Gjør-det-selv reparasjon og modernisering av Lentel, Photon, Smartbuy Colorado og RØDE LED-lys. Hvordan fikse en kinesisk LED-lommelykt selv. DIY-instruksjoner for reparasjon av LED-lys med visuelle bilder og videoer Elect

Hei alle sammen! Anmeldelser på Mysku av denne enten en lommelykt eller en shocker oppmuntret meg til å kjøpe den som en hundeskrot. Enheten kom til meg og virket delvis: lommelykten lyste, sjokkeren gnister, men batteriet ladet ikke fra strømnettet. Derfor ble lykten demontert, som et resultat av at jeg selv ble noe sjokkert over dens interne innhold, selv om jeg antok at jeg ville se noe lignende. Min anmeldelse er et tillegg til eksisterende anmeldelser, det vil si en beskrivelse av den interne strukturen til denne lommelyktsjokkeren.

Jeg kjøpte lommelykten etter anmeldelsen, dette var min andre bestilling fra TinyDeal. Bestillingen kom til meg etter omtrent 50 dager, i en "enkel" (som postarbeiderne sa det) pakke uten registrering - postmeldinger sendes ikke engang til adressatene for slike pakker. Dette var første gang jeg mottok en slik pakke.

Jeg tok den med hjem, pakket den ut, undersøkte den, sjekket den. Lommelykten fungerer, sjokkeren gnister ganske høyt, det var det jeg trengte. Blant defektene la jeg umiddelbart merke til en sprekk på plastglasset som dekket lommelykten, og generelt var selve glasset noe grumsete. Jeg ristet lykten - ingenting så ut til å være løst inni den.

Jeg testet ufrivillig støtet på meg selv da jeg trykket på «start»-knappen én gang uten å være sikker på at «sjokkeringen» var slått av. Det hendte at jeg holdt lykten ved kroppen, og hånden min rørte litt ved "kronen" på lykten. Det elektriske støtet var ganske kraftig, uten gnistutladning, og det gjennomboret plasten på kronen, siden jeg ikke rørte kontaktplatene. Jeg har gjentatte ganger blitt sjokkert av spenningskilder som varierer fra 110 volt til 30 kV (arrene forblir fortsatt), og generelt er jeg ikke særlig følsom for dette, siden huden på fingrene mine er ganske grov. Jeg vurderer den "sjokkerende" effekten av lommelykten som ganske sterk, omtrent lik et elektrisk støt fra et 220-volts nettverk. 380 volt slo meg bare én gang, og dette var kanskje det farligste tilfellet. Kilovolten i denne shockeren er utelukkende for den synlige effekten, og for å stikke hull i klær. Hvis målet er å sjokkere i stedet for gnist, vil en spenning på 500 volt være tilstrekkelig, gitt at strømmen vil øke betydelig. Vel, stedet der strømmen påføres er veldig viktig.

Etter å ha lekt litt med lommelykten, tok jeg den ikke til et punkt der batteriet var helt utladet, men jeg bestemte meg likevel for å lade den: det var interessant hva som skjer når du kobler lommelykten til strømnettet for lading. Det viste seg - ingenting! Ingenting i det hele tatt! LED-en på enden av lommelykthåndtaket lyste ikke, og etter alt å dømme foregikk ikke lading. Ok, jeg sjekket ledningen (hvem tenkte på å gjøre ledningen så kort?!) - ledningen er fin. Så hvorfor lader den ikke? Jeg klikket på bryterne - resultatet var null. Gjennomgangen sier at lading fra strømnettet bare skjer når bryteren på enden av håndtaket er i "På" -posisjon, men i mitt tilfelle er ingenting endret.

Uten mye å nøle skruer jeg ut de to skruene som fester plastbaksiden av lommelykten til den metalliske. Med litt innsats fjerner jeg denne plastdelen fra lykten. Og der…

Jeg tok bilder etter at jeg hadde demontert alt, så noen av bildene ser ut til å være "avanserte".

