plutselig er PC-en defekt og startviklingen er konstant drevet, beskyttelsesreléet er slått på: viklingen varmes opp av strømmen til startviklingen, bimetallplaten bøyer seg og åpner den generelle strømkretsen.

I noen modeller av kjøleskap er det nåværende beskyttelsesreléet supplert med samme varmebeskyttelsesrelé, men uten vikling. Den plasseres direkte på kompressorhuset. Ikke det beste alternativet, må jeg si. Påliteligheten til hele strømforsyningskretsen til kompressoren reduseres, og hvis den begynner å varme opp for mye av seg selv, vil dens termiske beskyttelse ikke redde den fra dyre reparasjoner.

Du kan åpne oppstartsbeskyttelsen ved å bore forsiktig ut utstrakte aluminiumsstempler i monteringshullene. Ved gjenmontering er det bedre å lime lokket med for eksempel et ikke spesielt sterkt plastlim. PVA. Den holdes "tett" av standard settskruene.

Hvor og hvordan kan du "resonnere" med en ubrukelig oppstartsbeskyttelse uten å ty til erstatning? I tillegg til det åpenbare - rengjøring av brente eller skitne kontakter - er det ytterligere 3 svake punkter du kan fikse selv. Forresten, det åpenbare i dette tilfellet er ikke så åpenbart. Hvis kontaktene til starteren er smeltet og loddet, må du sjekke startviklingen for en kortslutning i svingen, som risikerer å erstatte kompressoren med alt det innebærer.

Men la oss ikke snakke om det dårlige. Først må du inspisere ankerkanalen (kjerne) til starteren. Noen ganger blir den fylt med støv, startkontaktene fester seg og kompressoren går i beskyttelse hele tiden. Men det viser seg at det er for tidlig å gripe hjertet; det er nok til å rydde det.

For det andre (dette gjelder også for termisk beskyttelsesrelé), hvis bimetallplaten i kald tilstand er merkbart bøyd, men fortsatt fjærende, kan den bøyes forsiktig tilbake, og oppstartsbeskyttelsen vil fortsatt tjene. For det tredje, hvis justeringsskruene 13 løsnes og kommer sammen, vil kompressoren oppføre seg som om den har en kortslutning i begge viklingene samtidig. Etter å ha skrudd ut den riktige skruen (i henhold til diagrammet) til det innledende gapet på 1,5-2,5 mm og rengjort de nåværende beskyttelseskontaktene, er det igjen ingen grunn til å ta tak i hjertet ditt.

I moderne kjøleskap kan den generelle brukbarheten til startbeskyttelsen kontrolleres mye raskere:

Trekk støpselet ut av stikkontakten.
Flytt kjøleskapet til side og fjern kompressordekselet.
Vi finner inngangskontakten (kontaktgruppe), strømledningen passer til den, pos. 1 og 2 i fig. under.
I kontakten finner vi 2 ledninger som ikke er tett lukket. Vanligvis er de i forskjellige kombinasjoner, enten brune (element 3), eller røde, eller røde med en brun stripe.
Vi forbereder en teknologisk jumper fra en ledning med et tverrsnitt på minst 1 kvadratmeter. mm, pos. 4.
For å få god kontakt, plasser en jumper tett i kontaktene til åpne ledninger, pos. 5.
Kort, i ikke mer enn 3-5 sekunder, slå på kjøleskapet. Starter den er det startbeskyttelsen som har skylden.

Merk: Hvis du har et to-kammer kjøleskap med separate kompressorer, er det enda enklere å sjekke oppstartsbeskyttelsen - vi bytter inngangskontaktene. Plutselig, la oss si, kom det ikke-fungerende felleskammeret til liv, og den tidligere fungerende fryseren døde, eller omvendt, er tilfellet iht. oppstartsbeskyttelse

Det er en nyanse i omvendt installasjon av startbeskyttelsesreléet. Startarmaturet er tungt, og fjæren til kjernen (element 5 i figuren ovenfor) er svak. Slik er det nødvendig at kontaktorene til starteren lukkes/åpnes skarpere og gnister mindre. Men så, hvis startbeskyttelsen settes på plass opp ned, vil åket til bevegelige kontakter 7 falle på de faste 8 og starteren vil være lukket hele tiden. Som et resultat vil motoren, så snart den starter, alltid gå inn i strømbeskyttelse. Derfor, før du fjerner oppstartsreléet, merk toppen med noe på basen (ikke på dekselet). Hvis oppstartsbeskyttelsen kombineres med termisk beskyttelse og monteres direkte på kompressorhuset, forsvinner problemet, pga. når de er installert omvendt, vil kontaktpinnene ganske enkelt ikke passe inn i kontaktene.

Termostat

Kjøleskapstermostater er enten termomekaniske eller elektroniske, i elektronisk styrte kjøleskap. I sistnevnte tilfelle er det ingen termostat som en separat enhet: sensoren(e)-termistor(e) er koblet til et felles ledningskontrollkort. Selvreparasjon av "smarte" kjøleskap krever grundige kvalifikasjoner av en elektronikkingeniør. I dette tilfellet: temperatursensorkretsene er analoge. Termistormotstanden, med mindre annet er spesifisert i kjøleskapsspesifikasjonen, skal ved +20 ikke være mer enn 2 kOhm, og ved –15 ikke mindre enn 100 kOhm. Vi kommer tilbake til tradisjonell design.

