Vattentäting OSB i badrummet. Badrum i ett ramhus: Hur man hydrar golvet och hur man sätter in en stege. Tätning och förstärkning av kompensationssömmar

För reparation och byggnadsarbete är det material som uppträdde på marknaden relativt nyligen använt på marknaden (OSB, om du använder den engelska förkortningen). Detta gör att du kan få betydande områden i storlek med en jämn, mycket stark grund, samtidigt som man sparar tillfälliga och pengar. För att bevara utseendet bör operativa egenskaper vara kända än att täcka OSB-plattan utanför och inifrån.

Där de använder paneler

Idag används OSB-plattor allmänt:

byggarbete;
produktion av möbler, behållare;
avsluta lastbilens kroppar från insidan.

Inte alla tillämpningar kräver obligatorisk materialbehandling. Det mest akuta behovet och samtidigt är innehavets komplexitet under sådana typer av arbete:

golvanordning;
yttre foder av ramkonstruktioner;
installation inomhus överlappar, partitioner.

Under benen

Eventuell efterbehandling av golvet kräver en perfekt slät bas. Med denna uppgift utförs OSB-3-plattorna i det bästa (siffran betyder antalet lager). Denna typ av material är tillräckligt starkt, motsätter sig effekterna av fukt, är lika lätt passande både på trälager och på ett slips.

Golvtypen bestämmer hur beläggningen kommer att användas för att täcka OSB-plattan:

Valsade material. Innan du täcker ytan på golvet med mattan eller linoleum, bör du se till att där plattorna är anslutna till varandra, finns det ingen mindre grovhet, oegentligheter. De upptäckta luckorna är fyllda med en selens på silikonbasis, varefter den rengörs noggrant.
Lack. Färgning OSB-paneler bör göras i flera (åtminstone två eller tre) lager, ytan ska avfettas. Om det inte är tänkt att stänga golvet i framtiden, bör du föredra polerade, släta plattor. Om oönskat material användes, bör det predikas och sedan primeras. Behandling med lack medger att man får en yta med full bevarande av OSB: s struktur, men saknar samtidigt oegentligheter.
Bricka. Installation kräver närvaro av lim som är lämplig för limning av träytor med keramik.
Laminera. Denna typ av golv kräver det perfekta, när det gäller jämnhet, bas. Under förutsättning att OSB-plattorna läggs enligt reglerna är det lätt att uppnå.

Interna partitioner

Vid tillverkning av OSB används en mängd olika bindemedel, vilka kommer, om du applicerar efterbehandlingsmaterial utan förbehandling. Därför föregås en särskild impregnering av en speciell impregnering - primer. Det är viktigt att veta att i vissa fall tillsätts som en av bindemedlen av paraffin eller vax. Sådana plattor bör vara förhandlade med speciell primerfärg. Den har en kvarts sand som håller elementen i beläggningen.

Efter det förberedande arbetet kan OSB-plattor placerade inomhus täckas av något ansiktsplanmaterial:

Lack. Beläggningen av de inre ytorna skiljer sig inte från golvanordningens process.
. Det är nödvändigt att föredra målningsmaterial, som har en vattenbas. Denna komponent förbättrar ångcirkulationen genom plattorna. Följaktligen skapar inuti rummet ett kvalitativt olika mikroklimat. Färger ska utformas för att fungera med trä. Det är viktigt att komma ihåg att vattennivåns färger och lackmaterial kan leda till svullnad i chipsen och följaktligen deformationen av plattan.
Tapet. Direkt stagnation är omöjligt på grund av den stora sannolikheten för OSB: s integritet. För att undvika detta, innan du fixerar bakgrundsbilder, ska väggen beläggas med en blandning av PVA och tapetlim.

Efterbehandling av yttre ytor

Användningen av OSB som material för utomhuspänning kräver strikt överensstämmelse med de regler som dikteras av materialets egenskaper. Experter i närvaro av funktioner erbjuds att använda traditionella material för att avsluta utanför:

sidospår;
foder;
klinkerplattor.

Användningen av OSB för efterbehandling av arbete utanför dikteras ofta av behovet av att snabbt och med minimala finansiella och temporära kostnader. I sådana fall målar det vanligaste målet.

För externt arbete är det bättre att välja färgämnen som är utformade för att hantera trä utanför.

Det är viktigt att överväga sådana stunder:

OSB-ändar är extremt sårbara, så det rekommenderas att fylla alla luckor med akryltätningsmedel.
Skarpa kanter, kanter ska ha avrundningar med en radie på 3 mm - så färgen kommer jämnt fördelad över ytan.
Alla ytor är förinstallerade. Om material som innehåller vatten används, ska plattan dras ut efter fullständig beläggningstorkning.
Färg ska appliceras i lager, väntar på att torka varje lager. Det är bättre att föredra oljalarter av lackering för att undvika deformation.

För att behandla orienterade chippaneler, oavsett användningen av golvet (inställning av kön, skiljeväggar, byte av väggar), kan du använda samma material från finishfamiljen som vid bearbetning av träets styrelse. Till exempel, för att skydda dem med fukt, är de täckta med lack. Samtidigt har panelerna fler fördelar, om jämförs med andra efterbehandlingsmaterial. Detta är den optimala och billiga lösningen för enheten av olika byggnadsstrukturer.

Hej! Vi ritar ett badrum på andra våningen i ett ramhus. Jag vill installera i golvet för att utesluta möjligheten att översvämma hemma om hushållet inte stänger vattnet. Paul - Lags, jag planerar att lägga OSB på toppen. På toppen vill jag lägga en kakel. Berätta för mig, desto bättre att göra vattentätning och hur man installerar stegen, för under plywood-arken skärs inte ut när de ställs. Tack.

Hej.

Frågan om styrkan i strukturen vi medvetet bypass: Vi hoppas att du tänder kakelens och VVS-vikten, som måste bära överlappen. För styvheten i ramen rekommenderar vi att du ansluter loggarna mellan dem med tvärgående stänger, OSB använder en tjocklek på minst 22 mm. Lösningen för att installera en nödtopp i golvet är absolut korrekt. Förutom att minska risken, fyll golv och första våningen, det blir lättare att rengöra. För att stegen ska slutföra sin destination, ska golvet i badrummet vara ett par centimeter lägre än i intilliggande rum.

Hur man installerar en stege i golvet av Lagas

Du måste köpa en golvstege med en bred referensplattform, som kan lösas. Det bör också justeras i höjd så att den kan ställas in exakt i enlighet med golvnivån.