Jeg har ikke sett en slik kollektivgård på lenge ... ledningene fra terminalene for tilkobling av ladeledningen er loddet til kondensatoren og likeretterenheten som henger på terminalene til kondensatoren. Ledningene fra utgangen til likeretterenheten går dypt inn i enheten.

Kondensatoren fikk til og med husmaterialet smuldre på grunn av overdreven bøyning av ledningen.

Og det viktigste er at alt dette ikke er isolert av noe, ikke engang bare en rull med elektrisk tape over lederen med likeretteren. Hvis du vurderer at ledningene er tynne og kvaliteten på isolasjonen ikke lider, kan du ganske forvente kortslutning og fyrverkeri. Det er ingen sikring. En kortslutning inne i lommelykten kan også skyldes at selvskruende skruer stikker ut inne i lommelykten som fester bakdekselet. Det er bra at i det minste koblingene til ledningene til høyspenningsomformeren er isolert, jeg burde ha sjekket hva som var der, lodding eller vridning, men jeg glemte å gjøre dette.

Deretter ser vi nærmere på bakdekselet og finner ut at ladeindikasjons-LED-en er loddet gjennom en motstand til terminalene, det vil si at den skal lyse umiddelbart når ekstern strøm tilføres, og være på hele tiden mens lommelykten er koblet til nettverket. Anmeldelsen sier at LED-en slukker når batteriet lades – er det virkelig en ladekontroller i den lykten? Jeg tviler på noe, kanskje det er en unøyaktighet i anmeldelsen? Vel, det er klart at bryteren ikke trenger å slås på "På" for lading; den er koblet til høyspenningsgeneratorkretsen, og ikke for å lade batteriet.

Men hvorfor lyser ikke LED-en når ekstern strøm kobles til? Det er usannsynlig at den har vært feil som dette siden ny. Ah... Her er tingen... LED-en, sammen med ledningen som går til likeretteren, falt bare dumt av terminalen: dårlig lodding. Vel, nå er det klart hvorfor det ikke er noen lading og LED-en lyser ikke. Jeg skal lodde den.

Men siden jeg delvis demonterte lykten, kunne jeg ikke stoppe der. Dessuten så jeg allerede enden av en plastsylinder, innsiden av hvilken to ledninger gikk. Jeg gjettet at dette er en 400KV høyspenningsgenerator, som beskrivelsen på Aliexpress sier (gjennomgang). Men hvis det er en spenningsomformer her, hvor er da batteriet? Jeg trakk spenningsomformeren mot meg - den motsto egentlig ikke, og jeg bestemte meg for at høyspentledningene var lange nok til at jeg kunne fjerne omformeren. Og faktisk tok jeg den ut, men bare sammen med de eksplosive ledningene, som viste seg å være veldig korte, og som jeg, viser det seg, rev ut av "kronen" på lommelykten. Dette var en overraskelse, fordi jeg trodde at de eksplosive ledningene var loddet til kontaktene, men det viser seg at lodding er en uoverkommelig luksus i dette tilfellet (på kinesisk).

Vel, jeg rev den ut og rev den ut... Det er umulig å sette tilbake sprengtrådene uten ytterligere demontering, så jeg fortsetter å sløye lykten. På siden av håndtaket kan du se en plastdel - en knapp og bryterholder, sikret med en låsering.

I tilfelle vridd jeg de eksplosive ledningene og etterlot et gap på omtrent 1 cm mellom endene deres - hvis jeg bestemmer meg for å sjekke driften av eksplosiv omformeren, vil den ikke brenne ut på grunn av overspenning ved utgangen, noe som ville skje hvis endene av ledningene ble skilt i forskjellige retninger. Jeg orket ikke og sjekket utslippet demontert - det er utslipp.

