Vi bygger ett hus själva - ett projekt. Rekommendationer om hur man bygger ett hus billigare med egna händer. Hur man minskar kostnaden för att bygga ett hus

Att bygga ditt eget hem är inte en lätt uppgift, och det är inte för brist på betydande besparingar. Detta är ett objektivt skäl.

Många människor stoppas av att de inte vet var de ska börja bygga ett hus på sin tomt. Mångfalden av typer av arbete, kostnader, dokument, tid, risken att göra fel och dess möjliga konsekvenser är skrämmande. Vårt mål är att ge information om hur du steg för steg slutför alla stadier av att bygga ett privat hus med dina egna händer. Och det slutliga beslutet är ditt.

Individuellt bostadsbyggande - vad är det?

Avkodar förkortningen individuellt bostadsbyggande– Det här är enskilt bostadsbyggande. Enskilt bostadsbyggande innebär uppförande av ett bostadshus på en privatägd tomtmark.

Enskilda bostadsbyggande objekt är: bostadshus, tillbyggnad, överbyggnad, garage och andra permanenta byggnader. De där. de byggnader vars uppförande kräver tillstånd från lokala myndigheter och i vissa fall grannars medgivande.

Tomtär ett territorium som har tydligt definierade gränser. Samtidigt anses också jordens ytskikt som privat egendom. Lagrets djup är inte föreskrivet på lagstiftningsnivå. Men det är värt att komma ihåg att när man ska gräva en brunn så agerar man inom ramen för sina intressen. Om du planerar att borra en artesisk brunn gör du intrång i statens egendom, vilket innebär att borrningen måste avtalas och dokumenteras.

Tomt för att bygga ett hus

För att börja bygga behöver du ha en viss budget och mark. Om det inte finns någon tomt, och budgeten tillåter, kan du köpa den.

Vad du behöver vara uppmärksam på när du väljer en plats för att bygga ett hus:

personliga intressen. Först av allt, ställ in riktningen för sökningen. Kanske finns det minnen förknippade med en viss plats, eller så vill man ha en tomt nära vattnet, eller i skogen etc.;

plats. Mer efterfrågade är tomter belägna inom staden eller på ett avstånd av 10-15 km från den;

tomtens mått. Påverka konstruktionens omfattning. Inom byggnation är proportionen 1:10. Det vill säga på en tomt på 6 tunnland skulle det vara lämpligt att bygga ett hus på 60 kvadratmeter. Om man ska följa denna rekommendation eller inte är upp till tomtägaren, men vid en försäljning ökar det likviditeten i fastigheten avsevärt;

tillgång till infrastruktur. Även om fullständig integritet planeras, är det önskvärt att det finns flera fler byggnader belägna på utvecklingsområdet, en vårdcentral, en butik, en skola, etc. Detta är särskilt viktigt om huset är avsett för en barnfamilj och är planerat för året runt boende;

närhet till transporter. Det är viktigt för bilägare att utvärdera kvaliteten på tillfartsvägarna och förekomsten/skicket av asfaltbeläggning. För att inte hamna i en situation där du för att komma hem behöver byta bil till en annan med högre markfrigång. För den som saknar bil är närhet till kollektivtrafik önskvärt;

kommunikationens tillgänglighet. Är det möjligt att ansluta till centralvärme, vattenförsörjning, avlopp. Är kraftledningar anslutna till platsen? Ägare av tomter i nyskapade satellitbyar möter ofta denna situation;

det ekologiska tillståndet i området. Det kan visa sig att boendet här är fyllt med negativa konsekvenser (närhet till farlig produktion);

jordtyp. Valet av grund och möjligheten att bygga en brunn beror på det. I praktiken kan det visa sig att denna jord i allmänhet inte är lämplig för konstruktion av tunga föremål. Det vill säga, det är möjligt att sätta ett sommarhus eller en liten dacha på den, men att bygga ett tvåvåningshus med en vind är orealistiskt.

tomtens marknadsvärde. Det bestäms av alla parametrar tillsammans. Det slutliga priset kommer att bero på sajtens ägare och din förmåga att pruta rimligt.

