Tecken på en trasig kyltemperatursensor. Termorelä för ett kylskåp Hur temperaturregulatorn fungerar i ett kylskåp

Det är ingen hemlighet att STINOL-kylskåp används ofta i Ryssland. Höga tekniska egenskaper och konsumentegenskaper, såväl som lågt pris, har gjort detta varumärke riktigt populärt. Driftserfarenhet av sådana kylskåp visar dock att efter 5-7 år misslyckas deras temperaturregulatorer (eller termostater). Den vanligaste orsaken till detta är läckage i bälgen (det temperaturkänsliga elementet i regulatorn). Anledningen är att livslängden för dessa enheter, tillverkade av det tyska företaget RANCO, är cirka 5 år. I den här artikeln kommer vi att fokusera på att identifiera funktionsfel hos termostater i "K"-serien i "Stinol-101/103" kylskåp, såväl som proceduren för att byta ut dem.

Notera.

Skillnaden mellan STINOL-kylskåp modell 101 och 103 är att den andra har två kompressorer (separat för kyl- och frysfack). Kretsscheman för att slå på kompressorerna i dessa kylskåp är nästan identiska, med undantag för typerna av element i automationssystemet (se fig. 1 respektive 2).

Artikeln listar inte defekter i kylskåp orsakade av funktionsfel i kompressorer, termiska och startreläer, såväl som andra element.

Eventuella defekter i kylskåp som kräver kontroll och vid behov byte av temperaturregulatorer

1. Kylskåpets kompressor slår inte på vid något läge på temperaturkontrollvredet. När handtaget flyttas till AV-läget finns det inget karakteristiskt klick.

2. Kylskåpets kompressor arbetar konstant även när temperaturkontrollvredet är AV. Temperaturen i frys- och kylfack (MK och HK) är betydligt lägre än normalt.

3. Temperaturen i MK och HK är högre än normalt även vid maxläget (extremt medurs) på temperaturreglaget.

Byte och kontroll av kylskåpets termostat

Med hjälp av exemplet med "Stinol-103"-kylskåpet kommer vi att överväga proceduren för att byta ut K-59-typ XK-termostaten (typ- och stiftnumren är markerade på dess kropp). Ersättningsstegen visas i fig. 3-9.

Använd en syl eller en tunn skruvmejsel, bänd upp handtagen på temperaturkontrollerna och ta bort dem (fig. 3 visar det vänstra handtaget).

Notera.

Stinol-101-kylskåpet har bara en temperaturkontrollvred.

Ta sedan bort den dekorativa klädseln 2. Den har 6 utsprång som håller fast den i instrumentbrädans kontrollpanel. Två utsprång är placerade på sidorna av fodret och två (botten och toppen) på ett avstånd av 17 cm från dess kanter. Eftersom kåpan är gjord av ömtåligt material, var försiktig när du demonterar den. Efter att ha tagit bort locket, skruva loss muttrarna 1 som håller fast temperaturregulatorerna (fig. 4). Skruva sedan loss sexkantsskruvarna som håller fast instrumentets kontrollpanel. Det bör noteras att när panelen tas bort är de sista att skruva loss skruvarna som håller fast dörrgångjärnet 1 (fig. 5). Dörren måste stödjas. Efter att ha skruvat loss alla skruvar lyfter du panelen och tar bort luckan. Skruva sedan loss fästskruvarna på baksidan av kylskåpet och ta bort topplocket.

Ta bort termostaten från instrumentbrädan (fig. 6), efter att ha kopplat bort kontaktkontakterna från den tidigare. För att undvika att blanda ihop kontakter när

Vid anslutning av en ny regulator bör de vara märkta.

I HK, skruva loss plastkåpan 1 (fig. 7) och frigör kapillärröret 2. Ta bort belysningsenheten 1 (fig. 8), efter att ha skruvat loss skruven som är försänkt i dess kropp. Dra ut termostatens kapillärrör genom hål 2.

Installera och anslut en ny termostat. Var i detta fall särskilt uppmärksam på att inte skada kapillärröret. Det finns en sektion i änden av röret där det inte finns något isoleringsmaterial. När du installerar röret, se till att denna ände är helt dold under den dekorativa beklädnaden 1 (fig. 7). För att behålla kylenhetens täthet, stäng hålet på baksidan av kylskåpet, som bildats under installation/demontering av kapillärröret, med plastmassa 1 (fig. 9). Eftersom längden på kapillärröret är mycket längre än nödvändigt, placeras det försiktigt i de fria hålrummen under kylskåpets övre lock.

Återmontering av kylskåpet görs i omvänd ordning.

Det bör noteras att efter montering av dörren dras skruvarna som håller fast dess gångjärn 1 (fig. 5) åt sist.

Kontrollerar termostater

Det är tydligt att det är omöjligt att kontrollera termostater hemma, detta kräver specialutrustning. Det finns dock ett enkelt sätt att kontrollera dessa enheter "med ögat". Vid rumstemperatur måste kontakterna 3 och 4 på termostater i "K"-serien vara stängda. Om tecken på fel 1 uppstår (se i början av artikeln), stäng kontakten med en bygel. 3 och 4. Om kompressorn slår på efter detta kan vi konstatera att termostaten är defekt och måste bytas ut.

Det bör noteras att termostater har justerskruvar. De målas vanligtvis över och deras justering utan specialutrustning rekommenderas inte.

Tabellen visar de tekniska egenskaperna för termostater i "K"-serien.

*Justerbart område

- detta är skillnaden mellan stängningspunkten i termostatens varmaste läge och stängningspunkten i kallaste läge. För termostater K52, K59, K61 ger denna parameter skillnaden mellan öppningspunkterna i det "varmaste" läget och i det kallaste.

** Svarsskillnad

- detta är skillnaden mellan stängnings- och öppningspunkterna för termostatkontakterna
Nr 6 "Reparation & Service" juni 2003

Gör-det-själv-kylskåpsreparation bygger i första hand på ekonomisk motivering. Bibeln älskar att förklara allt i liknelser, och följande historiska anekdot cirkulerar i vetenskapliga kretsar:

Den äldre Kapitsa, Pyotr Leonidovich, genomgick i början av sin vetenskapliga karriär, på 20-talet av förra seklet, en praktikplats i USA. I staden där han internerade installerades en av den tidens första automatiska linjer på en fabrik hos något företag. Vi monterade den, slog på den och den fastnade. De ringde tillverkarens specialister, de led och led, och det fortsatte att störa och störa. Det blev så illa att ägarna satte en annons i lokaltidningen: 10 000 dollar till alla som skulle lansera den. Beloppet för dessa tider, före den stora depressionen, var desperat enormt.

Pyotr Leonidovich gick enligt annonsen. Jag bad om att få sätta på och stänga av den flera gånger och tittade noga. Sedan sparkade han hårt någonstans: "Sätt på!" Slå på den - den fungerar! Stängde av, slog på - det fungerar!! Vi laddade råvarorna, slog på dem - produkterna kommer!!! De tog prover och kontrollerade dem – de följer specifikationerna.

Chefen för företaget då: ”Mr Kapitsa, en amerikansk affärsmans ord är mer värdefullt än hans liv. Här är ditt kvitto. Men säg sanningen, 10 000 spänn för en kick är inte för mycket? - "En spark kostar $1." - "Och vad för resten?!" - "För att han visste var och hur han skulle sparka."

Notera: Med alla de lätta pengarna han fick köpte P. L. Kapitsa vetenskaplig utrustning för USSR Academy of Sciences.

Historien med hushållskylskåp är något liknande. Till exempel, bland en viss kategori av enskilda hantverkare, är Indesit-kylskåp med droppsjälvavfrostning (den så kallade "gråten", se nedan) kända som "söta". Att reparera ett Indesit-kylskåp av denna typ i 6 fall av 10 (!) handlar om att byta ut en viss modul framför ägaren (hemmafrun). Betalningsbeloppet bestäms "psykologiskt", baserat på hur rik och produktiv klienten är, enligt hantverkarens åsikt. De ger också uppifrån för glädje.

Därefter utför samma "expert" några enkla manipulationer med den borttagna reservdelen med en skruvmejsel precis på knäet, i sin bil, och går till nästa samtal, där den reparerade delen ersätts med den oanvändbara. Sedan upprepar sig historien och upprepar sig. Modul kostar ca. 250 rub. så det går runt i cirklar och tar in mer än 1000 rubel varje gång. Denna specialist är inte rädd för att göra anspråk lagligt eller informellt: efter snabba reparationer blir den borttagna enheten funktionsduglig och helt tillförlitlig. Fem sådana samtal om dagen – och varför springa till kontoret någonstans, slita på nerverna och sedan vara rädd att du ska åka fast för något?

Materialet i den här artikeln är främst avsett för nybörjare som gillar att göra saker:

Hans främsta mål– förklara vad, var, hur och varför i kylskåpet, och även var och hur du kan "sparka" det med dina egna händer, utan risk för allvarligare skador och att råka ut för dyrare reparationer av en specialist.
Det andra är att ge kunskap, vilket gör att du korrekt kan övervaka kvaliteten på en specialists arbete i fall där oberoende reparation är omöjlig. 1000 rub. för reparationer i det beskrivna eposet (vi kommer att komma ihåg detta senare) är priset i allmänhet rimligt, med hänsyn till eventuella förluster från kylskåpets stilleståndstid och kostnaderna för att leverera det till servicecentret och tillbaka. Huvudsaken är att mästaren är en mästare, och inte en hacka eller halvutbildad; för ett snabbt bra jobb och från djupet av mitt hjärta tycker jag inte synd om.

