Для соединения трубок кондиционеров в квартирах или офисах чаще всего используют вальцовку. Этот метод несложен, доступен и безопасен для оборудования. Но иногда необходимо осуществить пайку трубок кондиционера.

При наличии элементарных технических знаний заменить или перепаять медную трубу в кондиционере можно самостоятельно. Трубы не входят в комплектацию устройства – их покупают в строительных магазинах. Подойдет медная труба с примесями серебра, способная выдерживать температурные перепады, возникающие при работе климатических систем, и не подвергающаяся коррозии. Материалы труб выдерживают высокое давление и не деформируются. Химический состав позволяет сохранить поверхностный слой длительное время, что позволяет системе работать без необходимости ремонта.

Материалы и оборудование

Медно-фосфорные припои

Диаметр трубы подбирается, исходя из мощности устройства – чем мощнее, тем больше диаметр. На стоимость трубы влияют ее технические характеристики, марка производителя, характеристики металла. Не стоит экономить на трубах, так как от этого зависит срок службы и качество работы сплит системы.

Пайка трубок кондиционера начинается с подбора необходимых инструментов и материалов:

1. Труборез. Этот инструмент позволит хорошо подготовить конец детали, который будет соединяться при помощи припоя.
2. Трубогиб. Во избежание заломов и плохой проходимости нужно пользоваться специальным инструментом, чтобы диаметр не менялся, и в то же время трубу можно было согнуть под углом.
3. Паяльник из металла, газовая горелка.
4. Припой для пайки медных труб кондиционера.

На прочность и герметичность пайки большее значение оказывает чистота поверхностей. Но вид припоя нужно подобрать правильно. Пайка осуществляется твердым или мягким припоем.

Трубогиб позволяет избежать заломов, сохранив диаметр трубы

Припои делятся на:

• медно-фосфорные;
• серебряные.

Чтобы запаять алюминиевую трубку кондиционера используют сразу два вида припоя. Для медных трубок лучше выбирать припой с ионами серебра, чем фосфорный. Это связано с хрупкостью фосфорного вещества в том случае, если в сплаве находится более 10% никеля.

Если в состав твердого припоя входит кадмий, нужно позаботиться о своем здоровье, так как пары отравляют организм.

Для качественного соединения трубок подбирают горючую смесь. Проверяют при включении:

1. Если факел средней величины и равномерного синего цвета, это означает, что газово-кислородная смесь хорошо сбалансирована по составу. Металл будет нагреваться равномерно.
2. Бледно-голубой цвет факела говорит о том, что в смеси больше кислорода. Это будет окислять металл, и на нем появится темный налет.

При развальцовке внешней трубки соблюдают необходимый зазор, в который будет затекать припой. При отсутствии такового соединение трубок не будет герметичным, и фреон вытечет под давлением за считанные минуты.

Как паяются трубки из меди – процесс и правила

Перед соединением трубки кондиционера необходимо зачистить наждаком или металлической щеткой. Остатки смазки, земли, краски ухудшают сцепление припоя и металла.

Пайка трубок кондиционера проводится пламенем газовой горелки. При оптимальной газовой смеси пламя одновременно очищает и нагревает поверхности трубок, подготавливая их к соединению.

Чтобы соединить трубки кондиционера методом пайки, необходимо вставить одну трубку в другую на длину, равную или больше диаметра трубок. Зазор составляет от 0,025 см до 0,125 см.

Трубки прогревают горелкой равномерно. Чтобы припой проникал в зазор, температура внутренней и наружной должна быть одинаковой. При этом захватывается не только место предполагаемой сварки, но и немного дальше – сантиметров на 7 в каждую сторону.

Прогретый прут припоя опускают во флюс, тонкий слой которого предохраняет его от окиси. Чем меньше слой флюса, тем качественнее получается пайка.

После того, как получилось запаять трубки кондиционера, остатки флюса счищаются.

Условия, которые соблюдаются при работе:

1. На горелке должна быть функция уменьшения пламени, чтобы контролировать процесс нагрева. Перегретая трубка деформируется и конец приходится отпиливать.
2. Развальцовка проводится на той трубе, которая лежит навстречу идущему фреону, чтобы не было трения и сопротивления в месте пайки. Например: если фреон идет слева, то расширяют правую сторону трубки и наоборот.
3. Так как некоторые припои во время нагревания выделяют вредные газы, следует обеспечить вентиляцию или надеть респиратор.

Низкотемпературная пайка

Низкотемпературный режим соединения двух металлических деталей подразумевает нагревание основных частей ниже 427 градусов, то есть, ниже температуры плавления основного металла. При данном методе металл меньше окисляется, можно добиться локального прогревания. Экономится энергия и материалы. Результат – аккуратный точный стык.

Особенности высокотемпературной пайки

Для фреоновой трассы высокотемпературная пайка не применяется

Температура плавления при высокотемпературной пайке выше 427 градусов, но ниже температуры плавления соединяемых деталей. Технология отличается от низкотемпературной. При вакуумной пайке используют мягкий припой из олова. Высокотемпературные технологии используют для соединений, которые в дальнейшем будут работать с высокими температурами.

Для самостоятельного выполнения работ достаточно низкотемпературного режима. В трубах не предполагается высоких температур фреона, но соединение должно выполняться герметично во избежание утечки хладагента в процессе работы.