Termostaten til et konvensjonelt kjøleskap (se figur) opererer på grunnlag av et beholder med variabelt volum laget av strekkmetallbelg - en belg - og et kapillærtermorør. Denne beholderen er delvis fylt med freon, og 5-15 cm av enden av termorøret er festet til fordamperen slik at god termisk kontakt sikres; Denne delen av termorøret fungerer som en temperatursensor. Når det endrer seg, blir freonet delvis flytende eller fordamper, trykket i karet endres, belgen strekker seg eller trekker seg sammen under trykket fra returfjæren, og den elektriske kontakten som strøm tilføres til kompressoren lukkes eller åpnes tilsvarende.

Men i sin "rene form", som til venstre i figuren, er en slik termostat ute av drift. Belgen komprimeres og strekkes sakte; ved den første åpningen vil en bue strekke seg mellom kontaktene og de vil enten brenne (kjøleskapet slår seg ikke på) eller smelte (fryser kontinuerlig). Derfor er eksisterende termostater supplert med en mekanisk utløser som øyeblikkelig tilbakestiller kontakten når trykkbalansen fra belg og returfjær endres.

Et typisk driftsdiagram for en kjøleskapstermostat er vist til høyre i fig. Utløseren består av bøyeskyveren til belgspaken 11 og den Ω-formede overføringsfjæren 9. Selve overføringsfjæren har en tendens til å skille kontaktparet, derfor vil kjøleskapet, hvis det brytes, begynne å fryse kontinuerlig kl. hvilken som helst posisjon av justeringsknappen og til og med en ødelagt belg eller et ødelagt termorør.

Belgspaken trykker på overføringsfjæren, og hindrer den i å åpne kretsen. Når belgen trekker seg sammen av kulden, bryter fjæren 9 i et bestemt øyeblikk og åpner kontaktene. Hvis skrue 13 er selvstrammet og gapet mellom de åpne kontaktene er mindre enn 2-2,5 mm, kan det oppstå en lysbue og kontaktene kan brenne eller smelte sammen. Et annet mulig tilfelle er at om sommeren, i varmen, skrus regulatoren til et svakt kjøleskap opp til maksimum. Kontaktene varmes opp, og fjæren mister gradvis sin elastisitet på grunn av syklisk oppvarming. Om høsten prøver de å redusere frosten, men termostaten kan ikke lenger «slippe».

En termomekanisk temperaturkontroller har nødvendigvis en hysterese, eller differensial: temperaturene for å åpne og lukke kontaktene er forskjellige. I enkle kjøleskap med manuell avriming er verdiene hhv. –(11-15) og –(6-9) Celsius. Noen ganger er det folk som ønsker å redusere differensialen for bedre kulde ved å stramme skrue 8. Det er ikke nødvendig å gjøre dette, du kan tråkke på kompressoren. I beste fall vil en lysbue strekke seg mellom kontaktene som bringes for tett sammen når de åpnes, noe som betyr at termostaten byttes ut. Justeringsskruen til returfjæren 5 trenger ikke å berøres i det hele tatt, den er låst når den monteres av produsenten.

Termostaten regnes som ikke-separerbar og ikke-reparerbar, og generelt er dette riktig. Faktum er for det første at enden av varmerøret er limt til fordamperen med et spesielt varmeledende lim, det er også fylt med et spesielt tetningsmiddel over limingen og først da er det dekket med et beskyttende foringsrør. Det er nesten umulig å skille termorøret fra fordamperen uten å skade den ene og/eller den andre uten spesialverktøy og ferdigheter, spesielt hvis fryseren er skummet, og en ødelagt fordamper tilsvarer å kjøpe et nytt kjøleskap. For det andre må selve termorøret håndteres med ekstrem forsiktighet: bøyeradiusen må være minst 6-10 av dens ytre diameter.

Du kan imidlertid tukle med termostaten etter vekt uten å ta den ut av kjøleskapet. For å gjøre dette, må du forsiktig fjerne låsene (vist av den røde pilen i innlegget nederst til høyre), så vil kontaktblokken bli fjernet. Det vil være mulig å inspisere og om nødvendig rengjøre kontaktene, kontrollere flishuggenskruen og overføringsfjæren. En ny for å erstatte en ødelagt eller svekket kan lages av et stykke klokkefjær eller fjærstål; belgskyveren trykker veldig hardt. Når du monterer igjen, må du sørge for at tungen på den bevegelige kontakten passer inn i vinduet og overføringsfjæren passer på plass som den skal.

"Gråter"

I innlegget vi nettopp så på, er 2 tilsynelatende unødvendige kontakter synlige. Faktisk brukes og trengs de til kjøleskap med drypp selvavriming, den såkalte. gråter. De gir brukerne generelt de samme bekvemmelighetene som No Frost-kjøleskap, men til en mye lavere kostnad.

En typisk elektrisk krets for et kjøleskap med drypp-selvavriming er vist i fig. ved å bruke eksemplet med kjøleskapet Stinol 101. Som du kan se, dukket det opp i termostaten, i tillegg til arbeidstermostaten p, en avrimingstermostat o; den er ikke avtakbar og kan ikke repareres, den opererer fra en bimetallplate.

