Схема подключения гаража. Как провести свет в гараж: проводка и подключение. В большинстве случаев исходят из предположения, что

В гараже постоянно возникает необходимость подключать различные приборы и электроинструменты, кроме того необходимо и дополнительное освещение помещения.
Поэтому монтаж электропроводки в гараже имеет некоторые особенности и отличия, которые необходимо учесть еще на этапе проектирования. Где будут мощные потребители, например сварочный аппарат или моющая установка.
Электромонтаж необходимо обустраивать в соответствие со всеми правилами для подобных помещений.

Провести монтаж электропроводки в гараже можно и своими руками, но нужно разобраться в некоторых особенностях, изучить материалы и хоть немного разбираться в электрике.
Электропроводка в первую очередь должна быть безопасной, а также надежной и функциональной. Кроме того она, по возможности должна быть скрытой то есть самым лучшим вариантом будит размещение провода в штробах под слоем цементной штукатурки.

Но это все возможно лишь для кирпичных и бетонных гаражей, а что делать если гараж металлический? В таких случаях применяют монтаж проводки в гофротрубах, металорукавах ну или в крайнем случае в пластиковых коробах.
Кроме того такой металлический гараж должен быть оборудован системой уравнения потенциалов, попросту заземляющей шиной подключенной к земле, заземляющим розеткам и к корпусу гаража. Сопротивления такого заземления должно быть не больше 4 Ом.

Для гаражей в которых большой уровень влажности будут необходимость в особой электрофурнитуре, ну например розетки с защитой от влаги (степень защиты от IP44).

Ну а если гараж предполагает из себя некую мастерскую с мощными станками, будит не лишним подумать о подключение трехфазного ввода. Но это уже совсем другая история и здесь все начинается с того что нужно обращаться в вашу энргообслужывающую организацию и получать разрешение на трехфазный ввод.

Схема электропроводки

Перед нанесением меток на стену, необходимо все продумать и составить план электропроводки, где будит стоять вводной щиток, сколько и каких розеток, где они будут размещены, план освещения. Для этого нужно учитывать некоторые особенности:

Прокладка провода осуществляется строго вертикально или горизонтально, с прямыми углами

Прокладка трасс осуществляется на расстоянии 10-15 см от потолка и 15 см от труб отопления.

Высота выключателей в раене 1.5 метра от пола и 10-15 см. от угла или дверей.

Минимум две линии должны быть в электрощитке, это освещение и розетки. Обязательная установка УЗО на вводе. При необходимости линию розетки можно разделить на две линии: обычные розетки и силовая розетка, например для сварочного аппарата или любого мощного станка.

Отдавайте предпочтение трехфазной системе, если есть такая возможность. Обычная однофазная на 220 может быть недостаточна если планируются мощные приборы и станки.

Освещение смотровой ямы, если она есть, должно быть 12-ти вольтовым, так как в яме будит большая влажность и летом даже возможен конденсат. В противном случае при освещение на 220 вольт или при необходимости обустройству там розетки, необходимо специальные герметичные светильники и отдельная линия обустроена УЗО с током сработки не больше 10мА.

Подсчет материалов

После удачного составления плана на бумаге переходим к подсчету необходимых материалов, электропроводки, фурнитуры.

В первую очередь определяемся с количеством кабеля, он у нас должен быть как внутренним так и наружным (для прокладки ввода в гараж)
Что касается наружной проводки, она зависит от мощности предполагаемой нагрузки в гараже и от типа ввода (трехфазка или однофазка) но в любом случае если вы выбираете медный провод то он должен быть сечением не меньше 4 кв. мм. ну а если алюминиевый то не меньше 6 кв. мм.
Если ввод в гараж будет осуществлен воздушной линией от здания к зданию, или от электростолба к гаражу, удобней и экономически выгодней использовать провод СИП-16 он алюминиевый но с вполне достаточной толщиной и к тому же не нуждается в крепление на металлический трос - он само несущий.

После подсчета провода к вводному щитку в гараже, определяемся с внутренней разводкой.
К обычным розетка подводим медные провода 2.5 мм. , к выключателям освещения и светильникам - 1.5 мм, ну а для мощной розетке, как говорилось выше, она должна быть хотя бы одна и можно поставить ее прямо возле щитка, сечение провода для нее не меньше 4 мм. кв.

Длина кабелей должна быть подсчитана с запасом, на каждую точку + 15-20 см для соединений.

Считаем выключатели розетки. Выключателей должно быть минимум два, один для общего освещения, лучше двух клавишный с двумя уровнями света, а один для смотровой ямы.

Количество светильников зависит от объема помещения и нужного уровня освещения, лучше делать большой запас света но с двойным режимом управления - двух клавишным выключателем. Источниками света могут быть как люминесцентные длинные колбы в светильниках так и светодиодное освещение. В смотровой яме светильники должны быть или 12-ти вольтовые или в герметичной стеклянной колбе.

В зависимости от выбора монтажа и конструкции помещения, проводка может быть как скрытая так и наружная, последний вариант не рекомендую, во первых некрасиво, во вторых недостаточно безопасно, поэтому если есть возможность всегда следует отдавать предпочтение скрытому монтажу. Но если монтаж открытий необходимо определится с типом и длиной креплений, гофра это будет, метало рукав или кабель-каналы (короб).