Сварка трубок кондиционера

Метод аргонной сварки трубок кондиционера используется при износе или деформациях трубок из алюминия. Аргонная сварка применяется потому, что нагретый алюминий покрывается оксидной пленкой при взаимодействии с кислородом. Аргон предотвращает контакт с кислородом и образование пленки.

Метод сварки трубок хорош для ремонта автокондиционеров.

Пайка алюминия в домашних условиях, технологии, способы

1. Самым простым и надёжным способом, подключить что-то или прикрепить к алюминию или его сплавам — это, конечно, болт и гайка или заклёпки. Все другие методы требуют некоторой подготовки, приспособлений, специальных припоев, флюсов для пайки алюминия и т. п.

Как показывает практика, алюминий вообще не паяется обычным способом, оловянно- свинцовым припоем, причиной этому есть оксидная пленка, которая образуется практически мгновенно после очистки спаиваемой поверхности.

2. Поэтому, одним из способов пайки алюминия есть — покрытие поверхности, сразу же после зачистки, слоем расплавленной канифоли. Не самый лучший, но после многократных попыток, натирая жалом паяльника место пайки, можно добиться удовлетворительных результатов.

3. Далее, можно использовать для пайки алюминия раствор канифоли в диэтиловом эфире. Поверхность зачищаем и сразу же смазываем вот таким флюсом, а затем посыпаем медными опилками, которые служат в качестве абразива для снятия оксидной плёнки, и лудим место пайки, обычным припоем (оловянно-свинцовым). После, к залуженной площадке припаиваем медный провод или что-то ещё.

4. Следующая технология пайки алюминия — использование специального припоя для пайки алюминия и флюса. Большинство таких припоев является низкотемпературными, но, температура их плавления выше, чем у оловянно-свинцовых, в пределах 300-600 гр. С. Залогом успеха также есть хороший прогрев и для этого используют газовую горелку или паяльную лампу.

Высокотемпературные припои используют для спаивания массивных деталей, ими ремонтируют и восстанавливают детали из алюминия и его сплавов любой сложности (автомобилей, мотоциклов и т. д.). Спайка получается очень прочной. Таким способом спаивают трубки, например алюминиевые и медные, вставив одна в другую и обпаяв вокруг. Но, при пайке алюминия с другими металлами смотрите, чтобы припой и флюс был предназначен для одного и другого металла.

Поверхность зачищается и покрывается специальным флюсом, как и в предыдущих случаях, а когда припой расплавится — можно поскрести место припоя ещё кончиком ножа из нержавеющей стали (или щёткой из нержавейки), чтобы лучше снялась оксидная плёнка. Таким образом залуживаем алюминиевую поверхность и припаиваем к ней все что нам надо.

На этом не заканчиваются способы пайки алюминия в домашних условиях. Можно применить электрохимический метод.

5. Зачищаем поверхность и наносим на место пайки несколько капель КОНЦЕНТРИРОВАННОГО раствора медного купороса. Затем, берем блок питания на 5-12В и ток примерно на 1 ампер (можно и больше), подключаем к блоку питания сопротивление на 4-5 Ом и мощн. 5-10 Вт, и наше приспособление готово. Нагрузку рассчитываем таким образом, чтобы БП не сгорел во время работы, т. е. примерно на ток 1-5 Ампер.

Теперь алюминиевую заготовку подключаем к отрицательному полюсу блока питания, а к положительному — присоединяем оголенный медный провод (можно скрутить его в небольшую плоскую спиральку), которую вводят затем в каплю раствора купороса так, чтобы конец не касался поверхности детали. Все готово, включаем блок питания и ждем несколько минут. Слой меди, в результате электролиза, осядет на место для пайки. А далее, смыть (но не пытаться стереть медь), лудим, и припаиваем провода или клемму. Этот метод, конечно, не годится для спаивания каких-то массивных деталей, а для контакта с проводами подойдёт.

6. Как вариант, вместо раствора купороса, можно использовать соляную кислоту: капнуть в место пайки и затем водить медным приводом по контактной площадке. Осаждение меди происходит быстрее, чем в первом случае, но с кислотой надо быть осторожно. А место пайки обязательно тщательно смыть водой.

Соединение медных труб: инструкции и сравнение различных монтажных технологий

Чтобы кислота не разъела лишнюю площадь, её можно заклеить скотчем или залить парафином, а нужную площадь оголить. Т. о. можно сделать пайку алюминия с медью и другими металлами, а контактные площадки будут иметь красивую аккуратную форму.

Вот и всё, а если есть ещё какие-то способы пайки алюминия или дополнения к выше сказанному — пишите.

Виктор Донской
www.masteru.org.ua

Фотография прекрасной девушки для привлечения вашего внимания

Сварка алюминия - не простая задача

Высокая электро- и теплопроводность алюминия, очень малый вес в сочетании с отличными механическими свойствами его сплавов, сделали этот материал просто незаменимым во многих сферах производства. Но при всех своих уникальных свойствах это металл очень трудно сваривается. Умение качественно варить алюминий - это то, что отличает сварщика высокой квалификации от сварщика-любителя.

Различают два основных способа сварки алюминиевых деталей:

• MIG сварка алюминия полуавтоматом
• Аргонодуговая TIG сварка алюминия
  

Иногда возникает необходимость соединить алюминиевые детали между собой, но при этом под рукой нет подходящего сварочного аппарата или профессионального сварщика, а прочность соединения не играет особой роли. В таком случае на помощь придет метод который описан в нашей видео-инструкции.