"Rätt" Stege av den tyska tillverkaren Viega, modell 583224

Innan du monterar OSB måste stegen vara fullt förberedd: Samla avloppet i golvet, anslut knappen för stegen, installera den på den planerade platsen och markeringen

Nu måste det lösas i höjd. För att göra detta, skär ut ur plywood eller OSB-tjocklek på minst 12 mm (om steget mellan LAG är mer än 40 cm, ska plywood vara tjockare) rektangeln som passar mellan lagren. På den plats där stegen ska vara belägen och klippa hålet i visiret

Sätt barerna på lagren, vi har dem under toppen av LAG på tjockleken på arket

Vi ansöker om den ringformade plattformen av silikon tätningsmedlet, ångrar inte

Vi trycker på stegen till plywood, utan att glömma för att kombinera fördragen axel. Fixa självdragning

Vi skruvar fläkten tillsammans med pojken, pre-samla avloppet. Klar, du kan rulla OSB

Hur man gör vattentätning på OSB-lakan

OSB-ark bör läggas upp till rotorn så att lederna inte sammanfaller. Mellan dem, såväl som runt väggens omkrets, lämnar luckorna på 3-4 mm, vilket vi råder dig att fylla med silikon tätningsmedel.

Pålitlig (och dyrare, förstås) sätter OSB i två lager

Lakan kan inte fästas nära varandra och väggen. Du borde lämna slitsen 3-4 mm och fyll dem med tätningsmedel

Nu måste du välja typ av vattentätmaterial. Vi rekommenderar inte att du använder de vanliga bitumenmastiska och rullade materialen, kakel på den bituminösa ytan ska inte hållas. Vi erbjuder att överväga två alternativ:

Polymer (inte förvirrad med bitumen-polymer) vattentätning. För badrummet är det värt att välja ett icke-dyrt membran, men relativt billigt mastic. Sådana formuleringar har som regel en vattenbas appliceras med en konventionell spatel eller borste. Skapa en solid elastisk film.

Många betyg av polymermastik har en rik blå färg, den förklaras av det faktum att de används för vattentäta skålar

Cement-polymer Vattentätning är en torrblandning som också appliceras på en spatel eller pensel. På cementbasen kommer kakelen att limas väl. Det är värt det lite billigare än polymer.

Man bör komma ihåg att standardcementpolymerisolering är oelastisk och i fallet med deformation av basen kan spricka. Det finns dess typer som har en fastighetsträcka, men sådana tvåkomponentblandningar är mer komplicerade i arbete och ganska dyrt. Vi rekommenderar på omkretsen av väggarna för att lägga ett speciellt gummiband, det är vid korsningen av golvet och väggarna det finns grundläggande deformationer.

Gummibandet är limt till polymernätet. Det behöver inte limma det elastiska tejpen själv, bara nätet är limt på det för applicerade skiktet av cementpolymer vattentätning, en ytterligare tillämpas.

Oavsett vilken typ av vattentätning du väljer, rekommenderar vi att du också applicerar sammansättningen av den nedre delen av väggarna och i zoner som ständigt utsätts för fuktigheter.

Mest sannolikt, för att täcka ramväggarna, kommer du att använda fuktbeständig gips eller GWL, men vattentätning, förutom golvet, kommer de våta väggområdena inte exakt

Du kan lägga kakel, glöm inte att göra en liten sluttning till stegen.

Under klädseln på golvet med keramiska plattor kan du ge ditt badrum extra komfort, placera i ett lager kaklade limmattor med en varm elektrisk kabel för ett varmt golv

Nivån på layout och arrangemang av badrummet i en ram eller hackat hus gör att du kan bedöma hur bekvämt är en lång vistelse i ett sådant rum. Ofta är badrummet och badrummet de mest problematiska delarna av en träbyggnad. För att skydda stödbalkarna, lags, golv, som utsätts för den största risken för lindning och ruttning, kommer det att ta en ganska effektiv vattentätning av trägolvet i badrummet. Under förhållanden, när ventilations- och värmesystemets förmåga inte är tillräckligt, eller rummet ligger på bottenvåningen, med den intensiva ankomsten av fukt från jorden, behöver en full vattentätning av badrummet i ett trähus.

Vattentätningsmaterial

För varje specifik byggnad, med sin arkitektur och layout, väljs specialister det optimala systemet med badrums vattentätning i ett trähus. Det universella receptet existerar inte, så flera typer av isoleringsmaterial har utvecklats för konstruktion av effektivt skydd, var och en har sina fördelar och nackdelar:

Bituminösa och mastiska beläggningskompositioner. Vattentätning utförs genom att applicera viskös bitumenmastik på alla grundläggande element i trästrukturer. Efter torkning bildas ett tätt elastiskt skikt av bitumen modifierad av butylstyrensampolymer;
Målningsmaterial av djup impregnering, oftast på organisk basis. Appliceras av en pulveriserare eller pensel till ytan av trästrukturerna på golvet och väggarna i byggnaden. Renar vattenavvisande egenskaper och skyddar samtidigt mot patogen mikroflora och insekter;
Glasbaserade rullade material och bitumen. Används endast som en mellanliggande vattentätning på en betong- eller panelyta;
Elastiska membran baserade på polyuretaner och polyurea. En sådan beläggning för sanitära standarder kan användas som vattentätning av ett trähus.

För din information! Förutom de listade bulkgolv på en epoxi eller polyuretan baserad på vattentätning kan användas. Akryl- eller cementhaltiga material för vattentätning av trästrukturer används praktiskt taget.

Separat är det värt att nämna flera naturliga vattentätningsalternativ: betonglera, asfalt och haudronblandningar, extruderat pulvergummi, ett farligt harts, tjära och mycket mer, som ofta representeras av fighters för ekologi som miljövänliga material. Logiken för säljare av sådana recept är extremt enkel - för ett miljövänligt trähus, bör vattentätning också vara miljövänlig.

Faktum är att alla listade material för den "naturliga" vattentätningen av golvet inte bara representerar en viss risk på grund av det höga innehållet av cancerframkallande, men är också extremt kortlivade. Om du vill, kan leran av speciella varumärken eller flytande glas användas för att skydda stenkallvåningen på markbaserad basis, för vattentätning av trägolvet i badrummet från grundvatten och fukt, men inte för internt skydd mot effekten av en våt atmosfär.

Vattentätningsteknik inuti badrummet

Användningen av moderna material gör det möjligt att erhålla en mycket hög nivå av vattentätning av träväggar och golv, även i förhållanden med nästan 100% fuktighet och i närvaro av en vattenfilm på en utomhusbeläggning. Vilken form av vattentätning är nästan aldrig en färdig beläggning, speciellt om vi pratar om badrummet i ett trähus.

Processen att ordna vattentätning består av fyra steg:

Slät isoleringsanordning;
Reparation och restaurering av bärande trägolvkonstruktioner;
Lägger det första lagret av vattentätning, plasteringsväggar på badrummet med gipsskivor eller OSB-plattor;
Gjutning av betong- eller bulkgolv - Levelover;
Applicera efterbehandling av vattentätning
Att lägga de keramiska plattorna på det elastiska kakellimet, försegla lederna och sockeln epoxiången.