Men hvordan fjerne plast "kronen" fra lykten? Jeg flyttet den og kjente en liten lek. Først trodde jeg at kronen var limt, men det viste seg at to skruer var skjult under en svart stripe med en inskripsjon limt på kanten av metalldelen av lykten. Jeg skrellet av stripen, skrudde ut skruene, fjernet kronen, og etter den falt en plastbøtte med en LED ut på bordet, samt et veldig bemerkelsesverdig batteri.

Først, når jeg så på batteriet, ble jeg veldig overrasket: ble det virkelig produsert i 2010? Men blant borgerskapet er det første sifferet vanligvis produksjonsåret, og det viser seg at batteriet er fra 2013. Siden lommelykten kom ladet, så er kanskje ikke batteriet så verst, i hvert fall med tanke på selvutlading. Dens type og kapasitet fra merkingen "FEIYU 3.6v 1" er uklar, men den er 100 % nikkel-kadmium, og jeg målte omtrent 3.8V for tre av dens seriekoblede bokser. Omtrent hvilken kapasitet kan det være? For å forhindre at batteriet dingler ble det presset med en stoffpute (synlig på bildet). Det er ingen isolasjon, ikke engang ett lag med elektrisk tape.

Dessuten er det ingen isolasjon for super-duper LED-driveren - en motstand, og en bevegelig motstand kan lett kortslutte batteriet. Men det faktum at motstanden er til stede, slik jeg forstår det, er allerede bra; noen ganger legger de ikke engang en snarvei. Jeg pakket litt elektrisk tape rundt rezuken.

Jeg forsto årsaken til sprekken i lyktens glass: det var en selvskruende skrue innebygd i sideflaten til den gjennomsiktige "koppen". Årsaken er den skjeve installasjonen av "glassstykket" - hvis det er plassert i vater, berører den selvskjærende skruen bare litt enden og fører ikke til sprekker.

Jeg begynte å sette sammen lykten igjen. Under demontering fjernet jeg helt forgjeves "slideren" fra lommelyktmodusbryteren, og plasthylsen med bryteren og shocker-aktiveringsknappen vendt inne i lommelyktkroppen.

Samtidig spratt toppen av knappen ut, og det tok litt krefter for meg å sette den tilbake på plass, snu hylsen til ønsket posisjon og plassere glidebryteren på bryteren.

Jeg må si at mens jeg fiklet med den demonterte lommelykten, var jeg mentalt forberedt på at de dårlig loddede ledningene ville falle av bryteren eller knappen, men likevel holdt loddingen opp, selv om jeg trakk i ledningene ganske mye i prosessen å undersøke lommelykten.

Jeg stappet høyspentgeneratoren tilbake i lanternehuset og førte ledningene til kronen. Ved skruing av bakdekselet går skruene gjennom plasten til høyspenningsgeneratorhuset, og hindrer det i å løsne. Ledningene er ikke koblet til aluminiumskontaktinnsatsene i kronen, designet gir ganske enkelt en liten avstand mellom de eksplosive ledningene og kronekontaktene. Samtidig kan det ikke garanteres om det er elektrisk kontakt eller ikke – det er en tilfeldighet. Hvis det er kontakt nå, med sterk vibrasjon, støt fra lommelykten eller fall, kan ledningene "løpe bort" og et ekstra gnistgap vil dukke opp. Høyspentledningene til generatoren min hadde til og med ledere litt nedsenket i isolasjonen; derfor, i tillegg til den synlige ytre utladningen, skjedde det også små utladninger inne i plastkronen, noe som fremgår av brennmerkene etter utladningene på aluminiumsinnsatsene . For å unngå at aluminiumsinnsatsene hopper ut på grunn av vibrasjoner etc., er det lurt å feste dem med lim.