Монтажные работы

Вначале переводим все разметки с составленного нами плана на стены, размечаем точки, выключатели, розетки, где должен стоять вводной электрощит.
Размечаем линии трасс, удобней всего это делать разметочным шнуром который оставляет четкий след, но перед началом штробления, если оно будит осуществляться болгаркой или штроборезом, линии нужно дополнительно процарапать, так как мел с разметочного шнура будит сдуваться потоком воздуха от штробореза или перфоратора.

Для штробления можно использовать любые перечисленные инструменты или же молоток и зубило. Глубина штробы зависит от толщины кабеля и как правило это не больше 2см.
Отверстия под коробки, розеток и выключателей можно также выдолбить зубилом но лучше все же воспользоваться специальной коронкой по бетону с победитовыми зубьями и перфоратором.

После подготовки все трасс и штроб для них, а также всех отверстий и места под вводной электрощит, нужно завести вводной провод в электрощиток.

Подключение ввода в гараж

Выбираем подходящий способ прокладки, это может быть воздушный, подземный или настенный.
Самым распространенным и самым экономным будит воздушный способ с помощью специального провода СИП.
Все зависит откуда вы будете подключать, от столба или от дома, но если расстояние протяжки составляет больше 30 метров, необходимо будит или натянуть толстый стальной провод з соответствующими мощными креплениями или поставить промежуточный подвес или столб.

высота ввода должна быть не меньше 2.8м
высота над проезжей частью не меньше 5м
высота над тротуаром - больше 3.8м

Если у вас гараж - невысокое здание, а высота линии ввода предполагается сравнительно большая, можно осуществить ввод через стальную изогнутую трубу ("Гусак") которую размещают на высоте, на крыше гаража на высоте до 2 метров.

Подземная прокладка будет намного трудоемкой и затратной но если такой способ будит самым оптимальным, необходимо вырить траншею и проложить в ней кабель типу ВБбШв - это бронированный медный кабель. На вводе в помещение в отверстие в фундаменте вставляется металлическая труба толщиной в два раза больше самого кабеля и уже в нее заводится кабель который дальше заводится уже в электрощиток.

Обустройство заземления гаража

Если гараж металлический обязательное наличие , но лучше чтоб оно было во всех гаражах.
Самым простим вариантом будит забитый металлический прут толщиной не менее 1.5 см, лучше 2-3 таких прута соединенных друг с другом методом сварки металлической пластиной или толстой металлической проволокой диаметром не меньше 8мм который заводится в помещение гаража.

Внизу уже в сухом помещение гаража устанавливается соединительная коробка где производится болтовое соединение на медный провод диаметром от 4мм который уже вводится в электрощит.

Внутренний электромонтаж

В деревянных и металлических гаражах осуществить скрытую проводку практически невозможно, поэтому производится наружный монтаж . В некоторых ситуациях когда не хочется нарушать общее состояние стен, можно также последовать этому правилу
При наружном способе все провода монтируются в кабель каналы или протягиваются в гофрах и крепятся на специальные клипсы уже на стену. Также само применяются наружные электрощитки и также наружные выключатели и розетки.

При выборе скрытого монтажа , в уже подготовленные штробы или швы между кирпичами заводится кабель, для удобности сразу же закрепляется пластиковыми дюбель хомутами, подпираются гвоздями или сразу же прихватываются мазками гипса (алебастра) через каждые 30 см траси.

Если в гараже планируется заливка стяжки бетонного пола, возможно проложить проводку под бетоном по полу, такой способ дает некое преимущество в том плане что стены будут свободны от проводов и будит большая возможность крепить всякие элементы на стене не опасаясь пробить проводку.

Одновременно устанавливаются подрезетники и соединительные коробки которые также "сажаются" на гипс. Провод заводится внутрь с соответствующим запасом (15-20см).
Затем штробы штукатурятся и уже после высыхания производится соединения проводов в монтажных коробках, розетках, выключателях, коммутация в электрощитке.

Если проводка прокладывается по кирпичной стене до штукатурки, то кабель прокладывается по намеченным горизонтальным линиям (без штроб), провод просто прихватывают алебастром каждые 20см а в местах размещения розеток и других точках высверливаются углубления.

Вопрос подключения гаража к внешнему источнику эл/питания решается индивидуально, в зависимости от того, где он расположен и от чего осуществляется его эн/снабжение. В любом случае внешние присоединения следует доверить специалисту. А вот внутренняя проводка в гараже у любого автовладельца, который хотя бы немного разбирается в эл/технике, сложностей не вызовет.

Именно о порядке организации эл/проводки в самом гараже далее и пойдет речь.

Не все собственники боксов придерживаются общепринятых норм. Каждый прокладывает линии и монтирует элементы цепей так, как ему проще и удобнее. Кроме того, и гаражи бывают разными – по габаритам, материалу, внутреннему обустройству. Поэтому навязывать конкретные схемы автор считает совершенно бессмысленным. А вот напомнить основные правила и нормативы по монтажу эл/проводки, дать несколько полезных рекомендаций будет нелишне.