För din information! För badrum av ett trähus bör en gyllene regel utföras - vattentätning ska vara dubbelt och vara säker på att skydda golvet som en inuti rummet och på baksidan.

Undantagen är badrum, utrustade på de andra våningarna i trähus. I det här fallet är basen av golvet gjord av pressade plattor, paket från en bar eller vattenbeständig gipsskivlark. Den färdiga vattentätningen appliceras på väggens och golvets projicerade träyta, varefter det är möjligt att limma en kakel.

Första etappen av arrangemang av vattentätning badrum med trägolv

Badrummets favoritplats i brusaden eller hackat hus är hörnlokalerna på första våningen. I ett sådant layoutalternativ i ett trähus är det lättare att organisera dränering och varmvattenförsörjning. Om huset är byggt från en bar eller loggar, måste rummet under badrummet bli allvarligt omvandlat. Det handlar inte bara om det faktum att kardinalförändringen av golv och vattentätning kommer att krävas, det kommer att vara nödvändigt att brusadväggarna behandlas med hydrofob impregnering efter typ av tikuriler, för att lägga en filmvattentätning, isolering och utföra väggarna av väggarna med gipsskivor.

Vattentätning av trägolvet i badrummet under kakan börjar med styling inre isolering och isolerande material. För detta avlägsnas styrelserna, en del av jorden under läget av sandskiktet, den tjocka polyetenfilmen och värmeskiktet avlägsnas.

Om under badrummet är en källare, kan vattentätningen utföras med hjälp av rullade takmaterial. Tidigare förtorkas en ytterligare betong- och ytbehandling med primer. Traditionellt läggs den gummilynta duken på betongytan, men i förhållandena i ett trähus för vattentätning av golvet i rummet brukar använda smält mastic. Alla trädelar av botten av golvet, inklusive lags och balkar av överlappning, behandlas med beläggning av vattentätning eller takmastik.

Efter klistermärkena i polystyrenskumisoleringen hälls golvytan med ett lager av nivån, bara så att du helst kan anpassa planet under kakelens läggning. Om du vill kan du lägga gipsskivor eller OSB. Om badrummet är beläget på de andra tredjelarna, kan den efterbehandling vattentätningen appliceras på trägolvskalade och föroreningar.

Steg sekund, applicera efterbehandling av vattentätning

Den högsta kvaliteten på vattentätningsbeläggningen, som säkerställer tillförlitligt skydd av träväggar och kön, kan erhållas med användning av ett hidroflexpasta-tätningsmedel av litokol eller liknande polyultathartser. Materialet är en tjock viskös massa av luktfri, icke-toxisk, som inte kräver härdare eller polymeriserare. Pastan kan appliceras på den beredda ytan med en rulle eller en bred spatel.

Korrekt vald primer ger en fast vidhäftning av det elastiska vattentätningsskiktet, en tjocklek av från 1 till 5 mm, med betong, torr-coaltonal, träbas. Beroende på lufttemperaturen torkar materialet från 10 till 20 timmar.

Badrets konkreta slips och gipsskivor är pre-täckta med primer. När du väljer ett primermärke måste du vara uppmärksam, eftersom inte alla primerblandningar är lämpliga och utbytbara för vattentätmaterial från olika tillverkare. Efter 40 minuter efter priming kan du tillämpa en pasta. Tidigare i hörnen och lederna av väggar med ett golvpinne till pastan ett elastiskt band. Separat ges alla slutsatser och avloppsanslutningar, eventuella ledningar och böjningar av väggarna samplas med ett band vid mässingens leder.

Efter klistermärkena på band, kan du börja vattentäta väggarna och golvet på badrummet. Materialet appliceras vid en temperatur av 5 till 40 ° C, efter torkning, behåller den elastiska beläggningen isolerande egenskaper från minus 20 ° C till 170 ° C. Det betyder att kakan klistrade på det slutliga skiktet i det uppvärmda badrummet Ge kommer inte att falla av även på vintern.

Massförbrukningen är 1,3-1,5 kg / m 2. Pastan appliceras i två lager, ett initialt lager av 1-2 mm rullande med en rulle på badrummets väggar, sedan golvkåpan. Efter torkning av det första skiktet appliceras ett andra materialskikt. Efter applicering av två lager är tjockleken på vattentätning 3-4 mm, vilket är mer än tillräckligt för badrummet och till och med mini-pool.

Vattentätskiktet på golvet i badrummet i ramhuset är elastiskt under hela livslängden, men det kan inte användas som en slutbeläggning, när det går att gå på skiktet är snabbt engagerat och skalas från basen.

Efter 25-30 timmar efter applicering kan pastan bearbetas till klistermärkena på den keramiska plattan. För att lägga golvbeläggningen på ytan av typen av Hidroflex är det nödvändigt att använda elastiska kaklade limkvaliteter, den vanliga cement- eller gipslösningen kommer att vara onödigt stel.

Slutsats

Interputer Sömmar och vinkelsband är nödvändigtvis föremål för epoxiharts. Den största fördelen med användning för vattentätning av polyurea hartser är mycket elasticitet och styrka. Trähus i 3-5 år sedan konstruktionen ger krympning och "andas", så det är möjligt att säkerställa pålitlig isolering på "spelar" leder och sömmar på detta sätt.

Modern byggteknik, som alla andra, tillåter dig att utrusta badrummet med samma fullfjädrade som i ett block eller tegelhus. För sådana byggnader finns det inga speciella begränsningar avseende användning av efterbehandlingsmaterial och ingenjörssystem. I ett sådant hus kan badrummet vara beläget på första våningen och på det andra och till och med på den tredje. Användningen av ny produktionsteknik, förbättrad för, låter dig göra det. Ändå är första våningen, nära bärgeväggen en idealisk plats att ordna ett badrum.

Från ovan är den täckt med vattentätning, som täcker den nedre delen av väggarna. Utåt ser det ut som ett tråg. Från ovan hälls denna smörgås igen av betong, som kommer att fästas på plattan av.

Utformningen av ett sådant golv kännetecknas av en signifikant vikt - upp till 200 kg per kvadrat. meter. Detta bör komma ihåg när man utformar, beräknar antalet och produktiviteten hos takbalkarna.

Gör det själv: Ett exempel på badrum vattentätning

Det är enklare och därmed ett något mindre kvalitativt sätt att vattentäta för ett trähus. Den består i det faktum att den plast linoleums, precis i styrelsen, stackas. Stycket skär med hänsyn till vidhäftningen på väggen, storleken på 5 cm och monterad med en böj upp. På dess kontakt med väggarna är han fäst med lim, då hälls denna plats.

