Att göra knivar hemma - glödgning, stålhärdning, härdning. Härda skäreggen på en kniv med grafit Så här härdar du en kniv själv

Tekniken för att få en hållbar, stark och pålitlig kniv är omöjlig utan härdning. I själva verket är detta samma tekniska process för metallbearbetning som skärpning, fräsning och slipning. Endast i stället för smärgelhjul, gravare och skärare används hög temperatur. Och om polering ger bladet en spegelglans, smärgelskärpa på bladet och gravering av ett oemotståndligt mönster, gör härdningen det hållbart, vilket är mycket viktigt även för en hemmagjord kökskniv.

Idag kan en stål- och legeringshyvel erbjuda metall i flera tusen artiklar och kvaliteter. Sammansättningen av stållegeringen, förutom järn, kan innefatta volfram, nickel, vanadin och zink. Metallens fysikalisk-kemiska egenskaper beror på detta, med volfram blir det hårt och starkt, zink gör det mjukt, och aluminiumkomponenten låter dig rita. Men detta är inte viktigt för en kniv, här är det avgörande momentet hur mycket kol metallen innehåller. Ju högre kolhalt desto starkare är den, men den är också sprödare. Men ju mindre kol, desto mer plastig metall, nej, inte mjukare, utan mer plast.

Vad är syftet med härdningsprocessen?

Högtemperaturbehandling av en metall gör det möjligt att ändra dess inre struktur - när den värms upp till en viss temperatur ändras kolinnehållet i den, och när metallen svalnar kraftigt behåller den den förvärvade strukturen. Vid växling av processen för uppvärmning - kylning, förvärvar metallen styrka. Men uppvärmning i en viss temperaturregim gör att du kan bibehålla metallens elasticitet.

Härdning är dock bara den första delen av metallvärmebehandlingsprocessen. Den andra delen är den gradvisa kylningen av metallen efter uppvärmning. Semester är nödvändigt för att lindra den inre spänningen som uppstår i metallens kristallgitter och gör den spröd. Således, för att härda en kniv, är det nödvändigt att utföra en komplett härdningsteknik och komplettera den med en metallhärdningsprocess.

Vad behövs för härdning?

Nyckelpunkten i processen med att bearbeta bladet är processen att värma och hålla metallen vid en hög temperatur under en viss tid. För detta används:

Muffelugn;
Gasbrännare;
Förfalska;
Blåslampa.

Var och en av metoderna har sina för- och nackdelar. Fördelarna med brännaren och lampan inkluderar deras rörlighet, vilket inte kan sägas om härden och ugnen, men brännaren och lampan gör det inte möjligt att hålla temperaturen i rätt tid. Å andra sidan är det möjligt att justera uppvärmningstemperaturen med en noggrannhet på 50 grader endast i ugnen, och processen att arbeta med den är bekvämare.

Härdning i klassisk form utförs genom uppvärmning till 700-1000 grader, varefter kylning sker i en behållare med mineralolja. Därför rekommenderas det att arbeta i ett speciellt förberett rum där det är möjligt att installera både en spis och en oljebehållare.

I smedjan är det ganska enkelt att värma arbetsstycket - när luft tillförs värms kolen upp och arbetsstycket kan nå önskad temperatur. Det viktigaste här är att inte överhetta bladet. Det är bättre att navigera på en speciell temperaturskala, där temperaturen motsvarar en viss färg på metallen. Det är sant att skalan måste studeras noggrant för att inte misstas, eftersom stålet vid överhettning förlorar sina egenskaper och blir mjukt.

Processen att kyla arbetsstycket utförs i en behållare med mineralolja, utan tillgång till syre. Kapaciteten är ganska stor - bladet måste vara helt nedsänkt i olja, medan oljan inte ska koka.

För att arbeta med ett glödhett arbetsstycke behöver du även smedtång med långa handtag och canvas- eller läderhandskar. Hemma, för arbete, är det nödvändigt att tillhandahålla kläder gjorda av icke-brännbart material och en mask för att skydda ansiktet.

Processen att härda bladet hemma

När man arbetar med en smedja eller brännare ska arbetsstycket ligga ner på kolen när lågan får en röd färgton. En låga av vit eller blå glöd är inte lämplig för härdning - med en vit färg når temperaturen 1000-1100 grader, och metallen överhettas snabbt, och med en blå 500-600 hinner den helt enkelt inte värma upp till önskad temperatur.

När bladet är jämnt färgat i lila-rött och sedan försvinner gula och samtidigt synliga mörka fläckar på ytan, kan arbetsstycket tas bort och doppas i olja.

I en behållare med olja doppas arbetsstycket för första gången i 3-4 sekunder, varefter det återigen skickas till ugnen eller ugnen för bränning. När den har nått den mörkröda färgen på metallen tas den ut igen och sänks i 4-5 sekunder. Processen upprepas 4-6 gånger, medan tiden ökar med 1-2 sekunder.

Sista gången arbetsstycket sänks ner i en behållare med vatten för kylning - här måste du vara extra försiktig, eftersom vatten kan framkalla stänk av oljedroppar som finns kvar på bladet.

Till vilken temperatur ska arbetsstycket värmas upp?

Beroende på stålkvalitet utförs uppvärmning i följande temperaturområden:

Lågkolhaltiga legeringar och stål - 730-945 grader;
Högkolstål 678-851 grader;
Legerade stål - 850-1150 grader;

Frisläppande av ämnen

Högtemperaturbearbetning leder till skapandet av inre spänningar i metallen. Detta påverkar metallens flexibilitet och styrka negativt. Arbetsstycket blir sprött - med felaktigt tryck eller skevhet börjar det smula sönder eller brista.

