Традиционный столярный верстак своими руками чертежи. Сооружение и обустройство столярного верстака своими руками. Видео: складной стол-верстак

Смастерить столярный верстак своими руками сможет каждый домашний умелец. Времени на эту работу уходит много, но выгода от обустроенного рабочего места перекрывает и трудозатраты, и вложения в строительный материал. В данной статье вы найдете полную информацию по самостоятельному строительству верстаков для столярных работ.

Столярный верстак – оптимизация рабочего места

Удобная рабочая поверхность пригодится любому мастеру. А столяр нуждается в обустроенной рабочей зоне больше, чем другие специалисты. Ведь ему придется возиться с крупногабаритными заготовками, длина которых доходит до 3 метров, и без грамотно сконструированной рабочей области в этом случае не обойтись. Даже упрощенный складной верстак позволяет обрабатывать брус или доски и собирать изделия из полученных заготовок. Большая столешница с упорами дает возможность зафиксировать пиломатериал в любом положении, обрабатывая не только поверхности, но и грани бруса или доски. А специальные тиски помогут зафиксировать заготовки во время распиловки, сверления или соединения нескольких элементов.

Кроме того, в ящиках и на полках верстака можно хранить детали будущих изделий, инструменты и всякие хозяйственные мелочи. Причем в удобное хранилище можно превратить не только столярный вариант из дерева, но и верстак слесарный, собранный на основе стальных уголков. При этом сделать столярный верстак своими руками, упорядочив и оптимизировав пространство в рабочем помещении, может мастер, не слишком знакомый со строительством. Для этого вам понадобятся общие чертежи или понимание устройства верстака, строительные материалы и пошаговая инструкция для сборки. Все это вы найдете ниже по тексту.

Разновидности и устройство верстаков для столяров

В современном столярном деле используются всего три схемы конструкций верстаков. Во-первых, мобильный вариант – переносная конструкция, которую можно установить даже на балконе. Такая модель пригодится и тем мастерам, которые желают получить универсальный верстак для слесарных и столярных работ. Главный плюс этого варианта – небольшие размеры, основной минус – небольшая зона хранения. Все инструменты в такой стол не сложишь.

Во-вторых, стационарный верстак – вариант для полноценной мастерской. Для размещения этой модели нужна просторная комната, но она войдет и в большой гараж. Этот верстак может быть как деревянный, так и стальной – есть возможность собрать любую конструкцию, ведь переносить его не нужно. Основной плюс модели – широкая функциональность, помноженная на обширное место хранения. Главный минус – габариты и потребность в большом объеме стройматериалов.

В-третьих, модульная конструкция – верстаки этого типа занимают промежуточное положение между стационарными и мобильными вариантами. Модельная структура позволяет нарастить и укоротить столярный стол, ножки и прочие элементы. Поэтому основной плюс данного варианта – сочетание оптимальных габаритов и функциональности. А главный минус – усложненная конструкция. Построить модульный металлический верстак своими руками не так-то просто, да и с деревом у вас могут быть проблемы.

В итоге оптимальной моделью для самостоятельного строительства следует признать именно стационарный вариант, поскольку мобильный не дает всех выгод, а модульный слишком сложен во время сборки. При этом независимо от принадлежности к одной из разновидностей любой верстак содержит в себе следующие конструкционные элементы:

• Опору (станину, каркас) – систему вертикальных и горизонтальных балок, удерживающих столешницу, заготовки и инструменты.
• Рабочую поверхность (столешницу) – на языке профессионалов этот элемент называют верстачной доской. В ней делают все необходимые пазы и выемки для упоров, которые пригодятся для фиксации обрабатываемых заготовок. Поэтому такая доска должна быть массивной и надежной.
• Передние тиски и коробку – по своей сути, это огромные прижимные блоки, которые конкурируют со струбцинами. Они фиксируют заготовки под углом к плоскости рабочего стола, прижимая их к боковым граням столешницы. Причем складной верстак имеет только одни тиски, а стационарный – как минимум пару прижимных блоков.
• Полки – места хранения, которые располагаются под столешницей.

И все эти части, за исключением некоторых деталей зажимного блока из металла (винтов и гаек), собираются из дерева, что упрощает подбор конструкционных материалов для строительства верстака.

Какие материалы нужны для сборки – готовимся к работе

Вы сможете построить столярный или слесарный верстак своими руками только в том случае, если достанете следующие материалы:

• Фанерный лист толщиной 18-20 миллиметров и общими габаритами 2,5×1,25 метра. Причем старайтесь выбрать идеально ровный лист, без пузырей и провалов на поверхности – он пойдет на столешницу.
• Брус 10×10 и 6×6 сантиметров. Из этих элементов будет собрана станина, следовательно, нам нужно около 4 метров "десяточки" (на ноги и поперечины) и не менее трех метров "шестерочки" (на элементы укрепления). При этом старайтесь выбрать брус без сучков и трещин.
• Доски длиной 2 метра – они пригодятся во время сборки столешницы. А по завершению из них можно .

Кроме того, нам понадобятся следующие инструменты: дрель с перьевыми и обычными сверлами, циркулярная пила (дисковая), прижимы, клей Момент (по дереву), угольник, уровень, болты с гайками и мебельные саморезы с защитой от коррозии. После того, как все эти материалы и инструменты будут куплены и свезены к месту размещения и сборки, вы можете соорудить верстак из дерева своими руками, опираясь на нашу пошаговую инструкцию.

Сборка своими руками – пошаговая инструкция

Перед тем, как сделать , постарайтесь прочитать эту инструкцию от начала и до конца, прокручивая у себя в голове все описанные ниже этапы сборки. Если вы поймете весь порядок действий, то самостоятельное изготовление верстака отнимет у вас минимум личного времени. Причем наша пошаговая инструкция рассчитана на людей с минимальным опытом в столярном деле. Ну, а сам процесс сборки выглядит следующим образом.

На первом этапе мы собираем стол. Для этого фанерный лист укорачиваем до 1,52 метра дисковой пилой и делим на две части. В итоге в руках мастера остаются две заготовки с габаритами 1,52×0,61 метра. Они и послужат основой для столешницы. А оставшаяся часть 0,98×1,25 пригодится нам в дальнейшем. Следующий этап – склеивание массива стола верстака из двух фанерных заготовок. Для этого нужно смазать их поверхности клеем и, сложив фанерные плиты, стянуть их зажимами, а на центральную часть можно положить 30-килограммовый груз. Причем под зажимы нужно подложить три 1,5-метровых доски, обеспечивающих плотное прилегание при размещении вдоль длинного края листа.

