درس عکاسی برای مبتدیان: فیلم های رایگان برای آموزش خانگی. این توصیه ها آموزش عکاسی را از ابتدا شروع می کنند.

1/4 ثانیه و طولانی تر - سه پایه مورد نیاز است
1/8 - نور کم ، سه پایه مورد نیاز است
15/1 - ابری در بیشتر موارد ، سه پایه مورد نیاز است
1/30 - این کمترین سرعت شاتر برای عکاسی دستی است.
1/60 - می تواند به صورت دستی شلیک شود ، اما هیچ لنز تله ای وجود ندارد
1/128 - مرد پیاده
1/250 - در حال اجرا
1/500 - دوچرخه سوار
1/1000 و کوتاهتر - اتومبیلرانی.

چرا عدد اول 3.5 است و 4 نیست؟ به هر حال ، مقادیر دیافراگم استاندارد بر اساس افزایش یا کاهش روشنایی یک جسم به نصف است (و در ریاضیات - 2 برابر ، یعنی 1.4142 برابر :)

f1 f1.4؛ f2 ؛ f2.8 ؛ f4؛ f5.6 ؛ f8؛ f11؛ f16؛ f22؛ f32

با این حال ، ممکن است اولین شماره دیافراگم روی لنزها با عدد استاندارد مطابقت نداشته باشد و به عنوان مثال f3.5 باشد. یا f1.8 به دلیل طراحی لنز است. حرکت دیافراگم با یک توقف نیز سرعت شاتر را با یک توقف تغییر می دهد (معمولاً دو برابر سرعت شاتر ، اما با تنظیم مقادیر میانی برای دقت بیشتر می توان این میزان را تنظیم کرد). این به همان روشنایی دست می یابد.

عکاسی برای مبتدیان به معنای تسلط بر سرعت شاتر و دیافراگم است. فقط افراد بسیار خشن و گرم مزاج سرعت شاتر را ندارند ، اما عکاس باید - در هر صورت! تنظیم سرعت شاتر و دیافراگم را نوردهی می نامند. معمولاً ، برای یک روشنایی خاص ، مطابقت با این دو مقدار که بعضی اوقات به آنها جفت نمایش نیز گفته می شود ، ضروری است. قوانین به شرح زیر است:

هرچه دیافراگم را بیشتر بگیرید ، باید سرعت شاتر بیشتر باشد (به همان تعداد مقادیر) و بالعکس. مبانی عکاسی!

این قانون برای بدست آوردن همان نوردهی کار می کند (آنرا برای عکس در همان نور تغییر ندهید). به نظر می رسد که دوربین در واقع دارای 2 تنظیم "یکسان" است و هر دو همان کار را انجام می دهند - نور را دوز می دهند. با این حال ، اثرات اعمال این تنظیمات متفاوت است و این بسیار فعال توسط عکاسان استفاده می شود. گاهی اوقات از دیافراگم نه تنها برای افزایش / کاهش میزان نور ، بلکه برای کنترل عمق میدان نیز استفاده می شود. به عنوان مثال ، مانند این:

همانطور که مشاهده می کنید ، شکل پیش زمینه متمرکز است (در این حالت ، برای کسانی که با بازی نجیب آشنا نیستند ، این پادشاه سیاه است) ، و تاری پس زمینه را می توان با دیافراگم تنظیم کرد. و تمرکز ، تمرکز چیست؟ هر دایره المعارف موارد زیر را بیان می کند (یا چیزی مانند موارد زیر):

کانون (به انگلیسی: Focus) - نقطه ای که در آن پرتوی موازی اشعه های نوری که از یک لنز (یا سیستم نوری) عبور می کنند پس از شکستن جمع می شود.

و تازه وارد از این تعریف چه فهمید؟ چه چیزی برای او توضیح می دهد و چه کمکی به عکاس در عکاسی می کند؟ هیچ چیز و هیچی بیایید آن را با وضوح بیشتری فرموله کنیم.

فوکوس نقطه ای است که در آن لنز تصویر واضحی از سوژه ایجاد می کند.
فوکوس - تنظیم لنز در چنین فاصله ای از جسم ، که در آن تصویر آن را به وضوح و تیزتر می بینیم.

"تنظیم" یا هدف گیری لنزهای فوق الذکر یا به صورت خودکار - با فشار دادن نیمه دکمه "شروع" یا به صورت دستی انجام می شود. با چرخش حلقه فوکوس روی لنز ، هدف گیری دستی با یک DSLR تا زمانی که موضوع عکس به ویژه در چشمی منظره مشخص شود ، حاصل می شود. سپس اصطلاحات "هدف در تمرکز" ، "متمرکز بر وضوح" ، "متمرکز" و غیره داریم. در پس زمینه چه می گذرد؟ پس زمینه - همانطور که در تصویر سمت چپ پشت پادشاه دیدید - ممکن است "تار" ، "خارج از تمرکز" ، "خارج از تمرکز" ، "خارج از تمرکز" ، "خارج از عمق میدان" باشد ، مشخص نیست " گل آلود "،" لکه دار "- برای سلیقه شما :) در یک جمع و جور ، همه چیز پایین می آید ، به طور معمول ، فقط به انتخاب برخی از نقاط تمرکز در منوی روی صفحه (چپ ، راست ، مرکز ، و غیره) ، اما در ظروف صابون اصلاً وجود ندارد ، یک فوکوس خودکار.

اما بیایید از خود جلو نرویم - ما به تمرکز و صحبت در مورد عمق میدان باز خواهیم گشت. بیایید نگاهی به جلوه جالب دیگری بیاندازیم که با تغییر دیافراگم بدست می آید. وقتی بسته می شود ، اجسام نورانی به ... ستاره تبدیل می شوند - هرچه بیشتر آن را ببندیم ، طول اشعه بلندتر و واضح تر است. جالب اینجاست که تعداد پرتوها اغلب به تعداد تیغه های دیافراگم بستگی دارد ، هرچه تعداد پره ها بیشتر باشد ، پرتوهای بیشتری نیز وجود دارد. اگر تعداد گلبرگها زوج باشد ، به عنوان مثال 8 ، در آن صورت تعداد اشعه دقیقاً یکسان خواهد بود.

تاکنون ، احتمالاً خودتان متوجه شده اید که دیافراگم و سرعت شاتر یک ابزار خلاقانه کاملاً قدرتمند در اختیار یک عکاس است. و البته یک سه پایه! با باز کردن دیافراگم به f / 2 (تصویر سمت راست) سرعت شاتر بسیار کم 1/6 ثانیه بدست می آوریم ، و اگر دیافراگم تا f / 13 بسته شود و حتی در شب ، سرعت شاتر بسیار کمتری خواهیم داشت (در این مثال ، 30 ثانیه!). آیا قبلاً حدس زده اید که در اینجا بدون سه پایه چه اتفاقی خواهد افتاد؟ درست است ، همه چیز آغشته خواهد شد - آنها در تاریکی از دست خود کلیک نمی کنند!
... اگر هنوز برای شلیک فرار نکرده اید (یا به خواب نرفته اید) ، در این صورت خواهید فهمید که "چگونه" ، "چه" و "چرا".

همیشه بین "افزایش دیافراگم" و "افزایش مقدار دیافراگم" تفاوت قائل شوید. معنای آنها درست برعکس است. وقتی مقدار دیافراگم 2 باشد ، دیافراگم آن بسیار بزرگتر از مثلاً مقدار 8 است. به عبارت دیگر ، دیافراگم را باز کردید (آنها همچنین می گویند "کمی باز شد"). اما "پوشش" درست برعکس است! در این حالت ، HOLE را تصور کنید ، و فقط در این صورت اعداد است.

قرار گرفتن در معرض و قرار گرفتن در معرض چیست

ما قبلاً می دانیم نمایشگاهآیا سرعت و دیافراگم شاتر برای بدست آوردن میزان نور مورد نیاز در یک حساسیت سنسور مشخص (قابل تنظیم با تنظیمات ISO) مورد نیاز است. نوردهی مناسب کلید تصحیح نمایش تصویر است. و به خود سرعت شاتر و دیافراگم موجود در این بسته ، اکسپو جفت گفته می شود. بسیاری از مبتدیان می پرسند ، "از کجا می دانید کدام دیافراگم سرعت شاتر مناسب است." پاسخ دادن به آنها "بسته به نور و اهداف شما" به معنای عدم پاسخ دادن به هیچ چیز است (اگرچه پاسخ صحیح ترین است!). اگر می خواهید بیشتر بدانید (و برای تسلط بر اصول عکاسی) ، اینجا را ببینید:

یا حتی بهتر - بیشتر آزمایش کنید و همه چیز را خودتان خواهید فهمید. خوب ، و کسی که کاملاً تنبل است دوربین را می گیرد ، موضوع عکسبرداری را هدف قرار می دهد (در حالت اتوماتیک) و به صفحه نمایش نگاه می کند - که دیافراگم با سرعت شاتر مورد نیاز مطابقت دارد :) باور کنید این از هر کتاب درسی بهتر آموزش می دهد ! در عین حال ، حتی نیازی به عکس گرفتن نیست ، نمایشگاه می تواند شامل تصاویر نباشد ، بلکه خود دوربین باشد !! :)

مفیدترین آزمایش

بنابراین ، سرعت شاتر وظیفه دوز دادن نور در زمان و مبارزه با لرزش ، دیافراگم برای مقدار نور و عمق میدان را دارد. بیایید ساده شروع کنیم ، یعنی از نور با کاهش سرعت شاتر (یا با کاهش دهانه دیافراگم) ، تصویر را تیره تر می کنیم ، در حالی که مقادیر را سبک تر می کنیم. من توصیه نمی کنم این را 17 بار پشت سر هم بخوانید ، بهتر است یک دوربین را بردارید و خودتان امتحان کنید - سریعتر متوجه می شوید! ارائه تجربه. دوربین در حالت دستی است (M)! بدون تغییر دیافراگم ، با سرعت شاتر کمتری عکس بگیرید ، به عنوان مثال 1/2 ، 1/15 ، 1/60 ثانیه. و غیره. هر بار به نتیجه نگاه می کنم تصویر باید تاریک تر شود. به عنوان مثال ، مانند این:

اگر این آزمایش را بدون سه پایه انجام دهید و از دستان خود عکس بگیرید ، در نوردهی کوتاه کاهش تاری (تکان دادن) و در نوردهی طولانی را مشاهده خواهید کرد. سپس بدون تغییر سرعت شاتر ، به روش مشابه دیافراگم را آزمایش کنید. مفید بودن این توصیه جایگزین شما خواهد شد که صدها سایت را با موضوعات مشابه (از جمله سایت من) مطالعه می کنید ، بسیاری از آنها اصطلاحات بیشتری نسبت به توضیح هر چیزی را نشان می دهند. بنابراین ، بهترین آموزش عکاسی دوربین خود شما و تمایل شما به یادگیری نحوه عکس گرفتن صحیح است.

در اینجا نمونه دیگری از استفاده از سرعت شاتر برای دستیابی به "نتایج خلاقانه" آورده شده است. من آن را در علامت های نقل قول قرار دادم ، زیرا "نتایج خلاق" مفهومی مغرضانه است و هر کس خاص خود را دارد.

عکس شماره 1 با سه پایه گرفته شد و از سرعت شاتر طولانی (1/4 ثانیه) فقط برای دستیابی به ... لرزش یا تاری استفاده شد. همانطور که می بینید ، یک جسم سریع حرکت (نسبت به دوربین) تار است ، اما در نتیجه سرعت قطار در حال حرکت را احساس می کنیم. چه زیبا باشد و چه نباشد ، هرکسی خودش تصمیم می گیرد. در عکس شماره 2 ، سرعت شاتر کوتاه (227/1 ثانیه) امکان "متوقف کردن" (یخ زدن ، یخ زدگی) پرنده ای را که سریعاً در قاب حرکت می کند ، فراهم می کند. این بیشتر یک ترفند فنی است تا یک خلاقیت. بعید به نظر می رسد پرنده ای که روی ابرها آغشته شده باشد ، تصویر را تزئین کند. گرچه شاید برای کسی جالب به نظر برسد :)

ما هنوز در مورد چگونگی جلوگیری از لرزش مطالعه خواهیم کرد. من یک آموزش کاملاً عجیب در مورد عکاسی دارم ، زیرا یک بار دیگر پیشنهاد می کنم به اثر تاری (و برای خوب تصویر) دست پیدا کنم ، و فقط در آن صورت - گزینه های مقابله با آن. من این کار را می کنم تا نشان دهم سرعت شاتر و دیافراگم چگونه با هم کار می کنند. این زوج نازنین در نمایش اصول عکاسی برای مبتدیان به خوبی کار می کنند. آیا عکس شماره 1 گرفته شده در مترو برای این منظور مناسب نیست؟ بیایید به ترتیب برویم.

در سمت چپ عکسی را مشاهده می کنیم که جلوه ای نسبتاً زیبا از آبشار دارد که بر روی سنگ ها آبشار دارد. این اثر تاری با استفاده از سرعت شاتر پایین و سه پایه حاصل می شود. در اینجا از سرعت شاتر 1/6 ثانیه استفاده شده است. بدست آوردن چنین مقداری در نور کم (مانند تصویر مترو) مشکلی ندارد ، اما اگر نور بیش از اندازه کافی باشد چه باید کرد؟ مشکل این است که اتوماتیک دوربین سعی می کند سرعت شاتر بیشتری را ارائه دهد - برای جلوگیری از تاری ، و ما دقیقاً برعکس آن نیاز داریم! در اینجا شما باید دوربین را به حالت دستی تغییر دهید و دیافراگم را پایین نگه دارید (نور کمتری بدست می آید!) - و به همین دلیل ، ما بی سر و صدا سرعت شاتر را با همان تعداد توقف افزایش می دهیم (در همان زمان ، ما برابر می کنیم روشنایی). تنظیم سریع سرعت دیافراگم و دیافراگم حتی راحت تر است :)

این کار را می توانید هم در حالت دستی و هم در حالت اولویت شاتر یا حالت اولویت دیافراگم - مطابق نظر خود انجام دهید. برای آبشار مجبور شدم دیافراگم را تا f / 16 پایین نگه دارم تا سرعت شاتر آهسته 1/6 ثانیه را بدست آورم. اما اگر به عمد از تاری برای اهداف هنری استفاده کنیم ، پس سه پایه برای چیست؟ لازم است تا فقط جریان آب تار شود و بقیه جزئیات منظره روشن باقی بماند.

حالا می فهمید که چرا اتوماسیون دوربین (حتی گرانترین!) همیشه با قاب کنار نمی آید؟ او فقط نمی داند شما دقیقاً می خواهید چه چیزی را در تصویر بگیرید! فناوری هوشمندانه سعی در جلوگیری از تاری دارد و سرعت شاتر کوتاه را تعیین می کند که برای این سبک عکسبرداری کاملاً نامناسب است! و نتیجه گیری؟ و نتیجه گیری ساده است:

عکاس در حال عکسبرداری است ، نه دوربین.

