Внутренней является электропроводка, проложенная внутри помещения.

Наружной называется проводка, проложенная по наружным стенам зданий и сооружений, под навесами и т. п., а также между зданиями на опорах (не более четырех пролетов длиной по 25 м) вне улиц и дорог. Открытая и скрытая электропроводка. Электропроводка по способу выполнения может быть открытая и скрытая. К открытым электропроводкам относятся проводки, проложенные по поверхности стен, потолков, по опорам, фермам и другим строительным элементам зданий и сооружений. Провода и кабели прокладывают при этом непосредственно по поверхности стен, потолков, на роликах, изоляторах, на тросах, на скобах, в трубах, в гибких металлических рукавах или непосредственно приклеиванием к поверхности. Открытая электропроводка может быть стационарной, передвижной и переносной.

К открытым электропроводкам относятся проводки, прокладываемые внутри конструктивных элементов зданий и сооружений (в стенах, полах, перекрытиях), а также в заштукатуриваемых бороздах, без борозд под слоем мокрой штукатурки, в замкнутых каналах и пустотах строительных конструкций и т. д. Провода и кабели прокладываются при этом либо в трубах, гибких металлических рукавах, коробах, либо без них.

Скрытая электропроводка полностью предохраняет провода и кабели от механических повреждений и воздействий внешней среды.

Сменяемая и несменяемая электропроводка. Скрытая электропроводка может быть сменяемой и несменяемой:

Сменяемой называют такую проводку, которая позволяет в процессе эксплуатации осуществлять замену проводов без разрушения строительных конструкций. При этом провода прокладывают в трубах или каналах строительных конструкций;

Несменяемую проводку невозможно демонтировать без разрушения конструкций или штукатурки. Проектирование электропроводки в садовом домике, коттедже или жилом доме начинают с вычерчивания электрической схемы соединений, привязанной к поэтажной планировке дома в масштабе 1:100 (1:200).

Электропроводку на плане наносят в однолинейном исполнении. Светильники, выключатели, штепсельные розетки, устройства защиты на чертежах планов обозначают условными знаками.

На рис. 1 а приведена схема электрической проводки в трехкомнатном помещении.

Рис. 1. Схемы электрических проводок: а – схема трехкомнатного помещения с электрическими проводками; б – схема одновременного включения и выключения ламп; в – схема с выключателем на 4 положения; г – схема с включением и выключением ламп из двух мест; д – схема включения и выключения ламп более чем из двух мест: 1 – два провода линии; 2 – квартирный осветительный щиток; 3 – выключатель однополюсный; 4 – штепсельная розетка; 5 – выключатель двухполюсный; 6 – три провода в линии; вкл – выключатель

В комнате I установлены две электрическое лампочки, которые одновременно включаются и выключаются общим выключателем. Принципиальная схема проводки в комнате I показана на рис. 1 б.

В комнате II установлен переключатель на четыре переключения (рис. 1 в). В положении переключателя, указанном на схеме, обе лампы включены. При первом повороте вправо обе лампы будут выключены, при втором – включена лампа Л1, а при третьем – лампа Л2. В комнате установлена штепсельная розетка.

В комнате III, имеющей два входа, установлены четыре лампы, которые зажигаются одновременно (рис. 1 г), и два выключателя. Любым из выключателей все лампы могут быть включены или выключены.

На рис. 1 д приведена схема освещения, в которой лампы могут быть включены более чем из двух мест.

На плане помещения с нанесенной электропроводкой возле линий указывают марку и сечение провода или кабеля, условно обозначают способ прокладки, например: Т – в металлических трубах, П – в пластмассовых трубах, Мр – в гибких металлических рукавах, И – на изоляторах, Р – на роликах, Тс – на тросах. Число проводов, жил в проводе и площадь их сечения показывают в виде произведения. Например, обозначение ПВ2 (1x2,5) расшифровывают так: два одножильных провода марки ПВ сечением токоведущей жилы 2,5 мм 2 . Число проводов в количестве более двух обозначают засечками под углом 45° к линии. У светильников дробью указывают в числителе мощность лампы (Вт), в знаменателе – высоту подвеса над полом (м). Приемник электрической энергии также обозначают дробью. Числитель указывает номер по плану, а знаменатель – номинальную мощность (кВт). В различных климатических зонах страны при строительстве садовых домиков, коттеджей и дач применяют разнообразные строительные материалы и конструкции.

Все возводимые строения подразделяются на три категории:

По степени возгораемости строительных материалов и конструкций;

По условиям окружающей среды;

По степени поражения электрических током.

В соответствии с требованиями «Строительных норм и правил» (СНиП 111-33-76) все строительные материалы и конструкции подразделяются на три группы: сгораемые, трудносгораемые и несгораемые.

Характеристика степени возгораемости материалов и конструкций приведена в табл. 1 .

Таблица 1. Возгораемость строительных материалов и конструкций

К несгораемым относятся все естественные и искусственные неорганические материалы, применяемые в строительстве; металлы, гипсовые и гипсоволокнистые плиты при содержании органического вещества до 8 % по массе; минераловатные плиты на синтетической, крахмальной или битумной связке при содержании ее до 6 % по массе.

К трудносгораемым относятся материалы, состоящие из несгораемых и сгораемых составляющих, например асфальтобетон, гипсовые и бетонные материалы, содержащие более 8 % по массе органического заполнителя; минераловатные плиты на битумной связке при содержании ее 7-15 %; глиносоломенные материалы плотностью не менее 900 кг/м 3 ; древесина, подвергнутая глубокой пропитке антипиренами, фибролит, текстолит, другие полимерные материалы.

К сгораемым относятся все остальные органические материалы.

«Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ) принята следующая классификация помещений по условиям окружающей среды:

1. Сухие: относительная влажность в них не превышает 60 % – это жилые отапливаемые помещения.

2. Влажные: относительная влажность не превышает 75 %, пары или конденсирующая влага выделяются лишь временно и притом в небольших количествах (неотапливаемые помещения, сени жилых домов, склады, сараи, подсобные помещения, кухни и т. д.).

3. Сырые: относительная влажность длительно превышает 75 %.

4. Особо сырые: относительная влажность близка к 100 %. Потолок, стены, пол и предметы в помещении покрыты влагой (ванные, душевые комнаты, туалеты, подвалы, овощехранилища, теплицы и т. д.).

5. Жаркие: температура длительно превышает 30 °C (парные, бани, чердаки и т. д.).

6. Пыльные: в них возможно обильное выделение технологической пыли в таком количестве, что она может оседать на проводах и проникать внутрь электрооборудования.

7. Помещения с химически активной средой: по условиям производства постоянно или длительно содержатся пары или образуются отложения, действующие разрушающе на изоляцию и токоведущие части электрооборудования (помещение для домашнего скота и птицы и т. д.).

8. Взрывоопасные помещения и наружные установки: могут образовываться взрывоопасные смеси горючих газов или паров с воздухом или другими газами-окислителями, а также горючих пылей и волокон с воздухом (гаражи, хранилища газа и нефтепродуктов и др.).

9. Пожароопасные помещения и наружные установки: здесь хранятся или применяются горючие вещества (овины, амбары и др.).

По степени опасности поражения человека электрическим током помещения подразделяются на три категории:

Помещения с повышенной опасностью: сырые, жаркие, с токопроводящей пылью и токопроводящими полами (металлическими, земляными, железобетонными и т. д.), а также те, в которых человек может одновременно прикоснуться к металлическим конструкциям, имеющим соединение с землей, и к металлическим конструкциям электродвигателей и других электрических аппаратов;

Помещения особо опасные: особо сырые или с химически активной средой, а также те, в которых сочетаются два или более условий повышенной опасности;

Помещения без повышенной опасности: в них отсутствуют условия, создающие повышенную и особую опасность.

В табл. 2 дана примерная характеристика помещений дачных домиков, коттеджей и жилых домов с точки зрения монтажа и обслуживания электроосветительной проводки, применения бытовых электроприборов и механизмов с электрическим приводом.

Внимание!

Электропроводки, применяемые в жилых и дачных домиках, должны быть безопасными, надежными и экономичными. Неправильно запроектированная и небрежно исполненная электропроводка может привести к перегреву и воспламенению строительных конструкций и отделочных покрытий.

Причиной этого может быть также неправильный выбор сечения проводников.

Таблица 2. Характеристика помещений и хозяйственных построек

Провода и кабели

В целях экономии дефицитных проводов с медными жилами в настоящее время для электропроводок применяют провода и кабели преимущественно с алюминиевыми жилами.

Медные провода и кабели прокладывают лишь в случаях, оговоренных «Правилами устройства и эксплуатации электроустановок», например, в пожаро– и взрывоопасных помещениях, в зданиях со сгораемыми перекрытиями.

Прокладка проводов и кабелей с алюминиевыми жилами в принципе не отличается от прокладки проводов и кабелей с медными жилами, но выполняется с большей осторожностью, во избежание повреждения жил ввиду их меньшей механической прочности по сравнению с медными. Работая с алюминиевыми проводами, не следует допускать многократных перегибов в одном и том же месте, надрезов жил при зачистке изоляции.

Проводом называют одну неизолированную либо одну и более изолированную металлическую токопроводящую жилу, поверх которой в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может иметься неметаллическая оболочка, обмотка или оплетка волокнистыми материалами. Провода могут быть голыми и изолированными.

Голыми называются провода, у которых поверх токопроводящих жил отсутствуют защитные или изолирующие покрытия. Голые провода марок ПСО, ПС, А, АС и др. применяются, как правило, для воздушных линий электропередач.

Изолированными называются провода, у которых токопроводящие жилы покрыты изоляцией, а поверх изоляции имеется оплетка из хлопчатобумажной пряжи или оболочка из резины, пластмассы или металлической ленты. Изолированные провода подразделяются на защищенные и незащищенные.

Защищенными называются изолированные провода, имеющие поверх электрической изоляции оболочку, предназначенную для герметизации и защиты от внешних климатических воздействий. К ним относятся провода марок АПРН, ПРВД, АПРФ и др.

Незащищенными называют изолированные провода, не имеющие поверх электрической изоляции защитной оболочки (провода марок АПРТО, ПРД, АППР, АППВ, ППВ и др.)

Шнуром называют провод, состоящий из двух и более изолированных гибких или особо гибких жил сечением до 1,5 мм 2 , скрученных или уложенных параллельно, покрытых защитной изолирующей оболочкой.

Кабелем называется одна или несколько скрученных вместе изолированных жил, заключенных в общую резиновую, пластмассовую, металлическую оболочку (НВГ, КГ, АВВГ и др.).

Для электропроводок силовых и осветительных сетей, выполняемых внутри садовых домиков и дач, а также на территории садовых участков применяются изолированные установочные провода и небронированные силовые кабели с резиновой или пластмассовой изоляцией в металлической, резиновой или пластмассовой оболочке с сечением фазных жил до 16 мм 2 .

Токопроводящие жилы установочных проводов имеют стандартные сечения в мм 2: 0,35; 0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0; 6,0; 10,0; 16,0 и т. д.

Сечение провода рассчитывают по следующей формуле:

S = ?D 2 /4,

где S – сечение провода, мм 2 ;

? – число, равное 3,14;

D – диаметр провода, мм.

Диаметр токоведущей жилы (без изоляции) измеряют штангенциркулем или микрометром. Сечение жил многопроволочных проводов определяют по сумме сечений всех входящих в жилу проволок.

Изоляция установочных проводов рассчитана на определенное рабочее напряжение. Поэтому при выборе марки провода следует учитывать, что рабочее напряжение, на которое рассчитана изоляция провода, должно быть больше напряжения питающей электрической сети. Напряжение сети стандартизировано: – линейное напряжение 380 В, фазное – 220 В, а установочные провода выпускаются на номинальное напряжение 380 В и свыше, поэтому, как правило, они пригодны для устройства электропроводок.

Установочные провода должны соответствовать подключаемой нагрузке. Для одной и той же марки и одного и того же сечения провода допускаются различные по величине нагрузки, которые зависят от условий прокладки. Например, провода или кабели, проложенные открыто, лучше охлаждаются, чем проложенные в трубах, или скрыто под штукатуркой. Провода с резиновой изоляцией допускают длительную температуру нагрева их жил, не превышающую 65 °C, а провода с пластмассовой изоляцией – 70 °C.

Сечение токопроводящих жил выбирают исходя из предельного допустимого нагрева жил, при котором не повреждается изоляция проводов. Допустимые длительные нагрузки на провода, шнуры и кабели приведены в табл. 3–7.

Марки проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией, области их применения и способы прокладки приведены в табл. 8.

Таблица 3. Длительно допустимые токовые нагрузки (токи) на провода и шнуры с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией, а также на неизолированные провода воздушных линий

Таблица 4. Допустимые нагрузки на алюминиевые провода с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией

Таблица 5. Допустимые нагрузки на медные провода с резиновой изоляцией в металлических защитных оболочках и кабели с медными жилами, с резиновой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной, наиритовой или резиновой оболочках, бронированные и небронированные

(*) Токовые нагрузки относятся к проводам и кабелям как с заземляющей жилой, так и без нее.

Таблица 6. Допустимые нагрузки на медные провода и шнуры с резиновой или поливинилхлоридной изоляцией
Таблица 7. Допустимые нагрузки на кабели с алюминиевыми жилами, с резиновой или пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой оболочках, бронированные и небронированные

Таблица 8. Области применения и способы прокладки изолированыхпроводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией

Технические требования к электропроводкам

Защищенные провода и кабели типа АПРН, АПРВ, АВРГ, АПРГ, АВВГ и т. п. разрешается прокладывать непосредственно по поверхности стен, потолков. Высота прокладки их в изоляционных трубах с металлической оболочкой или в гибких металлических рукавах от уровня пола не нормируется.

Открытую электропроводку незащищенными изолированными проводами в помещениях без повышенной опасности следует прокладывать на высоте не менее 2 м от пола, а в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных помещениях – на высоте не менее 2,5 м от пола. Если это условие выдержать в реальной обстановке невозможно, то такие проводки необходимо защищать от механических повреждений или применять защищенные провода и кабели.

Защиту электропроводок в местах возможных механических повреждений осуществляют стальными коробами, уголками, тонкостенными трубами, металлорукавами, ограждениями или прокладывают скрыто.

При открытой прокладке защищенных проводов и кабелей с оболочкой из сгораемых материалов и незащищенных проводов расстояние в свету от проводов (кабеля) до поверхности сгораемых оснований должно быть не менее 10 мм. Для обеспечения этого условия применяют ролики, изоляторы, клицы и т. п. При невозможности обеспечить указанное расстояние провод или кабель отделяют от поверхности слоем несгораемого материала, например, асбеста, выступающего с каждой стороны провода или кабеля не менее чем на 10 мм.

При скрытой проводке проводов и кабелей с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов в пустотах строительных конструкций, в бороздах и т. д. с наличием сгораемых конструкций провода и кабели защищают сплошным слоем несгораемого материала со всех сторон, где имеется сгораемый материал строительной конструкции.

При открытой прокладке проводов и кабелей по стенам, перегородкам и потолкам нужно придерживаться архитектурной линии помещения. Спуски к выключателям и штепсельным розеткам прокладываются вертикально (по отвесу); горизонтальные участки проводки – параллельно карнизам; ответвления к лампам – перпендикулярно к линиям пересечения стен и потолка. В помещениях, оклеиваемых обоями, верхнюю горизонтальную проводку рекомендуется выполнять выше верхнего обреза обоев.

Квартирные щитки с электросчетчиком устанавливают на высоте 0,8–1,7 м от пола в месте, исключающем механическое повреждение щита и имеющем свободный доступ к обслуживанию (в случае аварийного включения и выключения автоматов защиты).

Если квартирный щиток имеет два и более автоматических выключателя, то штепсельные розетки и сеть общего освещения целесообразно присоединять к разным автоматам.

Соединения и ответвления проводов и кабелей, проложенных скрыто или открыто в трубах и металлических рукавах, выполняют в соединительных и ответвительных коробках. Конструкции соединительных и ответвительных коробок должны соответствовать способам прокладки и условиям окружающей среды.

Выполнение соединений. Соединения и ответвления проводов и кабелей в основном выполняют на винтовых зажимах или опрессовкой. Одножильные и скрученные провода, прокладываемые открыто на роликах и изоляторах, соединяют с помощью скрутки с последующей пропайкой или сваркой.

Места соединения и ответвления жил проводов и кабелей, соединительные и ответвительные сжимы должны иметь изоляцию, равноценную изоляции проводов, а также не должны испытывать механических усилий натяжения. В местах соединения жил проводов и кабелей предусматривают их запас, обеспечивающий возможность повторного соединения. Необходима также возможность доступа для осмотра и ремонта мест соединения и ответвления проводов и кабелей.