Vid designfasen är det nödvändigt att överväga den framtida enheten av obligatoriska ventilationskanaler. Perfekt kommer att byggas på en speciell avloppsväg. Golv för detta är gjorda med viss lutning, det är planerat att dränera i.

Ett annat sätt att göra ett badrum i

Väggar. Sheaving

Som nämnts ovan är kompetent vattentätning den viktigaste egenskapen hos badrumsramen. Det kommer att bli mer exakt att säga, tillförlitlig isolering av alla element från trädet. Bärarstrukturerna för detta är ett parhydroisolerande membran (med hjälp av byggstämpel). Därefter är metallprofilerna inställda, utformade för att bli grunden för väggens efterföljande klädsel.

De är omgivna av lakan av special, fuktbeständig (G-clos). För att förbättra sin styrka och tillförlitlighet av hydrocariozing görs detta i två lager. Det första skiktet är fäst vid profilen med hjälp av skruvar, den andra speciella limkompositionen. Så vånarna förvärvar den styrka de behöver, och det är inte nödvändigt att hantera hattarna av självuttagande skruvar med tätningsmedel. När monteringsplattor av KGLV är helt färdig, hälls plast i lederna mellan dem. Nu kan du börja mål.

Kakel i ett ramhus

Dess roll i det här fallet kan spela PVC-paneler, en kakel för ett badrum från keramik, speciella typer av färg. Kakel eller paneler anses mest föredragna, eftersom de ger hela konstruktionen av en stor hydro-ångstyrning.

Keramiska plattor och paneler i en ramkonstruktion, som i något annat hus, är fastsatta av speciellt lim.

Men för injektionen av de resulterande sömmarna används ett speciellt plastmedel. Detta beror på G CLACs egenskaper.

Badrum: Takenhet

Tekniken och ordningens installation av taket i badrummet i praktiken liknar arrangemanget av väggar. För det första är parobereren säkert fastsatt på balkarna, följt av en metallprofil eller -skena. Särskilt fuktbeständigt gipsskivor är monterat för nagels självmontering till profilen. Vidare är alla befintliga leder ordentligt isolerade med tätningsmedel.

Enheten i taket för gipsskivor och ytterligare ventilation

Taket kräver inte en andra plastskivor av gipsskivor, så hattar av självuttagande skruvar, för att undvika korrosion, bör också behandlas. Vrid sedan klibbspanelerna PVC. Detta är ett rationellt och praktiskt efterbehandlingsmaterial, med ett bra prisförhållande till kvalitet. Dyrare metod för takbeläggning - sträcktak. Det uppfyller alla tillgängliga krav på hydrogningsbarriären, men behöver försiktigt när det fungerar. Det är också bättre att utvecklas och skapa ytterligare ventilation i badrummet.

Paul i ett skeletthus: Badrumsinstallation

Dessa typer av material har utmärkt fuktmotstånd, de är ganska slitstarka, gjorda av ofarliga material, vilket gör det möjligt att använda från som grund för kön. Då finns det ett lager av filmvattentätning, som hälls av en cementskiva.

Vad bör uppmärksamma genomförandet av dessa verk?

Vad bättre att använda för badrummet i

Frost började och för dem som bor i ramhuset började överraskningar. I vissa, och det skulle vara nödvändigt att säga många, var det obehagliga överraskningar. Började dropparna från taket och ut ur väggarna. Människor i chock och panik rusade till internet. Det finns mina artiklar om kondensat. Som ett resultat får jag smärta samma frågor. Jag ville ge ett universellt svar på ägarna av droppramar. Kanske kommer han att hjälpa många att inte fråga mig samma frågor, från vilka jag redan har börjat gå!

Vad hände med din ram? Varför droppar vatten?

Detta är i de flesta fall kondensat. I allt är att skylla på det faktum att varm luft från rummet passerar inuti ramen och rör sig genom isoleringen. När luften rör sig kyls luften. Kondensat står ut ur det. För det första är det enkelt dimma. Men nya portioner av varm luft från rummet passar ständigt och dimmar blir en droppe. Droppar kombineras och blir stora droppar. Droppar under deras vikt faller ner, bildar strömmar och dessa strömmar strömmar ner. Eftersom dessa strömmar är i värmeisolatorn måste vattnet leta efter ett hål. Och vattnet finner det. Hon hittar alltid henne! Som ett resultat bildas droppar. Denna droppe slutar aldrig förrän frosten slutar. Den varmare i huset, desto mer kondensat bildas och desto starkare dropparna.

Men det här är inte alla negativa effekter av kondensat. Läs vidare! Skräck fortsätter!

Kondensat droppar inte ner. Det fryser rätt i värmeisolatorn. Varför? För att för nära avancerad till förkylningen. Det är uppenbart att temperaturen i värmeisolatorn passerar i ett visst stadium genom noll till den negativa zonen. Exakt samtidigt och ånga blir is. Vad kommer härnäst? Och då förvärrar isken effekten av värmeisolatorn. Enkel termisk isolator stannar värmeisolering! Samtidigt flyttar den kalla gränsen gradvis inuti rummet. Det är det, det finns en gradvis övervakning av hela lager av värmeisolator. Huset blir kallare, vi börjar spendera mer bränsle på sin uppvärmning. Och droppar? Och dropparna blir ännu starkare, eftersom varm luft från rummet inte längre kan gå djupt och smälter rätt under inredningen. Så vad ska man göra?

Exempel på vår Frame-Shield Wall Note!

Under ordet "Vaporization" förstår jag bara och uteslutande det isoleringsskiktet, vilket är mellan insidan och lagret av värmeisolator (ull). Isoleringsskikt På några andra ställen ringer jag inte vaporization! Men om vaporization görs dåligt, inte materialet, som du behöver och inte utför vaporizationsfunktioner, kallar jag det fortfarande den skam med vaporization. Parosolering tjänar bara ett enda mål: Missa inte den varma luften inuti värmesolatorn. Det finns inga fler ändamål. Om någonstans någon gång argumenterar jag, ber jag dig att skicka mig en länk. Jag omformulerar text.

Bostadslokaler (vårt rum med varm luft)
Foder (Brusal Imitation, Blockchauses, etc.)
Parosolering
Vad inuti slaktkroppen
Någon oförståelig isolering
Några yttre finish
Gata med frost och vind

Observera att i det här intressanta systemet får vi ett ångt yttre lager. Och inte på grund av det isolerande skiktet under OSB! Nämligen på grund av OSB själv, som är absolut ångstol! Varför behöver du närmare vindisolering under den? Jag vet inte! Hemlighet! Kanske var arbetarna inte medvetna om ärendet. Kan späda ägaren önskad. Kanske har mycket köpt ett ångisoleringsmaterial och det fanns ingenstans att göra .... Du vet aldrig vad orsakar!