این هم اصول عکاسی است!
عالی است ، اما اگر ظرف صابونی داشته باشید و تنظیمات دستی نداشته باشید چه می کنید؟ شما می توانید یک DSLR بخرید ، یا می توانید منتظر نور منزجر کننده باشید ، فلاش را خاموش کرده و با سه پایه با سرعت کم سرعت شاتر ، اجسام متحرک را شلیک کنید! همانطور که در آن عکس در مترو وجود دارد: در مترو نور بدی وجود دارد و نیازی به انتظار نیست! اگر شما اغلب به تصاویر با این سبک نیاز ندارید ، پس نیازی به خرید یک دوربین گران قیمت نیستید :)
با این حال ، شما باید تفاوت را درک کنید - با یک دوربین عکاسی و عکسبرداری انتظار نور بد دارید ، اما با یک دوربین با تنظیمات دستی ، خودتان این کار را انجام می دهید ، دیافراگم را تا حدی نگه دارید که سرعت شاتر مورد نظر شما را فراهم کند.

با خیال راحت می توانید از 2 عنوان بعدی در مورد فاصله کانونی و سر و صدا صرف نظر کنید. البته اگر تسلط کافی بر این مطالب داشته باشید ، در غیر این صورت برخی از قسمت های کتاب درسی من کاملاً واضح نیست. به طور کلی ، فاصله کانونی لنز یک مفهوم اساسی است. آنچه EGF است نیز برای نمایندگی ضروری است. بنابراین ، تنبل نیستید که پیوندها را دنبال کنید و دوباره برگردید. نترسید ، پیوند حذف شخص محکوم علیه برای اسکان اجباری در یک منطقه خاص (به عنوان مثال ، در سیبری) نیست ، بلکه فقط انتقال به صفحه مربوطه این سایت است. بازگشت به همان راحتی ورق زدن بدون فکر کرکره آسان خواهد بود!

فاصله کانونی چیست

از آنجا که یک صفحه کامل در مورد فاصله کانونی و EGF نوشته ام ، دیگر تکرار نمی کنم ، و هر کسی که اطلاعاتی در این زمینه نداشته باشد در اینجا تسلط پیدا می کند:
فاصله کانونی برابر با 35 میلی متر (EGF)
بقیه ادامه مطلب را بخوانید. کسانی که هنوز نمی دانند چگونه بخوانند ، یا پس از قبولی در آزمون یکپارچه دولت فراموش کرده اند ، الفبای روسی را آموزش می دهند. تحمل ندارد ، این سایت فقط برای کسانی است که روسی بلدند! :)

بنابراین ، با تغییر فاصله کانونی لنز ، می توانید موضوع عکاسی را بزرگ یا کوچک کنید. اما همه نمی دانند که چگونه می توانید از این ویژگی برای دستیابی به جلوه های کاملا جالب و بدون هرگونه فتوشاپ استفاده کنید. برای این کار لنز بزرگنمایی لازم است. یک لنز با فاصله کانونی متغیر و توانایی تغییر دستی آن (به طور معمول ، این بزرگنمایی DSLR ها است).

برای به دست آوردن چنین عکس هایی ، ما به سادگی با چرخاندن حلقه راه راه روی لنز فاصله کانونی را تغییر می دهیم و این باید در لحظه باز بودن شاتر دوربین انجام شود - یعنی درست در هنگام عکاسی برای داشتن زمان برای چرخاندن ، قرار گرفتن در معرض طولانی مدت لازم است ، بنابراین عکسبرداری از سه پایه مطلوب است. من هنگام شلیک با فلاش از سرعت شاتر پایین (1 ثانیه) استفاده کردم. هیچ کس به شما نمی گوید که چقدر سریع می توانید حلقه را بچرخانید و چه نوع سرعت شاتر لازم دارید ، زیرا شرایط متفاوت است و نتیجه نیز می تواند متفاوت باشد - هم موفق و نه خیلی موفق :-)

سر و صدا چیست

چگونه می توان از لکه گیری جلوگیری کرد

گریس چیست؟ روانکاری ، او یک تکان دادن است ، یک تصویر مبهم و مبهم است. تار ، به طور خلاصه :) کل تصویر در سمت چپ تار است (عکسبرداری دستی ، سرعت شاتر 90/1 ثانیه) ، در سمت راست فقط یک جسم در حال حرکت است - یک دختر ، همه چیز تیز است (عکسبرداری با سه پایه ، سرعت شاتر 1/4 ثانیه)

1. 2.

بنابراین ، بیایید با سوالات قدیمی روسیه شروع کنیم "چه کسی مقصر است" و "چه کاری انجام دهد"! نباید فکر کرد که این س pureال کاملا روسی است ، این مسئله به همه ، حتی سیاه پوستان مربوط می شود :) برای کسانی که دوست دارند در مورد تحمل سر و صدا ایجاد کنند ، من به شما توصیه می کنم که در واژه نامه توضیحی زبان روسی به دنبال کلمه جدید "تحمل" باشید توسط Ozhegov و Shvedova. چیزی وجود ندارد که هیچ کلمه "صحت سیاسی" وجود ندارد :) و همچنین کلمات آفریقایی-فرانسوی ، آفریقایی-آمریکایی یا آفریقایی-آمریکایی - اما یک سیاه پوست وجود دارد. حتی به ذهن تدوین کنندگان فرهنگ لغت هم خطور نکرده است که در قرن بیست و یکم افراد معقول تا حدی پیش خواهند رفت که چیزها را نه به نام خود بنامند :) علاوه بر این ، حتی کلمه معروف آفریقایی نیز اصل را منعکس نمی کند ، ممکن است باشد یک سفیدپوست متولد آفریقا ... و پاپوآ و پاپوآ در دانمارک :)

بنابراین "تحمل" چیست؟ هر طوطی از صفحه روزنامه تکرار می کند که این تحمل فرهنگ دیگری است (دین ، ​​سنت ملی و غیره) ، اما توضیح نمی دهد که دقیقاً چه چیزی باید در فرهنگ بیگانه تحمل شود و مهمتر از همه چرا. علاوه بر این ، به خوبی درک نشده است که چگونه یک فرهنگ می تواند متفاوت باشد ، متفاوت باشد - یا وجود دارد ، یا ، ببخشید ، نه :) در این رابطه ، بهتر است توضیح این اصطلاح را حتی برای فیلسوفان درخواست نکنید ، بلکه پزشکان ، من به شما اطمینان می دهم که در شوک خواهید بود: تحمل فقدان کامل یا جزئی واکنش ایمنی است !! به عبارت دیگر ، از دست دادن مصونیت در برابر تأثیرات خارجی ... بسیاری از آنها درمان نمی شوند ، اما آنها را به فکر فرو می برد ... بنابراین ، ما یک جامعه بیمار را درمان نمی کنیم و به تصاویر تار برمی گردیم. بیایید ردیابی را از همان فرهنگ لغت انتخاب کنیم. معنی: لکه زدن - برای پاک کردن وضوح ، قطعیت ، وضوح. برای عکاسان مناسبتر از "لک زدن روی صورت" است :)

پس چه کسی مقصر است؟ روغن کاری به 4 دلیل اصلی اتفاق می افتد:

با اولین نکته همه چیز روشن است. در بالا ، شما قبلاً یک پرنده پرنده را دیده اید. اما هیچ کس نمی خواهد در برابر یک پرنده تار در عکس تحمل کند و با آن مدارا کند :) چنین "سنت هایی" بدیهی است که منجر به درک نادرست از تصویر ، حتی در سطح بدوی می شود ، و البته تحمیل چنین مواردی غیرممکن است. یک "فرهنگ عکس" (و همچنین برخی از آداب و رسوم یک انسان خوار بومی از قبیله با شکوه Mumbo-Yumbo).
چه باید کرد؟
راه حل مشکل این است که در صورت دیافراگم سرعت شاتر را کوتاه کنید ، هرچه کوتاه تر ، بهتر است. در غیر اینصورت ، در صورت قابل قبول بودن نویز می توانید ISO را بالاتر ببرید. عکاسان باتجربه نیز از حرکت دوربین استفاده می کنند - آنها به سرعت پرنده را دنبال می کنند تا همیشه در قاب بماند و حرکت نکند (البته ، نسبت به لنز ، در غیر این صورت پرنده بدبخت سقوط می کند ؛ شاید روی سر شما). به این تکنیک عکاسی "سیم کشی" گفته می شود. در زیر یک مرغ دریایی کاملاً نجیب و پر پرواز را در معرض 1/1500 ثانیه مشاهده می کنیم. و واقعاً چرا او نباید با این سرعت شاتر کوتاه پرواز کند :)

توجه داشته باشید که پس زمینه (درختان) حتی در یک قرار گرفتن در معرض کوتاه مدت کمی لکه دار شده است. این اثر به خوبی بر حرکت پرنده تأکید می کند ، و فقط به دلیل تیراندازی با سیم انجام شد.

حالت دوم (لرزش دست) چندان ساده نیست. لرزش دست به دوربین منتقل می شود ، اما چرا دست ها می لرزند؟ س Theال البته بلاغی است! از تنش عضلانی ، از گرفتن ناخوشایند ، از خستگی ، از پیری و حتی از روحیه بد. خوب ، پس باشد - من فراموش نکرده ام ، آنچه را می خواستی بشنوی به خاطر می آورم ... و همچنین از نوشیدنی. افسوس که دست ها همیشه می لرزند :)
چه باید کرد؟
اگرچه دست همه متفاوت است ، اما توصیه یکسان است: زندگی سالم داشته باشید ، دوربین را به درستی نگه دارید و دکمه را به آرامی فشار دهید!

نکته سه: نور کم. چرا نور ضعیفی وجود دارد؟ چه کسی نمی داند ، من در حال حاضر یک راز وحشتناک را فاش می کنم. و چون زمین به دور محور خود می چرخد ​​و روز جای خود را به شب می دهد :) و چه بسیار متعصبی مردم را در آتش تفتیش عقاید نسوزاند ، بالاخره می چرخد! مومنان ، قبل از بهره گیری از قانون وحشتناک درباره حقوق خود که توسط سیاستمداران بی ایمان پذیرفته شده است ، 10 مرتبه دستورات مسیح را 7 بار بخوانید. پاپ ، از بدعت معقول ، که هزاران نفر را در انبارهای قرون وسطی شکنجه کرده ، توبه کن و مبادا ترد استخوانها و جیغ ها ذهن خواب شب را تاریک کند ، صبح لیوان بخری و کتابهای درسی مدرسه را بخوانی . واقعاً می چرخد ​​(و خورشید می درخشد)!

بنابراین ، ما به دلیل روشنایی ضعیف پی بردیم. چرا در این حالت روغنکاری وجود دارد؟ دوربین می لرزد. البته ، باید فهمید که این خود دوربین نیست که می لرزد ، اما دوباره دستان شماست. اما این کاملاً تقصیر شما نیست! در شرایط بسیار کم نور (عصر ، شب ، ابری) ، مدت زمان زیادی برای قرار گرفتن در معرض نور لازم است ، به عنوان مثال ، یک ثانیه ، دو ، گاهی اوقات بیشتر - و این باعث می شود حتی حداقل لرزش دست بسیار قابل توجه باشد. در اینجا ، نه یک سبک زندگی سالم ، نه تثبیت کننده تصویر و نه گرفتن مناسب دوربین باعث صرفه جویی می شود. هرچه سوژه بدتر روشن شود ، لرزش لعنتی بیشتر شاهکار شما را خراب می کند.
چه باید کرد؟
فقط یک سه پایه می تواند این حمله را به طور اساسی بهبود بخشد. و تهاجم بومیان گرسنه از ممبو-یومبوی دور فقط با یک سیاست مهاجرت سالم و یک مرز قوی دولتی قابل درمان است! :) با دستمزد پایین تر به دام خواهد افتاد و بسیار گران تر از دانشمندانی است که از کشور خارج می شوند. در نتیجه ، ما سه پایه و دوربین طراحی شده در هر کجا ، اما در روسیه خریداری نمی کنیم.

نکته چهارم در فاصله کانونی مختلف ، تاری نیز متفاوت است: هرچه کانون بیشتر باشد ، تاری بیشتر خواهد شد. چه کسی مقصر است؟ در واقع ، این نیز یک لرزش دست است. واضح است که اگر سه پایه ندارید ، باید سرعت شاتر را کم کنید ، اما گاهی اوقات باید سریعاً تعیین کنید که برای تعیین حداقل سرعت شاتر برای یک فاصله کانونی مشخص ، چه چیزی نیاز دارید.
چه باید کرد؟
اگر درجه لرزش دست را به عنوان یک مقدار تقریباً ثابت در نظر بگیریم (بیشتر از چارچوب یک زندگی هوشیار و پیری عمیق نیست) ، یک فرمول تقریبی برای تعیین سرعت شاتر محاسبه می شود - مقدار مخرج آن باید بیشتر از فاصله کانونی لنز. برای DSLR های بدون قاب کامل و کامپکت ها ، ابتدا EGF را محاسبه می کنیم ، سپس سرعت شاتر را برای آن "امتحان می کنیم".

به عنوان مثال ، با فاصله کانونی 30 میلی متر در EGF ، بهتر است با سرعت شاتر بیشتر از 1/30 ثانیه عکس نگیرید ، اما در 60/1 یا حتی کوتاه تر عکس بگیرید. برای یک لنز 100 میلی متری ، از سرعت شاتر سریعتر از 1/100 مانند 1/128 استفاده کنید. البته ، اگر سوژه در حال حرکت است ، پس باید آن را حتی بیشتر کوتاه کرد.

البته ، تعریف لرزش دست را نمی توان به طور دقیق اندازه گیری کرد ، و برخی از افراد ممکن است در یک جهت یا حد دیگری از قانون فراتر روند ، اما در بیشتر موارد قانون هنوز کاملاً خوب عمل می کند. لازم به یادآوری است که یک دوربین فول فریم (دوربین با فرمت 35 میلی متر) دارای فاصله کانونی و EGF برابر با یکدیگر است ، بنابراین تعیین سرعت شاتر برای مبارزه با لرزش در اینجا حتی آسان تر است.

شایان ذکر است که درمان بسیاری از موارد ناخوشایند با سه پایه (بهترین تثبیت کننده تصویر!) است ، اما همیشه یکی از آنها در دسترس نیست. چه باید کرد؟

اولاً ، قبل از عکسبرداری کمتر بنوشید ، دوم اینکه دوربین را به درستی نگه دارید و سوم اینکه ، اگر لرزشگیر را دارید ، روشن کنید (در مورد پرنده کمکی نمی کند!). و سپس سرعت شاتر را کم کنید ، اگر کافی نیست - از فلاش استفاده کنید ، اگر فلاش کافی نیست یا استفاده از آن نامطلوب است ، ISO را بالا ببرید. هیچ کمکی نمی کند؟ سه پایه بخرید!