Ответвительные коробки, коробки для выключателей и штепсельных розеток при скрытой проводке заделывают в стену или перегородку так, чтобы их края совпадали с поверхностью штукатурки.

При скрытой прокладке проводов до их окончательной заделки мокрой или сухой гипсовой штукатуркой проверяют проводку на отсутствие обрыва токоведущих жил проводов и короткого замыкания в сети.

Для устройства электропроводки во влажных, сырых помещениях и наружных проводках применяют светильники, электроустановочные устройства защищенного исполнения с уплотнительными крышками и сальниковыми уплотнениями.

Высота подвеса арматуры в помещениях без повышенной опасности должна быть не менее 2 м от пола до патрона. Если потолки низкие и эти требования выполнить нельзя, то применяют светильники, в которых доступ к лампам невозможен без инструмента. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных при высоте установки светильников над полом менее 2,5 м используют светильники, конструкция которых исключает возможность доступа к лампе без специального инструмента, или светильники, рассчитанные на напряжение не выше 42 В.

Длина проводов во влажных, сырых и особо сырых помещениях должна быть минимальной. Проводки рекомендуется размещать вне этих помещений, а светильники – на стене, ближайшей к проводке.

Соединение медных и алюминиевых проводов. Провода электропроводки с проводами светильников соединяют в потолочных розетках. Для соединения алюминиевых проводов линии с медными арматурными проводами светильников используют зажимные колодки.

При параллельной прокладке двух и более плоских проводов при открытой и скрытой проводке провода должны быть уложены по стене или перекрытию плашмя, рядами с зазором 3–5 мм. Прокладка плоских проводов пакетами или пучками не допускается.

В открытых электропроводках крепление незащищенных проводов металлическими скобами следует выполнять с установкой между проводами и скобами изоляционной прокладки.

Прокладка в трубах. При прокладке проводов и кабелей в трубах, гибких металлических рукавах обеспечивают возможность замены проводов и кабелей.

Скрытая и открытая прокладка проводов и кабелей по нагреваемым поверхностям (печи, камины, дымоходы и т. д.) запрещается, так как из-за высыхания изоляции провода и кабели приходят в негодность и, как следствие, к пожару.

Радиус изгиба незащищенных изолированных проводов должен быть не менее трехкратной величины наружного диаметра провода; защищенных и плоских проводов – не менее шестикратной величины наружного диаметра или ширины плоского провода.

Кабели с пластмассовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке прокладывают с радиусом изгиба не менее шестикратной, а с резиновой изоляцией – не менее десятикратной величины наружного диаметра кабеля.

Монтаж всех видов проводок допускается при температуре не ниже минус 15 С. При низких температурах некоторые изоляционные материалы становятся хрупкими; при их сгибании в изоляции образуются трещины, которые в процессе эксплуатации могут быть причиной повреждения проводов и кабелей.

Виды электропроводок и способы прокладки проводов и кабелей выбирают в зависимости от характеристики окружающей среды в соответствии с ПУЭ, СНиП и применительно к условиям садовых домиков и коттеджей приведены в табл. 9. Для каждого вида проводки, способа ее выполнения и среды в таблице указано несколько марок проводов. Первая из марок является предпочтительной, и только в случае необходимости она может быть заменена следующей. Провода следует использовать по их основному назначению, например, провода АППВ, ППВ – для открытой прокладки непосредственно по несгораемым основаниям, АПРТО – для прокладки в трубах, АПРИ – для открытой прокладки на роликах или изоляторах.

Выбранный вид проводки и способ прокладки проводов и кабелей должны соответствовать также требованиям пожарной безопасности (табл. 9 ).

Таблица 9. Виды электропроводок и способы прокладки проводов, применяемые в зависимости от окружающей среды

Примечания:

1) Кроме особо сырых помещений.

2) На роликах для сырых мест.

3) Запрещается применение стальных труб с толщиной стенок 2 мм и менее в сырых и особо сырых помещениях и наружных установках.

4) С подкладкой листового асбеста толщиной не менее 3 мм, выступающего в обе стороны от провода или трубы на 10 мм.

5) В сплошном слое штукатурки, алебастрового, цементного раствора или бетона толщиной не менее 10 мм.

6) В заштукатуриваемой борозде, в сплошном слое алебастрового намета толщиной не менее 5 мм или под слоем листового асбеста толщиной слоя не менее 3 мм.

7) Под слоем мокрой штукатурки толщиной не менее 5 мм.

8) Под слоем цементного или алебастрового намета толщиной не менее 10 мм.

9) Заштукатуривание трубы осуществляется сплошным слоем штукатурки, алебастра толщиной не менее 10 мм.

10) В сплошном слое алебастрового (цементного) намета толщиной не менее 10 мм или между двумя слоями листового асбеста толщиной не менее 3 мм, выступающего с каждой стороны провода не менее чем на 10 мм.

11) Под слоем мокрой штукатурки с подкладкой под провод слоя листового асбеста толщиной не менее 3 мм или по намету штукатурки толщиной не менее 10 мм, выступающих с каждой стороны провода не менее чем на 10 мм.

Таблица 10. Выбор вида электропроводок и способов прокладки проводов и кабелей по условиям пожарной безопасности

Электромонтажные работы по прокладке проводки

Прежде чем приобретать электротехнические материалы и устройства и приступать к электромонтажным работам, владельцу садового домика или коттеджа необходимо решить ряд подготовительных вопросов:

Составить принципиальную схему электропроводки, привязав ее к планировочному чертежу садового домика или коттеджа;

Определить вид проводки (открытая, скрытая) и способ прокладки проводов и кабелей в зависимости от условий окружающей среды и помещений по степени относительной влажности. В районах с повышенной влажностью значительно увеличиваются требования как к материалам, так и к качеству электромонтажных работ;

Определить степень возгораемости строительных материалов;

Продумать вид освещения в зависимости от назначения помещения, норм освещенности, выбрать тип и исполнение светильников: потолочные или настенные, с лампами накаливания или люминесцентными лампами;

Определить количество и размещение штепсельных розеток, выключателей, соединительных коробок, трассы прокладки проводов и кабелей;

Определить потребляемую мощность электропотребителей, соответственно выбрать тип счетчика и вид защиты;

Определить сечение проводов и кабелей.

Внутренние электропроводки

Выполнение внутренних электропроводок состоит из следующих операций:

Разметочные работы;

Выполнение проходов и пересечений;

Монтаж электропроводок;

Монтаж выключателей, штепсельных розеток, светильников;

Монтаж квартирных щитков;

Проверка электропроводки.

Разметку выполняют до начала отделочных работ в помещениях садового домика или коттеджа. При разметке учитывают удобство пользования и обслуживания проводки в эксплуатации, а также соблюдение правил электро– и пожарной безопасности.

Трассы проводов при скрытой прокладке должны без труда определяться при эксплуатации проводок.

Чтобы исключить вероятность случайного повреждения проводки при последующей установке настенных картин, часов, ковров и т. д., трассу скрытой проводки выбирают, исходя из следующего:

Горизонтальную прокладку по стенам осуществляют параллельно линиям пересечения стен с потолком на расстоянии 10–20 см от потолка. Магистрали штепсельных розеток прокладывают по горизонтальной линии, соединяющей штепсельные розетки;

Спуски и подъемы к выключателям, штепсельным розеткам и светильникам выполняют вертикально на расстоянии 10 см параллельно линиям дверных и оконных проемов или углов помещения;

Скрытую проводку по перекрытиям (в штукатурке, в щелях и пустотах железобетонных плит) выполняют по кратчайшему расстоянию между наиболее удобным местом перехода на потолок от ответвительной коробки к светильнику;

Разметку трасс скрытых проводок, углубленных в борозды стен и потолков, можно проводить по кратчайшему направлению от вводов к электропотребителям;

Провода и кабели прокладывают в местах, где исключена возможность их механического повреждения, в иных случаях они должны быть защищены.

Выключатели освещения или шнурок при предпотолочных выключателях устанавливают:

В доступных местах на стене у дверей, со стороны дверной ручки, чтобы они не закрывались дверью при ее открывании;

Для туалетов, ванн и других помещений с сырыми и особо сырыми условиями – в смежных помещениях с лучшими условиями среды;

В кладовых, подвальных помещениях, на чердаке и в других запираемых помещениях – перед входом в эти помещения;

На высоте 1,5–1,8 м от пола помещения.

Штепсельные розетки намечают к установке в местах, удобных для пользования, в зависимости от назначения помещения и оформления интерьера. Они должны находиться на расстоянии не менее 0,5 м от заземленных металлических конструкций (трубопроводы отопления, водопровода, газопровода и т. п.); для кухонь это расстояние не нормируется.

Требования к установке штепсельных розеток:

Высота установки розеток в комнатах и кухнях от пола не нормируется;

Розетки надплинтусного типа устанавливают на высоте 0,3 м от пола;

Штепсельные розетки устанавливают на ток 6 А из расчета: в жилых комнатах – одна розетка на 10 м 2 площади комнаты, в кухнях – две розетки независимо от площади;

Во влажных, сырых и особо сырых помещениях (кухни, ванные комнаты, туалеты и т. д.) следует:

Уменьшать длину прокладки проводов и кабелей с наибольшим удалением от труб водопровода и канализации;

Выключатели размещают вне этих помещений, а светильники – на стене, смежной с коридором;

Установка штепсельных розеток в ванных комнатах, душевых и туалетах не допускается;

В этих помещениях применяют, как правило, скрытую электопроводку; провода прокладывают в поливинилхлоридных или других изоляционных трубах;

Допускается открытая электропроводка защищенными проводами и кабелями;

Прокладка проводов в стальных трубах запрещается.

Электромонтажные работы начинают с разметки мест установки соединительных и ответвительных коробок, квартирного щитка, штепсельных розеток, выключателей, светильников, так как их местоположение определяет начало, направление и концы трасс.

Разметка линий прокладки проводов. После того как закончена разметка мест установки квартирного счетчика, выключателей, розеток, мест крепления светильников, размечают линии прокладки проводов. Линии отбивают, как правило, с помощью шнура. Шнур натирают красящим материалом (мелом, углем и т. д.). При разметке шнур натягивают в нужном направлении, оттягивают и затем резко отпускают, отбивая таким образом на стене или потолке ясную видимую линию, показывающую направление трассы проводки.

Места установки крепежных деталей (ролики, изоляторы, скобы, закрепы и т. п.) отмечают короткими линиями, проводимыми поперек отбитой шнуром линии.

Места установки опорных конструкций и крепежных деталей определяют в следующей последовательности:

Сначала у соединительных и ответвительных коробок, на поворотах, у переходов через стены и перекрытия, а затем размечают точки промежуточных креплений;

Места установки крепежных деталей располагают вдоль трассы симметрично на одинаковом расстоянии друг от друга, не превышающем максимально допустимые СНиП;

Места крепления проводов при вводе их в коробку или при проходе через стену располагают на расстоянии 5–7 см, а на изгибах и поворотах на расстоянии 1,0–1,5 см от начала изгиба;

На прямолинейных участках размеры между поддерживающими опорами выбираются в соответствии с рекомендациями табл. 11 .

Таблица 11. Нормативные размеры при прокладке проводов на изолирующих опорах

На рис. 2 приведен пример разметочных расстояний электропроводки на роликах.

Рис. 2. Разметочные расстояния электропроводки на роликах: а – для прокладки трасс; б – для установки выключателей; в – для обхода препятствий: 1 – воронка; 2 – резиновая полутвердая трубка; 3 – труба отопления

При разметке пользуются измерительными линейками, отвесами, складными метрами и рулетками, разметочным шестом, разметочными циркулями, уровнями и другими специальными инструментами и приспособлениями. Кроме этого при выполнении разметки необходимо иметь лестницу-стремянку и разметочные шаблоны для нанесения отметок отверстий под крепления подрозетников, штепсельных розеток и выключателей.

Открытые проводки с применением роликов и изоляторов

Открытые проводки с применением роликов и изоляторов все еще находят широкое применение в дачном строительстве. В табл. 12 даны рекомендации по выбору установочных материалов при монтаже открытой проводки с применением изолированных проводов.

При установке роликов по деревянным стенам их закрепляют шурупами с полукруглой головкой. Если ролики располагают в ряд на оштукатуренных стенах и потолках, то под них подкладывают стальную полоску – планку, предохраняющую штукатурку от разрушения.

На кирпичных и бетонных стенах ролики укрепляют на закрепах или скобах (рис. 3 а, б) винтами или болтами. Скобы и закрепы вмазывают в отверстия, выбитые в стене, алебастровым или цементным раствором. Ролики могут быть также установлены при помощи проволочной спирали. Спираль выполняют из оцинкованной вязальной проволоки диаметром 0,5–0,8 мм.

Рис. 3. Крепление роликов: а – закрепом; б – скобой; в – проволочной спиралью; г – на сухой штукатурке; д – при помощи дюбеля или полихлорвиниловой трубки на кирпичной стене: 1 – спираль; 2 – алебастровый раствор; 3 – закреп из стали толщиной 0,5 мм; 4 – сухая штукатурка; 5 – дюбель или полихлорвиниловая трубка; 6 – кирпичная стена

Таблица 12. Установочные материалы к изолированным проводам марок ПР, ПВ, АПР, АПН, АПВ

(*) Длина винтов соответствует той длине, при которой ролики крепят к неоштукатуренному дереву. Для прикрепления к оштукатуренному дереву длину винтов увеличивают на толщину слоя штукатурки – 20–30 мм.

Отверстие для спирали, пробитое в стене шлямбуром или рассверленное с помощью победитового сверла, заполняют алебастровым раствором и вводят в него шуруп со спиралью. По мере схватывания раствора шуруп выворачивают, а затем на это место устанавливают ролик. Такой способ рекомендуется для проводов с площадью поперечного сечения до 2,5 мм 2 .

Существует ряд других способов крепления роликов на кирпичных и бетонных основаниях. В настоящее время наиболее удобным и надежным является способ закрепления роликов с помощью самозапирающихся распорных металлических, капроновых и полиэтиленовых дюбелей (рис. 3 д). Капроновые, полиэтиленовые дюбеля выпускаются под шурупы диаметром 3,5 и 5 мм. Дюбеля имеют цилиндрическую форму с наружными кольцевыми ребрами и продольные разрезы. Ребра обеспечивают надежное закрепление дюбеля в отверстие при ввинчивании в него шурупа. Диаметр отверстия не должен превышать диаметр дюбеля более чем на 1,0–1,5 мм. Глубина отверстия должна быть такой, чтобы дюбель находился в кирпиче или бетоне, а не только в штукатурке.

Для крепления роликов к сухой штукатурке применяют специальные закрепы (рис. 3 г). При монтаже в поверхности проделывают отверстие, в которое вставляют закреп. Закреп заводят за противоположную от ролика поверхность штукатурки, после чего в него вворачивают шуруп с роликом.

Изоляторы устанавливают на крюках, якорях, полуякорях, штырях, а при большом их числе – на скобах, которые укрепляют в гнездах, в стенах или на потолке алебастровым раствором (в кирпичных кладках) или цементным раствором (в бетонных стенах). Для уплотнения изолятора на крюке или якоре на стержень с заусенцами наматывают паклю, а затем навинчивают изолятор. На рис. 4. приведены крепежные детали для изоляторов. Крюки и кронштейны с изоляторами закрепляют только в основном материале стен, а рамки для проводов сечением до 4 мм 2 включительно крепят на штукатурке или обшивке деревянных зданий.

Рис. 4. Крепежные детали для изоляторов: а – крюк с хвостовиком для ввертывания в дерево (вверху) и для заделки в бетонных и кирпичных стенах; б – якорь; в – полуякорь

Открытая электропроводка скрученными одножильными проводами ПРД, ПРВД

Прокладку и крепление провода проводят после установки роликов. Провод к месту монтажа доставляют в бухтах. Его аккуратно разматывают, отмеривают по разметке. Провод выпрямляют, пропуская его через тряпку, пропитанную парафином. Два мерных куска провода привязывают на крайнем ролике и свивают между собой с шагом повива 5–7 см. Дойдя до первого промежуточного ролика, провода пропускают по шейке ролика, и закрепляют их в соответствии с рекомендациями на рис. 5. Аналогично закрепляются провода на остальных промежуточных и крайнем роликах. Ответвление на скрученной проводке к выключателю и светильнику выполняется в соответствии с рис. 6. Устройство проходов и обходов показано на рис. 7.

