Puku naisille ja miehille 1900 1914. Muotisuunnittelun historia. Chanelin miesten tyyli

Viime vuosisata on krinoliinien, hälinäjen, "polonaisin", dolmanin, runsaiden röyhelöiden ja kaikenlaisten rypytysten aikaa. Seuraavalle vuosisadalle, kauneuden aikakauden (kauniin aikakauden) keskellä, on ominaista yksinkertaisuus ja maalaisjärki, ja vaikka yksityiskohdat ovat edelleen huolellisesti kehittyneitä, mekon röyhkeä koristelu ja luonnoton linjat haalistuvat vähitellen taustalle. . Tämä yksinkertaisuuden halu vahvistui entisestään ensimmäisen maailmansodan syttyessä, joka julisti selvästi naisten pukeutumisen kaksi pääperiaatetta - vapaus ja käyttömukavuus.

Kaunis aikakausi - ylellisyyden aikaa

Jos olit 1900 -luvulla hienostunut nuori englantilainen nainen, joka kuului yhteiskunnan eliittiin, sinun piti tehdä pyhiinvaellus Pariisiin kahdesti vuodessa muiden samanlaisten naisten kanssa New Yorkista tai Pietarista.

Maaliskuussa ja syyskuussa naisryhmiä nähtiin osallistumassa studioihin osoitteessa rue Halevy, la rue Auber, rue de la Paix, rue Taitbout ja Place Vendôme.
Näissä usein ahtaissa kaupoissa, joissa ompelijat työskentelivät kuumeisesti takahuoneissa, he tapasivat henkilökohtaisen myyntinsä, joka auttoi heitä valitsemaan vaatekaapin seuraavalle kaudelle.

Tämä nainen oli heidän liittolaisensa ja tiesi kaikki elämänsä pimeimmät salaisuudet, sekä henkilökohtaiset että taloudelliset! Näiden varhaisten muotitalojen selviytyminen oli täysin riippuvainen heidän vahvoista asiakkaistaan, ja heidän pienien salaisuuksiensa tunteminen auttoi heitä siinä!

Les Modesin jäljennöksillä varustettuna he skannasivat suurten couturierien, kuten Poiretin, Worthin, Callot -sisarten, Jeanne Paquinin, Madeleine Cheryuisin ja muiden, viimeisimmät luomukset ja keksivät vaatekaapin, joka loistaa ystäviä ja vihollisia!

Vuosisatoja kului, ja nämä kammottavat aikakauslehtikuvat staattisista naisista, joissa jokainen sauma ja ommel on näkyvissä, korvattiin löysällä ja tasaisella jugendtyylillä, joka käytti uusia valokuvausmenetelmiä.

Yhdessä myyjän kanssa naiset valitsivat vaatekaapin seuraavalle kuudeksi kuukaudeksi: alusvaatteet, kodin vaatteet, kävelypuku, vuorottelevat vaatteet, puvut junalla tai autolla matkustamiseen, iltapuvut vapaa -ajan viettoon, asuja erityistilaisuuksiin, kuten kuten Ascot, häät, teatterikäynti. Lista on loputon, kaikki täällä riippui lompakon koosta!

Edwardian Ladyn vaatekaappi (1901-1910)

Aloitetaan alusvaatteista. Se koostui useista alusvaatteista - päivä- ja yöpaidat, housut, polvikorkeat ja alusvaatteet.

Naiset aloittivat päivänsä valitsemalla yhdistelmän ja panivat sitten s-muotoisen korsetin, jonka päällä oli liivi.

Seuraavaksi tuli päiväyhtye. Yleensä se oli muodollinen aamumekko, jota voitiin käyttää ystävien tapaamisessa tai ostoksilla. Pääsääntöisesti se koostui siististä puserosta ja kiilamaisesta hameesta; viileällä säällä päällä oli takki.

Palattuaan lounaalle oli välttämätöntä vaihtaa nopeasti päivävaatteisiin. Kesällä se oli aina jonkinlainen värikäs pastellivärinen vaatetus.

Kello viiden aikaan illalla oli mahdollista, mikä tehtiin helpotuksella, ottaa korsetti pois ja pukea teepuku rentoutumaan ja vastaanottamaan ystäviä.

Kello kahdeksalle illalla nainen vedettiin jälleen korsettiin. Joskus alusvaatteet vaihdettiin tuoreiksi. Sen jälkeen oli iltapuvun vuoro kotiin tai tarvittaessa ulkoiluun.

Vuoteen 1910 mennessä tällaiset mekot alkoivat muuttua Paul Poiretin työn vaikutuksesta, jonka itämaisten motiivien innoittamat satiini- ja silkkipuvut tulivat erittäin suosittuiksi eliitin keskuudessa. Vuoden 1910 suuri hitti Lontoossa oli naisten housut upeana iltapuvuna!

Päivän aikana oli myös tarpeen vaihtaa sukat vähintään kaksi kertaa päivässä - puuvilla - päivällä käytettäväksi - illalla ne vaihdettiin kauniisiin kirjailtuihin silkkisukkiin. Ei ollut helppoa olla Edwardin nainen!

Edwardin siluetti - myytti ja todellisuus.

1900-1910

Vuoteen 1900 asti jokainen korkean yhteiskunnan nainen-palvelijattarensa avulla-joutui päivittäin vetäytymään tiukkoihin korsetteihin, jotka vaikeuttivat hengittämistä, kuten hänen äitinsä ja isoäitinsä tekivät. Se oli erittäin tuskallista naiselle! Varmasti nuuskan myynti oli tuolloin hyvin tuottoisaa.

Korsetin tarkoitus [jos kuvituksia on uskottava] oli työntää ylävartaloa eteenpäin, kuten kyyhkynen, ja työntää lantiota taaksepäin. Kuitenkin Marion McNealy, vertaamalla kuvituksia 1900 -luvun naisten valokuviin. jokapäiväisessä elämässään, Foundations Revealed ehdotti, että s-korsettien todellinen tarkoitus oli uhkaavasti pystyasento, joka on suunniteltu korostamaan lonkan ja rinnan kaaria nostamalla hartioita taaksepäin, nostamalla rintaa ja pyöristämällä lantiota.

Mielipiteeni tästä asiasta on seuraava: nykyajan muotokuvien tapaan on taipumus korostaa viivoja liikaa. Vertaamalla 1905 kuvan Lucille couture house edellä Edward Sambournen kaunis luonnollinen valokuva nuori nainen Lontoosta osoittaa, että naiset eivät kiristä korsetit liikaa!

Se oli todennäköisesti idealisoitu versio tuon ajan edwardilaisesta naisesta, jota suosittivat Charles Dana Gibsonin kuvitukset ja postikortit, joissa oli Gibsonin tyttöystävä Camilla Clifford, mikä johti erittäin liioiteltuun vaikutelmaan Edwardin naisellisesta muodosta.

Muoti mekoissa - 1900-1909

Naiset alkoivat käyttää takkeja tiukalla tyylillä, pitkiä hameita [hieman kohotettu helma], korkeakorkoisia nilkkureita.
Siluetti alkoi vähitellen muuttua s-muotoisesta vuonna 1901 Empire-linjaksi vuoteen 1910 mennessä. Edwardilaisen naisen tyypilliset arjen värit olivat kahden värin yhdistelmä: vaalea yläosa ja tumma pohja. Materiaali on pellava [köyhille], puuvilla [keskiluokalle] ja silkki ja laadukas puuvilla [huippuluokalle].

Yksityiskohtaisesti Belle Epoquessa pitsi röyhelöt osoittivat naisen sosiaalista asemaa. Lukuisia röyhelöitä hartioissa ja liivissä sekä applikointeja hameissa ja mekoissa.

Huolimatta korsettien kieltämisestä, etenkin uuden keskiluokan naiset alkoivat tuntea enemmän sosiaalista vapautta. On tullut täysin normaalia, että naiset matkustavat ulkomaille polkupyörillä - esimerkiksi Alpeille tai Italiaan, joka on kuvattu täydellisesti melodramaattisessa elokuvassa "Huone, josta on näkymä", joka perustuu E.M. Forster, jonka hän julkaisi vuonna 1908.

Suosittu vapaa-ajan asu koostui valkoisesta tai vaaleasta puuvillasta valmistetusta puserosta, jossa oli korkea kaulus, ja tumman kiilamaisen hameen, joka alkoi rinnan alla ja laskeutui nilkkoihin. Joitakin hameita ommeltiin myös korsetiin vyötäröltä rinnan alle. Tämä tyyli, yksinkertainen pusero ja hame, ilmestyi ensimmäisen kerran 1890 -luvun lopulla.

Usein hameissa oli yksi sauma, minkä seurauksena jopa toivottomimmat hahmot saivat miellyttävän harmonian!

Hameet ja mekot ommeltiin lattiaan, mutta niin, että naisten oli kätevä päästä kärryihin. Vuoteen 1910 mennessä helma oli lyhyempi ja päättyi hieman nilkan yläpuolelle. Aluksi puserojen siluetissa oli suuria olkapäitä, mutta vuoteen 1914 mennessä niiden tilavuus oli vähentynyt merkittävästi, mikä puolestaan ​​johti lantion pyöristymiseen.

Vuoteen 1905 mennessä autojen suosion kasvaessa muotitietoiset naiset alkoivat pukeutua sadetakkiin tai puolipitkään takkiin syksyllä ja talvella. Nämä takit olivat erittäin muodikkaita, olkapäästä vyötäröön, joka oli noin 15 tuumaa pitkä. Tällaisessa asussa ja jopa uudessa lyhyessä hameessa, joka ei edes saavuttanut nilkkoja, nainen näytti erittäin rohkealta! Jos ulkona oli kosteaa tai lunta, voit laittaa päälle pölyn, joka suojaa vaatteitasi lialta.

Iltapäiväpuku, vaikka se oli tehty erilaisissa pastellisävyissä ja lukuisilla kirjonnoilla, oli vielä 1900 -luvulla varsin konservatiivinen, koska sitä käytettiin juhlaillallisiin, kokouksiin ja konservatiivisiin naisten kokouksiin osallistumiseen - täällä pukeutumiskoodiin vaikuttivat naiset, joilla oli Viktoriaaninen elämänkatsomus!

Teemekot, joita naiset, jos he olivat kotona, pukeutuivat yleensä klo 17.00, olivat erinomaisia: ne olivat yleensä puuvillaa, valkoisia ja erittäin mukavia. Tämä oli ainoa kerta, kun edwardilainen nainen pystyi riisumaan korsetinsa ja hengittämään normaalisti! Naiset tapasivat ja viihdyttivät ystäviään usein teepuvussa, koska heillä oli varaa olla erittäin epävirallinen!

Edwardin -Britanniassa naiset saivat mahdollisuuden esitellä hienoimpia asujaan Pariisista Lontoon kauden aikana, joka kesti helmikuusta heinäkuuhun. Yhteisön eliitti esitteli uusimmat, parhaat ja pahimmat asunsa Covent Gardenista, kuninkaallisista vastaanotoista ja yksityisistä tansseista ja konserteista Ascotin hevoskilpailuihin.

Edwardin aikakauden iltapuvut olivat teeskenteleviä ja provosoivia, ja niiden kapea pääntie paljasti naisen rinnat ja korut! Iltapuvut 1900 -luvulla ommeltu ylellisestä materiaalista. Vuoteen 1910 mennessä naiset alkoivat kyllästyä suuriin iltapukuihin, etenkin ranskalaiset naiset, jotka päättivät luopua lentokoneen junista ja siirtyivät Poiretin Empire -tyyliin venäläisten vuodenaikojen innoittamana.

Vuonna 1909, jolloin Edwardin aikakausi oli jo päättymässä, syntyi kummallinen muoti kapeista hameista, joiden sieppaukset olivat polven alapuolella, ja joiden saapuminen johtuu myös Paul Poiretista.

Tällaiset tiukat hameet vetivät tiukasti naisen polvia, mikä vaikeutti liikkumista. Yhdistettynä yhä suositumpiin leveäreunaisiin hattuihin (joissain tapauksissa jopa 3 jalkaa), joita Lucille, Poiretin tärkein amerikkalainen kilpailija, suositteli, näytti siltä, ​​että muoti oli mennyt yli laidan vuoteen 1910 mennessä.

Kampaukset ja naisten hatut Edwardin aikana 1900-1918

Tuon ajan muotilehdet alkoivat kiinnittää suurta huomiota kampauksiin. Suosituimpia pidettiin sitten kiharoina, jotka käpertyivät pihdeillä "Pompadour" -tyyliin, koska se oli yksi nopeimmista tavoista muotoilla hiukset. Vuonna 1911 10 minuutin Pompadour-kampauksesta tulee suosituin!

Nämä kampaukset kantoivat yllättävän suuria hattuja, jotka varjosivat kampaukset, joihin ne oli kiinnitetty.

Vuoteen 1910 mennessä Pompadour-kampaukset olivat vähitellen muuttuneet Low Pompadouriksi, joka puolestaan ​​ensimmäisen maailmansodan alkaessa oli kehittynyt yksinkertaisiksi matalaksi asetetuiksi pulloiksi.

Tämän kampauksen hyödyntämiseksi hattuja alettiin käyttää alempana, aivan pullalla, leveät reunat ja kirkkaat höyhenet olivat menneet. Sota -ajan normit eivät hyväksyneet sellaisia ​​asioita.

"Venäjän kaudet" 1909 - Muutosten tuuli

Vuoteen 1900 mennessä Pariisi oli maailman muotipääkaupunki, ja muotitalot Worth, Callot Soeurs, Doucet ja Paquin kuuluivat suosituimpiin nimiin. Haute couture tai haute couture - tämä oli yrityksen nimi, joka käyttää kalleimpia kankaita myydäkseen ne Pariisin, Lontoon ja New Yorkin vaikutusvaltaiselle eliitille. Tyyli pysyi kuitenkin samana - Empire -linjat ja Directory -tyyli - korkea vyötärö ja suorat viivat, pastellivärit, kuten Niilin veden vihertävä väri, vaaleanpunainen ja taivaansininen, jotka muistuttavat yhteiskunnan eliitin tee- ja iltapukuja .

On muutoksen aika. Tätä edelsi seuraavat tapahtumat: art deco -tyylin vaikutus, joka syntyi modernistisesta liikkeestä; Venäjän kauden alku, joka järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 1906 perustajansa Sergei Diaghilevin järjestämän näyttelyn muodossa, Venäjän keisarillisen baletin ilmiömäiset esitykset vuonna 1909 ja niiden ylelliset itämaiset inspiroimat puvut, jotka on suunnitellut Leon Bakst.