اما مشکل اینجاست - وقتی سرعت شاتر را در حالت دستی تنظیم می کنید (سایر حالت های عکاسی را در زیر بررسی خواهیم کرد) ، نور کمتری وارد می شود! و تصویر در این حالت تاریک تر می شود (همانطور که عکاسان می گویند کمتر در معرض نور قرار می گیرند). برای جلوگیری از این اتفاق باید دیافراگم را به همان ترتیب اندازه افزایش دهید. به عنوان مثال ، نوردهی 1/15 ، 1/30 ، 1/60 ، 1/128 ثانیه وجود دارد. و غیره. و f / 2.8 ، f / 4 ، f / 5.6 ، f / 8 و غیره وجود دارد. به عنوان مثال ، ما سرعت شاتر را با تغییر دادن 2 موقعیت - از 15/1 به 60/1 کاهش می دهیم. در این حالت ، دیافراگم نیز باید 2 موقعیت افزایش یابد ، به عنوان مثال ، از f / 8 به f / 4. در نتیجه ، عکس دقیقاً به همان میزان نور دریافت می کند ، اما تاری تاری ممکن با سرعت شاتر کوتاه نسبت به عکس طولانی برای چشم کمتر قابل توجه است. و ما تصویری با کیفیت بالا (یا حداقل تار نیستیم) دریافت خواهیم کرد. خوب ، اگر ، البته ، دیافراگم لنز اجازه می دهد (اگر لنز شما f / 2.8 مشخص شده باشد ، پس مقدار دیافراگم f / 2 یا مثلا f / 1.4 در دسترس نخواهد بود ، به این معنی که سرعت شاتر حتی سریعتر نیز در دسترس نیست). در چنین مواردی است که باید ISO افزایش یابد. داشتن سر و صدا بهتر از یک عکس تار است!

حالت های عکسبرداری

ماهیت حالت های اصلی به چیزی مانند حالت زیر برمی گردد. من فقط به کسانی که دستورالعمل را گم کرده اند یا نه ، اما دوربین دارند ، مطالعه می کنم :)

شماره گیری حالت
حالت مشاهده عکس ها انتخاب شده است ، کمی بالاتر از حالت سبز است.

در جهت عقربه های ساعت: حالت سبز ، PSAM [در متن بالا بحث شده است] ، SCENE (صحنه یا حالت سفارشی [در زیر بحث شده است]) ، فیلمبرداری ، تنظیم (تنظیمات) ، کیفیت size اندازه عکس ، ISO (حساسیت) ، WB (تعادل رنگ سفید) ، مشاهده تصاویر.

البته ، در دوربین های مختلف چرخ ممکن است متفاوت باشد (در دوربین های ارزان قیمت به راحتی وجود ندارد) ، اما همه افراد حالت سبز و مشاهده تصاویر دارند ، حتی اگر چرخ وجود نداشته باشد :).

یکی اغلب موارد زیر را می شنود: اگر یک حالت سبز وجود دارد که "همه کارها را به تنهایی انجام می دهد" ، پس چرا به بقیه نیاز داریم؟ بله ، دستگاه سرعت شاتر و دیافراگم را درست (اما متوسط!) انتخاب خواهد کرد. و حالا عکس دوچرخه سوار که به خوبی در معرض دید است ، به دلیل قرار گرفتن در معرض طولانی مدت مات است. دستگاه نمی داند چه چیزی را می خواهید شلیک کنید! خوب ، فوکوس خودکار نمی داند که یک دوچرخه سوار سوار است یا ایستاده ، از این رو سرعت شاتر اشتباه است ، اما عملکرد تشخیص لبخندها در قاب به شما یاد می دهد که در صورت شکست لبخند بزنید و بخندید! :)

برای اینکه "به دوربین" بگویید که چه چیزی نیاز دارید ، فقط حالت های دیگری وجود دارد که برخلاف رنگ سبز ، معمولاً خلاقانه یا دستی نامیده می شوند. از این میان مفیدترین آنهاست "اولویت شاتر"و "اولویت دیافراگم"که اکنون در بسیاری از دوربین های دیجیتال یافت می شود. اجتناب از اشتباهات اکنون آسان است: فرض کنید باید سریع سرعت شاتر را تغییر دهید ، سپس در حالت "اولویت شاتر" آن را کوتاهتر می کنید (به عنوان مثال تاری ایجاد نمی شود) - و سپس شماره دیافراگم مربوطه تنظیم می شود توسط دوربین اتوماتیک به همین ترتیب ، می توانید دیافراگم را به سرعت تغییر دهید. اما این برای تولیدکنندگان کافی نبود. بعضی از دوربین ها حالت "اولویت حساسیت" را دارند - شما ISO را تنظیم می کنید - دوربین سرعت شاتر و دیافراگم را انتخاب می کند ... و حتی "سرعت شاتر و اولویت دیافراگم" - در پاسخ ، دستگاه حساسیت را انتخاب می کند. هوم ... فقط شکایت از نبود دکمه قرمز است: "یک شاهکار بساز" ...

به نظر من ، فقط 2 حالت کافی است:
1) اولویت دیافراگم (برای تنظیم سریع و کنترل عمق میدان ، سرعت شاتر نیز قابل مشاهده است ، به این معنی که توسط شما کنترل می شود) ، و
2) دستی (برای هر چیز دیگری).
خوب ، شاید من یک مسلسل برای مبتدیان بگذارم. همه چیز دیگه از شر است :)

من به طور مفصل در مورد حالت های به اصطلاح کاربر ، مانند "چشم انداز" ، "پرتره" ، "چشم انداز شب" ، "موزه" ، "ورزش"و توده هایی از این قبیل که تقریباً در هر سلول وجود دارد. در هر صورت ، ماهیت این حالت ها به ترکیبی از سرعت شاتر و دیافراگم بر می گردد ، بنابراین این حالت ها به طور کلی در دوربین های حرفه ای وجود ندارند - برای بی فایده بودن کامل :) فکر می کنم ، حتی بدون حرفه ای بودن ، شما خود قادر به تنظیم آن هستید سرعت شاتر کوتاه به جای حالت "sport" ، تا آنجا که ممکن است دیافراگم را به جای حالت "portrait" یا "landscape landscape" (بدون سه پایه) باز کنید و البته هنگام عکاسی در موزه ...

عمق میدان

استفاده از دیافراگم اثرات دیگری نیز دارد ، مانند کاهش یا افزایش عمق میدان ، و این به طور فعال توسط عکاسان برای وضوح ، به عنوان مثال ، یک منظره ، یا برعکس ، تاری زمینه در پرتره ها استفاده می شود ... در اینجا مثالی آورده شده است از یک زمینه تاری یا فوکوس شده که در یک عمق میدان کم قرار نمی گیرد ، یا ، همانطور که می گویند ، در یک عمق میدان کوچک (عفونت حاد دستگاه تنفسی ناشی از ویروس؟ نه ، عمق فضای واضح تصویری):

در تصویر شماره 1 ، دیافراگم 2.9 است که عمق میدان را فقط چند سانتی متر می دهد ، که برای شکل کافی است ، اما نه برای پس زمینه ، که 20 سانتی متر فاصله دارد. در نتیجه ، پس زمینه در حد کمی از عمق میدان قرار نگرفت و بنابراین تاری است. در عکس شماره 2 ، دیافراگم کمی بسته است (f4.4) ، زیرا DOF بزرگتر است ، اما به این دلیل فاصله تا سرسبزی حتی بیشتر است ، پس هنوز هم تار است. به هر حال ، این تصاویر مثال خوبی است ، و حکمت مرسوم را که در بسیاری از انجمن ها با زحمت تبلیغ می شود ، رد می کند - تاریک کردن زمینه با یک فشرده غیرممکن است. مراقب متخصصانی باشید که زیاد می نویسند ، اما با عمل مثال نمی زنند ، مثلاً با تصاویر شما هر دو عکس با یک کامپکت (Nikon Coolpix 5400) گرفته شده است ، یک عکس قدیمی (2003) و حتی گرانترین عکس در کلاس خود نیست. علاوه بر این ، عکس شماره 2 در حداکثر دیافراگم باز گرفته نشده است ، یعنی تاری از نظر تئوری حتی بیشتر نیز امکان پذیر است.

عکس زیر برای سایت با مهربانی توسط دوستم سرگئی آندریف در اختیار من قرار گرفت. من نمی خواهم کسی را شوکه کنم - این عکس نه حتی با یک وسیله جمع و جور ، بلکه ... با تلفن همراه گرفته شده است!

3.

همانطور که مشاهده می کنید با تلفن همراه می توانید عمق میدان کمی را بدست آورید. اما کنترل عمق میدان و قابل پیش بینی بودن آن بسیار دشوار است: چنین دوربینی تنظیم دیافراگم ندارد. با وجود این ، واقعیت همچنان پابرجاست - حتی یک دوربین تلفن همراه نیز می تواند زمینه را محو کند!

این مثالهای کلاسیک استفاده از عمق میدان نباید به این معنی باشد که یک کامپکت به هیچ وجه از DSLR پایین نیست. لنز پرایم سریع روی آینه نصب می شود ، بوکه (تاری پس زمینه) را بسیار عمیق تر می کند (در صورت لزوم!) و با الگوی زیباتر. لازم به یادآوری است که پس زمینه بهتر است توسط نوری با تمرکز طولانی شسته شود. اما حتی با وجود لنز نهنگ ، دوربین DSLR هم از این نظر و هم از نظر سهولت کنترل عمق میدان از قابلیت های بیشتری برخوردار است. در اینجا برخی از تصاویر پس زمینه فوکوس شده معمول وجود دارد:

یک ترفند کوچک برای کسانی که سی دی دارند. البته مناسب برای دوربین SLR. اگر می خواهید از یک پرتره با پس زمینه بدون تمرکز عکس بگیرید ، پس عکاسی کنید تا پس زمینه تا حد ممکن از چهره پرتره فاصله داشته باشد :) ، و خود چهره تا حد ممکن قاب را اشغال کند - پس زمینه بیشتر تار شد در این حالت ، دیافراگم باید تا حد ممکن باز باشد و بهتر است لنز را در تله پوزیشن قرار دهید (زیرا وضوح در یک زاویه باز بیشتر است). اگر عمق میدان کامپکت شما برای یک آپارتمان خیلی زیاد باشد (جسم در قاب قرار نمی گیرد!) ، مطمئناً ، مجبور خواهید شد یک آپارتمان جادارتر بخرید ، اما شخصاً ترجیح می دهم در خیابان ، یا من از DSLR استفاده می کنم :)
به عنوان مثال ، مانند این:

عمق میدان کم و بوکه چه چیزی می دهد؟ توانایی برجسته سازی موضوع اصلی و حجیم تر بودن تصویر. در این حالت ، دستی که این خطوط را روی صفحه کلید تایپ می کند برجسته می شود :)

آنچه عمق فضای به شدت به تصویر کشیده شده را تعیین می کند.

با همان اندازه ماتریس (و سایر موارد برابر) ، عمق میدان به اصول زیر بستگی دارد:

اگر عدد f بزرگتر باشد (f8 بزرگتر از f2 است ، یعنی دیافراگم کوچکتر است) ، DOF بزرگتر است.
اگر فاصله تا سوژه بیشتر باشد ، عمق میدان بیشتر است.
◆ اگر فاصله کانونی لنز بزرگتر باشد ، DOF کوچکتر است.

به عبارت دیگر:

DOF به دیافراگم و فاصله تا سوژه بستگی دارد. هرچه سوراخ دیافراگم بزرگتر باشد و لنز به سوژه نزدیکتر باشد ، DOF کمتر است. و مهم نیست - شما با پاهایتان نزدیکتر شده اید ، یا جسم را با بزرگنمایی نزدیک کرده اید.

اگر فاصله تا جسم (و فاصله کانونی) تغییر نکند ، عمق میدان را فقط می توان با دیافراگم تغییر داد.

باید فهمید که عمق میدان بسیار به اندازه ماتریس بستگی دارد ، اما از آنجا که فرض بر این است که عکاس همزمان فقط با یک دوربین عکسبرداری می کند (و مانند یک کابوی از 2 بشکه کالیبر متفاوت عکس نمی گیرد) !) ، سپس استدلال در مورد رابطه بین اندازه سنسور و عمق میدان را حذف می کنیم :) بیایید فقط یک چیز را بگوییم: در یک ماتریس بزرگ عمق میدان کوچکتر بدست می آید.
خط آخر چیست؟ هرچه عمق میدان کمتر باشد ، زمینه بیشتر تار خواهد شد. اگر عمق میدان زیاد باشد (مانند کامپکت ها) ، یا پس زمینه از موضوع فاصله زیادی نداشته باشد (یعنی در عمق میدان قرار گیرد) ، پس از آن تاری زمینه کار نمی کند - همه چیز واضح است ، هر دو شی و پس زمینه و اکنون همه چیز همان است ، اما به زبان قابل دسترسی تر:

اگر می خواهید پس زمینه در پشت پرتره را به شدت محو کنید ، نزدیک شوید (یا بزرگنمایی را قاب کنید) تا در بیشترین حالت دیافراگم ، دیافراگم را باز کنید ، چهره بیشتر قاب را اشغال کند (حتی بهتر ، از لنز با فوکوس طولانی استفاده کنید) . اگر نمی خواهید ، دیافراگم را بپوشانید تا پس زمینه خیلی مبهم نباشد :)

در شبکه می توانید مباحث زیادی درباره این موضوع که "آیا عمق میدان به فاصله کانونی بستگی دارد" پیدا کنید. بعضی فکر می کنند این بستگی دارد ، بعضی دیگر البته اینطور فکر نمی کنند :) به طور کلی ، دموکراسی و آزادی بیان یک چیز بسیار عجیب است: حتی اگر یک اکثر مردم فکر کنند که این یک ورق کاغذ معمولی است ، سیاه نامیده می شود سفید. و چرا؟ و چون آزادی و هر آنچه می خواهم ممکن است! :) به هر حال ، درجه بی شعوری جامعه با عدم توانایی تعیین مرز عمق میدان مجاز مجاز تخمین زده می شود ، و این خجالت ناشی از یک سو تفاهم است که آزادی های نامحدود به همان اندازه که کاملاً بد هستند ، فشرده شده (مثل دیافراگم)! به هر حال ، اصول عکاسی (نه دموکراسی) بر اساس ماهیت نور ، طراحی لنز و عقل سلیم عکاس است :)

از آنجا که اغلب از من س questionsال می شد "چرا در سایت دیگری در مورد عمق میدان می گوید ، اما بالعکس" ، نویسنده این سطور از پاسخ دادن خسته شد - "شما در انتخاب هر منبع آزاد هستید" - و مقاله کوچکی در مورد نظر:

چه کسی علاقه ای ندارد ، می توانید با خیال راحت از آن صرف نظر کنید. عکاسی برای مبتدیان دومی را درگیر اختلافات نظری نمی کند. همینطور بقیه. نویسنده فقط نظر خود را در مورد "مشکل" ابراز کرده است - که به خواسته های جامعه عکس تن می دهد. امیدوارم اصول عکاسی از این آسیب نبیند :)

من باید به مبتدیان هشدار دهم: شما نباید از عمق میدان کمی به نوعی پایان دهید. اول اینکه ، تار کردن زمینه همیشه مناسب نیست. ثانیاً ، عمق میدان زیادی به دفعات کمتری مورد نیاز است ، اما در عکاسی ماکرو به سادگی لازم است. در بیشتر مواقع ، هنگام عکاسی از مناظر ، وضوح "در کل زمینه" لازم است ، بنابراین باید با جزئیات بیشتری به این موضوع بپردازید. آنهایی که ما متوقف نمی شویم ، اما ادامه مطلب را بخوانید :)

چگونه می توان به درستی از منظره عکس گرفت

برای یک منظره ، به طور معمول ، دیافراگم پوشیده شده است - به طوری که همه چیز تیز است ، "از ناف تا بی نهایت" ، که اغلب در دوربین های جمع و جور اتفاق می افتد - در مناظر آنجا نمی توانید دیافراگم را کاملاً بپوشانید :). استفاده از DSLR دشوارتر است (هرچه آنها در تبلیغات می گویند!) - لنز سریع هنگام تمرکز روی اشیا dist دور می تواند در ابتدای پانوراما تاری شود. تار شدن قسمت نزدیک (یا دور) تصویر در چشم انداز به هیچ وجه لازم نیست. به عبارت دقیق تر ، همیشه لازم نیست. به همین دلیل است که من به شما توصیه می کنم دیافراگم را حتی به صورت جمع و جور بپوشانید - برای ایجاد عادت "عکاسی صحیح".