Men det yttre skiktet tillåter inte ett par att komma ut ur ramen. Alla par som kom in i en sådan ram i den och kommer att förbli. Är det dåligt? Ja, dåligt. Vad ska man göra? Parosolering i denna ram borde vara bara kosmiska tankar. Varken ett gram luft från rummet borde inte komma in i ramen. Är det svårt att genomföra? Ja. komplicerad. Jag kommer inte att presentera dig, kära läsare, vilseledande.

Skulle jag göra den här muren? Inte! aldrig! Och exakt på grund av ett super hermetiskt yttre skikt.

Men vad är det. Här är USAs vägg. Vad ska man göra med henne?

Vad skulle vara bra, men knappast möjligt

Det skulle vara bra att riva av den externa klädseln, att riva av OSB, för att riva av isolering, som var under OSB, och stänger allt med en clapboard (imitation av en bar, blockhagum, sidospår) utan någon isolering. Sedan skulle ångan, som skulle tränga in i väggen, vara ohindrad från väggen ute, på förkylningen, och vi skulle inte ha några droppar. Dessutom, även om vår ull och podmock, då vid den första uppvärmningen, skulle hon torka. För att ullen ska flyga in i luften kan du täcka den med ett vindisoleringsskikt.

Men den här utvecklarna är inte redo för detta, eftersom det är jämförbart med omstruktureringen av hela huset. Så glöm det här alternativet, som ett bra, men omöjligt för tekniska och ekonomiska parametrar.

Och om borrningen av hål i OSB hjälper till att ångra sig?

Ja. Kommer att hjälpa. Men du behöver veta exakt var du ska borra och hur mycket. Det är bättre att borra jämnt i hela väggen och på toppen av lite mer. Hur mycket att borra? Tja, så att paret kommer ut och medan väggen inte förlorade styrkan. Jag kan inte säga i frånvaro. Ja, och i verkligheten skulle jag förmodligen inte säga. Jag skulle ha gjort ett öga. Hål i stora mängder, vet du tråkig att borra. Tja, jag skulle ha skruvat och kastat. Då såg han vad som skulle hända.

Naturligtvis beror ett sådant arbete (borrhål i väggen) på den yttre finishen av huset. Den som enligt OSB. Om ditt hus är plasterat är det svårt att göra hål i det ... inte fysiskt, men moraliskt, så att säga.

Vad mer kan du göra?

Faktum är att många saker. Så jag förberedde en exemplifierande lista över alternativ exakt för väggen som ges ovan.

Metod 1 (normal)

Riva ut intern finish
När vi bestämde oss för att vaporizationen nu är perfekt, få all vår finish igen på väggen.

Men kom ihåg att vattnet kan formas i taket! Då kan kondensat dra på taket och bara så kom in i väggen. Det vill säga, metoden 1 är bra för användning i hela huset från insidan, men inte för en aktuell vägg.

Riva ut intern finish
Stray vaporizoation
Köp i butikerna PolyPlex 20 mm tjock
Klipp Penplex försiktigt (det är mycket väl skuren av brödkniven) och sätt in den i ramen i ramen, för att sträva efter bomullsull. Fäst fästena antingen sänker vi scotch, eller sätt ett tätningsmedel
Du spikar en ny vaporization. Inte så super noga, som i metoden 1, men försök att inte lämna slitsarna och hålen
Vi återställer den inre finishen

Kärnan i metoden är att Penplex är absolut ogenomtränglig för ånga. Vi får extra värmeisolering och ganska allvarlig vaporization. Det är på detta sätt återförsäkrade vi mot Ångan + vi får ytterligare isolering.

Riva ut intern finish
För att slutligen bestämma att det faktiskt finns i mål - ångbarriär eller vindisolering (dessa saker är ofta förvirrade)
Om vaporization, gör sedan alla leder med en speciell scotch. Speciellt på taket och golvet. Om vindisolering, köp sedan vaporization och fäst den på väggen redan och rök, förstås. Det är möjligt ovanpå vindisolering, som redan är bifogat.
Därefter avslutar vi väggen med gipsskivor. Vanlig. Tolstoy (12 mm)
Sova sömmarna och avsluta vad vi vill ha. Du kan även med foder även.

Kärnan i metoden är att gipsskivan absorberar den mardrömska mängden fukt! Genom det är det osannolikt att det passerar. Dessutom får vi en extra grad av komfort, för gipsskivan återspeglar ljudet, det vill säga, vi får ett tystare hus. Kan kombinera metod 2 och metod 3 och få en ytterligare två grader av komfort och dubbel återförsäkring från ånga? Ja, det är självklart.

Du kan komma med många fler sätt, på ett eller annat sätt kombinera och sammanställa som redan ges. Dessutom glömmer vi inte att en ökning av ångpermeabiliteten hos det yttre skiktet också är ett bra sätt.

Och om jag byggde mig ett rampanelhus, hur skulle jag göra?

Tja, självklart skulle jag kombinera alla ovanstående metoder i allmänhet. Men igen tittade jag på det faktum att jag byggde, på den här byggnadens funktioner, på mina ekonomiska möjligheter.

Jag skulle givetvis inte använda OSB. Materialet är bra, men pålägger ytterligare villkor på mig. Återigen, när du kommunicerar med människor, fick jag reda på att detta material är benäget att varpa, bildandet av sprickor och hål (som kulor), bildandet av konstiga koner och tumörer.
Jag använde naturligtvis ingen isolering under den yttre klädseln. Jag skulle antingen imitera en bar, eller sidospår skulle fästa direkt på väggen och vad skulle inte täcka någonting alls. Varför skulle jag välja exakt sådana efterbehandlingsmaterial? Och jag gillar dem. VIKTIG! På utsidan är det rent teoretiskt, du kan använda marmeln, som kallas det vindtäta membranet. Vill ha - tack. Det blir inte värre. Men personligen är jag inte säker på att hon kommer att göra mig lycklig personligen.
Jag skulle använda rätt vaporization och ordnade det försiktigt och ärligt.
Jag gillar verkligen alternativet med Penplex. Jag skulle välja det. Pleeping är mycket bra material. Men kära. För en skjul, skulle jag inte använda det, förmodligen. Och för huset - mer sannolikt, vad är det inte.
Gipsskivor? Och det här är i allmänhet mitt favoritmaterial. Jag avslutade huset och mycket nöjda. Låt mig påminna dig om att jag ens anklagades för att sälja detta material. Men nej! Jag säljer inte, tyvärr.

Och hur man skiljer ett ångisoleringsmaterial från vindtätning?

Tja ... på etiketten, först och främst. Men jag kommer att skriva om den här speciella artikeln.

