Den slutliga lösningen på frågan om ledstänger. Tillverkning av överbyggnader, apparater och praktiska saker

Fördelarna med att tillverka ledstänger av tråd inkluderar följande: du kan välja en trådtjocklek mycket nära den riktiga (på en skala), tråden är jämn i längd, ledstången erhålls på sidan av ledstångsstolpen, vilket IMHO är mer rimligt.

Nu i detalj om själva processen.

Vi kommer att behöva:

1. Egentligen tråd.

Jag använde förtenna flexibla tvinnade elektriska ledningar. Diametern var 0,12 och 0,14 mm. Det skulle vara nödvändigt att ta en tjockare på stativen, men den fanns inte till hands. I princip kan du använda en enkel koppartråd från transformatorer och reläer (diametern anges vanligtvis till och med där), men det blir nödvändigt att förtenna och ta bort det skyddande lagret av lack. Radioamatörer använder vanligtvis aspirintabletter för dessa ändamål (inte inuti, förstås, utan under en lödkolv). Jag har dock ännu inte provat hur mycket tjockleken på tråden kommer att förändras och hur smidigt allt kommer att bli.

2. Lödkolv.

Jag har en vanlig lödkolv (den verkar vara 60 watt), med en något smalare (upp till 4 mm) filspets. Jag vill köpa en mindre lödkolv, men allt är inte fritid ... Faktum är att du kan löda med vem som helst. För små detaljer kan du linda en tjock (2 mm) koppartråd runt spetsen och löda den med spetsen.

3. Löd och kolofonium.

4. Träblock.

Stången ska vara lite längre än ledstången och dess höjd är tre gånger bredden.

5. Små nejlikor (knappar, stift fungerar också).

Först är det bättre att rita på papper (för hand eller på en dator) en ritning av ett räcke. Jag gjorde det inte – en god tanke kommer senare.
Vi fäster den på det övre planet av stången.
På sidorna, så lågt som möjligt, placerar vi naglarna.
På revbenen på den övre ytan gör vi små snitt med en kniv strikt längs linjerna med skenor och järnvägsställ.
Vi lindar änden av tråden på dubben och drar tråden genom skåran enligt ritningen.

Om tråden är lös någonstans kan du skjuta en tändsticka/tandpetare på sidan.

Vi börjar löda. Mitt lod gick inte ner, tråden var förtennad, men gammal. Efter att ha pressat skenans rack från ovan med en lödkolvspets, flyttar vi den längs skenan med 0,5 mm. Eller så placerar vi lödkolvspetsen bredvid stativet och även "tre" skenor. Huvudsaken är att sticket ska täcka alla skenorna under stativet på en gång. Och skona inte kolofonium - det är då lätt att ta bort

Ungefär vid gränsen mellan artonde och nittonde århundradena, i utformningen av prusniks, började ett staket med metallställ, ett räcke att användas i stor utsträckning. På en fartygsmodell kan tillverkningen av ett sådant staket vara tekniskt mycket enklare, även om det kommer att kräva inte mindre noggrannhet än vid tillverkning av balustrader.
Om antalet ställ på fartyget inte är särskilt stort, kan de göras separat från en tunn, ganska styv, men inte fjädrande, tråd. Materialet för det väljs baserat på modellens önskade utseende. Även om som regel ett fartyg med rack av icke-järnmetaller vanligtvis ser vackrare ut. I det här fallet är det idealiskt att hård mässing eller koppar med en tjocklek på cirka 0,6 - 0,8 mm är lämplig. Kopparpläterad svetstråd med ungefär samma tjocklek, som finns i elverktygsbutiker, kan också fungera. Om det bestäms att modellens staketstolpar bara ska vara svarta, kan du ta en enkel ståltråd med de nödvändiga parametrarna.
Nu gör vi själva läktarna. Det mest bekväma verktyget för detta arbete är en tunn tång (eller, som de ibland kallas, tång med lång näsa) med korrugerade käftar, i kombination med sidoskärare. Två separata verktyg kommer också att fungera, naturligtvis, men det kommer att ta mer tid att arbeta - du måste hela tiden byta verktyg i din hand. I de flesta av dessa långtänger är svamparnas spetsar ganska tjocka för så litet arbete, så en av dem måste slipas genom att slipa på en kvarn eller skärpning.
I ändarna av ställningarna, där ledstången kommer att passera - kabeln som fungerar som ett staket, böjs små krokar. Om du inte kan göra en liten krok kan du böja biten längre, platta till den med en tång och sedan bita av överskottet med enkla sidoskärare.
När du arbetar är det mest bekvämt att skära av en tillräckligt lång - fyrtio till femtio centimeter bit tråd och böja krokarna i ändarna och sedan bita av den nödvändiga längden på stativet. Tråden ska skäras med förväntning om att änden av stativet med en längd på minst 6 - 7 millimeter kommer att limmas in i sidan av fartygsmodellen.
Erfarenheten visar att styv tråd håller ihop mycket dåligt med PVA, och i framtiden kan ett ogilmt ställ antingen gå i höjdled eller rotera runt sin axel. Här hjälper inte ens användningen av speciella lim för fartygsmodellering baserad på lösningsmedel, som enligt anteckningen är avsedda bland annat för limning av metaller. I sin ursprungliga form är de ganska trögflytande och flyter inte in i hålet där stativet kommer att limmas, och när det späds ut med ett lösningsmedel till önskad konsistens tappar limmet styrka, och dessutom kan sådant utspätt lim lämna vitaktiga fläckar.
För att undvika detta, på den klistrade änden av stativet, kan du lätt göra några skåror med samma nipper som du biter av stativet med, och sedan täcka denna spets med Momentlim, och låta den torka helt tills stativen inte hålla fast vid varandra vän. Detta tar vanligtvis cirka tre dagar, så denna operation bör göras i förväg för att inte sakta ner arbetet. Det är bekvämast att torka ställen genom att hålla i ändarna med en krok i klädnypor. Strävan som behandlas på detta sätt limmas vanligtvis in i hålet i sidan av fartygsmodellen ganska tillförlitligt även vid användning av enkel PVA.