Tanssija Nijinskyn haaremihousut aiheuttivat valtavan yllätyksen naisten keskuudessa, ja opportunismin mestari Paul Poiret, harkittuaan heidän potentiaaliaan, loi haaremihameen, josta tuli jonkin aikaa erittäin suosittu brittiläisen yläluokan nuorten keskuudessa. Poiret, ehkä Bakstin 1906 -kuvitusten vaikutuksesta, tunsi tarvetta ilmeikkäimmille kuvituksille luomuksilleen, minkä seurauksena hän värväsi tuolloin tuntemattoman jugend -kuvittajan Paul Iribotin kuvailemaan teostaan ​​"Paul Poiret -mekot" vuonna 1908. Se on mahdotonta yliarvioida tämän teoksen vaikutusta muodin ja taiteen syntymiseen. Tämän jälkeen nämä kaksi suurta mestaria työskentelivät yhdessä kahden vuosikymmenen ajan.

Nykyaikaisen muodin syntyminen - 1912-1919

Vuoteen 1912 mennessä siluetti oli saanut luonnollisemman muodon. Naiset alkoivat käyttää pitkiä, suoria korsetteja tiukkojen istuvien päiväasujen perustana.

Kummallista kyllä, lyhyt paluu menneisyyteen vuonna 1914 oli vain nostalgiaa: useimmat muotitalot, mukaan lukien Poiret -talo, esittivät väliaikaisia ​​tyylikkäitä ratkaisuja hälinäillä, vanteilla ja sukkanauhoilla. Muutoksenhalua ei kuitenkaan voitu enää pysäyttää, ja vuoteen 1915 mennessä Euroopassa raivoavan verisen sodan keskellä Callot -sisaret esittävät täysin uuden siluetin - rengasttoman naisten paidan suoran pohjan päällä.

Toinen mielenkiintoinen innovaatio sodan alkuvuosina oli vastaavan puseron ilmestyminen - ensimmäinen askel kohti rentoa tyyliä, josta oli tarkoitus tulla naisten puvun pääelementti.

Coco Chanel ihaili naisten paitoja tai paitaleikkauksia, ja rakkautensa ansiosta suosittuun amerikkalaiseen takkiin tai merimiespuseroon [vyötäröllä sidottu löysä pusero] hän mukautti puserot, joita merimiehet käyttivät suositussa merenrantakaupungissa Deauvillessä (missä hän avasi uuden myymälän) ja loi naisten neuletakin, jossa oli rohkeat arjen vyöt ja taskut, jotka esittivät 1920 -luvun muotikuvaa 5 vuotta ennen kuin siitä tuli normi.

Chanelin tavoin myös toinen suunnittelija Jeanne Lanvin, joka tuolloin erikoistui nuorten naisten vaatteisiin, piti myös helman yksinkertaisuudesta ja ryhtyi luomaan asiakkailleen kesämekkoja, jotka ennustivat siirtymistä pois rajoittavista mekkoista.

Ensimmäisen maailmansodan puhkeaminen vuonna 1914 ei lopettanut Pariisin kokoelmien kansainvälistä esittelyä. Mutta huolimatta Vogue -editorin Edna Woolman Chasen yrityksistä järjestää hyväntekeväisyystapahtumia Ranskan muotiteollisuuden auttamiseksi, Pariisi oli perustellusti huolissaan siitä, että Amerikka, joka on Pariisin kilpailija, aikoi hyödyntää tilannetta tavalla tai toisella. Jos sinulla on onni saada trendikkäitä ranskalaisia ​​vintage -aikakauslehtiä, kuten Les Modes ja La Petit Echo de la Mode, huomaa, että niissä harvoin mainitaan sotaa.

Siitä huolimatta sota raivosi kaikkialla, ja naisten mekot, kuten 1940 -luvulla, muuttuivat välttämättömästi sotilaallisemmiksi.

Vaatteista tuli järkeviä - tiukkojen linjojen takit, jopa lämpimät puolitakit ja housut saivat erityisiä naispuolisia ääriviivoja, jos niitä käyttivät sodassa auttaneet naiset. Isossa -Britanniassa naiset ovat liittyneet vapaaehtoisiin lääkäriryhmiin ja palvelleet armeijan hoitotyössä. Yhdysvalloissa oli kansanedustajan naispuolisen apuhenkilöstön varaus sekä erityiset naisten pataljoonat.

Tällaiset sotilasryhmät oli tarkoitettu ylemmän luokan naisille, kun taas eri maiden, erityisesti Saksan, työväenluokan naiset työskentelivät sotilastehtaissa. Sosiaalisten luokkien järkytyksen seurauksena, kun köyhät ja rikkaat, miehet ja naiset yhdessä, kuten koskaan ennen, ovat kasvattaneet sellaisen ilmiön kuin emansipaatio naisen pukeutumisessa.

1915-1919 - Uusi siluetti.

Se oli jugend -hahmon aika

Nyt naisten alusvaatteiden painopiste ei ollut naishahmon muotoilussa, vaan hänen tuessaan. Perinteisestä korsetista on kehittynyt rintaliivit, jotka ovat nyt välttämättömiä fyysisesti aktiivisemmille naisille. Ensimmäinen moderni rintaliivi tuli Mary Phelps Jacobilta, jonka hän patentoi vuonna 1914.

Perinteinen liivi korvattiin korkealla vyötäröllä, joka oli sidottu kauniilla leveällä huivivyöllä. Käytettiin kankaita, kuten luonnon silkkiä, pellavaa, puuvillaa ja villaa, ja käytettiin myös keinotekoista silkkiä - twilliä, gabardiinia (villa), organzaa (silkki) ja sifonkia (puuvilla, silkki tai viskoosi). Coco Chanelin kaltaisten nuorten suunnittelijoiden ansiosta materiaalit, kuten jersey ja denim, ovat heränneet eloon.

Vuonna 1910. mekkojen suunnittelua tarkasteltiin vaakasuunnassa. Vaihtoehtoisesti käytettiin pystysuoraa viittausta, kuten suosittuja Poiret kimonotakkeja, joita käytettiin takki- ja räätälöityjen hameiden päällä. Vapaa -ajan asujen helma oli hieman nilkan yläpuolella; perinteinen lattiapituinen iltapuku alkoi nousta hieman vuodesta 1910.

Vuoteen 1915 mennessä levenevän hameen (joka tunnetaan myös nimellä armeijan krinoliini) ilmestyminen, vaatteiden pituuden lyhentäminen ja siksi nyt näkyvien kenkien ilmestymisen myötä alkoi uusi siluetti. Kantapitsikengistä on tullut mukava lisä talven malleihin - beigen ja valkoiset värit ovat liittyneet tavallisiin mustiin ja ruskeisiin väreihin! Vihamielisyyden kehittyessä iltapuvut ja teevaatteet alkoivat kadota kokoelmista.

Annette Kellerman - uimapuku -vallankumous

Edwardin aikaiset uimapuvut johtivat julkisten tapojen kaatamiseen, kun rannalla olevat naiset alkoivat näyttää jalkojaan, vaikka käyttivät sukkia.

Lukuun ottamatta australialaisia, etenkin australialaista uimari Annette Kellermania, joka jollakin tavalla mullisti uimapuvut, on huomattava, että uimapuvut muuttuivat vähitellen vuodesta 1900 vuoteen 1920.

Kellerman aiheutti suurta kohua, kun hän saapuessaan Yhdysvaltoihin ilmestyi rannalle tiukkaan uimapukuun, minkä seurauksena hänet pidätettiin Massachusettsissa sopimattoman alastomuuden vuoksi. Hänen oikeudenkäynninsä oli käännekohta uimapukujen historiassa ja auttoi myös rikkomaan vanhentuneita sääntöjä, jotka johtivat hänen vankeuteensa. Hän loi Max Sennettin uimapuvujen kauneuden sekä Jantzenin seksikkäiden uimahousujen standardit, jotka tulivat myöhemmin.

Charleston -mekon ilmeen syntymä

On vaikea määrittää tarkalleen, milloin matalavyötäröinen poikapukeutumistyyli syntyi ja siitä tuli normi vuoteen 1920 mennessä. Jeanne Lanvinin vuonna 1914 luoma kuva äidistä ja tyttärestä herättää täällä huomiota.

Katso lähemmin tyttäresi pikku hipsterin suorakaiteen muotoista mekkoa ja tunnistat Charleston -mekon, joka hallitsee vain muutaman vuoden kuluttua!

Musta oli vakioväri ensimmäisen maailmansodan aikana, ja siro Coco Chanel päätti hyödyntää sitä ja muita neutraaleja värejä sekä sota -ajan vaatteita, ja Chanelin yksinkertaisuuden rakkauden ansiosta paita -mekko, jossa vyö matalalla vyötäröllä luotiin., jonka mallit esiteltiin Harpers Bazaarissa vuonna 1916.

Tämä rakkaus hänen urheilullisempiin ja rentoihin mekkoihinsa alkoi levitä nopeasti merenrantakaupungista Deauvillesta, jossa hän avasi myymälän, Pariisiin, Lontooseen ja sen ulkopuolelle. Harper's Bazaarin vuoden 1917 painoksessa huomattiin, että nimi Chanel ei yksinkertaisesti jättänyt ostajien huulia.

Paul Poiretin tähti alkoi haalistua sodan alkaessa, ja kun hän palasi vuonna 1919 lukuisten kauniiden mallien kanssa uudessa siluetissa, hänen nimensä ei ollut enää niin ihailtava. Hän vahingossa törmäsi Chaneliin Pariisissa vuonna 1920 ja kysyi häneltä:

"Rouva, ketä surette?" Chanelilla oli omat mustat värit. Hän vastasi: "Sinulle, rakas Poiret!"

Uusi elämäntapa

Neuvostoliiton muoti muodostui ja astui eteenpäin omalla erityisreitillään. Sen loivat lahjakkaat ammattilaiset, jotka selvisivät tuhon ja verisen terrorin vuosista, ja puolueen virkamiehet ja valtion turvallisuusviranomaiset korjasivat ja ohjasivat sen. koostui viime vuosisadan räätäleiden taidoista ja Neuvostoliiton nuorten maiden taiteilijoiden innovatiivisista ideoista, neuvostoliittojen yliopistojen kasvattamien asiantuntijoiden luomista vaatemalleista, lukuisten vaatetehtaiden massatuotteista, Neuvostoliitosta muotilehtiä, veljellisten sosialististen tasavaltojen muotilehdistä ja porvarillisista länsimaisista painoksista, jotka saapuvat laillisesti Neuvostoliittoon rautaesiripun takaa, ulkomaille matkustaneiden ihmisten tarinoista, kotimaisten käsityöläisten kopioimista tuoduista vaatteista. sieltä ”, Neuvostoliiton ja ulkomaisen elokuvan jäljitelmistä.

Lokakuun sosialistinen vallankumous, joka lakkautti aateliston ja porvariston luokat ja vakiinnutti yhteiskunnalle uuden sosiaalisen kokoonpanon, vaikutti väistämättä Neuvostoliiton muodin muodostumiseen, jossa ei enää ollut tilaa ylellisille wc -tiloille. Neuvostoliiton nuoren maan työväen piti näyttää siltä, ​​että heidän pitäisi olla uuden yhteiskunnan rakentaja, vaikka kukaan ei tiennyt tarkalleen miten, ja kaikkien, joiden oli määrä selviytyä lokakuun vallankaappauksesta, täytyi vain sopeutua armeijan ankariin piirteisiin ja siviilityö ja elämä ensimmäisten vallankumouksen jälkeisten vuosien aikana.

Kaupungin kaduille ilmestyi miehiä ja naisia ​​nahkaisissa komissaaritakkeissa, nahkalakkeissa ja sotilaan tunikoissa, vyönahkaisilla nahkavyöillä. Kaupungin bleisereissä käytetyt satiinipuserot ovat nousseet suosituimmaksi miesten vaatteeksi. Naisilla oli yllään kankaasta valmistetut mekot, suorat sotilasliinan hameet, chintz -puserot ja kangastakit. Naisten tunika, joka siirtyi naisten vaatekaappiin, korosti tasa -arvoa Neuvostoliiton naisten ja Neuvostoliiton miesten välillä.

Uuden aikakauden ikoninen vaatetus on nahkatakki, joka liittyy tšekistin ja komissaarin kuviin, josta on tullut vallankumouksellisen symboli Neuvostoliiton muoti, melko outoja vaatteita tuhoisalle maalle. Mistä niin paljon korkealaatuista nahkaa tuli Neuvostoliiton vallan ensimmäisinä vuosina, jotka tekivät niin paljon samanlaisia ​​takkeja niin paljon? Itse asiassa kuuluisat nahkatakit valmistettiin jo ennen vallankumousta, ensimmäisen maailmansodan aikana, ilmailupataljoonille. Tuolloin ne eivät olleet koskaan täysin kysyttyjä, ja lokakuun vallankaappauksen jälkeen he ilmestyivät varastoihin ja alkoivat myöntää tšekisteille ja komissaareille univormuina.

Merkki uudesta vallankumouksen jälkeisestä aikakaudesta oli punainen huivi - naisen vapautumisen symboli, nyt se vedettiin otsaan ja sidottiin pään taakse eikä leuan alle, kuten perinteisesti tehtiin. Kengät, miesten ja naisten, olivat saappaat, saappaat, kangas tohvelit, kumisaappaat.

Komsomolilaiset pukeutuivat "Jungsturmovkiin" - puolisotilaallisiin vaatteisiin, jotka oli lainattu saksalaiselta nuorisokommunistiselta järjestöltä "Red Jungsturm", joka oli eri vihreän sävyinen tunika tai takki, jossa oli käännettävä kaulus ja taskut, joita käytettiin vyöllä ja valjailla , ja korkki päähän. Tytöt käyttivät jungsturmovkia suoralla tummalla hameella. Jungsturmovkan pohjalta kehitettiin yhtenäinen univormu komsomolin jäsenille. Kuten sanomalehti Krasnaja Zvezda kirjoitti: ”Komsomolin keskuskomitea suosittelee, että paikalliset järjestöt ottavat vapaaehtoisesti käyttöön yhden ainoan komsomolimuodon. Näytteeksi on otettava Moskovan komsomoli - khaki (tummanvihreä). Keskuskomitea pitää toivottavana ottaa tämä lomake käyttöön kaikissa kaupunkiorganisaatioissa 14. kansainväliseen nuorisopäivään mennessä. "

Proletaarisen asun askeettisuus vuosina 1918-1921 johtui paitsi maailmankatsomuksesta, joka kielsi kaiken "vanhaan maailmaan" liittyvän, mutta myös vaikeimmista taloudellisista olosuhteista, tuhoista, sisällissodasta, joka seurasi vallankumousta ja julmaa sotakommunismin politiikkaa. Ihmiset yksinkertaisesti kuolivat nälkään, heillä ei ollut mahdollisuutta hankkia perushygieniatuotteita ja taloustavarat, millaisesta muodista voisimme puhua. Oli vaatteita, jotka personoivat ankaraa ja häikäilemätöntä aikaa.

