Удобная тренога для костра своими руками. Котелки для костра в одиночные походы Из сделать котелок своими руками

Введение с позапрошлого года новых правил и законов о пожарной безопасности в лесах, а так же запрете на разведение открытого огня в любом, не оборудованном для этих целей понравившемся месте, подтолкнуло меня к идее, как удовлетворить свои потребности, не нарушая при этом закон. Штраф за это административное правонарушение, наверное, довольно ощутимо бьёт по карману. Лично я не подвергался этой обидной и неприятной процедуре, и чтобы в дальнейшем избежать этого, я и сконструировал печь (или примус, если угодно!) для разогрева и готовки еды в котелке. Можно, конечно, было купить газовый примус, но стоит он довольно дорого. Да и зачем его покупать, если есть руки и голова! Печь эта, получилась маленькая, лёгкая. Свободно влезет в рюкзак.

К тому же, внутрь этой печи можно поместить сам котелок (если он меньшего размера!), ложку, кружку, соль, приправы и прочую походную мелочь, так что места в рюкзаке, от её там пребывания, ни сколько не уменьшится.

Так как печь эта у меня уже давно была, и так же давно успешно использовалась, я сделаю себе новую, чтоб показать наглядно, как правильно сделать. И так, приготовим всё необходимое, и приступим к изготовлению.

Понадобится

Банка жестяная на три литра.
Небольшой листок металла, примерно 10×10 см. толщиной 1 мм.
Шлифмашинка.
Болты и гайки от металлического конструктора (или похожие, такого же размера).
Маркер.
Маленькую петлю-шарнир.
Ключ и отвёртка под размер гаек и болтов.
Дрель.
Свёрла на 3 мм. и на 10 мм.

Изготовление печи-примуса

Работа предстоит недолгая, лёгкая и простая. Для начала сделаем маркером разметку под отверстия и насверлим по периметрам верхнего и нижнего краёв десятимиллиметровых отверстий. С шагом 3-4 см.

Нижние отверстия будут предназначены для беспрепятственного доступа свежего воздуха в печь (вместо поддувала) для эффективного горения топлива, а верхние – для выхода продуктов горения. Теперь размечаем место для дверцы и при помощи шлифмашинки вырезаем посередине банки прямоугольное окошко для топки. Примерно 6×4 см.

Далее, вырезаем из приготовленного листа металла дверцу, немного крупнее окошка, и подгоняем её под форму банки. Так же вырезаем полоску металла, которая будет затвором для топки. Сверлим отверстия в дверце под затвор и под шарнир. Прикручиваем шарнир и затвор к дверце.

Всю эту конструкцию, в свою очередь, примеряем к печи, делаем маркером отметки под отверстия, сверлим и крепим за шарнир к самой печи.

Не забываем прикрутить к печи, сбоку от дверцы, какой-нибудь крючок, куда будет ложиться затвор.

Я его сделал из металлической перемычки от электровилки – в ней была подходящая резьба для болтика. (Кстати – можно использовать заклёпки вместо болтов, так даже наверное будет и лучше, но за неимением клёпочного пистолета, я довольствуюсь тем, что есть в наличии.) Вот, в принципе, и всё. Если банка имела лакокрасочное покрытие – просто протопите её разок в холостую, тонкое покрытие сразу потемнеет и отшелушится. Топиться эта печь будет при помощи мелких щепок, веточек, шишек и сухой хвои. Перед использованием печи, очистите небольшой участок земли от листьев, хвои, мха и другого горючего материала, и на этом месте используйте её.

Растопив печь, ставим котелок на неё сверху. Если Ваш котелок окажется меньшего диаметра, как вот например мой, то просто сделайте из толстой проволоки две перекладины, которые можно вставить в верхние отверстия.

После использования, высыпьте угли и золу из печи в небольшую вырытую в земле ямку, залейте водой и засыпьте песком. Печь, прослужит Вам в зависимости от интенсивности использования. Моя старая печь исправно работала уже второе лето.

И это несмотря на частое использование – каждые выходные и праздничные дни.

Одно из преимуществ отдыха на природе – приготовление пищи на открытом огне, отчего уха, кулеш и даже простой чай кажутся невероятно вкусными. Но не всегда можно найти подходящие камни, чтобы соорудить подобие очага. Поэтому взять с собой легкую треногу из алюминиевых трубок – отличное решение, так как она не занимает много места, быстро собирается и удобна в использовании. Конечно, можно купить готовое изделие заводской сборки, но для умельца, который любит все делать своими руками, это не интересно.