Om kylskåpsmärken

Texten kommer vidare att nämna varumärken (varumärken) av kylskåp, men det betyder inte att de går sönder oftare än andra. Samma Indesites är inte alls dåliga kylskåp. Men man kan bara bedöma karaktäristiska fel genom deras statistik, och det är naturligtvis mer tillförlitligt ju fler produkter av denna typ är i drift. Till exempel finns det sådana schweizisk-kinesiska mirakel - Liberton. I dem, som de säger, sitter misslyckande på toppen av misslyckandet och driver med misslyckande. Men på grund av sitt starka, i en viss specifik mening, rykte köps och säljs Libertonov väldigt lite. Om du bara tittar på antalet haverier kommer detta märke, du ser, att bli oförstörbart.

För det andra, för exempel på typiska haverier, måste du ta produkter som är typiska för en given klon av enhetsmärken, som kan vara mer tillförlitliga än deras motsvarigheter. I allmänhet har designen av hushållskylskåp länge etablerats och, med korrekt drift, sker mindre reparationer inte oftare än en gång vart femte år och deras totala livslängd överstiger 20 år. Författaren har till sitt förfogande en armenisk Aragats tillverkad 1964 (!), som används som backup och som testbänk. Det är sjaskigt - det är bättre att lägga det på en soptipp, men det fryser ordentligt. Även dörrtätningarna (enkelt gummi, icke-magnetiska) är fortfarande original.

Var kan man göra det själv?

I alla hushållskylskåp kan följande strukturella system (kretsar) särskiljas:

Själva kylningen– du kan klättra här själv endast i undantagsfall, till exempel om kylskåpet är i den avlägsna outbacken och det inte är möjligt att ringa en specialist. Men det är nödvändigt att veta vad som är vad i kylkretsen, eftersom... det är där okvalificerade och/eller vårdslösa reparationer kan orsaka störst skada i framtiden, upp till behovet av att köpa ett nytt kylskåp;
Termoregleringssystem– Det här är den mest aktiva källan till haverier. Gör-det-själv-reparationer är ganska ofta möjliga om du har vissa tekniska kunskaper och färdigheter. Men först måste du jämföra kostnaden för att ringa en specialist och köpa ersättningsartiklar i detaljhandeln, plus förlusterna från att vänta på dem: järnaffärer säljer reservdelar till kylskåp endast i storstäder; du kommer troligen att behöva beställa dem online;
Elektriskt system– Gör-det-själv-reparationer är nästan alltid möjliga om du har en testare, förmågan att löda och grundläggande färdigheter som elektriker eller radioamatör;
Mekaniskt system– upphängning av dörrar, kompressor, infästning av lock/hyllor, tätningar mm. Självreparation är möjlig i vissa fall, men kräver inga speciella kvalifikationer.

Hur fryser ett kylskåp?

Baserat på metoderna för att kyla innehållet är hushållskylskåp indelade i 3 typer:

Evaporativ kompression, eller helt enkelt kompression, eller helt enkelt evaporativ.
Evaporativ absorption (absorption, helt enkelt).
Termoelektrisk (halvledare).

De första 2 använder en kylvätska som är flytande under normala förhållanden - ett köldmedium eller köldmedium. De senare är rent elektriska, utan rörledningar, ventiler etc. Alla 3 typer av kylskåp används i vardagen, men evaporativ kompression är de vanligaste. De har också det största utbudet av design.

Notera:"under normala förhållanden" betyder att ett givet ämne kan övergå från vätskan till gasfasen och tillbaka vid rumstemperatur och något högre endast under påverkan av tryck. För ”riktiga” gaser (syre, kväve, väte etc.) den sk. trippelpunkten ligger vid en temperatur som är mycket lägre än rumstemperatur och det är omöjligt att förvandla dem till en vätska utan att kylas till en temperatur under den, endast genom tryck.

Kompression

Funktionsprincipen för ett evaporativt kompressionskylskåp visas till vänster i fig. Köldmediet under tryck sprutas in i förångarspolen genom ett smalt munstycke - en form. Hushållskylskåp kräver relativt låg kylprestanda, så de använder icke-profilerade formar i form av en bit kapillärrör med en innerdiameter på ca. 0,8 mm. I förångaren expanderar köldmediet kraftigt, kokar omedelbart och avdunstar och absorberar en mängd värme som är lika med dess förångningsvärme. Förångaren placeras i en termiskt isolerad kylkammare; temperaturen sjunker och maten svalnar.

För att säkerställa att trycket i förångaren inte ökar och att köldmediet inte slutar avdunsta, pumpas dess ånga kontinuerligt ut av en kompressor. Deras temperatur stiger. För att kyla kommer köldmedieångan in i en annan spole (radiator) - kondensorn. Genom den släpps kondensationsvärmen, exakt lika med förångningsvärmen, plus värme som motsvarar den effekt som förbrukas av kompressorn från det elektriska nätverket, och en mycket liten mängd lika med värmeförlusten i systemet, ut i miljön. Samtidigt kyls kylmediet ner, flyter under trycket som skapas av kompressorn, och genom kapillären kommer in i förångaren igen, kylcykeln upprepas. Kapillären, förångaren, kompressorn, kondensorn och rörledningarna som förbinder dem utgör kylkretsen.

De viktigaste fördelarna med kompressionskylskåp– kostnadseffektivitet och möjlighet att använda kemiskt neutrala och ofarliga köldmedier samt ganska snabb frysning. Energi utifrån förbrukas endast för att pumpa kylmediet, kylkretsens termiska effektivitet är nära 100% Fryshastigheten bestäms av kylmediets förångningsvärme och hastigheten för dess cirkulation i kretsen; båda kan ökas med rent konstruktiva och produktionstekniska metoder.

Den största nackdelen med kompressionskylskåp– förekomsten i konstruktionen av rörliga delar, löstagbara anslutningar och mekaniska anslutningar av kylkretsen med den yttre miljön (kompressormotoraxel, etc.), vilket kräver användning av tätningar. Men under mer än ett sekel av teknisk utveckling har designen av kompressionskylskåp fått en hög tillförlitlighet; det är ett levande exempel på hur fundamentalt komplexa problem kan lösas genom många individuella förbättringar.

För närvarande är höjdpunkten av utvecklingen av kompressionssystemet kylskåp av typen No Frost (utan frost), som inte kräver stopp för att tina och inte bildar (i gott skick) ett lager is inuti kylkammaren. No Frost-kylskåp är komplexa i designen (se diagrammet till höger i figuren), men hur konstigt det än kan tyckas vid första anblicken är det de som bäst kan repareras med egna händer hemma. Hur No Frost-kylskåpet fungerar, se nästa. video, och vi återkommer till dem mer i detalj när det gäller reparationer.

Video: hur No Frost fungerar + om dess reparation

En betydande nackdel med kompressionskylskåp ur användarens synvinkel är att de inte kan hållas avstängda under mycket lång tid i laddat tillstånd. I ett "uppvärmt" kylskåp ökar trycket i kretsen flera gånger, metallens trötthet accelererar och sannolikheten för mikrosprickor genom vilka kylmediet kommer att läcka ut ökar kraftigt.

Säljare och hantverkare är ofta omedvetna om denna funktion: ingen köper nu varor i flera år framöver, och kylskåp säljs mycket tidigare än den tillåtna hållbarheten för deras återfyllda tillstånd har gått ut. Men om du lämnar kompressionskylskåpet för vintern i en icke-bostadsbyggnad, kan tryckstegringen när du slår på den göra att rören brister, och - dyra reparationer med påfyllning. Vilket enligt alla regler (se nedan) inte heller är ett billigt nöje.

Om en misslyckad teori

Organiska lågkokande ämnen – freoner – används oftast som köldmedium i kompressionskylskåp. Alla vet att freoner gör hål i atmosfärens ozonskikt och i allmänhet nästan som Tjernobyl. Nu är detta inte sant. Dessutom medvetna, noggrant planerade och organiserade kommersiellt inriktade lögner.

Hål i ozonskiktet upptäcktes i slutet av 60-talet. Den omfattande listan över ämnen som kan orsaka dem inkluderar även freoner. Detta uppmärksammades av ledarna för det globala monster som heter DuPont, det största kemiska företaget. DuPont-företaget åtog sig omedelbart, trumpetande med kraft och kraft, att finansiera forskning om freonernas effekt på ozon. Selektivt tilldelades anslag till specialister som fanatiskt försökte bevisa freoners destruktiva effekter till skada för vetenskaplig objektivitet.

Samtidigt, och ännu mer generöst, men mycket tyst, finansierade de sin egen forskning om sökandet efter freonersättningar; Inom DuPont-köldmediesegmentet har konkurrenterna svedit länge. Som ett resultat blev DuPont monopolägare av alla patent för alternativa köldmedier och "tjänade mycket pengar" i kölvattnet av antifreonhysterin: på 80-talet "bröt DuPont igenom" Montrealkonventionen, enligt vilken användningen av freoner var begränsad, och vissa länder förbjöd dem överlag helt och hållet. Och även nu gör han fortfarande goda vinster på skummet från det.

Under tiden, i början av 2000-talet, hade grupper av oberoende forskare i Japan, USA och sedan i Ryssland bevisat att:

Ozonhål, mycket större än nu, har förekommit många gånger under jordens geologiska historia.
Ozonhål är tydligt knutna till områden med ökad tektonisk aktivitet och är inte alls korrelerade med var freonutsläppen befinner sig och vägarna för deras migration i atmosfären.
Ozonhål orsakas tydligt av väte och lätta oorganiska vätehaltiga föreningar som flyr från jordskorpan.
Jorden vid lägsta möjliga minimum av tektonik "gasas" med väte 10 000 gånger mer än mängden freon som släpps ut vid toppen av deras okontrollerade användning, och vid maximum av tektonik överstiger det naturliga utbytet av väte utsläppet av freon med 1 miljoner eller fler gånger.

I allmänhet, var inte rädd för freon- och freonkylskåp. Generellt sett är freoner mer miljövänliga och säkrare än deras substitut.