Рис. 5. Способы привязки проводов к роликам: а – крестом с хомутом; б – крестом; в – полихлорвиниловыми кольцами; г – вязкой: 1 – провод АПР1?6; 2 – ролик РП-6; 3 – вязальная проволока; 4 – изоляционная лента; 5 – полихлорвиниловое кольцо; 6 – провод ПРВД

Рис. 6. Ответвление проводов при прокладке на роликах проводов АПР и ПРВД: 1 – шуруп; 2 – проволока вязальная; 3 – ролик РП-6; 4 – провод АПР1?6; 5 – изоляционная трубка; 6 – провод АПР1?4; 7 – к выключателю; 8 – к выключателю и лампе

Рис. 7. Проход проводов через стену: а – из сырого в сухое помещение; б – из сухого помещения в сухое: 1 – втулка; 2 – изоляционная трубка; 3 – воронка; 4 – провод

Проходы через стены и междуэтажные перекрытия выполняют в изоляционных трубках. На выходе на трубки надевают фарфоровые воронки (в сырых помещениях) или втулки (в сухих помещениях). В стену их вмазывают алебастровым раствором. Каждый провод при этом заключают в отдельную изоляционную трубку. Двойной провод в проходе через стену разрешается прокладывать в одной трубке (в сухих помещениях). В бороздах провода прокладывают при обходах препятствий. При проходе через стену отверстие воронки обращают вниз. Если провода проходят в сырое помещение с иной температурой, влажностью и т. п., воронки заливают с обеих сторон герметизирующей массой (битумной массой). Открытые проходы через внутренние стены нормальных невзрыво– и непожароопасных помещений можно не уплотнять.

Открытая электропроводка одножильными проводами АПВ, ПВ, АПРИ, ПРИ

Одножильные изолированные провода разрешается прокладывать на роликах в сухих и влажных, отапливаемых и неотапливаемых помещениях, а также под навесами и в наружных электропроводках. Для каждой жилы следует устанавливать самостоятельный ряд роликов. Расстояние между рядами роликов – 35 мм, а между роликами вдоль трассы в соответствии с таблицей 11 .

Подготовленный провод привязывают к крайнему ролику, протягивают вдоль трассы, отмечают на нем места ответвлений. После этого провод снимают, присоединяют к нему ответвления, снова натягивают и окончательно привязывают к крайнему ролику с другой стороны. После этого провод подвязывают на промежуточных роликах. Технология подвязки провода изображена на рис. 5.

Провода привязывают мягкой отожженной проволокой с антикоррозийным покрытием. Диаметр проволоки для вязки проводов сечением 2,5 мм 2 – не менее 0,6 мм. В местах вязки под провод накладывают два-три слоя изоляционной ленты.

Провода к роликам можно закреплять медными жилами остающихся обрезков проводов. Для крепления к промежуточным роликам можно использовать кольца, нарезанные из поливинилхлоридной трубки диаметром 40 мм, толщиной стенки 1,5–2 мм.

Ответвления проводов выполняют только на роликах. Пересечение ответвляемого провода с основной линией защищается изоляционной трубкой, надеваемой на ответвляемый провод (рис. 6).

Проходы через стены одножильными проводами выполняют так же, как и проводами ПРД, ПРВД. При этом каждую жилу прокладывают в отдельной трубе.

Места установки светильников, выключателей, штепсельных розеток размечают аналогично, как и при прокладке скрученными проводами.

Открытая электропроводка плоскими проводами АППВ, ППВ на роликах

Проводка плоскими проводами разрешается для существующих зданий, а также для вновь сооружаемых небольших жилых, дачных, садовых и коттеджных построек по неоштукатуренным деревянным стенам, потолкам и перегородкам на роликах и клицах.

Ролики и клицы укрепляют на поверхности шурупами по ранее описанной разметке.

Плоские провода крепят на роликах двумя способами:

1-й способ закрепления. После закрепления всех роликов провод разматывают из бухты, выпрямляют и отмеряют нужной длины. Затем делают продольный разрез по линии соприкосновения жил так, чтобы через получившееся отверстие могла пройти головка ролика. Провод надевают на головку крайнего ролика и закрепляют вязальной проволокой или тесьмой так же, как при монтаже электропроводок проводами ПРД, ПРВД. Далее провод натягивают до следующего промежуточного ролика; на проводе против ролика делают следующий продольный разрез по линии соприкосновения жил. Через получившееся отверстие пропускают головку ролика, далее таким же образом провод закрепляется на оставшихся роликах.

2- й способ закрепления плоского провода на роликах (аналогично закреплению провода на клицах) заключается в следующем:

При установке ролика под шляпку шурупа подкладывают полоски листового металла шириной 15 мм и длиной 50–80 мм. Чаще всего применяют белую листовую жесть;

После закрепления всего ряда роликов плоский провод кладут на шляпку шурупа с прокладкой из изоляционного материала шириной 17 мм;

После укладки провода концы металлической и изоляционной пластины загибают замком (или закрепляют пряжкой). Провод натягивают до следующего ролика и закрепляют аналогичным образом (рис. 8 а).

Рис. 8. Прокладка проводов на роликах, примеры изгиба проводов: а – провод АППВ на роликах; б – провода АППВ, АПН, АПР, АПРВ по деревянным основаниям на клицах; в – пример изгиба проводов марок АППВ и АППР; г – пример изгиба проводов марок АПВ, АПН и АПРВ на ребро: 1 – провод АППВ 2x6; 2 – полоска; 3 – пряжка; 4 – прокладка из электрокартона; 5, 9 – шурупы; 6 – ролик РП-2,5; 7 – провод АПР; 8 – клица; 10 – провод АПН 3x4

Прокладка плоских проводов марок АПН, АПР, АПВ, АПРВ на клицах. В этом случае плоский провод крепится к стене через клицу с помощью шурупа через отверстие в разделительной пленке между жилами. В этом случае необходимо под головку шурупа подкладывать электроизоляционную шайбу и при заворачивании шурупа проявлять осторожность и не повредить изоляцию провода (рис. 8 б).

При изгибах плоских двух– и трехжильных проводов на 90° разделительную пленку между жилами в месте изгиба вырезают, одну или две жилы отводят внутрь угла в виде полупетли (рис. 8 в). Двухжильный и трехжильный провод типа АПН при повороте трассы на 90° изгибают на ребро, предварительно разрезав разделительную пленку, при этом внутренняя жила в месте поворота частично накладывается на внешнюю (рис. 8 г). Одножильные провода марок АПН, АПВ и АПРВ изгибают радиусом 20 мм, когда площадь сечения до 10 мм 2 , и радиусом 35 мм, если площадь сечения от 16 до 35 мм 2 .

Крепление плоских проводов к бетонным и кирпичным основаниям. Плоские провода имеют светостойкую изоляцию, поэтому их можно применять в открытых электропроводках непосредственно по стенам, перегородкам и потолкам из несгораемых материалов, при этом плоские провода прикрепляют к бетонным и кирпичным основаниям при помощи стальной полоски (ленты) шириной 20–40 мм и толщиной 3–4 мм, которую прибивают к стене дюбель-гвоздями вдоль всей трассы проводки (рис. 9). Расстояние между соседними дюбель-гвоздями не более 1 м.

Рис. 9. Крепление проводов марок АПВ, АППВ, АПН, АПРВ к бетонным основаниям по пристреливаемой стальной полосе: а – крепление полосы дюбель-гвоздем; б – крепление провода: 1 – полоса; 2 – дюбель-гвоздь; 3 – прокладка из электрокартона; 4 – провод АПН 3?4; 5 – лента монтажная; 6 – монтажная кнопка

Провода к ленте крепят через каждые 30–40 см полосками шириной 10 мм из белой жести, оцинкованного или окрашенного стального листа или при помощи нормализованных монтажных перфорированных полос и пряжек. Провода под полосками должны быть защищены прокладками из электроизоляционного картона, выступающими на 1,5–2 мм с обеих сторон металлической полоски.

На рисунке 10 а показано крепление проводов марок АПВ, АППВ, АПН, АПРВ к бетонным и кирпичным основаниям по пристреливаемой проволоке, а на рисунке 10 б – при помощи пристреливаемых закрепов с полосками.

Рис. 10. Крепление проводов марок АПВ, АЛПВ, АЛН, АПРВ к бетонным и кирпичным основаниям: а – по пристреливаемой проволоке; б – по пристреливаемым закрепам с полосками: 1 – пластинка; 2 – дюбель-гвоздь; 3 – проволока; 4 – АПН 3x4; 5 – прокладка из электрокартона; 6 – стальная полоса; 7 – пряжка

Прокладка проводов по приклеенным элементам крепления. Пластмассовые или стальные детали крепления плоских проводов и кабелей марок АВРГ и АНРГ можно приклеивать к бетонным, железобетонным, керамзитобетонным, асбоцементным, кирпичным и керамическим основаниям, поверхность которых сухая, прочная, очищенная от пыли, грязи и копоти, при помощи специальных клеев, например, клей КНЭ-2/60 (кумаронатриевый электротехнический) или БМК-5К на основе акриловой смолы с наполнителем каолином.

Запрещается приклеивать провода непосредственно к строительному основанию.

Пластмассовые и металлические детали перед приклеиванием обезжиривают ацетоном или бензином. Качество и прочность приклеивания зависят от соблюдения технологии. Сначала необходимо зачистить основание металлической щеткой и нанести шпателем клей на строительное основание на площади, несколько превышающей размер приклеиваемой детали. Затем нанести клей на приклеиваемую деталь и прижать ее на 3–5 секунды к строительному основанию.

Приступать к электромонтажным работам можно после полного высыхания клея (20–25 час.). Клей можно применять только при температуре в помещении более 5 С и относительной влажности не более 70 %.

Выполняя монтажные работы с применением клея, необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, принятые для легковоспламеняющихся жидкостей, избегать попадания клея на кожу рук, лицо и в глаза. На рис. 11 показаны некоторые другие способы крепления проводов и кабелей к бетонным, кирпичным и им подобным основаниям.

Рис. 11. Крепление проводов марок АПВ, АППВ, АПН, АПРВ и кабелей АВРГ и АНРГ к бетонным и кирпичным основаниям: а – при помощи полоски, прибиваемой дюбелем-гвоздем (ручная забивка); б – при помощи пластмассовых скоб; в и г – при помощи скоб с одной и двумя лапками; д – при помощи полоски, вмазанной в основание: 1 – дюбель-гвоздь; 2 – провод АПН 3?4; 3, 10 – полоска; 4 – прокладка из электрокартона; 5 – пластмассовая скоба; 6 – скоба; 7 – шуруп; 8 – капроновый дюбель; 9 – кабель АВРГ (АНРГ) 3?10 + 1?6; 11 – пряжка; 12 – алебастр

Прокладка по деревянным конструкциям. Плоские защищенные провода АППР и кабели в оболочке из трудносгораемых и несгораемых материалов разрешается прокладывать по деревянным стенам, перегородкам, потолкам и другим сгораемым конструкциям с креплением скобами.

Разрешается также прокладка по сгораемым конструкциям незащищенных проводов с поливинилхлоридной изоляцией с обязательной подкладкой под провода изолирующих несгораемых материалов, например, листового асбеста толщиной не менее 3 мм, выступающего с каждой стороны провода не менее чем на 10 мм.

Скрытая электропроводка плоскими многожильными проводами

Скрытая проводка внутри помещений выполняется в стальных водогазопроводных трубах (только во взрывоопасных зонах), тонкостенных и электросварных трубах (в пожароопасных помещениях), в гибких металлорукавах, коробах, в пластмассовых (полиэтиленовых, полипропиленовых и винипластовых), а также в резинобитумных трубах.

Прокладка по несгораемым основаниям. В жилых зданиях допускается несменяемая скрытая прокладка проводов АППВ, АПН, АППВС непосредственно по панелям несгораемых конструкций – под штукатуркой, в бороздах стен, в швах между панелями перекрытий и т. п., а также непосредственно под слоем мокрой штукатурки в толще основания или в сплошном слое алебастрового намета (рис. 12 а).

Рис. 12. Скрытая прокладка проводов: а – провода марок АППВС, АПН, АПВ по несгораемым основаниям под мокрой и сухой штукатуркой; б – тех же проводов по деревянным основаниям под сухой штукатуркой; в – по деревянным основаниям под мокрой штукатуркой: 1 – провод АППВС; 2 – алебастр; 3, 13 – мокрая штукатурка; 4 – гипсовый намет; 5 – гвоздь; 6 – алебастровая прокладка; 7 – полоска; 8 – сухая штукатурка; 9 – провод АПН или АПВ; 10 – рейка; 11 – дрань штукатурная; 12 – контур мокрой штукатурки

По деревянным основаниям, покрываемым сухой штукатуркой, провода заделывают сплошным слоем алебастрового намета или между двумя слоями листового алебастра (рис. 12 б).

По деревянным стенам и перегородкам, покрываемым мокрой штукатуркой, – под слоем штукатурки с подкладкой под провода листового асбеста толщиной не менее 3 мм или по намету штукатурки толщиной не менее 5 мм. Асбест или намет штукатурки укладывают поверх дранки или дранку вырезают по ширине асбестовой прокладки. Ширина асбестовой прокладки должна быть такой, чтобы асбест выступал не менее чем на 10 мм с каждой стороны провода.

По деревянным стенам и перегородкам, покрываемым слоем сухой гипсовой штукатурки, – в зазоре между стеной и штукатуркой в сплошном слое алебастрового намета или между двумя слоями листового асбеста толщиной 3 мм. При этом слой алебастрового намета или асбеста с каждой стороны провода должен быть не менее 10 мм.

Технология прокладки плоских проводов скрытой проводки

При монтаже проводок плоскими проводами при скрытой электропроводке выполняют ряд операций:

Правка провода из бухты;

Разметка трасс;

Прокладка провода;

Крепление провода;

Изгибание и пересечение провода;

Проходы через стены и перекрытия.

Для правки плоских проводов один конец провода неподвижно закрепляется в тисках, после чего провод протягивают через суконку или рукавицу. При плавке однопроволочных проводов с ПВХ-изоляцией (ПВ, АПВ и др.) протягивать провода с большим усилием не рекомендуется, так как можно сдвинуть изоляцию.

Прокладку проводов выполняют участками: квартирный щиток – ответвительная коробка – штепсельная розетка; ответвительная коробка – выключатель; ответвительная коробка – светильник и т. п.

Провода соединяют между собой только в ответвительных коробках. Соединение проводов между собой вне коробок не разрешается. Провод нарезают на куски, равные длине отдельных участков. Провод укладывают с легким нажатием по всей длине прямого участка от коробки до поворота трассы и закрепляют алебастровым раствором (рис. 12 а).

При повороте провода разделительное основание вырезают для придания проводу возможности осуществить поворот в плоскости.

После укладки провода на повороте он закрепляется алебастровым раствором. Аналогично выполняется монтаж провода на всей оставшейся трассе до следующей коробки.

Обеспечение возможности соединения проводов. При монтаже проводки должна быть обеспечена возможность свободного выполнения соединений проводов в ответвительных коробках, коробках для выключателей и штепсельных розеток. Такая необходимость может возникнуть в период эксплуатации для ремонта или замены выключателей, штепсельных розеток, светильников. Поэтому концы провода с раздельными жилами вводят в коробки с запасом 5070 мм. После этого провод у коробки закрепляют.

Для присоединения к светильникам, штепсельным розеткам, выключателям открытой установки скрыто проложенных проводов на места выхода их из стен, перегородок и перекрытий надевают изоляционные трубки, фарфоровые или пластмассовые втулки или воронки для того, чтобы исключить излом проводов из-за их многократного изгибания.

Проходы через стены плоских проводов при скрытой проводке выполняются также в изоляционных трубах, при этом установки фарфоровых втулок и воронок не требуется.

Электропроводки в стальных и пластмассовых трубах

Электропроводки в трубах выполняют только в тех случаях, когда не рекомендуется применение других способов прокладки. Трубные проводки применяют для защиты проводов от механических повреждений, а также для защиты изоляции проводов от воздействия неблагоприятных условий окружающей среды. Для защиты от механических повреждений можно сам трубопровод выполнить негерметичным, а для защиты от внешней среды трубопровод выполняют герметичным.

Герметичность трубопровода обеспечивается уплотнением мест соединения труб между собой и их присоединения к ответвительным коробкам и различным электропотребителям.

При пересечении с трубами отопления расстояние до труб электропроводки должно быть в свету не менее 50 мм, а при параллельной прокладке с ними – 100 мм.

Стальные трубы необходимо прокладывать так, чтобы в них не могла скапливаться влага и конденсат. Для стока воды трубы прокладывают на горизонтальных участках трассы с некоторым уклоном в сторону коробки.

В стальных и пластмассовых трубах прокладывают незащищенные изолированные провода марки АПРТО, ПРТО, АПВ, ПВ и др.

Минимальные сечения токопроводящих жил изолированных проводов, прокладываемых в трубах, составляют 1,0 мм 2 для медных и 2,0 мм 2 – для алюминиевых проводов.