مناظر معمولی به این شکل هستند :)

به عنوان مثال ، در تصاویر زیر.
چشم انداز №1: دیافراگم بسته به f8 ، EGF 24 میلی متر. چشم انداز 2: دیافراگم بسته به f8 ، EGF 36 میلی متر.

فاصله کانونی برای مناظر معمولاً کمتر از حد استاندارد انتخاب می شوند ، این یک زاویه گسترده را فراهم می کند - فضای بیشتری در قاب جای می گیرد. یک نمونه معمول از چنین طرحی عکس شماره 1 است ، جایی که از وسیع ترین (برای لنز داده شده) زاویه استفاده شده است. البته ، می توان با فوکوس طولانی تر از منظره تصویربرداری کرد: همه چیز به آنچه می خواهید عکس بگیرید ، به زاویه و توانایی نزدیک شدن بستگی دارد. به عنوان مثال ، من چنین فرصتی نداشتم - برای "قاب کردن پاهایم" ، عکس شماره 2 - من به راحتی با دوربین غرق می شوم ، و می خواستم یک چترباز را بزرگتر کنم ، زیرا او "جزئیات" مهمی از منظره ... :)

به نظر نمی رسد که آموزش عکاسی بیان دقیق تری از اصول عکاسی منظره باشد ، بنابراین یک صفحه عکس جداگانه برای تصویر دوم اختصاص داده شده است. به طور کلی ، من فکر می کنم منظره آسانترین مکان برای شروع یک مبتدی است. این صفحه نه تنها تجزیه و تحلیل خطاهای معمول ، بلکه عکاسی منظره با یک لنز استاندارد را بررسی می کند. همه اینها در منوی اصلی سایت است ، اما کلیک کردن اینجا راحت تر است:

از آنجا که ماتریس قلب و پردازنده مغز است ، لنز روح دوربین است. و عکاس فقط یک دکمه را فشار می دهد :) اگر جدی فکر می کنید ، پس بهتر است با خرید یک دوربین SLR صبر کنید ، و در عین حال این کتاب درسی را از بوک مارک ها حذف کنید :) منظره (مانند هر چیز دیگر!) شما فقط می توانید "در طول مسابقه" با چشمان خود نگاه کنید و با دوربین ها ، لنزها ، سایت های عکس و سایر مزخرفات عکس اذیت نشوید :) و وقتی یاد می گیرید از زوایای مختلف به دنیای اطراف خود نگاه کنید ، به دنبال یکی از بهترین ها در ذهن خود را ، شما به راحتی درک - شما نیاز به یک دوربین ، یا نه! در واقع ، این روش نه تنها به چشم انداز و نه تنها به عکاسی اعمال می شود ...

برای پرتره ها ، لنزهایی با فاصله کانونی 50 میلی متر (استاندارد در EGF) و بالاتر بهترین گزینه هستند ، به عنوان مثال لنزهای تله برای جدا کردن شخص از پس زمینه و تار کردن زمینه ، باید از "تله فوتو" استفاده کنید. اگر می خواهید فرد در پس زمینه ای زیبا خودنمایی کند و این پس زمینه قابل مشاهده است ، دیگر نیازی به گرفتن لنز تله نیستید :) در این حالت می توانید با یک لنز استاندارد عکس بگیرید ، یا به سادگی از فاصله کانونی (در صورت بزرگنمایی) ، یا می توانید در صورت امکان ، دیافراگم را نیز بگیرید. عکاسی پایه فرض می کند که عکاس در حال عکسبرداری است ، نه دوربین خود! - از تکرار آن خسته نمی شوم :)

لنزهای Pentax 16-45 / f4 که قبلاً بررسی کردیم برای عکسبرداری از مناظر مناسب ترند (نه به دلیل Pentax بلکه به دلیل اینکه زاویه آن از حالت عادی بیشتر است!) ، اما می تواند به صورت پرتره نیز عکس بگیرد. من عمداً نمونه هایی را که با این لنز خاص گرفته شده است ذکر می کنم ، زیرا شبیه لنز استانداردی است که همراه دوربین است (که معمولاً "نهنگ" نامیده می شود) - این همان چیزی است که در ابتدا مبتدیان از آن استفاده می کنند. شما نباید فکر کنید که به شما پیشنهاد می شود - "ابتدا نواختن گیتار بدون سیم را یاد بگیرید ، و فقط در این صورت یک گلگیر واقعی برای خود خریداری خواهید کرد ..." - فقط معمولاً از من س questionsال می شد "آیا می توان پرتره های خوبی گرفت؟ با یک نهنگ "،" یک نهنگ چه کاری می تواند در ماکرو انجام دهد "و موارد مشابه ، بنابراین استفاده از لنز نزدیک به لنز نهنگ را ضروری دانستم. چرا در حقیقت نهنگ نیست؟ چون فقط ندارم :)

از آنجا که دیافراگم لنز 16-45 / 4 نسبتاً کم است (f4) ، برای عکاسی پرتره باید تا حد ممکن دیافراگم را باز کنید. و البته ، لنزها را در حداکثر موقعیت تله - در فاصله کانونی 45 میلی متر تنظیم کنید ، که برای یک عکس کاملاً مناسب است - تحریفات هندسی کمتری وجود خواهد داشت. اعوجاج قابل توجه ممکن است در یک منظره قابل قبول باشد ، اما در یک پرتره یک نقص واضح است. هنگام عکسبرداری ، تمرکز باید بر روی چشمها باشد (یا نزدیکترین چشم به شما) ، از آنجا که چشمها بیانگرترین قسمت تصویر هستند ، بیهوده نیست که آنها را آینه روح می نامند. اگر DOF بسیار کوچک باشد ، حتی اگر گوش ها همراه با بینی تار شوند ، اما چشم ها همیشه در ناحیه وضوح قرار دارند. این قسمت فنی است.

اما قسمت خلاقیت کمی پیچیده تر است. بنابراین ، من چندین قانون معروف را برای ساخت یک ترکیب برجسته کردم ، که حتی استادان نیز به ندرت اجازه نقض آنها را می دهند. یک مبتدی باید بیش از انکار این قوانین را دنبال کند ، برعکس تسلط اثبات نمی شود. ما ساخت یک ترکیب را نه تنها به یک پرتره ، بلکه به هر موضوع اصلی عکاسی نیز ارجاع خواهیم داد.

یک دست بیگانه در کادر کنار صورت قهرمان داستان فوراً یک عکس خوب را به چرند تبدیل می کند.
هیچ چیز اضافی! فقط اشیا significant قابل توجهی باید در قاب بمانند. اینها اصول عکاسی است ، نه فقط عکاسی پرتره.
بهتر است کودکان را از بلندی شلیک کنید ، یا حتی پایین تر!
حتی اگر جراح هستید نباید افراد را به طور تصادفی برید. بد نیست که پا را با یک قاب خرد کنید ، و هنگام عکسبرداری در نیمرخ ، صورت را بریده (از پشت سر خارج شوید). این وحشتناک است! همچنین ، نباید شکل یک شخص را با خط افق (یا حصار) به نصف ببرید.
صورت موضوع باید باشد اختصاص داده شده(عمق میدان ، نور ، اندازه و موقعیت مناسب در کادر ، بازی با نور و سایه ، هرچیز که برجسته باشد). در حقیقت ، این موضوع در مورد هر موضوع عکاسی صدق می کند.
پس زمینه نباید رنگارنگ باشد و حواس بیننده را با اشیای نامفهوم پرت کند. همه چیزهای غیر ضروری را از پس زمینه بیرون بریزید ، آن را محو کنید ، نابود کنید ، خودتان بسازید - فقط تمام توجه خود را به عکس پرتره بسپارید.
سوژه اصلی همیشه لازم نیست دقیقاً در وسط قاب قرار بگیرد.

یک مبتدی از "قانون یک سوم" که اغلب در عکاسی استفاده می شود (تقسیم قاب به سه قسمت مساوی) بهره مند می شود. نقاط معنایی "چشم نواز" با رنگ سبز مشخص شده اند. بیایید هندسه را هماهنگ باور کنیم! اما ... بدون تعصب بیش از حد.)

علاوه بر این ، در صورت امکان ، پرتره باید بیانگر ذات شخص و بیانگرترین ویژگی های او باشد که شخصیت را آشکار می کند. اگر این جواب نداد ، می توان گفت که پرتره کارایی نداشته است ، اما می توان آن را به صورت دیگری انجام داد - اما یک عکس معمولی به عنوان یادبود ظاهر شد! بیایید پرتره معمولی یک ماشین معمولی روسی را ببینیم :)

ماچو روسی.
دیافراگم باز تا f4 ، فاصله کانونی (EGF) 67 میلی متر.

0.

برای به دست آوردن چنین پس زمینه ای تار ، باید نه تنها دیافراگم را تا آنجا که ممکن است باز کنید ، بلکه باید از فاصله بسیار نزدیک نیز عکاسی کنید ، به طوری که چهره بیشترین کادر را اشغال می کند. و البته پس زمینه در اینجا واضح نبود ، نه به منظور نشان دادن وضوح پس زمینه (این احمقانه است!) ، بلکه کاملاً برعکس ، برای تأکید بر موضوع اصلی تیراندازی :)

و باید توجه داشت که این شی از نظر ظاهری بسیار خشن است ... چه نوع! نوعی ماچو روسی واقعی ، قهرمان و محبوب زنان ، وحشت دشمنان :) با این حال ، اصطلاح ماچو هیچ ارتباطی با آن تصویر "سکسی - قهرمانانه" ایجاد شده توسط برنامه های تلویزیونی احمقانه آمریکای لاتین ندارد ، کمتر احمق آمریکایی مبارزان ، و توسط تلویزیون داخلی ما (نه کمتر) با پشتکار اغراق کردند. زنان ، خود را چاپلوس نکنید! در حقیقت ، ماچو یک مرد بی ادب و بی رحم است که زنان را به زور می گیرد (بخوانید تجاوز به عنف) ، و هر مشکلی را با مشت و چکمه حل می کند ، به طور کلی ، نوعی کدو تنبل مست روستایی که از آن کار سخت (یا بیکاری؟) ، افسوس ، مردی نساخته است ... من از شما عفو می کنم ، این نوع کاملاً قابل استفاده برای این پسر روسی نیست ، و او اصلاً به این شکل به نظر نمی رسد ، فقط یک عکس ، به همین ترتیب ، می توانید خیلی بیان کنید - اگر بخواهید به :) یعنی به صراحت بر برخی از ویژگی های دست فرار صورت تأکید و برجسته کنید. آیا اکنون می توانید حدس بزنید که تصویربرداری صحیح از یک پرتره به چه معناست؟

حالا کمی درباره عکاسی از کودکان. آنها می گویند بچه ها گل زندگی هستند. برخی معتقدند که گلهای زندگی هیپی هستند :) همه اینها اساساً اشتباه است ، زیرا هنوز باید گلها را پرورش داد و پنک ها را باید پرورش داد ... و حتی اگر بچه ها در باغ ما بزرگ نشوند ، ما باید قادر به عکاسی از آنها است. حدس بزنید چه عبارتی اکنون دنبال خواهد شد؟ بله ، بله - نحوه شلیک صحیح کودکان :)

در هر دو عکس دیافراگم تا f4 ، EGF 67 میلی متر باز است.

1. 2.

عکاسی از کودکان بسیار آسان است - آنها خودجوش ، طبیعی هستند و لبخندهای آنها اجباری نیست. عکاسی از کودکان بسیار دشوار است - آنها تمام مدت مانند بالای صفحه می چرخند ، به طور غیر منتظره ای با پشت سر به لنز می روند و علاوه بر این ، آنها دائماً از قاب خارج می شوند ... تصور کنید - آنها حتی نمی خواهند ژست گرفتن! و اگر این اتفاق در یک اتاق کم نور رخ دهد (و این تقریبا همیشه اتفاق می افتد!) ، پس از چند عکس تاری ، ممکن است از قبل لبخند اجباری داشته باشید! هر کاری انجام دهید ، اسباب بازی را برای کودکان بیرون بیاورید ، چهره ای درست کنید ، یک شوخی بگویید ، حال آنها را بد کنید ، اما فقط کودک را مجبور نکنید که به طور جدی برای چند دقیقه مستقیم به لنز نگاه کند ، با این وعده که "اکنون یک پرنده پرواز خواهد کرد " صادقانه بگویم ، این پرواز نخواهد کرد ، من 17 بار پشت سر هم امتحان کردم - فایده ای ندارد :) بهتر است وقتی کودک توسط امور شخصی خود غرق در احساسات می شود ، عکس بگیرید و به شما توجهی نمی کند یا به عکاسی ...