Tillägg för fartygsmodeller är gjorda av en mängd olika material: plywood, plexiglas, celluloid, tenn och mässing. För stora modeller är det bättre att göra dem av millimetrisk plywood eller plexiglas. Först är de nedre och övre ramarna gjorda av fyrkantiga skenor, som kommer att tjäna som grund för manteln av överbyggnadens sidor.

Samma ramar kan skäras av 3-4 mm plywood.

På civila fartyg är överbyggnader vanligtvis flerdäck (flervånings), så det är mer rationellt att tillverka varje våning separat. Fönster och hyttventiler är förskurna på överbyggnadernas väggar.

Sedan limmas de på ramarna med AK-20 emalj eller nitrolim. Efter att ha spacklat och målat varje våning för sig är överbyggnaderna täckta med däck. Det är bättre att fanera den övre delen av däcket med lönnfaner i rakt lager och dra den i remsor med en hård penna, imitera en uppsättning däckbrädor och täck sedan med nitrolacker.

När lacken torkar bra (3-4 dagar) kan den bearbetas med fint sandpapper och poleras med pasta. Om det inte finns någon lönnfaner, kan däcket lämnas med plywood. Plywood i detta fall måste väljas rakt lager och utan knutar. Nu kan du samla alla golv och göra den främre delen av överbyggnaden, som ibland har en komplex konfiguration. Beroende på komplexiteten kan den vara gjord av plywood, plexiglas eller limmad på ett glasfiberämne. Tekniken i det här fallet är densamma som vid limning av modellens kropp.

Genom att skära ut på framsidan av fönstret kan tillägget installeras (limmas) på sin plats. För modeller av krigsfartyg monteras också överbyggnader av plywood eller plexiglas, men däcken är målade med färg. Alla andra smådelar (pollar, balplankor, ankare etc.) görs likadana för både civila fartygsmodeller och militära fartygsmodeller. Rundade detaljer - båtar, torn av avståndsmätare och maskingevär kan stämplas av celluloid eller tunt plexiglas. Daviter på modeller av krigsfartyg är vanligtvis enkla, svängbara och gjorda av tjock tråd.

Ris. 75. Davits: A - roterande; B - glidande; B - faller av.

På handelsfartyg är de mer komplexa - glider eller faller av (bild 75).

De är gjorda av plexiglas eller celluloid, sedan målade, olika block installeras och fästs på sin plats. Därefter är båtarna upphängda.

Rör för fartygsmodeller kan lödas av tenn, mässing eller limmas av glasfiber. Master, beroende på deras typ, är gjorda av trä, rör eller tråd av olika sektioner. Radar - från ett lämpligt metallnät, tråd eller mässingsremsor. Detaljer för ankarspelet, spiror, pollare, pistolpipor vänds på en svarv av metall eller tjockt plexiglas.