Необходимые материалы и инструменты

Чтобы соорудить треногу для похода, потребуются следующие материалы:

3 отрезка алюминиевой или тонкостенной стальной трубы длиной 150–200 см. Чем длиннее будут трубы, тем выше получится тренога.
3 стальных болта с проушиной.
3 S-образных крючка.
Металлическая цепь, чтобы подвешивать котелок.

Из инструментов понадобится:

Молоток.
Болгарка или ручная ножовка по металлу.
Пассатижи.

Изготовление походной треноги

Теперь можно приступать непосредственно к сборке треноги. Если были заготовлены трубы большей длины, их нужно подрезать на удобную длину, которая может быть любой.
Для соединения болтов между собой, нужно одну из петель немного разжать, чтобы можно было надеть другие болты.

Удобней всего это делать, зажав болт в тисках, а кольцо разжимать пассатижами или газовым ключом. Это самая сложная часть по сборке штатива, поэтому придется немного повозиться.
Когда проушина достаточно отжата, на нее надевают кольца двух других болтов и один конец цепи.

После этого при помощи молотка разжатое кольцо сжимается, чтобы надетые элементы не выпадали и конструкция оставалась целой.
Соединение ног штатива производится в таком порядке.
В один из концов труб вставляется конец болта с накрученной на него гайкой. Если гайка в трубе свободно болтается, то нужно чуть выше и ниже гайки постучать по трубе на жестком основании и немного сплющить ее. Это позволит надежно зафиксировать гайку в трубе, чтобы штатив не распадался в самый неподходящий момент.

Когда это сделано, на цепь через 3–5 звеньев от верха треноги надевается S-образный крючок, который будет позволять регулировать высоту расположения посуды над костром.
Совет! Конец крючка, который надет на цепь, нужно зажать молотком или плоскогубцами, чтобы он не выпадал и не потерялся при транспортировке.
Если отрезок цепи слишком длинный, то ее нужно укоротить так, чтобы посуда располагалась на высоте нескольких сантиметров над землей при разложенном штативе.

На последнее звено цепи надевается еще один S-образный крючок, конец зажимается. На этот крючок будет вешаться посуда: казан, котелок, чайник или другая подходящая утварь.

Регулировать высоту расположения посуды над костром можно передвигая ножки штатива или перецепляя цепь на несколько звеньев на верхний крюк.

Из преимуществ данной конструкции нужно отметить ее компактность и легкость складывания/раскладывания.

При желании, можно немного расширить функциональные возможности штатива. Например, в ножках можно просверлить отверстия и закрепить дополнительные крюки, на которых можно будет сушить обувь или повесить посуду подальше от огня, чтобы еда не остывала.
Обратите внимание! При разведении открытого огня на природе необходимо соблюдать правила пожарной безопасности! Также нужно следить за просушиваемой над костром одеждой или обувью, чтобы они не подгорели. Для этого ножки штатива должны иметь такую длину, чтобы нижняя их часть могла располагаться на достаточном удалении от костра и оставаться холодными.

В любом туристическом походе ответственной фазой является приготовление и приём пищи. Для этих целей необходим подходящий походный котелок.

Важно знать его особенности и разновидности, а также способы самостоятельного создания походного котелка.

Отличия по материалу

Чугунная версия

Этот материал применяется издревле.

Достоинства:

стойкость к коррозии, высоким температурам;
долговечность;
высокая теплоёмкость;
пища в нём готовится довольно быстро.

Минусы: большая масса и хрупкость. Это не самый подходящий вариант для зимних походов.

Алюминиевая версия

Плюсы: лёгкость и относительная прочность.

Минус: еду в ней готовить приходится значительно дольше, чем в п.1

Стальная версия

Плюсы:

пластичность;
хорошая стойкость к механическому влиянию;
достойная прочность (лучше, чем у п.2).

Минус: высокий риск протекания. Но он есть только и паяных и склёпанных версий.

Версия из нержавеющей стали

Нержавеющая сталь сегодня очень востребована. Котелок для костра из нержавейки лучше всего по скорости приготовления любых продуктов. Этот материал выдерживает высокие температуры, очень надёжен.

Версия из титана

Она по многим характеристикам превосходит п.2 и п.3.

Другие плюсы:

легко очищается, можно применять песок или любой моющий препарат.
еда в нём долго сохраняется горячей, почти не пригорает (при готовке её нужно помешивать - так прогревание получится равномерным).
высокая прочность,
стойкость к коррозии.