Asiat ommeltiin kankaasta, karkeasta pellavasta, karkeasta kalikosta, sotilaan kankaasta, tarinoista, bumazeyeista, karkeasta villasta. Vuodesta 1921-1922, kun maassa ilmoitettiin siirtymisestä uuteen talouspolitiikkaan (NEP) ja tekstiili- ja vaateyritysten palauttamisprosessi alkoi, ilmestyi ensimmäiset painetun kuvion omaavat kankaat, pääasiassa puuvilla - chintz, satiini, flanelli .

Yksi ensimmäisistä joukkoasuista oli puna -armeijan univormu. Vuonna 1918 perustettiin erityislautakunta puna -armeijan univormun kehittämiseksi, ja parhaista sotilasvaatteiden näytteistä julkistettiin kilpailu, johon osallistui sellaisia ​​taiteilijoita kuin Viktor Vasnetsov ja Boris Kustodiev. Venäjän historiallinen puku otettiin Puna -armeijan univormun perustana. Vuotta myöhemmin kypärä, päällystakki, paita ja nahkaverhoilukengät hyväksyttiin uudeksi univormuksi. Leikkaus napinläpeillä, tyypillistä vanhoille armeijan univormunäytteille, oli punaisten hihansuiden, kaulusten ja kypärän tähden vieressä, mikä toisti muinaisen venäläisen sholom -muodon barmitsalla, mikä korosti kuvan sankarillisuutta ja romantiikkaa. Uusi Puna -armeijan kypärä, jota pian kutsuttiin Budenovkaksi, oli olemassa toisen maailmansodan alkuun asti.

Näyttäisi siltä, ​​että vanhan maailman kauhea, verinen romahdus ja uuden tuskallinen rakentaminen olisi tuominnut sellaisen ilmiön kuin muoti... Miksi ja kuka tarvitsee sitä Neuvostoliitossa? Mutta kaikesta huolimatta 20s 1900 -luvulta on tullut yksi mielenkiintoisimmista ajanjaksoista venäläisen muodin historiassa.

Tsaarin Venäjällä 1800-luvun lopulla Moskova, Pietari, Kiova, Nižni Novgorod, Kazan olivat ensimmäisellä sijalla valmiiden mekkojen valmistuksessa. Vaatteita valmistivat pääasiassa käsityöläiset pienistä työpajoista. Suuria ompelualan yrityksiä oli vähän. Pohjimmiltaan he toteuttivat valtion määräyksiä ja valmistivat univormuja, laitteita ja alusvaatteita sotilas- ja insinööriyksiköille. Lisäksi monet valtion omistamien tuotteiden valmistajat olivat tunnettujen vaate-, jalkine- ja lyhyttavaratalojen omistajia.
Suurimmat ompelutehtaat Venäjällä olivat: kumppanuus "Mandl ja Reitz", jolla oli tehtaan lisäksi valmis mekkokauppa Tverskajalla (yrityksen kansallistamisen jälkeen - Moschvey -säätiön tehdas numero 31, sitten K. Zetkinin kokeellinen ja tekninen tehdas ja vuonna 1930 TsNIISHP - vaateteollisuuden keskus tutkimuslaitos, joka on olemassa tähän päivään asti); "Kauppatalo K. Thiel ja Co", joka yhdisti nahkatehtaan ja lakkauslaitoksen, sotilaalliset satulatuotteet, ammukset ja univormut, huopat, käsineet, sukat, tehtaat, konkurssin jälkeen vuonna 1912 siirtyi Moskovan osakeyhtiö "toimittaja" (kansallistettu vuonna 1918 ja nimettiin uudelleen "punaiseksi toimittajaksi") ", josta tuli sitten Moskovan teknisen huovan tehdas ja Moskovan huovutus- ja huovutusyhdistys (nykyään ZAO Gorizont); "Timofey Katsepovin ja Sons Manufactoriesin kumppanuus"- teollisuusyritys, jolla on vankka käteisliikevaihto, vuodesta 1930 lähtien se on uudistettu 9. tammikuuta Voskresenskin huopatehtaaksi (moderni OJSC "Felt").
Suurimmat valmistajat pukeutumiseen ja alusvaatteisiin olivat: kauppakeskus "M. ja I. Mandl ", kauppatalo "Brothers N. ja F. Petukhovs" Ilyinka; legendaarinen kauppa- ja teollisuuskumppanuus "Muir ja Meriliz", joka omisti yhden Moskovan tunnetuimmista tavarataloista Petrovkassa ja myi vaatteita, kenkiä, koruja, hajuvesiä ja taloustavaraa (kansallistettu vuonna 1918, vuodesta 1922 lähtien, keskustavaratalo TSUM); Petrovskin kulku, joka sijaitsee Petrovkan ja Neglinnayan kadun välissä, kuului kuuluisan Moskovan seuraajalle Vera Ivanovna Firsanovalle.Firsanov -kauppiasdynastiasta. Käytävä on koonnut kaariensa alle yli viisikymmentä erilaista kauppaviljonkia, mukaan lukien kuuluisien kauppakeskusten kauppoja: "Markushevich ja Grigoriev. Silkki- ja villakankaat ", "Vikula Morozov, Konshin ja pojat", "Veselkov ja Tashin - muodikkaita materiaaleja naisten mekkoihin ", "Louis Kreutzer" - alusvaatteet ja solmio ", "Matilda Barish - korsetit ja sateenvarjot" jne. Suurimmat kauppakeskukset olivat Popov Passage Kuznetsky Most, Postnikov Passage Tverskaya Street, Lubyansky Passage Lubyanka, Sapozhnikov veljien silkkitavarakauppa Ilyinka, kauppakeskukset Ludwig Knop, K. Malyutin ja hänen poikansa ja monet muut. Yksi menestyneimmistä alusvaatteita valmistavista yrityksistä siellä oli yritys "Veljet Alshwang" ja kauppatalo Nikolskaya -kadulla "Kandyrin and Co", joka omisti liinavaatetehtaan. Kuuluisia miesten pukukauppoja vallankumouksellisessa Moskovassa - "Aye" Tverskajalla, "Brothers Alekseevs" Rozhdestvenka, "Brothers Chistyakov" Lubyanskaya Square, "Dellos" Sretenka, "Georges" Tverskaya, "Duchar", "Smith" ja pojat "Kuznetsky Mostissa. Muodikkaita naisten vaatteita tuotti ja myi "Lyonin kaupunki" Lubjankassa, "Louis Kreutzer" ja "Madame Josephine" Petrovkassa ja muut.
Monet venäläiset kangasvalmistajat olivat kuuluisia paitsi kotimaassaan, myös saivat maailmanlaajuista suosiota. Erityisen menestyksekkäitä tuotantoja olivat kauppias Vasily Prokhorovin perustama Trekhgornaya -manufaktuuri, josta sen toinen nimi - Prokhorovskaya (vallankumouksen jälkeen se kansallistettiin, vuonna 1936 se nimettiin F.E.Dzeržinskin mukaan); Ivanovo-Voznesensk Grachevien, Garelinin, Ivan Yamanovskyn, Diodor Burylinin ym. Manufaktuurit. Kuuluisa puuvillapainatus "Emil Tsindel Moskovassa" toimi vuoteen 1915 asti. Neuvostoliiton aikana tämä yritys tunnettiin nimellä "Ensimmäinen puuvillapainotehdas". Suurimmat tekstiiliyritykset olivat Morozovskien manufaktuurit. Suurin Morozov-yritys on Nikolskajan manufaktuuri Orekhovo-Zuevossa. Tuolloin kuuluisat manufaktuurit - Albert Gübnerin, Mihail Titovin tehtaat, Thorntonin Pietarin tehdas, Krushe ja Ender, Mihailov ja Poika, P. Hänen päätoimintansa brittiläisen De Jersey -yhtiön edustajana oli nykyaikaisten tekstiililaitteiden toimittaminen Saksasta, Ranskasta ja Englannista Venäjälle. Venäläisten manufaktuurien tuotteita vietiin ja arvostettiin kaikkialla maailmassa. Ennen vallankumousta Venäjällä valmiin mekon pukemista pidettiin rajallisten ihmisten joukkona, rikkaat mieluummin tilasivat vaatteita. Kotona ompelu oli Venäjän valtakunnassa pitkäaikainen ja kunnioitettava perinne, ja sitä pidettiin tärkeänä osana naisten koulutusta.
Ompelu- ja ompelukoulujen ja käsityöluokkien valmistuneet saivat todistukset, jotka antoivat heille oikeuden työskennellä leikkureina, avata yksityisiä kouluja ja ompelukursseja. Valmistuttuaan leikkaus- ja ompelukoulusta O.Saburova, nuori leikkuri Nadia Lamanova, josta tuli myöhemmin tsaari -Venäjän kuuluisin pukija, tuli töihin yhteen näistä silloisen suositun Moskovan jyrsijän Madame Voitkevichin ompelukoneista. Erinomaiset palvelut muotisuunnittelun alalla tekivät Lamanovasta venäläisen vaatesuunnittelun historian ykkönen. Nadezhda Lamanova loi perustan Neuvostoliiton mallinnukselle. Muotisuunnittelijoiden luovuuden motto on tänään kuuluisa Lamanovan kaava - tarkoitus, kuva, kangas.
Vuonna 1885 Lamanova avasi työpajansa Adelheimin talossa B. Dmitrovkassa. Legendaarinen Nadezhda Lamanova, keisarillisen hovin toimittaja ennen vallankumousta "pukeutui" kuninkaalliseen perheeseen, aristokraattiseen ja taiteelliseen eliittiin. Vallankumouksen jälkeen hän ei ainoastaan ​​suunnitellut malleja korkeiden virkamiesten vaimoille, vaan myös luonut massamuotia. Hän teki pukuja Eisensteinin ja Aleksandrovin elokuviin monille Neuvostoliiton teatteriesityksille. Hänen asiakkaitaan olivat Vera Holodnaya, Maria Ermolova, Olga Knipper-Chekhova. Suuri ranskalainen couturier Paul Poiret järjesti muotinäytöksensä hänen talossaan. Vallankumouksen jälkeen mallit Lamanova, joka jatkoi työskentelyään Neuvostoliiton muotisuunnittelijana, voitti palkintoja kansainvälisillä näyttelyillä, Lamanovan vaatteita esiteltiin - Vladimir Majakovskin museo Lilya Brik, hänen nuorempi sisarensa, ranskalainen kirjailija Elsa Triolet, näyttelijä Alexandra Khokhlova . Ennen vallankumousta Venäjällä oli runsaasti muotitaloja, ateljeja ja työpajoja... Pelkästään Pietarissa 1900 -luvulla heitä oli yli 120. Kuuluisa muotitalo Pietarissa oli House of Brizak, joka oli tuomioistuimen toimittaja ja toimi vain keisarillisen perheen hyväksi ja palveli suurherttuattareita ja hovipalveluja. Keisarinnaksi korkeimmalla määräyksellä House Brizak voisi palvella kahta asiakasta, jotka eivät kuuluneet tuomioistuimeen - baleriineja Anna Pavlova ja laulaja Anastasia Vyaltseva.
Toinen suuri Pietarin muotitalo 1900 -luvulta oli Hindujen talo... Anna Grigorievna Hindus opiskeli Pariisissa kuuluisan ranskalaisen muotisuunnittelija Rouva Paquinin yrityksessä, jonka kanssa hän piti yhteyttä.

Kolmas suuri muotitalo oli Olga Buldenkovan talo joka oli myös keisarillisen hovin toimittaja. Hänen toimialaansa olivat erityiset univormut, joita säännellään tuomioistuimen peruskirjalla, joka hyväksyttiin keisarillisella erityisellä asetuksella jo 1830 -luvulla.

Paitsi isot talot muoti yli sata pientä muotitaloa ja ateljee työskenteli, jotka sekä toteuttivat yksittäisiä tilauksia että tuottivat sarjakokoelmia. Mutta mikään venäläisistä taloista ei järjestänyt muotinäytöksiä. Vuonna 1911 Paul Poiret toi kokoelmansa Pietariin. Ensimmäinen muotinäytös pidettiin Pietarissa vuonna 1916.

Uuden aikakauden alku on muuttanut suurelta osin sekä itse pukua että suhtautumista muotiin. 1900 -luvun toisella vuosikymmenellä, ensimmäisen maailmansodan jälkeen, puvun yksinkertaistuminen ja siirtyminen vaatteiden massatuotantoon havaittiin kaikkialla maailmassa, jonka alku liittyi suurelta osin armeijan erinomaiseen tuotantoon univormut. Kuitenkin Neuvostoliitossa sosialistisen ideologian rooli asetettiin tämän maailman suuntauksen päälle.

Lokakuun vallankumouksen aikana tuhoutunut vaateteollisuus, kuten kaikki muutkin teollisuudenalat, alkoi rakentaa uudelleen. Vuonna 1917 valmiiden mekkojen ja liinavaatteiden osasto perustettiin Tsentrotekstiilin alaisuuteen "... valmiiden vaatteiden ja liinavaatteiden tuotannon ja jakelun palauttamiseksi, yhdistämiseksi ja kansallistamiseksi valtakunnallisesti". Vuonna 1919 perustettiin vaateteollisuuden keskusinstituutti ja koulutustaiteelliset ja teolliset pukupajat, joiden tehtäviin kuului ompelutuotannon keskittäminen, tutkimus ja koulutus sekä hygieenisten ja taiteellisten vaatemuotojen luominen.
Vuonna 1920 järjestettiin legendaariset korkeammat taiteelliset ja tekniset työpajat VKHUTEMAS (vuodesta 1927 uudelleenorganisoitu VKHUTEINiksi), jotka olivat olemassa vuoteen 1932 asti ja antoivat Neuvostoliitolle huomattavia teollisen muotoilun mestareita, joista monet jättivät jälkensä muodin kehitykseen. Neuvostoliiton vallan ensimmäisinä vuosina perustettiin vaateteollisuuskomitea - Tsentroshvey, ja huhtikuussa 1920 sulautumisen jälkeen sotatarvikkeiden keskusosastoon se nimettiin uudelleen vaateteollisuuden pääkomiteaksi (Glavodezhda).
Yritysten hallinnoimiseksi alueellisia säätiöitä järjestettiin Moskovassa (kuuluisa Moskvoshvey), Leningradissa, Minskissä, Bakussa ja muissa kaupungeissa. Koneparkki alkoi täydentyä uusilla maahantuoduilla koneilla, sähköveitsillä ja höyrypuristimilla. Tehtaat siirtyivät laajempaan työnjakoon, ja elpymisajan loppuun mennessä, vuonna 1925, alkoi asteittainen siirtyminen tuotantolinjaorganisaatioon, mikä lisäsi jyrkästi tuottavuutta yksilölliseen räätälöintiin verrattuna. Mutta kuten tiedätte, määrä ei välttämättä ole laatua ja yksilöllisyyttä.
30 -luvulla maassa valmistettujen vaatteiden valikoima muuttui paremmaksi ja monipuolisemmaksi. Neuvostoliiton ompelukoneet, jotka aiemmin työskentelivät pääasiassa armeijan hyväksi ja valmistivat haalareita päällystakkien, ratsastushousujen ja tikattujen takkien sijasta, alkoivat ommella naisten ja miesten pukuja, kevyitä mekkoja, takkeja ja lyhyitä takkeja eri kankaista, kaikenlaisia ​​alusvaatteita, lasten vaatteet. Kuluttajien vaatimusten yhteydessä Moskvoshvey -luottamus otti vastaan ​​yksittäisten tilausten hyväksymisen.
Yksi uuden Neuvostoliiton kirkkaimmista ajanjaksoista muoti olivat 20 -lukua. Koulutuksen kansankomissaarin kuvataiteen tuotannon alaosastolla avattiin "modernin puvun työpajat". Se oli Neuvostotasavallan ensimmäinen luova kokeellinen laboratorio uusia vaatemuotoja varten. Nadežda Lamanova kääntyi kulttuuriministeri Lunacharskyn (hänen vaimonsa, Maly -teatterinäyttelijä Natalya Rosenel tunsi Lamanovan kyvyt hyvin) puoleen ehdotuksella modernin pukupajan luomiseksi. Lamanova joutui luomaan työläisten ja talonpoikien muoti, ja hänet pakotettiin osoittamaan valtavaa kekseliäisyyttä käyttämällä halpoja, yksinkertaisia ​​ja raakoja materiaaleja vallankumouksen jälkeisen tuhon vuoksi.