Absorption

Köldmediet i ett absorptionskylskåp är ett lågkokande ämne, mycket lösligt i en ganska högkokande vätska - en absorbator. En absorbator är också ett kärl i kylkretsen som innehåller en förbrukningsbar förråd av en koncentrerad kylmedelslösning, se fig.

En termisk pump (bara ett vertikalt kopparrör som värms upp av en elektrisk spole, inte att förväxla med en värmepump!) driver lösningen in i en ånggenerator, även den värms upp av el. Överskott av svag lösning från ånggeneratorn strömmar tillbaka in i absorbatorn genom ett annat rör, detta är det så kallade. liten kontur.

Blandningen av kylmedelsånga och absorbator kommer in i återflödeskondensorn - en radiator med en inre labyrint. Här kondenserar absorbatorn och rinner tillbaka in i ånggeneratorn, och köldmedieångan går till kondensorn, vars roll är identisk med den för ett kompressionskylskåp. Det flytande köldmediet strömmar sedan genom gravitationen in i förångaren, där det svalnar på samma sätt. Istället för en kompressor med pump sugs ångorna från köldmediet som tagit upp värme ut av en absorbator som girigt suger upp dem.

Fördelen med absorptionskylskåp är den fullständiga frånvaron av rörliga delar och löstagbara anslutningar med tätningar, vilket resulterar i att deras livslängd i princip är obegränsad. En annan konsekvens är låg kostnad; båda kretsarna är helt enkelt rörledningar mellan tankar utan någon komplicerad mekanik. Men eftersom Eftersom endast en del av det totala flödet förgrenas in i kylkretsen, så förbrukar ett absorptionskylskåp 1,2-3 gånger mer elektricitet per enhet producerad kyla än ett kompressionskylskåp.

Notera: absorptionskylsystem är ekonomiskt överlägsna kompressionssystem med relativt liten kylning av till exempel stora volymer. grönsaksbutiker eller som luftkonditioneringsapparater för stora byggnader.

En annan nackdel är att de köldmedier som är lämpliga för detta system enligt termisk teknik har låg värmekapacitet, förångningsvärme och inte särskilt låga kokpunkter vid atmosfärstryck. Därför fryser absorptionskylskåp dåligt och långsamt. Standardtemperaturen i frysen i ett absorptionskylskåp är –6 Celsius, d.v.s. glassen kommer att smälta där. I de inhemska Kristall-9 och 12-18 höjdes frystemperaturen till -18, men de fryser fortfarande länge.

Säkerhet är också en viktig punkt. Ett vanligt köldmedium i ett absorptionssystem är ammoniak; lösningsmedel - vatten. Det vill säga ammoniak cirkulerar i kretsarna, starkare än vad som finns i apoteksflaskan. Det finns ingen anledning att förklara vad som kommer att hända om flera liter sådan ambrosia läcker in i lägenheten.

Flera företag (Exmork, Samsung, etc.) tillverkar absorptionskylskåp med propan eller isobutan-köldmedium och med en organisk absorbator, men propanrädisa visar sig vara mer bitter än ammoniakpepparrot. Det är omöjligt att tillsätta en doft till ett brandfarligt gasköldmedium av tekniska skäl, och kylskåpet blir explosivt. Om lukten av ammoniak luktar i minimala koncentrationer och användaren har tid att vidta åtgärder eller helt enkelt tar slut under en olycka, kommer läckaget av rena mättade kolväten till luften inte att visa sig förrän någon vrider på strömbrytaren och en gnista hoppar. Därför finns det ingen laglig import av absorptionskylskåp som körs på brandfarliga gaser i Ryska federationen och många andra länder.

Ändå har absorptionskylskåp sin egen stabila och välgrundade användningsnisch: de kan förvaras på obestämd tid, stängas av och fyllas på igen. Överskott av köldmedieånga absorberas av absorbatorn och trycket i kretsarna hålls inom acceptabla gränser. Därför köps absorptionskylskåp oftast för dachas eller för säsongsmässigt bebodda lokaler.

Halvledare

Driften av ett termoelektriskt halvledarkylskåp baseras på den direkta och omvända Peltier-effekten: när en elektrisk ström passerar genom en korsning av olika halvledare i en riktning värms den upp över Joule-värmen och i motsatt riktning kyls den tills den den är helt kompenserad och frusen, se fig. Peltier-effekten gör det möjligt att erhålla temperaturer ner till –40 Celsius och lägre, men termoelektriska kylskåp är ännu mer glupska än absorptions-, och Peltier-element, på grund av diffusionen av minoritetsladdningsbärare genom korsningen under påverkan av elektrisk ström, är föremål för försämring och deras resurser är begränsade.

Fördelarna med termoelektriska kylskåp är för det första mycket låg känslighet för mekanisk påverkan: stötar, stötar, skakningar. Det finns helt enkelt inget som spricker, spricker eller läcker ut ur dem. För det andra, genom att ändra strömriktningen, kan kylskåpet förvandlas till en värmare och snabbt tina innehållet. Därför används termoelektriska kylskåp främst som bilkylskåp och bärbara kylskåp för tillfällig användning på picknick etc. evenemang. Bland termoelektriska hushållskylskåp säljs flera typer av kylda barer i Ryska federationen, såväl som skåpmonterade golv- och bordskylskåp Kholodok och Chaika.

Hur reparerar man ett kylskåp?

Absorptionskylskåp kan inte repareras självständigt på grund av faran och den höga komplexiteten i denna typ av arbete. Termoelektriska går antingen inte sönder eller så måste batteriet med termoelement bytas ut, att om du köper den i detaljhandeln kommer det att kosta mer än att reparera den på ett servicecenter. Ibland brinner kontakterna i dem ut (strömmen genom termostapeln är stor vid låg spänning); En nybörjare amatörelektriker kan hantera detta haveri. Därför kommer vi att fokusera på reparation av kompressionskylskåp, Dessutom dominerar de i vardagen absolut och är mer mottagliga för funktionsfel än andra system.

Det enklaste

Det räcker med att införa en termostat i kompressionskylkretsen för att förvandla den till ett kylskåp som håller en relativt stabil minusgrader i kammaren. Eftersom den billigaste och mest tillförlitliga kompressordriften kommer att vara en enfas asynkron elmotor med magnetisk start, kommer den att kräva en start- och skyddsanordning i händelse av ett startkretsfel, se diagrammet i bilden till höger. Om startlindningen lämnas strömsatt medan den är igång, kommer motorn att värmas upp tills lindningsisoleringen brinner, en kortslutning i den elektriska kretsen och eventuellt brand. Kylskåp från "gamla tiden" och moderna med manuell avfrostning byggdes enligt detta schema. Deras karakteristiska fel är följande:

Kylskåpet slås inte på - antingen är strömförsörjningskretsen defekt (nätsladd, stickpropp, uttag, kontaktkontakter i kompressorutrymmet), eller termostaten (testaren ringer inte), eller, valfritt, skyddsreläet (även ringer inte). Gör-det-själv-reparationer är möjliga.
Strömförsörjningskretsen har kontrollerats och fungerar korrekt. Kompressorn startar inte eller avger ett ljud och stannar. Det är möjligt för den beskrivna situationen att upprepas spontant flera gånger. Startskyddsreläet är trasigt. Gör-det-själv-reparationer är möjliga.
Att starta kompressorn tar mer än 3-5 sekunder eller startar inte vid första försöket. Startreläet agerar. Det går oftast att sätta upp det själv.
Kompressorn startar, men låter mycket och efter 30 sekunder - 5 minuter stängs kylskåpet av. Den slås på igen tidigast efter 10-15 minuter och släcks också av sig själv. Det aktuella skyddsreläet har blivit felreglerat eller har gått sönder, se nedan. Gör-det-själv-reparationer är möjliga, inkl. och utan att köpa en ny för att ersätta den.
Kylskåpet fryser inte bra, men det reagerar tydligt på termostaten. Kompressorn blir varm, går i överhettningsskydd och skakar. Startreläet och värmeskyddet fungerar korrekt. Diagnostik av kompressormotorn för en interturn-kortslutning i arbetslindningen och, troligen, dess ersättning.
Kompressorn startar inte, den surrar. Startreläet och värmeskyddet fungerar korrekt. Svängfelet ligger troligen i startlindningen. Resultatet är detsamma som tidigare. fall.
Samma sak, men kompressorn värms märkbart upp vid beröring efter att ha hållit den under spänning i 10-30 s (inte mer!). Internt kompressorfel. Reparationer är ibland möjliga i en specialiserad verkstad.
Samma, men kompressormotorn med en kombinerad magnetisk-kapacitiv start, se nedan, om No Frost-kylskåp. Kontrollera den fungerande elektriska kondensatorn, se även nedan. Om den är oanvändbar har du tur; att reparera den själv är enkel och billig.
Kylskåpet är väldigt kallt. Kompressorn arbetar antingen kontinuerligt eller tills det termiska skyddet är aktiverat. Termostaten (termostaten) reglerar frysning, men knappt; i själva verket kan de bara stoppa kompressorn genom att ställa vredet på 0. Kompressorljudet är högre än vanligt. Elförbrukningen enligt mätaren är för hög. Startstafetten har fastnat. Det är farligt, kompressorn kan brinna ut, vilket i nuvarande priser motsvarar att köpa ett nytt kylskåp. Självreparation är möjlig.
När termostaten är korrekt inställd fryser kylen inte bra, frysen fryser jämnt. När kompressorn stängs av värms kondensorn upp normalt: den känns varm vid beröring, handen drar sig tillbaka. Troligtvis är termostaten defekt. Gör-det-själv-reparationer är möjliga förutsatt att du köper en ny för att ersätta den. I vissa fall, se nedan, går det att reparera den gamla.
Kylskåpet slås på, fryser för mycket eller omvänt för lite. Graden av frysning beror inte på termostatens läge. Ljudet från kompressorn, uppvärmning av kondensorn och frysning av frysen är normalt. Termostaten är defekt. Reparation - som tidigare. fall.