For å øke sannsynligheten for elektrisk kontakt mellom de eksplosive ledningene og platene, kuttet jeg av isolasjonen slik at omtrent 0,3 mm av den sentrale kjernen av ledningen stakk ut fra den, satte ledningene inn i hullene i kronen og satte kronen. på plass. Denne operasjonen måtte gjentas, siden når du monterte kronen et par ganger gled ledningene ut av destinasjonene. Det er ingen måte å sikre ledningene bedre, siden de er for korte. Det var mulig å slippe litt lim, men det gjorde jeg ikke, du vet aldri at jeg må ta det fra hverandre (nesten sikkert).

Vel, det ser ut til å være det... Jeg har satt sammen lommelykten så langt, alt fungerer, den skinner, den glitrer, men jeg har ikke ladet den ennå, og hovedspørsmålet er hvor lang tid det tar å lade denne batteri med ukjent kapasitet. Hvis noen har jobbet med dette og vet dens kapasitet, vennligst fortell meg. Jeg kunne ikke finne noen lignende betegnelser.

Allerede før jeg åpnet lommelykten skrev jeg på TinyDeal at lommelykten er defekt, lader ikke, og la ved et par bilder der lommelykten er plugget inn, men "lading"-LED-en lyser ikke. Butikkens reaksjon var interessant. Så, etter litt krangling med TinyDeal, ble jeg tilbudt en refusjon på $7 i form av TD-poeng. Eller, når de bestilte over $45, lovet TD å sende en annen slik shocker-lommelykt gratis, noe som er veldig merkelig: denne lommelykten har hatt statusen "utsolgt" i lang tid. Siden jeg allerede hadde øye på en lommelykt hos TD (bare en lommelykt, uten sjokk), gikk jeg med på å returnere 7 dollar, spesielt siden jeg ikke planlegger å kjøpe noe stort der i nær fremtid.

Kanskje en dag, hvis jeg kommer til det, vil jeg lage om denne lommelykten for et litiumbatteri med en USB-ladekontroller og en vanlig LED-driver, og kanskje med en annen LED. Riktignok, for å installere en kraftigere LED, må du slipe ut varmeavlederadapteren for å erstatte den originale plastholderen. Hovedspørsmålet er hvilket litiumionbatteri eller batteri som passer her, hvilket format? Absolutt ikke 18650, så kanskje det ikke er fornuftig å installere en kraftigere LED.

Kanskje den første modifikasjonen av lommelykten vil være å konvertere den til å lade batteriet ved hjelp av en spenning på 5V fra USB, du trenger bare å installere en motstand, kanskje til og med plugge en mini-USB-kontakt inn i lommelykten. Ladetiden vil bli betydelig redusert, selv om du må kontrollere denne tiden selv, men viktigst av alt vil sannsynligheten for fyrverkeri ved lading fra nettverket reduseres. Jeg har ikke gjort det ennå.

Jeg planlegger å kjøpe +9 Legg til i favoritter Jeg likte anmeldelsen +24 +58

I dag er lommelykter i POLICE-serien veldig populære, som kan kjøpes både på markedet og ved bestilling på Internett. I tillegg til en god lommelykt har denne enheten en stun gun-funksjon.

Den produserer en ganske høy sprekk og en synlig utladning av elektrisitet, og får effektivt selv store hunder til å stikke av.

Selv om enheten ser ganske høy kvalitet ut, slutter den over tid å fungere på grunn av fall eller rask batteritømming. I slike tilfeller vil du gjøre noe for å få lykten tilbake til sitt tidligere liv.
Og noen ganger kan dette gjøres, spørsmålet gjenstår, hvordan demontere denne enheten for å komme til innsiden? Fra utsiden virker det ganske vanskelig, siden kroppen ser støpt og uinntakelig ut.

Denne artikkelen vil beskrive hvordan du demonterer et av disse lysene og muligens finne årsaken til sammenbruddet.
Siden lommelyktene er strukturelt nesten identiske, er demonteringsmetoden også egnet for andre modeller i denne serien.
Du bør begynne med å fjerne beskyttelsestapen for monteringsskruene. Bildet viser hvordan du gjør dette.