Электропроводки монтируют в трубах так, чтобы при необходимости провода можно было извлечь из трубы и заменить другими. Поэтому если на трассе прокладки трубопровода имеется два угла изгиба, то расстояние между коробками не должно превышать 5 м, а на прямых участках – 10 м.

Выполнять соединения или ответвления проводов в трубах запрещено, их выполняют только в коробках.

Выполнение электропроводки в стальных трубах можно проводить при открытой, скрытой и наружной прокладке. Стальные трубы применяют в виде исключения, когда не допускается прокладка проводов без труб и нельзя использовать неметаллические трубы.

В садовых домиках и строениях стальные трубы необходимы для устройства вводов и электропроводок на чердаках, в подвалах и для наружных электропроводок.

Трубы перед монтажом очищают от ржавчины, грязи, заусенцев. Для предупреждения разрушающего воздействия продуктов коррозии на оболочку проводов и кабелей – трубы, прокладываемые открыто, окрашивают. Трубы, прокладываемые в бетоне, снаружи не окрашивают для лучшего сцепления их наружной поверхности с бетоном.

При изгибании труб смятие (гофрировка) на углах не допускается. Изгибать трубы на угол менее 90° не рекомендуется, так как при сложной конфигурации трубопроводов и большой его протяженности трудно протащить провода через трубы. Поэтому радиусы изгиба труб ограничиваются. При прокладке труб скрыто радиус изгиба должен быть не менее шести наружных диаметров трубы, при одном изгибе или открытой прокладке – не менее четырех наружных диаметров. При прокладке трубы в бетоне радиус изгиба должен быть не менее десяти наружных диаметров трубы.

Расстояние между точками крепления открыто проложенных стальных труб на горизонтальных и вертикальных участках зависит от диаметра прокладываемых труб. Трубы диаметром 15–32 мм крепят через 2,5–3,0 м, а на изгибах – на расстоянии 150200 мм от угла поворота. При открытой прокладке труб их крепят к опорным конструкциям скобами, клицами, накладками и хомутами.

Концы труб после обрезки очищают от заусенцев, раззенковывают и оконцовывают втулками, предохраняющими изоляцию проводов от повреждения в месте входа и выхода из трубы.

Стальные трубы соединяют между собой муфтами с резьбой, муфтами без резьбы, манжетами, а также с помощью соединительных и ответвительных коробок и ящиков. Соединяют трубы муфтами на резьбе с таким расчетом, чтобы трубопровод в любое время мог быть легко разобран. Ответвления и соединения проводят в коробках с крышками. Коробки соединяют с трубами на резьбе или при помощи зажимов.

При открытой и скрытой прокладке в сырых, особо сырых, пожароопасных помещениях, чердаках и наружной установке соединения стальных труб необходимо уплотнять. Уплотнение мест соединения труб и мест вводов в коробки выполняют стандартными муфтами на резьбе с пенькой на олифе, сурике.

При открытой прокладке стальных труб в сухих, не пыльных помещениях соединение самих труб, а также соединение труб с коробками проводят без уплотнений: раструбами, манжетами на винтах и болтах, гильзами и т. д.

Прокладка пластмассовых труб. Для открытой прокладки в сухих, влажных, особо сырых и пыльных помещениях, в помещениях с химически активной средой и в наружных проводках, по несгораемым и трудносгораемым основаниям применяют пластмассовые трубы.

Соединение пластмассовых труб и узлов осуществляется сваркой с применением специальных горелок, инструмента и приспособлений. Радиус изгиба пластмассовых труб принимают не менее 6-кратного наружного диаметра трубы. Для электропроводок необходимо применять пластмассовые коробки.

Крепят пластмассовые трубы скобами, допускающими свободное перемещение труб при температурных деформациях до 5 мм на 1 м трубы.

Выбор стальных и пластмассовых труб для прокладки электропроводок производится в соответствии с табл. 13.

Таблица 13. Выбор стальных и пластмассовых труб для прокладки изолированных проводов АПР, АПВ, АПРВ, АПРТО

Если длина сплошного трубопровода превышает:

50 м – при наличии не более одного изгиба;

40 м – при наличии двух изгибов;

20 м – при наличии трех изгибов (углы 90° и более), то следует устанавливать промежуточные протяжные коробки и лишь в крайнем случае применять трубы большего диаметра.

Соединение и оконцевание проводов

Монтаж электропроводки, подключение выключателей, штепсельных розеток, патронов и т. д. не может производиться без соединения и оконцевания проводов. Правильные и качественные соединения и подключения в большей степени определяют надежность электроснабжения.

Требования к соединениям проводов. Соединение жил между собой и присоединение их к электроустановочным устройствам должны обладать необходимой механической прочностью, малым электрическим сопротивлением и сохранять эти свойства на все время эксплуатации. Контактные соединения подвержены действию тока нагрузки, циклически нагреваются и охлаждаются. Изменения температуры и влажности, вибрация, наличие в воздухе химически активных частиц также оказывают неблагоприятное влияние на контактные соединения.

Физические и химические свойства алюминия, из которого в основном изготавливают жилы проводов, осложняют выполнение надежного соединения. Алюминий обладает (по сравнению с медью) повышенной текучестью и высокой окисляемостью, при этом образуется токонепроводящая пленка окиси, которая создает на контактных поверхностях большое переходное сопротивление. Эту пленку перед выполнением соединения нужно тщательно удалить с контактных поверхностей и принять меры против повторного ее возникновения. Все это создает некоторые трудности при соединении алюминиевых проводов.

У медных проводников также образуется окисная пленка, но в отличие от алюминия она легко удаляется и незначительно влияет на качество электрического соединения.

Большая разница коэффициентов теплового линейного расширения алюминия по сравнению с другими металлами также приводит к нарушению контакта. Учитывая это свойство, алюминиевые провода нельзя опрессовывать в медные наконечники.

При длительной эксплуатации под давлением алюминий приобретает свойство текучести, нарушая тем самым электрический контакт, поэтому механические контактные соединения проводов из алюминия нельзя пережимать, а в процессе эксплуатации требуется периодически подтягивать резьбовое соединение контакта. Контакты алюминиевых жил с другими металлами на открытом воздухе подвержены атмосферным воздействиям.

Под влиянием влаги на контактных поверхностях образуется водяная пленка со свойствами электролита, в результате электролиза на металле образуются раковины. Интенсивность образования раковин увеличивается при прохождении через место контакта электрического тока.

Особенно неблагоприятны в этом отношении соединения алюминия с медью и сплавами на основе меди. Поэтому такие контакты необходимо защищать от попадания влаги или покрывать третьим металлом – оловом или припоем.

Соединение и оконцевание медных проводов

Соединение, ответвление медных проводов сечением до 10 мм 2 рекомендуется выполнять скруткой с последующей пропайкой, причем медные однопроволочные провода площадью сечения до 6 мм 2 , а также многопроволочные с небольшими площадями сечений паяют по скрутке (рис. 13). Жилы с площадью сечения 6-10 мм 2 соединяют бандажной пайкой (рис. 14 а), а многопроволочные провода – скруткой с предварительной расплеткой проволок (рис. 14 б). Длина мест соединений скруткой или бандажной пайкой должна составлять не менее 10–15 наружных диаметров соединяемых жил. Паяют свинцовооловянным припоем с использованием флюса на основе канифоли. Применять при пайке медных проводов кислоту и нашатырь не разрешается, так как эти вещества постепенно разрушают места пайки.

Рис. 13. Соединение скруткой с последующей пайкой: а – соединение проводов ПР и АПР; б – ответвление проводов ПР и АПР; в – соединение проводов ПРВД; ПК – место пайки

Рис. 14. Соединение и ответвление проводов: а – соединение однопроволочных бандажей пайкой; б – соединение многопроволочных проводов скруткой; в – ответвление многопроволочных проводов; г – соединение многопроволочных проводов опрессованием

Соединение опрессовыванием. Широко используют метод соединения медных проводов опрессовыванием (рис. 14 г). Концы проводов зачищают на 25–30 мм, затем обертывают медной фольгой и опрессовывают специальными клещами типа ПК.

Соединение и оконцевание алюминиевых проводов

Алюминиевые жилы проводов соединяют сваркой, пайкой и механическим путем (рис. 15).

Рис. 15. Соединение проводов сваркой и пайкой: а – соединение однопроволочных алюминиевых проводов сваркой в гильзе; б – образцы сварок; в – соединение пайкой

Сваривают алюминиевые провода в специальной формочке при помощи угольных электродов, получающих питание от сварочного трансформатора.

Для пайки алюминиевые провода скручивают (рис. 15 в), а затем место скрутки нагревают в пламени паяльной лампы и пропаивают припоями, составы которых приведены в табл. 14.

Таблица 14. Состав и температура плавления припоев

Технология пайки алюминиевых проводов следующая:

С концов соединяемых проводов снять изоляцию, после чего оголенные жилы зачистить до металлического блеска и соединить внахлестку двойной скруткой с образованием желобка в месте касания жил. Длина желобка для соединения и ответвления при различных сечениях жил указана на рис. 16;

Рис. 16. Пайка однопроволочных жил

Соединенные скруткой провода нагреть пламенем газовой горелки и паяльной лампой до температуры, близкой к температуре плавления припоя. После этого желобок протереть (с нажимом) с одной стороны соединения палочкой припоя, введенной предварительно в пламя лампы. В результате трения оксидная пленка сдирается, желобок начинает облуживаться и заполняться припоем по мере прогрева места соединения. Флюса при этом не требуется. Затем облуживают и опаивают желобок с другой стороны соединения. Одновременно протереть и облудить припоем внешние поверхности и места скрутки жил соединяемого участка;

Места пайки соединяемых проводов подчистить, протереть тканью, смоченной бензином, покрыть влагонепроницаемым лаком и заизолировать изоляционной лентой.

Оконцевание проводов выполняют после их прокладки. Однопроволочные провода с площадью сечения до 10 мм 2 и многопроволочные с площадью сечения до 2,5 мм 2 присоединяют к токоприемникам непосредственно. Оголенную жилу при этом вводят под зажимной контактный винт. Концы многопроволочных проводов скручивают и пропаивают. В зависимости от типа контакта концу провода может быть придан вид пестика (рис. 17 а) или колечка (рис. 17 б).

Рис. 17. Оконцевание проводов: а – пестиком; б – колечком; в – припайкой наконечника: 1 – наконечник; 2 и 3 – изоляционная лента или бандажная нить

Концы однопроволочных проводов сечением более 10 мм 2 или многопроволочных сечением более 2,5 мм 2 снабжают наконечниками (рис. 17 в), которые припаивают или приваривают к жиле, а в некоторых случаях опрессовывают.

Во всех случаях соединения, ответвления и оконцевания проводов, места соединения их между собой и наконечником обматывают изоляционной лентой в несколько слоев. В соответствии с правилами электрическая прочность изоляции в месте соединения или ответвления должна быть не ниже, чем прочность изоляции в целом.

В дачных условиях для соединения алюминиевых и медных проводов между собой наиболее приемлем способ соединения винтовыми сжимами, так как не требуется специального инструмента и приспособлений. Конструкция контакта должна обеспечить постоянное давление и ограничить выдавливание проводов. Собирать зажим при присоединении алюминиевых проводов необходимо со всеми заводскими деталями (винт, прижимная шайба, шайба плоская, контактная пластина), так как отсутствие любой детали обязательно приведет к ухудшению контакта.

Для присоединения провода к зажиму с конца провода снимают изоляцию. Нож держат под углом 10–15° к поверхности жилы, этим исключается надрез алюминиевой жилы. Провод зачищают до металлического блеска и смазывают кварцево-вазелиновой пастой, затем загибают конец жилы в виде колечка. Загибать провод следует по часовой стрелке, т. е. по направлению вращения крепящего винта.

Внутренний диаметр кольца должен быть несколько больше, чем диаметр контактного винта (табл. 15).

Таблица 15. Параметры кольца на оконцовываемом проводе

Соединение проводов методом опрессовки широко применяется при монтаже внутренних, внешних электропроводок и воздушных линий электропередач.

Этот способ обеспечивает надежный контакт, необходимую механическую прочность, прост в исполнении. Опрессовку выполняют ручными клещами, механическими и гидравлическими прессами с помощью сменных матриц и пуансонов.

Для соединения жил служат гильзы ГАО, ГА, для оконцевания – наконечники ТА, ТАМ и др.

Алюминиевые жилы в соединительных гильзах опрессовывают по следующей технологии:

Подбирают тип и размер гильз, а также матрицы и пуансоны в соответствии с размерами гильз;

Проверяют наличие заводской смазки в гильзах и наконечниках, при отсутствии смазки гильзы и наконечники зачищают металлическим ершиком и смазывают защитной кварцево-вазелиновой или цинково-вазелиновой пастой;

Снимают с концов жил изоляцию: при оконцевании – на длине, равной длине трубчатой части наконечника, а при соединении – на длине, равной половине длины гильзы;

Зачищают концы токоведущих жил наждачной бумагой до металлического блеска, протирают тканью, смоченной в бензине, и покрывают кварцевовазелиновой пастой;

Надевают на подготовленные жилы наконечник или гильзу;

При оконцевании жилу вводят в наконечник до упора, а при соединении – так, чтобы торцы соединяемых жил соприкасались между собой в середине гильзы;

Устанавливают трубчатую часть наконечника или гильзу в матрицу и проводят опрессовку;

Изолируют соединение несколькими слоями изоляционной ленты.

Не разрешается на алюминиевую жилу опрессовывать медный наконечник, так как соединение будет непрочным из-за большой разности у меди и алюминия коэффициента линейного теплового расширения.

Опрессовку одно– и многопроволочных медных жил сечением 4 мм 2 и более выполняют в медных трубчатых наконечниках типа Т или соединительных медных гильзах типа ГМ. Технология опрессовки медных проводов аналогична технологии опрессовки алюминиевых проводов за исключением наложения кварцево-вазелиновой или цинково-вазелиновой пасты. Запрещается проводить опрессовку при помощи молотка и зубила.

Монтаж выключателей, штепсельных розеток

К электроустановочным изделиям относятся: выключатели и переключатели; штепсельные соединения – вилки и розетка; патроны для электрических ламп; предохранители.

Электроустановочное изделие нельзя перегружать по току. Нагрузка сверх номинального тока приводит к обгоранию контактов, недопустимому перегреву и может послужить причиной пожара.

Выключатели и штепсельные розетки бывают двух исполнений: для открытых проводок и для скрытых проводок.

Розетки при открытой проводке устанавливают на подрозетниках. Подрозетники представляют собой диски диаметром 60–70 мм, толщиной не менее 10 мм из токонепроводящего материала (дерево, текстолит, гетиканс, оргстекло и т. д.). Подрозетники закрепляют на стене шурупами с потайной головкой или приклеивают клеем БМК-5 или КНЭ-2/60. На кирпичных или бентонных стенах подрозетники закрепляют также шурупами, предварительно просверлив отверстие в стене и установив дюбель или деревянную пробку.

На сгораемых основаниях рекомендуется устанавливать на деревянные подрозетники прокладки из асбеста толщиной 2–3 мм, которые обеспечивают защиту от возгорания подрозетника при неисправности контактного соединения в выключателе или штепсельной розетке.

Электроустановочные изделия закрепляются на подрозетнике двумя шурупами с полукруглой головкой (при снятой верхней крышке). Затем к клеммам электроустановочного изделия присоединяют предварительно оконцованные провода электропроводки.

Выключатели устанавливают в разрыв фазного провода, идущего к патрону светильника. Это позволяет быстро обесточить электросеть при коротком замыкании и обеспечить электробезопасность при замене ламп и патронов. При монтаже выключателей следует обращать внимание на то, чтобы включение электроосвещения производилось нажатием на верхнюю часть клавиши или верхнюю кнопку выключателя.

Штепсельные розетки подключают параллельно магистральным проводам электросети.

Предпотолочные выключатели имеют металлическое основание, их прикрепляют непосредственно к стене без подрозетника. Наличие полостей под крышкой для размещения проводов позволяет отказаться от ответвительной коробки.

При скрытой проводке выключатели и штепсельные розетки устанавливают в металлические или пластмассовые коробки типов У-196, КП-1,2 диаметром 69 мм и высотой 40 мм. Коробки устанавливаются в углублениях в стене и закрепляются алебастровым раствором.

Чтобы закрепить выключатель или штепсельную розетку в коробке, снимают с них верхнюю декоративную крышку, присоединяют к клеммам оконцованные провода проводки, вывинчивают винты из пластинок распорных скоб, так чтобы можно было задвинуть выключатель или розетку в коробку. При заворачивании винтов лапки раздвигаются и прочно закрепляют выключатель или штепсельную розетку в коробке. Винты заворачивают до упора поочередно, не допуская перекоса с таким усилием, чтобы не расколоть основание. После закрепления основания выключателя (розетки) на них закрепляют декоративные крышки.