Råd. Efter att ha bestämt dig för en plats, var inte lat för att kontrollera dokumentens rättsliga renhet och överensstämmelsen med de faktiska dimensionerna på webbplatsen med de dimensioner som anges i fastighetspasset. Du kan bli såld territorium som faktiskt tillhör någon annan.

Situationen med webbplatsen kan utvecklas enligt två scenarier:

för det första, kan permanenta byggnader redan finnas på platsen. En ganska vanlig situation är förvärvet av en tomt med ett redan byggt hus. Nu talar vi inte om dess restaurering, utan om rivning. Fördelen med en sådan webbplats är att huvudkommunikationen är ansluten till den. I det här fallet, utöver ovanstående parametrar, måste du kontrollera lagligheten av kommunikation.

För det andra, kanske webbplatsen inte utvecklas. Vi kommer att uppmärksamma detta alternativ.

Var ska man börja bygga ett hus på en tom tomt?

1. Bestäm stilen på tomten/huset

Byggnadens utseende, dess placering, materialval etc. kommer att bero på designen.

Storleken på huset beror på antalet personer som permanent bor i det. Huset kan göras i flera våningar, så det är möjligt att få tillräckligt med utrymme, men inte på bekostnad av att utveckla platsen.

Notera. Om du planerar att gräva en brunn måste du omedelbart ringa experterna som kommer att berätta var vattnet är. Kanske den enda platsen på platsen där akvifären är nära ytan kommer att vara exakt den plats där det var planerat att placera huset. Förresten, i det här fallet måste du prata med dina grannar och ta reda på vilken kvalitet vattnet är i området.

Oberoende konstruktion av ett hus på landet kommer att bli lättare, eftersom det inte finns något behov av till exempel uppvärmning.

2. När ska man börja bygga hus?

Det är bättre att börja bygga så fort det blir varmare - d.v.s. tidigt på våren. Det kommer att finnas sex månader med bra väder till ditt förfogande. I praktiken är den bästa tiden att börja bygga sen våren. Närmare bestämt den period då natttemperaturen inte sjunker under +5°C. Vid den här tiden på året kommer inte bara snön att smälta, utan också vattnet kommer att lämna, vilket stör grävningen av en grop eller gör en grund. Dessutom, i varmt väder, är arbetsproduktiviteten mycket högre.

Notera. Du ska inte förvänta dig att bygga ett hus på en säsong. Enligt standarder ska endast stiftelsen överleva i 1 år. Och till exempel skiljer sig byggandet av ett tegelhus i tid från byggandet av ett ramhus. Så bevarande av oavslutad konstruktion är oundvikligt (med undantag för prefabricerade hus).

3. Vilket material ska huset byggas av?

Valet kommer att påverkas av: husets driftperiod (för permanent bostad eller endast på sommaren), budget, miljökrav, mode, förmågan att slutföra arbetet snabbt med inblandning av specialister eller med dina egna händer. Låt oss överväga flera alternativ:

. Ett vanligt material för konstruktion. Den otvivelaktiga fördelen med ett tegelhus är dess beprövade livslängd;

. När det gäller pris/kvalitetsförhållande har skumbetong en fördelaktig position. Ett skumblock tillverkat av slitstark cellbetong, på grund av luftbubblor, har god värmeledningsförmåga och låg vikt;

. Detta material är slitstarkt, lätt, har hög värmeledningsförmåga och andningsförmåga och är lätt att bearbeta. Konstruktion med lättbetong ställer inga särskilda krav på konstruktionen av fundamentet;

. Det praktiseras mindre ofta på grund av den höga kostnaden för materialet. Arbolitblock är en typ av lättbetong, som består av en blandning av cement och krossat trä (flis). Kännetecknas av låg vattenabsorption och höga värmeisoleringsegenskaper;

ram eller modulkonstruktion. En speciell egenskap är tillgängligheten av modulära konstruktioner. De är billigare och arbetet är klart på kort tid. Denna struktur är lätt och kräver därför inga betydande grundkostnader;

byggandet av ett trähus. När det gäller kostnad och tillverkningsbarhet av arbete tillhör den kategorin lyxkonstruktion:

Glöm inte att alla byggmaterial har både fördelar och nackdelar som måste elimineras.