Kylskåpet fryser dåligt och fungerar på en kort cykel: kompressorn stängs ofta av, kondensorn är knappt varm vid den tiden. Frysen fryser något, men jämnt. Termostaten eller värmeskyddsreläet är defekt, gör-det-själv-reparation är nästan alltid möjlig.
Samma sak, men kompressorn går under lång tid (lång cykel); kanske kontinuerligt. Frysen fryser i området för köldmedietillförselröret. Den motsatta sidan förblir fri från is, även om ett tjockt lager av is har frusit på andra sidan. Läget är stabilt. Anledningen är förlusten av freon i systemet på grund av ett självförlängt mikroläckage eller, om kylskåpet inte är mer än ett år gammalt, dess absorption av byggmaterial av låg kvalitet. Systemet måste diagnostiseras för läckor och fyllas på med freon; i undantagsfall, fyll på. Att göra detta på egen hand rekommenderas starkt inte.
Kylskåpet går på en lång cykel. Temperaturen inuti den varierar kraftigt, vilket märks av att maten fryser ner i frysen till dess botten eller väggar. Termostaten är inte justerad. Reparation är möjlig utan att ersätta den om du arbetar mycket noggrant.
Kylskåpet fryser inte. Kompressorn slås på och arbetar med ett knackande och ringande ljud. Vibrationen från kylskåpskroppen är märkbar. Komplett freonläcka. Ring en tekniker för diagnostik, läckagereparation och påfyllning. När du ringer, se till att beskriva situationen och fråga: hur mycket kommer reparationen att kosta? Kanske dyrare än ett nytt kylskåp.
Kompressorn går på en kort cykel, men kylskåpet är väldigt kallt. Ljudet från kompressorn är högt, ansträngt, slurrande eller gnällande. Påfyllning av freon på grund av okvalificerat underhåll. Kylkretsen är våt: det är inte köldmedieånga som kommer in i kompressorn, utan freondimma. Stoppa omedelbart kylskåpet och ring en kvalificerad tekniker för diagnos och påfyllning. Annars blir kompressorn och rören dåliga, vilket innebär ett nytt kylskåp utan tillval.
På sommaren, när det är varmt, fryser kylskåpet så mycket att termostaten måste ställas i läge från 1 till 3-4. Kompressorn blir varm och låter. Ibland luktar det bränd isolering; Vid inspektion påträffas brända kontakter. Värmeskyddsreläets bimetallplåt har lossnat, se nedan. Gör-det-själv-reparationer är ibland möjliga utan kostnad eller allvarliga svårigheter.
Allt är bra, men frysen fryser för snabbt. Möjliga orsaker, förutom varma, fuktiga produkter, är en funktionsfel i dörrtätningarna, dess felinställning, ett fel på bakgrundsbelysningsomkopplaren eller ett brott mot värmeisoleringen av dålig kvalitet i kammaren. I de första 3 fallen är DIY-reparationer möjliga och enkla; i det senare är det billigare att köpa ett nytt kylskåp.
Allt är bra, men kompressorn bullrar för mycket och huset vibrerar. Kontrollera och justera kompressorupphängningen (se nedan). Det hjälpte inte - anledningen är mekaniskt slitage på kompressorn, du måste beräkna ersättningsalternativet baserat på pengar.

Det skulle vara helt oansvarigt att tillhandahålla detaljerade steg-för-steg reparationsinstruktioner för vart och ett av de beskrivna fallen. En patentskyddad guide för att felsöka specifika problem för en specifik modell eller en grupp liknande modeller är en tjock bok, tryckt med ett tätt teckensnitt på tunt papper, och det finns hundratals modeller till försäljning. Dessutom vet varje reparatör hur ofta "omöjliga" och okarakteristiska fel uppstår. Därför kommer vi nedan att beskriva den typiska strukturen för de mest mottagliga för felkomponenter i samverkan med tillhörande sådana och metoder för deras reparation. Och titta då: tänk själv eller ring den som åt hunden och åt katten på detta. Och prata med honom med kunskap om saken.

Kompressor och fjädring

Hur pannkompressorn som är installerad i de allra flesta kompressionskylskåp fungerar visas i figuren:

Det finns desperata technoheads som plockar isär den, lindar tillbaka lindningarna osv, men då måste de ändå köpa en ny: att få luft med fuktånga och damm inne i kompressorn är oacceptabelt. Men om du, till exempel, byggde om en bilmotor, kan du, med hjälp av detta diagram, avgöra med ljudet om det i det här fallet är värt att synda på kompressorn eller om du behöver gräva någon annanstans.

Med en kompressorupphängning går det enklare. Det är nödvändigt att kontrollera den elastiska rörelsen av dess installationsben ned och upp. I fig. Pilarna till höger visar 2 tassar, men alla 4 måste kontrolleras. Deras slaglängd på stötdämparna bör vara minst 8-10 mm. Att byta ut slitna stötdämpare är billigt och enkelt, men innan man tar bort upphängningarna måste kompressorn säkras säkert i sitt arbetsläge och familjemedlemmar måste uppmanas att gå långt bort från kylskåpet och utan att andas: kompressorns vikt kan bryta röret, och detta är en dyr reparation och påfyllning.

Samtidigt, och även innan du flyttar bort kylskåpet, måste du lyssna på ljudet och avgöra: är det verkligen kompressorn som låter? Kanske någon sorts slang slår mot kroppen? I det här fallet är det bättre att inte böja det, utan att linda det därefter. området med filt eller tyg och fäst bindningen med bomull eller ylletråd. Skumgummi eller syntetmaterial och elastik är inte lämpliga, på ett kallt rör blir de spröda och på ett varmt rör faller de av och klibbar ihop. En liten sak med tuber är förresten ingen liten sak alls: om tuben slits eller blir trött och spricker blir reparationer dyra.

Tankning och tankning

I RuNet och på YouTube visas många sätt att fylla på kylskåp med köldmedium av typen "svårare att slå i spikar" av köldmedium. Men pålitliga resultat - hur länge höll detta kylskåp? – något är inte synligt. Faktum är att när man fyller ett kylskåp med amatörmässiga metoder kommer luft med vattenånga och damm oundvikligen in i kylkretsen, och pumpning av freon med en standardkompressor innebär att den tvingas bli våt. Vattnet i systemet kommer att frysa, enligt Murphys lag, exakt där isen kan orsaka störst skada, och dammpartiklar, enligt samma lag, kommer att lägga sig på kompressorns skavdelar, tillverkade med precision.

Påfyllning/påfyllning av kylen med freon utförs korrekt från en speciell tankstation, se fig. till höger, under vilken Inaktiverad Följande operationer utförs i kylskåpet:

Injicera ren, torr luft (valfritt kväve eller inert gas) i systemet för tryckläckagetestning.
Tillval – spolning (pumpning) med samma gas/luft för att avlägsna eventuella spår av fukt och damm.
Evakuering av systemet till tekniskt vakuum.
Fylla systemet med freon i den volym som anges för denna modell.
Kontrollera trycket i ett varmt system och eventuellt lägga till/släppa ut lite freon.

Här kan du för det första se till att märket på köldmediet som pumpas in (till exempel R12, R13, R126, etc.) och dess volym motsvarar de som anges på kompressorhuset. För det andra, se till att trycket i systemet inte kontrolleras omedelbart efter injektion, utan efter en tid, när kretsen värms upp. Annars garanteras överskott av freon och våtdrift av kompressorn.

Och för det tredje, och viktigast av allt, se till att befälhavaren är registrerad som en enskild företagare eller representerar ett juridiskt servicecenter, att hans kontaktinformation är tillförlitlig, hans plats är känd och att han ger en garanti. Sex månader är tillräckligt, under vilken tid kommer alla möjliga tankningsfel att dyka upp. Men förresten, tro inte att det under dessa sex månader kommer att vara möjligt att skylla alla andra fel på det. Goda hantverkare lever av sitt arbete och kan inte bara sin verksamhet, utan också alla knep av alltför listiga kunder. Inklusive de som du kanske inte har någon aning om.

Start och skydd

Start- och värmeskyddsreläer är strukturellt kombinerade till en enhet. Dess typiska design och anslutningsschema visas med exemplet med Orsk-7-kylskåpet, se fig. Nedan. Startskyddsreläet fungerar enligt följande:

Direkt efter påslagning, tills motorrotorn har snurrat, förbrukar den en startström 3-7 gånger mer än märkströmmen. Förresten, uttalanden om att startströmmen motsvarar dess nominella strömförbrukning som anges i kylskåpets pass är helt enkelt okunnighet. Kylskåpets nominella effektförbrukning bestäms som den genomsnittliga långtidseffekten, vid +25 utanför, termostatens genomsnittliga position och vissa genomsnittliga driftsförhållanden: graden av belastning med produkter med en given fuktighet, frekvensen och varaktigheten av dörröppning osv.
Startströmmen triggar PC:ns startkontaktor (starter), som matar ström till startlindningen.
Motorn snurrar upp, strömförbrukningen sjunker.
Datorn släpper, gör startlindningen strömlös och motorn går in i driftläge.
Plötsligt är PC:n felaktig och startlindningen är ständigt strömsatt, skyddsreläet slås på: dess lindning värms upp av startlindningens ström, bimetallplattan böjer sig och öppnar den allmänna strömkretsen.

I vissa modeller av kylskåp kompletteras det aktuella skyddsreläet med samma värmeskyddsrelä, men utan lindning. Den placeras direkt på kompressorhuset. Inte det bästa alternativet måste jag säga. Tillförlitligheten för hela kompressorns strömförsörjningskrets minskar, och om den börjar värmas upp överdrivet på egen hand, kommer dess termiska skydd inte att rädda den från dyra reparationer.