Det hender at denne filmen faller av av seg selv over tid.
Så, bruk en passende skrutrekker, skru ut alle monteringsskruene, både foran og bak. Vanligvis er det bare fire av dem.

Deretter trekker du bakdelen til den er fjernet.

Der vil du se ledninger som går inn i enheten, laderelementer og et stykke skum for større tetthet.
Alt er hengslet og ganske spinkelt. Så vær ekstremt forsiktig så du ikke river av noe og gjør ting verre.
Her er en diodebro, en dempekondensator og loddeforbindelser, ikke isolert.

La oss nå fjerne frontdelen. Vi drar den til siden på samme måte - som med bakdelen - og den kommer lett ut.

To ledninger trekkes ut av den - disse er høyspentledere, gjennom hvilke elektrisk strøm strømmer til de fremre gnistgapene.

Merkelig, men de er ikke engang loddet, men bare satt inn i hullene motsatt elektrodene. Tilsynelatende, selv uten direkte kontakt, trenger spenningen gjennom den nødvendige avstanden for å danne en bue.
Ellers er frontdelen i hovedsak en vanlig refleks. Når den settes på plass, faller LED-en nøyaktig i midten, og ser ut som inne i reflektoren.
La oss gå videre til baksiden igjen. Vi forlenger broen med kondensatoren så mye som mulig og tar ut høyspentspolen som er innebygd i forbindelsen fra innsiden.

Når du trekker denne spolen, går to høyspentledninger fra baksiden inn i lommelykten. De må justeres, da blir denne prosedyren enklere.
Som du kan se på bildet, settes disse lederne ganske enkelt inn i de indre hullene i huset fra spolen til frontelektrodene.

Slik vil den fjernede høyspentspolen se ut.

Når du setter sammen ledningene, vil en tynn kobbertråd knyttet til dem hjelpe deg med å presse ledningene tilbake gjennom. Du må stramme begge ender samtidig.
Vi har behandlet den bakre delen, la oss gå videre til fronten igjen.
Vi trekker ut panelet med LED og bak finner vi en batteripakke satt sammen til en struktur.

De ligner på mikrofinger, men har en litt kortere lengde.

Det er fem av dem totalt, og de er forbundet med metallplater, som om de er sveiset til terminalene.

Hele denne enheten er plassert i et polyetylenhus.
Det er noen inskripsjoner på den. Nemlig spenningen, som er seks volt, og produksjonsdatoen. Det viser seg at hvert element har 1,2 volt, som et vanlig AA-batteri.

Fra dette kan vi konkludere med at hvis du vil bytte ut batteriet, kan du velge noe. Det viktigste er å få den inne i lommelykten.
Fra batteriet til lysdioden går spenningen gjennom en motstand som har en nominell verdi på ca. 15 ohm.

Dette bildet viser det indre rommet der batteriet skal passe.

Det er ikke mye plass, men du kan hente noe.
Sett sammen lanternen i motsatt rekkefølge. Med tanke på den ekstremt upålitelige monteringen, må alt gjøres nøye for ikke å rive av ledningene og unngå kortslutninger mellom dem og til huset.

Mange mennesker har forskjellige kinesiske lykter som går på ett enkelt batteri. Noe sånt som dette:

Dessverre er de veldig kortvarige. Jeg vil fortelle deg videre om hvordan du får liv i en lommelykt og om noen enkle modifikasjoner som kan forbedre slike lommelykter.