Driftsprinsipp

For dryppselvavriming er det konstruert en seksjon i form av en aluminiumsplate i fordamperen, som har god termisk kontakt med felleskammeret - en dampfelle eller rett og slett en fanger. Fangeren er plassert på bakveggen av kammeret i veien for mindre kald luft som stiger oppover.

Når det først startes, fungerer det gråtende kjøleskapet i utgangspunktet som et enkelt under kontroll av arbeidstermostaten; Avrimingstermostatkontaktene er normalt lukket. Vanndamp legger seg på fellen og fryser. Når temperaturen på “pølsestativet” synker til ca. +2 eller opp til +4 i grønnsaksrommet, utløses avrimingstermostaten og deaktiverer hele kretsen, bortsett fra bakgrunnsbelysningen. Den bimetalliske kontakten avkjøles og lukkes sakte tilbake, dens differensial er større enn arbeideren: frosten på fangeren har tid til å smelte, og kondensatet strømmer gjennom dreneringen og inn i avløpsbeholderen, deretter gjentas syklusen.

Typiske feil

Siden gråtende kjøleskap bruker deler av kulden som produseres for å fange opp fuktighetsdamp, krever de mer kompressorkraft. Derfor er beskyttelsesreléet for startkretsen ofte skilt fra startkretsen og montert direkte på kompressorhuset; nå utløses det av både startstrømmen og kompressorens overoppheting. På grunn av dette, i sommervarmen, hvis du setter termostaten til maksimum, kan kjøleskapet begynne å slå seg av, tvert imot, for tidlig. Hvis du returnerer regulatoren til midtposisjon, gjenopprettes funksjonaliteten.

Dessuten, hvis avrimingstermostaten er defekt, vil ikke kompressoren slå seg på, selv om indikatoren og bakgrunnsbelysningen fungerer. Testeren oppdager at kontaktene til avrimingstermostaten ikke ringer i et varmt kjøleskap. I tillegg er andre funksjonsfeil som er typiske for denne klassen av kjøleskap mulig:

Alt er bra, men det er for kaldt: fryseren er i Antarktis, og grønnsakene fryser.
En iskappe (snø) dannes.
Kjøleskapet stinker, det er vann i hyllene.

Alle disse problemene henger sammen: hvis en av dem dukker opp, må du sjekke hva som angår de andre.

Fryser

Den mest sannsynlige årsaken er feilen i den samme avrimingstermostaten, men nå ringer kontaktene i ekstrem kulde. Du må sjekke det så snart du åpner døren og så raskt som mulig slik at kontrollenheten ikke rekker å varmes opp. Reparasjon – utskifting av hele termostaten. En iskappe vil definitivt dannes.

Snøfrakk

En iskappe i gråtende kjøleskap dannes på samme måte som isbreer i naturen: ikke fra frost om vinteren, men fra overflødig fuktighet på kjølig sommer. Kilden til pelsen er kondensatet på fangeren som ikke har hatt tid til å renne, og deretter fortsetter prosessen gradvis til hele kammeret er dekket med frost. Konklusjon: hvis årsaken til pelsen blir funnet og eliminert, vil pelsen mest sannsynlig ikke løse seg av seg selv. Du må tømme kjøleskapet, varme det helt opp og starte det fra bunnen av, dvs. fra romtemperatur.

I Atlant-kjøleskap er det mulig for en snøfrakk å danne seg hvis avrimingstermostaten ikke fungerer selv uten "Antarktis"; designerne deres prøvde å forhindre at poteter ble til brostein, og gulrøtter ble til staker. Dette eksemplet blir nå fulgt av andre produsenter, så når du leter etter årsakene til pelsen, må du først sjekke avrimingstermostaten.

Merk: I følge statistikk, i mer enn 80% av tilfellene, er årsaken til pelsfrakker i gråtende kjøleskap fortsatt en overbelastning av varme parkprodukter. Dampfellen er ikke et No Frost-system; dens selvavrimingsevne er begrenset. Men dette er ikke lenger en teknisk feil, men et resultat av uforsiktig/analfabet bruk.

En annen teknisk årsak til pelsfrakken er en konstant brennende bakgrunnsbelysning, den forstyrrer intern konveksjon. Det er dette Samsung-kjøleskapene og de "søte" Indesit-kjøleskapene, som ble diskutert i begynnelsen, er kjent for. For å sjekke bakgrunnsbelysningsbryteren trenger du ikke lage hjemmelagde lysledere av plastflasker og bruke andre amatørtriks. Det er nok å trykke på baklysbryterflagget med fingeren, se fig. Lampen skal slå seg av når den er innfelt ikke mer enn 1/3; halvparten av det er allerede dårlig. Ved å ta av dekselet på kontrollenheten kan bryteren ringes og/eller flyttes mot flagget hvis den er på skruer. Bryterne er godt festet og bakgrunnsbelysningen slår seg av på riktig måte.

Indesit og noen andre produsenter gir noen modeller av deres gråtende No Frost-kjøleskap med en hurtigfrysbryter. Den kan være i god stand, men hvis den brukes ofte eller en dag du har glemt å slå den av i lang tid, vil prosessen med innvendig ising starte. Mulighetene til gråtende kjøleskap er også begrenset i dette aspektet.