Du kan öppna startskyddet genom att försiktigt borra ut utsvängda aluminiumkolvar i monteringshålen. Vid återmontering är det bättre att limma locket med till exempel ett inte speciellt starkt plastlim. PVA. Den kommer att hållas "tät" av standardskruvarna.

Var och hur kan du "resonera" med ett oanvändbart startskydd utan att behöva byta? Utöver det uppenbara - rengöring av brända eller smutsiga kontakter - finns det ytterligare 3 svaga punkter som du kan fixa själv. Förresten, det uppenbara i det här fallet är inte så självklart. Om kontakterna på startmotorn smälts och löds måste du kontrollera startlindningen för en varvkortslutning, vilket riskerar att ersätta kompressorn med allt vad det innebär.

Men låt oss inte prata om det dåliga. Först måste du inspektera startmotorns ankarkanal (kärnkanal). Den fylls ibland med damm, startkontakterna fastnar och kompressorn går i skydd hela tiden. Men det visar sig att det är för tidigt att ta tag i hjärtat, det räcker för att rensa det.

För det andra (detta gäller även för det termiska skyddsreläet), om bimetallplattan i kallt tillstånd är märkbart böjd, men fortfarande är fjädrande, kan den försiktigt böjas tillbaka, och startskyddet kommer fortfarande att fungera. För det tredje, om justerskruvarna 13 lossas och går ihop, kommer kompressorn att bete sig som om den har en kortslutning i båda lindningarna samtidigt. Sedan, efter att ha skruvat av den högra skruven (enligt diagrammet) till det initiala gapet på 1,5-2,5 mm och rengjort de nuvarande skyddskontakterna, finns det ingen anledning att ta tag i ditt hjärta igen.

I moderna kylskåp kan startskyddets allmänna servicebarhet kontrolleras mycket snabbare:

Dra ut stickkontakten ur uttaget.
Flytta kylen åt sidan och ta bort kompressorfackets lock.
Vi hittar ingångskontakten (kontaktgrupp), nätsladden passar till den, pos. 1 och 2 i fig. Nedan.
I kontakten hittar vi 2 ledningar som inte är tätt slutna. Vanligtvis finns de i olika kombinationer, antingen bruna (artikel 3), eller röda eller röda med en brun rand.
Vi förbereder en teknisk bygel från en tråd med ett tvärsnitt på minst 1 kvadratmeter. mm, pos. 4.
För att få bra kontakt, placera en bygel tätt i uttagen på öppna ledningar, pos. 5.
Kortfattat, i högst 3-5 sekunder, sätt på kylskåpet. Om den startar är det startskyddet som bär skulden.

Notera: Om du har ett tvåkammarkylskåp med separata kompressorer är det ännu lättare att kontrollera startskyddet - vi byter ingångskontakter. Plötsligt, låt oss säga, vaknade den icke-fungerande gemensamma kammaren till liv, och den tidigare fungerande frysen dog, eller vice versa, fallet är enl. startskydd

Det finns en nyans i den omvända installationen av startskyddsreläet. Startarmaturen är tung och kärnans fjäder (artikel 5 i figuren ovan) är svag. Så här är det nödvändigt för startmotorns kontaktorer att stänga/öppna skarpare och gnista mindre. Men sedan, om startskyddet sätts på plats upp och ner, kommer oket av rörliga kontakter 7 att falla på de fasta 8 och startmotorn kommer att vara stängd hela tiden. Som ett resultat kommer motorn, så snart den startar, alltid att gå i strömskydd. Innan du tar bort startreläet ska du därför markera toppen med något på basen (inte på locket). Om startskyddet kombineras med termiskt skydd och monteras direkt på kompressorhuset försvinner problemet, p.g.a. när de installeras tvärtom, kommer kontaktstiften helt enkelt inte att passa in i uttagen.

Termostat

Kylskåpetstermostater är antingen termomekaniska eller elektroniska, i elektroniskt styrda kylskåp. I det senare fallet finns det ingen termostat som en separat enhet: sensorn(erna)-termistor(erna) är anslutna till ett gemensamt trådstyrkort. Självreparation av "smarta" kylskåp kräver grundliga kvalifikationer av en elektronikingenjör. I detta fall: temperatursensorkretsarna är analoga. Termistorresistansen, om inget annat anges i kylskåpsspecifikationen, ska vid +20 inte vara mer än 2 kOhm och vid –15 inte mindre än 100 kOhm. Vi återkommer till traditionell design.

Termostaten för ett konventionellt kylskåp (se figur) fungerar på basis av ett kärl med variabel volym gjord av draghållfast metallbälg - en bälg - och ett kapillärtermorör. Denna behållare är delvis fylld med freon, och 5-15 cm av termrörets ände är fixerad till förångaren så att god termisk kontakt säkerställs; Denna del av termotuben fungerar som en temperatursensor. När den ändras, kondenserar freonet delvis eller förångas, trycket i kärlet ändras, bälgen sträcker sig eller drar ihop sig under trycket från returfjädern, och den elektriska kontakten genom vilken ström tillförs kompressorn stänger eller öppnar i enlighet därmed.

Men i sin "rena form", som till vänster i figuren, är en sådan termostat inoperativ. Bälgen komprimeras och sträcker sig långsamt, vid den första öppningen sträcker sig en båge mellan kontakterna och de kommer antingen att brinna (kylskåpet slås inte på) eller smälta (fryser kontinuerligt). Därför kompletteras befintliga termostater med en mekanisk avtryckare som omedelbart återställer kontakten när tryckbalansen från bälg och returfjäder ändras.

Ett typiskt driftschema för en kylskåpstermostat visas till höger i fig. Avtryckaren är uppbyggd av bälg-spakens 11 böjtryckare och den Ω-formade överföringsfjädern 9. Själva överföringsfjädern tenderar att separera kontaktparet, därför, om det bryts, kommer kylskåpet att börja frysa kontinuerligt kl. valfri position på justeringsratten och till och med en trasig bälg eller ett trasigt termotub.

Bälgspaken trycker på överföringsfjädern, vilket hindrar den från att öppna kretsen. När bälgen drar ihop sig av kylan går fjädern 9 sönder vid ett visst ögonblick och öppnar kontakterna. Om skruv 13 är självdragen och avståndet mellan de öppna kontakterna är mindre än 2-2,5 mm kan en ljusbåge uppstå och kontakterna kan brinna eller smälta. Ett annat möjligt fall är att på sommaren, i värmen, vrids regulatorn till ett svagt kylskåp upp till max. Kontakterna värms upp och fjädern tappar gradvis sin elasticitet på grund av cyklisk uppvärmning. På hösten försöker de minska frosten, men termostaten kan inte längre "släppa taget."

En termomekanisk temperaturregulator har nödvändigtvis en hysteres, eller differential: temperaturerna för att öppna och åter stänga kontakterna är olika. I enkla kylskåp med manuell avfrostning är deras värden respektive. –(11-15) och –(6-9) Celsius. Ibland finns det personer som vill minska differentialen för bättre kyla genom att dra åt skruven 8. Det finns ingen anledning att göra detta, du kan trampa på kompressorn. I bästa fall kommer en båge att sträcka sig mellan kontakterna som förs samman för tätt när de öppnas, vilket innebär att termostaten byts ut. Returfjäderns 5 ställskruv behöver inte vidröras alls, den är låst när den monteras av tillverkaren.

Termostaten anses vara icke-separerbar och ej reparerbar, och i allmänhet är detta korrekt. Faktum är för det första att änden av värmeröret limmas till förångaren med ett speciellt värmeledande lim, det är också fyllt med ett speciellt tätningsmedel över limningen och först då täcks det med ett skyddande hölje. Det är nästan omöjligt att separera termoröret från förångaren utan att skada den ena och/eller den andra utan specialverktyg och färdigheter, speciellt om frysen är skummad, och en trasig förångare motsvarar att köpa ett nytt kylskåp. För det andra måste själva termoröret hanteras med extrem försiktighet: dess böjningsradie måste vara minst 6-10 av dess ytterdiametrar.

Du kan dock mixtra med termostaten efter vikt utan att ta bort den från kylskåpet. För att göra detta måste du försiktigt ta bort spärrarna (visas av den röda pilen i insatsen längst ner till höger), då tas kontaktblocket bort. Det kommer att vara möjligt att inspektera och vid behov rengöra kontakterna, kontrollera flishuggskruven och överföringsfjädern. En ny för att ersätta en trasig eller försvagad kan tillverkas av en bit av en klockfjäder eller fjäderstål, bälgtryckaren pressar mycket hårt. Vid återmontering måste du se till att den rörliga kontaktens tunga passar in i dess fönster och att överföringsfjädern passar på plats som den ska.

"Gråt"

I den infällda vi just tittade på är 2 till synes onödiga kontakter synliga. Faktum är att de används och behövs för kylskåp med droppsjälvavfrostning, den sk. gråt. De ger användarna i allmänhet samma bekvämligheter som No Frost-kylskåp, men till en mycket lägre kostnad.

En typisk elektrisk krets för ett kylskåp med droppsjälvavfrostning visas i fig. med exemplet med kylskåpet Stinol 101. Som du kan se, i termostaten dök det upp, förutom arbetstermostaten p, en avfrostningstermostat o; den är inte borttagbar och kan inte repareras, den fungerar från en bimetallplatta.

Funktionsprincip

För droppsjälvavfrostning är en sektion i form av en aluminiumplatta konstruerad i förångaren, som har god termisk kontakt med den gemensamma kammaren - en ångfälla eller helt enkelt en fångare. Fångaren placeras på kammarens bakvägg i vägen för mindre kall luft som stiger uppåt.