Она должна учитывать все особенности гаража и его обустройство (наличие смотровой ямы, расположение верстаков, стеллажей и так далее). Необходимо сразу же определиться, к каким секторам бокса необходимо подвести питание. Например, освещение в погребе должно быть обязательно. Плюс – линия для эл/точила, рабочий щиток с для подключения эл/инструмента, зарядного устройства и тому подобное. Сколько потребуется осветительных приборов (в зависимости от размеров гаража и наличия смотровой ямы)? В соответствие с этим и определяется оптимальная схема проводки.

Еще на стадии подключения к внешнему источнику питания нужно определиться с количеством «заводимых» в гараж фаз. С одной работать будет не совсем удобно, особенно если в боксе предполагается устанавливать большое число различных приборов и оборудования, которые нуждаются в подключении к сети (светильники, мини-станки). В этом случае целесообразно в бокс завести 3 фазы, и все нагрузки равномерно распределить между ними.

Отдельная тема – заземление (). Пренебрегать этим не следует; хотя бы элементарный контур должен быть, так как каждому хозяину гаража обязательно придется столкнуться с подключением довольно мощного оборудования. К примеру, сварочного аппарата. Поэтому если и заниматься обустройством проводки в боксе, то с учетом перспективы. Так надежнее.

На освещение и розетки необходимо прокладывать разные линии. Соответственно, и провода подбирать оптимального сечения. Это несколько снизит общие затраты на эл/проводку в гараже. При этом нужно предусмотреть его секторальное освещение.

Кроме того, в каждую линию желательно поставить свой автомат защиты. Еще лучше – совместно с УЗО. Или вместо них – . Так как в гараже окон нет, то неисправность в одной из ниток существенно осложнит ее поиск и устранение. Установка в схему защитных устройств позволит не выключать свет полностью во всем помещении.

Если хозяин планирует использовать в гараже мощный эл/обогреватель, тем более, самодельный (что чаще всего и делается), то для него обязательно прокладывается отдельная линия. При этом еще на этапе проектирования эл/проводки бокса необходимо сразу же подобрать внешний кабель с соответствующими сечениями жил.

Все трассы прокладываются, как и в иных помещениях – по прямой (горизонтально и вертикально). Никакие зигзаги, углы не допускаются.

Отстояние проводки от перекрытия (потолка) – 100 мм, как минимум.

Светильники, устанавливаемые в смотровой яме, должны быть только закрытого типа. При повышенной влажности в гараже желательно ставить приборы, рассчитанные на пониженное напряжение, и подключать их через трансформатор (12 – 36 В).

Рекомендуемые (минимальные): для выключателей – 150, для розеток – 60 (см). Нужно заранее предусмотреть вероятность использования при работе в гараже какого-либо устройства, питание которого осуществляется от 3ф-й линии. Поэтому желательно установить хотя бы одну такую розетку.

Выбор материалов

Гараж – это помещение с повышенной влажностью. Кроме того, подавляющее большинство автолюбителей не могут похвастаться и отоплением в боксе. Следовательно, регулярные температурные скачки, так как створки гаражных ворот периодически открываются/закрываются.

Необходимо учесть и возможную нагрузку. Ведь автолюбителю приходится работать не только с маломощной эл/дрелью, но и с «болгаркой» или иным инструментом. Часто приходится включать и сварочный аппарат. Поэтому следует , рассчитанные на предел по току 16 А, что соответствует мощности подключаемого оборудования примерно в 3,5 кВт. Как правило, в гараже больше и не требуется.

Монтаж силовых линий должен вестись только в защитных рукавах (гофре) или пластиковых кабель-каналах. Особенно в гараже металлическом! Если этим пренебречь, то о технике безопасности можно забыть.

На вводе силовой линии в гараж нужно поставить щиток (в продаже есть разных размеров, с установленными крепежными рейками). В нем монтируется, кроме остальных устройств, и центральный выключатель, поэтому располагать его следует рядом с входной дверью, для удобства пользования.

Собирать схему на различных досках (плитах стеклотекстолита, фанерках и тому подобное) не рекомендуется. Во-первых, из-за специфики помещения (в первую очередь, сырости), во-вторых, по причине плохой ремонтопригодности такой сборки. Ведь плату придется крепить к стене, и доступ к ее тыльной стороне (например, для замены какого-либо устройства) будет осложнен.

Желательно для проводки использовать кабельную продукцию с медными жилами (). Во-первых, алюминий при изгибах легко ломается. Любой повторный монтаж, переключение проводки вызовет необходимость откусывания кончиков проводов и их зачистки. Практика показывает, что постепенного укорачивания линии не избежать. Следовательно, придется делать повышенный запас проводки по длине. Во-вторых, при одном и том же расчетном номинале тока алюминиевые жилы должны быть большего сечения, чем медные. Работать с ними будет не так удобно.