Den nest vanligste årsaken til en pels er en skjev dør og et brudd på forseglingen, som er typisk for Nord-kjøleskap. Døren er justert i nesten hver modell på sin egen måte; justeringskontrollene er vist i brukerhåndboken. Men angående sel kan det gis generelle anbefalinger.

Sjekk først foldene deres for sprekker langs hele konturen, pos. 1 i fig. Kjøp deretter et reparasjonssett av passende størrelse. Settet, i tillegg til 2 L-formede emner for selve forseglingen, må inneholde et par forbindende flate hjørner og et rør med spesiallim. Ved liming av skjøter med tilfeldig lim vil det uunngåelig dannes et arr som vil ødelegge reparasjonen, akkurat som montering uten liming.

Deretter fjernes magnetstrimler fra den "native" forseglingen, pos. 2. Deretter kuttes arbeidsstykkene til størrelse ved 45 grader ved hjelp av en mal eller firkant, pos. 3 og 4, og monteres på hjørnene med liming, pos. 5. Den ferdige tetningen er installert på døren ved hjelp av standard festemidler (oftest med små skruer eller selvskruende skruer).

Merk: Forresten, en annen vits. Forelesning om fysikk ved infanteriets militærskole (nå instituttet). "Kamerat kadetter, kokepunktet for vann er 90 grader" - "kamerat oberst, 100 grader." – «Publikum, stå på! Sitt ned! Kom deg opp! Sitt ned! Hvor mange grader, kamerat kadett? - "S...s...hundre grader...". Foreleseren roter gjennom notatene sine, så - "Kaderkadetter, jeg beklager, jeg gjorde en feil. Vannets kokepunkt er egentlig 100 grader. 90 grader er en rett vinkel."

Vann

Årsaken til utseendet av flytende vann i kjøleskapet er oftest feil drenering. I gråtende kjøleskap er det absolutt gjort med en vannforsegling, fordi i motsetning til No Frost, tørker kondensatet i dette systemet ut i lang tid og organisk materiale fra produktene kommer uunngåelig inn i det. Svikt i drenering forårsaker også dannelse av en snøfrakk, men grunnårsaken i dette tilfellet er ikke frysing og svekket konveksjon, men overflødig luftfuktighet.

Et typisk dreneringsdiagram for et kjøleskap med vannforsegling er vist i fig. for innenlandske Biryusa. Kondensbeholderen renner over på samme måte som et toalett eller vask, på grunn av en tett vanntetning. Det blir tett med alt, fra støv fra poteter til ormer fra epler og reddiker. Men du kan ikke gjennombore vanntetningen med en tynn rørledning, dreneringen er helt av plast.

For å rengjøre avløpet til kjøleskapet, må du ta en tykk, fra 1 mm, fiskelinje med enden smeltet til den er rund og jevn. Etter rengjøring vaskes avløpskanalen med 1,5-2 liter vann med tilsetning av oppvaskmiddel. Du må helle løsningen i en ganske tykk strøm slik at den forblir i brettet og dekker dreneringshullet helt. Etter vask skylles avløpet på samme måte med rent vann.

Ingen frost

La oss gjenta videoopplæringen i begynnelsen, nå ved å bruke den elektriske kretsen til det ikke-elektroniske kjøleskapet No Frost Whirlpool-klonen, se fig., dette er en typisk og en av de enkleste og mest pålitelige konstruksjonene. Den generelle termostaten t fungerer som i alle andre kompresjonskjøleskap. I den elektromekaniske timeren 4 er kontaktene (2-3) først lukket. Konvensjonell type PTC-relémodulbeskyttelsesenhet.

Samtidig med kompressoren slås fordamperviften 1 på, og pumper kald luft inn i fryseren og kammeret. Hvis det er feil, så når fordamperen er avkjølt til ca. –(25-35), den normalt lukkede overbelastningstermostaten p vil fungere og slå av kompressoren; Vi vil huske rollen til den valgfrie fungerende elektriske kondensatoren nedenfor. Når kjøleskapet er slått på, vil oppstartsforsøket bli gjentatt etter en stund. Utad ser det ut som "det slås av og på, men avkjøles ikke."

Under normal drift, når fordamperen er avkjølt til driftstemperatur, vil bimetallkontakt 3 på den slå på timer-mikromotoren. Test åpne kontakter 3a er designet for å teste mikromotoren, fordi ellers er det veldig vanskelig.

I mellomtiden vil kompressoren og fordamperviften slå seg på og av fra den generelle termostaten. Timer-kamtrommelen vil rotere sakte, men kontaktene (2-3) er fortsatt lukket. Når de åpner seg, vil kjøleskapet nå ønsket temperatur. Samtidig vil den bevegelige kontakten (3) overføres til kontakt (4). Kompressoren med fordamperviften vil stoppe, og fordamperens varmeelement slås på. Frosten på den vil smelte, og smeltevannet vil strømme gjennom dreneringen og inn i avløpsbrettet. Hvis varmeelementet brytes inn i huset eller overopphetes på grunn av en defekt timer, vil termisk sikring 2 (fuser, fuser) slå den av.