Några exempel

Jag klättrade in på internet för att köra illustrationer. Och i de flesta, i den gigantiska majoriteten, eller speglar inte kärnan, eller i allmänhet med fel. Här är bara några exempel:

Pool under golvet

Behöver du en pool under golvet? Här är det! Varm luft från rummet penetrerar under golvet, det är kondenserat och fukten går aldrig någonstans! Lägg märke till hur försiktigt botten är utmattad.

Naturligtvis var det nödvändigt att sätta bomull direkt på utkastet, men det är bra att stänga på toppen. Tja, det är svårt att gissa vad?

Och varför över? Var uppmärksam på det här objektet!

Jag skulle gärna märka att det skulle vara logiskt att fästa från topp till botten. Därefter, med klädseln, trycker vi på ett lager av ångisolering till den andra på strålen och de är väl pressade. Och så har vi ett luftinlopp och du måste noggrant röka den här leden! Och det är också svårare att röka det, eftersom korsningen på det mjuka är.

Här snälla! Inte sjuk - det kommer att finnas droppar!

Här är isoleringen av taket

Behöver du inte täcka det ovanifrån! Så de kommer att täcka nödvändigtvis!

Jag hoppas att du inte kommer att bli besviken i vårt nya skeletthus
Dmitry Belkin

Artikeln skapades den 25 november 2014.

Artikeln redigerades den 28 november 2014.

Liknande material - välj efter nyckelord

På den här artikeln blinkar den totala analfabetismen för både av byggare och köpare, liksom allting i de kommersiella förslagen om frasen enligt "parohydroisolering" - på grund av vilka alla de sötaste, förlorade pengarna, problemstrukturerna och t. P.

Så, du har nog hört om den vattentäta, vindtäta och vaporization - det vill säga om filmerna som sätts i isolerade tak och ramväggar för deras skydd. Men då börjar ofta den fulla "par-typen".

Jag kommer att försöka skriva mycket enkelt och tillgängligt, inte nedsänkt i formler och fysik. Det viktigaste är att förstå principerna.

Låt oss börja med det faktum att det huvudsakliga misstaget blandas i ett begrepp av ånga och fukt. Par och fukt är helt olika saker!

Formellt är par och fukt vatten, men i olika aggregerade tillstånd, som har en annan uppsättning egenskaper.

Vatten, det är fukt, det är "hydra" (hydro från Dr. grekiska. Ὕδωρ "vatten") är vad vi ser ögon och kan känna. Vatten från under kranen, regn, flod, dagg, kondensat. Med andra ord är detta en vätska. Det är i detta tillstånd att termen "vatten" vanligtvis används.

Par är ett gasformigt vattenförhållande, vatten upplöst i luften .

När en vanlig person talar om par, tycker han av någon anledning att detta är nödvändigtvis något synligt och konkret. Par från vattenkokarens näsa, i badet, i badrummet, etc. Men det är faktiskt inte.

Par är alltid i luften och överallt. Även nu, när du läser den här artikeln, är ånga i luften runt dig. Han ligger till grund för luftens mycket fuktighet, om vilken du förmodligen hört och klagade mer än en gång att fuktigheten är för hög eller för låg. Även om ingen såg denna fukt genom ögonen.

I en situation där det inte finns något par i luften - kommer en person inte att leva länge.

Med fördel av de olika fysikaliska egenskaperna hos vatten i ett flytande och gasformigt tillstånd fick vetenskap och industri möjlighet att skapa material som passerar ånga, men låt inte vattnet.

Det är, det här är en viss sik som kan sakna ånga, men kommer inte att sakna vattnet i ett flytande tillstånd.

Samtidigt uppfanns särskilt smarta forskare, och sedan tillverkare, hur man gör ett material som endast bär vatten i en riktning. Hur exakt är det gjort, för oss spelar det ingen roll. Det finns få sådana membran på marknaden.

Så, en byggnadsfilm som är ogenomtränglig för vatten, men passerar par på samma i båda sidor - kallas impregnering parpurer Membran. Det är, ånga som hon saknar fritt i båda riktningarna, och vatten (hydra) passerar inte alls eller bara ett sätt.

Parosolering- Detta är ett material som inte saknar något eller par eller vatten. Och för närvarande, vaporization membran - Det vill säga material som har ensidig permeabilitet för ånga har ännu inte kommit upp.

Kom ihåg som "far vår" - det finns inget universellt "par-liknande membran". Det finns vaporization och ånggenomsläpplig vattentätning. Dessa är fundamentalt olika material - med olika ändamål. Användningen av dessa filmer är inte där du behöver och inte så där du behöver - kan leda till extremt ledsna konsekvenser för ditt hem!

Formellt kan vaporizationen kallas paroysolering, eftersom det inte saknar något vatten eller ånga. Men användningen av denna term är vägen att begå farliga fel.

Därför, återigen, i ramkonstruktion, såväl som i isolerat takläggning, används två typer av filmer.

Paro isolerande - Vem saknar inga par eller vatten och är inte membran
Vattentätande ånga genomtränglig Membran (även kallad vindtät, på grund av extremt låg luftpermeabilitet eller superdiffusion)

Dessa material har olika egenskaper och deras användning är inte avsedd, praktiskt taget garanterad att orsaka problem med ditt hem.

Varför behöver vi filmer i taket eller rammuren?

För att förstå detta måste du lägga till lite teori.

Låt mig påminna dig om att den här artikelns uppgift är att förklara "på fingrarna", som händer, utan att fördjupa sig i fysiska processer, partiellt tryck, molekylär fysik etc. Så i förväg ber jag om de som hade fem i fysik, och omedelbart göra en reservation att alla de processer som beskrivs nedan är mycket mer komplicerade och har många nyanser. Men det viktigaste är att förstå kärnan.

Så beställde naturen att paret alltid går till riktningen från varmt till kallt. Ryssland, ett kallt klimat, en medelvärmeperiod från US - 210-220 dagar från 365 per år. Om du bestämmer dig för honom dagar och nätter, när det är kallt ute på gatan än i huset, då mer.

Därför kan det sägas att det för det mesta, motståndet av ångrörelsen riktas mot insidan av huset, utåt. Det spelar ingen roll om vad som är tvivelaktigt - väggar, tak eller lägre överlappning. Låt oss ringa alla dessa saker i ett ord - omslutande strukturer

I homogena strukturer uppstår inte problemet. Eftersom ångpermeabiliteten hos en homogen vägg är lika. Par går lugnt genom väggen och går in i atmosfären. Men så snart vi har en flerskiktsstruktur, bestående av material med olika ångpermeabilitet, blir allt inte längre så enkelt.

Dessutom, om vi pratar om väggarna, är det inte nödvändigt att prata om skelettväggen. Varje flerskiktad vägg, åtminstone en tegel eller luftad betong med utomhusisolering, kommer redan att få det att tänka.