Вам понадобится:

• Пропановая горелка
• Стержни для пайки алюминия
• Жидкость для обезжиривания поверхности
• Струбцины для удержания деталей между собой

"Сварка" алюминия без использования сварочного аппарата

Внимание

На самом деле, это конечно же не сварка. Этот способ, пожалуй, можно назвать пайкой. Не смотря на это, такой метод вполне подойдет в случае когда соединяемые детали не будут испытывать сильные нагрузки, да и не сильные тоже. Например, для изготовления декоративных изделий, сувениров.

Так что, если вам нужно сварить детали из алюминия воспользуйтесь услугами профессионалов. Или купите сварочный аппарат и станьте профессионалом сами. Удачи!

Трубы из меди применяются при монтаже систем ГВС, ХВС, кондиционирования, отопления, газоснабжения. Они дороги, однако долговечны, пластичны, устойчивы к коррозии. Но чтобы инженерные коммуникации из них прослужили десятилетиями, соединение медных труб должно производиться правильно.

Мы расскажем, каким образом производится устройство медных трубопроводов, обеспечивающих герметичность транспортируемой среде или циркулирующему теплоносителю. В представленной к ознакомлению статье подробно описаны монтажные технологии. С учетом наших советов сооружение систем будет выполнено “на отлично”.

Для выполнения монтажа внутренних трубопроводов в доме можно выбрать трубу из пластика, металлопластика либо нержавеющей стали. Но только аналог из меди способен прослужить без проблем и капремонта больше полувека.

Правильно смонтированные медные трубопроводные системы на практике исправно работают на протяжении всего срока эксплуатации, что отведен коттеджу или многоквартирному дому.

Используемые при монтаже фитинги и места соединений пайкой по статистике аварий оказываются более надежными, нежели сами медные трубы – если прорыв в системе и происходит, то лишь на стенке трубного изделия

Трубам из меди не страшны длительные тепловые нагрузки, хлор и ультрафиолет. При промерзании они не трескаются, а при изменении температуры внутренней среды (воды, стоков, газа) не меняют своей геометрии.

В отличие от пластиковых аналогов, не провисают. Это пластик подвержен расширению при высоких температурах, с медью подобного не происходит по определению.

У трубных медных изделий есть два недостатка – высокая цена и мягкость металла. Однако дороговизна материала окупается долгим сроком эксплуатации.

А чтобы стенки труб не оказались повреждены изнутри эрозией, в системе обязательно должны устанавливаться фильтры. Если в воде не будет загрязнений в виде твердых частиц, то и проблем с разрушением трубопроводов не возникнет.

Требования к обработке и сварке труб

При работе с медными трубами необходимо соблюдать следующие правила:

1. Монтируя пайкой водопровод ХВС или ГВС, следует исключить использование свинцового припоя – свинец слишком токсичен.
2. Скорость потока воды должна быть не выше 2 м/с, иначе мельчайшие частицы песка или иного твердого вещества постепенно начнут разрушать стенки трубы.
3. При использовании флюсов после завершения монтажа трубопроводная система в обязательном порядке подлежит промывке – флюс является агрессивным веществом и будет способствовать коррозии трубных стенок из меди.
4. При пайке нельзя допускать перегрева места соединения – это может привести не только к формированию негерметичного стыка, но и потере прочности медного изделия.
5. Переходы труб с меди на другие металлы (сталь и алюминий) рекомендуется выполнять посредством латунных либо бронзовых фитингов-переходников – в противном случае стальные и алюминиевые трубы быстро начнут коррозировать.
6. Грат (наплывы металла) и заусенцы в местах резки подлежат обязательному удалению – их наличие приводит к образованию в водяном потоке турбулентных завихрений, что способствует эрозии и уменьшению эксплуатационного срока трубопровода из меди.
7. При подготовке медных труб к соединению категорически запрещается применять абразивы – их оставшиеся после монтажа внутри частицы приведут к повреждению металла и образованию свища.

Если в системе водопровода либо отопления в доме помимо медных есть также трубы или элементы из иных металлов, то водяной поток должен идти от них к меди, а не наоборот. Ток воды от меди к стали, цинку либо алюминию приведет быстрой электрохимической коррозии участков трубопровода из последних.

Трубы из меди режутся и гнутся без проблем, с соединением их в единую трубопроводную систему в состоянии справиться даже начинающий мастер. Нужно лишь подобрать соответствующие инструменты и следовать инструкциям

Благодаря пластичности и прочности металла медные трубы без проблем подвергаются резке и сгибанию. Поворот трубопровода можно выполнить как путем использования трубогиба, так и с помощью фитингов. А для устройства разветвлений и соединений с различными приборами существует множество деталей из термостойких пластмасс, латуни, нержавейки и бронзы.

О взаимодействии меди с другими металлами

В большинстве частных домов бытовые водопроводы собраны из стальных и алюминиевых труб. В отопительных системах также присутствуют радиаторы из стали или алюминия. Неправильная врезка в подобную разводку труб из меди чревата немалыми проблемами.