Кроме того, нужно учесть тот факт, что при склеивании листы фанеры должны соединяться выпуклыми сторонами (при наложении друг на друга), иначе весь массив развернет в дугу, что нежелательно. Далее мы переходим к усилению 36-миллиметрового клееного массива. Для этого нам нужно напилить из остатков фанерной панели полосы шириной 15 сантиметров и приклеить их по периметру, с обратной стороны столешницы. В итоге должен получиться стол толщиной 54 миллиметра, состоящий из трех 18-миллиметровых слоев фанеры. Причем полосы усилителя будут играть роль ребер жесткости.

После этого обрезаем массив под габариты 1,5×0,6 метра. Этот этап позволит подрезать торцы, устранив накладки и выступы, образовавшиеся во время сборки столешницы из трех слоев фанеры. Сама подрезка осуществляется дисковой пилой на слабой подаче инструмента. Циркулярку нужно вести по фанере очень медленно, иначе вы получите рваные края. Следующий этап – сборка вертикальных элементов станины. Для этого мы пилим брус 10×10 сантиметров на четыре отрезка длиной по 0,9 метра. Получаем вертикальные опоры. А в качестве проножек (нижняя стяжка между вертикальными балками) и царг (верхняя стяжка) будем использовать брус 6×6 сантиметров, вырезав соответствующие пазы в ножках. Места крепления проножек и царг следует промазать клеем и усилить болтами или саморезами.

Далее мы должны установить вертикальные опоры по месту расположения верстака и собрать всю станину, стянув их с помощью горизонтальных продольных стяжек. Их можно изготовить из бруса 6×6 сантиметров, закрепив в шип или внахлест, на болты или саморезы.

На нижние стяжки мы уложим полки из 1,5-метровых досок, а на верхние – столешницу. Поэтому перед креплением стяжек мы должны отследить вертикаль и горизонталь собираемой станины. Иначе стол будет стоять под наклоном. Крепление столешницы к станине выполняется 8-миллиметровыми саморезами, головки которых нужно утопить в лунках, высверленных перьевым сверлом. Перед креплением стол притягивают к верхним продольным стяжкам и царгам зажимами.

На этом сборка стола заканчивается, и мы можем переходить к монтажу тисков. Причем сделать столярные тиски для верстака своими руками может далеко не каждый. Поэтому новичкам мы предлагаем обратить внимание на готовые модели, установка которых происходит в следующей последовательности: прикручиваем к торцу стола неподвижную губку тисков, закрепляем на ней резьбовой элемент. Продеваем сквозь отверстия в подвижной губке две резьбовых направляющих, вкручиваем их в неподвижную губку. Вставляем в оголовки направляющих рукояти, вращая которые можно придвинуть подвижную часть тисков к неподвижной.

После завершения этапа монтажа тисков вы можете пользоваться верстаком по своему усмотрению. Причем круглые или прямоугольные отверстия для упоров можно нарезать в столешнице по мере необходимости, располагая их, как вам удобно.

Гараж — это многофункциональ ное помещение. В нем можно ставить и ремонтировать авто, конструировать и изготавливать своими руками различные вещи и механизмы.

Если человек любит проводить время в гараже, занимаясь ремонтными работами, нужно правильно оборудовать свое рабочее место. Верстак — это многофункциональ ный рабочий стол, на котором можно обрабатывать различные материалы, проводить слесарные, электромеханичес кие и монтажные работы. Также в конструкции верстака можно продумать полки и шуфлядки, чтобы хранить инструментарий и другие предметы.

Виды верстаков

Верстаки изготавливаются для обработки металла (слесарный) и дерева (столярный). Различаются конструкции материалом столешниц. У слесарных моделей столешница в обязательном порядке должна быть металлической, так как работа с металлом подразумевает использование машинного масла и других жидкостей, которые на деревянной поверхности могут оставить следы.

Также при обработке металлических деталей часто требуется усилие, использование острого инструмента, поэтому оптимальней всего оснащать верстак металлической столешницей.

Столярные верстаки предназначены для работы с деревом, поэтому они не настолько прочные и функциональные, как слесарные модели.

Конструкция верстака

Если конструкция рабочего стола в гараж изготавливается своими руками, то прежде всего требуется тщательно продумать каждую деталь, прикинуть, где будут размещаться инструменты, какие работы будут проводиться на верстаке. От этого и зависит модель стола в гараж.

Стандартные модели часто оборудуются выдвижными ящиками, которые можно изготовить из дерева или металла. Также конструкцию стола можно дополнить полками, силовым щитом для подвесного инструмента, который всегда будет под рукой. Но самое главное, верстак должен быть устойчивым, прочным и надежным.

Инструмент

Болгарка с кругом для резки металла и шлифовальным диском.

Сварочный аппарат и электроды. Спецодежда и защитные приспособления для сварочных работ.

2. Шуруповерт.

   Электролобзик для раскроя фанеры.

Материалы

Уголок 50 мм на 50 мм, толщина 4 мм, длина 6,4 м.

Труба квадратная 60 мм на 40 мм, толщина 2 мм, длина 24 м.

Уголок 40 мм на 40 мм, толщина 4 мм, длина 6,75 м.

Стальная полоса шириной 40 мм, толщина 4 мм, длина 8 м.

Стальной лист для столешницы 2200 мм на 750 мм. Толщина 2 мм.

Стальной лист для изготовления держателей для ящиков. Толщина 2 мм.

Деревянные доски для столешницы. Толщина 50 мм.

Фанера для изготовления ящиков и для боковых и задних стенок стола. Толщина 15 мм

Направляющие для ящиков стола.

Шурупы для сборки ящиков из фанеры.

Саморезы по металлу.

Анкерные болты.

Краска по дереву и металлу.

Верстак, который будет изготавливаться из этих материалов, имеет довольно внушительные размеры: длина стола 220 см, ширина — 75 см. Габаритная конструкция и большая столешница позволяют разместить в разных концах стола тиски и, например, наждак или другой инструмент.