För att metallen ska bli mer seg, utförs en härdningsprocedur - vilket bringar arbetsstyckets temperatur till ögonblicket för metallens högsta plasticitet och dess gradvisa, naturliga kylning. I en muffelugn, för detta, värms metallen till önskad temperatur, och sedan, med dörren stängd, kyls den smidigt i 2-3 dagar.

Det är ganska enkelt att kontrollera om bladet har härdats korrekt - kör bara en fil längs bladet - om bladet glider lyckades härdningen, men om metallen berör, måste proceduren upprepas.

För många människor är eggade vapen en symbol för styrka och maskulinitet. Det är detta som ibland driver hemhantverkare att självständigt tillverka några av dess typer. Det vanligaste alternativet är en kniv. Att göra denna produkt med en liten lista över elektriska verktyg är ganska enkelt.

Knivtillverkningsteknik

Arbetet bör börja med valet av lämpligt material. Bladet på bladet måste uppfylla några obligatoriska krav:

För att vara bekväm i drift för ett eller annat ändamål (en svampplockarkniv och en jägarkniv är helt olika verktyg);
Var hållbar, tål eventuella stötbelastningar utan att bryta bladet;
Var skarp och fortsätt att skärpa så länge som möjligt;
Var så korrosionsbeständig som möjligt.

Det finns många alternativ för ämnen för hemmästaren. En av de mest prisvärda är en platt fil. Även ett tandat verktyg kan enkelt förvandlas till en praktisk, praktisk och hållbar kniv.

Glödgning av knivämnet

Den största svårigheten förknippad med att ge raspplattan den erforderliga bladformen är förknippad med delens höga hårdhet. Naturligtvis kan du bearbeta arbetsstycket på en smärgelmaskin, men du kommer att behöva spendera mycket tid och använda flera stenar. Ett alternativ är att minska filens hårdhet. För detta används en av typerna av värmebehandling av stål (bearbetning efter temperaturförhållanden), som kallas glödgning. Det består i att värma upp delen till relativt höga temperaturer (ca 650 - 700 C), hålla vid dessa temperaturer i flera timmar och långsam nedkylning.

Hemma kan du glödga ett ämne till en kniv genom att värma det i en vedeld, i en ugn, i en öppen spis eller i en spis, värma dem ordentligt tillsammans med ämnet som lagts i ugnen och lämna metallen tills värmaren har helt svalnat. Med denna procedur reduceras metallens hårdhet avsevärt, och den kan bearbetas både med ett manuellt metallverktyg och med ett elektriskt.

Efter att ha uppnått en optimal minskning av hårdheten, använd en kvarn för att göra ett ämne för den framtida kniven.

Knivdesign och formning

En av de svåraste uppgifterna inom knivtillverkning är att designa dess form. Den enklaste lösningen för en nybörjare är att kopiera konturerna från vilken produkt du vill. Det är bäst att vara uppmärksam på modeller med enkla former, eftersom det kommer att vara problematiskt att upprepa komplexa element som oftast negativt påverkar funktionaliteten hemma.

Med en viss erfarenhet inom bildkonsten kan du rita ett unikt författares projekt. Samtidigt bör uppmärksamhet ägnas åt linjernas harmoni och kombinationen av formerna på handtaget och bladet. Det vanligaste konstruktionsfelet är en "fraktur" längs stumlinjen vid punkten för deras sammanfogning. Om den specifika applikationen (som en urbenings- eller flåkniv) inte kräver denna speciella artikulation, är det bäst att göra övergången i en rak linje eller slät båge.

Nästa punkt är handtagets längd. För de flesta tillverkare är denna parameter 110 - 120 mm och beror nästan inte på bladets längd. I alla fall, även om kniven är gjord av din egen hand, är det önskvärt att följa en sådan tolerans.

Du ska inte heller ryckas med i antalet och djupet på underfingerfördjupningar och stopp. Detta minskar bekvämligheten med att arbeta med ett omvänt grepp och kan mycket väl överföra produkten till kategorin kantvapen.

För att matcha den valda formen, gör en enkel kartongmall i förväg och kontrollera korrekt funktion genom att hänvisa till den.

En av de väsentliga delarna av en kniv är handtaget. För dess tillverkning används olika typer av trä mest. I vår version används ekfoder som kommer att kopplas ihop med mässingsnitar. För att installera dem i arbetsstyckets svansdel är det nödvändigt att borra tre hål. Det kommer inte att vara svårt att göra det här arbetet med glödgat metall.'

Valet av form av nedfarter

Nedgångarnas geometri eller formen på bladets tvärsnitt väljs utifrån knivens syfte och den avsedda omfattningen. De vanligaste profilerna är:

Rak kil från rumpan. Sektionen är en likbent triangel. Den mest mångsidiga formen som kombinerar skäreggmotstånd mot måttliga stötar och lågt motstånd under skärning.
Konkava sluttningar. En sådan profil är typisk för raka rakhyvlar: en mycket delikat skäregg som inte tolererar stötar och sidobelastningar, höga skäregenskaper. Knivar med en sådan profil är bekväma med ett litet skärdjup, med dess ökning ökar motståndet avsevärt.
Konvex lins. Den enklaste profilen att lära sig. Linsformade blad är designade för hårt arbete och är särskilt populära bland vandrare och överlevnadsister. Ett av de mest kända exemplen är den svenska Fallkniven "F1"

Det finns också asymmetriska escapements, som traditionella japanska knivar som används av professionella kockar. För att ta bort dem behöver du lite erfarenhet och specialutrustning.