Монтаж светильников

Искусственное электрическое освещение в жилых помещениях должно обеспечивать нормальные гигиенические условия видимости, необходимый комфорт и уют. Для выполнения этих условий применяют системы общего и комбинированного освещения.

Общее освещение служит для освещения всей площади помещения.

Комбинированное освещение выполняется с помощью ламп общего освещения, которые обеспечивают нужную освещенность во всем помещении, а лампы местного освещения, создают повышенную освещенность на рабочем месте. Комбинированное освещение наиболее экономично, позволяет создавать лучшие условия для работы и отдыха.

Для распределения светового потока в нужном направлении и защиты его от слепящего действия электрические лампы устанавливаются в арматуре. Лампа вместе с арматурой называется светильником.

Типы светильников выбираются в зависимости от характера окружающей среды, высоты подвеса, светотехнических требований и интерьера помещения.

В зависимости от типа источника света различают светильники с лампами накаливания и с люминесцентными лампами.

Лампы накаливания представляют собой источники света, работающие по принципу температурного излучения. Лампы накаливания пока являются наиболее распространенными источниками света. На рис. 18 приведены некоторые типы ламп накаливания. В качестве нити накала в современных лампах используют спираль из тугоплавкого металла – чаще всего из вольфрама. Нить накала может быть односпиральной или многоспиральной. Колбы ламп накаливания вакуумируются или заполняются нейтральным газом (азотом, аргоном, криптоном). Температура разогретой нити достигает 2600–3000 °C. Спектр ламп накаливания отличается от спектра дневного света преобладанием желтого и красного спектра лучей. Световой коэффициент полезного действия ламп накаливания, определяемый как отношение мощности лучей видимого спектра к мощности, потребляемой от электрической сети, весьма мал и не превышает 3,5 %.

Рис. 18. Некоторые типы ламп накаливания: а – газонаполненная; б – биспиральная; в – биспиральная криптоновая; г – зеркальная

Промышленностью выпускаются различные типы ламп, отличающиеся номинальными значениями мощности и напряжения, размерами, формой колб, материалом и размером цоколей и т. д.

В обозначении ламп накаливания буквы означают:

В – вакуумная;

Г – газонаполненная;

Б – биспиральная;

БК – биспиральная криптоновая;

ДБ – диффузная (с матовым отражательным слоем внутри колбы);

МО – местного освещения и т. д.

Следующая за буквой цифра означает напряжение питания, а вторая – мощность лампы в ваттах. Зеркальные лампы выпускаются концентрированного светораспределения (ЗК), среднего (ЗС), широкого (ЗШ), зеркальные из ниодимового стекла концентрированного или широкого светораспределения – ЗКН, ЗШН. Зеркальные лампы предназначены для освещения высоких помещений и открытых пространств, декоративного освещения. Ниодимовые лампы используются там, где необходимо высокое качество цветопередачи.

Декоративные специальные лампы (Д) могут излучать белые (БЛ), желтые (Ж), зеленые (З), красные (К), опаловые (О) лучи.

Выпускаются лампы накаливания с зеркальным отражателем – термоизлучатели, кварцевые галогенные (КГ-220-1200; ИКЗК-220-500).

Патроны для электрических ламп накаливания подразделяются на две основные группы: резьбовые и штифтовые. В бытовой осветительной арматуре применяются, как правило, резьбовые патроны и подразделяются по размеру резьбовых гильз – Е14 – с диаметром 14 мм (для миньонов), Е27 – с диаметром 27 мм, Е40 – диаметр 40 мм (мощность ламп более 1,0 кВт).

Патроны изготавливают из цветных металлов, стали, фарфора и пластмасс. По форме исполнения патроны подразделяют на патроны для навинчивания на ниппель, патроны с фланцем и патроны для подвеса.

Если патрон имеет токоведущую винтовую гильзу, то гильза должна быть подсоединена к нулевому, а не к фазному проводнику. Этим обеспечивается электробезопасность при замене электролампы.

Электрические лампы, в которых электроэнергия превращается в световую непосредственно, независимо от теплового состояния вещества, за счет люминесценции, называются люминесцентными.

Принцип действия этих ламп в упрощенном представлении сводится к следующему. Если к электродам, вставленным в концы стеклянной трубки, которая заполнена разряженным инертным газом или парами металла, приложить напряжение из расчета не менее 500-2000 В на 1 м длины трубки, то свободные электроны в полости трубки начинают лететь в сторону электрода с положительным зарядом. Когда к электродам приложено переменное напряжение, направление движения электронов изменяется с частотой тока. В своем движении электроны встречаются с нейтральными атомами газа – заполнителя полости трубки и ионизируют их, выбивая электроны с верхней орбиты в пространство или с нижней орбиты на верхнюю. Возбужденные таким образом атомы, вновь сталкиваясь с электронами, снова превращаются в нейтральные атомы. Это обратное превращение сопровождается излучением кванта световой энергии. Каждому инертному газу и парам металла соответствует свой спектральный состав излучаемого света.

Так, трубки с гелием светятся светло-желтым или бледно-розовым светом, с неоном – красным светом, с аргоном – голубым и т. д. Смешивая инертные газы или нанося люминофоры на поверхность разрядной трубки, получают различные оттенки свечения.

Люминесцентные лампы дневного и белого света выполняют в виде прямой или дугообразной трубки из обычного стекла, не пропускающего короткие ультрафиолетовые лучи. Электроды изготавливают из вольфрамовой проволоки. Трубку заполняют смесью аргона и паров ртути. Внутри поверхность трубки покрыта люминофором – специальным составом, который светится под воздействием ультрафиолетовых лучей, возникающих при электрическом разряде в парах ртути. Аргон способствует надежному горению разряда в трубке.

Основным преимуществом люминесцентных ламп по сравнению с лампами накаливания является более высокий коэффициент полезного действия (15–20 %) и в 7-10 раз больший срок службы.

Наряду с положительными качествами люминесцентные лампы обладают и недостатками:

Сложность схемы включения;

Зависимость от температуры окружающей среды; при снижении температуры лампы могут гаснуть или не зажигаться;

Дополнительные потери энергии в пускорегулирующей аппаратуре, достигающие 25–35 % мощности ламп;

Вредные для зрения пульсации светового потока;

Наличие радиопомех;

Источник света и арматура образуют светильник. Арматура перераспределяет световой поток в нужном направлении, защищает источник света от пыли, влаги и др. Светильники располагают по возможности в местах, удобных и безопасных для обслуживания.

Светильники заряжают медными гибкими проводами с сечением жил не менее 0,5 мм 2 внутри зданий и 1 мм 2 – для наружной установки и соединяют с проводами сети при помощи штепсельных разъемов или люстрового зажима.

Для декоративного оформления места подвески светильника иногда используется потолочная розетка светильника, внутри которой – люстровый зажим. Допускается подвешивать светильник непосредственно на питающих его проводах при условии, что они предназначены для этой цели.

Люстры, подвесы подвешивают на крюках (рис. 19). Непосредственная подвеска светильников на проводах запрещается. Крюк в потолке должен быть изолирован от люстры, светильника с помощью поливинилхлоридной трубки. Изоляция крюка необходима для предотвращения появления опасного потенциала в металлической арматуре бетонных плит или стальных труб электропроводки при нарушении изоляции в светильнике. В случае крепления крюков к деревянным перекрытиям изолирование крюка не требуется. Для установки крюка в пустотелой плите перекрытия проделывают отверстие, а затем фиксируют крюк (рис. 19 б). В сплошных железобетонных перекрытиях светильник подвешивают к шпильке, пропускаемой насквозь через все перекрытие.

Рис. 19. Крюки для подвески светильников: а – на деревянных потолках; б – на пустотелых железобетонных плитах

Все приспособления для подвеса светильников испытывают на прочность пятикратной массой светильника. Детали крепления подвеса при этом не должны иметь повреждений и остаточных деформаций.

Электропроводка в погребах и подвалах

Погреба и подвалы, как правило, строят из несгораемых материалов и конструкций (кирпичная кладка, железобетонные блоки, перекрытия и т. д.). Полы обычно токопроводящие, а именно: земляные, бетонные, из битого кирпича и т. д. В зависимости от состояния грунта, эффективности вентиляции, относительной влажности воздуха погреба и подвалы относятся к сырым и особо сырым помещениям, а по степени опасности поражения электрическим током – к особо опасным помещениям.

К электропроводкам в погребах и подвалах предъявляются повышенные требования, а именно:

Следует применять напряжение сети не выше 42 В. Для этого следует применять понижающие трансформаторы;

Электропроводку выполнять непосредственно по основанию на изоляторах и роликах изолированными защищенными проводами или кабелями. При скрытой проводке запрещается применять стальные трубы с толщиной стенок 2 мм и менее;

Следует применять светильники герметичной конструкции, чтобы исключить попадание влаги в электропатрон;

Выключатель следует располагать вне погреба и подвала.

Электропроводка в чердачных помещениях

Чердачным помещением называется помещение над верхним этажом здания, потолком которого является крыша здания и которое имеет несущие конструкции (кровлю, ферму, стропила, балки и т. п.) из сгораемых материалов.

Электропроводки на чердаках выполняют в основном для прокладки вводов от воздушных линий в здание к зажимам квартирного щитка. В дачных домиках освещение чердаков не требуется.

Монтаж каких-либо электропроводок, не считая прокладки вводов, на чердаках, имеющих конструкции из сгораемых материалов, лучше не выполнять.

Чердачные помещения имеют ряд особенностей. Они подвержены колебаниям температуры, как правило, запылены, обладают повышенной пожарной опасностью. Случайно возникшее повреждение электропроводки может привести к возгоранию деревянных конструкций и в дальнейшем к пожару. Поэтому к электропроводкам на чердаках предъявляются повышенные требования.

В чердачных помещениях можно применять следующие электропроводки:

Открытая – проводами и кабелями, проложенными в стальных трубах, а также защищенными проводами и кабелями в оболочках из несгораемых и трудносгораемых материалов на любой высоте;

Незащищенными изолированными одножильными проводами на роликах и изоляторах на высоте не менее 2,5 м от пола.

При высоте менее 2,5 м их защищают от прикосновений и механических повреждений. Расстояние между точками крепления роликов должно быть не более 60 мм, изоляторов – не более 1000 мм, между проводами – не менее 50 мм. Высота роликов должна быть не менее 30 мм. Ролики устанавливают на подшитых к стропилам досках.

Скрытая электропроводка выполняется в стенах и перекрытиях из несгораемых материалов на любой высоте.

Открытые электропроводки в чердачных помещениях выполняют проводами и кабелями с медными жилами. Провода и кабели с алюминиевыми жилами можно прокладывать в зданиях с несгораемыми перекрытиями при условии прокладки их в стальных трубах или скрыто в несгораемых стенах и перекрытиях. Транзитные линии на чердаках длиной до 5 м разрешается выполнять проводами с алюминиевыми жилами.

При прокладке стальных труб необходимо исключить проникновение пыли внутрь труб и соединительных коробок, для чего применяют уплотненные резьбовые соединения. Трубы можно соединять при помощи муфт с резьбой без уплотнений только в сухих и непыльных чердаках.

Трубы прокладывают с уклоном так, чтобы в них не могла скапливаться влага.

Соединения и ответвления медных или алюминиевых жил проводов и кабелей проводят в металлических соединительных (ответвительных) коробках сваркой, опрессовкой или с помощью сжимов, соответствующих материалу, сечению и количеству жил.

Ответвления от линий, проложенных на чердаке, к электроприемникам, установленным вне чердаков, допускается при условии прокладки как линии, так и ответвлений открыто в стальных трубах, скрыто в несгораемых стенах и перекрытиях.

Отключающие аппараты в цепях, питающих светильники, расположенных непосредственно на чердаках, устанавливают вне чердаков, например, у входа на чердак.

Стальные трубы, металлические корпуса светильников и другие металлические конструкции электропроводки должны быть занулены.

На чердаках запрещается прокладывать любые неметаллические трубы.

Монтаж квартирных щитков

Учет израсходованной электроэнергии и расчет за нее с энергоснабжающей организацией производят по счетчику. Счетчик, как правило, монтируют на квартирном щитке вместе с необходимыми коммутационными и защитными аппаратами и устройствами. Допускается крепление счетчиков на деревянных, пластмассовых или металлических щитках.

Промышленность выпускает однофазные и трехфазные счетчики на различное напряжение и силу тока. Основные типы и характеристики счетчиков приведены в табл. 16.

Таблица 16. Счетчики

В цепях однофазного тока активная энергия измеряется однофазными индукционными счетчиками непосредственного включения (рис. 20 а) или включениями через трансформатор тока (рис. 20 б). При включении через трансформатор тока показания счетчика умножаются на коэффициент трансформации трансформатора тока.

Рис. 20. Включение однофазного счетчика: а – однофазный счетчик непосредственного включения; б – включение однофазного счетчика через трансформатор тока; Г – генераторные зажимы; Н – зажимы для нагрузки

В трехпроводных цепях трехфазного тока с равномерной или неравномерной нагрузкой фаз энергия измеряется двухэлементными счетчиками, например типа САЗ-И670М или САЗ-И677 непосредственного включения (рис. 21) или включаемыми через измерительные трансформаторы тока (рис. 22). В обеих фазах трансформаторы тока должны иметь одинаковый коэффициент трансформации.

Рис. 21. Включение трехфазных счетчиков САЗ-И677 и САЗ-И684 непосредственно в трехпроводную сеть

Рис. 22. Схема включения счетчиков САЗ-И670М и САЗ-И681 через трансформаторы тока в трехпроводную сеть

Расход энергии определяется как произведение показаний счетчика на коэффициент трансформации трансформаторов тока и на коэффициент трансформации трансформаторов напряжения, если они применены.

В четырехпроводной сети трехфазного тока при равномерной и неравномерной нагрузке фаз энергия может учитываться с помощью трех однофазных счетчиков, включенных, как показано на рис. 23, или с помощью трехэлементного четырехпроводного счетчика типа СА4 или СА4У (рис. 24). При учете тремя однофазными счетчиками расход энергии равен сумме показаний всех трех счетчиков, умноженный на коэффициент трансформации трансформаторов тока.

Рис. 23. Схема учета энергии в четырехпроводной сети при неравномерной нагрузке фаз с помощью трех однофазных счетчиков, включенных через трансформаторы тока

Рис. 24. Схема учета энергии в четырехпроводной сети при неравномерной нагрузке фаз с помощью трехфазного счетчика СА4 непосредственного включения

Перед счетчиком, который установлен на квартирном щитке, желательно установить рубильник или двухполюсный выключатель для безопасной замены счетчика.

Нагрузка к счетчику подключается обязательно через устройство защиты. Защитные устройства применяют для того, чтобы при неисправности внутренней электропроводки или при аварийной перегрузке сети обеспечивалось автоматическое ее отключение от магистральной линии. С этой целью в цепях разных проводов сети устанавливают предохранители, автоматические выключатели или аппараты защитного отключения.

Отключение должно происходить путем разрыва линии фазного провода. Поэтому предохранители, а также однополюсные защитные или коммутационные аппараты, например, автоматы А3161 или АБ25 устанавливают только в фазном проводе. Установка этих аппаратов согласно ПУЭ в нулевом проводе не допускается.

Линию нулевого провода можно разрывать только одновременно с линией фазного провода. Это обеспечивается двухполюсными коммутационными или защитными аппаратами. Можно применить и трехполюсный аппарат, но при однофазном (двухпроводном) вводе один из полюсов не используется.

На практике распространена установка предохранителей в линии не только фазного, но и нулевого провода, что противоречит требованиям действующих ПУЭ.

Установка предохранителей как в фазном проводе, так и в нулевом обосновывалась неквалифицированной эксплуатацией квартирной электропроводки. Действительно, если перегоревшую в линии одного провода плавкую вставку, грубо нарушая правила, заменяли проволочной перемычкой («жучком»), то защита обеспечивалась исправным предохранителем в линии другого провода. Кроме того, не исключалось, что на участке проводки до предохранителей будет утрачено внешнее различие между фазным и нулевым проводом. В этом случае наличие двух предохранителей позволяет безопасно произвести ремонтные работы, вывернув обе пробки. Напомним, что первоначально электрической энергией в быту пользовались преимущественно в жилых помещениях с токонепроводящими полами. Центральное отопление еще не было распространено, трубопроводы и радиаторы в комнатах отсутствовали. В этих условиях прикосновение к электроприбору с поврежденной изоляцией обычно не приводило к поражению электрическим током, и зануления корпусов, как средства повышения безопасности, не требовалось. Теперь электрификация быта вышла за пределы жилых комнат, а в комнатах все чаще стали встречаться заземленные трубопроводы отопления, водопровода, газа. Значит, возникла вероятность оказаться в контакте с землей или с заземленным металлическим предметом во время пользования электроприбором. В таких условиях повреждение изоляции создает опасность поражения электрическим током.