Первый шаг изготовления верстака — это раскрой имеющегося материала на элементы. Профильная труба предназначается для изготовления каркаса. Стальной уголок предназначен для создания ребер жесткости. Он разрезается на части и из него формируется силовой каркас. Также стальной уголок нужен для окантовки столешницы, на которую будут уложены доски.

Стальная полоса предназначена для изготовления направляющих, на которых будут крепиться боковые панели. Также этот материал пойдет на кронштейны для крепления ящиков и фанеры.

Ящики стола изготавливаются из фанеры.

Второй шаг — сварка силового каркаса верстака. Первыми привариваются элементы столешницы — 2 трубы длиной 2200 мм и 2 трубы по 750 мм. Каркас должен быть сварен так, чтобы наверх на него можно было приварить еще один каркас из уголков, в который будут уложены доски столешницы. Для армирования столешницы требуется через 40 см наварить еще несколько стальных труб, которые будут выполнять функцию ребер жесткости.

Затем привариваются 4 боковые ножки по краям верстака. Их длина составляет 900 мм. Между ножками приваривается силовые перемычки, укрепляющие конструкцию.

После того, как базовый каркас готов, можно приступить к сварке конструкции для ящиков. Для этого из стальных труб формируются квадратные каркасы, которые с двух сторон стола привариваются к столешнице. Каркасы усиливаются продольными ребрами жесткости.

Третий шаг — изготовление каркаса для столешницы. Два стальных уголка, длиной 2200 мм и еще два уголка длиной 750 мм, нужны для изготовления каркаса. Конструкция сваривается так, чтобы внутрь ее легли доски из дерева.

Каркас из уголка укладывается на каркас из труб и сваривается. Получается усиленная столешница, высотой 8 см с внутренними ребрами жесткости.

Металлический каркас верстака практически готов, осталось сварить обрешетку панели для крепления инструмента. Для этого требуется один металлический уголок длиной 2200 мм и 4 уголка, имеющих длину 950 мм. Два элемента крепятся по бокам конструкции и два в середине, для усиления. Панель для инструментов приваривается к столешнице.

Каркас из уголков и труб готов. Можно приступить к усилению конструкции. К боковинам стола привариваются кронштейны, которые нарезаются из стальной полосы. Всего нужно 24 детали. Посередине каждого кронштейна просверливается отверстие. С помощью этих отверстий боковые и задние стенки стола из фанеры будут крепиться к металлическому каркасу верстака.

Четвертый этап — изготовление ящиков для стола. Фанера нарезается на заготовки, которые скручиваются шурупами. Количество ящиков зависит от того, что будет храниться в столе. Если мелкие детали, то можно соорудить 3 ящика, если крупные — то 2. Все зависит от личного предпочтения.

Можно расположить ящики по двум сторонам стола, можно смонтировать на одной половине выдвижные конструкции, а на второй — обычные открытые полки.

После того, как шуфлядки собраны, нужно приварить между боковинами отделов для ящиков металлические полосы с отверстиями. К этим отверстиям с внутренней стороны будут крепиться салазки для направляющих ящиков.

Пятый этап — укладка досок в каркас столешницы. Доски толщиной 50 мм раскраиваются на заготовки определенной длинны. Если есть в наличии длинная доска, то нужно три заготовки шириной по 245 мм и длиной по 2190 мм. Если длинных досок в наличии нет, то можно уложить заготовки поперек стола. Для этой цели древесина шириной 205 мм раскраивается на 10 заготовок длиной по 740 мм.

Прежде чем уложить древесину в каркас стола, ее нужно обработать антисептическим раствором. Это убережет материал от гниения и порчи жуками.

Затем в обязательном порядке требуется покрасить всю металлическую конструкцию верстака. Это защитит металл от коррозии. Лучше всего использовать атмосферостойкий и антикаррозийный вариант покрытия. Особенно тщательно нужно красить сварочные швы. Капли металла и неровности рекомендуется перед покрасочными работами тщательно зачистить. Это можно сделать с помощью угловой шлифмашинки с диском для шлифования металла.

После того, как конструкция высохнет, можно начать укладывать доски на столешницу. Они не должны слишком плотно загоняться в каркас. Это связано с тем, что дерево при смене температуры и влажности имеет свойство расширяться и усыхать. Лучше оставить между досками небольшой зазор в несколько миллиметров. Поверхность древесины требуется зашлифовать, это упростит укладку металлического листа поверх дерева. Доски по всему периметру стола прикручиваются к каркасу на саморезы.

Шестой этап — крепление верхнего стального листа. Его можно приварить к столешнице, но внутри конструкции находится дерево, которое в процессе сварки может воспламениться. Поэтому, лучше всего прикрепить стальной лист на скрытые саморезы к деревянным доскам. Предварительно металл требуется покрасить с двух сторон преобразователем ржавчины. Этот укрывной материал выглядит как прозрачное лакокрасочное покрытие, легко восстанавливаетс я и надежно защищает металл от ржавчины. Также можно покрасить металлическую столешницу той краской, которой покрывался каркас. Это будет красиво, но со временем краска может поцарапаться и стол будет выглядеть не слишком новым.

Последний этап — установка ящиков на направляющие и крепление фанеры на боковые стенки , полки и силовой щит перед столом. Эту работу можно назвать финишной отделкой верстака. После того, как работа с фанерой закончится, ее нужно покрыть составом, который защитит материал от воздействия окружающей среды. Также не стоит забывать об оформлении силового щита для инструментов. Можно прикрепить к нему специальные крючки или саморезы, к которым будут подвешиваться нужные вещи.

Для того, чтобы за верстаком было удобно работать, можно прикрепить к силовому щиту специальную лампу с гнущейся стойкой. В этом случае можно по желанию направлять поток света в нужное место.

Видео — Процесс изготовления верстака

Установка тисков на слесарный верстак

Тиски — это непременный атрибут слесарного верстака. Прикреплять зажимной инструмент, весящий несколько десятков килограмм к самой столешнице не рекомендуется. Лучше всего между металлом стола и инструментом разместить металлическую прокладку, толщиной в 1 см. В прокладке требуется просверлить отверстия под анкерные болты. Затем в тех же местах просверлить в столешнице такие же по размеру отверстия. Скрепливается вся конструкция анкерными болтами.