Härdat stål hemma

Innan du monterar, skärper och polerar knivbladet är det nödvändigt att återställa metallen till sin tidigare hårdhet. För dessa ändamål används en annan typ av värmebehandling - härdning. Många har hört talas om det, men inte många har utfört det i praktiken, så vi kommer att diskutera härdning med våra egna händer mer i detalj.

Tekniskt sett består stålhärdning i att värma upp det till höga (ca 900 C) temperaturer och snabb kylning, som regel, i en vätskekylare. Som det senare är motorolja (tränar) eller vatten mest tillgängliga.

Härdande hemligheter: Värmekällan

Det finns flera alternativ för enheter som kan bringa uppvärmningen av en ståldel till önskad temperaturtröskel. Det ideala alternativet är industriellt eller självtillverkat.

I avsaknad av ett sådant verktyg är det möjligt att använda en annan hemassistent - en blåslampa.

En tillräckligt kraftig flamstråle gör det enkelt att värma delar av liten tjocklek till önskad temperatur. Kom ihåg att flytta brännaren längs den härdade plattan för att uppnå jämn uppvärmning.

Dessutom är det möjligt att använda vanligt kol, tillsammans med en blåslampa. För att göra detta, gräv en liten fördjupning i jorden, fyll den med kol, i vilken du placerar de härdade knivbladen på kanten. Värm upp kolet tillsammans med plattorna med lampan tills den senare når önskad värme. Denna metod förhindrar snabb kylning av den ouppvärmda delen av arbetsstycket och dess överhettning.

Det tredje alternativet är att göra en liten smedja. Det kan vara antingen kol eller gas. De viktigaste strukturella delarna av enheten är kroppen och källan till forcerad luft. Kolhärdens bas kan vara gjord av en stålplåt 10 mm tjock med ett skuret rör med en diameter på cirka 20 cm svetsat i den nedre delen och ett utlopp från den för att ansluta en slang från utloppet på en hushållsdammsugare.

Glöm inte att borra flera hål med tillräcklig diameter i plåten för lufttillförsel. Som bränsle används trä (brazier) eller kol.

Härdande hemligheter: uppvärmningstemperatur

En av de viktigaste punkterna vid självhärdning av stål är uppnåendet av den optimala uppvärmningstemperaturen av arbetsstycket. Under produktionsförhållanden styrs detta värde av speciella högtemperaturtermometrar. I vardagen är det bättre att använda de gamla, gammaldags sätten.

Den första av dem är bestämning av temperaturen genom färgen på arbetsstyckets glöd. Det märks att när den värms upp ändrar metallen sin färg beroende på uppnåendet av en viss temperatur. För härdning av stål är ljus körsbär eller crimson det mest optimala, vilket motsvarar uppvärmning vid 800-850 C.

Det andra sättet är att ändra de magnetiska egenskaperna. En annan egenskap hos stål när det värms upp är förändringen i dess magnetiska egenskaper. Det räcker att luta det uppvärmda arbetsstycket mot en stark magnet och frånvaron av "attraktion" mellan dem kommer också att ge en signal om tillräckligheten av att värma upp arbetsstycket.

Härdande hemligheter: kylning

För att kyla arbetsstycket som är uppvärmt till önskade temperaturer, ta en behållare som är bekväm i volym och häll gruvdrift i den. Håll kniven i skaftet med en långskaftad tång, doppa den i oljan och vänta en stund. Vätskans viskositet säkerställer optimalt värmeöverföringsflöde. Var försiktig, olja kan antändas på ytan!

Den andra metoden för kylning är användningen av vatten. I det här fallet är det bättre att inte använda en ren vätska. Innan arbetet, lös upp några matskedar bordssalt i den eller använd saltlake för att kyla metallen. Förr i tiden, när salt hade ett mycket högt pris, använde smeder sin egen urin som saltlösning.

Ett av de obehagliga ögonblicken som ibland inträffar under härdning är klingans koppel eller dess deformation på grund av ojämn uppvärmning eller kylning. För att undvika det är det bäst att sänka bladet i kylmediet strikt vertikalt med skäreggen nedåt.

Härdande hemligheter: semester

Härdning har inte bara en positiv egenskap, ur synvinkeln att förbättra stålets driftsegenskaper, som består i att öka hårdheten med flera gånger, utan också en negativ, som består i att öka sprödheten hos arbetsstycket. Med andra ord, när en härdad kniv träffar metall, sten, trä eller ben kan dess blad lätt spricka. För att undvika detta används en tredje typ av värmebehandling, kallad anlöpning. Arbetsstycket måste värmas till en temperatur på 180 - 200 ° C, hållas i en timme och kylas i luft. Många hemhantverkare släpper härdade knivar från filar i smält bly, men på grund av högre temperaturer (blyets smältpunkt är 327 ° C), kan detta orsaka en betydande minskning av hårdheten och förlust av skäregenskaper. Det är bäst att använda en vanlig gas- eller elektrisk ugn om du kan övertala husets värdinna.

Montering av en hemmagjord kniv

Efter att ha slutfört alla ovanstående operationer och fört knivens stål till den erforderliga hårdheten, fortsätter vi till monteringen. Vi anpassar formen på fodret till knivens skaft och skär ut ytterligare två läderinsatser.

Sedan smörjer vi delarna med lim, installerar mässingsinsats på limet och låter torka i flera timmar.

Det är bättre att göra en extrem insats inte från en stång, utan från ett rör med önskad diameter. Detta kommer att hjälpa till att fixa den färdiga produkten under drift på en läderrem, vilket kommer att förhindra att den tappas under vandring, fiske eller jakt.