По строительным нормам, чтобы исключить коррозионные процессы в трубопроводе из разных по металлу труб, поток воды должен быть направлен к меди

Самый оптимальный вариант монтажа – это применение труб и приборов исключительно из меди и ее сплавов. Сейчас без проблем можно найти биметаллические алюминиево-медные радиаторы, а также соответствующие фитинги и запорную арматуру. Совмещать разные металлы стоит только в крайних случаях.

Если совмещение неизбежно, то медь должна быть замыкающей в цепочке элементов трубопровода. Избавить ее от способности проводить электроток невозможно.

А при наличии даже слабого тока этот металл создает со сталью, алюминием и цинком гальванические пары, что неизбежно ведет к преждевременной их коррозии. При монтаже водопровода между ними обязательно нужно вставлять переходники из бронзы.

Еще она потенциальная проблема – кислород в воде. Чем больше его содержание, тем быстрее коррозируют трубы. Это касается трубопроводов как из одного металла, так и сделанных из разных.

Нередко владельцы коттеджей допускают серьезную ошибку, часто меняя теплоноситель в отопительной системе. Это только приводит к добавлению совершенно ненужных порций кислорода. Лучше всего воду не менять полностью, а доливать ее, когда возникает необходимость.

Выбор монтажа: разъемный vs неразъемный

Чтобы в единую трубопроводную систему, можно воспользоваться несколькими способами их сочленения. Разные сантехники применяют обжимные и пресс фитинги, сварку либо пайку. Но прежде чем самому начинать работы, нужно определиться – неразъемным быть трубопроводу или разъемным.

Существует три монтажных технологии соединения труб из меди:

• электрическая сварка;
• пайка с помощью горелки или электропаяльника;
• прессование.

Все эти технологии могут быть применены при формировании как разъемной, так и неразъемной системы. Здесь больше вопрос использования разнообразных фитингов и переходников либо отказ от них.

Если конструкцию нельзя разобрать без разрушения отдельных ее частей, то она считается неразъемной – выходит она дешевле, но ремонтировать ее сложнее

Если трубопроводная система нужна разъемная, а также более простая в плане ремонта и добавления новых элементов, то соединения необходимо делать разъемными.

Для этого используют фитинги:

• компрессионные;
• резьбовые;
• самофиксирующиеся.

Разъемные соединения проще выполнить самостоятельно, можно обойтись даже без пайки. Они не требуют от мастера излишне высокой квалификации.

Однако подобные узлы нуждаются в постоянном осмотре и подтягивании гаек, чтобы исключить протечки. Перепады давления и температуры в системе ведут к ослаблению креплений. И время от времени их рекомендуется подтягивать.

Если доступ к медным трубам планируется закрыть наглухо отделкой или бетонной стяжкой, то соединять их лучше всего в неразъемную конструкцию пайкой либо сваркой. Такая система более надежна, долговечна и устойчива к порывам.

На изделия из меди запрещается наносить резьбу. Этот металл слишком мягок по своей структуре. При устройстве разъемного трубопровода все резьбовые подсоединения должны делаться посредством фитингов. Последние соединять с медной трубой можно прессованием либо пайкой.

Перед выполнением соединений медные трубы подготавливают особым образом:

Галерея изображений

Резку медной трубы производят ножовкой по металлу или труборезом. Линия реза должна быть точно под прямым углом

После резки торец трубы обязательно обрабатывается гратоснимателем, чтобы убрать малейшие неровности и заусенцы

Часть трубы, погружаемой в подготовленный для пайки раструб тщательно очищают от грязи и обезжиривают

В обязательном порядке производится очистка и обезжиривание раструба муфты, отвода или тройника, который будет припаиваться к трубе

Резка медной трубы перед соединением

Удаление заусенцев гратоснимателем

Обезжиривание и зачистка внешней поверхности

Зачистка раструба муфты и фитинга

Три основных способа соединения

Перед тем как соединить отрезки медных труб, необходимо их нарезать в соответствии со схемой разводки и подготовить. Понадобится труборез или ножовка по металлу, трубогиб и напильник. А для зачистки торцов не помешает и мелкозернистая наждачная бумага.

Только имея на руках схему будущей трубопроводной системы, можно рассчитать необходимое количество расходных материалов. Нужно заранее определиться, где и какого диаметра трубы будут смонтированы. Необходимо четко понимать и то, сколько для этого потребуется соединительных элементов.

Вариант #1: Сварка медных труб

Для выполнения автоматизированной либо ручной сварки медных труб требуются электроды и газ для создания защитной среды (азот, аргон или гелий). Также понадобится сварочный аппарат на постоянном токе и в некоторых случаях горелка. Электрод может быть графитовым, вольфрамовым, медным или угольным.

Основной недостаток этой монтажной технологии – это существенные различия в характеристиках у получаемого шва и металла трубы. Они отличаются по химическому составу, внутренней структуре, электро- и теплопроводности. При неправильном выполнении сварки стык впоследствии может даже разойтись.

Из-за легирования меди в результате действия имеющегося в электроде раскислителя сварочный шов по многим параметрам сильно отличается от основного свариваемого металла

Сваркой медные трубы правильно соединить сможет только квалифицированный мастер. Здесь требуются определенные познания и навыки.

У этого варианта монтажа существует масса технологических нюансов. Если в планах все делать самому, а опыта работы со сварочным аппаратом нет, то лучше воспользоваться иным способом соединения.