Требования безопасности к самодельной конструкции верстака

1. Если площадь гаража не слишком большая, то можно своими руками сделать стол для слесарных работ меньшего размера. Но, стоит знать, что вся конструкция должна быть устойчивой, не раскачиваться и не сдвигаться с места при небольшом усилии.
2. Рабочее место должно быть организовано так, чтобы человеку ничего не мешало. При работе с тисками все лишние инструменты должны быть убраны со столешницы.
3. Углы и выступающие детали стола не должны быть слишком острыми и иметь режущих кромок.
4. После ремонтных работ за верстаком нужно убирать рабочее место от металлической стружки, капель масла и других материалов.
5. Если самодельный верстак изготовлен правильно, то он легко выдерживает нагрузку в 200 кг.

Фанера для щита

Видео — Верстак в гараж своими руками

1. Склейте из нескольких слоев передний брус А и острогайте до окончательных размеров (рис. 1 и 1а). Затем отфрезеруйте в нем пазы шириной 19 и глубиной 41 мм (рис. 1а, фото А и В).

Краткий совет! Не склеивайте детали фрезерного приспособления- шаблона, а скрепите их только шурупами. Шаблон снова потребуется для выборки пазов в блоке задних тисков, который шире, чем передний брус крышки.

Из пары обрезков толстой доски и материала толщиной 12 мм соберите простое приспособление-шаблон для фрезерования под углом 2° пазов, которые станут отверстиями для верстачных упоров.

Фрезеруя пазы в переднем брусе с помощью 12-миллиметровой спиральной фрезы и 19-миллиметровой копировальной втулки, удаляйте материал понемногу, постепенно увеличивая глубину.

2. Выпилите накладку В и приклейте ее к переднему брусу, выровняв правые торцы деталей. Тщательно удалите выдавленные излишки клея.

3. По шаблону, который обычно поставляется в комплекте с передними тисками, разметьте и просверлите отверстия для штанг (фото С, рис. 1).

Расположите монтажный шаблон так, чтобы отверстия для тисков не пересекались с отверстиями для верстачных упоров в переднем брусе A/В. Наметьте центры отверстий шилом.

Примечание. В этом проекте используются передние и задние тиски Lee Valley . Они отличаются хорошим качеством изготовления, плавностью работы и поставляются с подробной инструкцией по установке.

4. Теперь изготовьте щит крышки С , нижние накладки для передних D и задних Е тисков, проставку F и задний брус G . Приклейте накладки, задний брус, проставку и передний брус к крышке (рис. 1).

5. Изготовьте левый и правый наконечники Н, I (рис. 2). Сформируйте вдоль одной грани наконечников шпунты шириной 36 и глубиной 57 мм и просверлите 12-миллиметровые отверстия.

Краткий совет! Чтобы быстро сделать чистые и аккуратные шпунты, удалите большую часть материала пазовым диском, а затем зачистите стенки и дно с помощью фрезерного стола.

6. Отфрезеруйте на торцах крышки А-G с обеих сторон фальцы шириной 57 и глубиной 36 мм (фото D ), чтобы сформировать гребни, которые вставляются в шпунты наконечников Н, I.

Используйте наконечник в роли направляющей для фрезерования фальцев на крышке. Будьте аккуратны, чтобы не задеть фрезой переднюю накладку В.

7. Наденьте на гребень левый наконечник Н , придвинув его к передней накладке В . Правый наконечник I выровняйте с передним краем щита С . Разметьте центры 12-миллиметровых отверстий (фото Е). Снимите наконечники и с помощью шила наметьте другие центры, сместив их на 1,5 мм ближе к плечикам гребней (фото F ). Проведите параллельные линии, отступив 6 мм в обе стороны от каждой метки, оставленной шилом, чтобы расстояние между линиями было равным 12 мм.

Используйте острие 12-миллиметрового сверла, чтобы перенести центры отверстий в наконечниках Н, I на гребни крышки.

Сдвиньте центры отверстий на 1,5 мм ближе к плечикам гребня, чтобы, вбивая шканты,плотнее стянуть наконечник с крышкой.

Тонким круглым рашпилем обработайте все отверстия, кроме первого. Не заходите за параллельные линии, чтобы детали стыковались плотно.

8. Просверлите по разметке 12-миллиметровые отверстия. Затем, начав со второго отверстия (считая от переднего края крышки), увеличьте его на 2 мм в обе стороны, не выходя за параллельные линии, чтобы получился овал длиной 16 мм. Проделайте то же самое с другими отверстиями, увеличивая длину каждого следующего на 1,5 мм в обе стороны (фото G , рис. 2). Это позволит крышке изменять свою ширину при сезонных колебаниях влажности. В правом наконечнике I сделайте вырез 57×165 мм вровень с низом проставки F и торцом нижней накладки Е .

9. Наденьте наконечники Н, I на гребни и закрепите 12-миллиметровыми шкантами из твердой древесины, вбивая их в отверстия без применения клея. Отпилите выступающие концы шкантов вровень с верхними и нижними гранями наконечников.

Краткий совет! Чтобы облегчить монтаж наконечников, возьмите шканты увеличенной длины и сделайте на их концах сужения.

Добавьте тиски

1. Из обрезков соберите раму, которая будет ограничивать зону перемещения фрезера при выборке углубления в нижней накладке D для передних тисков (фото Н). Разметьте углубление так, чтобы оно располагалось на расстоянии 70 мм от переднего края крышки, а его середина совпадала с центром большого отверстия для винта тисков.

Используйте 12-миллиметровую фрезу с восходящей спиралью, чтобы выбрать углубление размером 57x305x406 мм для механизма тисков. Переставляйте по мере необходимости обрезок, поддерживающий фрезер.

Отделите заднюю пластину, чтобы вставить механизм тисков на место. Затем снова установите ее, и операцию можно считать завершенной.

2. Выпилите блок J для подвижной губки передних тисков. Просверлите в блоке отверстия, разметив их по шаблону, который использовали ранее, расположив его так, чтобы левый торец блока был выровнен с левым краем крышки.

3. Отфрезеруйте вдоль торцов подвижной губки J скругления с уступом и прикрепите передние тиски к крышке, следуя указаниям инструкции (фото I). Установите на место штатную ручку-рычаг.