چه کسی گفت شما نمی توانید با زاویه باز پرتره بگیرید. در یک فوکوس طولانی ، آنها را می توان با هر لنز ، نه فقط با پرتره با دیافراگم بالا ، از بین برد. مهم نیست که از چه چیزی عکاسی می کنید ، اما شما همیشه باید بدانید که چگونه از نور استفاده کنید ، حتی اگر فقط یک فلاش داخلی داشته باشید. اعتقاد بر این است که از عکاسی مستقیم با فلش جلوگیری می شود ، برای پرتره ها از نور نرم و پراکنده استفاده می شود ، از نور روز یا یک فلاش خارجی که هدف آن سقف است یا بازتابنده های نور استفاده می شود ... همه اینها درست است ، یا حتی بهتر است خودتان داشته باشید آتلیه عکس با مدل های عکس. بگذارید یادآوری کنم ، سایتی برای مبتدیان. حتی در زیر نور آفتاب ، فلاش را روشن کنید تا سایه های عمیق صورت ، به ویژه نور پس زمینه را ایجاد کند. و از همه مهمتر ، به دنبال زوایای جالب عکسبرداری باشید. اما اگر نور اجازه می دهد ، فلش باید خاموش شود ، زیرا نور طبیعی را از بین می برد و تصویری تخت می دهد.

فلاش تعبیه شده در دوربین البته ضعیف است ، اما شما باید بدانید که چگونه از آن استفاده کنید.

وقتی می بینید که در سکوهای یک استادیوم بزرگ چشمک می زند ، نباید تصور کنید که یک رشد معنوی عظیم از جمعیت در کشور اتفاق افتاده است و به جای فروشندگان و توزیع کنندگان زباله های تبلیغاتی ، عکاسان زیادی ظاهر شده اند: )

باید توجه داشته باشید که فلاش تعبیه شده در دوربین معمولاً بیش از 3-5 متر نمی زند. بنابراین ، واقعاً تعجب آور است: مردم قرار است از دور جایگاه ها چه چیزهایی را برجسته کنند؟ برای اینکه از انسانیت ناامید نشوید و آرامش خاطر پیدا کنید ، همیشه به فکر فراموشکاری ساده "عکاسان" خاموش شوید تا شلیک خودکار فلاش را خاموش کنید. تسلیم بیماری اسکلروزیس نشوید - این منجر به تخلیه زود هنگام باتری ها می شود :)

چگونه می توانم از فلش استفاده کنم؟ این امکان در دستگاه وجود دارد ، اما در دوربین های پیشرفته امکان تنظیم قدرت پالس (- +) وجود دارد. برای اینکه بیش از حد در معرض چهره قرار نگیرید ، قدرت را در فواصل نزدیک کاهش دهید و برعکس ، اگر جسم در فاصله چند متری آن قرار داشته باشد ، آن را افزایش دهید. این ویژگی به ویژه هنگام عکاسی در برابر نور ورودی بسیار مفید است. افسوس که فلاش در ظروف صابونی قابل تنظیم نیست ، فقط در حالت اتوماتیک قابل استفاده است یا خاموش است.

عکس شماره 3 در یک اتاق کم نور گرفته شده است و در اینجا لازم است که فلش را روشن کنید - کودکان به طور مداوم در حال حرکت هستند ، از این رو احتمال تاری بسیار زیاد است. البته من دیافراگم را به f4 باز کردم تا حداقل عمق میدان را بدست آورم ، همه موارد دیگر را به اتوماسیون سپردم و با ISO - 100 شلیک کردم. در واقع ، من همیشه با حداقل ISO شلیک می کنم ، و فقط بعضی اوقات با یک بالاتر بالاتر :)

در هر دو تصویر ، EGF = 67 میلی متر است. اما ISO ، دیافراگم و
حالت های مختلف فلش ...

عکس شماره 4 به ویژه از نظر استفاده از فلاش قابل توجه است. من مجبور شدم که اواخر شب ، بدون سه پایه ، و حتی با گشودن دیافراگم تا 8 عکس بگیرم - و همه به دلیل عجیب و غریب بودن من است که نه تنها دختر ، بلکه پس زمینه منظره شب را در قاب ، و من می خواستم این پس زمینه را کاملا تار نکنم ، که با یک دیافراگم باز و حذف چنین پس زمینه ای اجتناب ناپذیر است. بی فایده است که برای این منظور از یک فلاش به صورت مستقیم استفاده کنید - البته صورت روشن می شود ، اما منظره قابل مشاهده نخواهد بود - فلاش به آن نمی رسد.

بنابراین ، تیراندازی در حالت همگام سازی آهسته روی پرده عقب انجام شد. این حالت حالت فلاش است: دوربین پس زمینه را برای مدت طولانی با سرعت شاتر طولانی در معرض دید قرار می دهد و فقط در انتهای آن به سرعت طرح نزدیک را با فلاش (در این حالت چهره) روشن می کند. اما در نهایت ، میزان نوردهی 8 ثانیه مشخص شد! مجبور شدم ISO را تا 400 بردارم و سرعت شاتر را خیلی کم کنم - "فقط" 2 ثانیه. به هر حال روغن کاری اجتناب ناپذیر بود. چه باید کرد؟ ساده ترین راه این نبود که فریاد بزنید ، دیافراگم را کاملاً باز کنید ، فلاش را روی دستگاه اتوماتیک قرار دهید و یک عکس معمولی با ISO - 100 و سرعت شاتر 60/1 ثانیه بگیرید. فقط فکر کنید ، پس زمینه قابل مشاهده نیست ، ما پس زمینه نیستیم ، اما در حال عکس گرفتن از یک پرتره شب هستیم. به هر حال ، توجه کنید ، تمرکز آنجا روی چشم نبود ، بلکه بر سبیل بود :) ، - در مرکز قاب - یک اشتباه معمول مبتدیان ، که برای اولین بار DSLR را در دست خود گرفتند. بعدا برای تمرکز صحیح باز خواهیم گشت ...

اما من لجباز بودم ... و مطمئناً می خواستم یک پرتره شب فقط با چراغ های شب ، اما 2 ثانیه داشته باشم. استقامت مانعی بود و من نمی خواستم ISO را حتی بیشتر افزایش دهم. من به مدل توصیه کردم آرنج خود را بر روی سنگ قرار دهد ، در نتیجه چانه خود را محکم ثابت کند ، و حرکت نکند ، و دوربین نیز به سختی در دستان او قرار نگرفته بود ، آرنج های خود را بر روی سنگ دیگری قرار داده بود - این چیزی شبیه سه پایه بود. .. به طور کلی ، دختر موفق شد همه کارها را به درستی انجام دهد: 2 ثانیه بدون پلک زدن نگه دارید ، لبخند بزنید ، و در عین حال کاملا طبیعی به نظر برسید. زمان نوردهی خود صرف افشای پس زمینه (و تا حدی پیش زمینه) شد و فلاش در انتهای نوردهی مدل ما را قبل از بسته شدن شاتر به وضوح ضبط کرد.
من تصور نمی کنم که آیا یک پرتره خوب ظاهر شده است ، اما دختر قطعاً خوب بود ... در هر صورت ، من دقیقاً آنچه را که در نظر گرفته شده بود ، انجام دادم نه آنچه را که ممکن بود بیرون بیاید :) و شما نباید نگاه کنید برای ابهامات در کلمات من - حتی اگر در آن آمده باشد "چگونه دختران را شلیک کنیم!" :)

- ها! بنابراین هر احمقی قادر به عکاسی خواهد بود! یک دوربین حرفه ای گران قیمت با مجموعه ای از لنزهای سطح بالا به من بدهید ، من هنوز آن را روشن نمی کنم! - تازه وارد دیگری فریاد می زند و ... درست خواهد بود. اما حق با او خواهد بود نه به خاطر کلیک ، بلکه به این دلیل که شاید او عکس های بدی را ندیده که به هیچ وجه یک جعبه صابون با لنز پلاستیکی گرفته اند. مثالی اینجا ، تحسین کنید:

بنابراین ، عکس شماره 5. چی میتونی بگی؟ می توانید مدت طولانی در مورد انتخاب لنز برای دوربین خود صحبت کنید. اگر بگوییم که این تصویر به خوبی در معرض تمرکز است ، هیچ لرزی وجود ندارد ، تعادل رنگ سفید غافل نمی شود ، هیچ سر و صدایی نیز وجود ندارد. همه چیز خوب است بله؟ پاها بریده می شوند ، یک لوله تخلیه از سر خارج می شود ، و پس زمینه ... کلمات کافی در زبان روسی برای بیان پوچ بودن زمینه و شرور بودن طرح وجود ندارد. بله ، این به طور کلی فراتر از حد خوب و بد است :) هیچ دوربین گران قیمتی شما را از چنین اشتباهاتی نجات نخواهد داد - شما نمی توانید جهان را چنین ببینید - دختری در یک گلدان سنگی با یک لوله تخلیه در سرش - شما می توانید " مثل این شلیک کن من از این تصویر (و البته برای تمام سالهایی که زندگی کردم) غیر قابل تحمل دردناک و شرم آور هستم :) گرچه ... بعد از تماشای تلویزیون ما در شب ، چنین عکسی ممکن است یک شاهکار به نظر برسد ...
اما عدد 6 یک پرتره کاملاً عادی تمام قد است. البته کارتیه برسون نیست ، اما حداقل یک عکس فوری آماتور مناسب است. دادن چنین هدیه ای شرم آور نیست ، فقط خرما کافی نیست. خوب ، البته ، این نظر من است :)

عکس سمت چپ در حال حاضر دلپذیرتر از یک عکس یادگاری است. اگر هنوز در روح خود در دنیای کاملاً دیوانه وار ما بیات نشده اید ، و اگر هنوز در جامعه ای که سکولار خوانده می شود ، سپس ارتدکس ، سپس جنایتکار ، سپس جامعه مصرف کننده - و حتی دموکراتیک - ابری نشده اید ، پس آنجا فرصتی است که این عکس ساده مادربزرگ با نوه شما را بی تفاوت نمی گذارد. چهره آنها می درخشد ، گرما و آرامش از تصویر ناشی می شود. برای این کار استفاده از دوربینی با قابلیت تشخیص چهره و لبخند ضروری نیست :) اگر عکاس قادر به تشخیص چهره نیست ، پس باید نوشیدن را متوقف کند و اگر این کمکی نکرد ، باید عکسبرداری را متوقف کند! به طور کلی ، عکسبرداری از این کار دشوار نیست. به خصوص وقتی که به تصویر کشیده شده کاملاً توجهی به عکاس ندارند و شک نمی کنند که از آنها عکس گرفته شده است. اگر آنها جلوی دوربین نشسته بودند و مجبور می شدند به لنز نگاه کنند ، تمام بی دقتی در یک چشم به هم زدن از بین می رود ، خوب ، اگر هنوز لبخندهای تنش وجود دارد. و می دانید ، برای این عکس من اصلاً نمی خواهم نشان دهم که سرعت شاتر و دیافراگم چه چیزی تنظیم شده است و آیا نویز بسیار قابل توجه است. و حتی بیشتر ، هیچ تمایلی به بحث در مورد نوع ماتریس تولید کننده ، یا ارتقا of نام تجاری وجود ندارد :)

و عکس سمت راست با دوربین کامپکت گرفته شده است. این حتی یک پرتره و یک محصول نیست بلکه یک عکس کاملاً گزارشی است که با یک کامپکت کوچک با صفحه کج گرفته شده است. به صفحه افقی چرخیده نگاه می کنید و از زیر میز به جلو و کمی به بالا شلیک می کنید! در اینجا فقط یک فلاش خیانتکار است ، اما در واقع نمی توانستم پف را در یک اتاق کم نور خاموش کنم! از همه مهمتر ، عکس قبلا گرفته شده است! دوباره ماچو روسی فکر می کنید؟ نه ، اما نوع آن نیز بسیار رنگارنگ بود :)

ما قبلاً به نحوه عکاسی پرتره با بزرگنمایی زاویه باز نگاه کرده ایم. و این غیر صادقانه است که مثالی را که توسط یک لنز کلاسیک از خط Pentax ساخته شده ، ارائه ندهید: این سریع 50 / 1.4 است. البته مدلهای مشابه را می توان از تولیدکنندگان دیگر یافت (هم f1.4 گران قیمت و هم f1.7 مقرون به صرفه تر). و به طور کلی ، اصلاحات با توجه به بهترین نسبت قیمت / کیفیت و بهترین نسبت قیمت / خروجی نور ، با موفقیت وجود دارند. این در زیر بیان می شود:

با همان دیافراگم ، اعوجاج نوری لنز پرایم کمتر است و با همان کیفیت و دیافراگم ، بزرگنمایی به ترتیب بزرگتر خواهد بود. و حتی در خواب ، بزرگنمایی از نظر دیافراگم بزرگتر از f2 / 8 قادر به رقابت با اصلاحات نخواهد بود.

تنها استثنا لنزهای برخی از کامپکت های برتر است و استثنا ، همانطور که می دانید ، فقط قانون را تأیید می کند - چنین دوربین هایی بسیار گران هستند. و حتی در آنها تقریباً هیچ لنز پرایم وجود ندارد: دوربین های کامپکت برای مبتدیان قرار گرفته اند و سازنده نمی خواهد برای یک مبتدی توضیح دهد که چرا هنگام بزرگنمایی سریع به پرایم نیاز است. سعی خواهم کرد: لنز بزرگنمایی اعوجاج بیشتری دارد ، اما ساخت آن برای یک سنسور کوچک آسان تر و ارزان تر از یک لنز بزرگ است :)

ظهور بزرگنمایی با دیافراگم بالا (و 2.8 بزرگنمایی بسیار گران قیمت ، اغلب گران تر از خود دوربین است!) به پنجاه دلار و دیگر لنزهای فاصله کانونی ثابت در DSLR خاتمه نداد. به هر حال ، چنین "پنجاه قطعه کوپک" روی دوربینی با ضریب برش 1.5 با اطمینان می تواند به یک مینی تلویزیون با EGF = 75 میلی متر تبدیل شود. به طور کلی ، این یک لنز پرتره بسیار خوب است. در دیافراگم های باز این لنز می تواند از عهده تهیه عکس های فوکوس نرم برآید.

اما این پارادوکس است. اگر به پرتره ها توصیه می شود که با دیافراگم باز عکس بگیرید ، پس برای یک عکس دیافراگم با دیافراگم بالا می توانید کاملاً عکس این را توصیه کنید: دیافراگم را برای چند بخش تقسیم کنید!

اولاً ، وقتی بسته می شود ، برخی از اعوجاج های نوری که مشخصه سوراخ های باز است ، به حداقل می رسند. دوم اینکه ، با سوراخ f1.4 کاملاً باز ، عمق میدان به حدی کم می شود که بیشتر چهره به هیچ وجه از فوکوس خارج نمی شود ، مخصوصاً هنگام عکسبرداری از یک عکس از نزدیک.