Timermotoren snurrer fortsatt! Den mottar strøm til bunnenden av kretsen gjennom en uavhengig intern krets! Bare bimetalltermostat 3 kan slå av timeren. Dette er hva som vil skje, med en forsinkelse og en differensial, når fordamperen varmes opp og tørker ut fra det gjenværende kondensatet. Derfor er utseendet til en snøfrakk i No Frost-kjøleskap nesten alltid forårsaket av feil bruk. Nå er timerkontaktene (2-3) lukket igjen, syklusen gjentas og gjentas.

Om løpekondensatoren

Kompressoren til et No Frost-kjøleskap krever enda mer overskuddskraft enn et gråtende kjøleskap. Derfor viser cos φ til motoren i arbeidsslaget på en vikling seg å være for liten; cos φ for elektriske maskiner er omtrent lik mekanisk effektivitet, men karakteriserer også den elektriske reaktiviteten til installasjonen. I en rekke land, inkl. I Den russiske føderasjonen er kravene til reaktiviteten til strømforbrukere svært strenge. I dette tilfellet nås cos φ til normal av den arbeidsfaseskiftende kondensatoren, som i en konvensjonell asynkron elektrisk motor med kondensatorstart. Tap av kapasitet av arbeidskondensatoren manifesteres i alvorlig ustabil start av kompressoren og/eller i belysningen av "Retur"-indikatoren på den elektriske måleren, og dens sammenbrudd utløses av driften av en strømbryter i leiligheten eller trafikkork.

Sjekk arbeidskondensatoren med en tester og en 15-25 W glødelampe (kontroll). Du bør ikke under noen omstendigheter ta med lysrør, LED-lamper etc. med innebygd elektronikk for testing! Testeren sjekker kondensatoren for et kort sammenbrudd. Hvis kondensatoren fungerer som den skal, bør testeren, etter kort å ha vist litt motstand, umiddelbart "gå til det uendelige", dvs. show pause.

Tap av kapasitans og sammenbrudd under spenning kontrolleres av en styring koblet i serie med kondensatoren i nettverket. Lampen skal lyse med full intensitet eller knapt (strømmen gjennom en 1 µF kondensator ved en spenning på 200 V 50 Hz er omtrent 30 mA). Hvis kontrollen ikke lyser i det hele tatt, er dette et tap av kapasitet. Hvis det brenner på full varme, er sammenbruddet under spenning.

Vifte, Timer og Fuser

Denne treenigheten utgjør den spesifikke akilleshælen til No Frost-kjøleskap, som forresten ikke utelukker forekomsten av "enkle" funksjonsfeil i dem. Men først må du bestemme hvor denne spesifisiteten er i din.

Viften er tilgjengelig for inspeksjon fra fryseren. Den kan være åpen (pos. 1 på figuren) eller skjult under lokket, pos. 2. I et kjøleskap med elektronisk styring har fryseren vanligvis ikke avtakbare paneler. Da er timeren elektronisk, i den generelle kontrollenheten (rød pil på posisjon 1). Det er bedre å ikke gå dit uten spesiell kunnskap og erfaring.

Hvis timeren er elektromekanisk, er det generelt 2 alternativer: Samsung-type og Whirlpool-type. I Samsung-klonen, etter å ha fjernet gitterpanelet i fryseren, er både viften og, til høyre for den, timeren synlige (rød pil på punkt 3). I Virpulov-designet er det et tomt avtakbart panel under kaldluftkanalen, og under det til høyre er det en timer (rød pil i posisjon 4 og en generell termostat (grønn pil på samme sted).

Du bør umiddelbart prøve å snu viftehjulet med fingeren. Er den tett eller sitter fast, vil det være en plastplugg på akselen foran eller bak; kanskje under et firmaklistremerke. Det er ikke nødvendig å rive av klistremerket med en gang, bare gni det med fingeren slik at korken blir synlig.

Etter å ha fjernet pluggen, finner vi en splittskive av stål eller plast. Stål kan fjernes ved hjelp av spesialverktøy eller andnebbtang med skarpe ender. Den plastiske deles og fjernes med et par synåler. Under den delte skiven vil det være 1 eller flere vanlige teflon; de må fjernes med pinsett og lagres.

Nå kan du fjerne rotoren med løpehjulet, rengjøre akselkanalen og selve akselen og smøre den. Lavtemperatursmøremiddel er nødvendig ved -(35-45) eller lavere. Den andre vil tykne på dette stedet. Etter å ha satt sammen kjøleskapet igjen, sjekkes kjøleskapet, kanskje den tette viften var problemet.

Plutselig må du gå lenger, du må åpne kjøleskapet bakfra. Viften slås på gjennom en slags sort boks. Hvis det er 220 V, så er det et overspenningsvern; hvis det er lavspenning, er det en liten byttestrømforsyning, som en telefonlader, bare for en annen spenning og kraftigere. For å sjekke, må du koble viften til dens standard smale terminaler, og bruke nettverket til standard brede terminaler (vist med røde piler i punkt I i fig.).