Vuonna 1923 perustettiin "Uuden Neuvostoliiton puvun muodostamisen keskus", joka nimettiin myöhemmin "Atelier Fashioniksi", jonka virallinen johtaja oli Olga Senicheva-Kashchenko. Eräässä haastattelussa Olga Senicheva kertoi, kuinka Moskvoshveissa hänelle, kuusitoistavuotiaalle tytölle, annettiin asiakirjat lainaa varten ja hän sitoutui maksamaan "Atelier Fashion"-tilojen kunnostaminen puolitoista vuotta (osoitteessa Petrovka, 12, nykyään taidesalonki) ja työhön hankittuja kankaita. Uusi keskus muoti antoi takavarikoituja aineita varastoista, joiden omistajat pakenivat ulkomaille vallankumouksen aikana. Ateljeen käytössä oli brokadi, sametti ja silkki. Kosteisiin varastoihin varastoidut hienot kankaat vaurioituivat pahasti, joten he päättivät käyttää joitain niistä verhoissa ja verhoiluissa salissa, jossa oli tarkoitus järjestää vaatemallien esittely. Ensinnäkin palauttaakseen kaikki rahat valtiolle luotolla ensimmäisessä Neuvostoliitossa "Muoti -ateljee" he alkoivat luoda malleja ei chintzistä ja pellavasta, vaan brokaadista ja sametista Nepmenille, jotta he myöhemmin voisivat kehittää massamuotia ja luoda työntekijöiden vaatemalleja. Juhlaeliitti, julkkikset ja kevyen teollisuuden johtajat kutsuttiin ensimmäisiin muotinäytöksiin.

• Yhdessä luovaa työtä johtaneen Nadezhda Lamanovan kanssa kokeelliset Atelier -muodin parissa työskentelivät erinomaiset taiteilijat, kuten Vera Mukhina, Aleksandra Ekster, Nadezhda Makarova (Lamanovan veljentytär), taideteollisuuden asiantuntija Evgenia Pribylskaya. Atelier -lehti julkaistiin, ja siihen kuuluivat monet kuuluisat taiteilijat.

• Vuonna 1923 ensimmäisellä koko Venäjän taide- ja teollisuusnäyttelyllä palkittiin N. Lamanova, E. Pribylskaya, A. Exter, V. Mukhina Fashion Atelierin kehittämiä mallinäytteitä.

• Nadezhda Lamanovan ja Vera Mukhinan mallit, jotka esiteltiin Pariisin maailmannäyttelyssä vuonna 1925, saivat Grand Prix -palkinnon kansallisesta identiteetistään yhdistettynä nykyaikaiseen muotisuuntaukseen. Jokaista mekkomallia täydensi välttämättä päähine, pussi, langasta, narusta, oljesta, brodeeratusta kankaasta, kuorista ja kivihelmistä valmistetut koristeet.

Kokeellinen studio ei onnistunut täyttämään päätehtäväänsä - luoda näytteitä vaatteista massatuotantoon - eikä täyttämään yksittäisiä tilauksia ihmisille, koska se oli olemassa vain muutaman vuoden ajan. Yksi suurimmista hallituksen tilauksista vuonna 1923 oli puna -armeijan pukupuvun kehittäminen. Ansaitakseen rahaa ateljee toimi kalliina räätälöitynä työpajana, joka oli suunnattu näyttelijöille, joille annettiin erityisiä alennuksia, ja varakkaille ihmisille. Kymmenen suunnittelijaa ja kymmenen taiteilijaa työskenteli mallien luomisessa. Moskvoshvey -säätiön 26. tehtaan sata viisikymmentä työntekijää ompeli malleja. Keskimäärin yksi mekko ommeltiin kaksikymmentä päivää, ja vain mestarien työ maksoi sata ruplaa kutakin mallia kohden. Se oli niin kallista, että jopa kaksi vuotta avaamisen jälkeen monet mekot eivät olleet vielä loppuunmyytyjä.

Vuonna 1923, ensimmäinen Neuvostoliiton kotimainen muotilehti Atelier, innovatiivisen Atelier Modin luoma. Päätavoitteet ja tavoitteet esitettiin toimituksellisessa artikkelissa: "Aktiivinen ja väsymätön pyrkimys tunnistaa kaikki luovasti kaunis, joka ansaitsee eniten huomiota materiaalikulttuurin alalla." Idean suuruuden määritteli vain yksi luettelo tähtien nimistä, jotka antoivat suostumuksensa lehden yhteistyöhön. Julkkiksia ovat taiteilijat Juri Annenkov, Boris Kustodiev, Kuzma Petrov-Vodkin, Alexander Golovin, Konstantin Somov, Igor Grabar, kuvanveistäjä Vera Mukhina, runoilija Anna Akhmatova, taidehistorioitsija Nikolai Punin ja monet muut. Lehti oli kuvattu värillisten piirustusten lisäyksillä.

Taiteilijoiden nimet alkoivat näkyä sivuilla muotilehtiä 1900-1910-luvulla, jolloin muotokuvitus oli parhaimmillaan. Vuonna 1908 taiteellinen muotilehti, käsityöt, "Parisienne" -farmi, jonka taiteilija Mstislav Dobuzhinsky esittelee. Uuden painoksen kansi on erityisesti Konstantin Somovin tilaama, mutta teknisistä syistä lehti alkoi ilmestyä uudessa kannessa vasta vuonna 1909. Miesten muotilehden "Dandy" kannen teki Viktor Zamirailo, ja sen mallien piirustukset loivat kuuluisat Pietarin graafikot Alexander Depaldo ja Alexander Arnshtam. Taiteilija Anna Ostroumova-Lebedeva ehdotti myös naisten lehden julkaisemista. Vuonna 1915 kuuluisa Pietarin pukija Anna Hindus yritti toteuttaa tällaisia ​​suunnitelmia. Samaan aikaan arkkitehti Ivan Fomin aikoi julkaista kauniin elämän lehden nimeltä "Peili". Nämä suunnitelmat, ja silloinkin vain osittain, oli tarkoitus toteuttaa vasta 1920 -luvulla.

Ensimmäinen Neuvostoliitto muotilehti oli tarkoitus kiinnittää erityistä huomiota "uusien naisten pukua koskevien kysymysten yksityiskohtaiseen laatimiseen" sekä heijastaa "kaikkea Atelier Maudin luovaa työtä" ja lisäksi tutustuttaa lukijat taiteen alan uutisiin , teatteri ja urheilu.

Lehti julkaisi taiteilija Alexandra Exterin artikkelin "Rakenteellisista vaatteista", joka heijastaa mallinnuksen tuon ajan pääsuuntaa - yksinkertaisuutta ja toimivuutta. ”Valitessaan vaatetusta”, kirjoittaja kirjoitti, ”on otettava huomioon kuvan luonnolliset mittasuhteet; oikealla suunnittelulla on mahdollista saavuttaa vaatteiden muoto ja koko. Työvaatteiden on annettava liikkumisvapaus, joten ne eivät saa olla tiukkoja. Yksi tällaisen puvun päävaatimuksista on helppokäyttöisyys. " Exter kiinnitti erityistä huomiota kankaiden valintaan, mikä viittaa siihen, että tietyn puvun muotoilussa kannattaa lähteä materiaalin muovisista ominaisuuksista. Joten hänen mielestään, kun luodaan malleja karkean käsittelyn villasta, pystysuorat taitokset eivät ole sopivia ja suuren leveyden pehmeä villa päinvastoin luo monimutkaisen tilavuuden siluetin. Exter suunnitteli hienostuneen monitoimisen setin, joka muistuttaa japanilaista kimonoa, eri materiaaleista kontrastivärisinä. Toinen sarja sisä- ja ulkokäyttöön koostui paitaleikatusta ylä- ja alaosasta, jossa oli sivuhalkiot ja joka oli leikattu applikoinnilla. Atelier-lehden kantta koristeli Alexandra Exterin luoma luonnos, pitkänomainen siluetti mallista katuviitassa, joka on valmistettu vaaleansinisestä silkki-taftasta, ilman saumoja, suurennettuna kauluksella. Pään päällä on pieni tiukka hattu, jossa on pompom.

Atelierin ensimmäinen numero sisälsi myös kuuluisan luonnoksen Vera Mukhinan kukkapuvun mekosta. Kuuluisa kuvanveistäjä esiteltiin täällä muotisuunnittelijana. Hänen ehdottamansa mekko luokiteltiin "popiksi". Valkoisen kangashameen rehevät verhot muistuttivat kukka terälehtiä. Siro naispuolinen siluetti leveäreunaisessa punaisessa hatussa, ruoko kädessään, oli muisto rokokosta yhdistettynä suprematistisiin motiiveihin.

Atelierin ensimmäisen numeron sivuilla oli suuri määrä valokuvia Moskovan näyttelijöistä ja malleista ylellisissä wc -tiloissa, jotka eivät olleet huonompia kuin ranskalaiset asut. Lehden valokuvat osoittavat, että vuosien 1922–1923 kokoelma oli talousjärjestyksen vaikeuksista huolimatta kalliita kankaita. Kirjalliset ja journalistiset pohdinnat modernista muoti Ohjaaja ja näytelmäkirjailija Nikolai Evreinov ("Pariisin ilme 1923"), venäläinen hyväntekijä Vladimir von Meck, joka työskenteli vallankumouksen jälkeen Maly -teatterin luonnosten ja pukujen luonnoksissa ("Puku ja vallankumous") , M. Yurievskaya ("Tanssin vaikutuksesta muotiin").

Jurjevskajan artikkelin lisäksi Atelier -taiteilijat ehdottivat mallia ”pop -mekosta eksentrisiin tansseihin”, joka oli tehty mustasta sametista ja taftista ja jossa oli pitkä kaivanto (”häntä”). Vyötäröllä on laaja oranssi turkisvyö, olkapäällä on oranssi sieppausnauha turkin sävyssä, päähine mustasta silkistä, jossa on seisovat riikinkukon höyhenet.

Atelier -lehden levikki oli 2000 ja se menestyi hyvin. Päätoimittaja Olga Senicheva kirjoitti: ”Lukijat ovat kaipaaneet taiteellisia, kauniisti suunniteltuja julkaisuja. Päällystetty paperi, hyvä painatus, värikuvat ja ehkä tärkein asia: epätavallinen aihe tuohon aikaan - muoti"Houkutteli monia ja myi nopeasti loppuun." Suurta kiinnostusta herätti se, että numeron lopussa annettiin "Katsaus muotitrendeihin ulkomaisista aikakauslehdistä". Kuitenkin ensimmäinen numero muotilehti osoittautui viimeiseksi. "Shveinik" -lehdessä oli artikkeli "Kuinka olla maalaamatta", jossa kaikki "Atelier" -toiminnot saivat ankaraa kritiikkiä. Vuonna 1925 ideologisiin syytöksiin lisättiin taloudellisia vaikeuksia, ja ensimmäiseen Neuvostoliiton muotitaloon tehtiin rajuja muutoksia. Uusi johtaja nimitettiin, henkilökuntaa vähennettiin ja kuuluisa Moskovan "Fashion Atelier" muuttui tavalliseksi nomenklatura -muotityöpajaksi, joka ommeltiin juhlavaimoille ja julkkiksille.

Ajatus muotilehdestä, johon osallistuvat taiteilijat ja kirjailijat, sekä taidemaalareiden ja graafikoiden osallistuminen vaatemallien kehittämiseen, heräsi eloon jonkin aikaa. NEP -aikakauden aikana ilmestyneet muotijulkaisut kehottivat siveltimen ja kynän mestareita puhumaan modernin muodosta muoti.

Vuonna 1928 alkoi ilmestyä muotilehti "Pukeutumisen taito" , uusi painos ei ollut vain muodikas, vaan myös "kulttuurinen ja opettavainen", ja siinä oli useita mielenkiintoisia otsikoita: "Pariisin kirjeet" - (Pariisin kirjeenvaihtajan viestit muotitrendeistä), "Muodin uteliaisuudet", "Menneisyyden asu". Lehdessä oli osio "Hyödyllisiä vinkkejä", josta voit löytää: "Kuinka puhdistaa lasten käsineet", "Kuinka pestä ohuet nauhat", "Kuinka päivittää mustat nauhat ja verhot" jne. se julkaisi johtavien muotisuunnittelijoiden, hygienistien artikkeleita ja tavaroiden mainontaa. Lehdessä voitiin nähdä vaatesuunnittelijoiden uusia kehityksiä M. Orlova, N. Orshanskaya, O. Anisimova, E. Yakunina. Muotilehden ensimmäisen numeron avasi Lunacharsky -artikkeli "Onko työntekijän aika ajatella pukeutumisen taidetta?" Myös tavalliset kansalaiset osallistuivat keskusteluun ja saivat ilmaista mielipiteensä. ”Proletaaristen taiteilijoidemme on massojen avulla aloitettava uusien muotojen luominen,” omia ”, ei” pariisilaisia ​​”. Puolue- ja komsomolikokoukset auttavat heitä tässä ”, moskovalainen toveri sanoi. Juhanov kirjeessään Komsomolskaja Pravdalle. Samana vuonna 1928 ilmestyy perinteinen "kodin pukeutuja" muotilehti piirustuksia vaatemalleista ja selityksiä niille, kuvioita ja neuvoja pukijoille. Molemmat aikakauslehdet julkaistiin hyvällä suurikokoisella paperilla, väritulostuksella ja kuvioilla.

• Vuonna 1929 julkaistiin uusi vaatelehti "Vaateteollisuus", joka kirjoitti vaatteiden massateollisuuden tuotannon ongelmista. Maan teollistumisen vaihe alkoi. Samoina vuosina avattiin ompeluteknologiakoulut, FZU -koulut, tekstiiliteollisuuden ompelukeskukset, jotka kouluttavat kevyen teollisuuden asiantuntijoita.