4. Выпилите по указанным размерам блок К для задних тисков. Переделайте фрезерное приспособление, которым пользовались раньше, и сформируйте в блоке пазы шириной 19 и глубиной 41 мм под углом (рис. 3 и 3а).

5. Выпилите накладку L для задних тисков. Просверлите в блоке К 10-миллиметровые сквозные отверстия с 25-миллиметровыми цековками (рис. 3 и За). Прижав накладку струбцинами к блоку, наметьте на ней центры отверстий 10-миллиметровым сверлом через отверстия блока. Затем просверлите в отмеченных точках отверстия диаметром 16 мм. Примечание. Наш метод немного отличается от описанного в инструкции и требует применения шайб и заглушек, не входящих в комплектацию тисков. Действуя так, мы спрятали головки болтов под пробками-заглушками, а не оставили их на виду.

6. Приклейте накладку L к блоку К (фото J ) и тщательно удалите весь выдавленный клей из отверстий для верстачных упоров.

Точно совместите отверстия блока К с отверстиями накладки L. Чтобы не тратить много времени на удаление излишков клея, нанесите его равномерно тонким слоем.

7. Прикрепите собранный блок K/L вместе с механизмом задних тисков на место, следуя указаниям инструкции. Закройте головки болтов пробками-заглушками и установите штатную ручку-рычаг.

Изготовьте верстачные упоры

1. Выпилите по указанным в «Списке материалов» размерам 17 упоров М и 17 пружин N . Для упоров мы выбрали древесину вишни, так как она долго сохраняет требуемую прочность, не оставляет вмятин на деталях, а ее цвет хорошо контрастирует с древесиной белого дуба из которой сделана крышка верстака. Для пружин подойдет плотная и упругая древесина, например кленовая.

2. Чтобы придать упорам требуемую форму, сделайте копии шаблона, увеличив их в 2 раза. Затем приклейте к упорам пружины. Проверьте, как собранные упоры вставляются в отверстия, и подгоните их, если требуется. Они должны выниматься и утапливаться без большого усилия и при этом оставаться на нужной высоте. Чтобы больше узнать о них, прочтите статью «Верстачные упоры», опубликованную в этом номере журнала.

Переходим к основанию

Примечание. Прежде чем приступить к изготовлению, измерьте и запишите размеры углубления на нижней стороне крышки. Верх основания-шкафа должен плотно вставляться в это углубление. Если его не удается вставить, потребуется подогнать его размеры к углублению или расширить края углубления для окончательной сборки.

1. По указанным в «Списке материалов» размерам выпилите полки О , перегородки Р и кромочные накладки Q, R . Приклейте накладки к полкам и перегородкам (рис. 4). Затем приклейте полки O/Q к перегородкам P/R и дополнительно закрепите шурупами.

2. Выпилив цокольные доски S и царги Т , приклейте их к сборке полок с перегородками O-R.

3. Из 19-миллиметровой фанеры, облицованной шпоном вишни, выпилите боковые и заднюю стенки U, V . Сначала приклейте на место боковые стенки, закрепив дополнительно шурупами, затем добавьте заднюю стенку, применяя для ее крепления только клей.

4. Примечание. Проверьте размеры собранного корпуса перед выпиливанием перекладин, стоек и накладок и убедитесь, что их длина, указанная в «Списке материалов», соответствует вашему проекту. Советуем выпилить детали W — GG с небольшим припуском по длине, а затем подогнать их по месту.

Выпилите верхнюю и нижнюю перекладины W, X , а также стойки Y (рис. 5). Приклейте верхнюю и нижнюю перекладины к основанию спереди, затем добавьте стойки.

5. Теперь выпилите задние перекладины Z, АА , стойки ВВ , средники СС и боковые перекладины DD, ЕЕ . Приклейте нижнюю заднюю перекладину АА и средники к задней стенке V (фото К). После этого приклейте на место заднюю верхнюю перекладину и стойки, затем боковые нижние перекладины со средниками к боковым стенкам и, наконец, верхние боковые перекладины и стойки.

Используйте пару толстых брусков с ровной гранью, чтобы плотнее прижать средники СС к задней стенке.

6. На углах корпуса отфрезеруйте 10-миллиметровые фаски, заканчивающиеся у стыков перекладин со стойками (рис. 6).

Прежде чем соединить цокольные доски, нужно опилить скосы на приклеенных сверху рейках. После этого можно приступить к фрезерованию скруглений.

7. Из 19-миллиметровых вишневых досок выпилите боковые, переднюю и заднюю цокольные доски FF, GG указанной длины с припуском около 3 мм по ширине. Затем отпилите от верхнего края каждой цокольной доски рейку сечением 19×19 мм и пометьте детали, чтобы установить их на место в дальнейшем. Наконец, изготовьте соединения «ласточкин хвост», чтобы скрепить цокольные доски (рис. 6а). Примечание. Если вместо шипов «ласточкин хвост» вы решили сделать простые соединения па ус, выпилите цокольные доски указанной ширины (без припуска) и не отпиливайте от них сверху рейку.

8. Опилите скосы на ус только на рейках для боковых цокольных досок, не укорачивая их. Приклейте каждую из них к соответствующей детали, от которой она была отпилена. Затем приклейте рейки без скосов к передней и задней цокольным доскам. Сделайте скос только на верхней части передней и задней цокольных досок так, чтобы они плотно соединялись с боковыми цокольными досками. Грань скоса должна быть рядом с линией разметки, а точного сопряжения деталей можно добиться подгонкой, удаляя материал понемногу (фото L ). Затем отфрезеруйте 19-миллиметровое скругление с 3-миллиметровым уступом вдоль верхнего края всех цокольных досок.

9. Приклейте цокольные доски к основанию. Возможно, для их крепления придется использовать шурупы или гвозди, если вместо соединений «ласточкин хвост» вы сделали на их концах скосы.

Добавьте дверцы

1. Выпилите перекладины НН , стойки II и филенки JJ указанных размеров (рис. 7).

2. Сделайте шпунты шириной 6 и глубиной 12 мм по центру внутренних кромок всех стоек и перекладин. Затем сформируйте шипы толщиной 6 и длиной 12 мм на концах перекладин.