TILLVERKNING AV STÄNGLET

Rälsstolpar kan tillverkas av mässing eller ståltråd med en diameter på 0,5-0,8 mm.

Ris. 76. Tillverkning av räcken.

Om de ska göras plana, är det först nödvändigt att borra hål med en diameter på 0,4-0,5 mm i remsor med önskad bredd, in i vilka stållinan kommer att passeras. De nedre ändarna av rälsstolparna är lödda till en remsa av tenn och fästs sedan på däcket. En revolver är lödd till deras övre ändar.

Men du kan göra en ledstång så här: på en plan hyvlad bräda (fig. 76) med en tjocklek på 25-30 mm, ritas ett räcke med en penna. Sedan tar de en ståltråd (icke-glödgad) med önskad diameter och fixerar den runt spikarna som hamras på märkena. Ledstångsstolpar skjuts in under denna tråd, och korsningspunkterna är lödda.

För räcken installerade på överbyggnader, broar, plattformar med komplex konfiguration är det bekvämare att göra räcken av glödgad tråd och ställningar av solid. Ett sådant staket böjer sig bra och tar den önskade formen.

TILLVERKNING AV STEGAR

Fartygsstegar är mellandäck, liknande (på överbyggnader, styrhytter, pelare, rostras) och utombordare. Designmässigt är de uppdelade i steg, stång (rund sektion) och konsolstegar.

På civila fartyg bör stegar som används av passagerare ha en bredd på minst 0,8-1,0 m och ett vertikalt avstånd mellan stegen på inte mer än 0,2 m. Deras lutning är cirka 60 ° (fig. 77).

Servicestegar kan vara upp till 0,4 m breda och avståndet mellan stegen är mer än 0,2 m. De är installerade i en brantare vinkel, och ibland vertikalt (fig. 77, A, B).

Häftstegar görs vanligtvis vertikala (bild 77, B). Avståndet mellan fästena är inte mer än 0,3 m, med bredden på fästena (stegen) från 0,2 till 0,5 m. Sådana stegar finns på skorstenar, på utsidan av sidan, master, pelare, fläktar, kranar och pistoler torn.

Ris. 77. Installation av modeller av stegar: A - lutande; B - vertikal; B - konsolstegar.

Modeller av stegar har en mängd olika mönster och kan tillverkas av olika material. Stegarna som visas i fig. 78, A, B, helt tillverkade av trä, trä och kartong eller papper och kartong; stegmodellen som visas i fig. 78, B, kan tillverkas av plywood 1,0-1,5 mm tjock och tråd, bandmässing, celluloid eller tenn och tråd.

Steghandledare kan tillverkas av mässing eller koppartråd med en diameter på 0,3-0,5 mm i skala 1:150 och 0,6-0,8 mm i skala 1:100. I genomsnitt är det nödvändigt att installera från 12 till 30 öppna (externa) stegar per modell av ett marint transportfartyg. Därför, för montering (limning eller lödning) av stegar, såväl som massberedning av delar, används olika enheter (mallar-ledare), som är lätta att göra i alla kretsar av unga skeppsbyggare.

En jiggmall för montering av modeller av stegar av trä, plywood, kartong och papper visas i fig. 79. Den är gjord enligt följande: basen av mall A skärs ut ur en bräda eller plywood 5-7 mm tjock, två skenor B1 och B2 skärs ut under kvadraten, en mallskena B skärs ut, i vilken skär är gjorda på lika avstånd från varandra i en vinkel på 60 ° till horisontdjupet 10-15 mm; avståndet G mellan snitten beror på stegens skala. Kanter E limmas på skenorna B1 och B2. Höjden på dessa kanter ska vara lika med det vertikala avståndet F från basen till nederkanten av snittet i mallskenan. Sidornas bredd ska vara 1,5-2 mm, och mallskenorna är något mindre än längden på stegen, minst två gånger sidans bredd. Längden på skenorna B1 och B2 görs något längre än längden på jiggmallens bas.

Tillverkningen av en stege med denna mall är som följer: från lämpligt material (plywood 1,0 mm tjock, celluloid 0,5-1,0 mm tjock eller kartong) skärs ställningar och steg på stegen.

Stegen D läggs i snitten på skenan B, ställen 3 på stegen placeras på sidorna E av skenorna B1 och B2; ändarna på stegen smörjs med lim, och skenorna B1 och B2 flyttas nära dem tillsammans med stolparna. Efter att limmet torkat flyttas lamellerna isär och stegen tas försiktigt bort. För tätheten av att pressa stativen till ändarna av stegen kan gummiringar sättas på ändarna av skenorna B1 och B2.