Особенности организации проводки в гараже

Рекомендуемый способ монтажа линий – открытый. Во-первых, это значительно повышает ремонтопригодность проводки; во-вторых, снижает объем работ (не придется ); в-третьих, если впоследствии понадобится сделать дополнительную разводку, изменить трассировку линий, то никаких проблем не возникнет. Хотя встречаются и прямо противоположные мнения. Наверное, некоторые противоречия вызваны тем, что речь идет о совершенно разных гаражах. Например, боксе металлическом и из пенобетонных блоков. И все-таки автор оптимальным вариантом считает проводку открытую.

Скрутки в проводке не допускаются. Особенно если речь идет о сращивании проводников, жилы которых из разнородных металлов (алюминий и медь).

Информации вполне достаточно. Но это всего лишь отдельные рекомендации общего плана. Как сделать проводку в собственном гараже, решать только вам, уважаемый читатель.

Провести свет в гараж несложно, если он располагается рядом с домом, электрощитом или линией электропередачи. При наличии электричества пользоваться гаражом будет гораздо удобнее, более того, вы сможете работать в нем с электрическими инструментами и оборудованием.

Начать следует с того, что проводку нужно делать скрытной – не столько ради эстетики, а сколько в целях безопасности. Если гараж сделан из листового железа, то ни о какой скрытой проводке, конечно, речи быть не может, зато в таком случае можно использовать различные коробы, рукава и гофрированные трубы.

Важно! Ради безопасности на вводе следует установить в электрощит заземляющее приспособление, в качестве которого могут быть использованы металлические пруты диаметром 1,5-1,6 см (их следует вкопать в землю вертикально и соединить между собой стальной пластиной).

Кроме того, все розетки, переключатели и проч. должны быть хорошо защищены от пыли и влаги (желательно использовать приборы класса IP44).

Как провести электричество в гараж законно

Если из гаража планируется сделать полноценную мастерскую, то понадобится трехфазный ввод, для которого, в свою очередь, необходимо посетить местный Энергосбыт и получить там технические условия (в дальнейшем нужно будет соблюдать каждый из пунктов) и соответствующее разрешение.

А если речь идет о гаражных массивах, то в них зачастую создаются кооперативы. Именно в таком кооперативе следует получить разрешение на электрификацию гаража, узнать, где расположен электрический щит и на каких условиях можно к нему подключиться. Кроме того, необходимо заключить договор на энергоснабжение.

Свет в гараже своими руками: поэтапное руководство

Процедура состоит из нескольких этапов, ознакомимся с особенностями каждого из них.

Этап первый. Разрабатываем схему

Начинаем работу с составления схемы проводки – это поможет предотвратить возможные ошибки при монтаже. В схеме указываем месторасположение кабелей, переключателей, розеток и светильников, соблюдая ряд приведенных ниже требований.

Дистанция между потолком и кабелем должна составлять как минимум 10 см, а от пола до розетки – 50 см. Что касается общего выключателя, то он должен находиться справа от ворот, примерно в 150 см от пола.
Также отмечаем, каким именно способом будем подключать каждый элемент сети. Розетка в обязательном порядке должна находиться перед переключателем, в то время как переключатели с лампой следует соединять последовательно.
Для соединения элементом используем прямые линии, расположенные перпендикулярно относительно друг друга. Начинаем соединение с распределительного щитка.

После этого переносим составленную схему на стены. Для нанесения линий используем длинный шнур, предварительно окунув его в краску.

Этап второй. Подготавливаем инструменты и материалы

Для работы нам потребуется:

молоток;
отвертка-индикатор;
зубило;
перфоратор (если гараж не металлический);
отвертка;
электродрель, набор сверл;
бокорезы;
изолента;
плоскогубцы;
строительный гипс;
саморезы;
дюбели.

Также подготавливаем самое главное, то есть электрокабель. Желательно использовать медные провода, хотя вполне подойдут и алюминиевые. Еще покупаем переключатели, осветительные приборы, розетки, гофры и коробы для прокладки кабеля.

Этап третий. Монтируем проводку в гараже

Монтаж делится на две части:

внешняя проводка (в гараж от энергоисточника);
внутренняя.

Важно! Если внутреннюю прокладку можно выполнить своими руками, что многие и делают, то внешней должен заниматься исключительно профессиональный электрик, у которого имеется доступ к высоковольтным линиям.

Внешняя проводка

Электрическую энергию можно передавать в помещение двумя способами:

под землей;
по воздуху.

Выбирая тот или иной вариант, мы руководствуемся, прежде всего, взаиморасположением нашего гаража и других строений. Если он расположен дальше, чем в 25 м от столба, то при «воздушной» прокладке нам придется поставить дополнительный столб . Более того, провод должен быть в 2,75 м от земли (рядом с гаражом), 3,75 м (над тротуарами) и 6 м (над проезжей частью). Линию вводим через стену на высоте 2,75 м, для чего используем изоляторы на крюках.

Важно! Отверстие под ввод проделываем с уклоном в сторону улицы, чтобы внутрь не проникала вода.

После работы все щели тщательно изолируем. Если высота нашего гаража менее регламентированных 2,75 м, то устанавливаем трубостойку – специальную трубу из стали, верхний конец которой выгнут под углом в 180 градусов. В таком случае ввод кабеля можно сделать даже через крышу.