Его масса меньше массы п.4, но больше массы п.2.

Главный минус – солидный ценник. Но подобные затраты быстро окупаются.

Часто городской житель покупает походный набор из титана

Вопросы по формам

Сегодня распространены всего две формы под туристический котелок:

Стандартная сфера

Её ключевые достоинства это:

комфортность приготовления еды и чистки посуды;
равномерный прогрев на костре.

Имеются и слабые стороны:

серьёзные габариты;
неудобство перемещения.

Отправляясь в поход, в такой котелок можно легко положить какую-нибудь чашку или кастрюлю и прочую вспомогательную утварь. Так существенно экономится пространство в рюкзаке

Овальная

Изделия такой формы легко транспортировать. Они без проблем помещаются в рюкзак. Правда, кулинарный процесс в овальном котелке проходит с осложнениями. Да и вода в нём прогревается неравномерно. Подобной формой обычно обладают армейские изделия. Они изначально предназначались только для трапез, а не для кулинарных процессов.

Вопросы по ручке

Котелок должен иметь удобную и практичную ручку. Это тоже важный аспект. Необходимо удостовериться, что она прикреплена к изделию очень прочно. В худшем случае на огне разольётся всё содержимое этой посуды. Также можно серьёзно обжечься. Не нужно брать котелок с очень тонкой ручкой. Она обязана быть несгибаемой и иметь отличную прочность.

Вопросы по объёму

Чтобы готовить замечательные первые блюда и каши в походных условиях, требуется взять изделие с опорой на такой расчёт: на одну персону приходит ориентировочно 0,5 л.

Если вы намереваетесь варить какой-либо напиток, например, чай, нужно основываться на следующий расчёт: на одну персону 0,3 л.

Необходимо учитывать, что, когда на огне варится еда, вода испаряется активнее. По этой причине всегда добавляйте ещё примерно 15% ёмкости.

Дилемма с числом котелков

Если у вас планируется масштабный поход с более 10 участниками, то в нём понадобится 2-3 котелка. Много таких изделий доставит неудобство при перемещении. А туристы и без того имеют обилие снаряжения. Брать меньше котелков тоже не разумно. Обычно в подобном походе одно изделие служит для готовки супа или прочих блюд. Второе – для кипятка. А в третьем можно варить компот из собранных свежих ягод.

Это классический набор походных котелков

Как своими усилиями сделать котелок

Как сделать походный костровой котелок, если не намереваетесь его приобретать? Такой вопрос весьма актуален. Легче всего сделать его алюминиевую версию и соответствующей кастрюли. Процесс прост: вместо двух ручек по бокам сделать одну. И эта ручка должна проходить через верхушку этой ёмкости.

Это самый лёгкий вариант самостоятельного изготовления. К тому же алюминий – не самый оптимальный материал. Намного логичнее, но и сложнее создать нержавеющий вариант.

Сделать котелок своими руками из этого материала можно, следуя следующей инструкции.

Вы должны хорошо уметь сваривать по аргонно-дуговому методу. Должна быть соответствующая техника. Можно обратиться в специальную фирму или к знакомым.

Нужен материал плотностью 0,8 – 1 мм. Можно взять бак из активаторной стиральной модели.

Его достоинства:

Высокая прочность.
Отличная теплопроводность.
Химическая инертность.
Его легко обрабатывать механически.

У вас получится изделие овальной формы. Пример:

Нужные пропорции дна – 2:1. Высота идентична большей части дна.

Необходимый объём рассчитывается на основе данных о числе участников похода. На одного туриста – 0,4 л. И дополнительно нужно ещё 0,5 л.

Раскрой материала

Используется строго прямоугольная заготовка. Нужно выгнуть стенки. Для этого делается колодка из двух брёвнышек – цилиндров. Их длина соответствует высоте изделия. А их диаметр – это половина его высоты.

Для вычисления объёма работает формула. В ней D – диаметр одного брёвнышка. Тогда 2 х D – это параметры ёмкости: её ширина и высота стенок.

Для вычисления объёма (V) цилиндра нужно умножить площадь дна на его высоту. Дно – это два полукруга и квадрат. Первые имеют диаметр D. Второй – сторону D. Формула такова:
V = (((Pi/4) * D^2) + D^2) * 2 х D = D^3 * ((Pi/2)+ 2) = 3,57 х D^3.