Efter att limmet har torkat, slipa försiktigt handtaget och bladet med sandpapper. För att skydda bladet från korrosion räcker det att polera det väl efter slutlig slipning och efterbehandling.

Kära läsare, om du fortfarande har frågor, ställ dem via formuläret nedan. Vi kommer gärna att kommunicera med dig;)

Om stålet på en kniv värms upp till en viss temperatur och sedan snabbt kyls ned blir det hårt, sprött och stressat. Detta kallas härdning. Denna form blev känd som martensit. Efter att ha passerat härdningsprocessen blir martensit skör, stressad och inte lämplig för att göra en kniv. Om martensit värms upp till lägre temperatur blir den något mjukare, släpper stress och om temperaturen är rätt vald blir resultatet en stark och användbar produkt. Att arbeta stål vid en lägre temperatur, vanligtvis mellan 375 och 500 grader Fahrenheit, kallas härdning eller härdning.

Värmekälla

Värmekällan för härdningsprocessen ska ge jämn uppvärmning och kunna styra temperaturen. Om värmekällan är för varm är det svårt att långsamt och jämnt värma upp bladet. Om bladet värms upp för snabbt, eller om värmekällan är för varm, tenderar tunna delar av bladet att överhettas. Gassmedjan är en utmärkt värmekälla för härdningsprocessen, så länge uppvärmningstemperaturen kan kontrolleras och regleras.

Så här fungerar en gassmedja: en låga värmer upp fodret i härden eller ugnen och värmen den utstrålar värmer materialet. En ficklampa eller blåslampa som värmer en del utomhus förlorar 200% eller mer av sin potentiella värme, enligt mina beräkningar. Om lågan är begränsad till en värmekammare eller något så enkelt som en värmefälla, som beskrivs nedan, kommer du att kunna värma en stor del jämnt. Lågan från en brännare eller blåslampa bör aldrig riktas direkt mot arbetsstycket. Den måste riktas så att lågan går förbi själva delen och samtidigt värmer ugnsfodret.

Min första hemmagjorda cylindriska Dragon Breach-ugn var främst för smidsvetsning vid cirka 2300 grader Fahrenheit. Den var utrustad med en tvångsbrännare som var svår att reglera. Lösningen på problemet var skapandet av en andra härd, som fungerade vid lägre temperaturer tillräckliga för värmebehandling.

För att göra detta var han tvungen att ha en mindre kammare och en brännare med en proportionellt mindre öppning. En sådan mindre smedja var ganska lämplig för värmebehandling och smide. Dessutom var jag inte längre orolig för att boraxflödet skulle förorena mina blad, som jag gjorde när jag använde ett svetshorn för smide och värmebehandling.

Smida från en tegelsten för en kniv

Den enstenssmedja som jag byggde själv började med bara en tegelsten och visade sig mycket givande. När jag lärde mig mer om att arbeta med mjuka tegelstenar och hittade en bättre brännare, slutade jag med det jag nu kallar Extendo Forge. För att förlänga kammaren består ugnen av en och en halv tegelsten.

Så här ser Extendo Forge ut.

Huvudsaken är att dessa tegelstenar är av en mjuk eldfast typ. Den lilla ugnen värms upp av en BenzOmatic-typ propanbrännare. Ett så litet horn är inte nytt. Jag använder den nästan varje dag. Den har ersatt min medelstora Dragon Breach-ugn för mig på många uppvärmningsjobb. Jag använder vanligtvis en smedja för att smida blad, glödga dem, värmebehandla dem och ibland härda blad med en tempereringsmall för bladbaksida. Bilden visar Extendo Forge med brännarförlängning.

För att skapa en ugn behöver du två typer av eldfasta tegelstenar: en eller två mjuka högtemperaturtegelstenar och två eller tre hårda lågtemperaturtegelstenar för att stödja de mjuka tegelstenarna. Om du inte har några tegelstenar till hands hittar du tillverkarens adress på gula sidorna under Eldfasta material. Om det fortfarande inte fungerar, kontakta murarna så berättar de var du kan hitta eldstenar.

Här visas en enstenssmedja och ett blad uppvärmt för härdning. Den här bilden är en demonstration. Under den faktiska uppvärmningen för härdning är färgen på bladet mer enhetlig. Var uppmärksam på bakplåten med "tempereringspastan" som tillagas i bakgrunden på bilden.

Vanliga hårda tegelstenar är inte lämpliga för att bygga en liten smedja. För detta är eldfasta tegelstenar, ibland kallade isoleringsstenar, absolut nödvändiga. Temperaturgränser för mjuka tegelstenar är 2800 - 3000 grader Fahrenheit.

Jag rekommenderar bara ett märke och en modell av propanfackla. Detta är en BenzOmatic JTH-7 slangbrännare. Den heter så på grund av den 4-fots slangen med en hylsa i änden. Naturligtvis har cylindern en reglerventil.

En sådan ventil är nödvändig för temperaturkontroll. Slangbrännarens övre ände blir väldigt varm, men kan justeras och blir mycket svalare vid glödgning och härdning av små delar. Om du arbetar på maximalt kommer du att få extra värme för att värma upp kameran så snart som möjligt.

Med en eldfast tegelsmedja med en JTH-7-brännare kan du enkelt värma ett 1" x 1/4" ämne för att smida 4-6" långa blad. Ganska ofta kan brännarna bara "sättas på" utan att kunna reglera uppvärmningen. Bilden visar det projicerade bladet i uppvärmt tillstånd.