Вариант #2: Капиллярная пайка

В бытовых условиях медные трубы сваркой сантехники соединяют редко. Это слишком сложное, требующее специализированных навыков и трудоемкое дело. Проще воспользоваться методом капиллярной пайки с применением газовой горелки или паяльной лампы.

Технология спаивания труб из меди припоем основана на капиллярном подъеме (просачивании) последнего после расплавления по зазору между двух прижатых металлических плоскостей

Пайка медных труб бывает:

• низкотемпературной – используются мягкие припои и паяльная лампа;
• высокотемпературной – применяются тугоплавкие сплавы и пропановая либо ацетиленовая горелка.

Особой разницы в конечном результате эти методы пайки медных труб не имеют. Соединение в обоих случаях получается надежным и прочным на разрыв. Шов при высокотемпературном способе получается несколько прочнее. Однако из-за высокой температуры струи газа из горелки повышается риск прожигания металла трубной стенки.

Припои используются на основе олова либо свинца с добавлением висмута, селена, меди и серебра. Однако если трубы паяются для системы подачи питьевой воды, то от свинцового варианта из-за его токсичности лучше отказаться.

Галерея изображений

Для реализации низкотемпературной сварки необязательно наличие спецоборудования и особых навыков исполнителя. Провести ее можно собственными силами

Соединение низкотемпературной пайкой применяют в основном в сборке трубопроводов из мягких труб R 220. Они выдерживают давление в 220 Н/мм², что не превышает рабочих параметров в бытовых сетях отопления и водоснабжения

Для выполнения низкотемпературной пайки трубы и припой достаточно разогреть стандартной паяльной лампой

Для создания расплава, заполняющего капилляры и зазор между соединяемыми трубами используется легкоплавкий припой, который быстро плавится и свободно растекается по раструбу

Низкотемпературная сварка в бытовых условиях

Бухта с мягкими медными трубами

Паяльная лампа для низкотемпературной пайки

Использование легкоплавкого припоя

Различается два способа спайки трубопроводов из меди:

• раструбный;
• с помощью фитингов.

Первый вариант предусматривает расширение конца одной из соединяемых труб специальным экспандером. Затем этот раструб надевается на вторую трубу, а стык спаивается с помощью припоя.

Расширение торца производится так, чтобы между внешними и внутренними стенками соединяемых изделий оставался зазор в 0,1–0,2 мм. Большего не надо. Припой по нему за счет капиллярного эффекта все равно заполнит весь имеющийся просвет.

В этой технологии важно не повредить трубу при расширении. Если она сделана из твердой меди (R 290), то ее придется предварительно обжечь. При этом металл в месте сочленения приобретает свойства мягкого аналога. Важно не забывать об этих изменениях при расчете параметров рабочего давления в трубопроводе.

Использование специальных фитингов для капиллярной пайки позволяет исключить ошибки со степенью расширения трубы при формировании раструба, они изначально подогнаны под нужные размеры

Чтобы упростить спаивание своими руками элементов медного трубопровода, достаточно приобрести готовые соединительные муфты, повороты, тройники и заглушки. На них уже есть необходимый раструб. Применение этих деталей приводит к удорожанию монтажных работ, но сильно их упрощает.

Для очищения металла в месте пайки и смазки припоя торцы соединяемых труб покрываются флюсом. Его следует наносить исключительно на трубные стенки снаружи. Раструбы и фитинги изнутри им не обрабатываются. В этом попросту нет необходимости.

Галерея изображений

Для выполнения высокотемпературной пайки требуется применение газовой пропановой или ацетиленовой горелки

Для оперативного проведения низкотемпературной плавки используются фитинги с вплавленным в них легкоплавким припоем. Их допустимо применять при осуществлении высокотемпературной пайки

Для улучшения качества припоя соединяемые участки труб покрывают флюсом, который играет роль смазки и протравки металла. В высокотемпературной пайке в качестве флюса применяют буру

Для производства высокотемпературной пайки потребуется тугоплавкий припой из бронзы или сплава серебра с медью. Он поставляется в виде жестких стержней диаметром по 3 мм

Пропановая или ацетиленовая газовая горелка

Использование фитингов с вплавленным припоем

Обработка зоны соединения флюсом

Стержневой тугоплавкий припой

Для выполнения спайки трубы вставляются в раструб и нагреваются горелкой. При достижении нужной температуры к зазору подносится припой. Он начинает плавиться и затекать внутрь.

Если его в стык попадет слишком много, то он вытечет изнутри трубопровода, что приведет к сужению внутреннего диаметра трубы. А при малом расходе соединение окажется недостаточно пропаянным.

Если с применением припоя возникают проблемы, то можно воспользоваться фитингами, в которых он уже есть в нужных объемах. Для упрощения работ сейчас еще на заводе в эти соединительные элементы вносят изнутри капиллярный поясок из соответствующего сплава. Эту деталь нужно лишь надеть на трубу и разогреть горелкой.

Вариант #3: Цанговые фитинги и пресс-муфты

Неразъемное соединение труб из меди можно выполнить и при помощи пресс-муфт либо обжимных (цанговых) фитингов. В них вместо припоя используется уплотнительное кольцо. Первый вариант зажимается на трубе специальными клещами, а второй – накидными гайками и ключом к ним.