Одним из средств обеспечения безопасности является зануление, то есть соединение металлических нетоковедущих частей электрооборудования с заземленным нулевым проводом. Если же в цепи нулевого провода установлен предохранитель или автомат, то при определенных условиях он может сработать и отключить нулевой провод, а это равносильно отключению зануления, обеспечивающего безопасность работающего. Поэтому установка защитных аппаратов в нулевом проводе при наличии электроприборов, требующих зануления, недопустима.

Монтаж щитка. Ниже приводится пример монтажа квартирного щитка с предохранителями. Панель щитка штампуют из стали или пластмассы размером 360x170x27 мм. В верхней части панели размещают предохранители, под предохранителями устанавливают счетчик. Счетчик крепят тремя винтами. В нижней части щитка под счетчиком имеются четыре отверстия, обрамленные пластмассовыми втулками для ввода проводов к зажимному устройству счетчика. Щиток (рис. 25) монтируют после завершения работ по устройству внутренней электропроводки в доме и ввода в здание от воздушной линии.

Рис. 25. Подсоединение квартирного щитка: 1 – провода ввода; 2 – отключающий аппарат; 3 – винт отходящей линии; 4 – предохранитель; 5 – винт центрального контакта; 6 – провод от счетчика к предохранителям; 7 – асбестовая прокладка; 8 – счетчик; 9 – корпус щитка; 10 – деревянное основание

Щиток устанавливают на стене, имеющей жесткую конструкцию, в местах, удобных для доступа и обслуживания. Он должен располагаться в стороне от зоны возможных механических воздействий (открывающихся дверей, ставен и т. п.) и от трубопроводов отопления, водопровода, газопровода, не ближе чем на расстоянии 0,5 м.

Щиток крепят на прочном основании строго вертикально с уклоном не более 1°. Расстояние от пола до коробки зажимов счетчика должно быть в пределах 0,8–1,7 м.

При установке квартирного щитка в местах, где возможно его повреждение, например под лестницами, щиток помещают в шкаф с окошком для счетчика или в нишах.

Плавкий предохранитель – один из наиболее распространенных аппаратов защиты. Для бытового потребления плавкие предохранители оформляют в виде однополюсных резьбовых предохранителей с резьбой Е27. Предохранитель состоит из двух основных частей (рис. 26 а): основания прямоугольной формы и ввертываемого цилиндрического корпуса с плавкой вставкой. Основание устанавливается на щитке в цепи фазного провода. К зажиму, связанному с центральным контактом, подключают провод, идущий от клеммы (2) счетчика; к зажиму резьбовой части – провод, идущий к нагрузке. Плавкая вставка помещена в фарфоровый цилиндр с двумя металлическими колпачками со стороны торцов. Вставку устанавливают в цилиндрический корпус, который ввертывают в основание.

Рис. 26. Аппараты электрозащиты: а – предохранитель серии ПРС: 1 – основание предохранителя; 2 – ввертываемый цилиндрический корпус с плавкой вставкой; б – автоматический выключатель ПАР-6,3 (ПАР-10): 1 – кнопка включения; 2 – кнопка отключения

Плавкие вставки для предохранителей выпускаются на номинальный ток 6,3; 10; 16; 20 и 25 А.

Автоматические выключатели. Для применения в квартирных щитках с плавкими вставками разработаны автоматические выключатели типа ПАР на 6,3 и 10 А с присоединительными размерами, такими же, как и резьбовых предохранителей (рис. 26 б). В отличие от плавких вставок автоматический выключатель после срабатывания снова готов к работе. Чтобы его включить, достаточно нажать кнопку большого диаметра, а нажав кнопку маленького диаметра, можно отключить цепь. Эти автоматы имеют комбинированный расцепитель: электромагнитный – для мгновенного отключения коротких замыканий, и тепловой – для отключения перегрузок.

На квартирных щитках применяют также однополюсные автоматические выключатели А3161 или АБ-25 с тепловыми расцепителями на 15, 20 или 25 А или же АЕ1111 с комбинированными расцепителями на токи от 6,3 до 25 А.

В настоящее время промышленностью выпускаются вводные квартирные щитки разных модификаций и типов (ЩК, ЩО, ШКИ и др.)

Щитки могут быть открытого и закрытого исполнения, соответственно для установки на стене или в нишах. Их комплектуют предохранителями на одну, две группы или однополюсными автоматическими выключателями на две или три группы. Габариты щитка – 260x150x129 мм. Автоматы и счетчик закрыты пластмассовым корпусом (крышкой) с окошком для счетчика и отверстием для ручек управления автоматами. Крышка установлена на боковых защелках и легко снимается. Конструкция щитка допускает ввод и вывод проводов сверху или снизу, предусмотрена возможность их пломбирования.

Желательно магистральную линию штепсельных розеток и цепь освещения запитывать от разных предохранителей или автоматических выключателей. Этим достигается сохранение освещения в домике при перегрузке в линии штепсельных розеток.

Каждый установленный расчетный счетчик должен иметь на винтах, крепящих кожух счетчика, пломбы с клеймом госповерителя, а на зажимной крышке – пломбу энергоснабжающей организации.

На вновь устанавливаемых трехфазных счетчиках должны быть пломбы государственной поверки с давностью срока не более 12 месяцев, а на однофазных счетчиках – с давностью не более 2 лет.

Государственную поверку счетчика проводят один раз в 16 лет.

Инструменты, приспособления, приборы

При устройстве электропроводок применяют различный инструмент в соответствии с выполняемым видом работ.

При монтаже электроустановочных изделий и проводок применяют слесарно-монтажный инструмент: плоскогубцы, круглогубцы, бокорезы (диагональные кусачки), набор различных отверток, клещи для снятия изоляции, ножницы для резки металла, керн, шило, нож, паяльник и т. д. Некоторые из вышеперечисленного приведены на рис. 27.

Рис. 27. Инструмент электромонтажника

При производстве строительных работ по прокладке электропроводок применяют молотки, кувалды, зубила, шлямбуры различных диаметров, буравы, электрические и ручные дрели, перфораторы, набор сверл с победитовыми напайками и т. д.

Для разметочных работ необходимо иметь отвесы, уровень, линейки, измерительные рулетки 5-10 м, шаблоны, циркуль, штангенциркуль и т. д.

При работах по соединению, ответвлению и оконцеванию проводов и кабелей используют клещи КУ-1, пресс-клещи ПК-1, ПК-2М, щетки из кордоленты, бензиновые паяльные лампы, паяльники и т. д.

Для проверки цепей при монтаже необходимо иметь специальные приборы.

Простейшим является тестер электропроводности, состоящий из батарейки, электрической лампочки и двух проводов (рис. 28). Для проверки цепи тестер подключают к испытываемой цепи с помощью зажимов типа «крокодильчик». Если лампочка горит, значит цепь закорочена, если лампочка гаснет – цепь разорвана.

Рис. 28. Простейший тестер электропроводности

Для измерения сопротивления изоляции сети используют мегометры типа М-4100/4, рассчитанные на напряжение 400 В. Сопротивление заземляющих устройств проверяют прибором типа М416.

Для определения наличия напряжения в сети применяют указатели и индикаторы напряжения.

Однополюсные указатели напряжения УНН-1м, УНН-90, ИН-90, ИН-91 предназначены для проверки наличия напряжения и определения фазных проводов в электроустановках переменного тока при подключении электросчетчиков, выключателей, патронов электроламп, предохранителей и т. д.

Существует множество способов проложить провод. Его закапывают в грунт, замуровывают в стену, крепят на несущие конструкции, подвешивают в воздухе. Мы рассмотрим самую простую с точки зрения монтажа технологию: открытая электропроводка.

Определение звучит так: это способ прокладки кабеля, при котором он не находится в несущих конструкциях, и не скрыт под отделочными материалами. При этом наружная проводка должным образом закреплена, то есть она не раскачивается под воздействием атмосферных явлений.

Стало быть, прокладка воздушных сетей между столбами к этому способу не относится. Технология называется «воздушная подвеска».

Правила устройства электросетей (ПУЗ) предусматривают следующие виды прокладки открытой (наружной) электропроводки:

1. На поверхности вертикальных стен или перекрытий (потолков). Способ предусматривает непосредственное закрепление провода к поверхности с помощью специальных приспособлений. Кабель вплотную прилегает к стене (потолку).
2. Прокладка с помощью точечных креплений: изолирующих роликах, подвесах. В этом случае открытая проводка не касается поверхности, но не имеет длинных свободно провисающих участков.
3. Прокладка на струнах. В отличие от свободной подвески, кабель по-прежнему не имеет провисающих участков. Принципиальное отличие от предыдущих способов: на несущей поверхности монтируется трос, а провод крепится к нему. Технология применяется при опасности механического воздействия на проводку.
4. Монтаж открытой электропроводки в специальных рукавах (трубах). Это может быть жесткая конструкция, либо гибкий гофр. Внутри кабель не закреплен, и может быть легко извлечен для замены или ремонта. Фиксация на стене организуется за наружную оболочку.
5. Открытая электропроводка может быть уложена в специальные лотки. Профессиональные электрики называют их кабельростами. Причем направляющие могут быть закреплены как вдоль стен (перекрытий), так и между объектами (опорами). Этот способ не относится к свободному подвесу, поскольку кабели не имеют возможности перемешаться.
6. Монтаж наружной электропроводки в специальных коробах. Пожалуй, самый распространенный способ при необходимости защитить провода от внешнего воздействия. Короба, как правило, имеют легкосъемные крышки. Это позволяет получать быстрый доступ к содержимому.
7. Открытая проводка в доме или квартире, может быть уложена в декоративные элементы: пустотелые наличники, плинтусы из электротехнического пластика.

Любой из перечисленных способов не противоречит требованиям ПУЭ, если соблюдены меры безопасности. Учитывая доступность, и слабую защищенность от механических воздействий, открытая проводка может стать причиной поражения электротоком.

Поэтому, соблюдение Правил - не просто формальность, а ваша жизнь и здоровье.

Меры безопасности при организации наружной проводки

Для начала определимся с терминологией, касающейся кабельной продукции:

• Кабель, это проводник в изоляции, имеющий вокруг дополнительное покрытие, часто бронированное. Оно должно выдержать воздействие внешней среды без нарушения изоляционных параметров. Как правило, кабели являются магистральными, для подключения конечного потребителя они применяются редко.
• Провод - это тот же проводник (чаще всего в изоляции, но применяются и неизолированные изделия: например, для заземления). Вокруг основных жил при необходимости может находиться внешняя оболочка. Особой прочности не требуется, просто дополнительная изоляция.

Если монтаж наружной проводки выполняется проводом, наличие второй оболочки крайне желательно (при напряжении более 42 вольт - обязательно). При механическом воздействии, есть шанс повредить лишь наружную изоляцию, но контакта с оголенным проводником не будет.

И теперь основные требования к безопасности:

• Монтаж открытой электропроводки на поверхности стен внутри помещения, допускается лишь с использованием кабеля, или провода с внешней оболочкой. При этом стены (или их отделка) не могут быть выполнены из горючего материала. Речь идет о способе крепления непосредственно к поверхности.

Рассмотрим несколько вариантов отрытой проводки на примерах

Лофт открытая проводка. Эта модная тенденция позволяет не только быть в тренде, но и сэкономить на эстетической составляющей. То есть, вы просто укладываете промышленный гофр, не заботясь о соответствии цвета и формы (в этом и есть стиль лофт). Крепления и материалы могут быть самыми дешевыми, главное - надежность.

Хотя помещения, отделанные под заказ, могут выглядеть и оцениваться весьма недешево. Но технология монтажа открытых электропроводок к этому не имеет никакого отношения.

Еще одна тенденция, которая отнимает много средств - ретропроводка. Если вы готовы приобретать дорогостоящие аксессуары (провод в оплетке из стекловолокна стоит на порядок дороже обычного), можно выполнить электромонтаж красиво и безопасно.

Вся фурнитура сделана из керамики. К слову сказать - один из лучших диэлектриков с точки зрения пожарной безопасности. Организовывать общие жгуты и кабельные короба нет смысла. Винтажный дизайн как раз говорит о том, что чем больше проводов, тем более стильно выглядит помещение.

Кроме того, стиль ретро предполагает прокладку проводов в металлических трубах. Для деревянных помещений самое то: и красиво, и пожаробезопасно, и проводка надежно защищена от механического воздействия.

А если эти самые трубы еще и подсоединить к защитному заземлению, вы можете не беспокоиться, что проводка пробъет фазу на корпус трубы.

Не менее эстетично можно организовать открытую проводку в кабельных коробах. Это вообще классика. Изначально, профтрубы применялись лишь для оптимизации жгутов с большим количеством проводов. А сегодня это способ прокладки одиночных кабелей.

К тому же, современный дизайн этих аксессуаров позволяет вписать короб в любой интерьер.

Хотите - контрастный белый цвет. А нет - подбирайте кабельный короб с отделкой под дерево: выбор в магазинах огромный.

Важно! Укладка проводки в коробе имеет неоспоримые преимущества:

• Открыв крышку, вы всегда сможете добавить новый проводник (если это не противоречит ограничениям ПУЭ).
• Провода в коробе можно использовать без внешней оболочки - опять же, экономия.
• Никаких стяжек, крепежных клипс, красивой укладки. Главное - чтобы не было узлов и заломов провода. Остальное скроется под крышкой.

Немного сложнее обстоит дело с так называемыми электротехническими плинтусами.

Важно! При покупке подобного товара, уточните у продавца: проводку какого типа можно укладывать в нишу декоративного элемента. Иначе вы купите не защищенный от пожара плинтус, в котором можно смонтировать лишь телефонную или интернет линию.

При единственном недостатке: невысокая вместительность, плинтус для открытой проводки фактически может заменить штробление.

Используя эту технологию совместно с прокладкой кабеля за подвесным потолком, вы вообще можете оставить стены нетронутыми. При этом вся электропроводка будет заменена.

Совет! При совместной укладке в плинтус силового и сигнального (телефон, телевидение, интернет) провода, помните о взаимных наводках. Не помешают ферритовые фильтры на концах проводов.

И наконец, поговорим о преимуществах и недостатках подобного способа

Что мы имеем в плюсе:

• Простота монтажа. Никаких тяжелых и грязных работ, связанных с долблением стен, заглублением розеток и выключателей, и последующей штукатурки помещения.
• При организации новой проводки нет необходимости затевать ремонт помещения. Воздействие на интерьер минимально.
• Ревизионный доступ: проводка легко осматривается в любой момент времени.
• Возможность замены, модернизации, добавления новых линий. И все это в любой момент, без применения сложного оборудования.
• Если вы передумаете - провод всегда можно спрятать в стену. А вот обратный процесс затруднителен.
• Организация открытой проводки подходит для любых помещений. А вот скрытая в стенах, имеет ограничения. Например, ее нельзя проложить в деревянных домах.

Недостатки также имеются:

• Главный из них - нет 100% совместимости с дизайном помещения. Если вы не поклонник стиля «винтаж» или «лофт», для экспериментов с открытой проводкой остается разве что гараж.
• Какой бы прочной не была оболочка (кабельный короб, гофр и прочих), все равно, вероятность повреждения выше, чем у кабеля в стене.
• Возможность схватить провод руками, и получить поражение электротоком, ничтожна. Но она есть.

Какие материалы потребуются для монтажа открытой проводки

Кабельные короба крепятся обычными метизами, а то и просто на липкую ленту. Винтажные, и прочие «лофт» комплекты, уже снабжены не менее «старинными» керамическими роликами и клипсами. Для остальных способов придется подбирать наборы крепежа.

Гофр и кабельные трубы удобно монтировать на специальные хомуты.

Они имеют стандартную конфигурацию, и позволяют аккуратно организовать «дорожки» из любого количества проводов.

Крепление провода и кабеля непосредственно на стену, также осуществляется клипсами быстрого монтажа.

Под любой размер и форму. Просто сверлим отверстие в стене, и загоняем туда крепежный элемент.

Готовые кабельросты также не представляют сложности при монтаже.

Хотя в домашних условиях такую картину встретишь нечасто.

Итог

Не надо бояться открытой проводки, вы всегда можете определить по месту: какой способ прокладки подходит для вашего помещения. А на любой экстренный случай есть компромисс: плинтус с кабельным коробом внутри.