Testa din enstenssmedja genom att placera ett 1" x 1/4" ämne i värmekammaren. Tänd facklan och se hur lång tid det tar att få delen upp till smidestemperatur. Att få ett 3-tums eller längre arbetsstycke till smidestemperatur bör inte ta mer än 5-6 minuter.

För säkerheten för en 16-ounce propantank är det viktigt att ha en hållare. En liten propanfackla kan vara ganska farlig om den tappas eller tappas från en arbetsbänk. Ventilen går lätt av och propan börjar snabbt lämna tanken, vilket skapar en farlig situation. En säker hållare kan tillverkas av en stor juiceflaska, monterad på en plywoodbas. I denna form kan hållaren fästas på arbetsbänken med skruvar.

En sådan säker brännarhållare hade kunnat förhindra branden som bröt ut i vårt grannskap. Cykeln ramlade ner på arbetsbänken och slog propanbrännaren i golvet. Brännaren var inte påslagen, men när den träffade cementgolvet sprack det och gasen började komma ut. Varmvattenberedarens kontrollampa tände gasen och lågorna vandrade uppför väggen till översta våningen genom den vidöppna dörren.

För att göra ett minihorn, skär en 1" x 1,5" värmekammare så att dess öppning sträcker sig genom hela tegelstenen. För att göra detta, använd en gammal kniv eller borra ett hål med en gammal borr och skrapa sedan ut den. 1" hålet på sidan kallas eldhålet och sträcker sig bara till värmekammaren. Bilden visar placeringen av värmekammaren.

Lågan ska täcka botten av delen och värma den jämnare. Linjen på tegelstenen markerar botten av värmekammaren. Rikta inte brännarmunstycket direkt in i värmehålet, håll det ungefär en tum från hålet. Experimentera med din brännare. Bestäm var du behöver rikta lågan för att få mer värme.

Om du bara smider små blad behöver inte värmekammaren löpa i hela teglets längd. Hälften av tegelstenen, borrad endast delvis, ligger bakom härden. Om denna halva tegelsten trycks mot värmekammaren med den borrade sidan, kan blad upp till 10 tum långa värmas för smide eller härdning. När du värmer korta blad lutar hälften av tegelstenen mot änden av värmekammaren med en blind ände.

Skär en skåra i sidan av den mjuka eldfasta tegelstenen så att hålrummet är tillräckligt stort för att värma upp delar som är större än hålet i minismedjan. På så sätt kan vridna fjädrar eller andra böjda delar rätas ut. Den uppvärmda delen av delen placeras i ett urtag där lågan kan täcka den och värma den från alla håll.

Oxy-acetylen ficklampa

Oxy-acetylenbrännaren är en utmärkt värmekälla för härdningsprocessen och jag har använt den i många år. Med hennes hjälp har jag tempererat över tre tusen blad. Jag slutade använda den när jag började bygga gasugnar för hemmet av en tegel. Den enda nackdelen med en sådan brännare är kostnaden för gas. Jämfört med acetylen håller propan fyra gånger längre. Även om propan inte ger en lika het låga som syre och acetylen, är det tillräckligt för vårt arbete.

Lågan i en syre-/acetylenfackla producerar över 5 000 grader Fahrenheit, men du kan enkelt lära dig hur du kontrollerar den och värma bladet jämnt. Det är en bra idé att träna jämn värme på ett gammalt knivblad eller stålskrot.

Det är bra att använda denna brännare för att härda eggen, när endast den yttersta delen av bladet värms upp till härdningstemperaturen. Bladets baksida förblir i en temperatur där den inte härdar helt när hela bladet är nedsänkt i olja. Blad där endast eggen värms upp med hjälp av en sådan brännare kan härdas helt eller bara längs kanten.

Kanthärdningskontrollblock

När det är nödvändigt att härda kanten i olja är det bra att använda ett reglerblock. Jag använder ett tungt stycke stål för detta, arrangerat på ett sådant sätt att kanten av bladet som placeras på det bara är en halv tum nedsänkt i olja. Oljan värms upp till en temperatur på 90-140 grader Fahrenheit. Bladet värms upp och sänks ned i olja med spetsen nedåt i en vinkel på cirka 45 grader och sänks sedan ner på justerblocket. Bladet svängs sedan snabbt fram och tillbaka flera gånger tills hela dess egg har passerat den nödvändiga snabba kylningen. Kontrollblocket kan höjas eller sänkas beroende på hur hårt ansiktet behöver vara.

Knivsläpp

Anlöpning är en cykel eller cykler med låg uppvärmning som krävs för att något mjuka upp (härda) martensit och samtidigt lindra spänningen från metallen som har uppstått under härdningen. Den slutliga formen av stål i det färdiga bladet är härdad martensit. Anlöpningen av blad gjorda av kolstål eller dess legeringar utförs vid en temperatur på 375 - 500 grader Fahrenheit.

Från sidan ser man att lågan passerar framför mitten. Hålet i den främre väggen där delen sätts in leder till värmeförlust, så om lågan går in i kammaren närmare detta hål möjliggör detta en jämnare uppvärmning.En linje på tegelstenen indikerar botten av värmehålet. Detta arrangemang tillåter lågan att täcka den uppvärmda delen runt omkring. Lägg märke till tråden som håller ihop tegelstenarna. Utan den kommer tegelstenarna att spricka och smulas sönder, men om du placerar en hård tegelsten på motsatt sida av eldhålet, och en annan ovanpå, kommer den lilla smedjan att svalna långsammare och nästan eliminera problemet med att spricka tegel.