17330 0 7

Размер имеет значение: как соединить две трубы одинакового диаметра

В этой статье я хочу рассказать о способах соединения труб, прежде всего — герметичного, применяющегося при монтаже водопровода и канализации. Материал носит обзорный характер и призван лишь познакомить читателя с разнообразием способов монтажа: я намеренно не стану упоминать тонкости технологий и рекомендовать тот или иной инструмент. Итак, в путь.

Сталь

Несмотря на обилие полимерных труб, черная и оцинкованная сталь по-прежнему остается востребованной в сфере ЖКХ и при монтаже магистралей высокого давления. Применяемые способы соединения элементов стальных трубопроводов в большой степени зависят от сечения трубы.

Электросварка

Диаметры: любые, толщина стенки трубы: от 0,5 мм.

При сварке большими токами легко прожечь стенки тонкостенной трубы; уменьшение тока приводит к залипанию электрода. Поэтому электросварка тонкого металла требует определенного навыка.

Достоинство: дуговая сварка — единственный способ соединения труб большого диаметра со значительной толщиной стенок, обеспечивающий приемлемую прочность шва. Автоматизированная сварка используется при производстве шовных труб и при монтаже трубопроводов.

Недостаток: герметичный шов почти невозможно выполнить новичку. Сварка трубопроводов требует высочайшей квалификации.

Технология:

Как обычно, есть ряд нюансов:

• Фаска может сниматься только снаружи трубы или снаружи и изнутри. Толстостенные трубы больших диаметров провариваются с обеих сторон;
• При сварке труб небольших диаметров плети нужно предварительно прихватить в двух-трех точках и выровнять их вдоль общей оси, затем приступать к провариванию шва по всей окружности. Из-за неравномерного нагрева область шва заметно ведет;
• Сварка может выполняться при непрерывной подаче аргона к области дуги. Инертный газ полностью исключает окисление шва.

Незначительные течи на магистралях холодного водоснабжения можно ликвидировать, натерев горячий шов куском битума. Он благодаря капиллярному эффекту мгновенно заполняет поры расплавом. На горячей воде эта инструкция бесполезна: при повторном нагреве битум снова расплавится и будет вытеснен из пор.

Газовая сварка

Диаметры: до 100 — 150 мм.

Толщина стенки трубы: до 3-4 мм.

Достоинство: нетребовательность к опыту сварщика. У меня герметичный шов получался уже после считанных часов практики.

Недостаток: невозможность варить газом толстостенные трубы. Горелка просто неспособна прогреть их стенки до оплавления краев.

Технология:

1. Труба обрезается перпендикулярно продольной оси;
2. С толстостенных труб (более 2 мм) снимается наружная фаска;
3. Края будущего шва прогреваются ацетиленовой горелкой до ярко-красного свечения и оплавления краев ;
4. В факел горелки вводится сварочная проволока, расплав которой заполняет шов. Ванна расплава не должна застывать: только в этом случае шов будет герметичным.

Особый случай

Неповоротные швы варятся с зеркалом или с помощью операционного шва. В последнем случае в трубе прорезается окно, затем шов проваривается изнутри, после чего окно заваривается снова.

Муфта

Диаметры: до 50 мм.

Толщина стенок: любая.

Достоинство: простейшее резьбовое соединение труб, которые могут соединяться последовательно и вращаться вокруг продольной оси.

Недостаток: муфтовая сборка длинной плети исключает разборку отдельного соединения. Трубы приходится выкручивать из муфт последовательно.

Технология:

1. Трубы торцуются под прямым углом к продольной оси;
2. На токарном станке или своими руками, с помощью плашки, нарезается короткая (пять ниток) резьба на обеих соединяемых трубах;
3. На одну из труб наворачивается резьбовая , в которую вкручивается вторая труба. Для герметизации используются сантехнический лен (желательно — с пропиткой краской или герметиком) или полимерная герметизирующая нить .

Муфты, в частности, устанавливались в домах со стальными подводками водоснабжения и служили для их соединения с эксцентриками при установке смесителя настенного монтажа.

Сгон

Диаметры: до 50 мм.

Толщина стенок: любая.

Достоинство: делает соединение неповоротных труб разборным.

Недостаток: длинная резьба сгона наиболее уязвима для коррозии благодаря минимальной толщине стенок и отсутствию защитного лакокрасочного покрытия. Оно, будучи нанесенным, нарушается при первой же разборке.

Технология:

1. На одной трубе нарезается короткая резьба (5 ниток), на другой — длинная (12-15 ниток);
2. На длинную резьбу последовательно наворачиваются контргайка и муфта;
3. Муфта до упора сгоняется на подмотанную короткую резьбу;
4. Вслед за ней сгоняется контргайка, зажимающая подмотку резьбы перед муфтой.

Фланцы

Диаметр: 76 мм и более.

Толщина стенок: от 3 мм.

Достоинства:

• Соединение остается разборным, в том числе на неповоротных плетях;
• Усилие, необходимое для монтажа или демонтажа, не привязано к диаметру трубы. С увеличением диаметра увеличивается количество стягивающих фланцы болтов;
• Фланцы могут использоваться для соединения с запорной арматурой или для установки подпорных шайб. В частности, именно шайбы обеспечивают циркуляцию в стояках ГВС большинства домов 80-х годов постройки и более новых.

Недостатки: монтаж фланца выполняется только электросваркой, что не всегда удобно в полевых условиях.