Видео по теме

Еще 15 - 20 лет назад нагрузки на электросеть были относительно маленькие, сегодня же наличие большого количества бытовой техники спровоцировало рост нагрузок в разы. Старые провода далеко не всегда способны выдержать большую нагрузку и со временем возникает потребность в их замене. Прокладка электропроводки в доме или квартире - дело, требующее от мастера определенных знаний и умений. Прежде всего, это касается знания правил по разводке электропроводки, умения читать и создавать схемы проводки, а также навыков по электромонтажу. Конечно, сделать прокладку электропроводки своими руками можно, но для этого необходимо придерживаться изложенных ниже правил и рекомендаций.

Правила разводки электропроводки

Вся строительная деятельность и строительные материалы строго регламентируются сводом правил и требований - СНиП и ГОСТ. Что касается монтажа электропроводки и всего, что связано с электричеством, то следует обратить внимание на Правила Устройства Электроустановок (сокращенно ПУЭ). Этот документ прописывает, что и как делать при работе с электрооборудованием. И если мы хотим проложить электропроводку, то нам потребуется изучить его, особенно ту часть, что относится к монтажу и выбору электрооборудования. Ниже приведены основные правила, которых следует придерживаться при монтаже электропроводки в доме или квартире:

• ключевые элементы электропроводки, такие как короба распределения, счетчики, розетки и выключатели должны быть легкодоступны;
• установка выключателей выполняется на высоте 60 - 150 см от пола. Сами выключатели располагаются в местах, где открытая дверь не препятствует доступу к ним. Это значит, что если дверь открывается направо, то выключатель находится с левой стороны и наоборот. Провод к выключателям прокладывается сверху вниз;
• розетки рекомендуется устанавливать на высоте 50 - 80 см от пола. Продиктован такой подход безопасностью при затоплении. Также розетки устанавливаются на расстоянии более 50 см от газовых и электроплит, а также радиаторов отопления, труб и прочих заземленных предметов. Провод к розеткам прокладывается снизу вверх;
• количество розеток в помещении должно соответствовать 1 шт. на 6 м2. Кухня является исключением. На ней устанавливается такое количество розеток, сколько необходимо для подключения бытовой техники. Установка розеток в туалете запрещена. Для розеток в ванной за её пределами обустраивается отдельный трансформатор;
• прокладка проводки внутри или снаружи стен выполняется только по вертикали или горизонтали, а место прокладки отображается на плане проводки;
• провода прокладываются на определенном расстоянии от труб, перекрытий и прочего. Для горизонтальных требуется расстояние в 5 - 10 см от балок перекрытия и карнизов и 15 см от потолка. От пола высота составляет 15 - 20 см. Вертикальные провода размещаются на расстоянии более 10 см от края проёма двери или окна. Расстояние от газовых труб должно составлять минимум 40 см;
• при прокладке внешней или скрытой проводки необходимо следить, чтобы она не соприкасалась с металлическими частями строительных конструкций;
• при прокладке нескольких параллельно идущих проводов расстояние между ними должно быть минимум 3 мм или каждый провод должен быть спрятан в защитном коробе или гофре;
• разводка и соединение проводов выполняется внутри специальных распределительных коробов. Места соединения тщательно изолируются. Соединение медного и алюминиевого провода между собой строго запрещено;
• заземление и нулевые провода закрепляются к приборам болтовым соединением.

Проект и схема разводки электропроводки

Работы по прокладке электропроводки начинаются с создания проекта и схемы разводки. Этот документ является основой будущей проводки дома. Создание проекта и схемы достаточно серьезное дело и его лучше доверить опытным специалистам. Причина простая - от этого зависит безопасность проживающих в доме или квартире. Услуги по созданию проекта обойдутся определенную сумму, но это того стоит.

Тем, кто привык все делать своими руками, придется, придерживаясь вышеописанных правил, а также изучив основы по электрике, самостоятельно сделать чертеж и расчеты по нагрузкам на сеть. Особых сложностей в этом нет, особенно если есть хоть какое-то понимание, что такое электрический ток, и каковы последствия неаккуратного обращения с ним. Первое, что потребуется, это условные обозначения. Они приведены в фото ниже:

Используя их, делаем чертеж квартиры и намечаем точки освещения, места установки выключателей и розеток. Сколько и где они устанавливаются, описано выше в правилах. Основная задача такой схемы - это указание места установки приборов и прокладки проводов. При создании схемы электропроводки важно заранее продумать где, сколько и какая будет стоять бытовая техника.

Следующим этапом создания схемы будет разводка проводов к точкам подключения на схеме. На этом моменте необходимо остановиться подробнее. Причина в типе разводки и подключения. Всего таких типов несколько - параллельный, последовательный и смешанный. Последний наиболее привлекательный в силу экономного использования материалов и максимальной эффективности. Для облегчения прокладки проводов все точки подключения разбиваются на несколько групп:

• освещение кухни, коридора и жилых комнат;
• освещение туалета и ванной;
• электроснабжение розеток жилых комнат и коридора;
• электроснабжение розеток кухни;
• электроснабжение розетки для электроплиты.

Вышеприведенный пример лишь один из многих вариантов групп освещения. Главное, что необходимо понять, - это то, что если сгруппировать точки подключения, уменьшается количество используемых материалов и упрощается сама схема.

Важно! Для упрощения прокладки проводки к розеткам провода можно уложить под пол. Провода для верхнего освещения прокладываются внутри плит перекрытия. Эти два способа хорошо применять, если не хочется штробить стены. На схеме такая проводка отмечается пунктиром.

Также в проекте электропроводки указываются расчет предполагаемой силы тока в сети и используемые материалы. Расчет выполняется по формуле:

I= P / U ;

где P - суммарная мощность всех используемых приборов (Ватт), U - напряжение в сети (Вольт).

Например, чайник 2 кВт, 10 лампочек по 60 Вт, микроволновка 1 кВт, холодильник 400 Вт. Сила тока 220 Вольт. В результате (2000+(10х60)+1000+400)/220=16,5 Ампер.

На практике сила тока в сети для современных квартир редко когда превышает 25 А. Исходя из этого, и подбираются все материалы. В первую очередь это касается сечения электропроводки. Чтобы облегчить выбор, в приведенной ниже таблице указаны основные параметры провода и кабеля:

В таблице указаны предельно точные значения, а так как довольно часто сила тока может колебаться, то потребуется небольшой запас для самого провода или кабеля. Поэтому всю проводку в квартире или доме рекомендуется выполнить из следующих материалов:

• провод ВВГ-5*6 (пять жил и сечение 6 мм2) используется в домах с трехфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
• провод ВВГ-2*6 (две жилы и сечение 6 мм2) используется в домах с двухфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
• провод ВВГ-3*2,5 (три жилы и сечение 2,5 мм2) используется для большей части проводки от щитка освещения до распределительных коробок и от них до розеток;
• провод ВВГ-3*1,5 (три жилы и сечение 1,5 мм2) используется для проводки от распределительных коробок до точек освещения и выключателей;
• провод ВВГ-3*4 (три жилы и сечение 4 мм2) используется для электроплит.

Чтобы узнать точную длину провода, придется немного побегать с рулеткой по дому, а к полученному результату добавить еще 3 - 4 метра запаса. Все провода подключаются к щитку освещения, который устанавливается при входе. В щиток монтируются автоматы защиты. Обычно это УЗО на 16 А и 20 А. Первые используются для освещения и выключателей, вторые для розеток. Для электроплиты устанавливается отдельный УЗО на 32 А, но если мощность плиты превышает 7 кВт, тогда ставят УЗО на 63 А.

Теперь необходимо подсчитать, сколько надо розеток и распределительных коробов. Тут все довольно просто. Достаточно взглянуть на схему и произвести простой подсчет. Помимо описанных выше материалов потребуются различные расходники, такие как изолента и колпачки СИЗ для соединения проводов, а также трубы, кабель-каналы или короба для электропроводки, подрозетники.

Монтаж электропроводки

В работах по монтажу электропроводки нет ничего сверхсложного. Главное при монтаже придерживаться правил техники безопасности и следовать инструкции. Все работы можно выполнить в одиночку. Из инструмента для выполнения монтажа потребуется тестер, перфоратор или болгарка, дрель или шуруповерт, кусачки, пассатижи и крестовая и шлицевая отвертки. Не лишним будет лазерный уровень. Так как без него достаточно сложно сделать вертикальную и горизонтальную разметку.

Важно! Выполняя ремонт с заменой проводки в старом доме или квартире со скрытой проводкой, необходимо вначале найти и при необходимости убрать старые провода. Для этих целей используется датчик электропроводки.

Разметка и подготовка каналов для электропроводки

Начинаем монтаж с разметки. Для этого при помощи маркера или карандаша наносим на стену метку, где будет проложен провод. При этом соблюдаем правила размещения проводов. Следующим шагом будет отметка мест под установку осветительных приборов, розеток и выключателей и щитка освещения.

Важно! В новых домах для щитка освещения предусмотрена специальная ниша. В старых такой щиток просто навешивается на стену.

Закончив с разметкой, приступаем либо к монтажу проводки открытым способом, либо к штроблению стен для скрытой проводки. Вначале при помощи перфоратора и специальной насадки коронки вырезаются отверстия под установку розеток, выключателей и распределительных коробок. Для самих проводов делаются штробы при помощи болгарки или перфоратора. В любом случае будет очень много пыли и грязи. Глубина канавки штробы должна составлять около 20 мм, а ширина быть такой, чтобы в штробу беспрепятственно помещались все провода.

Что касается потолка, то тут есть несколько вариантов решения вопроса с размещением и закреплением проводки. Первый - если потолок будет навесной или натяжной, то вся проводка просто закрепляется к перекрытию. Второй - делается неглубокая штроба для проводки. Третий - проводка прячется в перекрытии потолка. Первые два варианта предельно просты в исполнении. А вот для третьего придется сделать некоторые пояснения. В панельных домах используются перекрытия с внутренними пустотами, достаточно сделать два отверстия и протянуть внутри перекрытия провода.

Закончив со штроблением, переходим к последнему этапу подготовки к монтажу проводки. Провода, чтобы завести их в комнату, необходимо протягивать сквозь стены. Поэтому придется при помощи перфоратора пробить отверстия. Обычно такие отверстия делаются в углу помещений. Также проделываем отверстие для завода провода от распределительного щитка к щитку освещения. Закончив штробление стен, начинаем монтаж.

Монтаж открытой электропроводки

Начинаем монтаж с установки щитка освещения. Если для него была создана специальная ниша, то помещаем его туда, если же нет, то просто навешиваем его на стену. Внутрь щитка устанавливаем УЗО. Их количество зависит от количества групп освещения. Собранный и готовый к подключению щиток выглядит так: в верхней части находятся нулевые клеммы, снизу заземляющие, между клеммами установлены автоматы.

Теперь заводим внутрь провод ВВГ-5*6 или ВВГ-2*6. Со стороны распределительного щитка подключение электропроводки выполняет электрик, поэтому пока оставим его без подключения. Внутри щитка освещения вводный провод подключается следующим образом: синий провод присоединяем к нулю, белый к верхнему контакту УЗО, а желтый провод с зеленой полосой присоединяем к заземлению. Автоматы УЗО соединяем между собой последовательно вверху при помощи перемычки от белого провода. Теперь переходим к разводке проводки открытым способом.

По намеченным ранее линиям закрепляем короба или кабель-каналы для электропроводки. Зачастую при открытой проводке сами кабель-каналы стараются разместить около плинтуса или наоборот практически под самым потолком. Короба для проводки закрепляем при помощи саморезов с шагом 50 см. Первое и последнее отверстие в коробе делаем на расстоянии 5 - 10 см от края. Для этого засверливаем отверстия в стене при помощи перфоратора, забиваем внутрь дюбель и закрепляем кабель-канал саморезами.

Еще одной отличительной особенностью открытой проводки являются розетки, выключатели и коробки распределения. Все они навешиваются на стену, вместо того чтобы вмуровываться внутрь. Поэтому следующим шагом будет их установка на место. Достаточно приложить их к стене, наметить места для крепежа, засверлить отверстия и закрепить их на месте.

Далее приступаем к разводке проводов. Начинаем с прокладки основной магистрали и от розеток к щитку освещения. Как уже отмечалось, используем для этого провод ВВГ-3*2,5. Для удобства начинаем от точки подключения в сторону щитка. На конце провода вешаем ярлычок с указанием, что за провод и откуда он идет. Далее прокладываем провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и осветительных приборов к распределительным коробкам.

Внутри распределительных коробок провода соединяем при помощи СИЗов или тщательно изолируем. Внутри щитка освещения основной провод ВВГ-3*2,5 подключается следующим образом: коричневая или красная жила - фаза, подключается к низу УЗО, синий - ноль, присоединяем к нулевой шине вверху, желтый с зеленой полосой - заземление к шине внизу. При помощи тестера «прозваниваем» все провода, чтобы исключить возможные ошибки. Если все в порядке, вызываем электрика и подключаемся к распределительному щитку.

Монтаж скрытой электропроводки

Выполняется скрытая электропроводка достаточно просто. Существенное отличие от открытой лишь в способе скрытия проводов от глаз. В остальном действия практически одинаковые. Вначале устанавливаем щиток освещения и автоматы УЗО, после чего заводим и подключаем вводный кабель со стороны распределительного щитка. Также оставляем его без подключения. Это сделает электрик. Далее устанавливаем внутрь проделанных ниш коробки распределения и подрозетники.

Теперь переходим к разводке проводов. Первыми прокладываем основную магистраль из провода ВВГ-3*2,5. Если планировалось, то провода к розеткам прокладываем в полу. Для этого провод ВВГ-3*2,5 заводим в трубу для электропроводки или специальную гофру и прокладываем её до места вывода провода к розеткам. Там размещаем провод внутри штробы и заводим его в подрозетник. Следующим шагом будет прокладка провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и точек освещения к распределительным коробкам, где они присоединяются к основному проводу. Все соединения изолируем СИЗами или изолентой.

В конце «прозваниваем» всю сеть при помощи тестера на предмет возможных ошибок и подключаем к щитку освещения. Способ подключения аналогичный описанному для открытой проводки. По завершению заделываем штробы гипсовой шпаклевкой и приглашаем электрика, чтобы он подключил к распределительному щитку.

Прокладка электрики в доме или квартире для опытного мастера - дело достаточно легкое. Но для тех, кто плохо разбирается в электрике, следует воспользоваться помощью опытных специалистов от начала и до конца. Это, конечно, будет стоить денег, но так можно уберечься от ошибок, которые могут привести к пожару.

Экология потребления.Усадьба:Как выбрать правильный способ прокладки электрической проводки в помещении, беря во внимание особенности строительных конструкций.

Особенности монтажа электрической проводки напрямую зависят от характеристик строительных материалов, из которых построено здание. И связано это с тем, что любой строительный материал имеет свою степень пожароопасности. В настоящей статье мы рассмотрим эту зависимость, опираясь на действующие правила устройства электроустановок (7 издание ПУЭ, актуализированное 12.02.2016) и на практический опыт пользователей нашего портала.

Правила расположения кабельных трасс

Расположение кабельных линий в помещении подчиняется определенным правилам:

• проводка в помещении должна прокладываться в соответствии со строго горизонтальными или строго вертикальными линиями, при этом поворот кабельной трассы возможен только на 90° (создание всевозможных диагоналей, связанных с экономией проводников – недопустимо);
• горизонтальные участки проводки должны пролегать на расстоянии 10…15 см от потолка;
• вертикальные участки проводки должны отстоять от дверных и оконных проемов на расстояние не менее 10 см.

Типы проводки

В современных зданиях принято монтировать проводку двух типов: скрытую и открытую. Скрытая проводка прокладывается в пустотах строительных конструкций или же внутри стен (в каналах, сделанных методом штробления, сверления и т. д.).

Проводка открытого типа прокладывается непосредственно по поверхности стен. Провода при этом либо крепятся на специальные изоляторы, либо укладываются в стандартные кабель-каналы.

Выбирая тип проводки при строительстве дома, не следует руководствоваться собственными предпочтениями, ведь за основу должны браться исключительно СНиПы, ГОСТы и ПУЭ.

Меньше всего возникает вопросов у «строителей-самоучек», если электропроводка монтируется по стенам из негорючих строительных материалов. Для начала поговорим именно о таких случаях.

Монтаж проводки по строительным конструкциям из негорючих материалов

Современные правила ПУЭ допускают использовать в помещениях провода и кабели исключительно с медными жилами (п. 7.1.34.).