Что же касается подземной прокладки, то кабель здесь нужно защитить при помощи стального короба . Ввод осуществляем посредством отверстия в фундаменте, кабель в этом месте защищаем трубой. Что важно, каждый кабель нуждается в отдельном отверстии.

В конце электрик, выполнивший прокладку, выводит провод к вводному ящику, оснащенному предохранителями и счетчиком. После этого приступаем ко второй части процесса.

Внутренняя прокладка

Она может быть двух типов (как уже отмечалось выше):

скрытой;
открытой.

Для металлических построек используем второй способ, при котором провода следует крепить в специальных коробах либо плинтусах. Больше всего для этого подходят плоские кабели (такие, как АППР). К стенам кабели крепятся гвоздями или скобами с шагом в 40 см. Разводку выполняем горизонтально (где то в 20 см от линии потолка), для фиксации коробок используем шурупы или клей.

Если гараж из бетона или кирпича, то прибегаем к прокладке скрытого типа, причем делаем это еще перед оштукатуриванием. Если работа выполняется после нанесения штукатурки, то в нужных местах штробируем стены (проделываем канавки глубиной в 0,5-0,6 см), в которые укладываем провода, закрепив их маленькими гвоздями.

Важно! Особенностью данного способа является то, что концы проводов нужно спаивать друг с другом, иначе те будут раскручиваться или окисляться. После спаивания стыки фиксируем изоляционной лентой.

Дополнительные мероприятия

Практически в каждом гараже имеется подвальное помещение или смотровая яма. Казалось бы, для них освещение проще сделать переносным, но дело в том, что там обычно уровень влажности высокий, поэтому максимально допустимое напряжение составляет всего 42 вольта. По этой причине покупаем и устанавливаем маленький понижающий трансформатор. Также покупаем специальное оборудование, которое рассчитано именно на такое низкое напряжение.

Проводка в гараже своими руками (видео): с чего начать

Итог

В итоге стоит уделить немного внимания технике безопасности. При выполнении работ в обязательном порядке нужно придерживаться приведенных ниже требований.

Не нужно торопиться, ведь главное при работе с электричеством – это безопасность.
Любые манипуляции, связанные с электрическим током (даже банальная замена лампочки или розетки), должны проводиться только в отсутствие напряжения. С этой целью можно выкрутить пробки (если вы до сих пор их используете) или же автоматы на распределительном щите.
Для высотных работ следует использовать козлы или помосты (никаких бочек, стульев, установленных на столы, и тому подобных сооружений).
Обувь с одеждой должны быть максимально комфортными, чтобы движения тела не были затруднены.
Используемые инструменты должны быть целыми и – что более важно – с изолированной рукоятью. То же касается и электрического оборудования.

И помните: если правильно проложить проводку, то она гарантировано прослужит вам как минимум 30 лет.

Даже в самом простом гараже необходимо освещение, но если монтаж проводки выполнен на скорую руку, то было бы неразумно ожидать, что она будет надежной и пожаробезопасной. Создавая в этом помещении надлежащие условия для труда, нельзя пренебрегать правилами работы с электропроводкой, иначе последствия могут быть самыми непредсказуемыми. В этой статье мы расскажем вам, как сделать электропроводку в гараже своими руками, придерживаясь норм и предписаний.

Виды гаражей и способы подключения к электроснабжению

В зависимости от того, где находится гараж, может отличаться способ его подключения к электроснабжению.

В кооперативных гаражах

В автокооперативах к каждому гаражу подведено электропитание, о состоянии которого должен заботиться электрик, но что касается проводки внутри помещения, то здесь можно импровизировать, разумеется, в пределах допустимого. Поэтому придется разрабатывать индивидуальную схему электропроводки, учитывая выделенную или предельно допустимую мощность.

Выясните, какой мощности установлен автомат на входе. Если 10 А, то можно рассчитывать только на то, что в гараже, кроме освещения, можно будет подключить к сети маломощную дрель, болгарку и им подобные, да и то не одновременно. Когда входной автомат рассчитан на ток срабатывания в 16 А, то можно будет кратковременно пользоваться немощной бытовой электросваркой. При установленном автомате в 25 А особых ограничений по мощности не будет.

В частном доме

Как правило, гараж частного дома подключается к электроснабжению через общий автомат. Рассчитывая мощность электрооборудования, которое будет подключено в гараже, необходимо учитывать электропотребление приборов, находящихся в доме. Если это будет не просто гараж, а автомастерская, в которой будут проводиться электросварочные работы, тогда схема электропроводки в гараже своими руками должна включать отдельную линию 220 или 380 В.

Составляем схему электропроводки

Чтобы правильно составить схему электропроводки, составьте список электроприборов, которыми планируете пользоваться в гараже. В обязательном порядке учитывается количество светильников и их место расположения.

Если гараж используется только для парковки и мелкого ремонта автомобиля, то нет надобности в большом количестве розеток и светильников, но и сильно экономить тоже не нужно. Над верстаком или возле входа можно установить несколько розеток и двухклавишный выключатель для того, чтобы можно было разделить линии освещения по группам.

В многофункциональном гараже должно быть хорошее освещение и много удобно расположенных розеток. Также необходимо обеспечить безопасное освещение смотровой ямы.

Что включить в схему?