Spinner ikke? Kanskje selve viften er fin, men problemet ligger i esken. Så la oss se: No Frost-kjøleskap har som oftest også en kompressorvifte. Det kan være annerledes, men "boksen" er nesten helt sikkert den samme typen som den mistenkelige, som kan bestemmes av inskripsjonene på navneskiltene deres. Vi bytter ut "boksene" og forsikrer oss til slutt om hva og hvordan som skjer med viften.

Det neste trinnet er en termisk utløser for å starte timeren og en fuser. De er plassert i fordamperrommet i nærheten (grønn pil på posisjon II). Termokontrollkontaktene er vanligvis plassert til siden (merket med rødt og med rød pil der). Fikseringsenheten henger fritt i en avtakbar plastkasse (punkt 2 i punkt III), og termoforseglingen limes til fordamperen, punkt 2. 3 der.

Først fjerner vi fikseringsenheten fra kontakten og ringer testeren, den skal vise en kortslutning, dvs. null motstand. Nei - du trenger en ny fikseringsenhet, den er engangs. Men først må du sjekke varmeelementet til fordamperen for sammenbrudd.

Deretter samler vi alt demontert, med kjøleskapet slått av, lukker vi de termiske kontrollkontaktene med en ledningshopper og prøver å slå på kjøleskapet. Det skal fungere unormalt, på en kort syklus, fordi... Timeren starter umiddelbart. Et alternativ er å slå av kompressoren, slå på kjøleskapet demontert og lytte til timeren; du bør høre en liten surring av motoren. Ja - det er et termisk problem. Det feiler svært sjelden, men kan ikke repareres; du må kjøpe en erstatning. Og - oppmerksomhet! – vi har ikke mer enn 3-4 sekunder til å sjekke den termiske kretsen ved å lukke testkontaktene, ellers vil tidsurjusteringen gå galt!

Har timeren surret? Vel, det er ikke noe annet igjen. Men nå, av grunnen nevnt ovenfor, er det fornyet fokus og oppmerksomhet. Hvis du leser den forrige, er det klart for deg at timeren ikke har tilbakemeldingsforbindelser med andre noder. Han kaster og kaster kontakter dumt mens motoren hans er aktivert. Å sette opp en ødelagt tidtaker tilfeldig er en lang og smertefull prosedyre, men selv om en mester påtar seg dette, vil han gjøre det fra hjertet. Hans.

Timerdekselet kan enkelt fjernes, men før du gjør dette, må du merke fargene på de passende ledningene på kroppen med en markør, pos. IV. Når du åpner timeren, vil du se girtoget, kamtrommelen og kontakter, pos. V. Her er det mulig at enten ett av girene sitter fast, eller at kammen setter seg fast under den bevegelige kontakten. I sistnevnte tilfelle vil varmeelementet til fordamperen varmes opp hele tiden, men det er vanskelig å fastslå dette ved berøring fra et umontert kjøleskap, varmeelementet er laveffekt.

Timergiret kontrolleres ved å flytte girene ett om gangen med en tynn flatskrutrekker. Du må bevege deg forsiktig, vri tannhjulene ikke mer enn 1 tann. Som regel skyves en støvflekk ut av navet på et eller annet utstyr og giret våkner til liv. Hvis det umiddelbart er klart at feil kontakter er lukket, skyves kammen av dødpunktet på samme måte. Du trenger bare å undersøke den under et forstørrelsesglass - er den utslitt? Slikket det av, spiste kontaktene ut sporet? Hvis ja, må du endre timeren; etter å ha startet kjøleskapet, ved neste avrimingssyklus vil kammen sette seg fast igjen.

(1 rangeringer, gjennomsnitt: 5,00 av 5)

Kjøleskap er komplekse systemer som består av flere komplekse komponenter. Driften av et slikt design avhenger av alle interne elementer, der hvis man svikter, er det en risiko for å miste full funksjonalitet.

Du kan reparere kjøleskapet selv, det viktigste er å fastslå årsaken riktig. Du kan bli kjent med de viktigste sammenbruddene av slikt utstyr på nettstedet www.krasnodarholod.ru.

Forberedende arbeid

For å begynne å bytte ut termostaten til Stinol-kjøleskapet, må du først komme til den. Denne operasjonen består av flere sekvensielle trinn:

Til å begynne med bør du fjerne den dekorative knappen på regulatoren. Dette kan gjøres med en flat skrutrekker ved ganske enkelt å lirke i produktet. Vær oppmerksom på at noen modeller har 2 kontrollknapper.
På dette stadiet er foringen demontert. I de fleste tilfeller er den festet med flere utstikkende klips som er plassert på sidene. For å fjerne dekselet, trykk på klemmene sekvensielt og slipp strukturen.

Bytte ut termostaten

Gjenopprettingsalgoritmen for denne enheten kan deles inn i følgende sekvensielle operasjoner:

Når dekslene er fjernet, skrus festeboltene som holder termostaten ut. Etter dette må du skru ut skruene som fester dashbordet. I de fleste tilfeller trenger du en sekskantnøkkel for å gjøre dette.
På dette stadiet er døren demontert. Skru først ut monteringsboltene, mens du samtidig holder bladet for å forhindre at det faller. Etter dette må du skru ut noen flere festebolter fra baksiden av kjøleskapet, som lar deg fjerne toppdekselet.
Når du har tilgang til termostaten, må du fjerne den forsiktig. Vær oppmerksom på at for ikke å blande sammen ledningene, er det viktig å merke dem når de kobles fra. Dette vil gjøre det enklere å installere et nytt produkt i fremtiden.
Etter dette må du demontere belysningsenheten, som lar deg fjerne kapillærrøret til termostaten. Prosedyren avsluttes med installasjon av en ny enhet. Alle operasjoner utføres forsiktig i omvendt rekkefølge. Vær oppmerksom på at hvis det nye kapillærrøret er langt, bør det legges forsiktig under kroppen og ikke kuttes av.