Здесь Pi = 3,14 Знак ^ обозначает возвышение в степень.

D лучше сразу рассчитывать в дециметрах. Так получите значение в литрах.

Параметры заготовки выявить проще. Здесь ширина – это 2 х D. Длина рассчитывается так: 2 х D + Pi х D = D х (2 + Pi).

Сборка

Зафиксируйте брёвнышки – сколотите гвоздями. Предстоящий шов обязан следовать по узкой стороне ёмкости.
Со всех коротких сторон заготовка подгибается. Это можно сделать, используя киянку. Процедура происходит на металлической трубе.
Заготовка выгибается по окружности колодки. Для её фиксации нужна проволока из стали. На участке намеченного шва все кромки должны быть плотно соединены.
Заготовка стягивается вдоль черты контакта брёвнышек. Она их не обхватывает по длинной плоскости. Проволока не проходит через задуманный шов.
Под шов подкладывается полоса асбеста. Так во время сварки дерево не обуглится. Он выполняется максимально аккуратно.
Когда он остынет, надо убедиться, что стенки не перекошены. Вырезается и приваривается дно.
Так как после выгибания широкая часть данного цилиндра имеет выпуклость наружу, нужно развить длину заготовки на 2-3% при аналогии с расчётом.

Котёл на 5 литров и более часто получается с отсутствием симметрии. Затем создаётся дужка и проушины. Для дужки не делайте дырки в стенках вверху, у кромки.

Для создания проушин применяется нержавейка. Работа идёт по такому чертежу:

Дужки создаются из проволоки. Её диаметр – 3 мм. Она должна быть упругой, стальной, покрытой цинком. Она выгибается по этой схеме:

В опущенных кондициях она должна плотно контактировать со стенкой и вращаться с незначительным трением. Поэтому дистанция между загнутыми окончаниями в свободном положении немного уступает ширине классических котлов.

Перед указанным загибанием окончания отжигаются на длине 1,2 – 1,5 см. Их нужно загнуть пассатижами на 90 – 100 градусов.

Проушины надеваются, загибаются и привариваются. Их ширина – 1,5 – 2 см. Длина загнутых элементов дужки: 7-10 мм. Зазор между ней и стенкой составляет 0,3 – 0,5 мм.

Часто приобретается военный комплект котлов (казанов). В нём значатся котелок, горелка, ложки и т.п. Также для удобной фиксации туристского котелка можно устроить треногу.

В рамках подготовки к очередноу "Марш-Броску" я решил сделать себе легкие котелки, поскольку покупать готовые титановые не позволяло душное земноводное. На самом деле всё очень просто, сначала Вы идете в магазин и покупаете 1-2 кружки подходящего объема, при этом надо учитывать, что тот объем который указан на ценниках, он явно не соответствует реальности, например кружка диаметром 11см рекламируется как однолитровая, в то время как она вмещает только 800мл. Кружка диаметром 12см вмещает 1литр, хотя написано 1,4.

Переделываем кружки "555" для использования в качестве котелкаВ рамках подготовки к очередноу "Марш-Броску" я решил сделать себе легкие котелки, поскольку покупать готовые титановые не позволяло душное земноводное. На самом деле всё очень просто, сначала Вы идете в магазин и покупаете 1-2 кружки подходящего объема, при этом надо учитывать, что тот объем который указан на ценниках, он явно не соответствует реальности, например кружка диаметром 11см рекламируется как однолитровая, в то время как она вмещает только 800мл. Кружка диаметром 12см вмещает 1литр, хотя написано 1,4.

Итак, берем за ручку свежекупленную кружку и лишаем её чего? Правильно! Этой самой ручки! Удобнее всего это делать маленьким отрезным кругом на машинке типа "DREMEL" или, как в моем случае,"SKIL". Благо по стоимости она вполне доступна и окупит себя уже на втором сделанном котелке.

Причем совсем необязательно дорезать до конца, так можно и саму кружку прорезать, она сделана из довольно тонкой нержавейки, достаточно немного надпилить в районе места сварки...

Далее просто отломать. Неровности обреза потом нужно зашлифовать точильным камнем.

Верхнее крепление можно так же отрезать или, если лень, просто оторвать, при этом в котелке в местах контактной сварки образуются почти готовые отверстия для тросика.

Нижний (и верхний) огрызок желательно сделать максимально плоским и гладким чтобы в дальнейшем он ни за что не цеплялся.