Som ett resultat av härdningsprocessen måste rätt hårdhetsgrad erhållas. Det är viktigt att knivbladet har en finkornig struktur. Som ett resultat av överhettning under smide eller upphettning för anlöpning kan bladet visa sig vara svagt grovkornigt. Ett blad med finkornig struktur kommer alltid att prestera bättre än ett blad med samma hårdhet men med en grov kornighet.

De tre vyerna av denna härdningsanordning visar hur ett distansstycke i rostfritt stål används för att förhindra att smala blad går för djupt in i kopparinställningen.

När jag granskade resultaten av skärnings-, hacknings- och bockningstesterna som utförts av American Society of Smiths, märkte jag att de få knivarna som var trasiga alla var grova eller tvivelaktiga grus. Bladen testades inte på grund av den dåliga kvaliteten på värmebehandlingen. Som regel beror detta inte på kvaliteten på själva stålet. Av dåligt stål, men med rätt värmebehandling, kan du göra ett utmärkt blad, som till och med är svårt att jämföra med ett blad av bra stål, men förstört av dålig värmebehandling.

För att temperera nyhärdade blad behöver du en brödrost eller en vanlig hemugn. Anlöpningen av bladet måste utföras omedelbart för att lindra den höga belastningen av martensit som har uppstått under framgångsrik härdning. Jag har använt en hemmaugn i många år och familjen klagade alltid på lukten om jag glömde ta bort all olja från knivarna. Då hade jag en bra idé att använda verkstadsbrödrost för semester. För detta är varje ugn som ger jämn uppvärmning till en temperatur på 325-500 grader Fahrenheit lämplig.

En termometer för $4 placeras på hyllan som en visuell temperaturindikator. Innan du härdar några blad, kontrollera din ugn för följande: slå på den och ställ in ratten på 325 grader Fahrenheit; vänta 20 minuter tills temperaturen blir konstant; lägg ett nypolerat stycke stål i ugnen; lämna det där i 45 minuter; ta bort stålet; låt det svalna; se vilken färg det blir.

Nyansen av kolstål ska vara någonstans mellan halm och brun. Denna nyans ska vara jämnt fördelad längs hela stålets längd. Denna färg ger oxiden som uppstår vid upphettning, och denna nyans är en ganska exakt temperaturindikator för alla liknande typer av stål.

Om en del av bladet verkar bli varmare än den andra kan du behöva placera en bit stål mellan värmeelementet och hyllan. Ställ in värmekontrollen så att resultatet blir mörkt halm eller brunt. Man ska kunna fila kanten efteråt.

Jag använder för närvarande en Farberware konvektionsugn (som värmer upp till 550 grader Fahrenheit) för att härda kolstål och deras legeringar. Jag köpte den här kaminen från ekonomibutiken för $5. Den har en stor volym, och eftersom värmekällan är utanför kammaren fördelas värmen jämnt.

En annan härdningsmetod är att använda vad jag kallar en mall (se bild). Denna mall är gjord av koppar, men kan vara gjord av rostfritt stål eller mjukt stål. Milt stål slits snabbare och håller inte lika länge som koppar eller rostfritt stål. Måtten på sidokopparplåtarna är 3/8x1x5 tum. Öppningen för bladet är en kvarts tum, eller tillräckligt bred för att acceptera det tjockaste bladet du vill släppa taget med denna mall.

Kanthärdningsprocessen utförs med hjälp av författarens hemgjorda pasta som härdningslösning.

Tempereringsmallen måste vara ganska tung för att behålla tillräckligt med värme för att adekvat selektivt härda stora blad. Förlängningen vid distansen för bladet är nödvändig för att den ska kunna hålla bladet och mallen med tång eller tång när du placerar dem i eller ur smedjan. Med lite övning kan bra selektiv temperering uppnås. Öva detta innan du använder den här metoden på ett härdat blad. Som jag sa, de flesta färdigheterna för att göra en färdig kniv kan bara förvärvas genom övning.

Tempereringsmallen ska vara tillräckligt liten för att passa i värmekammaren i en tegelugn. Mallen värms upp till orange, tas bort och placeras på den eldfasta tegelstenen. Baksidan av bladet hålls i detta mönster.

Nyhärdat blad.

Bladet ska flyttas, flytta det fram och tillbaka i öppningen, med särskild uppmärksamhet på ricasso. Om den lämnas okontrollerad kan den tunnare punkten överhettas. Baksidan av bladet ska vara blå och skärkanten ska vara färgen på mörkt halm.

Ha en behållare med vatten till hands för att kyla kanten om färgen sprider sig för snabbt mot den. Kanten kyls ned genom att snabbt doppa den i vattnet och ta ut den. Bladet bör aldrig lämnas i vatten, eftersom termisk chock kan orsaka mikroskopiska sprickor som kommer att förstöra kniven i framtiden.

Glödgning

Glödgning är en värmebehandlingsprocess som gör stålet så mjukt som möjligt. Då är det lättare att bearbeta den med fil eller forma den på en fräs- eller svarvmaskin. Från leverantörer kommer stål vanligtvis i form av rektangulära ämnen eller i form av en varmvalsad glödgat form. Varmvalsning och glödgning var det första steget i värmebehandlingsprocessen, och i detta tillstånd är stålet redo för lagerborttagning.

Sekvensen av värmebehandling av projektbladet

1) Jag sätter på semesterugnen och väntar på att värmen ska stabiliseras.

2) I närheten lägger jag en behållare med en förberedd lösning för härdning. Det glödheta bladet ska sänkas ner i härdningslösningen utan dröjsmål. Om du dröjer några sekunder kan det hända att fullständig härdning inte fungerar.