Å bytte ut termostaten i kjøleskap av dette merket er en ganske lang prosedyre som krever forsiktighet. Derfor er det bedre å stole på det til erfarne spesialister som vil løse det på relativt kort tid.

Har ditt gamle kjøleskap sluttet å fryse like godt som det pleide? Han vil ikke slå seg av i timevis, men det er fortsatt +10 grader i cellen? Eller kanskje kjøleskapet ikke lenger vil slå seg på? Det er på tide å sjekke termostaten din! Det er nettopp problemene med det som oftest gjør seg gjeldende på denne måten. Hvordan sjekke? Først må du komme til det på en eller annen måte. La oss se på eksemplet på en kjøleskapsmodell med en toppmontert regulator.

Hvor sitter termostaten til kjøleskapet og hvordan kommer man til den?

Trekk ut støpselet til kjøleskapet umiddelbart. Finn hvor termostaten er plassert i kjøleskapet ditt og se hvordan beskyttelsespanelet er festet (Fig. 1: til høyre er termostaten, til venstre er låsene for å feste beskyttelsespanelet). Trekk ut beskyttelsespanelet ved å fjerne tappene fra sporene. Skru deretter ut skruene som holder håndtaket og dekselet som direkte dekker "innsiden" av termostaten (fig. 2). Fjern deretter det gjennomsiktige panelet som beskytter lyspæren inne i kjølerommet (fig. 3). Ellers vil dette panelet forstyrre å komme til ønsket del.

Når du fjerner håndtaket, må du huske eller fotografere plasseringen. Vær oppmerksom på at under installasjonen må kanten på håndtaket gå utover kanten av beskyttelsespanelet (fig. 4-a), og det må være en spesiell plasthette på spissen av termostaten (fig. 4-b). Nå har du nådd termostaten (fig. 5).

Slik sjekker du kjøleskapstermostaten: metode én

Hvis kjøleskapet ikke slår seg på, må du fjerne de to tilførselsledningene og kortslutte dem direkte. Hvis kompressoren startet, var termostaten for kjøleskapet det "svake leddet" som ikke tillot elektrisitet å passere gjennom det. Den er uopprettelig og må erstattes fullstendig.
For å installere en ny del, må den gamle demonteres forsiktig. Skru ut skruene du ser, fjern termostaten og ledningene som kommer fra den. De presses med en spesiell plate (fig. 6). Ved demontering, vær oppmerksom på plasseringen av platen og tettheten til den sentrale mutteren. Ved montering av ny del må posisjonen til platen og mutteren være den samme.

Den andre måten å sjekke på

Den fjernede termostaten kan kontrolleres ved hjelp av en enkel mekanisk metode. Kontroller funksjonaliteten ved å klikke på den lille platen nær den sentrale mutteren (fig. 7). Hvis platen ikke beveger seg eller ikke klikker, fungerer termostaten for kjøleskapet definitivt ikke som den skal.

Sjekk metode nr. 3

Og til slutt, den tredje metoden, som fagfolk stoler mest på. Du må sjekke termostaten for motstand. Sett testeren til motstandsmålingsmodus på minimumsverdien (fig. 8). Kalibrer testeren ved å slå den på og koble til begge sonder (fig. 9) og stille pilen til null (fig. 10). Hvis testeren umiddelbart går av skala, er du endelig overbevist om at regulatoren må skiftes ut. En arbeidsdel vil vise verdien "0".

Du bør bare se etter en ny termostat i spesialforretninger som selger originale reservedeler til kjøleskap (for eksempel ALM-zapchasti). Der vil du definitivt kjøpe originale deler og motta en produsentgaranti på dem. Lykke til!

Basert på materialer fra en Kiev-butikk som selger originale reservedeler og komponenter til husholdningsapparater ALM-zapchasti.com

STINOL-kjøleskap er mye brukt i Russland. Erfaring med bruk av slike kjøleskap viser at etter bare 5-7 år bryter temperaturregulatoren (eller termostaten) sammen. Den vanligste årsaken til dette er lekkasje i belgen, et temperaturfølsomt element i regulatoren. Årsaken er at levetiden til disse enhetene, produsert av det tyske selskapet RANCO, er omtrent 5 år. La oss se på funksjonsfeilene til termostater i "K"-serien i "Stinol-101/103" kjøleskap, samt prosedyren for å erstatte dem.

Merk.

Forskjellen mellom STINOL-kjøleskapene modell 101 og 103 er at den andre har to kompressorer (separat for kjøle- og fryserom). Kretsdiagrammene for å slå på kompressorene i disse kjøleskapene er nesten identiske, med unntak av typene elementer i automasjonssystemet (se henholdsvis fig. 1 og 2).