В любом гараже должно быть установлено УЗО (устройство защитного отключения). Хотя стоит этот прибор недешево, он защитит владельца от поражения током. Номинальный ток УЗО должен быть подобран в соответствии с током нагрузки линии электропроводки, иначе прибор может не сработать в нужный момент.

Также не стоит экономить на приобретении автоматических выключателей – лучше, чтобы каждая линия была подключена отдельно. Конечно, надо учесть суммарную мощность подключаемых приборов, чтобы можно было рассчитать сечение укладываемого провода.

Простая схема

Нередко владельцы гаражей, используемых только для хранения автомобиля, ограничиваются установкой на входе спаренного автоматического выключателя, одной или двумя розетками и несколькими светильниками, управление которыми осуществляется одноклавишным выключателем. В такой схеме есть свои преимущества: чтобы забрать автомобиль из гаража или поставить его туда, достаточно включить один выключатель, – и свет будет гореть во всем помещении.

Одна розетка подключена сразу к автоматам, вторая же включена в одну цепь со светильниками. Уходя из гаража, можно быть уверенным, что, выключив свет, вы обесточили дальнюю розетку. Даже если владелец гаража случайно забудет выключить зарядное устройство, то оно выключится вместе со светом. Простота схемы подразумевает наличие некоторых ограничений. Так, включаться будут одновременно все 4 светильника, а вторая розетка пригодна лишь для того, чтобы через нее запитывать маломощные приборы, иначе сгорят контакты выключателя.

Теперь рассмотрим электрическую схему гаража со смотровой ямой. От вводного электрического щитка отходит 5 линий:

Группа розеток 1.
Группа розеток 2.
Группа освещения 1.
Группа освещения 2.
Освещение смотровой ямы.

В электрическом щитке установлен вводный автомат, УЗО и несколько автоматических выключателей – каждый для своей группы. Что касается освещения смотровой ямы, то оно осуществляется через трансформатор, понижающий напряжение до 12 или 36V.

Видео: схемы проводки

itemprop="video" >

В Интернете можно найти фото самых разнообразных схем подключения электропроводки в гараже.

Приобретение расходных материалов

Составив схему, приобретите все необходимое для выполнения работы. Делать будем основательно и надолго, поэтому рассмотрим монтаж скрытой проводки. Справедливости ради стоит сказать, что есть и другие способы прокладывания провода в гараже, о которых можно прочитать .

Чтобы не тратить драгоценное время и силы понапрасну, приобретите или возьмите в аренду штроборез и перфоратор с набором буров и коронкой по бетону, диаметр которой позволит установить подрозетники и распредкоробки в вырезанные с ее помощью отверстия. Про зубило и молоток даже не будем говорить, так как такой инструмент должен быть в любом гараже.

Для дальнейшей работы потребуются:

Распределительный щиток – 1 шт.
Счетчик электроэнергии – 1 шт. (если нужен).
УЗО – 1 шт.
Подрозетники – по количеству врезных выключателей и розеток.
Распредкоробки – в каждом месте, где будет отвод на розетки и выключатели.
Автоматические выключатели – тип и количество по схеме. Возможно, потребуется установить некоторые автоматы отдельно, например, возле точильного станка, компрессора и т.п.
Проводка. Лучше приобрести медный трехжильный провод. Для освещения ‒ 1,5 мм2. Для розеток ‒ 2,5 мм2. Для разводки по гаражу до щитка ‒ 4 мм2. Количество – по схеме +10% на неучтенные выводы в распредкоробках и подрозетниках. Для того чтобы запитать более мощные потребители, рекомендуется провести отдельную линию электропроводки от распределительного щитка до нужного места.
Гофрированные трубы ПВХ под электропроводку. Диаметр и количество подбираются под имеющуюся проводку. Если проводка будет проходить через легковоспламеняемые материалы, то в таких местах должна быть уложена металлическая гофротруба.
Если в гараже будет точка для подключения электрооборудования 380V, то надо позаботиться о приобретении специфической розетки и соответствующего кабеля.
Розетки. Их количество должно быть достаточным для удобного пользования. Важно помнить, что над верстаком может быть несколько светильников – они могут быть подключены как через распредкоробки, так и непосредственно в розетки.
Выключатель. Кто-то предпочитает одним выключателем отключать освещение в гараже, другому нравится разделить на несколько групп, а третий устанавливает выключатель под каждой лампой – каждый может сделать так, как ему будет удобно пользоваться.

Распределительный щиток можно сделать самостоятельно, как автор этого видео:

itemprop="video" >

Монтаж

Выполнить монтаж электропроводки в гараже своими руками вполне возможно, в чем вы сейчас убедитесь.

Итак, схема имеется, инструмент и материалы приготовлены – можно приступать к работе.