3) Förvärm härdningsbladet i en tegelugn eller annan värmekälla du har tillgänglig. Värm långsamt och jämnt tills bladet inte längre drar till sig magneten som lutar mot den.

4) Doppa snabbt knivspetsen först i antingen den varma oljan med hjälp av justeringsblocket eller i grytan med pasta. Försök att sänka kanten på bladet i härdningslösningen så snabbt som möjligt, minst en halv tum. Jag använder pasta för att härda knivar uteslutande med en skäregg. (Pastans sammansättning anges i avsnittet "Material".) Dihedriska blad bör nedsänkas i oljan, peka först, tillräckligt djupt så att bladet och skaftet är helt nedsänkt i lösningen. Bilden visar härdningen av bladets kant i en behållare med pasta.

5) Behåll knivens egg i härdningslösningen tills dess baksida har tappat färg. När pastan smälter tar jag ofta snabbt bort kanten och doppar tillbaka den i pastan. Detta är nödvändigt för att kylningen ska ske gradvis.

6) Fortsätt att kyla bladet tills du kan hantera det med dina bara händer.

7) Torka av den återstående lösningen från bladet och kontrollera dess kant med hörnet på en gammal fil. Härdningsprocessen kan anses lyckad om filen inte skär, utan helt enkelt glider över stålet.

Jag har en behållare med spån och en grov stålborste för att rengöra eventuell kvarvarande olja eller pasta från bladet. Släng bladet i sågspånet och rengör det väl och arbeta sedan försiktigt med en stålborste. Det ljusgråa området på ett nyhärdat blad indikerar den hårda delen (se bild). Ett blad som inte visar denna färg på eggen svarade troligen inte på härdningsprocessen.

8) Slipa snabbt ena sidan av bladet till ren metall och placera det i tempereringsugnen i 45 minuter till en timme. Låt ugnen fortsätta att arbeta, men bladet måste tas bort och läggas på en hylla så att det svalnar till rumstemperatur. När det kan vidröras för hand, placera tillbaka bladet i ugnen i minst 45 minuter för ytterligare en härdningscykel.

9) Stäng av spisen, men ta bort bladet först när det når rumstemperatur.

10) Kontrollera kanten på bladet med en fil som du använde tidigare. Filen ska skära in i metallen, men inte för djupt.

11) Avsluta den sista slipningen av bladet och testa det på en mässingsstav.

Knivprov på mässingsstav

Limma en bit 1/4" mässingsstång på en bit hårt trä, eller klämma fast stången i ett skruvstäd så att dess övre halva sticker ut ovanför skruvstäds läppar (se bild).

Placera kanten på kniven mot mässingsstången i samma vinkel som du slipar, vilket är cirka 15 grader. Applicera tillräckligt med kraft tills du ser att knivens egg är böjd på skaftet. Om du applicerar liknande tryck på staven när den är på mätklockan, kommer du att upptäcka att avböjningstrycket är 35-40 pund.

Här visas hållarna för handpolering av smärgelstenar.

Se till att placera en bra ljuskälla bakom testområdet så att du kan se böjen. Om ett ansikte spricker av under lätt tryck på staven, så är det troligt att det också spricker av under användning. Om eggen förblir böjd i kröken kommer den med största sannolikhet att böjas under användning och vara för mjuk för att hålla kvar skäreggen. Kanten på ett utmärkt blad deformeras på skaftet, men rätas sedan ut.

Med en mässingsstav kan du snabbt avgöra om bladet har en bra balans mellan flexibilitet och hårdhet, tillräckligt för att hålla eggen. Detta test används för klassen jaktknivar. Filéknivar eller tjocka campingknivar svarar olika på detta test.

När jag använder den ersätter inte mässingsstavtestet hårdhetstestet, som används för att avgöra om ett blad är helt härdat. Annars kan man tro att de kan ersätta Rockwell-testet. Mässingsstavprov presenterar

är bara ett jämförande test av vad som enligt min mening är hårdheten som krävs för normal användning av en kniv. Jag började använda det för ungefär 27 år sedan och tycker fortfarande att det är det bästa testet utan fält jag vet om.

Det finns flera sätt att härda en kniv hemma, och du kan ta till både den mest primitiva metoden, som innebär användning av en vanlig eld, och en mer komplex teknisk process som ger ett verkligt effektivt resultat. I alla fall, oavsett det valda härdningsalternativet, är det nödvändigt att ta hänsyn till en så viktig indikator som stålkvaliteten.

Kärnprocesser

Vanligtvis utsätts hemmagjorda blad av stål eller tillgängliga improviserade verktyg som har förlorat sin relevans (filer, ventiler etc.) för hemhärdning.

Det är viktigt att förstå att endast ett blad som har genomgått rätt härdningsprocess kommer att vara så starkt och hållbart som möjligt.

Svag härdning är fylld inte bara med uppkomsten av sprickor på bladet, utan också med dess snabba avtrubbning. Om kniven härdades enligt alla regler, kommer den bara att gå sönder när den deformeras, vars vinkel överstiger 45 grader. Samtidigt är nyckeln till framgång en korrekt vald temperaturregim, som måste motsvara den valda stålkvaliteten.

Temperaturval

Du ska inte utgå från att för att kniven ska härda bra måste den hållas på maximal värme, för mer betyder inte alltid bättre. Du kan bestämma det optimala temperaturområdet för härdning med hjälp av speciella sammanfattningstabeller som indikerar märkning av legeringar. Det finns fler en enkel bestämningsmetod som inte kräver kunskap om de exakta egenskaperna hos den metall som bearbetas:

För att bestämma graden av uppvärmning av bladet används en speciell mätanordning som kallas en pyrometer. Men även om en nybörjarmästare inte har en sådan hjälpanordning, är detta inte alls en anledning att överge tanken på att härda metallen för en kniv, eftersom graden av uppvärmning också kan bestämmas med en vanlig magnet .