3. Соберите дверцы, склеив вместе стойки, перекладины и филенки. Когда клей высохнет, проверьте, как вставляются дверцы в проем основания, и подгоните их, если требуется. Затем отфрезеруйте фальцы 5×5 мм на верхних и нижних ребрах дверок с внутренней стороны, а также фальцы 10×5 мм на стойках, где нет петель. Эти фальцы оставляют достаточно места между дверцами и корпусом для установки магнитных защелок.

Прикрепите дверцы к корпусу с помощью накладных петель и установите на место магнитные защелки.

Опустите крышку на основание

1. Пригласите трех приятелей крепкого телосложения, чтобы с их помощью поднять тяжелую верстачную крышку и положить на основание. Фиксировать ее нет необходимости — благодаря массивности и точной подгонке она хорошо удерживается на месте.

2. Установив новый верстак в мастерской, сразу же приступайте к следующему проекту, и теперь вы сможете получить еще больше удовольствия от времени, проведенного в мастерской!

Когда затевается серьезный ремонт в домовладении, необходимо, чтобы все было под рукой в любой момент, что позволит с максимальной пользой использовать время. Для этого важно правильно организовать рабочее место домашнего мастера, если он привык все делать своими руками. Во время ремонта или строительства значительное место занимают работы по дереву. Однако пилить брус на табуретке или скамейке неудобно и долго. Рационально использовать время и ресурсы поможет рабочий стол, известный еще под названием верстака. Сделать его по силам в домашних условиях.

Для большинства мужчин, гараж является и «домом» для автомобиля, и кладовкой и мастерской одновременно.

Не каждый хозяин считает, что верстак постоянно нужен в хозяйстве: он нужен только на время ремонта или реконструкции здания, поэтому предпочитает взять его напрокат. Но такое мнение ошибочно, особенно, если он является собственником домовладения, стоящего на земле. Появившийся в хозяйстве столярный верстак станет настоящим подспорьем для него. Смастерив такую конструкцию, хозяин получает целый ряд преимуществ, по сравнению с использованием верстака, взятого напрокат или купленного в строительном супермаркете.

1. Он сэкономит значительную сумму денег, которую сможет использовать для дальнейшего благоустройства дома.
2. Приобретет дополнительный опыт хозяйствования и практические навыки.
3. Получит в свое распоряжение удобный рабочий стол, пригодный для обработки деталей из дерева и металла.
4. Если хозяин изготовит верстак своими руками, сможет пользоваться им в любое время.

Стало быть, в одном помещении (хорошо, если имеется подвал) необходимо разместить стеллажи и рабочее место.

Виды столов

Известны различные виды верстаков, которые имеют различное предназначение.

1. Столярный верстак для изготовления деревянных деталей. На нем удобно обрабатывать небольшие деревянные изделия, но не предназначен для первичной обработки древесины. Для него понадобится столешница трехметровой длины шириной в один метр. Детали на нем закрепляются деревянными горизонтальными и вертикальными зажимами.
2. Плотницкое приспособление значительно больше по всем параметрам и тяжелее. На нем обрабатывают стволы деревьев, нарезаются доски, брус и другие заготовки из дерева.
3. Универсальный стол позволяет работать с деревом и с металлом; его столешница укрепляется металлической лентой и имеет деревянные и металлические зажимы.

Стол для проведения слесарных работ и обслуживания автомобиля есть практически в каждом гараже.

Существует и другое определение видов конструкций по возможному месту расположения.

1. Мобильный (переносной). Используют для выполнения мелких работ с деталями небольших размеров. Он удобный, достаточно легкий. Его можно без особого труда переместить с одного места на другое. Укомплектовывается столярный стол тисками малого или среднего размера, что позволяет его использовать для мелких слесарных работ.
2. Стационарный рабочий стол отличается массивностью и устойчивостью. На нем можно заниматься обработкой пиломатериалов, но домашнему мастеру такой верстак вряд ли пригодится, если он постоянно не будет заниматься деревообработкой.
3. Сборный на соединениях с использованием болтов. Это своеобразный трансформер: в любой момент его можно дополнить специальным оборудованием и внести необходимые изменения, в зависимости от решаемых задач.

И как правило – он самодельный, то есть, изготовлен с учетом особенностей конкретного помещения.

Какой вид конструкции выберет домашний мастер, напрямую зависит от того, какие цели и задачи он ставит:

• рабочий стол нужен для обработки небольших деталей и изготовления мелких изделий только на период проведения ремонтных и строительных работ;
• хозяин будет им постоянно пользоваться и работать с небольшими объемами деталей из дерева;
• верстак понадобится, чтобы проводить первичную обработку древесины, превращая ее в доски, брус на постоянной основе;
• предполагается использовать стол для периодической обработки небольших деревянных и металлических деталей.

Форма и размеры определяются конфигурацией помещения.

Опытные домашние мастера утверждают, что смастерить изделие можно даже начинающему хозяину, не имеющему навыков обращения со слесарными инструментами.

Рабочий верстак для гаража часто сравнивают с письменным столом, потому что он обеспечивает удобство проведения разнообразных работ и дает возможность все необходимые инструменты держать под рукой.

Выбор материала

Чтобы сделать верстак своими руками, мастеру нужно дерево и металл. Если предполагается изготовить небольшой стол, то для него будет подходящей деревянная основа. Для столешницы подойдет ламинированная ДСП, прессованная фанера толщиной не менее 5 – 7 см. Для стационарного стола можно использовать хорошо оструганные доски, плотно подогнанные друг к другу, и частично – металл.

Кроме столешницы, он имеет большое количество полок и ящиков.

А если в распоряжении домашнего мастера есть ненужный письменный стол, то он станет добротной основой. Он удобен еще и тем, что уже имеет несколько ящиков или отделений для хранения инструментов.

Рабочее место автолюбителя должно быть прочным и устойчивым.

Найдет применение в конструкции старая дверь из цельного полотна. Из нее получится прекрасная прочная столешница, которая даже не требует обработки.

Под столом обязательно размещаются тумбы с инструментом и расходными материалами (сверлами, ножовочными полотнами, ветошью и пр.).

Использование имеющихся в хозяйстве подручных материалов для изготовления столярного стола своими руками сэкономит время и деньги домашнего мастера.

Делать из стола монолитную тумбу нерационально, куда-то надо девать ваши ноги во время сидячих работ.

Можно самостоятельно сделать верстак из металла. Он получится прочным, надежным и тяжелым. Но опыт свидетельствует: наиболее приемлемым считается промежуточный вариант, когда каркас и крышка верстака выполняются из дерева, а потом обшиваются листовым металлом.