• Lisäksi 20 -luvulla ilmestyi - "Muotilehti", "Muotikausi", "Muodimaailma", "Muoti", "Kauden mallit", "Neljä vuodenaikaa", "Muotitiedote", "Naistenlehti" jne Muutama vuosisata muotilehtiä oli lyhyt, ja ne suljettiin "ideologian puutteen" vuoksi, ja jotkut olivat olemassa monta vuotta.

Vuonna 1932 Neuvostoliiton kustantamo "Gizlegprom" avattiin Neuvostoliiton kevyen teollisuuden kansankomissaarin alaisuudessa. Se julkaisi kirjallisuutta kevyestä, tekstiili- ja paikallisesta teollisuudesta ja kuluttajapalveluista, julkaisi aikakauslehtiä muodikkaiden vaatteiden malleilla. Monet ompelutehtaat alkoivat julkaista omia 30 -luvulla muotilehtiä... Vaatemalleja julkaistiin naistenlehdissä, kuten "Rabotnitsa", "Krestyanka" ja muissa.

Yksi Neuvostoliiton suunnittelun pääteemoista 1920- ja 1930 -luvuilla oli "teollisuuspuku". Samaan aikaan ilmestyi sellainen käsite kuin haalarit (teollisuusvaatteet). 1920 -luvun taiteilijat tarjosivat erilaisia ​​vaihtoehtoja tuotantoasuille kirurgeille, lentäjille, palomiehille, rakentajille ja myyjille. Neuvostoliiton julisteen perustaja, latvialainen taiteilija Gustav Klutsis suunnitteli kaivosmiehen puvun, jossa oli lamppu kypärässä ja signaalivyö, jossa oli monimutkainen näppäimistö. Vaatteista tuli ikään kuin ihmisen mikroympäristö. Neuvostoliiton puvun ensimmäisten mallien raaka -aineet olivat kaikki samat - kangas, pellava, calico, chintz, kangas, pyörä, bumazeye, karkea villa.
Oma pukuteoria, pois lukien muoti, yritti kehittää Moskovan INHUKin mestareita ja ideologeja: Varvara Stepanova, Boris Arvatov, Alexander Rodchenko, Alexey Gan jne. taiteilijoiden, graafikoiden, kuvanveistäjien, arkkitehtien, taidekriitikkojen luova yhdistys, joka järjestettiin Moskovassa maaliskuussa 1920 koulutuksen kansankomissaarin osastolla, oli eräänlainen keskusteluklubi ja teoreettinen keskus.
Ensimmäiset Neuvostoliiton muotisuunnittelijat, mukaan lukien Nadezhda Lamanova, ja avantgardistiset taiteilijat, jotka työskentelivät konstruktivismin ja suprematismin aloilla - Alexander Rodchenko, Varvara Stepanova, Alexandra Exter, Viktor Tatlin, Kazemir Malevich, olivat mukana kehittämässä haalareita eri teollisuudenaloille . He näkivät päätehtävän "luoda vaatteita, joita ei rakennettu muodin perinteiden mukaan". Muoti korvattiin yksinkertaisuudella, mukavuudella, hygienialla ja "sosio-teknisellä tarkoituksenmukaisuudella".
Uudet taiteelliset ideat alkoivat tuolloin helposti ja orgaanisesti tunkeutua muodin maailmaan. Kirkas ja outo futuristinen puku löysi faninsa nuorten keskuudessa; Taiteilija Kazemir Malevichin äidin neulotut "suprematistiset" koristeet puseroissa ja huiveissa olivat kysyttyjä, samoin kuin Lamanovan luonnokset muodikkaista kubismi- tai suprematismityylisistä silkkikäymälöistä. Tärkein tapa suunnitella toimivia vaatteita oli rakenteen tunnistaminen: leikkausrakenteen paljastaminen, kiinnikkeiden, taskujen rakentaminen. Puvun ammatillinen identiteetti paljastui sen suunnittelun ja erityisten teknisten laitteiden avulla. Puvusta tuli ammattimainen työväline. Innovatiiviset taiteilijat luopuivat tarkoituksella koristeellisten koristeiden käytöstä uskoen, että vaatteiden massatuotantotekniikalla on löytämättömiä taiteellisia mahdollisuuksia.
Tekstiilitaiteilijat luovat uusia kuvioita säilyttäen perinteiset kukkakuviot. Merkittävä konstruktivistinen suunnittelija Varvara Stepanova osallistui aktiivisesti kangasmallien kehittämiseen ja uudentyyppisten vaatteiden mallintamiseen sosialistisen valtion kansalaisille. Vuosina 1923-1924 hän työskenteli yhdessä toisen kirkkaan ja lahjakkaan avantgardistisen taiteilijan Lyubov Popovan kanssa Moskovan ensimmäisessä Calico-tehtaassa, jossa hänen kangasmallinsa otettiin toistuvasti tuotantoon. Stepanova unelmoi luomasta kudoksia, joilla on uusia fyysisiä ominaisuuksia kudontalankojen kuvioiden perusteella orgaanisesti yhdistettynä graafisiin kuvioihin. Hän tutki kankaiden ja vaatteiden kuluttajien kysynnän kysymyksiä korostaen, että Neuvostoliitossa ensimmäistä kertaa maailmanhistoriassa poistettiin sosiaaliset erot pukuissa, ja hän uskoi, että nykyaikaisuus vaatii kiireellisesti uutta käsitettä työntekijöiden vaatteista - massiivisia, mutta samalla monipuolinen.

1920 -luvulla käytiin paljon keskusteluja neuvostoliiton elämän uudelleen järjestämisestä. Vuonna 1928 polemaalisia artikkeleita tästä aiheesta ilmestyi säännöllisesti sanomalehtien sivuille. Keskusteltiin siitä, mitä taloja ja asuntoja työläiset tarvitsevat, mitä huonekaluja pitäisi olla, millä Neuvostoliiton ihmisen sisustuksella tulisi olla sisustus, onko olemassa vaihtoehtoa pitsilautasille, posliinihahmoille, norsuille ja muille porvarillisen elämän ominaisuuksille. Tärkeä paikka tässä keskustelussa oli kysymys, minkälainen puku piti komsomolilaisen ja kommunistin? Neuvostoliiton tyylin muodostumisen ongelma muoti oli yksi keskeisistä. Esimerkiksi "Komsomolskaja Pravdasta" voitaisiin lukea seuraavat päättelyt aiheesta: "on selkeä tarve vastustaa" parhaiden vaatteiden "näytteitä Petrovkan ja Kuznetsky Mostin kaupoista joidenkin omien, Neuvostoliiton," Komsomolin "muoti". Teatterimaailma oli myös kiistanalainen, teatterin näyttämöillä voitiin nähdä kokeellisia projekteja jokapäiväisistä ja työvaatteista, huonekaluista, neuvostoliiton ihmisen järkevästi varustetuista asunnoista.

Pian niiden taiteilijoiden jatkuvan kritiikin vuoksi, jotka eivät tehneet omaansa, heidän asteittainen poistamisensa puvustaidosta alkoi. Vuonna 1934 avattu Moskovan mallien talo teki taiteellisesta pukusuunnittelusta lopulta täysin itsenäisen toiminnan. Taiteilijoiden uusi sukupolvi on ilmestynyt, ja muodikkaiden vaatteiden luomisesta on tullut ammatti. Uuden elämäntavan muodostumisen kauniin utopian aika on ohi, puvutaide on siirtynyt idyllisistä taiteilijoista muotisuunnittelijoiden käytännön käsiin.

Sotakommunismin aikakaudella, jolloin kirjaimellisesti oli pulaa kirjaimellisesti, koko sana "haalarit" ei tarkoittanut pelkästään mukavia vaatteita ammatillisiin tarpeisiin. "Haalareiden" alla ymmärrettiin myös osa ns. Luontoissuorituksista, joista puolet annettiin ruokaan ja puolet tavaroihin. Oli mahdotonta tyydyttää kaikkien tulijoiden kenkiä ja vaatteita, mikä aiheutti vakavia konflikteja yhteiskunnassa. Esimerkiksi Petrogradissa talven 1921 lopussa monilla tehtailla ja työntekijöillä työntekijöiden lisäksi myös alle 18 -vuotiaat jätettiin yleisten vaatteiden hakijoiden luetteloista. Tämän vuoksi alkoi näkyä "säkkipilli" - erityisiä lakkoja. Konfliktin ratkaisemiseksi apua tarvitseville annettiin yksi arkki, yksi pyyhe ja yksi saappaat kolmelle. Haalarit jaettiin "luokka -annoksen" periaatteen mukaisesti. Työläisiä, puolueita ja Neuvostoliiton nimikkeistöä pidettiin etuoikeutettuna luokana. Aikalaisten päiväkirjoista voitiin lukea seuraavat merkinnät: ”Veljemme ei voi edes ajatella uutta paria. Kenkiä jaetaan vain kommunisteille ja merimiehille. "
Eräässä Tšeljabinskin kaivoksessa vuonna 1922 hallinto vaihtoi saappaat kaivostyöläisiksi jalkineiksi. Hallinnon työntekijät pukeutuivat itse saappaisiin. Olga Senicheva muisteli, millä vaatteilla hän tuli töihin Fashion Atelieriin, hänellä oli yllään kangaskengät, joissa oli köysipohja ja ohut takki, joka oli valmistettu kotikehitetystä kankaasta, jonka hän sai lahjaksi osana Kominternin III -kongressia. hän järjesti edustajille yleisön ja käsityöalan näyttelyn. Kirjailija Vera Ketlinskaya muisteli: "Jokapäiväisessä elämässäni minulla oli yksi hame ja kaksi flanellipaitaa - peset, silit ja pukeudut vuorotellen sekä instituutissa että juhlissa, kotona ja teatterissa." Nadezhda Mandelstam, kirjailija, runoilija Osip Mandelstamin vaimo, kirjoitti: "Naiset, naimisissa ja sihteerit, me kaikki raivosimme sukkia." Vaatteiden säätely jatkui syksyyn 1922 asti, joten sana "vaatetus" sai todellisen merkityksensä vasta vuonna 1923.
Uuden talouspolitiikan käyttöönotto tarjosi Neuvostoliiton kaupunkien asukkaille ainutlaatuisen mahdollisuuden ostaa laillisesti vaatteita ensimmäistä kertaa sitten vuoden 1917. NEP - uusi talouspolitiikka, joka oli olemassa Neuvostoliitossa vuosina 1922–1929, tähtää kansantalouden palauttamiseen ja sen jälkeiseen siirtymiseen sosialismiin. Yksityinen omaisuus tuli hetkeksi omakseen. Totta, talous ja väestön ostovoima kasvoivat hyvin hitaasti, ja monilla työntekijöillä oli yllään sisällissodan revityt univormut.
NEP -ohjelman hyväksymisen myötä elämä Neuvostoliitossa muuttui. Vallankumouksen ja sodan tuhoamassa maassa, laajamittaisen nälänhädän, tuhon ja kaiken puutteen jälkeen, runsaus hallitsi yhtäkkiä. Kauppojen laskurit, joiden hyllyt olivat viime aikoihin asti tyhjiä, alkoivat räjähtää. Jokainen pääkaupungin tai suuren kaupungin asukas voisi katsoa yhtäkkiä julkistettuja tavaroita, mutta harvat pystyivät ostamaan niitä. Joten NEP: n näkymät eivät olleet kovin valoisat. Maa oli edelleen pilalla, työttömyys, köyhyys, laiminlyönti.
NEP Venäjällä ilmestyi aikakauslehtiä, joissa mainostettiin kaunista elämää ja muodikkaita vaatteita, kauppoja kauniilla asioilla. Kirjaimellisesti kaikkea voitiin ostaa Moskovasta. Monet tavarat päätyivät tiskille tiskiltä, ​​joissa ihmiset kantoivat tavaransa, usein perintötavarat. Ihmiset todella halusivat ostaa paitsi ruokaa myös uusia muodikkaita vaatteita. Neuvostoliiton kansalaiset ovat kyllästyneet "sotakommunismiin". NEP Venäjällä 20 -luvun puolivälin muodikkaista fetisseistä on tullut kauniin elämän ominaisuuksia - Marengo -puku, Boston -puku, huopakengät, matto- ja cheviot -takit, turkishylkeet, astrahani -sake, orava -takit, nuolet -sukat, Ubigan ja Lerigan hajuvedet de coty "ja muita ylellisyyksiä.
Yksityisyrittäjät - Nepmen alkoi tuoda vaatteita Venäjälle Euroopasta. Nepmenit itse ja keski- ja korkean tason toimihenkilöiden perheet sekä kuuluisat ihmiset, joita Neuvostoliiton hallitus kohteli ystävällisesti ja jotka olivat pukeutuneet kalliisiin muodikkaisiin tuontitavaroihin. Ne, joilla ei ollut varaa uuden talouspolitiikan siunauksiin, hankkivat muodikkaita käsityövaatteita, muuttivat vanhoja mekkoja, muotoilivat uudelleen halpoja tavaroita, rakensivat muotimalleja kankaista, jotka he onnistuivat "saamaan" viittaamalla malleihin muotilehtiä.

• NEP Moskovaan ilmestyi suuri määrä räätäleiden työpajoja. Tunnetuimpia olivat "Maison de luxe" Petrovkassa, "San Rival" Pokrovkassa, sisarusten EV ja GV Kolmogorovin työpajan talo, A. Tushnovin työpaja "Plisse", Grishchenkon, Copparin, Nefedovan studio , Dellos.

• 1920 -luvulla Moskovassa alkoi toimia ARS -taiteellinen kirjontakorkeakoulu Varvara Karinskajan johdolla. Pian Karinskaya avasi ensimmäisen Houte Couture -salongin Moskovan eliitille, missä he tilasivat kommunistisen "eliitin" vaimon ja Nepmenin wc: t. Lisäksi varakkaat muodin naiset menivät antiikkisalonkiin koruja varten, jota johti Varvara Karinskajan tytärpuoli Tatjana. Vuonna 1928 Karinskaya muutti Saksaan.

Vaatteiden valmistajista, räätäleistä, suutarista, hattuista tuli Neuvostoliiton epävirallinen eliitti NEP -aikakaudella. Neuvostoliitossa alkoi ilmestyä ateljeja, joissa työskenteli korkeatasoisia käsityöläisiä, joihin pääsivät vain hallituksen jäsenet ja puoluejohtajat. Kremlin naiset alkoivat käyttää räätäleiden ja muotisuunnittelijoiden palveluita aktiivisimmin. Erityisesti heidän joukossaan 20-luvun puolivälissä "Lamanovan" wc: tä pidettiin korkeimpana tyylikkäänä.