Нанесем разметку на стены в тех местах, где будет проходить проводка, и будут установлены выключатели, розетки и распредкоробки. При этом важно помнить, что укладка провода по косой нежелательна. Потом, если нужно будет что-то закрепить на стене, определить, где в стене проходит провод, окажется затруднительно – все отводы лучше выполнить под прямым углом.
Разметив стены, еще раз сверьтесь со схемой, проверив, ничего ли не упущено.
Загоните автомобиль в гараж и проверьте, удобно ли расположены розетки и светильники. Если нет, то отметьте места, где бы их было бы лучше установить. Будет ли светильник, установленный на потолке или стене должным образом освещать двигатель, чтобы можно было проверить уровень масла.
Теперь автомобиль не нужен, и лучше, если он будет находиться вне гаража.
Коронкой подходящего размера делаются все отверстия под распредкоробки и подрозетники.
Согласно нанесенной разметке, вырезаются штробы, затем перфоратором удаляется лишний строительный материал по глубине реза. В результате должна получиться канавка, в которой спрячется предназначенная для него гофрированная труба.

Теперь можно провести электропроводку в гараже, в чем поможет пошаговая инструкция. Сразу оговоримся, что профессионалы сначала укладывают гофру в стену, устанавливают подрозетники, а потом затягивают кабель. Но если электропроводка в гараже своими руками прокладывается впервые, то лучше придерживаться предложенной нами технологии.

Загнув конец проволоки, торчащей из гофры, саму гофру укладывают в штробу с таким расчетом, чтобы она входила в подрозетники.
Отмеченный кусок гофры отрезается, а конец проволоки подгибается, чтобы он не провалился внутрь.
Затем провод продевается в гофру так, чтобы оставались с двух сторон свободные концы – сантиметров по 15. Более детально с этим процессом можно ознакомиться, посмотрев видео.

itemprop="video" >

Гофра с проводом укладывается в штробу и замазывается алебастром. Такие действия выполняются и с оставшимся проводом.
Затем провод вместе с гофрой вводится в подрозетники / распредкоробки, и только после этого они устанавливаются и закрепляются алебастром. В тех местах, где на стене будут установлены светильники, провод просто выводится наружу.
После установки вводного щитка выполняется подключение проводов к автоматам. Чтобы было легче сориентироваться и ничего не перепутать, каждый провод необходимо подписать, указав, для чего он предназначен в этой цепи.

Когда разводка электропроводки в гараже выполняется неспециалистом, то часто возникают проблемы с подключением УЗО. Подборка из двух видеороликов поможет избежать ошибок при подключении этого прибора.

itemprop="video" >

Выполнив подключение проводов, желательно еще раз проверить, правильно ли всё собрано в щитке.
Теперь можно включить вводный автомат, затем УЗО и по очереди все автоматы.
Если монтаж выполнен правильно, то все точки подключения должны работать.

Как видим, даже непрофессионал может справиться с этой работой. Если же после прочтения вы всё еще продолжаете сомневаться в своих способностях и от одной мысли о работе с электричеством начинают потеть ладошки, то лучше пригласите специалиста.

Основные требования, которые нужно учитывать при электромонтаже почти на любых объектах описаны в Правилах Устройства Электроустановок (ПУЭ) в главе 2.1 (электропроводки), а так же, по отдельным вопросам, в ряде других глав. В данной статье мы рассмотрим основные требования и типовые схемы знание которых необходимо для того что бы сделать электропроводку в гараже своими руками.

Каким способом проложить электропроводку в гараже?

Любая электропроводка начинается с выбора способа ее прокладки. Как правило для снижения затрат проводку в гараже выполняют открыто. Если гараж выполнен из шлакоблока, кирпича, железа, т.е. любого негорючего материала, то осуществлять прокладку можно практически любым способом, от прокладки в гофре до непосредственной прокладки (например на скобах), если же гараж выполнен из дерева или любого другого сгораемого материала — это накладывает гораздо больше ограничений на возможные способы прокладки, в таком случае электропроводку лучше выполнять в коробе (кабель-канале).

Какой кабель (провод) использовать для проводки в гараже?

Для проводки необходимо использовать кабеля с алюминиевыми (марки АВВГ) либо медными (марки ВВГ) жилами, при этом предпочтение лучше отдать именно меди:

Использование гибких проводов типа ПВС или шнуров ШВВП недопускается! Они применяются только для подключения подвижных, переносных и стационарных электроприборов к сети либо для удлинителей.

Какое сечение кабелей необходимо использовать?

Сечение кабелей используемых для проводки определяется исходя из мощности подключаемых к ним электроприборов, зная данную мощность рассчитать сечение можно с помощью нашего . Как правило для для электропроводки используются кабеля с сечением 1,5 (или 2,5) мм 2 по меди, либо 2,5 (или 4) мм 2 по алюминию.

Какие требования по электробезопасности необходимо соблюдать?

Современные требования к электробезопасности гласят, что в новых постройках должно быть заземление (7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220В с системой заземления или ), в отечественных реалиях, его реализуют по системе TN-C-S, где на вводе производят повторное заземление нулевого проводника и его разделение на рабочий ноль и защитный проводник (подробнее о том как сделать заземление по системе TN-C-S ), поэтому кабели должны иметь заземляющую жилу, т.е. для электропроводки необходимо использовать трехжильные (для однофазной сети) либо пятижильные (для трехфазной сети) кабеля.