Отверстия для тросика можно либо просверлить, если вам конечно не жалко сверла или, как в моем случае, просто пробить кернером

А затем снять выпученный металл маленьким точильным кругом.

Теперь осталось только отрезать от подходящей трубки пару кусочков приметрно по 1см (я использовал кусок ненужной телескопической антенны) и обжать на тросике толщиной 1мм (куплен в том же Максидоме что и кружки).

И котелок объемом около 800мл и весом 104гр готов к использованию.

Точно так же делается следующий по размеру котелок на 1 литр весит всего 124гр.

Что характерно, котелки замечательно помешаются друг в друга, можно сделать до 6ти котелков входящих друг в друга на разные объемы и брать с собой те, которые наиболее подходят в данный момент.

Можно также сделать совсем маленький котелок на одну кружку чаю, при этом его можно будет подвешивать над костром или горелкой для кипячения воды. Эффективный объем 450мл, вес 80гр, диаметр кружки 9см. Или 600мл 95гр 10см соответственно.

А если к чехлу для котелка пришить тесемку, то получается легкая кружка!

Что характерно, получившиеся котелки хотя и стоят в 10 раз дешевле фирменных титановых но весят ничуть не больше, при том же объеме.

Тренога под казан или чайник - настоящая находка для туриста. Особенно если это складная модель механизма. Стоимость покупных моделей завышена, потому, несмотря на спрос, уровень продаж не можно назвать высоким. За простое железо отдавать круглую сумму не хочется.

Особенности использования треног

Опытный турист может и сам сделать такое приспособление. Схема конструирования не отличается сложностью, а вариантов исполнения более чем достаточно. Тренога для котелка своими руками - незаменимая вещь в инвентаре туриста. Пригодится приспособление и рыбаку, и охотнику.

Зачастую в качестве подставки под походный котелок используют подручные средства - найденные в лесу рогатины или перекладины. И такой вариант хорош, но удобнее изготовить треногу самостоятельно, применяя для этого более надежные материалы.

Безусловно, можно прибегнуть к более простому варианту и просто найти рогатины или приобрести готовую модель подставки для походной кухни, чтобы не заморачиваться над конструированием и подготовкой деталей. Многие так и делают, но настоящие ценители отдыха на природе предпочитают делать все самостоятельно. Сконструировав подставку, не придется тратить время на поиски перекладин в лесу или посадке или выкидывать немалую сумму за покупную модель.

Кстати, конструирование треноги своими руками - отличный шанс получить опыт выживания в туристическом походе. Ведь без наличия места, где можно приготовить пищу, вы попросту останетесь голодными.

Что потребуется для конструирования

В процессе сборки треноги своими руками пригодятся такие материалы:

Гайки и винтики - 6 шт. Лучше выбирать детали, называемые барашками. Это отличный вариант для похода.
Din-рейка из стали - 3 м. Приобрести ее можно в строительном магазине.
Проволока 2-3 мм - 30 см.
Цепь.

Подготовка материала

Классический вариант треноги для котелка своими руками высотой в 1 метр состоит из трех стальных подпорок. Рейку разрезают на равные части, получив в результате три одинаковые детали высотой в 100 см. После этого каждую рейку делят еще пополам. В итоге получается 6 конструктивных частей по 50 см каждая.

В сложенном виде тренога для котелка своими руками будет иметь 50 см в длину, в разложенном - около 100 см. Такой вариант бесценен в походных условиях, особенно если предстоит долгий переход с ночевкой.

Подготовив опоры, на конце каждой из частей рейки проделывают поперечные отверстия, в которые в дальнейшем будет продеваться кольцо из проволоки.

Вставьте рейки в кольцо или треугольник, выбирая более предпочтительный вариант, и закрепите конструкцию. Итак, тренога для котелка своими руками 50 см в высоту практически готова.

При помощи барашек к ножкам треноги прикручивают остальные 3 рейки, увеличивая длину конструкции с 50 до 95 см.

Для крепления цепи берут гвоздь и сгибают его в форме буквы «М». Получается неплохая тренога под котелок своими руками.

Запомните! В сложенном виде тренога в два раза меньше, чем изделие в полноценном разложенном виде.

Это один из самых простых вариантов, для котелка своими руками.

Такое изделие пригодится во время отдыха у реки, озера, в лесу. Складная тренога - лучший вариант для пеших походов и туров выходного дня. Ее легко сложить, переносить и эксплуатировать. Благодаря наличию цепи и самодельного гака можно регулировать высоту подвешенного котелка или чайника.