När det först startas fungerar det gråtande kylskåpet initialt som ett enkelt under kontroll av arbetstermostaten; Avfrostningstermostatens kontakter är normalt stängda. Vattenånga lägger sig på fällan och fryser. När temperaturen på "korvgallret" sjunker till ca. +2 eller upp till +4 i grönsaksfacket utlöses avfrostningstermostaten och gör hela kretsen strömlös, förutom bakgrundsbelysningen. Den bimetalliska kontakten svalnar och stängs långsamt tillbaka, dess skillnad är större än arbetarens: frosten på fångaren hinner smälta, och kondensatet rinner genom dräneringen till avloppskärlet, sedan upprepas cykeln.

Typiska fel

Eftersom gråtande kylskåp använder en del av kylan som produceras för att fånga upp fuktånga, kräver de mer kompressorkraft. Därför är skyddsreläet för dess startkrets ofta separerat från startkretsen och monterat direkt på kompressorhuset, nu utlöses det av både startströmmen och kompressorns överhettning. På grund av detta, i sommarvärmen, om du ställer in termostaten på max, kan kylskåpet börja stängas av, tvärtom, för tidigt. Om du återställer regulatorn till mittläget återställs dess funktionalitet.

Om avfrostningstermostaten är felaktig kommer kompressorn inte att slås på, även om indikatorn och bakgrundsbelysningen fungerar. Testaren upptäcker att i ett varmt kylskåp inte ringer kontakterna på avfrostningstermostaten. Dessutom är andra fel som är typiska för denna klass av kylskåp möjliga:

Allt är bra, men det är för kallt: frysen är i Antarktis och grönsakerna fryser.
En iskappa (snö) bildas.
Kylskåpet stinker, det finns vatten på hyllorna.

Alla dessa problem är sammankopplade: om ett av dem dyker upp måste du kontrollera vad som berör de andra.

Frysning

Den mest troliga orsaken är fel på samma avfrostningstermostat, men nu ringer dess kontakter i extrem kyla. Du måste kontrollera det så snart du öppnar dörren och så snabbt som möjligt så att styrenheten inte hinner värmas upp. Reparation – byte av hela termostaten. En iskappa kommer definitivt att bildas.

Snörock

En iskappa i gråtande kylskåp bildas på samma sätt som glaciärer i naturen: inte från frost på vintern, utan från överskott av fukt på sval sommar. Källan till pälsrocken är kondensatet på uppfångaren som inte har hunnit rinna av, och sedan fortsätter processen gradvis tills hela kammaren är täckt av frost. Slutsats: om orsaken till pälsen hittas och elimineras, kommer pälsen troligen inte att lösa av sig själv. Du behöver ladda ur kylskåpet, värma upp det helt och starta det från början, d.v.s. från rumstemperatur.

I Atlantkylskåp är det möjligt för en snörock att bildas om avfrostningstermostaten inte fungerar även utan "Antarktis"; deras designers försökte förhindra potatis från att förvandlas till kullersten och morötter från att förvandlas till pålar. Detta exempel följs nu av andra tillverkare, så när du letar efter orsakerna till pälsen måste du först kontrollera avfrostningstermostaten.

Notera: Enligt statistik är orsaken till pälsrockar i gråtande kylskåp i mer än 80% av fallen fortfarande en överbelastning av varma parkprodukter. Ångfällan är inte ett No Frost-system, dess självavfrostning är begränsad. Men detta är inte längre ett tekniskt fel, utan ett resultat av vårdslös/analfabet bruk.

En annan teknisk orsak till pälsrocken är en ständigt brinnande bakgrundsbelysning, den stör intern konvektion. Detta är vad Samsung-kylskåpen och de "söta" Indesit-kylskåpen, som diskuterades i början, är kända för. För att kontrollera bakgrundsbelysningsomkopplaren behöver du inte göra hemmagjorda ljusguider av plastflaskor och använda andra amatörtrick. Det räcker att trycka på bakgrundsbelysningens strömbrytarflagga med fingret, se fig. Lampan bör släckas när den är infälld högst 1/3; hälften av det är redan dåligt. Genom att ta bort locket på styrenheten kan strömbrytaren ringas och/eller flyttas mot flaggan om den sitter på skruvar. Strömbrytarna är ordentligt säkrade och bakgrundsbelysningen släcks ordentligt.

Indesit och några andra tillverkare tillhandahåller vissa modeller av sina gråtande No Frost-kylskåp med en snabbfrysbrytare. Det kan vara i gott skick, men om det används ofta eller en dag du glömt att stänga av det under en längre tid, kommer processen med intern isbildning att starta. Förmågan hos gråtande kylskåp är begränsade även i denna aspekt.

Den näst vanligaste orsaken till en päls är en sned dörr och ett brott mot dess tätning, vilket är typiskt för Nord-kylskåp. Dörren är justerad i nästan varje modell på sitt eget sätt, dess justeringskontroller visas i bruksanvisningen. Men angående tätningar kan allmänna rekommendationer ges.

Kontrollera först deras veck för sprickor längs hela konturen, pos. 1 i fig. Köp sedan en reparationssats av lämplig storlek. Satsen, förutom 2 L-formade ämnen för själva tätningen, måste innehålla ett par anslutande platta hörn och ett rör med speciallim. Vid limning av fogar med slumpmässigt lim bildas oundvikligen ett ärr, vilket kommer att förstöra reparationen, precis som montering utan limning.

Därefter tas magnetremsor bort från den "native" tätningen, pos. 2. Därefter skärs arbetsstyckena till storlek i 45 grader med en mall eller kvadrat, pos. 3 och 4, och monteras på hörnen med limning, pos. 5. Den färdiga tätningen installeras på dörren med standardfästen (oftast med små skruvar eller självgängande skruvar).

Notera: Förresten, ett annat skämt. Föreläsning om fysik vid infanteriets militärskola (numera institutet). "Kamrat kadetter, vattnets kokpunkt är 90 grader" - "Kamrat överste, 100 grader." – ”Publik, stå upp! Sitt ner! Gå upp! Sitt ner! Hur många grader, kamrat kadett? - "S...s...hundra grader...". Föreläsaren rotar igenom sina anteckningar, sedan - "Kamrat kadetter, jag ber om ursäkt, jag gjorde ett misstag. Vattnets kokpunkt är verkligen 100 grader. 90 grader är en rät vinkel."

Vatten

Orsaken till utseendet av flytande vatten i kylskåpet är oftast felaktig dränering. I gråtande kylskåp görs det verkligen med en vattentätning, eftersom, till skillnad från No Frost, i detta system torkar kondensatet ut under lång tid och organiskt material från produkterna kommer oundvikligen in i det. Misslyckande med dränering orsakar också bildandet av en snöpäls, men grundorsaken i detta fall är inte frysning och försämrad konvektion, utan överskott av luftfuktighet.

Ett typiskt dräneringsdiagram för ett kylskåp med vattentätning visas i fig. för inhemska Biryusa. Kondensbrickan svämmar över på samma sätt som en toalett eller handfat, på grund av en igensatt vattentätning. Det blir igensatt med vad som helst, från damm från potatis till maskar från äpplen och rädisor. Men du kan inte genomborra vattentätningen med en tunn VVS-kabel, dräneringen är helt av plast.

För att rengöra avloppet från kylskåpet måste du ta en tjock, från 1 mm, fiskelina med änden smält tills den är rund och slät. Efter rengöring tvättas avloppskanalen med 1,5-2 liter vatten med tillsats av diskmedel. Du måste hälla lösningen i en ganska tjock ström så att den stannar i facket och helt täcker avloppshålet. Efter tvätt sköljs avloppet på samma sätt med rent vatten.

Ingen frost

Låt oss upprepa videohandledningen i början, nu använder vi den elektriska kretsen i det icke-elektroniska kylskåpet No Frost Whirlpool-klonen, se fig., detta är en typisk och en av de enklaste och mest pålitliga konstruktionerna. Den allmänna termostaten t fungerar som i alla andra kompressionskylskåp. I den elektromekaniska timern 4 är kontakterna (2-3) initialt slutna. Konventionell typ av PTC-relämodulskydd.

Samtidigt med kompressorn slås förångarfläkten 1 på och pumpar kall luft in i frysen och kammaren. Om den är felaktig, då när förångaren har svalnat till ca. –(25-35), den normalt stängda överbelastningstermostaten p kommer att fungera och stänga av kompressorn; Vi kommer att komma ihåg rollen för den valfria fungerande elektriska kondensatorn nedan. När kylskåpet är påslaget kommer startförsöket att upprepas efter en tid. Utåt ser det ut som "det slås på och av, men svalnar inte."

Under normal drift, när förångaren har svalnat till driftstemperatur, kommer bimetallkontakt 3 på den att slå på timerns mikromotor. Testöppna kontakter 3a är utformade för att testa mikromotorn, eftersom annars är det väldigt svårt.

Under tiden kommer kompressorn och förångarfläkten att slås på och stängas av från den allmänna termostaten. Timerkamtrumman kommer att rotera långsamt, men kontakterna (2-3) är fortfarande stängda. När de öppnas kommer kylskåpet att nå önskad temperatur. Samtidigt kommer den rörliga kontakten (3) att överföras till kontakten (4). Kompressorn med förångarfläkten kommer att stanna och förångarens värmeelement slås på. Frosten på den kommer att smälta, och smältvattnet kommer att rinna genom avloppet in i avloppsbrickan. Om värmeelementet bryts in i huset eller överhettas på grund av en felaktig timer, kommer termisk säkring 2 (fuser, fixeringsenhet) att stänga av den.

Timermotorn snurrar fortfarande! Den får ström till den nedre änden av kretsen genom en oberoende intern krets! Endast bimetalltermostat 3 kan stänga av timern. Detta är vad som kommer att hända, med en fördröjning och en differential, när förångaren värms upp och torkar ut från kvarvarande kondensat. Därför orsakas utseendet på en snörock i No Frost-kylskåp nästan alltid endast av felaktig användning. Nu är timerkontakterna (2-3) stängda igen, cykeln upprepas och upprepas.