Однако обе стороны должны представлять собой если не комплекты выдвижных ящиков, то хотя бы набор полочек.

Домашнему мастеру, решившему сделать своими руками верстак, понадобится определенный набор материалов. Что для этого нужно, ему хорошо известно.

Верстак в гараж не должен быть частью стеллажа, стало быть, стена над ним является местом для навесного хранения инструмента.

А для тех, кто еще не имеет достаточного опыта, мы составили перечень всего необходимого для его изготовления:

• уголок металлический;
• полоса из стали и лист оцинкованного железа;
• фанера;
• шурупы;
• анкерные болты;
• труба квадратная;
• деревянные доски;
• саморезы по металлу;
• краска.

И металлический, и деревянный верстак имеют право на жизнь.

Какие инструменты понадобятся

Самостоятельно сделанный небольшой деревянный столярный верстак займет достойное место в домашней мастерской. Чтобы его сделать, не нужно большого количества инструментов.

На стальной лист всегда можно положить кусок фанеры или оргалита, а на деревянную поверхность – лист оцинковки.

Понадобится стандартный набор, который найдется в каждом доме:

• отвертка;
• рулетка;
• болгарка;
• электролобзик или ручная ножовка;
• молоток.

В первую очередь, определяемся с эргономикой рабочего места.

В зависимости от того, какой материал будет использован для столярного верстака, перечень материалов и инструментов может изменяться. Например, чтобы сделать металлический рабочий стол, не обойтись без сварочного аппарата и электродов.

Высота верстака должна быть такой, чтобы не приходилось гнуть спину, и в тоже время, вставать на цыпочки.

Где поставить?

Прежде чем приступать к работе, важно сразу определить, для чего и как часто будет использоваться стол, где будет размещен. Не обойтись и без чертежа. Ответы на эти вопросы определят его размеры, материал и порядок изготовления.

Лучшим местом для размещения приспособления можно считать ту часть помещения (гаража или сарая), где есть естественное освещение. Также важно, чтобы рядом с верстаком находились электрические розетки, чтобы подключать электроинструменты и лампу. Лучше всего, если свет будет падать слева или прямо, тогда рабочая поверхность стола будет освещена в течение дня.

Проектируйте габариты вашей рабочей зоны.

Затем определяются параметры будущей конструкции. Несмотря на существующие нормы, касающиеся размеров стола, если мастерить столярный верстак своими руками, домашний мастер будет исходить из целесообразности и фактически имеющегося места, поэтому столешница будет такой, чтобы здесь свободно размещались инструменты и детали, без строгого соблюдения размеров. Ширина обычно составляет 50-60 см; такой размер считается оптимальным, так как позволяет свободно дотянуться до противоположного края столешницы.

Типичный размер стола по вертикали лежит в диапазоне 850-950 мм.

Еще один важный параметр – высота верстака. Существуют различные способы ее определения, начиная от точных математических расчетов до народного опыта, предлагающего считать оптимальным показателем расстояние от крайней точки согнутой в локте руки до пола. Опытный мастер может сделать ее регулируемой.

В качестве стены для размещения инструментов отлично подойдет перфорированный металлический лист.

После определения основных параметров изделия можно приступать к сборке.

1. Сначала закрепляются ножки (четыре опоры из стального уголка, которые соединяются также уголками и закрепляются сваркой сверху и снизу.). В результате получается прямоугольная сварная конструкция.
2. После изготовления каркаса приступают к подготовке столешницы. Обрезанные по размеру доски выкладываются на каркас сверху и плотно скрепляются. С каркасом столешница соединяется при помощи болтов. Рабочая поверхность должна быть обработана: остругана и ошкурена. Низ необходимо закрепить с помощью поперечин или деревянных брусков. Они прикручиваются к каждому из элементов получившегося щита.

После ее закрепления нужно сделать обшивку крышки металлом (лучше, если это будет оцинковка). Металлический лист закрепляется на поверхности столешницы саморезами. Если образуются заусенцы, их необходимо зачистить.

Раскроить заготовки следует до начала сварочных работ.

Основные работы по изготовлению верстака на этом завершаются, но для придания большей жесткости конструкции и прикрепления к полу, можно снизу приварить металлические уголки. По желанию, можно оборудовать ящиками, полками для инструмента.

Все сварные стыки усиливаем уголком или стальной полосой.

Из необходимого оборудования на верстаке обязательно должны найти место тиски. Они навешиваются на лицевую сторону столешницы и используются для крепежа изделий. Если в работе часто бывают крупные детали, есть необходимость установить несколько тисков разных размеров.

Главное – усилить все 90° соединения.

Под верстаком можно смонтировать полки, где разместить различные приспособления, нужный инструмент или складывать обработанные детали.

Обязательно пропитываем дерево антисептиком и противопожарной пропиткой.

Аккуратно выполненный своими руками, столярный верстак станет удобным приспособлением для работы домашнего мастера.

Данная конструкция близка к идеалу гаражного верстака, изготовленного своими руками.

ВИДЕО: верстак своими руками.

Создания верстака своими руками: 50 фото-идей

Для любого хозяйственного мужчины нужно свое оборудованное рабочее место для хранения инструмента и совершения столярно-слесарных работ. В таком случае просто необходимым элементом рабочего места станет верстак, и сейчас мы расскажем, как сделать верстак своими силами.

Вконтакте

Одноклассники

Действительно, чтобы купить его, потребуется выложить значительную сумму и, кроме этого, подобрать нужный размер именно под ваше помещение представляется довольно сложной задачей. Но если делать самому, то можно выбрать требуемый размер верстака с точностью до сантиметра.

Какие верстаки бывают

Верстак — это рабочий стол, на котором мастер производит ручные работы по обработке деревянных, металлических и других деталей. Самостоятельно сделанные верстаки устанавливают в гараж, на даче и даже в квартире. Верстак оснащен различными дополнительными устройствами, которые могут понадобиться при работе, такими как упоры и тиски. Кроме этого, в верстаках устанавливают емкости для хранения различных инструментов и даже документации. По типу работ различают столярные, плотницкие и слесарные верстаки.