Det svakeste punktet med slike lommelykter er knappen. Kontaktene oksiderer, som et resultat av at lommelykten begynner å lyse svakt, og deretter kan slutte å slå seg på helt.
Det første tegnet er at en lommelykt med normalt batteri lyser svakt, men klikker du på knappen flere ganger, øker lysstyrken.
Den enkleste måten å få en slik lykt til å skinne på er å gjøre følgende:

1. Ta en tynn trådet tråd og klipp av den ene tråden.
2. Vi vikler ledningene på fjæren.
3. Vi bøyer ledningen slik at batteriet ikke bryter den. Ledningen skal stikke litt ut
over den vridende delen av lommelykten.
4. Vri godt. Vi bryter av (riv av) overflødig ledning.
Som et resultat gir ledningen god kontakt med den negative delen av batteriet og lommelykten
vil skinne med riktig lysstyrke. Selvfølgelig er knappen ikke lenger tilgjengelig for slike reparasjoner, så
Slå av og på lommelykten gjøres ved å vri på hodedelen.
Min kinesiske fyr jobbet slik i et par måneder. Hvis du trenger å bytte batteri, bak på lommelykten
bør ikke berøres. Vi snur hodet bort.

GJENOPPRETTING AV KNAPPEN.

I dag bestemte jeg meg for å vekke knappen til live igjen. Knappen er plassert i en plastkasse, som
Den er bare trykket inn i baksiden av lyset. I prinsippet kan den skyves tilbake, men jeg gjorde det litt annerledes:

1. Bruk et 2 mm bor til å lage et par hull til en dybde på 2-3 mm.
2. Nå kan du bruke en pinsett til å skru av huset med knappen.
3. Fjern knappen.
4. Knappen er satt sammen uten lim eller låser, så den kan enkelt demonteres med en brevpapirkniv.
Bildet viser at den bevegelige kontakten har oksidert (en rund ting i midten som ser ut som en knapp).
Du kan rengjøre den med et viskelær eller fint sandpapir og sette knappen sammen igjen, men jeg bestemte meg for å fortinne både denne delen og de faste kontaktene.

1. Rengjør med fint sandpapir.
2. Påfør et tynt lag på områdene merket med rødt. Vi tørker av fluksen med alkohol,
sette sammen knappen.
3. For å øke påliteligheten loddet jeg en fjær til bunnkontakten på knappen.
4. Sette alt sammen igjen.
Etter reparasjon fungerer knappen perfekt. Tinn oksiderer selvfølgelig også, men siden tinn er et ganske mykt metall håper jeg at oksidfilmen blir
lett å bryte ned. Det er ikke for ingenting at den sentrale kontakten på lyspærer er laget av tinn.

FORBEDRE FOKUS.

Min kinesiske venn hadde en veldig vag idé om hva en "hotspot" var, så jeg bestemte meg for å opplyse ham.
Skru av hodedelen.

1. Det er et lite hull i brettet (pil). Bruk en syl til å vri ut fyllet.
Trykk samtidig fingeren lett på glasset fra utsiden. Dette gjør det lettere å skru av.
2. Fjern reflektoren.
3. Ta vanlig kontorpapir og stikk 6-8 hull med en kontorhull.
Diameteren på hullene i hullstansen stemmer perfekt med diameteren på LED.
Klipp ut 6-8 papirskiver.
4. Plasser skivene på LED-en og trykk den med reflektoren.
Her må du eksperimentere med antall skiver. Jeg forbedret fokuseringen av et par lommelykter på denne måten; antall skiver var i området 4-6. Den nåværende pasienten trengte 6 av dem.
Hva skjedde på slutten:

Til venstre er vår kinesiske, til høyre er Fenix LD 10 (minimum).
Resultatet er ganske hyggelig. Hotspot ble uttalt og enhetlig.

ØK LYSSTYRKEN (for de som kan litt om elektronikk).

Kineserne sparer på alt. Et par ekstra detaljer vil øke kostnadene, så de installerer det ikke.

Hoveddelen av diagrammet (merket med grønt) kan være annerledes. På en eller to transistorer eller på en spesialisert mikrokrets (jeg har en krets av to deler:
induktor og en 3-bens IC som ligner på en transistor). Men de sparer penger på den delen som er merket med rødt. Jeg la til en kondensator og et par 1n4148 dioder parallelt (jeg hadde ingen skudd). Lysstyrken til LED-en økte med 10-15 prosent.