Ris. 78. Design av stegmodeller: A, B - gjord av plywood och kartong; B - från plywood, mässing, tenn och tråd.

Om du har två instanser av mallen som beskrivs ovan för en modell i skala 1:150 och en modell i skala 1:100, kan du göra stegar för modeller i 1:75 och 1:50. För att göra detta måste stegen läggas i skena B genom ett snitt. Anordningen för den enklaste jiggmallen för tillverkning av metallmodeller av stångstegar visas i fig. 80. Skärningarna i dess block B måste göras så att stegställen kommer in i dem tätt, utan mellanrum och förvrängningar.

Proceduren för att tillverka delar och montera en stegmodell i en sådan mall är som följer. På en remsa av mässing eller tenn är konturerna av stegens ställning markerade och hål för stegstängerna stansas; den andra remsan av mässing, tillsammans med den första (märkta), kläms fast i ett skruvstäd. Enligt markeringen av den första remsan borras hål i två ämnen samtidigt. Efter att ha klippt ut det första ämnet på stativet med en sax, markera konturerna av det andra stället på det. Båda ämnena rätas ut på en metallplatta och, fastklämda i ett skruvstäd, rengörs de samtidigt med en nålfil eller fil.

Ris. 79. Mall-jigg för montering av modeller av stegar: A - bas; B - rälsmall; B1 - B2 - lameller; G - avståndet mellan snitten; D - steg; E - sidor; W - bredden på sidan; 3 - stegställ.

När du borrar fyra eller flera arbetsstycken samtidigt, rekommenderas att använda en jigg - en metallplatta med hål borrade på maskinen. Stegen (stänger) på stegen skärs av ståltråd. Längden på stegämnena ska vara något större än stegens bredd. Stegens stativ placeras i en mall och löds.

Små delar till fartygsmodeller, som pollare, balplankor, ankare, livlinor, strålkastare och annat, kan gjutas av smält nylon eller polystyren i tryckformar. Detta har redan diskuterats i kapitlet "Din verkstad".

Ris. 80. Mall-ledare för lödning av metallmodeller av stegar: A - bas; B - kuddar; B - sidoställ på stegen.

En av typerna av skyddskonstruktioner är räcket. Det är en kabel som är tätt sträckt mellan vertikala stolpar, som tjänar till att skydda en person från att falla eller komma in i ett farligt territorium. Detta koncept kom till oss från Nederländerna i början av 1700-talet. På nederländska kommer ordet "leer" från verbet leiden - att leda.

Till en början användes termen uteslutande inom skeppsbyggnad. Här betecknade det en kabel fäst på fartygskonstruktioner, som tjänar till att förhindra att människor faller överbord eller i lastrummet. Gradvis, med utvecklingen av teknik, började ett sådant staket användas i privat konstruktion och för att skydda vägar och i många andra områden av mänsklig aktivitet.

Varianter av repbarriärer

Räcken klassificeras enligt flera kriterier. Så, beroende på platsen, kan de omslutande strukturerna vara interna och externa. De förra installeras inomhus och de senare utomhus, varför de ställs högre krav på tillförlitlighet och säkerhet.

Enligt det funktionella syftet är konstruktionerna säkerhet, skydd, signalering och guider. Vad deras syfte är framgår av deras definition. Huvudmaterialet för tillverkning av sådana strukturer är metall - rostfritt stål, aluminium, järn. Skyddsräcken kan utformas både med flexibla horisontella byglar (kablar, linor) och styva.

Tillämpningsområde

Mycket viktigare är uppdelningen av järnvägskonstruktioner enligt tillämpningsområdet, eftersom funktionen, enheten, tillförlitlighetskraven och andra indikatorer beror på platsen för deras användning. Enligt detta kriterium är alla skenor:

• fartyg - angrepp (håll fast vid dem under kraftiga pitching) och räddning (finns på livbåtar);
• takbeläggning - utformad för att skydda människor från att falla både under bygg- eller reparationsarbeten och efter att byggnaden tagits i drift;
• dekorativ - tjänar till att förbättra byggnadens estetiska prestanda;
• balkong och trappa - utför både skyddande och dekorativa funktioner;
• väg - detta räcke kan ses i områden med branta sluttningar, i kurvor och på andra farliga platser.

Staket kan också vara stationära och tillfälliga, som endast installeras under en viss typ av arbete.