Верстак своими руками видео:

Столярный верстак

Стандартный столярный верстак имеет такую конструкцию. Основными частями являются верстачная плита и подверстачье. Подверстачье выглядит как стойка (обычно две), которые соединены между собой деревянными брусками. Материал этого элемента стола обычно сосна или другая древесина мягких пород.

Верстачная доска или крышка изготовляется из твердых пород древесины, например, дуба, и имеет толщину до 8 см. Поверхность доски покрывается олифой. Если вы собираетесь собрать верстак своими руками, то вы должны знать, какие дополнительные устройства нужно установить на столешнице.

Обратите внимание!

В первую очередь это должны быть тиски, расположенные в передней части и использующиеся для фиксации деталей.

В задней части необходимо сделать углубление, для хранения в нем инструмента небольших размеров. На крае верстачной доски имеются отверстия, в которые вставляются деревянные чурочки и гребенки из металла. Стандартный верстак пригоден в основном для ручной работы, а если вы хотите пользоваться еще и электроинструментом, то для этого надо выбирать верстачную доску с большим количеством отверстий для упоров.

Слесарный верстак

Слесарный верстак более мощное сооружение. Оно имеет металлический каркас, на который укладывается деревянная крышка толщиной до 6 см и покрытая железным листом. Крышка окантована трехсторонним бортом и на ней, в большинстве случаев, устанавливаются слесарные тиски. Столешница на таких верстаках делается мощной, чтобы она могла выдерживать высокие ударные нагрузки, в том числе и кувалды.

Материал выбирается по желанию, но наиболее популярный МДФ с оцинковкой, которая позволяет защищать столешницу от влияния агрессивной среды, такой как бензин, масла или растворители. Кроме того, такая столешница легко чистится от загрязнений. Слесарный верстак оснащен несколькими выдвигающимися ящиками для складывания инструмента.

Плотницкий верстак

Еще одним видом таких конструкций является верстак плотника. Это рабочее место предназначено для обработки досок и имеет размеры, значительно превышающие два предыдущих варианта. Его габариты имеют длину до 6 м и ширину 1 м. На плотницком верстаке обязательно устанавливается упор для обработки доски. Он имеет вырез в виде треугольника, для закрепления доски при помощи клиньев, и используется во время обработки ее кромок.

Изготовление строительного верстака

Давайте разберемся, как сделать столярный верстак своими руками. Сначала надо сделать каркас из брусьев, а между ножками, для прочности, установить перемычку и царгу (соединительный элемент, скрепляющий конструкцию). Желательно чтобы они располагались на расстоянии около 45 см от пола. Монтаж каркаса верстака происходит в таком порядке. Сначала нужно осуществить подготовку пазов, затем собираем конструкцию и промазываем точки соединения клеем. Окончательный крепеж проводим с помощью струбцин.

Столешница для верстака

Стоит напомнить, что изготовление любой конструкции происходит более быстро и качественно, если у вас под руками есть хотя бы самый простой чертеж столярного верстака или его части. Ниже мы приведем чертеж столешницы, вид сверху.

Если столешница изготавливается из нескольких досок, то надо обеспечить отсутствие щелей между ними, во избежание, при последующей работе, забивания туда пыли. Размеры столешницы должны быть больше на 3—5 см самого верстака, для большего удобства чистки инструмента. Столешницу надо обработать шлифмашиной и покрыть лаком. Это будет служить защитой от попадания заноз в руки.

Установка тисков и создание упоров

После того как мы установили столешницу, нужно монтировать на них тиски. Для этого, на рабочей поверхности надо вырезать углубление, чтобы можно было поставить вертикальную пластину в одной плоскости со столешницей. Ставим тиски в место, где они будут стоять в будущем, желательно чтобы это был не угол, и делаем наметку для сверления. Затем прикручиваем гайками.

Обратите внимание!

Упоры можно приобрести в магазине, а можно сделать самостоятельно.

Тогда посоветуем сделать их прямоугольной формы с возможностью регулировки по высоте. Отверстия под упоры желательно производить на длину 50% от хода тисков. При таком раскладе вы сможете хорошо зафиксировать разные заготовки. Видео-инструкцию по изготовлению верстака можно посмотреть в нашей статье.

Деревянный верстак

Изготовление слесарного верстака

Давайте рассмотрим, как можно сделать слесарный верстак своими руками.

1. Определим высоту будущего стола. Для каждого человека она может быть разная, к примеру, если мужчина имеет рост 180 см, то высота верстака составляет 90 см. Но все-таки для окончательного решения нужно ориентироваться только на себя.
2. Не забываем, что чертежи слесарного верстака, нарисованные вами, пригодятся для более быстрой и качественной сборки.
3. Для слесарного верстака каркас лучше всего сварить из профильной трубы и уголков, но в крайнем случае его можно сделать так же как и столярную конструкцию, из брусьев.
4. Чтобы конструкция была максимально прочная, нужно поставить между ножками распорки. Иногда, вместо распорок устанавливают полочку, в которую в последующем можно складывать инструмент, лакокрасочные жидкости или другие нужные предметы.
5. Для стойкости конструкции можно прикрепить ножки к полу. Это исключит шатание верстака при работе.
6. Соорудите столешницу из МДФ и при возможности оцинкуйте. Это значительно повысит ее прочность.
7. Если вы хотите, чтобы ваш верстак был оснащен выдвижными ящиками, то поставьте под верхними брусьями полозья, похожие на те, что устанавливаются для ящичков в . Тогда у вас будет место хранения для мелких деталей, шурупов и гвоздей.

Складной верстак

Есть еще одна разновидность верстаков, которые применяются как для столярных, так и слесарных работ. Это складной верстак. Он очень удобен при отсутствии лишней площади в помещении. Поработав на нем, его всегда можно сложить и поставить в угол для ожидания следующей работы. Кроме того, его можно в сложенном состоянии перевести на дачу. Такой верстак состоит из двух частей: съемной верстачной доски и складного стола. Он обычно изготавливается меньших размеров, чем стационарный стол.

Верстак своими руками видео:

Вконтакте

Видите неточности, неполную или неверную информацию? Знаете, как сделать статью лучше?

Хотите предложить для публикации фотографии по теме?

Пожалуйста, помогите нам сделать сайт лучше! Оставьте сообщение и свои контакты в комментариях - мы свяжемся с Вами и вместе сделаем публикацию лучше!