1. Slik ser LED-en ut i lignende kinesiske. Fra siden kan du se at det er tykke og tynne ben inni. Det tynne benet er et pluss. Du må bli veiledet av dette skiltet, fordi fargene på ledningene kan være helt uforutsigbare.
2. Slik ser brettet ut med LED-en loddet til (på baksiden). Grønn farge indikerer folie. Ledningene som kommer fra driveren er loddet til bena på LED-en.
3. Bruk en skarp kniv eller en trekantet fil, skjær folien på den positive siden av lysdioden.
Vi pusser hele brettet for å fjerne lakken.
4. Lodd diodene og kondensatoren. Jeg tok diodene fra en ødelagt datastrømforsyning, og loddet tantalkondensatoren fra en utbrent harddisk.
Den positive ledningen må nå loddes til puten med diodene.

Som et resultat produserer lommelykten (med øyet) 10-12 lumen (se bilde med hotspots),
å dømme etter Phoenix, som produserer 9 lumen i minimumsmodus.

Og den siste tingen: fordelen til kineserne fremfor den merkede lommelykten (ja, ikke le)
Merke lommelykter er designet for å bruke batterier, så
Med batteriet utladet til 1 volt, slås ikke Fenix LD 10 på. I det hele tatt.
Jeg tok et dødt alkalisk batteri som hadde gått ut på dato i datamusen. Multimeteret viste at det hadde sunket til 1,12v. Musen fungerte ikke lenger på den, Fenix startet som sagt ikke. Men den kinesiske fungerer!

Til venstre er kineseren, til høyre er Fenix LD 10 minst (9 lumen). Dessverre er hvitbalansen av.
Føniks har en temperatur på 4200K. Kineseren er blå, men ikke så ille som på bildet.
Bare for moro skyld prøvde jeg å fullføre batteriet. Ved dette lysstyrkenivået (5-6 lumen ved øyet) virket lommelykten i ca. 3 timer. Lysstyrken er ganske nok til å lyse opp føttene dine i en mørk inngang/skog/kjeller. Så i ytterligere 2 timer sank lysstyrken til "ildflue"-nivået. Enig, 3-4 timer med akseptabelt lys kan løse mye.
For dette, la meg ta min permisjon.
Stari4ok.

ZY Artikkelen er ikke en copy-paste. Laget i I, spesielt for "NOT PROPAD"!

Nei, mirakler skjer fortsatt ikke... En god lommelykt kan ikke kjøpes billig. Dette er et aksiom. Men det er ikke reversibelt. En høy pris er heller ingen garanti for kvalitet.

Vel, den lyriske digresjonen er over, nå om lommelykter.

Lommelykten jeg vil snakke om nå har nok rekorden for deltakelse i anmeldelser. Dette er en av de vanligste modellene i kinesiske butikker. COVEX linse, CREE diode, mange lumen, billig og med ganske lekkert design. Disse lommelyktene kjøpes av nesten alle som velger en rimelig lommelykt.

Jeg var intet unntak. Denne lommelykten var min første zoomlommelykt med et Covex-objektiv.

Alt på selgerens nettsted var veldig vakkert: mange bilder, beskrivelser, gaver til enfoldige som plutselig kjøper massevis av denne dritten, fotografier av produksjonen og mange, mange sertifikater (ha ha). Når jeg ser fremover, vil jeg si at lommelykten, selvfølgelig, er en kjeller-kne-enhet laget av ukjente materialer, og alt på denne selgerens side er et bedrag.

Fasaden til en slags produksjon.

Her er et bilde angivelig fra produksjonen av lommelykter. Jeg vet ikke hvor selgeren ga feil fremstilling av dette bildet...

Uleselige sertifikater. Selvfølgelig ikke for dette produktet og ikke for denne produksjonen.