Технология:

1. Трубы торцуются перпендикулярно продольной оси;
2. С них снимаются наружные (а при большом диаметре — и внутренние) фаски;
3. Привариваются фланцы;
4. После охлаждения и зачистки шва фланцы стягиваются через резиновую, силиконовую или паронитовую прокладку. Болты стягиваются поочередно, крест-накрест, по одному обороту за раз. Цена нарушения этого несложного правила — неравномерное сжатие прокладки и большая вероятность течей при скачках давления.

Компрессионные фитинги

Диаметры: до 32 мм.

Толщина стенок: любая.

Достоинства: предельно простой монтаж с помощью подручного инструмента, возможность монтажа на пораженные коррозией трубы.

Недостаток: низкая прочность соединения на разрыв.

Технология:

1. Края труб зачищаются от краски и ржавчины;
2. Затем они вставляются в фитинг с ослабленными гайками;
3. Гайки затягиваются. При этом они обжимают трубу резиновыми уплотнительными кольцами, герметизируя соединение.

Особый случай

Компрессионные фитинги применяются и для монтажа гофрированных труб из нержавеющей стали. Однако в этом случае прочность соединения не уступает прочности самой трубы: оно способно выдержать давление до 50-65 атмосфер. Секрет прост: силиконовый уплотнитель фитинга обжимает не гладкую поверхность, а гребень гофры, поэтому вырвать его из затянутого фитинга практически невозможно.

Многие фитинги используют дополнительную фиксацию гребня разрезным стопорным кольцом.

Американка

Диаметр: до 32 мм.

Именно такие размеры американок я видел в продаже. Возможно, они производятся и под диаметры 40 — 50 мм, однако в ассортименте местных строительных и интернет-магазинов я не встречал таких предложений.

Толщина стенок: любая.

Достоинства: предельно быстрая разборка соединения . Для вскрытия трубопровода достаточно лишь отвернуть накидную гайку.

Недостаток: соединение труб американкой требует предварительной нарезки резьб.

Технология: половинки разобранного фитинга-американки накручиваются на подмотанные резьбы соседних труб, после чего стягиваются между собой накидной гайкой. Герметичность обеспечивается кольцевой резиновой прокладкой.

Крабы

Так называемые крабы — это стальные накладки, позволяющие выполнить соединение круглых и профильных труб болтами. Они используются при сборке каркасов теплиц, стеллажей (торговых, для инструмента и т.д.) и прочих конструкций, не требующих особой прочности или герметичности соединений.

Размеры труб: диаметр до 25 мм; сечения профильных труб до 20х40 и 25х25.

Толщина стенок: любая.

Достоинства: допускают быструю сборку и разборку с помощью пары рожковых или накидных ключей; допускают многократное повторное использование крепежа и труб.

Недостаток: ограниченная прочность.

Технология: концы трубы зажимаются между половинками «краба», после чего те стягиваются болтами и гайками.

Собранная на «крабах» теплица.

Поливинилхлорид

Трубы ПВХ известны, прежде всего, как наиболее доступное решение для монтажа внутренней и наружной . Однако напорные раструбные трубы применяются и для монтажа водопроводов.

Кольцевые уплотнители

Соединение ПВХ труб с помощью кольцевых уплотнителей практикуется и в безнапорной канализации, и в напорных трубопроводах. Различаются лишь толщина стенок трубы и усилие, необходимое для расстыковки раструба.

Диаметры: 50 — 600 мм.

Толщина стенок: любая.

Достоинства: трубы поставляются полностью готовыми к монтажу соединения, с установленными кольцевыми уплотнителями. При подрезке по размеру для монтажа используются муфты с двумя противонаправленными раструбами.

Недостатки: большое усилие, необходимое для сборки соединения при большом диаметре трубы; возможность самопроизвольной расстыковки соединения.

Технология:

1. Заводские торцы труб готовы к стыковке. На обрезанных по размеру трубах зачищаются заусенцы и снимается наружная фаска;
2. На конец трубы и уплотнительное кольцо наносится небольшое количество жидкого мыла или силиконовой смазки;
3. Труба запрессовывается в раструб.

При значительном усилии, необходимом для запрессовки, могут применяться:

• Системы хомутов и рычагов;
• Погрузочная техника.

Клеевые соединения

Они используются при монтаже напорных трубопроводов. Клей представляет собой раствор поливинилхлорида в органическом растворителе.

Диаметр: до 110 мм.

Толщина стенок: любая.

Достоинство: соединение прочностью почти не уступает цельному участку.

Недостаток: соединение делается неразборным.

Как соединить трубы ПВХ с помощью клея?

1. Клей наносится на внутреннюю сторону раструба и на конец трубы со снятой наружной фаской;
2. В раструб вставляется гладкий участок трубы и поворачивается на 90 градусов ;
3. Соединение фиксируется до схватывания клея (не более 1 минуты).

Полипропилен

Единственный массово применяющийся способ соединения пропиленовых труб — раструбная сварка . Для этой цели используется монолитная полипропиленовая муфта.

Диаметры: 20-110 мм.

Толщина стенок: любая.

Достоинство: соединение прочностью не уступает цельной трубе.

Недостатки: требуется специальный инструмент (низкотемпературный паяльник); соединение неразборное и может быть только вырезано.

Технология:

1. Труба обрезается ножницами-труборезом или обычной ножовкой;
2. Снимается наружная фаска;

Для армированной алюминиевой фольгой трубы PN25 требуется зачистка от алюминиевой фольги в области сварки. Для этой цели используется ручной шейвер или аналогичная по функциональности насадка для дрели.