Säkert hörde du att i en flerskiktad struktur, bör ångpermeabiliteten hos skikten öka längs ångans rörelse.

Vad händer då? Par går in i designen och rör sig i det från lagret i skiktet. Samtidigt är ångpermeationen för varje efterföljande skikt högre och högre. Det är, från alla senare lag, par kommer att vara snabbare än från tidigare.

Således bildar vi inte ett område där ångaens mättnad når värdet när vid en viss temperatur kan kondenseras i den verkliga fukten (daggpunkt).

I det här fallet kommer vi inte ha några problem. Komplexiteten är att det inte är lätt att uppnå detta i en verklig situation.

Parosolering av taket och väggarna. Var är det och varför behövs det?

Låt oss överväga en annan situation. Par kom in i designen, rör sig längs lagren utanför. Det första lagret passerade, den andra ... och sedan visade det sig att det tredje skiktet inte längre är så pergament som den föregående.

Som ett resultat har ett par som föll i väggen eller taket inte tid att lämna den, och den nya "delen" är redan bakåt. Som ett resultat, framför det tredje laget börjar koncentrationen av ånga (mer exakt mättnad) växa.

Kom ihåg vad jag sa tidigare? Par rör sig mot varmt, kallt. Därför, i det tredje skiktområdet, när motorns mättnad kommer att nå det kritiska värdet, då vid en viss temperatur vid denna tidpunkt, börjar paren kondensera i verkligt vatten. Det är, vi fick en "daggpunkt" inuti väggen. Till exempel på gränsen för det andra och det tredje lagret.

Det är det ofta observeras av personer som har ett hus från utsidan av något som har dålig ångpermeation, såsom plywood eller OSP eller CSP, och förångning inuti eller det är dåligt. På den inre sidan av den yttre huden strömmar kondensatfloden och alla våt spolar till det.

Kepsar går enkelt in i vägg eller tak och "glidande" isolering, som som regel har utmärkt ångpermeation. Men då "vilar" i det yttre materialet med dålig permeabilitet, och i slutändan bildas daggpunkten inuti väggen, precis framför hindret på ångvägen.

Från den här situationen finns det två utgångar.

Under lång tid och smärtsamt hämta kakans material så att daggpunkten inte understår i väggen. Uppgiften är möjlig, men komplicerad, med tanke på att processerna i verkligheten inte är så enkla som jag beskriver nu.
Sätt från den inre förångningen och gör den mest förseglad.

Det är på den andra vägen och går i väst, de gör ett hermetiskt hinder på vägen. När allt kommer omkring, om du inte låter par i väggen alls, kommer det aldrig att nå den mättnad som leder till kondensat. Och då kan du inte bryta huvudet över vilka material som används i "paj", från synvinkeln av ångapermeabiliteten hos skikten.

Med andra ord - installation av ångspärr, det här är en garanti för frånvaron av kondensat och fukt i väggen. Samtidigt sätts vaporization alltid på den inre, "varma" sidan av väggen eller taket och är gjord som möjligt.

Dessutom det mest populära materialet för detta "de", den vanliga polyetenen 200mbron. Vilket är billigt och har det högsta rörmotståndet, efter aluminiumfolie. Folien skulle vara ännu bättre, men det är svårt att arbeta med det.

Dessutom äger jag särskild uppmärksamhet åt ordet hermetik. I väst, vid installation av vaporization, skjuter alla fogar av filmen försiktigt. Alla hål från ledningen av kommunikation - rör, ledningar genom ångspärr, är också grundligt lekfulla. Populär i Ryssland Installation av vaporization av Vangest, utan dimensionering, kan ge otillräcklig täthet och som ett resultat kommer du att få samma kondensat.

Frundrade leder och andra potentiella hål i ångspärr, kan orsaka en våtvägg eller tak, även om vaporization i sig är.

Jag vill också notera att arbetssättet för huset är viktigt. Sommarlandshus, där du är mindre regelbundet bara från maj till september, och kanske flera gånger under lågsäsong, och resten av tiden är huset utan uppvärmning, kan de förlåta några av de brister av vaporization.

Men ett hus för permanent bostad, med konstanta uppvärmningsfel förlåt inte. Ju mer skillnaden mellan utomhus "minus" och det inre "plus" i huset - desto mer kommer paret att komma in i utsidan. Dessutom sannolikheten för kondensat i dessa strukturer. Dessutom kan mängden kondensat som ett resultat beräknas med tiotals liter.

Varför behöver jag ett vattentät eller superdiffusionångomgenomsläppligt membran?

Jag hoppas att du förstår varför gör vaporization från innerväggen - för att inte låta par i strukturerna alls och förhindra villkoren för dess kondens i fukt. Men frågan uppstår, och var och varför att sätta ett ånggenomträngligt membran och varför det är omöjligt istället för det, för att lägga vaporization.

Vindtät, vattentätande membran för väggar

I den amerikanska väggdesignen placeras det ånggenomsläppliga membranet utanför, över OSP. Dess huvuduppgift är märkligt nog, det skyddar inte isoleringen, men skyddet av OSP själv. Faktum är att amerikanerna gör vinylspår och andra fasadmaterial på en gång ovanpå plattorna, utan någon förstärkare eller kratrar.

Naturligtvis, med detta tillvägagångssätt, finns det möjlighet att skriva in utomhus atmosfärisk fukt, mellan sidospår och spis. AS är den andra frågan, ett starkt snett regn, konstruktion av konstruktion inom fönsteröppningar, bälte angränsande etc.

Om vattnet faller mellan sidospår och OSP, kan det torka det under lång tid och kaminen kan börja ruttna. Och OSP på denna plats är materialet frowning. Om jag började rota, utvecklas denna process mycket snabbt och går djupt in i plattan, förstör det från insidan.

Det är för detta att först och främst ett membran med enkelstråle-permeatser för vatten sätts. Membranet ger inte vatten med en möjlig läckage, gå till väggen. Men om något sätt, vattnet föll under filmen, på grund av ensidig penetration, det kan komma ut.

Super diffusional vattentätande membran för takläggning

Låt dig inte förvirra ordet superdiffusion. Det är faktiskt detsamma som i det föregående fallet. Ordet superdiffusion betyder bara det faktum att filmen är mycket väl saknade par (par diffusion)

I räckvidden är exempelvis under metallplattor, vanligtvis inga plattor, så det ånggenomsläppliga membranet skyddar isoleringen från båda möjliga läckor utanför och från att blåsa vinden. Förresten kallas därför sådana membran vindtät.Det vill säga ett ånggenomsläppligt vattentätande membran och vindtätt membran - som regel, samma sak.

I taket placeras membranet också på utsidan, framför kärlet.