Kaksikymmentäluvut uudessa Neuvostoliitossa, hämmästyttävä aika, jossa yhdistyvät konstruktivismin avangardistiset ajatukset, tavallisten työntekijöiden vaatteet - punaiset huivit, pitkät muodottomat hameet, kangaskengät kalvolla ja naisten edut, jotka käyttävät NEP mahtavasti ja päällään ja pukeutua eurooppalaisiin räpylöihin. Ensimmäinen järkyttävä viisivuotissuunnitelma oli jo alkanut, ja Charlestonin henki oli edelleen ilmassa.

Tietenkin Neuvostoliitossa oli aina alueellinen epätasainen jakauma muoti... Neuvostoliiton muotiteollisuuden keskittyminen keskittyi pääkaupunkiin. Ero pääkaupungin ja maakunnan välillä oli valtava. Muodin alalla Moskova ja maakunnat liittyivät "viite-" ja "jäljiteltäviksi" kulttuureiksi. Ja jos suurissa kaupungeissa oli vielä mahdollista ostaa tai, kuten ihmiset sanoivat, "saada" hyviä asioita tai käyttää ateljeen palveluja, niin kylän asukkaille käsite " muoti"Ei yksinkertaisesti ollut olemassa. Siksi nuoren Neuvostoliiton muodista puhuttaessa on kuvattava vaatteet, joissa asukkaat, ennen kaikkea Moskova ja suuret kaupungit, pukeutuivat.

NEP -aikakaudella Neuvostoliiton muodin naiset matkivat hiljaisia ​​elokuvan tähtiä pitäen heitä kauneuden ja maun standardeina. Heidän joukossaan Olga Zhizneva, Veronika Buzhinskaya, Vera Malinovskaya, Anel Sudakevich, Anna Sten, Alexandra Khokhlova, Yulia Solntseva, Nina Shaternikova, Sofya Magarill, Sofya Yakovleva, Galina Kravchenko jne. Näiden näyttelijöiden menestys ei ylittänyt Neuvostoliiton Venäjällä, mutta usein kuvissaan ja muodoissaan he kopioivat länsimaisia ​​elokuvan tähtiä.

1920 -luvun muotimiehillä oli samat ihanteet kuin vapautuneilla naisilla ympäri maailmaa - ohut hahmo, jonka avulla he voivat käyttää mekkoja, joissa on matala vyötärö, polvipituiset, mutta Neuvostoliiton naisille tämä unelma ei aina toteutunut ja muodikasta mekot piti pukeutua melko hyvin ruokittuihin muotoihin. Tekokukat, helminauhat - oikeita tai väärennettyjä, kaulan ympärille käärittyjä, korkeat nauhakengät, kettu- tai arktisen ketun turkikset, astrahakkitakit ovat muodissa. Tärkeä lisävaruste tuon ajan muotimiehille olivat hatut, joita ensimmäisinä vallankumouksen jälkeisinä vuosina kritisoitiin selkeänä merkkinä porvarisuudesta ja jotka syrjäytettiin aktiivisesti punaisista huiveista.

Miesten asussa hohtavat tai jimmy -saappaat ja Oxford -housut olivat muodikkaita tyylikkäitä - lyhyitä, nilkan pituisia ja tiukkoja. 20-luvun puolivälissä nämä asiat ovat suhteellisen edullisia. Niinpä runoilija Daniil Kharms kirjoitti päiväkirjaansa syyskuussa 1926: ”Ostin Jimin saappaat Gostiny Dvorista, Nevskaja Storonasta, kaupasta 28”. Leggingsit (valkoiset mokkanahkaiset tai pellavaiset päälliset, joita käytetään miesten saappaissa), huoltotakit, ratsastushousut, leggingsit (erityiset pehmeät miesten saappaat) ovat suosittuja.

Jos 20 -luvun alussa oli tarpeen tarkkailla bolshevismin merkkejä ja pukeutua puseroon tai puseroon sekä korkki, korkki ja saappaat, niin 20 -luvun lopussa se alkoi NEP: n ansiosta elpyä muoti eurooppalaisiin vaatteisiin. Majakatakit, päällysvaatteet, jotka on valmistettu raskaista ja tiheistä kankaista - gabardiini, kampa, matto, cheviot jne., Ilmestyivät miesten vaatekaappiin. Miesten nahkaiset saappaat, joissa oli tylsät sukat - ”bulldogit” - pidettiin ylellisyytenä. 20- ja 30-luvun alussa hyvin yleisiä vaatteita olivat miesten pellavahousut ja valkoiset kangaskengät, jotka oli harjattu hammastahnalla, sekä raidalliset T-paidat, joita käyttivät sekä miehet että naiset. Neuleita käytettiin laajalti myös miesten vaatekaapissa - neuleet, liivit, huivit jne.

Koska kaikilla ei ollut mahdollisuutta käyttää räätälöityjä palveluja, korkealaatuisia kankaita tai hyviä lopputuotteita, heidän täytyi keksiä muodikkaita wc-tiloja improvisoiduista tavoista. Kirjailija Nadezhda Teffin muistelmista voi lukea naisten yrittäjyydestä - verhot ja verhot, lakanat ja muut vuode- ja pöytäliinat, pöytäliinat ja päiväpeitteet. Raidallinen patja tiikki oli erittäin suosittu, samoin kuin kaikki muut kotitalouskäyttöön käytetyt kankaat. Halvat turkikset olivat erittäin suosittuja - kani, tsigayka. Värjätty kani oli aikansa yleisin turkki.

Totta, turkis julistettiin nopeasti porvariston merkiksi. Yksinkertaisen työmiehen ei ollut tarkoitus ajaa niukkoja turkiksia, vaan kävellä talvella tikatussa takissa puuvillavillalla. Kengissä oli suuria ongelmia, koska niitä oli mahdotonta ommella kotona mekkona tai puserona, ja ne, joilla ei ollut varaa yksityisiin kauppoihin, vaihtoivat kenkiä vaatemarkkinoilla tai käyttivät vanhoja ennen kuin ne olivat täysin murennettu; talvella tuntui saappaat pelastivat monia.
Sisällissodan ja NEP: n aikana maan tärkeimmät "kirpputorit" olivat Tishinskin ja Sukharevskin markkinat, joilla suhteellisen pienellä rahalla tai tavaroiden vaihtamisesta tavaroihin voitiin pukea jalkineet ja pukeutua. Tishinskin markkinat olivat muskoviittien suosikki ostospaikka 1990 -luvulle asti, mutta Sukharevsky suljettiin jo 1920 -luvun lopulla.
Pääasia tavalliselle 20 -luvun lopun - 30 -luvun alun Neuvostoliiton työntekijälle oli tietty keskimääräinen taso, oli välttämätöntä näyttää kaikkien muiden, olla kuten kaikki muut, olla erottumatta mistään. Maassa, jossa sana kollektiivi kuulosti kaikkialla, yksilöllisyyttä ei pidetty tervetulleena. Yleisö näytti melko yksitoikkoiselta.

Jatkuu ( Neuvostoliiton muodin historia - osa 30s )

Tämän materiaalin jäljentäminen on kielletty -

Miesten muodin historia. 1900 -luvun miesten muoti

1900 -luku miesten muodissa

Viimeisin kausi hienostunutta maskuliinista eleganssia. Pietari oli hopea -aikakaudella kuuluisa dandyistään. Venäläisiä fashionistia ohjasi englantilainen muoti. Walesin prinssi, kuningatar Victorian vanhin poika, myöhemmin kuningas Edward 7, oli tyylikuvake. Hän avasi ensin liivin napin, kun hän söi tiukasti. Hän esitteli myös nuolet housuissa ja kääritti housut muodiin.
Pitkä takki, puku ja takki ovat muodissa.

1910 -luku miesten muodissa

Takit korvattiin lyhyillä olkatakkeilla, joissa oli korkea vyötärö ja pitkänomaiset rintamerkit. Miesten puku on saanut pitkänomaisemman siluetin. Jazz on muodissa ja sen kanssa jazzpuku, jossa on pipohousut ja napitettu takki. Ensimmäinen maailmansota suositteli armeijan univormua. Burberryn toimittama sotilasmalli - brittiläisen armeijan sotilaille tarkoitettu haalaritakki (englanninkielisestä sanasta trench, "trench") on tulossa niin suosittu, että sitä käytetään edelleen "siviilielämässä".

Pietarissa tärkein jalostettu dandy on prinssi Felix Yusupov.

1920 -luku miesten muodissa

Walesin prinssi oli edelleen muodin roolimalli. Hän esitteli rajatut plus fours -golfhousut, joita käytettiin pitkien villaisten polvisukkien kanssa. Tänä aikana käytetään skotlantilaisia ​​"Fair Isle" -puseroita, Panama-hattuja, Windsorin solmulla sidottuja tiiviitä solmioita, kahden napin takkeja, taskuneliöitä, ruskeita mokkanahkoja ja pieniä ruutukorkkeja. Muuten, "Walesin prinssi" -kuvio miesten pukukankaissa on nimetty Edward 7: n mukaan, joka rakasti epävirallisia ruudullisia pukuja.

Venäjällä tämä on sotakommunismin ja sisällissodan aikaa. Vuoden 1917 vallankumouksen jälkeen hopea -aikaiset dandyt katosivat. Heidät korvataan uuden kokoonpanon avantgardisteilla.

Tuon ajan modi oli Vladimir Majakovski.

Todelliset kaverit ilmestyivät NEP: n aikakaudella. Heillä oli raidalliset housut, rusetti, pehmeät hatut ja veneilijät, ja he yrittivät olla kuin jazz -aikakauden amerikkalaiset.

1930 -luku miesten muodissa

Fashionistas jäljittelee lumoavia Hollywood -tähtiä. Harrastukset ilmailussa, autoissa ja urheilussa ovat suosittuja. Hyvä urheilullinen fysiikka on muodissa.
Puvut ovat saaneet maskuliinisemman ilmeen, olkapää on kasvanut ja rintakehä on laajentunut, takki on tullut lähelle lantiota. Urheiluvaatteet, farkut ja neuleet näkyvät miesten vaatekaapissa. Päässä oli korkit ja nahkakypärät. 30-luvulla niin kutsutut "kapteenin" hatut, joissa oli lakatut visiirit, olivat suosittuja. Vaatteiden väreissä hallitsee ruskea ja khaki.

Sodan aikana venäläiset dandies ja dudes rakastuivat pokaalin muotiin. Saksasta ja muista maista tuotuista tavaroista tuli muodikkaita tavaroita niille, joita myöhemmin kutsuttiin dändeiksi.

1940 -luku miesten muodissa

Keskeinen kuva miehestä toisen maailmansodan aikana on rohkea ja sotilaspuku. Lyhyet takit ja lyhyet takit, joissa oli taskut, olivat yleisiä.
Sodan jälkeisen ajanjakson ensimmäisellä kaudella Amerikassa ilmestyi epätavallisia pukuja, joita kutsuttiin zootiksi (zoot-puku), jotka koostuivat pitkästä kaksirivisestä polvipituisesta takista, jossa oli leveät rintamerkit ja pörröiset housut, jotka oli kapeutettu alareunassa, puvun kanssa käytettiin reunattua hattua.

Sodanjälkeisen ajan Neuvostoliiton muodolla, verrattuna 1930-luvulle, todellinen siluetti laajeni, asiat näyttivät olevan hieman suuria. Huopahattu oli tärkeä miesten liikeasuste. He käyttävät kaksirivisiä takkeja, leveitä lahkehousuja ja pitkiä takkeja. Tummat sävyt hallitsivat. Vaaleita ja raidallisia pukuja pidettiin erityisen tyylikkäinä. Jopa sodan jälkeen armeijan univormu oli yleinen vaatetus siviilielämässä, univormun kuva oli uskomattoman suosittu. Muun muassa nahkatakit tulivat muotiin.

Vuodesta 1947 lähtien muotoilu alkoi valloittaa suuria neuvosto -nuorten piirejä.

1950 -luku miesten muodissa

Sodanjälkeinen maailma muuttui nopeasti, ja muoti muuttui sen mukana. Englannissa 1950 -luvun alussa ilmestyi tyyli, jonka nimi oli "Teddy Boys". Tämä tyyli on eräänlainen muunnelma Edward 7: n (Edwardin aikakausi) tyylistä, joten nimi (englanniksi Teddy on lyhenne koko nimestä Edward). He käyttivät kapenevia putkihousuja, joissa oli hihansuut, suora leikkaustakki, jossa oli sametti- tai moleskin-hihansuut, kapeat siteet ja platform-saappaat. Otsatukka sopii spinneriin.
Vuonna 1955 rock and roll tuli brittiläisten nuorten elämään, mikä heijastui vaatteisiin silkkipukujen, kellopohjaisten housujen, avoimien kaulusten ja medaljonkien muodossa.
Vuonna 1958 Italian vaikutus tuli englantilaiseen muotiin. Lyhyet neliötakit, kapenevat housut, valkoiset paidat, joissa on ohut solmio ja liivit, ovat muodissa, huivi piilotettiin liivin rintataskusta. Saappaat ovat saaneet terävän kärjen muodon (Winkle-picker).

1960 -luku miesten muodissa

Miesten muodin maailma on kokenut merkittäviä muutoksia: valmiiden pukujen massatuotantoala käynnistyy. Harmaasta puvusta tulee toimistotyöntekijöiden univormu. Löysä pitkä bleiseri, napilliset paidat, kapea solmio, Oxford-kengät, musta villatakki ja huopahattu ovat muodissa.

Vuonna 1967 nuorten keskuudessa uusi nimi rockabilly saanut teddy-boy-tyylin elvyttäminen jaloitti glam-rockin trendin. Puvut ovat saaneet kirkkaita värejä.

1970 -luku miesten muodissa

Toisin kuin 1960 -luvulla, 70 -luvulla muodissa ei ollut yhtä suuntausta, suuntauksia oli erilaisia. Muoti itseilmaisun tapana. Suuntaukset muokattiin katumuotilla. Nuorten ympäristössä hippi-liike: pitkät hiukset, kellopohjaiset farkut, moniväriset paidat, korut lisävarusteena, kaulariiput ja helmet.

Vaatteista tulee yhä monipuolisempia ja käytännöllisempiä. Käytössä on erilaisia ​​tyylejä ja sekoituksia. Turtleneckistä tuli ikoninen vaatekappale 1970 -luvulla. Neuvostoliitossa nuudelipuvut ovat suosittuja.

1980 -luku miesten muodissa

Uusi sukupolvi luksusliikemiehiä, nimeltään yuppies, on syntynyt.
Italialaisesta muodista on tullut ajankohtaista, mikä on tehnyt suositun rusketuksen, mustat lasit ja ruskeat kengät. Miesten vaatekaappi lakkasi olemasta universaali ja jaettiin tiukasti liike-, ilta- ja rentoihin. Yrityksissä pukeutumiskoodi on "työskentelee perjantaina".

Neuvostoliitossa suosion huipulla farkut "banaanit" ja "keitetyt". Sepät kukoistivat, ulkomailta tuotuja merkkituotteita pidettiin rikkauden ja tyylin merkkinä.