Ris. 1

Ris. 2

Artikkelen viser ikke feil i kjøleskap forårsaket av funksjonsfeil på kompressorer, termiske og startreléer, så vel som andre elementer.

Mulige defekter i kjøleskap som krever kontroll og om nødvendig utskifting av temperaturregulatorer

Kjøleskapskompressoren slår seg ikke på i noen posisjon på temperaturkontrollknappen. Når du flytter håndtaket til AV-posisjon, er det ikke noe karakteristisk klikk.
Kjøleskapskompressoren går konstant selv når temperaturkontrollknappen er slått AV. Temperaturen i fryse- og kjøleseksjonene (MK og HK) er betydelig lavere enn normalt.
Temperaturen i MK og HK er høyere enn normalt selv ved maksimumsposisjonen (ekstremt med klokken) til temperaturkontrollknappen.

Bytte og kontrollere kjøleskapstermostaten

Bruk en syl eller en tynn skrutrekker, lirke opp håndtakene på temperaturkontrollene og fjern dem (fig. 3 viser venstre håndtak).

Ris. 3

Merk

i Stinol-101-kjøleskapet er det kun en temperaturkontrollknapp. Fjern deretter den dekorative trim 2. Trimmen har 6 fremspring som holder den i dashbordets kontrollpanel. To fremspring er plassert på sidene av foringen og to (bunn og topp) i en avstand på 17 cm fra kantene. Siden dekselet er laget av skjørt materiale, vær forsiktig når du demonterer det. Etter å ha fjernet dekselet, skru av mutterne 1 som fester temperaturregulatorene (fig. 4).

Ris. 4

Skru deretter ut sekskantskruene som fester instrumentets kontrollpanel. Det skal bemerkes at når du fjerner panelet, er de siste som skrus ut skruene som fester dørhengslet 1 (fig. 5).

Ris. 5

Døren må støttes. Etter å ha skrudd ut alle skruene, løft panelet og fjern døren. Skru deretter ut festeskruene på baksiden av kjøleskapet og fjern toppdekselet Fjern termostaten fra dashbordet (fig. 6), etter å ha koblet kontaktkontaktene fra den på forhånd.

Ris. 6

For å unngå å blande sammen kontaktene ved tilkobling av ny regulator, bør de merkes. I HC, skru av plastdekselet 1 (fig. 7) og løsne kapillarrøret 2.

Ris. 7

Fjern belysningsenheten 1 (fig. 8), etter å ha skrudd ut skruen som er forsenket i huset.

Ris. 8

Trekk kapillarrøret til termostaten ut gjennom hull 2. Installer og koble til en ny termostat. I dette tilfellet må du være spesielt oppmerksom på ikke å skade kapillarrøret. Det er en seksjon i enden av røret hvor det ikke er isolasjonsmateriale. Når du installerer røret, sørg for at denne enden er helt skjult under den dekorative trimmen 1 (fig. 7). For å opprettholde tettheten til kjøleenheten, lukk hullet på baksiden av kjøleskapet, dannet under installasjon/demontering av kapillarrøret, med plastmasse 1 (fig. 9).

Ris. 9

Siden lengden på kapillarrøret er mye lengre enn nødvendig, plasseres det forsiktig i de frie hulrommene under topplokket på kjøleskapet.

Montering av kjøleskapet utføres i motsatt rekkefølge. Det skal bemerkes at etter montering av døren, strammes skruene som fester hengslet 1 (fig. 5) til sist.

Sjekker termostater

Det er klart at det er umulig å sjekke termostater hjemme; dette krever spesialutstyr. Det er imidlertid en enkel måte å sjekke disse enhetene "med øyet". Ved romtemperatur må kontaktene 3 og 4 på termostater i "K"-serien lukkes. Hvis tegn på feil 1 oppstår, lukk kontakten med en jumper. 3 og 4. Hvis kompressoren etter dette slår seg på, kan vi konkludere med at termostaten er defekt og må skiftes Det skal bemerkes at termostater har justeringsskruer. De er vanligvis overmalt og justering uten spesialutstyr anbefales ikke Tabell 1 viser de tekniske egenskapene til termostatene i "K"-serien.

Termostat type	Temperaturområde som termostaten C arbeider innenfor	Justerbart område, C	Responsdifferensial, C
K50	-40...+40	4...40 (alternativ A) 5...15 (alternativ B)	3...14 10...25
K52	-40...+40	5...20	3...40
K54	-40...+40	4...30	3...14
K55	-40...+40	4...30	3...14
K56	-40...+40	4...30	3...14
K57	-40...+40	4...30 (alternativ A) 5...15 (alternativ B)	3...14 10...25
K58	-40...+40	4...30	3...14
K59	-32...+6	4...18	2...8
K60	-40...+40	4...14	4...14
K61	-32...+6	4...18	2...8

Merk.

* - Det justerbare området er forskjellen mellom lukkepunktet i termostatens varmeste posisjon og lukkepunktet i kaldeste posisjon. For termostater K52, K59, K61 gir denne parameteren forskjellen mellom åpningspunktene i den "varmeste" posisjonen og i den kaldeste.

** - Driftsdifferensial er forskjellen mellom lukke- og åpningspunktene til termostatkontaktene.