Dessutom, var uppmärksam på instruktionerna för membranet. Eftersom vissa membran sätter nära isolering, och några, med ett gap.

Varför det är nödvändigt att sätta membranet ute och inte vaporization

Men varför inte sätta vaporization? Och gör en absolut uppsägande vägg på båda sidor? Teoretiskt är detta möjligt. Men praktiskt taget, för att uppnå den absoluta tätheten av vaporization är inte så enkel - på samma sätt kommer det att bli skador från fästelement, brister av konstruktion.

Det är, någon form av mager antal ånga, kommer det fortfarande att falla i väggarna. Om du har ett ånggenomträngligt membran utanför ute - har den här maggen en chans att komma ut ur väggen. Men om vaporization, kommer den att förbli under lång tid och förr eller senare kommer det att nå en mättad stat och igen kommer daggpunkten att visas inuti väggen.

Så - det vindtäta eller vattentäta ånggenomsläppliga membranet är alltid installerat utanför. Det är, med den "kalla" sidan av väggen eller taket. Om det inte finns några plattor eller andra strukturella material ute, sätts membranet ovanpå isoleringen. Annars, i väggarna, sitter den på de omslutande materialen, men under fasadfinishen.

Förresten är det värt att nämna en annan detalj, för vilka filmer används, och väggen eller taket är så förseglat som möjligt. Eftersom den bästa isoleringen är luft. Men bara om det är absolut immobilt. Uppgiften för all isolering, oavsett om det är ett skum eller en minvat, för att säkerställa luftimmbarhet i sig. Därför innehåller den nedre densiteten av isoleringen som regel över sin värmebeständighet - materialet mer fast luft och mindre material.

Användningen av filmer från båda sidor av väggen minskar sannolikheten för att blåsa isoleringen av vind- eller konvektionsrörelserna i luften inuti isolering. Således, tvinga isoleringen att arbeta så effektivt som möjligt.

Vad är risken för termen parohydrozolering?

Faren är att enligt denna term som regel blandas två material med olika ändamål och med olika egenskaper.

Som ett resultat börjar förvirring. Parosolering kan sätta på båda sidor. Men det vanligaste felet, särskilt i taket och den mest hemska i konsekvenser, när resultatet är motsatt-ångbarriären är installerat ute och det ånggenomsläppliga membranet från insidan. Det är, vi hoppar lugnt över paret i designen, i obegränsade kvantiteter, men vi släpper inte. Det här är där situationen visas på en populär video.

Dessutom kan det förekomma både med överlappande och med en vägg eller med ett tak.

Slutsats: Blanda aldrig begreppen ånggenomsläppligt vattentätande membran och vaporization - det här är rätt väg till att bygga fel som har mycket svåra konsekvenser.

Hur man undviker misstag med filmer i väggen eller taket?

Ögonens rädsla är bra, i själva verket med filmer i väggen eller taket är allt ganska enkelt. Det viktigaste att komma ihåg att följa följande regler:

Under förutsättningarna för ett kallt klimat (det mesta av Ryssland), är vaporization alltid satt endast med den inre, "varma", sidan - om det är ett tak eller en vägg
Parosolering görs alltid som möjligt - leder, hål av utbyten av kommunikation, skicklighet med scotch. Samtidigt krävs ofta speciellt tejp (som regel med butylgummihäftande bas), som en enkel kan kasseras med tiden.
Den mest effektiva och billiga vaporizationen är en polyetenfilm 200 mk. Det är önskvärt "primärt" - transparent, det är lättast att röka lederna med vanlig bilateral scotch. Köpet av "märkta" vaporizations är vanligtvis obefogade.
Parry-permeabla membran (superdiffusion, vindtät) läggs alltid med den yttre, kalla sidan av strukturen.
Innan du sätter membranet, var uppmärksam på instruktionerna för det, eftersom vissa typer av membran rekommenderas att sättas på clearance från det material som det passar.
Anvisningarna finns på tillverkarens hemsida eller på själva filmens rulle
Vanligtvis, för att undvika fel med "vilken sida" för att montera filmen, vänder tillverkarna rullen så att "rulla över" den utanför Genom design installerade du automatiskt höger sida. Med andra användningsalternativ, innan du startar installationen, överväga vilken sida av materialet.
Välja ett ånggenomträngligt membran, det är värt en preferens för högkvalitativ "första och andra echelon" tillverkare - Tyvek, Tekton, Delta, Corotop, Juta, Eltete, etc. Dessa är dessa europeiska och amerikanska varumärken. Membranerna av tillverkare av "tredje echelon" - Isosospan, nano-innersula, megaism och andra "isola", "hjärnor", etc. Som regel har tungt sämre i kvalitet, och de flesta av dem i allmänhet har ett okänt kinesiskt ursprung med ett stämplande märke av ett handelsföretag på filmen.
I händelse av tvivel om att använda filmen - gå till tillverkarens hemsida och läsa instruktionerna eller rekommendationen för användning. Lita inte på råd från säljare av konsulter. Avser huvudsakligen materialen i "första och andra echelon". I instruktionerna från tillverkarna av den tredje Echelon finns det ofta ett stort antal fel, eftersom de faktiskt handlar med filmer, utan att producera dem och inte engagera sig i någon utveckling, så instruktionerna är skrivna "på knäet"

PS Om du är intresserad av lite mer information om skillnaden i ånggenomsläppliga vattentäta membran, rekommenderar jag att du läser det här lilla dokumentet.

(Besökte 72 385 gånger, 130 besök idag)

För att skydda isoleringen under OSB är det viktigt att använda en ångspärrfilm som kommer att bidra till att förlänga isoleringens livslängd och behålla sin integritet. När det gäller vindisolering är det i vissa fall nödvändigt.

När du behöver vindtät under OSB

Vindtät under OSB är helt enkelt oumbärligt i de fall där huset är isolerat med mineralull, ekokonst och andra typer av isoleringsmaterial som är mottagliga för de destruktiva effekterna av fukt och ånga.

De främsta anledningarna till att du behöver göra vindtät under OSB:

För att skydda isoleringen från exponering för fukt, kondensat och ånga.
För bristen på sprickor i fogarna av OSB-plattor inom ramen för husramen.
För att undvika utseendet på mögel och svampar på ytan av husets inre och yttre väggar.

För ouppvärmda lokaler, där isoleringsbehandling inte är planerad, kan det vindtäta skiktet under OSB inte staplas.

Vilket material är lämpligt för vindrutor under OSB

Som ett modernt och prisvärt vindtätningsfordon under OSB är speciella vindtäta filmer idealiska.

Fördelar med filmer:Installation av ångspärr på taket med trägolv i ett privat hus som sida för att lägga paosoolens till isoleringen på badet på badet? Hur man ordentligt sätter ångspärr på taket på vinden?