Om körkondensatorn

Kompressorn i ett No Frost-kylskåp kräver ännu mer överskottseffekt än ett gråtande kylskåp. Därför visar sig motorns cos φ i arbetsslaget på en lindning vara för liten; cos φ för elektriska maskiner liknar ungefär mekanisk effektivitet, men kännetecknar också installationens elektriska reaktivitet. I ett antal länder, inkl. I Ryska federationen är kraven på elkonsumenternas reaktivitet mycket stränga. I detta fall nås cos φ till det normala av den fungerande fasskiftande kondensatorn, som i en konventionell asynkron elektrisk motor med kondensatorstart. Kapacitetsförlust av arbetskondensatorn manifesteras i allvarlig instabil start av kompressorn och/eller i belysningen av "Retur"-indikatorn på elmätaren, och dess haveri utlöses av driften av en lägenhetsbrytare eller trafikstockningar

Kontrollera funktionskondensatorn med en testare och en 15-25 W glödlampa (kontroll). Under inga omständigheter ska du ta med dig lysrör, LED-lampor etc. med inbyggd elektronik för att testa! Testaren kontrollerar kondensatorn för ett kort avbrott. Om kondensatorn fungerar som den ska bör testaren, efter att kort ha visat lite motstånd, omedelbart "gå till oändligheten", d.v.s. visa paus.

Kapacitansbortfall och genombrott under spänning kontrolleras av en styrning kopplad i serie med kondensatorn i nätverket. Lampan ska lysa med full intensitet eller knappt (strömmen genom en 1 µF kondensator vid en spänning på 200 V 50 Hz är cirka 30 mA). Om kontrollen inte lyser alls är detta en kapacitetsförlust. Om det brinner på full värme, är genombrottet under spänning.

Fläkt, timer och fixeringsenhet

Denna treenighet utgör den specifika akilleshälen för No Frost-kylskåp, vilket förresten inte utesluter förekomsten av "enkla" funktionsfel i dem. Men först måste du bestämma var denna specificitet finns i din.

Fläkten är tillgänglig för inspektion från frysen. Den kan vara öppen (pos. 1 i figuren) eller gömd under locket, pos. 2. I ett kylskåp med elektronisk styrning har frysen vanligtvis inga avtagbara paneler. Då är timern elektronisk, i den allmänna styrenheten (röd pil på position 1). Det är bättre att inte åka dit utan speciell kunskap och erfarenhet.

Om timern är elektromekanisk finns det i allmänhet två alternativ: Samsung-typ och Whirlpool-typ. I Samsung-klonen, efter att ha tagit bort gallerpanelen i frysen, är både fläkten och, till höger om den, timern synliga (röd pil på punkt 3). I Virpulov-designen finns en tom avtagbar panel under kallluftskanalen, och under den till höger finns en timer (röd pil i position 4 och en allmän termostat (grön pil på samma plats).

Du bör genast försöka vrida fläkthjulet med fingret. Om den sitter tätt eller sitter fast kommer det att finnas en plastplugg på axeln fram eller bak; kanske under ett företagsklistermärke. Det finns ingen anledning att riva av klistermärket direkt, bara gnugga det med fingret så att korken blir synlig.

Efter att ha tagit bort pluggen hittar vi en delad bricka av stål eller plast. Stål kan tas bort med hjälp av specialverktyg eller anknäbbtång med vassa ändar. Den av plast delas och tas bort med ett par synålar. Under den delade brickan kommer det att finnas 1 eller flera vanliga teflon, de måste tas bort med en pincett och sparas.

Nu kan du ta bort rotorn med pumphjulet, rengöra axelkanalen och själva axeln och smörja den. Lågtemperatursmörjmedel behövs vid -(35-45) eller lägre. Den andra kommer att tjockna på denna plats. Efter återmontering av kylskåpet kontrolleras kylskåpet, kanske var den igensatta fläkten problemet.

Plötsligt måste du gå längre, du måste öppna kylskåpet bakifrån. Fläkten slås på genom någon sorts svart låda. Om det är 220 V är det ett överspänningsskydd, om det är lågspänning är det ett litet switchande nätaggregat, som en telefonladdare, bara för en annan spänning och mer kraftfull. För att kontrollera måste du ansluta fläkten till dess vanliga smala terminaler och ansluta nätverket till standard breda terminaler (visas med röda pilar i punkt I i Fig.).

Snurrar inte? Kanske är fläkten i sig bra, men problemet ligger i lådan. Låt oss då titta: No Frost-kylskåp har oftast också en kompressorfläkt. Det kan vara annorlunda, men dess "låda" är nästan säkert samma typ som den misstänkta, vilket kan bestämmas av inskriptionerna på deras namnskyltar. Vi byter "lådorna" och ser till sist vad och hur det går med fläkten.

Nästa steg är en termisk trigger för att starta timern och en fixeringsenhet. De är placerade i förångarutrymmet i närheten (grön pil på position II). Termokontrolluttagen är vanligtvis placerade åt sidan (markerade med rött och med en röd pil där). Fixeringsenheten hänger fritt i ett löstagbart plastfodral (artikel 2 i artikel III), och den termiska tätningen limmas på förångaren, artikel 2. 3 där.

Först tar vi bort fixeringsenheten från kontakten och ringer testaren, den ska visa en kortslutning, d.v.s. noll motstånd. Nej - du behöver en ny fixeringsenhet, den är för engångsbruk. Men först måste du kontrollera förångarens värmeelement för nedbrytning.

Därefter samlar vi allt demonterat, med kylskåpet avstängt, stänger vi termokontrolluttagen med en trådbygel och försöker slå på kylskåpet. Det borde fungera onormalt, på en kort cykel, eftersom... Timern startar omedelbart. Ett alternativ är att stänga av kompressorn, slå på kylskåpet demonterat och lyssna på timern; du bör höra en lätt surrande av motorn. Ja - det är en termisk fråga. Det misslyckas mycket sällan, men kan inte repareras, du måste köpa en ersättning. Och - uppmärksamhet! – vi har inte mer än 3-4 sekunder på oss att kontrollera den termiska kretsen genom att stänga testuttagen, annars blir timerjusteringen fel!

Har timern surrat? Nåväl, det finns inget annat kvar. Men nu, av ovan angivna skäl, finns det förnyat fokus och uppmärksamhet. Om du läser den föregående, är det tydligt för dig att timern inte har återkopplingsanslutningar med andra noder. Han kastar dumt och kastar kontakter medan hans motor är aktiverad. Att slumpmässigt ställa in en trasig timer är en lång och smärtsam procedur, men även om en mästare åtar sig detta kommer han att göra det från hjärtat. Hans.

Timerkåpan kan enkelt tas bort, men innan du gör detta måste du markera färgerna på lämpliga trådar på kroppen med en markör, pos. IV. När du öppnar timern ser du kugghjulet, kamtrumman och kontakter, pos. V. Här är det möjligt att antingen en av kugghjulen har fastnat eller att kammen fastnar under den rörliga kontakten. I det senare fallet kommer värmeelementet i förångaren att värmas upp hela tiden, men det är svårt att avgöra detta genom beröring från ett omonterat kylskåp, värmeelementet är lågeffekt.

Timerväxeln kontrolleras genom att flytta kugghjulen en i taget med en tunn platt skruvmejsel. Du måste röra dig försiktigt och vrid inte växlarna mer än 1 tand. Som regel trycks en dammfläck ut ur navet på någon växel och växeln vaknar till liv. Om det omedelbart är klart att fel kontakter är stängda, trycks kammen bort från dödpunkten på samma sätt. Du behöver bara undersöka den under ett förstoringsglas - är den utsliten? Slickade det av sig, åt kontakterna ur skåran? Om ja, måste du ändra timern; efter att du har startat kylskåpet kommer kammen att fastna igen vid nästa avfrostningscykel.

(1 betyg, genomsnitt: 5,00 av 5)

Kylskåp är komplexa system som består av flera komplexa komponenter. Driften av en sådan design beror på alla interna element, där om en misslyckas finns det risk för att förlora full funktionalitet.

Du kan reparera kylskåpet själv, det viktigaste är att korrekt fastställa orsaken. Du kan bekanta dig med de viktigaste haverierna av sådan utrustning på webbplatsen www.krasnodarholod.ru.

Förarbete

För att börja byta ut termostaten på Stinol-kylskåpet måste du först komma till den. Denna operation består av flera sekventiella steg:

Till en början bör du ta bort den dekorativa knappen på regulatorn. Detta kan göras med en platt skruvmejsel genom att helt enkelt bända produkten. Observera att vissa modeller har 2 kontrollrattar.
I detta skede demonteras fodret. I de flesta fall är den fixerad med flera utskjutande clips som sitter på sidorna. För att ta bort locket, tryck på klämmorna i tur och ordning och frigör strukturen.

Byte av termostat

Återställningsalgoritmen för den här enheten kan delas in i följande sekventiella operationer:

När locken tas bort skruvas fästbultarna som håller termostaten bort. Efter detta måste du skruva loss skruvarna som håller fast instrumentbrädan. I de flesta fall behöver du en insexnyckel för att göra detta.
I detta skede är dörren demonterad. Skruva först loss monteringsbultarna samtidigt som du håller i bladet för att förhindra att det faller. Efter detta måste du skruva loss några fler fixeringsbultar från baksidan av kylskåpet, vilket gör att du kan ta bort topplocket.
När du har tillgång till termostaten måste du försiktigt ta bort den. Observera att för att inte blanda ihop ledningarna är det viktigt att markera dem när du kopplar bort dem. Detta kommer att göra det lättare att installera en ny produkt i framtiden.
Efter detta måste du demontera belysningsenheten, vilket gör att du kan ta bort termostatens kapillärrör. Proceduren avslutas med installationen av en ny enhet. Alla operationer utförs noggrant i omvänd ordning. Observera att om det nya kapillärröret är långt ska det försiktigt placeras under kroppen och inte skäras av.