Vad ska man bygga ett permanent hem av?

En kort jämförande beskrivning av material för att bygga en stuga i tabellen (ungefärliga priser för 2016-2017). Vilken som är bättre är upp till dig att bestämma.

Material	Arbolit	Ramkonstruktion	Balk/stock
Kostnad, gnugga/m3	från 000	Från 000 kvm. område	Från 8 000
Konstruktions period	4-6 månader	1-2 månader	3-4 månader
Byggstartstid	Slutet av våren	alla säsonger	Början av våren
Fördelar	- fart; - tillförlitlighet; - värmeledningsförmåga.	- fart; - ingen krympning; - lättvikt.	- fart; - Miljövänlighet; - inget behov av efterbehandling.
Brister	- pris; - behov av efterbehandling; - Förekomst av förfalskning.	- pris; - ytterligare efterbehandling; - risk för brand; - Låg ljudisolering.	- krympning är möjlig; - torkning av trä; - behovet av att attrahera specialister.

4. Vem ska bygga huset?

Lösningen på detta problem innebär att välja mellan tre alternativ:

Arbetet anförtros huvudentreprenören

Detta är ett företag som åtar sig att leverera ett nyckelfärdigt projekt. Serviceuppsättningen omfattar allt från platsbedömning och projektutveckling till efterarbete. Att söka och leverera material är också deras ansvar. Totalentreprenören kan involvera underentreprenörer. Men han måste investera inom den överenskomna tidsramen och budgeten.

Arbetet utförs helt för hand

Det är värt att nämna att det är nästan omöjligt för en person att bygga ett hus. Detta innebär medverkan av assistenter bland vänner och släktingar, av vilka åtminstone en känner till proceduren för att utföra arbete av en viss typ. Det här alternativet låter dig spara upp till 20% på kostnaden för material (ofta inkluderar entreprenörer sitt intresse för kostnaden för det köpta materialet), samt upp till 100% på kostnaden för arbetet. Dessutom utövas full kontroll över byggprocessen.

Nackdelar med gör-det-själv-metoden:

ökning av byggtiden;

brist på kunskap och erfarenhet av att utföra denna eller den typen av arbete;

svårigheter att få konstruktions- och tillståndsdokumentation;

ansvar för resultatet av bygget.

En del görs i egen regi och en del görs av underleverantörer.

Det vanligaste och mest realistiska sättet. I det här fallet utför ägaren självständigt den del av arbetet som han kan göra, och specialister tas in för de återstående uppgifterna. Samtidigt kan kunden, som befinner sig på byggarbetsplatsen, snabbt bedöma kvaliteten på arbetet.

Men detta tillvägagångssätt är fyllt med nackdelar:

Att söka efter högspecialiserade företag tar mycket tid och kostnaden för deras tjänster är högre. Som regel vänder de sig till hantverkare (shabasjnik), men det finns inget förtroende för arbetets kvalitet;

fullständig kontroll över arbetets framsteg. Om ägaren omedvetet missade någon punkt i konstruktionen kommer ingen att påpeka misstaget. Anställda gör sin del av arbetet och lämnar;

brott mot tidsfrister. Det kan vara en del av arbetet som inte slutförts i tid. På grund av detta måste byggandet av en stuga med egna händer avbrytas, vilket är fyllt med ytterligare betalningar och tidsförlust;

delat ansvar. När ett äktenskap inträffar är det svårt att hitta den skyldige. Till exempel kommer plattsättare att skylla på muraren eller putsaren för sneda väggar, eller så har golvet hällts felaktigt. Och det finns många sådana exempel.