1. Труба вставляется в разогретую до 240 градусов насадку паяльника соответствующего диаметра. Одновременно с этим вторая сторона насадки используется для оплавления муфты;

1. Фитинг и труба совмещаются плавным поступательным движением и фиксируются до схватывания расплава полимера. Время фиксации, нагрева и охлаждения предсказуемо определяется сечением трубы. Для удобства читателя я соберу все рекомендованные параметры в одной таблице.

Диаметр	Нагрев	Фиксация	Полное охлаждение
20 мм	7 сек	6 сек	2 мин
25 мм	8 сек	10 сек	2 мин
32 мм	8 сек	10 сек	4 мин
40 мм	12 сек	20 сек	4 мин
50 мм	18 сек	20 сек	4 мин
63 мм	24 сек	30 сек	6 мин
75 мм	30 сек	30 сек	6 мин
90 мм	40 сек	40 сек	6 мин
110 мм	50 сек	50 сек	8 мин

Полиэтилен

Полиэтиленовые трубы используются:

• Для прокладки напорной канализации;
• Как материал для магистралей холодного водоснабжения;
• При организации дачных водопроводов;
• При монтаже безнапорной канализации.

При монтаже полиэтиленовой канализации соединение ПНД труб ничем не отличается от такового для раструбных ПВХ труб с кольцевыми уплотнителями.

Черная канализационная труба — полиэтиленовая.

Для напорных водопроводов используются два принципиально разных способа монтажа.

Стыковая сварка

Диаметр: от 40 до 2400 мм.

Толщина стенок: от 4 до 70 мм.

Достоинство: прочность шва достигает 80% прочности монолитной трубы.

Недостаток: при стыковке трубопроводов больших диаметров требуется дорогостоящее оборудование и механические или гидравлические устройства для центровки и прижима.

Усилие прижима трубы при стыковой сварке должно достигать 1,5 кгс/см. При этом площадь сечения среза трубы может исчисляться тысячами квадратных сантиметров.

Технология:

1. Труба торцуется только под прямым углом к продольной оси;
2. Свариваемые торцы центруются;
3. Между ними вводится зеркало нагревателя;
4. После оплавления зеркало убирается, а торцы труб прижимаются друг к другу;
5. После полного остывания стыка грат (выдавленный расплав полимера) механически зачищается на внутренней стороне трубы.

Компрессионные фитинги

Как соединить ПНД трубы при небольшом диаметре и незначительной толщине стенок?

В этом случае используются уже знакомые нам компрессионные фитинги.

Диаметр: 16 — 32 мм.

Толщина стенок: любая.

Достоинства: простой монтаж без применения инструмента, быстрая разборка.

Недостаток: сравнительно низкая прочность на разрыв.

Технология:

1. На трубу последовательно надеваются накидная гайка, стопорное кольцо и резиновый или полиэтиленовый уплотнитель;
2. Ее торец вставляется в фитинг;
3. Гайка затягивается, обжимая трубу уплотнителем.

Металлопластик

Металлопластик — это два слоя сшитого (усиленного поперечными связями между молекулами полимера) полиэтилена с тонкой алюминиевой трубкой между ними. При монтаже используются три способа соединения.

Компрессионные фитинги

Диаметры: любые.

Толщина стенок: любая.

Достоинство: применение простейшего ручного инструмента. Я обычно использую для сборки фитинга пару разводных ключей .

Недостаток: качество соединения зависит от правильной технологии сборки. Если не калибровать трубу, смещение резиновых уплотнительных колец по штуцеру приведет к появлению течи после нескольких циклов нагрева и охлаждения.

Технология:

1. Обрезаем трубу ножницами-труборезом;
2. Калибруем ее и снимаем внутреннюю фаску ;
3. Надеваем на трубу накидную гайку и разрезное кольцо;
4. Наносим на штуцер фитинга силиконовую смазку;
5. Аккуратно, чтобы не сместить уплотнительные кольца, надеваем трубу на штуцер;
6. До упора смещаем к фитингу разрезное кольцо и гайку;

1. Затягиваем гайку до ощутимого сопротивления.

Пресс-фитинги

Их единственное отличие от предыдущего решения — в том, что вместо накидной гайки и разрезного кольца труба обжимается на штуцере гильзой из нержавеющей стали.

Диаметр: любой.

Толщина стенок: любая.

Достоинство: правильно выполненное соединение не дает течи при любых перепадах температуры.

Подозреваю, что пресс-фитинги не текут лишь потому, что при их монтаже профессионалы не ленятся калибровать трубы и снимать фаски. По моим наблюдениям, собранное по всем правилам соединение на компрессионных фитингах не уступает пресс-фитингу надежностью.

На фото — пластиковый тройник с двумя пуш-муфтами и переходником на трубную резьбу.

Диаметр: любой.

Толщина стенок: любая.

Достоинство: простая сборка без использования инструмента.

Недостатки: высокая стоимость фитингов, умеренная надежность соединения на разрыв.

Технология: конец трубы вставляется в фитинг с предварительно ослабленной гайкой, после чего та затягивается. Труба фиксируется металлическим кольцом с направленными внутрь лапками. Герметичность обеспечивается кольцевым резиновым уплотнителем.