1990 -luku miesten muodissa

Lännessä minimalismista, yksinkertaisuudesta ja käytännöllisyydestä on tullut tärkeimpiä muotisuuntauksia, toisin kuin 80 -luvun runsas kulutus. Miesten työvaatteet ovat muuttuneet löysemmiksi ja yksinkertaisemmiksi. Urheilu on suosittua, ja urheiluvaatteista tunnetuilla tuotemerkeillä on tulossa jokapäiväistä.
Nuorten keskuudessa grunge -tyyli on laajalle levinnyt: suurikokoiset pussukkaat vaatteet, synkät sävyt. Erilaiset alakulttuurit: rap, hip-hop, rock määrää teini-ikäisten ulkonäön.
Unisex -tyyli on suosittu. Vapaa -ajan asuista tulee miesten vaatekaapin perusta.
Venäjällä miesten liikemuotia hallitsee pahamaineinen karmiininpunainen takki - menestyksen ja vaurauden personointi.
90 -luvun lopulla tietotekniikan laaja käyttö johti muotitrendien nopeaan leviämiseen maailmassa.

2000 -luku miesten muodissa

Tämä on metroseksuaalien aikakausi. Kauniin kehon kultista on tulossa muodin pääidea. Tyylikäs ulkonäkö ja korostettu kiinnostus muotitrendeihin ovat muodissa.

Lähteiden perusteella:
Tyyliraamattu: menestyvän miehen vaatekaappi / N.Naydenskaya, I. Trubetskov.
D / f “Vuosisadan hengitys. Dandyn elämä

Tule joukkoomme

Bloggaaja Donna Julietta kirjoittaa: ”Tänään katselin erilaisia ​​retrokuvia, jotka tallentavat ihmisten elämän historiaa, ja sitten ajattelin, että olisi hienoa nähdä muotiin liittyviä valokuvia, nähdä, miten se muuttui, kuinka mielenkiintoisesti muotitekijät pukeutuivat silloin. Ja päätin, miksi emme tekisi katsausta muotiin vuosikymmenien ajan. Teen heti varauksen, jota en mainitse esimerkkinä tietyllä hetkellä suosittuja naisia, on parempi kiinnittää erityistä huomiota heihin. Keskustellaan vain muodista. "

(Yhteensä 43 kuvaa)

Postin sponsori :: Jokaiseen makuun. Valtava kokoelma.
Lähde: Lehti / tee oma tyylisi

Aloitetaan XX -luvun 10 -luvulta.

1. Korsetit pidätelivät naisia ​​vuosia, tekivät heidän hahmoistaan ​​paljon kauniimpia ja kauniimpia, ja elämä oli vaikeampaa. Kyvyttömyys hengittää sisään ja ulos uudelleen, jatkuvat sairaudet liian tiukasti kiristettyjen "kuorien" vuoksi - kaikki tämä teki korsetista, vaikka aikakauden merkittävän kohteen, mutta erittäin epämiellyttävän.
Siksi vuonna 1906 naiset kaikkialla maailmassa hengittivät kirjaimellisesti ulos - couturier nimeltä Paul Poiret ehdotti ensin yksinkertaisen leikkauksen mekkojen käyttämistä ilman korsetteja. Hyvin pian tällaisista mekkoista tuli muodikkaita - siksi kymmenennet vuodet muistettiin vuosina, jolloin naiset "vapautuivat" yhden epämiellyttävimmän vaatteen sortamisesta, ja Paul Poiretista tuli todellinen vapauttaja korkean yhteiskunnan naisille. .

2. Kymmenesosissa venäläinen tyylikkyys oli muodissa - kuuluisat Sergei Diaghilev toivat Pariisiin tuodut "Venäjän vuodenajat" olivat muodissa. Baletti, ooppera, taide, näyttelyt - kaiken tämän mukana oli valtava määrä vastaanotot, joissa naiset voisivat omaksua korkean muodin taiteen pariisilaisten keskuudessa.

3. Silloin kaikki nykyään tutut vaatekappaleen ”tyylikkään elämän” ominaisuudet alkoivat tulla muotiin - naiset paljasivat hartiansa, alkoivat käyttää hyvin budoarisen näköisiä wc: tä ja koristivat heitä suurella määrällä höyhentuulettimia , arvokkaita koruja ja kiiltäviä asusteita.

Siirrytään tasaisesti 20 -luvun muotiin

4. Tänä aikana urheilu, miestyyppiset urheiluhahmot tulivat muotiin luottavaisin askelin, ja naisten muodot alkoivat vähitellen menettää merkityksensä ja suosionsa. Ihanteellinen on hoikka nainen, jolla on kapeat lonkat, ilman pienintäkään aavistusta rintakuvasta tai muusta pyöreydestä. Kuuluisaa Gabrielle Chanelia voidaan kutsua tämän ajan muodin uudistajaksi ja vallankumoukselliseksi. Hänen kanssaan näinä aikoina muodittiin muodikkaita vaatteita sellaisissa muotitaloissa kuin Nina Ricci, Chanel, Madame Paquin, Jean Patou, Madeleine Vionne, Jacques Doucet, Jacques Heim, Lucille ", turkismuodin talo" Jacques Heim "ja muut .

5. Egyptiläiset aiheet alkoivat tulla muotiin 1920 -luvulla. Suunnittelijoiden mallit olivat koristeellisia, runsaasti koruja, kirjonta siksak-tyyliin. Tämän tyylin nimi oli "Art Deco", ja se sai alkunsa Pariisin nykyaikaisen koriste- ja teollisuustaiteen näyttelyn nimestä vuonna 1925.

6. Se oli koristustyyli ja koristustyyli. Sisustuselementtejä oli läsnä huonekaluissa, keittiövälineissä ja naisten mekoissa.

7. Kengät, koristeltu kirjonnalla tai applikoinnilla, koristeltu tuolloin suosittujen couturierien makuun, tulivat muotiin. Art Deco on eklektinen tyyli, jossa afrikkalainen abstrakti eksoottisuus sekoitetaan kubismin geometrisiin muotoihin; epätavalliset edulliset ja yksinkertaiset materiaalit sekoitetaan kalliisiin perinteisiin laadukkaisiin materiaaleihin.

8. Tällainen yhdistelmä yhteensopimattomia, sekoitettu yhteen tyyliin.

9. Tämän seurauksena 20 -luvun muotiominaisuudet:

- vaatteiden pääelementit ovat tietysti mekot, suorat leikkaukset;
- laskostaminen on muodissa;
- muodikas takki, jossa suora leikkaus, joka kapenee pohjaan ja jossa on turkiskaulus;
- Pyjamahousut ja pyjamat, joissa he menivät tuolloin rannalle, ovat muodissa;
- ensimmäiset naisten uimapuvut ilmestyivät - vallankumous rannalla;
- vaatteet ommeltiin edullisemmista kankaista ja neuleista tuli löytö;
- urheilutyyli on muodissa, housujen lisäksi myös shortsit;
- klassisen pienen mustan Chanel -mekon ulkonäkö;

30 -luvun muotia

10. Näinä aikoina vaatteiden leikkaamisesta tuli monimutkaisempaa. Massiivivalmisteiden käyttövalmiiden laatu on parantunut merkittävästi. Hollywood on Yhdysvaltojen trendintekijä. Mutta jopa täällä alkoi näkyä yrityksiä, jotka kävivät kauppaa postitse lähetettyjen luetteloiden avulla. Nämä yritykset jakelivat uusia muodikkaita malleja miljoonina kappaleina.

11. Pitkistä hameista tuli muodin standardi kolmekymppisen kriisin aikoina. Vuonna 1929 Jean Patou tarjosi ensimmäisenä pitkiä mekkoja ja hameita, joiden vyötärölinja oli paikallaan. Tämän innovaation jälkeen kaikki muotitalot laajensivat mallejaan kahdessa vaiheessa. Aluksi mekkojen ja hameiden pituus saavutti vasikan keskikohdan ja laski hieman myöhemmin melkein nilkkaan. Naiset, jotka seuraavat muotitrendejä, ovat pidentäneet vaatteitaan itse. He ompelivat kiilat ja erilaiset koristeet.

12. Erittäin suosittu 30 -luvun vaate oli naisten katuvaatteet, joita oli monenlaisia. Päällysvaatteet - takit ja takit erosivat poikkeuksellisesta eleganssistaan ​​ja erilaisista tyyleistään.

13. Jokaiselle vaatetyypille, puku mukaan lukien, oli ominaista monenlaiset muodot ja viimeistelyt. Puvun leikkaus muuttui monimutkaisemmaksi, alkoi luottaa geometriaan, joka selkeyttää siluettia.

14. Puvussa käytettiin laajalti koristeellisia yksityiskohtia ja koristeita. Hattu, käsilaukku, käsineet ja kengät - sen olisi pitänyt olla samassa värimaailmassa. Lisävarusteet valittiin erittäin tiukasti. Yleensä ne olivat mustia tai ruskeita ja kesällä valkoisia.

15. Tällä tavalla valitut asusteet sopivat helposti mihin tahansa mekkoon tai pukuun, jolla oli merkitystä kriisin aikana. 30 -luvun muodissa lisävarusteilla oli valtava rooli. Loppujen lopuksi useimmilla näiden vuosien naisilla, lukuun ottamatta hattua tai käsilaukkua, ei ollut varaa mihinkään muuhun.

40 -luvun muotia

16. Hallitseva muotisuuntaus 40-luvun alussa oli monikerroksiset pitkät hameet, valtavat jouset vaatteissa, toisinaan lisätty pystysuoria raitoja, lyhtyhihat. On syytä huomata, että tuolloin raidalliset vaatteet olivat suosituimpia. Sota puhkesi ja maailma meni puolisotilaalliseen valtioon, joten 40 -luvun muoti muuttui merkittävästi. Naisilla ei ole aikaa ajatella meikkiä ja vaatekaapin täydentämistä.

17. Tänä aikana asujen ulkonäkö yksinkertaistui suuresti minimalismiksi kaikessa. Luonnonmateriaaleja ei enää käytetä siviilitarkoituksiin. Naisten vaatteita alettiin valmistaa ja ommella asetaattisilkistä ja viskoosista.

18. Kukkamallit ovat palaamassa muotiin: koristeista, pienistä kukista on tullut kankaan pääkoriste ja tästä materiaalista ommellut mekot. Puseroiden ja paitojen ompelu valkoisesta kankaasta oli mahdotonta, joten hihansuut ja kaulukset alkoivat juurtua muotiin. Sota -ajan löytö oli suosittu ja nykyään "armeijan" tyyli

19. Samaan aikaan julkaistiin uusi jalkineiden malli: kengät korkokengillä.

20. Toinen innovaatio oli kauluspaitojen valmistus, nämä mallit, joissa oli korkea kaulus kurkun alla, ansaitsivat ansaitusti noiden aikojen muotimiehet.

50 -luvun muoti

22. Sodan jälkeisinä vuosina sosiaaliset erot ovat pahentuneet huomattavasti. Vaimoista on jälleen tullut puolisonsa hyvinvoinnin symboli, eräänlaisena esittelynä ympärillään oleville. Parturi -kampaamossa käymisestä ja meikkaamisesta on tullut jokaisen naisen pakollinen rituaali. Ihanteellinen nainen, vaikka hän ei työskennellyt missään ja olisi kotiäiti, täytyi varustaa varhain aamulla: täydellisellä hiustenleikkauksella, korkokengillä ja meikillä, seiso uunin vieressä tai imuroi matto.

23. Jopa Neuvostoliitossa, jossa elämäntapa oli merkittävästi erilainen kuin länsimaisella, oli tapana tehdä hiusten muotoilu kampaajalla tai pysyvästi vähintään kerran viikossa, mikä alkoi myös muodostua erityisen kiihkeästi .

24. 50-luvun tyyli vastasi tiimalasisiluettia sodan aikana suosittuun raikkaaseen, leveähaaraiseen siluettiin. Niinpä hahmolle asetettiin erityisvaatimuksia: viistot olkapäät, ohut vyötärö, pyöristetyt naiselliset lonkat ja rehevät rinnat.

25. Näiden standardien täyttämiseksi naiset käyttivät rintaliiveissä tiukkoja korsetteja, kangasta tai puuvillaa ja kiristivät vatsansa. Näiden aikojen kauneuden kuvat olivat: Elizabeth Taylor, Lyubov Orlova, Sophia Loren, Clara Luchko, Marilyn Monroe.

26. Nuorten keskuudessa standardeja olivat Lyudmila Gurchenko ja muut. Muodikas ja tyylikäs 1950-luvun tyylinen nainen muistutti siluetilta tulevaa kukkaa: pörröinen lattiapituinen hame, jonka alle he panivat monikerroksisen alusvaatteen, korkokengät, joissa oli piikki korkokengät, nylon -sukat saumalla. Sukat ovat välttämätön lisävaruste ulkoasun täydentämiseksi ja ne ovat erittäin kalliita. Mutta mitä naiset eivät menneet näyttämään houkuttelevalta ja tuntemaan itsensä kaunottareiksi, jotka seuraavat muotitrendejä. Tuolloin oli hankalaa ostaa kankaita, niitä luovutettiin yhteen käsiin enintään tietty määrä, joka oli hyväksytty noiden aikojen normeilla. Yhden hameen ompeleminen "uutta siluettia" varten kesti yhdeksästä neljäänkymmentä metriä materiaalia!

60 -luvun muoti

Legendaarinen 60-luku oli maailmanmuodin historian kirkkain vuosikymmen. Ja jälleen Lontoo oli Pariisia edellä innovatiivisten ideoiden suhteen. Vuonna 1959 julkaistiin ranskalainen elokuva Babette Goes to War, jonka pääroolissa oli Brigitte Bardot. Huolimattomasti lyöty kampaus, jossa on kasa, huolimatta siitä, että muodin luominen vie paljon aikaa sen luomiseen, on tulossa erittäin suosittu.

27. Asusteista tuli erittäin suosittuja: suurista helmistä tehdyt helmet, suuret korut, makrolasit, jotka peittivät puolet kasvoista.

28. Lontoossa syntyi 1960 -luvun skandaalisin vaatetus - minihame, vapautumisen ja seksuaalisen vallankumouksen symboli. Vuonna 1962 legendaarinen Mary Quant esitteli ensimmäisen kokoelman minipituisia kappaleita. Uusi tyyli, nimeltään "Lontoon tyyli", valloitti nopeasti koko maailman nuoret.

29. 60 -luku - synteettisten ja kaiken keinotekoisten aikakausi. Synteettiset kankaat ovat laajalle levinneitä massamuodossa - niitä pidetään mukavimpina ja käytännöllisimpinä, koska ne eivät rypisty ja on helppo pestä, lisäksi ne ovat halpoja.