Säkerhet och höjd

Efter installationen, oavsett omfattning, testas alla omslutande konstruktioner för stabilitet. En belastning på 400 N/m appliceras på varje horisontell bygel (kabel). Om ledstången utför en säkerhetsfunktion, ökar kraftens storlek till 700 N/m.

Konstruktionen testas även genom stöt, lyfter 100 kg last 1 meter från marken. Förskjutningen av strukturen under inverkan av någon kraft från designpositionen bör inte överskrida de fastställda gränserna (1-5%).

Höjden på räcket beror på applikationen. På byggnader med en höjd över 10 mm utförs installationen av järnvägskonstruktioner utan misslyckande. Deras höjd kan vara:

• som skyddande staket - minst 110 cm;
• i rollen som signal - inte mindre än 80 cm;
• på oanvända tak - minst 30 cm.

Höjden regleras av föreskrifter, särskilt GOST 12.4.059-89 och GOST 5.2124-81, som beskriver de tekniska förhållandena och egenskaperna.

Räcken i skalenliga modeller

Utformningen av järnvägskonstruktioner är en svår uppgift, inte bara för byggare av vägar, fartyg, byggnader, utan också för modellmontörer. Repbarriärer är en integrerad del av alla segelbåtar eller fregatt - de mest populära fartygen bland samlare. Därför kommer frågan om hur man gör ett räcke att förbli relevant under lång tid.

Det första du behöver är att hitta rätt material och verktyg. Det är bäst att använda koppar- eller mässingstråd 0,6-0,8 mm tjock som ställ. Du kan använda järnmaterial, såväl som speciell elektrisk svetsning kopparpläterad tråd - allt beror på din fantasi och budget.

Som det huvudsakliga arbetsverktyget är det bäst att använda en tunn tång med korrugerade spetsar i kombination med sidoskärare. För att göra det lättare att manipulera tråden, skärpa verktygets läppar med en slipmaskin eller smärgel.

Tillverkning av ställ

Att veta hur man gör räcken för en modell kan behövas inte bara när man designar "båtar", utan också när man bygger storskaliga kopior av byggnader och strukturer. Höjden på de omslutande strukturerna beror på vilken typ av layout som skapas. Men det är nödvändigt att skära av en bit tråd med en marginal på 8-10 mm - en kant kommer att vara försänkt i strukturen för säker fixering, och den andra är böjd för att säkra kabeln.

Gör en krok 1-2 mm lång. Behandla underkanten av ställningen med sandpapper så att den blir helt jämn – ställningens vertikala läge beror på detta. För pålitlig fixering behandlas den nedre änden av stången med omedelbar lim och lämnas att torka helt. Efter att "Moment" torkat kan stativet limmas med vanlig PVA.

fartygsmärkningar

Det är nödvändigt att sträva efter att säkerställa att modellernas räcke exakt upprepar de omslutande strukturerna i det ursprungliga föremålet. För korrekt märkning av webbplatsen behöver du flera verktyg - en mall, en syl och en linjal. Som mall kan du använda ett träblock, vars längd kommer att vara lika med höjden på stativet. Det är nödvändigt att fördjupa skenorna till samma djup.

Sylen ska vara tunn - 6-8 mm i diameter. Om du inte kan hitta något liknande i butiker kan du göra det själv. För att göra detta, bryt av ögat och nålspetsen, skärpa sedan en av kanterna. Bygg handtag av lövträ - ek eller björk.

Innan du borrar hål, med hjälp av en linjal, förse de punkter där livlinorna kommer att finnas i framtiden. Så du kan kontrollera ditt arbete och korrigera vid behov.

Rackinstallation

Installationen av trådstängsel på ett fartyg skiljer sig praktiskt taget inte från installationen av strukturer på en byggnadsmodell - bara deras höjd, avståndet mellan elementen och den horisontella bron (den är gjord av styvt material) förändras. På vilken bild som helst kan du se vad ett takräcke är. Bilden nedan visar också tydligt detta.

Efter att ha gjort hålen kan du börja fixa stativen. På den nedre kanten (5-7) av stången, applicera lite lim och sänk sedan ner det i hålet. Vid det här laget kan träfibrerna ha tid att räta ut sig, vilket gör att kanalens diameter kommer att smalna av något. I det här fallet är två alternativ möjliga:

1. Om dina arbetsstycken har tillräcklig styvhet, kan du helt enkelt hamra dem med en trähammare och klämma dem i mitten med en tunn tång.
2. Om stativen är gjorda av mjukt material, är det bättre att sänka ner dem med en roterande rörelse eller lätt knackning.