به عنوان مثال ، سوراخ سمت چپ فقط در دیافراگم 1.4 با تمرکز بر روی چشم راست عکس گرفته شده است (هوم ، گربه فکر می کند که او او را چپ کرده است!). و حالا چشم دوم از کانون توجه خارج شده بود. در اصل ، این طبیعی است (حتی با نمای نزدیک) ، اما اگر سرعت شاتر اجازه دهد ، دیافراگم می تواند در اینجا کمی بسته شود. به هر حال ، به نظر من ، نظر برخی از حیوانات در مورد محل قرارگیری چشم ها برای من کاملاً بیگانه است ... بنابراین گربه دیدگاه خود را از جهان خواهد داشت :)

هر عکاس آماتور صد عکس خوب از حیوانات خانگی (و شاید بیش از یک عکس) دارد ، بنابراین انتظار ندارم که کسی را شگفت زده کنم: فقط فکر کن ، یک گربه. اما نگاه کنید یکسان ، چه توجه صمیمانه ای به تاج طبیعت دارد - انسان :) بله ، بله. کسی که از او عکس می گیرد. مدل حتی سرش را هم برگرداند!

این جانور به درک کسی از دنیا اهمیت زیادی نمی دهد - او خودش را دارد و علاوه بر این ، کاملاً خودکفاست ... نه ، من را آزار نمی دهد! فقط فکر کن ، یک مدل مد با دم ...

با بازگشت به لنز ، می گویم که عکسبرداری با اپتیک با دیافراگم بالا و بدون فلاش ، حتی در یک اتاق کم نور راحت است. در اینجا ، روشنایی اجازه می دهد تا دیافراگم تا f2 بسته شود.

- چطور !؟ - از عکاس آماتور می پرسد ، - شما یک لنز را به دلیل درخشندگی آن انتخاب می کنید ، و سپس با بستن دیافراگم این روشنایی را کاهش می دهید! مزخرف…

و این یک سوال نیست ، بلکه خیلی ساده توضیح داده شده است. در حقیقت ، شما به دلیل دیافراگم قدرتمند ، لنز را خریداری نمی کنید ، همانطور که بسیاری از مردم فکر می کنند ، اما برای اینکه عکس های شما همانطور که برای آنها در نظر گرفته شده به نظر برسند! و بیشتر دیافراگم لنز ، فرصت های بیشتری برای این ...

در عکس سمت چپ ، دیافراگم کمی تا f1.7 در ISO 400 بسته شده است. این لنز قدیمی "فیلم" در دیافراگم های باز (حتی دیافراگم گرفته شده تا f1.7 نیز کاملا باز است) باعث می شود تصویر نرم باشد ، که می تواند برای پرتره ها مفید باشد. در اینجا لازم به ذکر است که تمایل به ایجاد عکس واضح "در اسرع وقت" ، "به جوش های روی پوست" و حتی "به درد چشم" ویژگی بسیاری از آماتورها است. به نظر می رسد عکسی با "پرتره نرم" صابونی ، گل آلود و شایسته هر واژه عکاسی (و نه چندان) باشد. اتفاقاً بیهوده است. آنچه برای یک منظره خوب است (و حتی نه همیشه!) صرفاً مرگ برای یک پرتره است. این عکس را با چهره های خشن که توسط پنتاکس فوق 16-45 / f4 گرفته شده مقایسه کنید. اگر چنین پرتره های واضحی را ترجیح می دهید ، ممکن است DSLR خیلی زود خریداری شده باشد و باید مدتی با جعبه صابون خاموش شوید؟

لنز پرایم برای همه خوب است اما نباید تصور کنید که هیچ کمبودی ندارد. همه معایبی دارند :)

عیب اصلی لنز ثابت کانونی ، کمبود کامل زوم است! بله ، بله ، شما همه چیز را به درستی فهمیدید - باید با پاها جلو و عقب بدوید ، با پاهایتان آنچه را در تصویر می خواهید برای قاب بگیرید :)

ناگوار! و این به جای ثابت ایستادن و چرخاندن راحت حلقه بزرگنمایی شیار دار روی لنز DSLR یا فشار دادن کنترل بزرگنمایی بر روی یک کامپکت است :) در حقیقت ، اشکال اصلی این مشکل این نیست و حتی عدم توانایی در به موضوع نزدیک شوید ، یا برعکس ، دور شوید. این مشکل "به راحتی" توسط مجموعه ای از لنزهای سنگین با فاصله کانونی متفاوت و یک کیف سبک برای آنها برطرف می شود :) یا حتی یک کوله پشتی عکس مد روز :) اما در صورت نیاز به تنظیم سریع یک لحظه با جریان سریع چه باید کرد؟ در اینجا بزرگنمایی فراتر از هر رقابتی است.

به احتمال زیاد من موضوع "نحوه عکسبرداری از مناظر و پرتره ها" را ادامه می دهم ، شاید پرتره را در یک صفحه جداگانه مانند "منظره" و "عکاسی ماکرو" برجسته کنم. من کاملاً می فهمم که موضوعات به طور کامل (و حتی یک سوم!) پوشش داده نشده اند ، اما حداقل شما دیده اید که چه چیزی و چگونه می توانید با استفاده از لنزهای ارزان قیمت و بدون استفاده از نور ویژه استودیو عکس بگیرید. همه نمونه های مورد استفاده (یا استفاده نکرده اند!) فقط فلاش داخلی دوربین است.

اندازه گیری نوردهی چیست

هر دوربین دیجیتال دارای تنظیمات دستی برای سرعت شاتر و دیافراگم نیست ، اما باور کنید همه تنظیمات خودکار را دارند :) برای تعیین روشنایی یک شی در قاب ، دوربین دارای یک سیستم اندازه گیری نوردهی است که ابتدا درجه این نور را ارزیابی می کند ، و سپس سرعت شاتر مورد نیاز و دیافراگم را تنظیم می کند. اندازه گیری نوردهی صحیح برای به دست آوردن تصویری که سوژه را همانطور که در واقع مشاهده می کنیم لازم است ، لازم است. این کار به طور خودکار توسط سیستم اندازه گیری داخلی دوربین - یک نورسنج انجام می شود که معمولاً به خوبی از پس این کار بر می آید.

یکی از عکاسان به من گفت که اکنون عکاسی غیر جالب شده است ، دوربین در اکثر موارد کاملاً با تمام تنظیمات کنار می آید ، حتی روی یک اتوماتیک کامل و شخص فقط باید احمقانه ماشه را بکشد. بگویید ، روحیه خلاقیتی که در فیلم بود از بین می رود و غیره و غیره. اما چه چیزی مانع از تغییر حالت عکاس به حالت دستی و عکاسی به روشی که می خواهد می شود؟ از آنجا که سایت من برای مبتدیان طراحی شده است ، نه برای معلمان دبیرستان ، من می خواهم بلافاصله به شما توصیه کنم - سعی کنید با تنظیمات دستی عکس بگیرید! و اگر کار نمی کند ، در هنگام عکسبرداری روی دستگاه ، تنبل نیستید که نوردهی و دیافراگم ذهنی خود را با اندازه گیری نوردهی دوربین مقایسه کنید. این مفید است! این روح آزمایش خلاق را پرورش می دهد و سالم را آموزش می دهد. به هر حال ، مسلسل بسیار بی فایده است ، زیرا گاهی اوقات شما باید خیلی سریع عکس بگیرید - این اتفاق می افتد که دیگر فرصتی برای کمانچه زدن با تنظیمات وجود ندارد - پرنده می تواند پرواز کند!

من به یک عکاس آشنا که مشتاق فیلم است ، توصیه کردم دوربین دیجیتال را بیرون بیندازد و یک دوربین فیلم مکانیکی بخرد تا "بحران خلاق دیجیتال" را برای همیشه فراموش کند. به دلایلی او بسیار ناباورانه به من نگاه کرد ... قابل درک است: این بحران در دیجیتال و در فیلم نیست ، بلکه فقط در مغز اوست! و این نه تنها در مورد عکاسی صدق می کند ، بلکه از آنجا که فلسفه یا سیاست (مانند ، برای مثال ، آقای مدوپوتکین ، که در آن جایی برای تجهیزات عکاسی داخلی و همچنین سایر کالاهای روسی وجود ندارد) موضوع این مقاله نیست ، سپس بیایید به اندازه گیری نوردهی برگردیم و به طور خلاصه درباره انواع آن بگوییم

اندازه گیری نوردهی برای تعیین صحیح میزان نوردهی - سرعت و دیافراگم شاتر و همچنین کنترل آنها در منظره یاب یا صفحه نمایش ضروری است.

کنترل سرعت شاتر برای جلوگیری از تاری لازم است و برای درک عمق ارزیابی میدان ، دیافراگم لازم است. اینها اصول عکاسی است!

در دوربین های پیشرفته ، 3 نوع اصلی از اندازه گیری خودکار قرار گرفتن در معرض وجود دارد: ماتریس ، وزن مرکز و نقطه. بیایید با کوچکترین شروع کنیم :)

1. اندازه گیری نقطه ای.به شما اجازه می دهد تا نوردهی را فقط در یک قسمت کوچک از قاب اندازه گیری کنید ، تقریباً در یک نقطه بزرگ یا در یک دایره کوچک :) این حدود 3٪ از سطح ماتریس است. این معمولا مرکز قاب است ، اما بعضی از دوربین ها به شما امکان می دهند این نقطه را در جای دیگری تنظیم کنید. اندازه گیری نقطه ای با اختلاف زیادی در دامنه دینامیکی روشنایی استفاده می شود. معمولاً در این صورت لازم است که کمتر شرور انتخاب شود: جزئیات ناچیز در معرض نور بیش از حد قرار می گیرند / در زیر نور قرار می گیرند ، اما اندازه گیری صحیح برای قسمت مهم سوژه مورد نظر انجام می شود.
2. مرکز - اندازه گیری وزن دار.همانطور که از نامش پیداست ، اندازه گیری در مرکز انجام می شود - در امتداد "نقطه" در قسمت مرکزی قاب (حدود 12٪) ، و توجه بسیار کمتری به "پیرامون" دارد ، اما پرداخت می کند :) خیلی بیشتر. از اندازه گیری وزن در مرکز بیشتر استفاده می شود ، به عنوان مثال ، راحت تر است که آنها بتوانند عکس های پرتره را عکاسی کنند.
3. اندازه گیری ماتریس.در این حالت ، اندازه گیری در کل منطقه ماتریس انجام می شود که به مناطق مختلفی تقسیم شده است. سپس نتایج اندازه گیری با پایگاه داده در مورد ترکیب سرعت شاتر و دیافراگم مقایسه شده و سپس بهترین نتیجه انتخاب می شود. اندازه گیری ماتریس برای اکثر صحنه ها مناسب است ، این اوست که در تنظیمات پیش فرض قرار دارد - حتی در دوربین های عکاسی و عکسبرداری ، جایی که گزینه انتخاب تنظیمات وجود ندارد.

در موقعیت های ساده - جایی که تفاوت زیادی در روشنایی وجود ندارد - هر سه نوع می توانند تقریباً یک نتیجه داشته باشند ، اما در ارزیابی های پیچیده بسیار متفاوت هستند. بنابراین ، علاوه بر اندازه گیری ماتریس ، اندازه گیری نقطه ای و مرکزی نیز وجود دارد. علاوه بر این ، اندازه گیری قرار گرفتن در معرض را می توان با استفاده از ابزارهای خارجی تخصصی انجام داد ... دستگاه هایی مانند نور سنج یا فلش متر :)

آنچه باید درباره تمرکز بدانید

اگر با یک جعبه صابون عکاسی می کنید ، پس نیازی نیست که چیزی درباره تمرکز بدانید! هر کسی که مخالف باشد ، بیشتر بخوانید :) در واقع ، دستگاه کاملاً ظرف صابون را در بی نهایت متمرکز می کند - همه چیز تیز خواهد بود: همانطور که می گویند ، از ناف تا افق. این همزمان هم خوب است و هم بد. خوب - زیرا همه چیز در کانون توجه قرار خواهد گرفت ، بد زیرا شما قادر به برجسته سازی موضوع اصلی نخواهید بود ، در حالی که جزئیات ناچیز پس زمینه را تار می کند. همانطور که می دانیم مورد دوم مخصوصاً برای دوربین SLR آسان است. اما نباید کورکورانه به کسانی که ادعا می کنند حتی زنان خانه دار نیز می توانند به راحتی با DSLR بر روی دستگاه اتوماتیک عکس بگیرند ، باور داشته باشید. در اینجا چند عکس با دوربین SLR آورده شده است که من به یک فرد بی تجربه برای عکسبرداری داده ام. فهمیدم که او برای اولین بار دوربین را در دست دارد ، حالت اتوماتیک را تنظیم کردم. چند بار کلیک کرد ، فرد به تصاویر نگاه کرد و گفت: "چرا ما به چنین دوربین بزرگی نیاز داریم ، یک ظرف صابون کوچک حتی با وضوح بیشتری عکس می گیرد".
بیایید بزرگنمایی کنیم و ببینیم چه چیزی را دوست ندارد:

1. 2.

ما در ترکیب ناموفق قاب این تصاویر و علاوه بر این ، در ارزش هنری آنها نقصی نخواهیم یافت. ما فرض خواهیم کرد که این یک عکس معمولی برای حافظه است ، و در اینجا ما در مورد دستاوردهای خلاقانه صحبت نمی کنیم ، اما در مورد چیز کاملاً متفاوتی - در مورد کیفیت فنی. نکته اصلی: عمق میدان اشتباه است. در عکس شماره 1 ، چمن های پیش زمینه کاملاً خارج از موضوع است و فقط در درک تصویر اختلال ایجاد می کند. وقتی از مردم به اندازه کافی نزدیک عکس گرفته می شود ، هنوز فرض بر این است که افراد موضوع اصلی عکس هستند ، به این معنی که باید تمرکز خوبی داشته باشند. اما این فقط در آنجا نیست ، تمرکز در پس زمینه! به همین دلیل است که حتی یک مبتدی ناخواسته متوجه شده است که "ظرف صابون با وضوح بیشتری شلیک می کند". آیا واقعاً DSLR بدتر است؟ بیایید آن را کشف کنیم

به طور پیش فرض ، فوکوس خودکار در مرکز قاب کار می کند ، بنابراین در عکس شماره 1 فوکوس وجود دارد. اما در حقیقت ، این تقصیر دوربین نیست ، بلکه اشتباه تیرانداز از خفا است که دوربین را در مرکز قرار داده است - گذشته از هر دو نفر. بنابراین حتی پلیس های مست ، که اکنون لباس پلیس را پوشیده اند ، تیراندازی نمی کنند :) اتفاقاً ، برای پیشکسوتان جنگ بزرگ میهنی ، کلمه پلیس و پلیس معادل کلمه خیانتکار است ...