Стоит так же учесть, что в гараже зачастую возникает необходимость использования переноски (переносного светильника.) Но в соответствии с требованиями ПУЭ использование переносок на напряжение 220 Вольт запрещено , в пункте 6.1.17 сказано, то для питания переносных светильников в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных должно применяться напряжение не выше 50 В, а если они будут использоваться в стесненных условиях или работник будет находится в неудобном помещении (а зачастую поза автослесаря именно такая), то напряжение не должно превышать и 12В).

Получить такое напряжение в гараже можно двумя путями: запитав переноску от автомобильного 12В аккумулятора или от понижающего трансформатора. Конечно вы можете использовать первый попавшийся понижающий трансформатор, удовлетворяющий требованиям, но намного рациональнее приобрести комплектный ящик с понижающим трансформатором, отключающим автоматическим выключателем и розеткой, например, ЯТП 0.25 220/12B (производится разными предприятиями, один из примеров наименования для удобного поиска в интернет-магазинах - ИЭК MTT12-012-250), его мощность 250 ВА, есть и более мощные варианты, их подбирают исходя из потребностей (количества и мощности светильников).

Смонтировать его можно в электрощите или на стену в любом удобном месте (но не в смотровой яме) и уже от него запитать либо переноску, либо стационарные 12В светильники.

В самой же смотровой яме есть два опасных фактора – стесненные условия для работы и в них часто влажно, вплоть до стекания грунтовых вод. Поэтому в яме не должно быть ни розеток, ни стационарных светильников, которые работают от 220В . Если необходимо установить светильник или розетку для переноски их подключение должно производиться от понижающего трансформатора.

Все светильники с напряжением 220В, в том числе и переносные должны располагаться на высоте не менее 2.5 метров (чтобы исключить поражение электрическим током при случайном касании).

Какие светильники и розетки использовать для освещения в гараже?

Кроме того розетки в сети 220 Вольт обязательно должны иметь заземляющий контакт.

Необходимое количество и мощность светильников можно рассчитать с помощью

Схема электропроводки

Рассмотрим типовой вариант электропроводки в гараже на 220 Вольт. Любая электропроводка начинается с вводного распределительного устройства (электрощита) сокращенно — ВРУ, в котором в дальнейшем будут установлены аппараты защиты ( , и т.д.) и электросчетчик (при необходимости), при этом само ВРУ, как правило, лучше устанавливать возле входа в гараж.

На лицевой или боковой панели ВРУ, либо рядом с ним, устанавливают выключатели света основного (потолочного) освещения и блок розеток. Выключатели местного освещения лучше устанавливать непосредственно возле этих светильников, то есть если у вас над верстаком установлен дополнительный светильник - то и выключатель лучше устанавливать рядом с ним. Еще одну или несколько розеток полезно установить на противоположной стене, возле верстака (рабочего стола), чтобы не разбрасывать по всему гаражу удлинители.

В смотровой яме прокладывать линии 220В не безопасно и исходя из выше сказанного это вовсе запрещено. Поэтому в ней нужно ограничится 12В светильниками, можно также расположить розетку с напряжением 12В для подключения переносного светильника или инструмента с пониженным напряжением электропитания.

Если у вас есть компрессор - к нему также прокладывают отдельную линию.

На основании всего вышесказанного расстановка электрооборудования в гараже будет выглядеть примерно следующим образом:

ПРИМЕЧАНИЕ: Серым цветом изображены распределительные коробки, где соединяются провода линий с напряжением 220В, а зелёным - 12В.

Тогда схема разводки электропроводки 220В (розетки, компрессор, а так же рабочее и потолочное освещение) в гараже будет выглядеть следующим образом:

Цифрами подписаны распределительные коробки, схемы их расключения вы увидите ниже. Составив схему разводки следует рассчитать протяженность линий для закупки кабеля. Сечения жил для линий освещения обычно выбирают в 1,5 мм², а для розеток - 2,5 мм². Сечение жил кабеля для подключения компрессора выбирается исходя из его мощности, на схеме условно взято так же 2,5 мм² (как правило этого достаточно). Более точно вы можете посчитать с помощью нашего .

Приведем так же принципиальные схемы подключения в отдельности по каждому кабелю в соответствии с составленной выше схемой разводки:

Здесь вы видите подключение двухклавишного выключателя для управления потолочным освещением и разводку на розетки. Этот вопрос подробнее мы рассматривали в , а если вы хотите сделать управление светом в гараже с нескольких мест, то вам будет полезна

Кабель на компрессор на данных схемах не изображен - он идёт от щитка напрямую.

Теперь рассмотрим прокладку сетей на 12 Вольт. На примере ящика с понижающим трансформатором типа ЯТП, схема его подключения будет выглядеть следующим образом:

ПРИМЕЧАНИЕ: При выборе кабеля для сети 12 Вольт после его необходимо так же с помощью другого нашего калькулятора.

Схема разводки электропроводки на 12 Вольт будет выглядеть следующим образом:

Проводку в яму рационально провести в стяжке, заблаговременно заложив ПВХ, ПНД или металлическую трубу.

Схемы соединения кабелей в распредкоробках, согласно нумерации, на предыдущем рисунке:

Вторая распредкоробка расположена в смотровой яме, в ней идет расключенние кабелей для питания всех светильников и розетки для переносного источника света