Montering av ledstång

Så snart limmet torkar och ställen är ordentligt fixerade kan du fortsätta med installationen av själva skenorna. Som sådan kan du använda en tunn tråd, tråd eller en vävd tunn sladd. Om du bygger en modell av ett hus, använd då en hård tråd.

Vid montering av fartyget dras den första tråden i själva kanten av stativet, vilket simulerar en liten sida. Därefter dras tråden på en genomsnittlig nivå. I det här fallet ska fibern gå runt varje vertikal stav en gång. I slutet förs tråden genom krokarna som gjorts tidigare, och sedan är de kraftigt tillplattade. Sekvensen och arbetsmetoden kommer inte att förändras om du använder tunn tråd.

När du har plattat till den sista kroken kan du rikta in hela strukturen. Ta en närmare titt - elementen ska vara på samma nivå både i plan och i profil, och även ha samma höjd. Efter utjämning av strukturen, smörj basen av stativen med ett extra lager lim för bättre fixering. Efter det kan du anta att ditt räcke är klart. GOST kommer inte att kunna hitta fel på din modell, och publiken kommer helt enkelt att vara nöjda.

Nyligen har arbetet på ångbåten saktat ner till ett minimum, eftersom överbyggnadens tur har kommit, och för dem är det nödvändigt att göra ett gäng räcken. På tidigare modeller limmade jag fast dem, eftersom inget annat än en jagare hade nått detta stadium tidigare, två kryssare dog under flytten :)

Limbindning har följande huvudsakliga fördelar:

inga ytterligare material och utrustning krävs: tråd, cyacrin gel och en tandpetare är allt som behövs.

om modellen, som den som visas på bilden, tillåter dig att förinstallera ställningarna, kan själva livlinan limmas på plats utan problem. För lödning krävs strikt stel fixering av delar, d.v.s. ett färdigt staket måste installeras på modellen. Denna metod är dock motiverad endast för små enkla modeller.

Egentligen tänker jag inte på något annat.

Nu till nackdelarna:

hållfastheten hos den resulterande strukturen är låg, med böjning, installation och ibland även målning kan fogarna divergera.

överflödigt lim kan endast avlägsnas direkt under monteringsprocessen; efter att ha försökt göra detta kommer det lätt att leda till förstörelse av en del av strukturen.

när man monterar enligt en mall måste man bygga komplex utrustning, eftersom Du kan limma endast på vikt, så att limmet inte fastnar på stödet.

Nackdelarna med lödning inkluderar behovet av en mer eller mindre anständig lödkolv (jag har en enkel kinesisk lödstation för cirka $ 100), en anständig platt spets för den, normalt löd och flytande flussmedel. Inget exotiskt, jag använder den banala POS-61 och TAGS, helt enkelt för att de är hemma. Dock är det nog värt att köpa olika och prova med dem. Precis som jag påpekade ovan är det extremt svårt att löda strukturer på plats, eftersom det är nödvändigt att se till att delarna är styvt fästa. Utrustningen för lödda delar görs dock mycket snabbt och enkelt, det ser ut så här, med racken redan lindade, så här:

Som du kan se är detta en enkel kartongremsa med en limmad mall och slitsar på sidorna.

Jag kan inte komma på några fler nackdelar, men det finns många fördelar:

lödning, efter minimal träning, är mycket lättare och snabbare än limning. Det räcker med att röra stinget med en liten mängd lod till delarna som är smorda med flussmedel, och själva lodet kommer att spridas dit det behöver :)

anslutningarna är ganska solida.

överflödigt lod kan skäras bort med en vass kniv vid behov.

ganska komplexa strukturer kan skapas.

Det visar sig ungefär så här:

Men vi installerar det redan med lim, vilket också är ganska enkelt på grund av styrkan och volymen hos den del som ska installeras.

Färgläggning är förstås bättre innan installation. Det är svårt att måla med en pensel, jag provade det av girighet (ja, för att inte spraya måla någonstans), men det blir dåligt, för flytande färg passar inte bra, tjock färg samlas i hårkorset. Så jag sätter på fler färdiga staket så blåser jag. Förresten, om det av någon anledning inte finns någon airbrush i huset, kan du blåsa ut den med en lämplig färg från en Tamiya-ballong, och även med deras grå primer.

Och här är ett exempel (inte särskilt framgångsrikt), målat med en pensel och ett staket installerat. I princip ser det normalt ut live, ojämnheter kommer att vara osynliga på grund av masten. Jag limmade förresten fast delen i ringen, och så är den lödd.