Så, enligt fysiska lagar, slutar ett stålblad att attrahera en magnet om det värms upp till den så kallade Curie-punkten - toppmärket när högkvalitativ härdning av metallen inträffar. Om du försummar denna regel och överexponerar bladet i brand, kommer det att bli för ömtåligt och chanserna att bryta eller sticka det när det används i vardagen kommer att vara mycket högre.

Teknik och funktioner för uppvärmning av hem

För att härda kniven korrekt, inte bara utan att skada bladet, utan också göra det starkare och skarpare, rekommenderas att du bekantar dig med de grundläggande reglerna och nyanserna i denna process. Och den första rekommendationen är att istället för bladet är det nödvändigt att bearbeta ett annat fragment gjord av samma legering och utföra alla typer av experiment på det. En sådan enkel teknik hjälper dig att välja den optimala temperaturregimen för uppvärmning och kylning utan att skada bladet på ett kök eller en jaktkniv.

Dessutom rekommenderas det starkt att förbaka metallbladet genom att placera det i en speciell ugn (muffel). Sådan uppvärmning rekommenderas att utföras så länge som möjligt samtidigt som den lägsta temperaturregimen observeras, vilket kommer att säkerställa jämn uppvärmning av stålet och skydda det från utseendet av ytspån och sprickor under vidare bearbetning.

Korrekt härda en kniv från en fil och alla andra element hemma Du kan använda följande praktiska verktyg och verktyg:

En värmekälla, som kan vara en öppen låga (brasa eller gasbrännare), en muffelugn, speciell härdningsutrustning (smedja) och en vanlig blåslampa. Det är värt att inse att härdning i en muffelugn är den mest produktiva, eftersom det låter dig uppnå maximal enhetlighet av ståluppvärmning.
Ganska breda behållare med vatten och speciell mineralolja, som är nödvändiga för korrekt kylning av ett hett blad.
Smedens järntång med långa handtag, som gör att du kan hålla delen ovanför en öppen låga. För att inte skada knivhandtaget när det värms upp, särskilt om det är tillverkat av plast eller trä, rekommenderas att tillfälligt släppa bladet från det.

Härdningsproceduren bör börja först efter att lågan får en rik röd färgton. Om vit eld används, finns det risk för överhettning på grund av att temperaturen på en sådan låga är den högsta. Samtidigt är det nödvändigt att se till att svarta eller blå härdar inte bildas på ytan av metallprodukten (inte att förväxla med nyans, som är ett tunt oxidskikt med karakteristiska iriserande nyanser).

Utföra proceduren

Själva härdningsprocessen är så enkel att, om så önskas, även den mest oerfarna hantverkare kan hantera det, med sitt eget hus som en miniverkstad. A Det görs på följande två sätt:

Det är också möjligt att bestämma stålets uppvärmningstemperatur genom dess utseende direkt under härdningsproceduren. Så det finns fyra huvudgrupper av nyanser av härdat stål, genom vilka du kan förstå till vilken temperatur det har värmts upp:

Orange grupp - från 950 till 1000 grader.
Den röda gruppen, som inkluderar 4 undergrupper - från 720 till 950 grader.
Bourgogne - från 650 till 720 grader.
Rödbrun och dess 2 undergrupper - från 530 till 580 grader.

Det vill säga, ju lättare järnet blir, desto varmare är det i det ögonblicket och vice versa. När man bearbetar en slät stålyta genom att värma den börjar ett tunt skimrande oxidationsskikt bildas, vilket kallas nyans bland specialister. Färgen på detta lager kan också bestämma temperaturregimen i legeringen, men i det här fallet kommer ljusa nyanser att indikera en lägre temperatur i den.

Färgen på lacken ändras i en viss sekvens, med början från ljust halm, brunt och lila och slutar med mörkblått, ljusblått och grafitgrå. Tillsammans med denna process genomgår temperaturregimen också vissa förändringar, varierande i intervallet från 220 till 350 grader.

Saker och ting kommer att vara lite annorlunda vid härdning av kromstål, som har en högre temperaturregim (från 300 till 700 grader) samtidigt som samma färgområde och sekvensen av skiftande nyanser av nyanser bibehålls.

Kylning och grafithärdning

Den viktigaste rollen i frågan om bladhärdning spelas av kylningsprocessen, vars korrekta genomförande säkerställer styrkan och elasticiteten hos den bearbetade metallprodukten. För dessa ändamål används vatten och mineralolja, nedsänkningen av den uppvärmda metallen i vilken åtföljs av dess kylning med olika hastigheter. Så i vatten är kylhastigheten för stål cirka 1 millimeter per sekund, medan när bladet är nedsänkt i olja fördubblas denna siffra.

Det är omöjligt att härda en kniv i rostfritt stål hemma utan en kvalitetskylningsprocedur. A För dess genomförande används sådana effektiva metoder:

Härdning av kniven med grafit visade sig vara inte mindre effektiv, vilket är idealiskt för att bearbeta hemgjorda knivar med ett tjockt blad. Denna teknik, baserad på uppvärmning av blad genom ett lager av grafitspån, används oftast för att förbättra hemmagjorda knivar gjorda av trasiga fjädrar, balkar, lödkolvar och annan hjälp som har förlorat sin relevans.