Att byta ut termostaten i kylskåp av detta märke är en ganska lång procedur som kräver omsorg. Därför är det bättre att lita på det till erfarna specialister som kommer att lösa det på relativt kort tid.

Har ditt gamla kylskåp slutat frysa lika bra som förr? Han vill inte stänga av i timmar, men det är fortfarande +10 grader i cellen? Eller kanske kylskåpet inte längre vill slå på? Det är dags att kontrollera din termostat! Det är just problemen med den som oftast gör sig gällande på det här sättet. Hur kollar man? Först måste du komma till det på något sätt. Låt oss titta på exemplet på en kylskåpsmodell med en toppmonterad regulator.

Var sitter termostaten till kylskåpet och hur kommer man till den?

Koppla omedelbart ur kylskåpet. Ta reda på var termostaten är placerad i ditt kylskåp och se hur skyddspanelen sitter fast (bild 1: till höger är termostaten, till vänster sitter spärrarna för att säkra skyddspanelen). Dra ut skyddspanelen genom att ta bort flikarna från spåren. Skruva sedan loss skruvarna som håller i handtaget och locket som direkt täcker termostatens "insida" (Fig. 2). Ta sedan bort den genomskinliga panelen som skyddar glödlampan inuti kylfacket (fig. 3). Annars kommer den här panelen att störa att komma till önskad del.

När du tar bort handtaget, se till att komma ihåg eller fotografera dess plats. Observera att under installationen måste kanten på handtaget sträcka sig utanför kanten på skyddspanelen (fig. 4-a), och det måste finnas en speciell plastlock på spetsen av termostaten (fig. 4-b). Nu har du nått termostaten (fig. 5).

Hur man kontrollerar kylskåpets termostat: metod ett

Om kylskåpet inte slås på måste du ta bort de två matningsledningarna och kortsluta dem direkt. Om kompressorn startade, var termostaten för kylskåpet den "svaga länken" som inte tillät elektricitet att passera genom den. Den är irreparabel och måste bytas ut helt.
För att installera en ny del måste den gamla demonteras försiktigt. Skruva loss skruvarna som du ser, ta bort termostaten och ledningarna som kommer från den. De pressas med en speciell platta (fig. 6). Vid demontering, var uppmärksam på plattans läge och tätheten hos den centrala muttern. Vid montering av en ny del måste plattans och mutterns position vara densamma.

Andra sättet att kontrollera

Den borttagna termostaten kan kontrolleras med en enkel mekanisk metod. Kontrollera funktionen genom att klicka på den lilla plattan nära den centrala muttern (fig. 7). Om plattan inte rör sig eller inte klickar, fungerar termostaten för kylskåpet definitivt inte korrekt.

Kontrollera metod nr 3

Och slutligen, den tredje metoden, som proffs litar mest av allt på. Du måste kontrollera termostaten för motstånd. Ställ in testaren på resistansmätningsläge på minimivärdet (fig. 8). Kalibrera testaren genom att slå på den och ansluta båda sonderna (fig. 9) och ställa in pilen på noll (fig. 10). Om testaren omedelbart går av skalan, är du äntligen övertygad om att regulatorn måste bytas ut. En arbetsdel kommer att visa värdet "0".

Du bör bara leta efter en ny termostat i specialiserade butiker som säljer originalreservdelar för kylskåp (till exempel ALM-zapchasti). Där kommer du definitivt att köpa originaldelar och få tillverkargaranti på dem. Lycka till!

Baserat på material från en butik i Kiev som säljer originalreservdelar och komponenter för hushållsapparater ALM-zapchasti.com

Kylskåp av märket STINOL används ofta i Ryssland. Erfarenhet av att använda sådana kylskåp visar att efter bara 5-7 år går deras temperaturregulator (eller termostat) sönder. Den vanligaste orsaken till detta är en läcka i bälgen, ett temperaturkänsligt element i regulatorn. Anledningen är att livslängden för dessa enheter, tillverkade av det tyska företaget RANCO, är cirka 5 år. Låt oss titta på funktionsfelen i "K"-seriens termostater i "Stinol-101/103" kylskåp, såväl som proceduren för att byta ut dem.

Notera.

Skillnaden mellan STINOL-kylskåp modell 101 och 103 är att den andra har två kompressorer (separat för kyl- och frysfack). Kretsscheman för att slå på kompressorerna i dessa kylskåp är nästan identiska, med undantag för typerna av element i automationssystemet (se fig. 1 respektive 2).

Ris. 1

Ris. 2

Artikeln listar inte defekter i kylskåp orsakade av funktionsfel i kompressorer, termiska och startreläer, såväl som andra element.

Eventuella defekter i kylskåp som kräver kontroll och vid behov byte av temperaturregulatorer

Kylskåpskompressorn slås inte på vid något läge på temperaturkontrollvredet. När handtaget flyttas till AV-läget finns det inget karakteristiskt klick.
Kylskåpets kompressor går konstant även när temperaturkontrollratten är avstängd. Temperaturen i frys- och kylfack (MK och HK) är betydligt lägre än normalt.
Temperaturen i MK och HK är högre än normalt även vid maxläget (extremt medurs) på temperaturreglaget.

Byte och kontroll av kylskåpets termostat

Använd en syl eller en tunn skruvmejsel, bänd upp handtagen på temperaturkontrollerna och ta bort dem (fig. 3 visar det vänstra handtaget).

Ris. 3

Notera

i kylskåpet Stinol-101 finns det bara en temperaturkontrollratt. Ta sedan bort den dekorativa klädseln 2. Inredningen har 6 utsprång som håller den i instrumentbrädans kontrollpanel. Två utsprång är placerade på sidorna av fodret och två (botten och toppen) på ett avstånd av 17 cm från dess kanter. Eftersom kåpan är gjord av ömtåligt material, var försiktig när du demonterar den. Efter att ha tagit bort locket, skruva loss muttrarna 1 som håller fast temperaturregulatorerna (fig. 4).

Ris. 4

Skruva sedan loss sexkantsskruvarna som håller fast instrumentets kontrollpanel. Det bör noteras att när panelen tas bort är de sista att skruva loss skruvarna som håller fast dörrgångjärnet 1 (fig. 5).

Ris. 5

Dörren måste stödjas. Efter att ha skruvat loss alla skruvar lyfter du panelen och tar bort luckan. Skruva sedan loss fästskruvarna på baksidan av kylskåpet och ta bort topplocket. Ta bort termostaten från instrumentbrädan (Fig. 6), efter att tidigare ha kopplat bort kontaktkontakterna från den.

Ris. 6

För att undvika att förväxla kontakterna vid anslutning av en ny regulator bör de vara märkta. I HC, skruva av plastlocket 1 (fig. 7) och frigör kapillärröret 2.

Ris. 7

Ta bort belysningsenheten 1 (fig. 8), efter att ha skruvat loss skruven som är försänkt i dess hölje.

Ris. 8

Dra ut termostatens kapillärrör genom hål 2. Installera och anslut en ny termostat. Var i detta fall särskilt uppmärksam på att inte skada kapillärröret. Det finns en sektion i änden av röret där det inte finns något isoleringsmaterial. När du installerar röret, se till att denna ände är helt dold under den dekorativa beklädnaden 1 (fig. 7). För att behålla kylenhetens täthet, stäng hålet på baksidan av kylskåpet, som bildats under installation/demontering av kapillärröret, med plastmassa 1 (fig. 9).

Ris. 9

Eftersom längden på kapillärröret är mycket längre än nödvändigt, placeras det försiktigt i de fria hålrummen under kylskåpets övre lock.

Återmontering av kylskåpet görs i omvänd ordning. Det bör noteras att efter montering av dörren dras skruvarna som håller fast dess gångjärn 1 (fig. 5) åt sist.

Kontrollerar termostater

Det är tydligt att det är omöjligt att kontrollera termostater hemma, detta kräver specialutrustning. Det finns dock ett enkelt sätt att kontrollera dessa enheter "med ögat". Vid rumstemperatur måste kontakterna 3 och 4 på termostater i "K"-serien vara stängda. Om tecken på fel 1 uppstår, stäng kontakten med en bygel. 3 och 4. Om kompressorn efter detta slår på kan vi konstatera att termostaten är defekt och måste bytas ut. Observera att termostater har justerskruvar. De målas vanligtvis över och deras justering utan specialutrustning rekommenderas inte Tabell 1 visar de tekniska egenskaperna för termostater i "K"-serien.

Typ av termostat	Temperaturområde inom vilket termostaten C arbetar	Justerbart område, C	Svarsskillnad, C
K50	-40...+40	4...40 (alternativ A) 5...15 (alternativ B)	3...14 10...25
K52	-40...+40	5...20	3...40
K54	-40...+40	4...30	3...14
K55	-40...+40	4...30	3...14
K56	-40...+40	4...30	3...14
K57	-40...+40	4...30 (alternativ A) 5...15 (alternativ B)	3...14 10...25
K58	-40...+40	4...30	3...14
K59	-32...+6	4...18	2...8
K60	-40...+40	4...14	4...14
K61	-32...+6	4...18	2...8

Notera.

* - Det justerbara området är skillnaden mellan stängningspunkten i termostatens varmaste läge och stängningspunkten i kallaste läge. För termostater K52, K59, K61 ger denna parameter skillnaden mellan öppningspunkterna i det "varmaste" läget och i det kallaste.

** - Driftsskillnad är skillnaden mellan stängnings- och öppningspunkterna för termostatkontakterna.