Slik lyser denne lommelykten:

Det var faktisk slik lommelykten lyste. Dette er med linsen helt uttrukket. Når den ble trukket inn, ble resultatet en jevn lyssirkel med en klar grense. Dette er grunnen til at jeg elsker zoombare lommelykter. Her lurte ikke selgeren, men dette er ikke hans fortjeneste, dette er et COVEX-objektiv.

Utvendig er alt vakkert, det er ingenting å klage på. Lommelykten fulgte med en patron for tre AAA-batterier. Dioden inni var selvfølgelig ikke CREE, men en slags uforståelig en som så ut som en vanlig EPISTAR, men med en firkantet lysende overflate. Det lyste godt, klart (når jeg ser fremover, vil jeg si at det ikke varte lenge), så jeg plantet AAA-elementer med utrolig fråtsing. Samtidig varmet ikke lommelykten opp i det hele tatt.

Nå har jeg allerede fått erfaring, men i det øyeblikket skjønte jeg ikke hva som var galt med lommelykten. Jeg hadde nettopp den originale forlengelsesringen til denne lommelykten, som gjør at jeg kan sette inn et Li-Ion 18650 batteri. Batteriet passet som originalt, lommelykten lyste klart og vakkert, men av en eller annen grunn ble den dimmere og dimmere til den så vidt begynte å skinne i det hele tatt, deretter blått lys. Etter å ha undersøkt dioden så jeg at den hadde blitt svart, tydeligvis på grunn av overoppheting. Jeg tok lommelykten fra hverandre. Det var her alt falt på plass.

Her er en nesten fullstendig delemning, jeg fjernet ikke bare O-ringene.

Det er ingen klager på kroppen. Aluminiumet er helt klart fabrikklaget, ganske anstendig. La oss legge det til side.

Ja Ja. Bare en supergrådig sadistisk pervers kunne ha tenkt på dette. Å skjerpe denne aluminiumsmodulen er selvfølgelig noen få øre dyrere. Og ingen bryr seg om det faktum at LED-en vil brenne ut veldig raskt fra overoppheting. Det vil si at den som kom på ideen om å gjøre dette visste på forhånd at påliteligheten til dette produktet ville være null og at kjøperen ikke ville kunne bruke det.

Å, det er en fjær bak. Rart, de kunne ha spart en tiendedel her også.

Hva med sjåføren? Naturligvis... nei.

Det er én detalj i driveren - ledninger. Men hvilken pålitelighet. Det vil ikke brenne. For et elegant, lakonisk produkt.

Noen tall er etset. EN! Det er derfor det er en fjær der, dette ferdige fabrikkproduktet ble kjøpt ferdig, allerede med en fjær.

Og her er den uforståelige "venstre" LED-en. Allerede brent, stakkar...

Dette er den skyldige detaljen. Selv om den hadde samme form, men laget av aluminium, ville den fortsatt være dårlig. Den er uregelmessig formet.

La oss snakke om formen: den har et hull inni og LED-kortet hviler på en liten terskel; kontaktområdet til LED-aluminiumskortet og denne ringen er veldig liten. Og gjennom denne ringen skal varmen overføres til kroppen. Det skal være et flatt område under LED-tavlen med maksimal kontaktflate. Med zoombare lommelykter er varmespredning allerede et stort problem; ikke bare ville det være minimal termisk kontakt, men med plastdelen var det ingen varmespredning i det hele tatt. Denne plastdelen må ikke brukes.

La oss beundre lys-og-lys-mønsteret en siste gang... og så kaste det i søpla.

Hva blir det neste? Lage en ny ring (kjøleribbemodul) og kjøpe en LED og driver? Dette kan være en løsning på problemet hvis jeg hadde en dreiebenk eller en god dreiebenk venn. Jeg vil ikke bare bestille en dreier fra fabrikken, med tanke på prisene de tar. Det blir billigere å kjøpe en annen lommelykt. Alternativet er ikke lenger tilgjengelig.