Если помещение имеет стены и перекрытия из негорючих материалов (бетон, кирпич, блоки из газобетона, керамоблоки, гипсовые плиты ПГП и т. д.), то в нем целесообразно монтировать проводку скрытого типа. Во-первых, это эстетично, во-вторых, безопасно в плане случайных механических повреждений и, в-третьих, правила ПУЭ (п. 7.1.37) вполне допускают монтировать проводку скрытого типа в стенах из негорючих материалов.

В данном случае речь идет о жилых помещениях. На чердаках, в подвалах (особенно в неотапливаемых) и в помещениях технического предназначения рекомендуется делать проводку открытого типа.

Правила ПУЭ гласят: если строительная конструкция состоит из негорючих материалов, то по ней допускается прокладывать замоноличенную несменяемую проводку, используя для этого технологические каналы, борозды и пустоты. При этом в качестве проводников достаточно использовать изолированные кабели или же провода в защитной оболочке (например, кабели ВВГ). В данном случае монтаж проводки осуществляется без применения металлических труб, защитной гофры и других дополнительных элементов.

Если черновую стену впоследствии планируется оштукатуривать, то к штроблению стен под проводку, как правило, прибегать не приходится.

Конечно, ниши под розетки и выключатели все равно придется создавать в самой стене. Но пыли, да и физической работы в данном случае будет гораздо меньше, чем при повсеместном штроблении стен.

Что касается схемы электроснабжения: она должна быть в наличии у любого уважающего себя хозяина. Ведь в будущем она непременно понадобится. Схема нужна хотя бы для того, чтобы во время ремонта помещения не попасть сверлом в провод, подключенный к электричеству.

Если вы прокладываете проводку по стенам, которые в будущем оштукатуривать не планируется, то штробления в этом случае не избежать. Также штробить стены придется, если в процессе капитального ремонта идет замена старой проводки, а снимать слой старой штукатурки нет необходимости.

Стоит или не стоит создавать горизонтальные штробы? Можно ли штробить несущие стены и бетонные перекрытия? Однозначных ответов на эти вопросы в среде профессиональных строителей не существует. Конечно, с точки зрения теории сопротивления материалов рукотворные борозды способны значительно ослабить прочность строительных конструкций (подобно тому, как тонкий надрез стеклореза ослабляет прочное стекло). Тем не менее, правила ПУЭ (п. 7.1.37) допускают прокладку электрических сетей в бороздах (в штробах) стен, перегородок и перекрытий. Главное – не перестараться с глубиной штробы и с ее шириной.

При этом по максимуму следует использовать уже имеющиеся технологические пустоты (например, в плитах перекрытия).

В штробах, в стальных рукавах, в специальных лотках и технологических каналах допускается совместная прокладка проводов и кабелей, принадлежащих различным линиям (за исключением взаиморезервируемых проводников).

Монтаж проводки по строительным конструкциям из горючих материалов

Очень много вопросов, касающихся правил монтажа электрической проводки, возникает у людей, которые начинают самостоятельно электрифицировать помещения из горючих строительных материалов. Речь в основном идет о каркасных и деревянных домах. Ответы на большинство вопросов можно найти все в тех же правилах ПУЭ.

Конструкция домов из горючих строительных материалов позволяет монтировать проводку обоих типов (скрытого и открытого). Какой из них использовать – зависит от предпочтений домовладельца. Что касается защитных элементов, предохраняющих проводку от повреждений, а здание от возгорания в результате короткого замыкания, то их выбор зависит от типа кабельной трассы.

Существует два способа прокладки открытой проводки в помещении:

1. Монтаж ретро-проводки.
2. Прокладка проводов в кабель-каналах.

Монтаж ретро-проводки

Насколько конструкция ретро-проводки соответствует правилам ПУЭ – вопрос спорный. В данном регламенте создание проводки подобного типа даже не рассматривается. Тем не менее, попробуем разобраться в этом вопросе.

В случае с ретро-проводкой специальный витой кабель («ретро») монтируется непосредственно на стену, к которой крепится с помощью небольших изоляторов. Учитывая, что такой проводник имеет покрытие из искусственного шелка, пропитанного негорючим составом, его вполне можно отнести к классу проводов, не распространяющих горение. Следовательно, монтаж ретро-проводки по стенам из горючих материалов не нарушает правил ПУЭ.

В соответствии с правилами ПУЭ расстояние от проводника до поверхности из сгораемого материала должно быть не менее 10 мм, что вполне обеспечивается конструкцией изоляторов для ретро-проводки.

Если провод сильно провисает, то расстояние между изоляторами можно сократить до 50 см.

Монтируя ретро-проводку, следует учитывать один немаловажный нюанс: большинство современных электроприборов должны в обязательном порядке подсоединяться к заземляющему контуру. По этой причине в составе проводки следует использовать трехжильный кабель (если такового нет в продаже, то его целесообразно сплести самостоятельно).

В местах прохождения проводки сквозь стену или перекрытие из горючих материалов (например, из дерева) кабель (провод) должен быть уложен в металлическую трубу, обладающую локализационной способностью. Торцы трубы следует заделать негорючим составом (например, огнестойкой монтажной пеной).

Локализационная способность трубы – это качество, позволяющее выдерживать короткие замыкания в электропроводке без перегорания стенок самой трубы. Для того чтобы труба обладала такой способностью, ее стенки должны быть определенной толщины:

• для медных проводников сечением до 2,5 мм² толщина стенки не нормируется;
• для медных проводников сечением 4 мм² труба должна иметь толщину стенки не менее 2,8 мм;
• для медных проводников сечением 6–10 мм² труба должна иметь толщину стенки не менее 3,2 мм.

Открытая проводка в кабель-каналах

Если проводка открытого типа прокладывается в кабель-каналах и электротехнических плинтусах, то в качестве проводников следует использовать кабели (провода) с высокой стойкостью к возгоранию (ВВГнг или NYM). При этом материал кабель-каналов также должен препятствовать распространению огня.

Подрозетники при установке на стены из горючих материалов должны иметь несгораемые подкладки (например, из асбестоцемента или строительного гипсового раствора) толщиной 10 мм. В местах прохождения проводки сквозь сгораемые конструкции должны быть установлены металлические гильзы с локализационной способностью.

Скрытая проводка в стенах из горючих материалов

Особенности прокладки скрытой проводки в стенах из горючих материалов (например, из дерева) сводятся к тому, что проводка в пустотах таких стен и перегородок должна пролегать внутри металлических труб, обладающих локализационной способностью (правила ПУЭ 7.1.38.).

Правило одно, и по отношению к его выполнению никаких послаблений быть не может. Все остальные варианты (использование пластиковой гофры, металлорукавов и других защитных элементов) следует заведомо исключить, ведь с точки зрения противопожарной безопасности они являются неприемлемыми.

При прокладке проводов и кабелей по сгораемым конструкциям (или внутри них) во всех случаях должна быть обеспечена возможность замены проводников.

Кстати, электрическая разводка, раскинутая по перекрытиям, является наиболее удобным способом обустройства скрытой проводки в помещениях из сгораемых материалов. Штробы к розеткам и выключателям в данном случае будут просто спускаться вниз от основных магистралей.

При прокладке труб и коробов под электропроводку в технологических пустотах сгораемых конструкций торцы труб и коробов следует закрывать быстро удаляемым негорючим материалом (например, монтажной пеной).

Для того чтобы при монтаже сменяемой проводки в металлических трубах можно было создать достаточное количество поворотов, в углах электрической трассы необходимо использовать распаечные коробки. Доступ к этим элементам всегда должен оставаться открытым.

Внутренний диаметр трубы должен подбираться таким образом, чтобы проложенный внутри нее кабель занимал не более 40% от всего свободного пространства. Это правило действует для всех защитных элементов (кабель-каналы, гофры, лотки и т. д.).

Сразу следует отметить, что создание скрытой проводки в помещениях с деревянными стенами – процесс трудоемкий. Ведь каналы под проводку придется обустраивать собственными силами. Пространство для труб нужно освобождать посредством сверления, выборки пазов и создания углублений.

Вертикальные каналы в стенах следует сверлить в процессе укладки сруба. При этом горизонтальные отверстия проделываются после того, как стены будут готовы. Чтобы кабель было удобнее протягивать сквозь трубы, в их внутренний просвет следует заранее заложить вспомогательный трос для протяжки (кондуктор).

Прокладка кабеля под гипсокартоном, за подвесными и натяжными потолками

Прокладка скрытой проводки внутри каркасных перегородок, под обшивкой из гипсокартона или пластика, а также за различными видами потолков регламентируется сводом строительных правил СП 31-110-2003 (п. 14.15) и правилами ПУЭ (п. 7.1.38.). В соответствии с этими регламентами, скрытую проводку допускается монтировать двумя способами:

1. Если перегородки, основания стен или их обшивка сделаны из горючих материалов, то проводники (например, с маркировкой ВВГ) должны размещаться в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, или же в закрытых коробах.
2. Если строительные конструкции сделаны из негорючих материалов, то проводка должна состоять из проводов (кабелей), не распространяющих горение (например, ВВГнг), при этом ее следует механически защищать негорючими неметаллическими коробами или трубами (например, гофрированной самозатухающей трубой).

В обоих случаях проводка должна быть сменяемой.

Если проводка монтируется под обшивкой из гипсокартона, а несущий профиль почти вплотную прилегает к стене, то провода целесообразно прокладывать в штробах, проделанных в стене или в штукатурке.

Прокладывая проводники под потолками, под гипсокартонными или пластиковыми поверхностями, а также внутри каркасных перегородок, следует руководствоваться общими правилами установки электропроводки по сгораемым или несгораемым строительным конструкциям (представлены в предыдущих разделах статьи).

Проводка под полом

Монтаж электрической проводки под полом – идеальный способ создать скрытую кабельную разводку, не прибегая к горизонтальному штроблению стен. Кабель (магистральный провод) в этом случае подводится непосредственно к местам расположения розеток , выключателей и распределительных коробок.

Способ создания напольной проводки напрямую зависит от того, из какого материала планируется делать полы. В целом же необходимо ориентироваться на уже известные нам правила ПУЭ.

Если же проводка монтируется в нижних слоях цементного пола , то для ее прокладки достаточно простой защитной гофры. Конечно, внутри стяжки можно прокладывать кабель совсем без гофры, но заменить проводку, не прибегая к разрушению напольного покрытия, в данном случае не получится. Кстати, сложность ремонта и замены кабелей (проводов) является единственным существенным недостатком напольной разводки, и его обязательно следует брать во внимание, определяясь с типом электрической разводки. опубликовано

Разобрались с розетками и выключателями, обращаемся к сути вещей

Под электрической проводкой понимаются все электрические провода и кабели, проложенные в доме или квартире. Они предназначены для подачи электроэнергии на бытовые и осветительные приборы. Сегодня мы без техники никуда, поэтому давайте познакомимся поближе со всеми этими кабелями и распределительными коробками.

Типы электрической проводки

Различают два типа электрической проводки: скрытую и открытую. Структура самой проводки, независимо от ее типа, всегда одинакова: в квартиру или дом вводится основной питающий кабель, который подключается к электрическому счетчику. От счетчика во все комнаты отходят питающие кабели-ветки. В комнатах кабели разветвляются еще больше: на розетки, к выключателям, к осветительным приборам.

1. Скрытая проводка

Само название скрытой проводки подразумевает, что электрические кабели спрятаны внутри стен, перегородок и перекрытий, их не видно. Нашему взору доступны только промежуточные или конечные точки: распределительные коробки, выключатели, осветительные приборы, розетки и счетчики. Скрытая проводка применяется в современных панельных, монолитных и кирпичных домах. Электрические кабели располагаются в специальных каналах внутри стен или за декоративными или гипсокартонными панелями.
Кабельный канал представляет собой обыкновенную трубку из ПВХ, которая залита внутрь панели или уложена в специально вырубленные канавки в стенах или потолке. Оканчиваются такие каналы, как правило, установочными коробками, в которые и монтируются розетки и выключатели. Главный плюс скрытой проводки - ее незаметность. А вот ремонт, замена и перепланировка, особенно в монолитных или кирпичных домах - довольно хлопотливая процедура: приходится вскрывать стены, а после замены снова их замазывать и закрашивать.

2. Открытая проводка

Открытая проводка располагается поверх стены или потолка. Но открытая - не значит «незащищенная». Для открытой проводки точно так же используются либо готовые кабельные каналы (кабелегоны), либо ПВХ-трубки, в которые укладываются провода. В некоторых случаях открытую проводку делают кабелями в двойной или даже тройной изоляции. Так, например, делают проводку на дачах и в загородных деревянных коттеджах. Для открытой проводки используются специальные розетки, выключатели и распределительные коробки. Они имеют закрытый корпус, и крепятся прямо на стену.
Дизайнеры интерьеров иногда используют открытую проводку как элемент декора, например, при реализации проекта в стиле стимпанк, кантри или лофт. Для таких проектов применяются разноцветные провода и кабели, провода в тканевой оплётке, специальный дизайнерский крепеж.

Важный плюс открытой проводки - ее ремонт, замена или подключение новых веток производится без особых трудозатрат: не нужно долбить стены и восстанавливать их после работы. Минус - проводку видно, но для кого-то и этот минус может стать плюсом.

Типы проводов

Для прокладки электрической проводки применяются кабели и провода. Для неспециалиста особой разницы между этими понятиями нет, но при прокладке проводки важно знать, чем она будет сделана: кабелем или проводом.

Провод

Провод - это одна цельная проволочная металлическая жила. Провода могут быть неизолированные, а могут быть покрыты слоем изоляционного материала. Они также делятся на одноволосковые (монолитные) и многоволосковые (плетеные). Первые используют для устройства скрытой проводки. Провода плетеного типа более гибкие и меньше ломаются при частых сгибах и перекручиваниях, поэтому их часто применяют для питания бытовой техники.

1. Провод ПВС

Этот провод часто используют для ремонта электросетей. Он также подходит для изготовления удлинителей и шнуров для любого вида техники. Гибкость и легкость делают ПВС незаменимым помощником для проведения освещения и монтажа розеток.

2. Провод ПБПП

Плоский электрический провод с двумя или тремя монолитными жилами из меди. Это универсальный проводник электрического тока, высокого качества: ПБПП можно использовать при проведении электромонтажных работ в частном доме, квартире или на даче. Он подходит для подключения освещения, а также для монтажа электрических розеток и выключателей.

Кабель

Кабель - это несколько изолированных проводов в общей защитной изоляции. Количество проводов в кабеле может быть различным. Для бытовой электропроводки применяются двух-, трех- и четырехжильные кабели сечением от 2,5 до 4 мм.Провода и кабели для бытовой электропроводки изготавливают из меди или алюминия. В старых домах, которым более 15 – 20 лет, раньше использовалась алюминиевая проводка. Современные дома оборудуются медными кабелями: при одинаковом сечении провода медные кабели способны выдерживать большую электрическую нагрузку. Кроме того, медные кабели более гибкие и меньше подвержены окислению. Важно: старайтесь не допускать соединения медных и алюминиевых проводов. В месте такого контакта происходит химическая реакция окисления с выделением большого количества тепла. Возможно возгорание. Выполняйте проводку кабелями из одного материала.

1. Кабель NYM

Качественный немецкий кабель, состоящий из 1-5 жил. Применяется для прокладки осветительных и силовых сетей как внутри помещений, так и на открытом воздухе. Его отличительная черта – высокая степень безопасности. Этот кабель также отличается влаго- и термостойкостью, но не любит солнечный свет, поэтому от прямых лучей его необходимо защищать.

2. Кабель ВВГ

Кабель с прекрасными изоляционными характеристиками. Он состоит из одной жилы, благодаря чему его удобно прокладывать внутри стен. Чаще всего ВВГ используют, когда самостоятельно занимаются монтажом или заменой электропроводки в квартире. Срок эксплуатации такого кабеля – не менее 30 лет.

Проводка для мощной техники

Для бытовых электроплит и электродуховок рекомендуется прокладывать отдельную ветку электропроводки. Для этой ветки используются более мощные кабели с медными жилами в двойной изоляции, сечением не менее 6 мм, устанавливаются специальные силовые розетки.

Распределительные коробки

Для организации электрической сети дома или квартиры используются распределительные коробки, или, как их еще называют, разветкоробки. Они устанавливаются в местах соединения, или, если хотите, разветвления отдельных кабелей электропроводки. Такие коробки есть в каждой комнате. Обычно они располагаются под потолком. Существуют распределительные коробки двух типов: для скрытой и наружной установки.
Скрытые распределительные коробки утапливаются в специальные гнезда под потолком, в месте схождения нескольких кабельных каналов. В коробку приходит основной питающий кабель, а от него ответвляются кабели для питания розеток, кабель для выключателя, кабели для питания осветительных приборов: люстр, бра, секций спотов и т.д.. Открытые коробки крепятся прямо на стену в наиболее удобном для этого месте.