چه چیزی در عکس داریم؟ پس زمینه - آب و ساحل مقابل به وضوح به تصویر کشیده شده است ، و بازیکنان در زمین میانی از تمرکز خارج می شوند ، حتی بیشتر از تمرکز چمن است که در پیش زمینه قرار دارد. در عکس شماره 2 ، دوربین متمرکز است ، برعکس ، روی چمن است و همه چیز دیگر خارج از فوکوس است. فقط یک شباهت در تصاویر وجود دارد - شخصیت های اصلی هرگز مورد توجه قرار نگرفتند! این عکسهای واقعی (صحنه ای نشده) بهترین راه ممکن را نشان می دهد تا اینکه دوربین اتوماتیک نمی فهمد باید کجا هدف بگیرد! مخصوصاً اگر عکاس به فوکوس فکر نمی کند ، بلکه فقط دکمه ها را فشار می دهد :) در این حالت ، دوربین SLR واقعاً از جعبه صابون پایین تر است ، که یک قاب واضح از پیش زمینه تا افق (و حتی بیشتر!) می دهد.
با بازگشت به مبحث انتخاب دوربین ، موارد زیر را یادداشت می کنم:

اگر نمی خواهید عکاسی بخوانید ، با تنظیمات سر و صدا کنید ، فکر کنید ، دستورالعمل ها و سایت های خسته کننده را بخوانید - ارزانترین CD را با یک دکمه و بدون کنترل دستی بخرید.

به هر حال ، افرادی که نمی خواهند چیزی بخوانند به میزان فوق العاده زیادی توسط دولت مورد استقبال و تقاضا قرار می گیرند. من یک DSLR خریدم ، اما مناسب نبود - بی معنی است ، من یک سی دی می خرم. ظرف صابون سیاه با تصویر شما مطابقت ندارد - ما ظرف صورتی و سپس سبز را خریداری می کنیم. از مبلمان و یک دوربین قدیمی خسته شده اید - همه را دور بریزید و دوباره بخرید! درست است. با پس انداز پول خود ، شما شهروند بدی هستید ، زیرا در ساختن جامعه ای با مضحک توسعه یافته از سرمایه سرمایه داری سهیم نیستید.

من یک ماشین خریدم - من ترافیک ، بنزین گران قیمت و کمبود پارک را دوست نداشتم - یک موتورسیکلت خریدم ، آن را به سرقت بردم - یک ماشین دیگر خریدم ، و وقتی معلوم شد که حمل آن به طبقه 2 دشوار است ، من دوچرخه خریدم :) مشکلی نیست ، ما در حال ساخت یک جامعه مصرفی هستیم ، نه؟ :) آیا می دانید که مصرف بدون فکر کردن در مورد دلایل اتفاقات چقدر خوشایند است! :) نه ، خوب ، حداقل کمی ... خوب ، با خود اعتراف کنید ... خوب ، خوب ، ادامه مطلب را بخوانید. :)

اما هنوز هم - اگر اجسام اصلی در لبه ها قرار بگیرند چه؟ اگر دستگاه کم و بیش جدی دارید و تنظیمات دستی وجود دارد ، می توانید مکان فوکوس را تنظیم کنید - به هر حال ، اتومات نمی داند دقیقاً می خواهید چه چیزی را عکاسی کنید و دقیقاً چه چیزی باید در فوکوس باشد: در سمت راست ، در وسط یا سمت چپ ... به طور معمول اشتباه در این حالت مرکز دوربین است. برای مثال ، مانند تصویر شماره 1.

1. 2.

ما قبلاً چنین چیزی را دیده ایم. در عکس شماره 1 ، دوربین در مرکز (یعنی در پس زمینه) متمرکز شده است ، و فنجان و شیشه قهوه در سمت چپ و راست مرکز قرار دارند ، به همین دلیل از حوزه تمرکز خارج شده اند ، یعنی . خارج از توجه. اما در عکس شماره 2 ، تمرکز بر روی جام است و ما آنچه را می خواستیم به دست آوردیم. موضوعات تیراندازی برجسته می شوند ، و پس زمینه ، که در این مورد ناچیز است ، تار می شود ...

چگونه انجامش بدهیم؟ اگر تنظیم مکان فوکوس امکان پذیر نیست ، پس می توانید از عملکرد "قفل-فوکوس" استفاده کنید که در بسیاری از دوربین ها موجود است. در حالت اول ، ما دوربین را در مرکز هدف قرار دادیم و با فشردن دکمه شاتر بلافاصله عکس گرفت ، که این یک اشتباه بود. در حالت دوم ، دوربین را به سمت فنجان گرفتیم و دکمه شاتر را فشار دادیم ، اما نه کاملا ، بلکه فقط در نیمه راه است. در همان زمان ، دوربین متمرکز شد (همانطور که ممکن است روی فنجان حدس بزنید). سپس ، بدون اینکه دکمه را رها کنیم (مهم این است که آن را فشرده نکنید!) ، دوربین را در مرکز قرار دادیم تا نه تنها یک فنجان ، بلکه یک ظرف قهوه نیز درون قاب قرار گیرد و فقط اکنون فشار دهیم دکمه در تمام راه. دوربین در تمام این مدت فاصله فوکوس تا جام را به خاطر می آورد. عکس فوری آماده است. تصاویر با تمرکز "صحیح" حجیم تر و از لحاظ هنری بیانگرتر به نظر می رسند.

به هر حال ، موضوع اصلی عکاسی - در این مورد جام - مدت هاست که شکسته شده است ، اما عکس فوری آن به طور منظم در خدمت مبتدیان برای درک اصول عکاسی است. حالا افسوس که با یک فنجان دیگر کیلوگرم قهوه را جذب می کنم ، که هنوز نقش یک مدل عکس را کسب نکرده است :)

اما چگونه می توان با دوربین SLR در فوکوس همزمان عکس های دور و نزدیک را به درستی گرفت؟ درست است ، دیافراگم را گیره می کنیم!

هرچه پیش زمینه به ما نزدیکتر باشد ، کمتر دلسرد می شویم ، اما اگر همه چیز را به شدت بخواهیم ، بیشتر فشار می دهیم :)

در دوربین های پیشرفته ، تنظیمات دیگری نیز وجود دارد ، به عنوان مثال ، برجسته کردن منطقه تمرکز با یک قاب خاص ، یا تمرکز بر روی یک شی با چرخاندن حلقه بر روی لنز (فوکوس دستی). با این حال ، همه از چنین تنظیماتی برخوردار نیستند ، اما عمدتا در دوربین های SLR و در برخی از کامپکت های دیجیتال به خصوص پیشرفته وجود دارد.

یک لحظه کاملاً فنی در عکاسی وجود دارد دقت AF... یا ، اگر دوست دارید ، فوکوس خودکار :) او ، قلب ، حتی در دوربین های گران قیمت دلتنگ می شود ، زیرا او اهداف و خواسته های انسانی را نمی داند - یعنی اینکه روی چه چیزی تمرکز کند. به خصوص در موضوعاتی مانند ، در سمت چپ (بهتر است تصویر را بزرگتر کنید). شاخه های نازک گاهی اوقات یک مانع جدی برای یک مسلسل بی صدا هستند ، حتی اگر عکاس سعی کند آنها را با دقت به زیر چشم بیندازد. اما فوکوس اکنون در پس زمینه اتفاق می افتد ، اکنون روی شاخه ها ، دوربین وزوز می کند ، لنز به عقب و جلو می رود و سعی می کند هدف ناشناخته ای را برای آن هدف قرار دهد. در نسخه های متمدن تر ، هیچ چیز وزوز نمی کند ، تمرکز به سادگی پس زمینه را از دست می دهد ، اما کار را برای کسی راحت تر می کند. از طرف دیگر ، فوراً فوکوس اتوماتیک را خاموش کنید آسان تر است ، زیرا هدف شما بسیار سریعتر و دقیق تر خواهد بود ، چرخش حلقه "به سبک قدیمی" روی لنز و کنترل عمق میدان توسط چشم در منظره یاب .

ضمناً ، در دوربین های کامپکت تقریباً چنین مشکلی وجود ندارد ، زیرا کامپکت عمق میدان زیادی دارد. و در فاصله 1 - 2 متر ، همه چیز در اطراف او تیز خواهد شد ، و از دست دادن (اگر وجود داشته باشد) برای چشم قابل توجه نیست. واضح است که این نه یک مزیت و نه یک ضرر است: در این طرح ، شاخه ها نقش اصلی را دارند ، برجسته کردن آنها مهم است - در غیر این صورت آنها کاملا با پس زمینه رنگارنگ ادغام می شوند. و به طور کلی ، اصول عکاسی می گوید برجسته سازی موضوع اصلی عکاسی نه تنها کاملاً طبیعی و زشت نیست بلکه حتی کاملاً ضروری است.

بگذارید با جزئیات بیشتری در مورد چنین مشکلی صحبت کنیم سرعت فوکوس خودکار... فوکوس خودکار در برخی از انواع عکسبرداری از گزارش به وضوح نشان می دهد که یک کامپکت می تواند چه چیزی را خیر. سرعت AF قبلاً در صفحات این سایت ذکر شده است ، اما بدون مثال ، خوب نیست ، بنابراین در اینجا یک زن و شوهر آورده شده است. بنابراین ، آنچه "نه خیلی" می تواند جمع و جور کند:

سرعت شاتر 1/1500

1. 2.

و این چه غیرممکن است؟ با سرعت شاتر کوتاه ، این اصلاً مشکلی ایجاد نمی کند. با این حال ، نکته گذرا بودن لحظه است (عکس شماره 1). در لحظه بعدی ، قایق پرتاب به درون آب می ریزد و در قاب ممکن است از قبل واژگون شود (عکس شماره 2) ، یا حتی ممکن است از قاب خارج شود. زیرا جمع و جور دیجیتال در چنین زمانی به سادگی مجال تمرکز نخواهد داشت. یعنی با سرعت شاتر کوتاه ، قاب بیرون می آید ، شاید حتی با کیفیت بالا ، اما ... یک قاب کاملاً متفاوت خواهد بود! حذف این مورد با DSLR کار دشواری نیست ، خصوصاً اگر مهارت کافی دارید. این کار هنگام عکسبرداری "با سیم کشی" انجام می شود (دوربین به طور همزمان با حرکت حرکت می کند ، جسم را به طور مداوم در منظره یاب نگه می دارد) و دکمه را در زمان مناسب فشار می دهیم (در مورد ما ، هنگام برخاستن از اسکوتر). و در اینجا DSLR سرعت عکسبرداری را نشان می دهد ، اما جمع و جور نشان نمی دهد. این کامپکت دارای فوکوس خودکار کند ، تاخیر در انتشار و سایر موارد ناخوشایند آهسته است.

کندی فشردگی باعث می شود که برای چنین گزارشی کاربرد چندانی نداشته باشند. علاوه بر این ، بسیار دشوار است که با یک جعبه صابون با سیم کشی از طریق صفحه عکاسی کنید ، و نه از طریق منظره یاب ، که به سادگی آن را ندارد ... چه کاری باید انجام دهید ، این یکی از ویژگی های سازه است. البته اگر دوربین اجازه می دهد می توانید عکسبرداری مداوم را تنظیم کنید ، و در اینجا ممکن است خوش شانس باشید (یا خوش شانس نباشید ...). می توانید به صورت دستی همه تنظیمات را از قبل تعیین کنید (البته اگر وجود داشته باشد) و از قبل در نقطه عکسبرداری مورد نظر تمرکز کنید (اگر می دانید این نقطه دقیقاً کجاست). با این کار به این واقعیت دست می یابیم که جمع و جور کمتر فکر می کند ، اما افسوس که آماده سازی خود به خود زمان می برد - شما می توانید ضربه را از دست بدهید! و بنابراین ، همه این ترفندها هیچ تضمینی برای نتیجه مطلوب نمی دهند. درست است ، من قبلاً اشاره کردم که یک ظرف صابونی که از جیب پیراهن ربوده می شود ، گاهی اوقات می تواند از یک DSLR بزرگ در عکاسی رپورتاژ پیشی بگیرد. در اینجا هیچ تناقضی وجود ندارد ، فقط این عبارت مربوط به تازه واردان است ، نه گزارشگرانی که همیشه دوربین خود را آماده نگه می دارند - مخصوصاً اگر احساس كنند كه لحظه فرارسیده است ...

و سپس چه عکس رپورتاژ را می توانید به صورت جمع و جور تهیه کنید؟ و حداقل این یکی:

تعادل رنگ سفید

از تعادل رنگ سفید (WB) گاهی اوقات به عنوان درجه حرارت رنگی نور محیط یاد می شود. به عنوان مثال ، آنها می گویند: "تصویر زرد می شود" ، "انسداد رنگ در آبی" ، "رنگ خیلی سرد" و غیره ، که می توانید در فرهنگ لغت عکس من بخوانید. اما نمایش تصاویر آسان تر و آسان تر است تا تفاوت را درک کنید. در شوت دوم ، تعادل سفید بهبود می یابد - البته به نظر من. در این حالت ، نمای بر اساس تولید مثل طبیعی رنگ بود ، یعنی همان که در زمان عکسبرداری بود.

تعادل رنگ سفید و خنک.

تعادل رنگ سفید را می توان قبل از عکسبرداری در دوربین تنظیم کرد و پس از آن در یک ویرایشگر گرافیکی اصلاح کرد. ممکن است ، اما لازم نیست! یک حقیقت ساده روزمره می گوید که فرد از اشتباهات می آموزد. یک فلسفه عاقلانه عقیده ای سالم را مطرح می کند: فرد باید از اشتباهات دیگران درس بگیرد ، تا بعدا تصحیح نکند. کاملاً به تمام معنا درست است ، نه فقط عکاسی!

اما من به شما می گویم: برای جلوگیری از اشتباهات باید اشتباهاتی را پیش بینی کرد :)

در واقع ، بهتر است تعادل رنگ سفید را قبل از عکسبرداری تنظیم کنید ، تا اینکه بعداً به صورت قاعده ای ، با کمی افت کیفیت ، آن را در ویرایشگرها ویرایش کنید. البته عکسبرداری در یک فایل RAW (فرمت خام) ویرایش WB را آسان تر می کند ، اما این همیشه نوشدارو نیست.

افسوس ، هر روشی مزایا و معایب خود را دارد ، RAW نیز از این قاعده مستثنی نیست. و اگر از پیش تعیین شده BB باعث کاهش کارایی جلسه عکس می شود ، "فرمت خام" باعث کاهش کارایی آماده سازی پیش فشار و ظرفیت کارت حافظه برای راه اندازی می شود :)

بنابراین ، شما خودتان باید تنظیمات رنگی خود را در عکاسی پیش بینی کنید!