30. Tuolloin muoti suosii luonnottomuutta - vääriä silmäripsiä, peruukkeja, hiuslisäkkeitä, koruja. Korkeat naisten saappaat, joissa on matalat korot, kapea tai leveä pyöristetty varvasnahka tai synteettinen materiaali, nimeltään go go, ovat tulossa erittäin suosittuja. Saappaat yleistyivät, kun syntyi minipituinen muoti ja samanniminen tanssityyli.

1960 -luvun lopun muotiin vaikutti hipiliike. Nuoret vastustivat sosiaalisia ja luokkaeroja, rotusyrjintää ja sotaa. Ulkonäöltään hipit korostivat virallisen kulttuurin normien kieltämistä. Heidän vaatteensa ovat tarkoituksella huolimattomia ja jopa huolimattomia - repäisyt farkut, helmikorut, rannekorut, kangaspussit olkapäillä. Ulkonäön seksittömyys korostuu, pitkät hiukset symboloivat vapautta.

70 -luvun muotia

31. 1970 -luvulla muoti muuttui entistä demokraattisemmaksi. Ja huolimatta siitä, mitä monet kutsuvat 70 -luvulle huonon maun aikakaudeksi, voimme sanoa, että noina vuosina ihmisillä oli enemmän keinoja ilmaista itseään muodin kautta. Ei ollut yhtä tyylisuuntaa, kaikki oli muodikasta: etninen, disko, hippi, minimalismi, retro, urheilutyyli.

32. 70 -luvun motto oli ilmaisu ”Kaikki on mahdollista!”. Edistyneiden ja aktiivisten nuorten valitsemiseksi couturiers esitteli useita tyylejä, joista yhtäkään ei voida kutsua hallitsevaksi. Vaatekaapin muodikkain elementti oli farkut, joita alun perin käyttivät vain cowboyt ja sitten hipit ja opiskelijat.

33. Tuolloin muodikkaiden naisten vaatekaapissa olivat myös puolisuunnikkaiset hameet, levenevät housut, tunikat, haalarit, puserot, joissa on suuret kirkkaat kuviot, villapaitapuserot, A-muotoiset mekot, paitamekot.

34. Lisäksi on huomattava, että vaatteista on tullut mukavampia ja käytännöllisempiä. Perusvaatekaapin käsite, joka koostuu tarvittavasta määrästä asioita, jotka yhdistetään toisiinsa, ilmestyi.

35. Suunnittelijoista 70 -luvulla erotettiin Sonya Rykiel, jota kutsuttiin uudeksi Chaneliksi. Sonya Rykiel loi mukavat ja mukavat vaatteet: neuleet, neuletakit, mekot villaneuleista ja mohairista.

80 -luvun muotia

36. 80 -luvun muodin mukaan retrokuvat kietoutuivat yhteen, tulkitsivat muotoilijat, samoin kuin ne, jotka syntyivät nuorten alakulttuureista, musiikista ja tanssitrendeistä, urheilun jatkuvasta noususta.

37. Hip-hop, gootti, post-punk, rave, house, techno, break dance, lumilautailu, rullalautailu, rullaluistimet, step-aerobic-kaikki nämä ilmiöt heijastuivat vuosikymmenen tyyliin.

38. Luettelo tyylikkäiden juhlien vuosikymmenen ikonisista esineistä on vaikuttava - pehmustetut olkapäät, banaanihousut, sotilas- ja safarivaatteet, kimono-, lepakko- ja raglanhihat, kirkkaat kuviolliset leggingsit, mustat verkkosukkahousut, kuluneet denimit, ns. , mustat nahkatakit, lurex, massiiviset korut, korupainikkeet takkeissa, laajat kampaukset tai muotoilu "märkien hiusten" vaikutuksesta, porrastetut aliarvostus, kierreväri, koristekukkien, kuten "munakoison", korostavat "höyheniä". Paljon kosmetiikkaa käytettiin tarkoituksellisissa sävyissä, joissa oli kimalluksia ja helmiäishelmiä.

Massiivista 1980 -lukua voidaan kuvata liialliseksi. Kaikki on ikään kuin "liian" - liian kapea, liian tilava, liian tarttuva, liian kirkas. 80-luvulla suunnittelijat, jotka ajattelivat laatikon ulkopuolelta ja loivat epätavallisia vaatteita alkuperäisillä sisustuselementteillä, nauttivat menestyksestä: Vivienne Westwood, John Galliano, Jean-Paul Gaultier.

90 -luvun muoti

39. 90 -luvun tyyliä vaatteissa, josta on tullut yleismaailmallista, ei ole parempi kutsua tyyliksi, vaan uusi lähestymistapa vaatteiden valintaan. Koska 90 -luvun muodissa, itse imagosi luomisen periaate muuttuu samoin kuin puvun luomisen periaate. 1990 -luvun tärkein vetoomus on "olla mitä olet!" Tuolloin erityistä huomiota kiinnitettiin denim -vaatteisiin - vain laiskoja ei mennyt sisään. Innokkaat fashionistit onnistuivat käyttämään farkkuja denim -paidoilla, laukkuilla ja saappailla. Joten 90 -luvun tyyliä voidaan turvallisesti kutsua "denimiksi", koska jokaisella ihmisellä oli sellainen asia useammassa kuin yhdessä kopiossa.

40. Unisex-muoti levisi 1990-luvulla ympäri maailmaa: farkut, joissa on T-paita, tai löysät housut, joissa on villapaita, ja mukavat kengät.

41. 1990 -luku - lenkkarien ja litteiden kenkien aika. Tämä unisex -tyyli on erittäin kiinnostunut suurista italialaisista ja amerikkalaisista yrityksistä, kuten Banana Republic, Benetton, Marko Polo. Puvut pyrkivät yksinkertaisuuteen ja toimivuuteen, joka kuitenkin elvyttää kumppanitaiteen perinteitä, kun pukuun liittyvän tiukan askeettisuuden ohella on tarkoituksellista teatraalisuutta ja kirkkaita värejä. Muoti muuttuu sosiaalisesta suuntautumisesta ja alueellisuudesta riippuen, kuten Euroopassa, boheemi suosii konseptuaalisia suunnittelijavaatteita.

42. 1990 -luvun tärkein muodikas painopiste ei ole vaatteissa, vaan sen omistajassa. Muodikkaan ilmeen luo hoikka hahmo, jolla on ruskettunut tai maitomainen iho. Kehon kulttuuri kukoistaa kuten muinaisen Kreikan päivinä. Muoti- ja muotinaiset vierailevat urheiluseurojen lisäksi myös kauneussalonkeissa ja käyttävät jopa plastiikkakirurgian palveluja. Kiitotien supermalleista tulee roolimalleja, ja televisio ja muotilehdet antavat merkittävän panoksen tähän.

43. No niin. Tämä päättää arvosteluni. Haluaisin sanoa, että 30-, 50- ja 70 -luvut ovat aina lähempänä mieltymyksiäni. Yleensä kaikki uusi on kauan unohdettu vanha.

Ensimmäinen muotisuunnittelija, joka ei ollut vain pukija, oli (Charles Frederick Worth) (1826-1895). Ennen kuin entinen Draper loi "Maison of Fashion" -muotitalonsa Pariisissa, muodin ja inspiraation luominen käsitteli pitkälti tuntemattomia ihmisiä, ja haute couture kehittyi kuninkaallisten hovien tyylistä. Hinnan menestys oli sellainen, että hän pystyi sanomaan asiakkailleen, mitä heidän tulisi pukeutua, sen sijaan, että seurasivat heidän esimerkkiään, kuten räätäleet olivat tehneet aiemmin.

Tänä aikana monet suunnittelutalot alkoivat palkata taiteilijoita maalaamaan tai kirjoittamaan vaatteita. Vain kuvia voidaan esittää asiakkaille paljon halvemmalla kuin todellisen vaatenäytteen tuottaminen työpajassa. Jos asiakas piti suunnittelusta, hän tilasi sen ja sen seurauksena vaatteet ansaitsivat rahaa talolle. Täten vaatetussuunnittelijoiden perinne hahmotella malleja sen sijaan, että esitelisi valmiita vaatteita asiakasmalleissa, aloitti talouden.

1900 -luvun alku

Lähes kaikki haute couture on 1900 -luvun alussa peräisin Pariisista ja vähemmässä määrin Lontoosta. Muiden maiden muotilehtiä lähetettiin Pariisin muotinäytösten toimittajille. Tavaratalot toimitettiin ostajille Pariisin näyttelyssä, josta he ostivat vaatteita kopioimiseksi (ja varastivat avoimesti muiden linjojen ja koristeiden tyylin). Sekä mittatilaustyönä valmistetut salongit että käyttövalmiit osastot esittivät Pariisin uusimmat trendit, jotka on mukautettu kauppojen oletuksiin kohdeasiakkaidensa elämästä ja taskukirjoista.

Wawa Noin 1900 -luvun alussa muotilehtien tyyliin alkoi sisältyä valokuvaus ja siitä tuli entistäkin vaikutusvaltaisempi. Kaupungeissa ympäri maailmaa nämä lehdet olivat erittäin haluttuja ja niillä oli valtava vaikutus yleisön makuun. Lahjakkaat kuvittajat - muun muassa Paul Iribe, Georges Lepape, Erte ja George Barbier - piirsivät näille julkaisuille hienoja muotilevyjä, jotka kattavat muodin ja kauneuden maailman viimeisimmät kehitykset. Ehkä tunnetuin näistä lehdistä oli La Gazette du Bon Ton, jonka Lucien Vogel perusti vuonna 1912 ja joka julkaistiin säännöllisesti vuoteen 1925 (lukuun ottamatta sotavuosia).

1900

Belle Époquen (tällä aikakaudella kutsuttiin ranskaksi) fashionistien käyttämät asut olivat hämmästyttävän samankaltaisia ​​kuin pioneeri Charles Worthin muodin kukoistuskaudella. 1800 -luvun loppua kohti muotialan näköaloja laajennettiin laajasti, osittain monien varakkaiden naisten liikkuvamman ja itsenäisemmän elämäntavan vuoksi, jotka alkoivat ottaa käyttöön ja vaativat käytännöllisiä vaatteita. La Belle Epoque -muodit säilyttävät kuitenkin 1800-luvun hienostuneen, pehmeän, tiimalasin muotoisen tyylin. Nainen, joka ei ole vielä muodikas, pukeutuu tai riisuu itsensä ilman kolmansien osapuolten apua. Jatkuva tarve radikaaleille muutoksille, jotka ovat nyt välttämättömiä muodin säilymiseksi nykyisessä järjestelmässä, oli vielä kirjaimellisesti mahdotonta.

Huomattava tuhlaus ja näyttävä kulutus määrittivät vuosikymmenen muodin, ja sen ajan pukeutujat olivat uskomattoman ylellisiä, hienostuneita, koristeellisia ja ahkeria. Kaareva S-Bend-siluetti hallitsi muotia vuoteen 1908 saakka. S-Bend-korsetti oli erittäin tiukasti vyötetty vyötäröllä, ja sen vuoksi lonkat takaisin ja roikkuvat yksirinnat pakottivat eteenpäin tyytymättömän kyyhkynen toimintaan luoden S-muodon. Vuosikymmenen lopulla muodikas siluetti muuttui vähitellen hieman suorempi ja ohuempi, mikä johtuu osittain Paavalin korkeasta vyötäröstä Poiretista, lyhyessä hamehakemistossa.

Maison Redfern oli ensimmäinen muotitalo, joka tarjosi naisille puvun, joka perustuu suoraan sen maskuliiniseen vastineeseen, ja erittäin käytännöllisistä ja raittiisti tyylikkäistä vaatteista tuli pian olennainen osa minkä tahansa hyvin pukeutuneen naisen vaatekaappia. Toinen olennainen osa hyvin pukeutuneen naisen asua oli suunnittelijahattu. Muodikkaat hatut olivat tuolloin joko pieniä leivonnaisia, jotka istuivat pään päällä, tai suuret ja leveät reunat, jotka oli leikattu nauhoilla, kukilla ja jopa höyhenillä. Sateenvarjoja käytetään edelleen koristeellisina lisävarusteina, ja kesällä ne tippuvat pitsiä ja lisäävät yleistä hienostuneisuutta.

1910 vuosi

1910 -luvun alkuvuosina muodikas siluetti muuttui paljon joustavammaksi, juoksevammaksi ja pehmeämmäksi kuin 1900 -luvulla. Kun Ballets Russes esitti Scheherazaden Pariisissa vuonna 1910, seurasi orientalismin villitys. Couturier Paul Poiret oli yksi ensimmäisistä suunnittelijoista, joka käänsi tämän muodin muotimaailmaan. Poiretin asiakkaat muuttuivat heti tytön haaremissa leijuvaksi housuksi, turbaaniksi ja kirkkaiksi väreiksi ja geisha eksoottisiksi kimonoiksi. Paul Poiret suunnitteli myös ensimmäisen asun, jonka naiset voivat pukeutua ilman piikaa. Art Deco -liike alkoi näkyä tänä aikana, ja sen vaikutus näkyi myös monien ajan couturiers -mallien suunnittelussa. Yksinkertaiset huopahatut, turbaanit ja tyllipilvet korvasivat 1900 -luvulla suosittujen päähineiden tyylit. On myös huomattava, että ensimmäiset todelliset esitykset järjestettiin tänä aikana ensimmäisen naiskuljettajan Jeanne Paquinin toimesta, joka oli myös ensimmäinen pariisilainen couturier, joka avasi ulkomaiset sivuliikkeet Lontoossa, Buenos Airesissa ja Madridissa.

Kaksi vaikutusvaltaisinta heijastuneen valon tilaa. Hänen arvostetut asiakkaat eivät ole koskaan menettäneet makuaan juoksevista linjoistaan ​​ja heikoista, läpinäkyvistä materiaaleistaan. Vaikka Doucet noudattaa vaatimuksia, jotka jättivät vain vähän mielikuvitusta couturierille, hän on kuitenkin hyvän maun ja syrjinnän suunnittelija, mutta rooli, jota monet ovat yrittäneet, mutta harvoin Doucetin menestystasolla.

Venetsian suunnittelija Mariano Fortuny Madrazolla oli utelias hahmo, jolla oli hyvin vähän yhtäläisyyksiä missä tahansa iässä. Pukeutumissuunnitelmissaan hän suunnitteli erityisen laskostamisprosessin ja uudet värjäystekniikat. Hän antoi nimen Delphos pitkistä, tuplatuista mekkoista, jotka ovat aaltoilevia. Jokainen vaate valmistettiin yhdestä palasta hienointa silkkiä, ja sen ainutlaatuinen väri saatiin toistuvalla upottamisella väriaineisiin, joissa oli sävyjä, jotka osoittivat kuunvaloa tai Venetsian laguunin vetisiä heijastuksia. Bretonin olki, meksikolainen cochineal ja indigo Kaukoidästä olivat joitain Fortunen käyttämiä ainesosia. Hänen lukuisten palvojiensa joukossa olivat Eleanor Duse, Isadora Duncan, Cleo de Merode, Casatin markiisi, Emilienne d "Alencon ja Liane de Pougy.