بعلاوه ، RAW هنگام جزییات گرفتن از نقاط برجسته تمیز و ناکافی بسیار محدود است (و حتی کاملاً بی فایده است) و کشیدن سایه ها به راحتی منجر به ایجاد نویز بیشتر می شود. این البته به این معنی نیست که از قالب خام استفاده نشود. اما این فقط به عکسبرداری با بالاترین کیفیت ممکن کمک می کند ، که توصیه می کنم برای آن تلاش کنید. بهتر است نوردهی صحیح و تعادل رنگ سفید را بلافاصله تنظیم کنید - حتی هنگام عکسبرداری با RAW.

تنظیمات WB معمولی در دوربین

همچنین تنظیمات BB در مقیاس دما وجود دارد. ضمن آزمایش در تنظیمات ، بهتر است دستورالعمل های دوربین را دوباره بررسی کنید. به طور پیش فرض ، دوربین "به طور خودکار" عکس می گیرد ، اما اتوماسیون ، همانطور که می دانیم ، همیشه با اهداف عکاس کنار نمی آید.

آزمایش کنید! آیا می دانید ایمان به خدا چه تفاوتی با حقیقت دارد؟ حقیقت را می توان با آزمایش علمی تأیید کرد ، اما وجود خدا هرگز نمی تواند. آزمایش کنید و جایزه خواهید گرفت :)

تحلیل عکس

اما هنگامی که من از این قانون منحرف شدم ، در اینجا مثالی از گفتگو آورده شده است:

- شما نمی خواهید انتقاد کنید ، اما حداقل چیزی بگویید ...

- با ارسال تصاویر ، خود شما باید چیزی در مورد آنها می گفتید. شما از ارزیابی چه انتظاری دارید ، آیا از منظره راضی هستید یا اینکه این عکس چیز شرم آوری دارد؟ از چه چیزی عکس گرفتید ، می خواستید چه چیزی را بیان کنید و به بیننده منتقل کنید؟ سرانجام ، شرایط عکسبرداری ، سرعت شاتر ، دیافراگم ، ISO ، فاصله کانونی چیست.

خوب ، خوب ، من تصمیم گرفتم به خودم بگویم که چرا دختر را شکنجه می کنی. عکس مانند عکس است ، در آنجا چیز خاصی مشاهده نخواهید کرد. چیزی برای اظهار نظر وجود ندارد. یک رودخانه معمولی ، یک بانک معمولی ، یک منظره معمولی. اما هنوز ، نویسنده می خواست چه چیزی را به تصویر بکشد ، از چه ابزار تصویری استفاده کرد؟ برای شروع ، من به فراداده های تصویر نگاه کردم و شما می توانید این ابزارها (یا دقیق تر ، ابزارها) را در سمت راست عکس مشاهده کنید.

تحلیل عکس

دوربین: Fujifilm FinePix S7000
ماتریس: 1 / 1.7 CCD
لنز: 35-210mm f / 2.8-3.1

پارامترهای عکس فوری:
فاصله کانونی: 7.8 میلی متر (35 میلی متر EGF)
دیافراگم: f4.5
نوردهی: 1/1000 ثانیه
ISO: 200

اندازه گیری نوردهی: ماتریس
روشنایی: نور روز
چراغ خاموش

حالا بزرگنمایی کردم و از نزدیک به تصویر نگاه کردم. من همچنین به شما توصیه می کنم به هر حال آن را افزایش دهید.
در مورد کیفیت کاملاً فنی ، شکایات به شرح زیر است. عکس به خوبی در معرض دید قرار دارد ، اما پیش زمینه (علف) در کانون توجه است ، بنابراین همه موارد دیگر خارج از فوکوس هستند. معمولاً برای مناظر عمق میدان بیشتری ایجاد می شود (برای این منظور دیافراگم بسته است). این کار در اینجا انجام نمی شود (اگرچه سرعت شاتر 1/1000 ثانیه است. اجازه می دهد دیافراگم بیش از f4.5 بسته شود - اگر فراداده های فایل تصویر را به درستی بخوانم). اما در اینجا نمی توان حساسیت به نور را کاهش داد: همانطور که صاحب دوربین من را به درستی اصلاح کرد ، ISO-200 در این دوربین حداقل است.

به علاوه. این چشم انداز دارای 3 صفحه است: نزدیک (چمن) ، میانه (آب با انعکاس درخت) و دور (پارک). و به دلایلی فقط چمنهای جلوی زمین مورد توجه قرار می گیرند. به طور کلی ، هنگامی که سوژه اصلی در پیش زمینه وجود دارد ، اینگونه تصویر می شود. در اینجا می تواند یک ماهیگیر ، یا یک قایق پهلو گرفته با کمان باشد که به ساحل کشیده شده است. سپس تمرکز روی برنامه نزدیک نتیجه داد. اما از آنجا که موضوع اصلی هنوز گم شده است (که در حال حاضر یک ایراد است) ، در این عکس ، نه تنها چمن باید توجه بیننده را جلب کند. اما وضوح به سختی به وسط رودخانه می رسد ، بدون اینکه به پارک در ساحل مقابل برسد.

تصویر (در سمت چپ پارک) نوعی ساختمان را نشان می دهد. یا یک ایستگاه اتوبوس ، یا یک خانه نقاشی شده ، یا یک سوله - شما نمی توانید جبران کنید. آیا این هدف نویسنده است ، یا شی ای است که به طور تصادفی در قاب گیر افتاده است؟ چه چیزی به بیننده نشان داده می شود و چرا ، چه افکار یا احساساتی را باید هنگام تماشا داشته باشد؟ مشخص نیست ... با مکاتبات بیشتر معلوم شد که این ... استخر شنا برای والورها است :)

با این حال ، چنین چرخش غیرمنتظره ای می تواند به عنوان یک طرح عالی برای یک فصل دیگر و البته با شخصیت های درون قاب عمل کند!

دستاوردهای خلاقانه عکاسی چیست؟

این عکس می تواند یک ثبت مستند از منطقه باشد و برای نویسنده عکس دارای ارزش شخصی بدون شک است.

همه موارد فوق ناشی از تجربه ، درک و سلیقه شخصی است. اگر انتقاد از چارچوب نظر عمومی پذیرفته شده خارج شود ، از شما عذر می خواهم ... آسان است که روی کاناپه بنشینید و روی تصویر بزرگنمایی کنید و به دنبال نقص بروید ، و آنجا ، کنار رودخانه ، هرکسی گیج می شود. از نویسنده عکس - تاتیانا پارفیونوا از مسکو - من از عکس ارائه شده برای اهداف آموزشی ابراز تشکر می کنم.

ده ها عکس بسیار هنری از آلبوم های خود برای من ارسال نکنید. بهتر است یکی از آنها را برداشته و با دقت نگاه کنید ، انگار از کنار است. این عکاسی ، طراحی و عکاسی شما است. شرایط نور و عکسبرداری چگونه بود؟ می خواستید چه چیزی را به تصویر بکشید؟ چی شد؟ و آیا راهی برای پیشرفت وجود داشت؟ تجزیه و تحلیل بالا از تصاویر شما کاملا می توانید یاد بگیرید که خودتان بگیرید.

تجزیه و تحلیل و دید خلاقانه جهان پایه های عکاسی است. اگر این اتفاق قبل از فشار دادن دکمه شاتر رخ دهد (و نه بعد از آن) - این اصول عکاسی جالب است!

عکاسی جالب چیست؟ هیچ کس به شما جمله دقیق را نمی گوید. شات جالب یک شات جالب است.

مفهوم یک کتاب جالب ، یک فیلم جالب ، یک بازی جالب ، یک آشنایی جالب وجود دارد. علاوه بر این ، از 100 نفر ، تعداد مشخصی قطعاً می گویند که این فیلم (عکس ، کتاب) جالب است ، دیگران برعکس آن استدلال می کنند ، و بقیه - که شما می توانید یک بار آن را تماشا کنید ، اما نه بیشتر.

همچنین عکسهایی وجود دارد که فقط برای یک حلقه باریک از افراد جالب و قابل درک است. به عنوان مثال ، یک عکس فوری از دوستان ، که ممکن است فقط مورد علاقه آنها و شخص دیگری باشد. عکسهایی وجود دارند که به سادگی واقعیت پیرامون را کپی می کنند. این بدبختی را می توان با زیبایی مکان به تصویر کشیده تساوی داد. علاوه بر این ، عکسهایی وجود دارد که فقط برای یک حلقه محدود از متخصصان جالب و قابل درک است. هیچ معیار مشخصی برای "جالب بودن" وجود ندارد. شما می توانید برخی از تصاویر را در تمام زندگی خود به خاطر بسپارید ، و بسیاری دیگر را بلافاصله پس از 2 ثانیه فراموش خواهید کرد. مشاهده

و با این وجود مواردی وجود دارد که شما را به فکر فرو می برد ، یا احساسات را برمی انگیزد. در اینجا ، اکثریت قطعاً تشخیص خواهند داد که آیا برای او جالب است یا نه. بله ، بله ، شما من را درست فهمیدید ، من در مورد برهنگی صحبت نمی کنم :) اما نشان دادن چند عکس برای من آسان تر از توصیف ذات پدیده ها است. بیایید 2 نمونه را ببینیم. عکسهای زیر تقریباً همین را نشان می دهد: اسب سوار برنز - بنای یادبود پیتر اول در سن پترزبورگ. برای کسانی که معتقدند این یک سوارکار در حمله است یادآوری می شود. با احترام صادقانه به فرهنگ ملی :)

عکس اسب سوار برنز.

1. 2.

کیفیت فنی این تصاویر تقریباً یکسان است. آنها به طور معمول در معرض ، کاملا تیز و غیره هستند. اما یکی از این عکس ها جالب تر به نظر می رسد ، اینطور نیست؟ یکی از آنها فقط یک بنای تاریخی را به تصویر می کشد ، در حالی که دیگری ارتباط بین زمان ها را نشان می دهد. متوجه شدید که من حتی مشخص نکردم کدوم رو :)

در زیر دو عکس دیگر می بینیم که تقریباً یکسان ، حتی یک زاویه را نشان می دهد. اما روی یکی از آنها نوعی شکل شیشه ای کسل کننده در پس زمینه ای رنگارنگ ، اما برای درک کاملاً نامفهوم می بینیم و تعجب می کنیم: چه چیزی به تصویر کشیده شده است؟

دو عکس

3. 4.

موش فیل زرد؟ عکاسی با موضوع؟ نمونه ای از محصولات کارخانه شیشه "Gus-Khrustalny"؟ سلف پرتره ناموفق نویسنده؟ آنچه به تصویر کشیده می شود و آنچه که آنها می خواستند از نظر معنایی یا ژانر به بیننده منتقل کنند کاملاً قابل درک نیست.

اما در یک عکس دیگر ، بیننده ، البته بدون یک مقدار تخیل ، به راحتی می تواند در پرتوهای نور ظاهر هنرمند را روی صحنه فکر کند - در مقابل تماشاگران یخ زده در نیمه تاریک سالن ، منتظر اجرای او! و در اینجا لازم نیست که در مورد نوع عکاسی صحبت کنیم ، زیرا واضح است.

در اینجا چند تصویر دیگر از سری Find 2 Differences وجود دارد. آنها هیچ ارتباطی با موضوع "چگونه اولین بار به درستی عکس بگیرند" ندارند ، زیرا ما در مورد رتوش صحبت می کنیم ، با کمک آنها نقص احتمالی تصویر (نقاط تصادفی ، لکه ها ، جوش های روی پوست) را از بین می برند ، کک و مک ، و غیره) ، و در این مورد می توانید ببینید & nbsp :-)

شیر و کبوتر

5. 6.

در فرهنگ لغت عکس من درباره رتوش بیشتر بخوانید. در ویرایشگرهای پیشرفته گرافیکی (فتوشاپ ، Gimp و غیره) ، پس از فعال سازی منطقه شبیه سازی با استفاده از کلید "Alt" در فتوشاپ (یا "Ctrl" در Gimpa) - اگر کلید دیگری مشخص نشده باشد). کسانی که نمی خواهند به ویرایشگر مسلط شوند می توانند لکه ها را با پارچه مرطوب و صابون پاک کنند و سپس با کبوترها تماس بگیرند و عکس بگیرند & nbsp :-)

با این حال ، مطمئن نیستم که مجموعه ای از جاروها ، سطل ها ، پارچه ها و صابون بهترین لوازم جانبی برای دوربین شما باشد. مجموعه ای از این دست را در یک فروشگاه عکاسی تصور کنید!

کدام عکس از کبوترها جالب تر است - اصلی یا روتوش - من پیشنهاد نمی کنم. در پایان ، هیچ مشکلی در مورد سلیقه وجود ندارد & nbsp :-) خب ، چطور می توانید ، من تمسخر نمی کنم ، جامعه مدتهاست که به دنبال مد دیگری از هنر است و nbsp :-)

دیافراگم در اینجا f9.5 تنظیم شده بود تا شیرها با پس زمینه کدر نشوند. در مورد این و در مورد رتوش نیز فراموش کنید. شیر و کبوتر را ببینید ، در دنیای اطراف خود به دنبال هماهنگی باشید.

و آخرین زن و شوهر. در اینجا عکسهایی را می بینیم که عکاسان معمولاً برای تقویم با نمایی از شهرها ، بناهای تاریخی یا مجموعه های معماری می گیرند. و جایی که معمولاً مبتدیان دوست دارند ژست بگیرند ، تا بعداً بتوانند با افتخار بنویسند "فدیا اینجا بود" ، که بسیار ناامید کننده است ، به طوری که تصویر را به طور کامل و غیرقابل بازگشت خراب نمی کند :)

کاخ گچینا

7. 8.

توانایی یک عکاس (یا یک دوربین؟!) در تنظیم سرعت شاتر و دیافراگم کافی نیست تا منظره ای زیبا را به صرفه تر نشان دهد. یک دیدگاه دیگر و یک زاویه غیر منتظره می تواند کاخ کنار دریاچه را به یک کارت پستال هنری واقعی تبدیل کند! آیا توجه کرده اید که در اینجا مشخص نشده که کدام عکس جالب تر به نظر می رسد؟ :)
از آنجا که ایمیل های زیادی دریافت می کنم ، اما هنوز کسی این سوال را نپرسیده است ، تصور خواهیم کرد که آموزش عکاسی نقش متوسط ​​خود را انجام می دهد.

ادامه مستقیم این آموزش صفحه است

برای کسانی که اصول عکاسی را مطالعه کرده اند و در این آموزش کوچک مسلط شده اند ، به شما توصیه می کنم از بقیه صفحات سایت (منوی زیر) بازدید کنید ، و اگر خیلی جلو رفته اید و مطالب من بدوی به نظر می رسند (یا آنها به راحتی شروع شده اند کمبود) - در اینجا پیوندهای مفیدی برای دیگران وجود دارد -

اگر تمایلی وجود دارد ، پیشرفت کنید.

بله ، و تصاویر خوب!