Notera. Användare råder att anlita hantverkare som kommer att göra nästa steg i arbetet och utvärdera arbetet med de tidigare. På så sätt tar de ansvar för sin del av arbetet.

5. Budget för att bygga hus

Efter allt ovanstående är det vettigt att ompröva byggbudgeten.

Vad ökar byggkostnaderna:

individuellt utvecklat projekt;
komplex strukturkonfiguration;
närvaron av balkonger, källare, vinterträdgård, garage, pool, bastu, etc.;
ett betydande antal rum;
trasigt tak;
användning av orimligt dyra material i byggandet.

Vad minskar kostnaden (vad ska man spara på):

färdigt standardprojekt;
enkel form av struktur;
vägran av andra våningen till förmån för vinden (subjektiv);
närvaron av ett betydande antal fönster;
minskning av partitioner;
rimligt val av fundamenttyp;
rimlig tjocklek på yttre och inre väggar;
att välja en takkonfiguration som tillåter rationell användning av timmer och minimerar slöseri med takmaterial.

Kostnadskvot för att bygga ett hus

Arbetscykel	Cykelns innehåll	% av de totala kostnaderna
Förberedande	- upprättande av dokument; - söka efter entreprenörer; - köp eller utveckling av ett projekt.	0-1
Null	- gräva en grop; - gjuta grunden.	15-35 (beroende på typ av foundation)
Elementärt	civila arbeten: - konstruktion av väggar; - installation av takbjälkar och tak; - bevarande av ofullbordade byggnader vid behov.	35-50 (beroende på antal skiljeväggar, takkonfiguration och kostnad för takmaterial)
Slutlig	- fyllning av fönster- och dörröppningar.	5-15 (beroende på antal, yta, material)
Ingenjörsarbete	- Uppläggning av intern kommunikation och deras anslutning till centrala nätverk; - installation av elektriska ledningar; - VVS-arbete; - värme och isolering.	15

Vid denna tidpunkt är planeringsstadiet över, det är dags att gå vidare till direkta åtgärder.

I början av arbetet på en tomt med förfallna byggnader ingår rivning av gamla byggnader och röjning av skräp från området. Rivningen av byggnaden måste rapporteras till det lokala BTI och ett dokument måste erhållas som bekräftar uteslutningen av det rivna huset från det federala registret.

Om huset var anslutet till kommunikationer måste du samordna deras frånkoppling före rivning med relevanta tjänster, till exempel gastjänsten. Det är enklare när sidan är tom.

I det här fallet kan arbetssekvensen presenteras steg för steg:

Steg 1 - Privathusprojekt

Som redan nämnts kan det finnas tre sätt att förvärva projekt.

för det första, köp ett färdigt projekt. Kostnaden för ett husprojekt beror på dess komplexitet och unika. Priset börjar från 3 000 rubel.
För det andra, kontakta en arkitekt. Kostnaden för att utveckla ett enskilt projekt börjar från 20 tusen rubel. Samtidigt betalas utförande av projektet och författarens kontroll över dess genomförande i praktiken.

Tredje, utveckla projektet själv. Hur utvecklar man ett husprojekt själv utan tillräcklig kunskap? Baserat på exemplet nedan.

Eftersom du läser den här artikeln är semester utanför staden på din egen sida attraktiva för dig. Ett hus på landet är naturligtvis nödvändigt för detta. Det är mycket önskvärt att bygga det enkelt, billigt och. För att spara inte bara pengar och din arbetskraft, utan också markyta. I den här publikationen hittar du information om hur man bygger ett hus på landet med egna händer så enkelt, snabbt, enkelt och billigare som möjligt. Det är också önskvärt att husets ergonomi tillåter dig att vänta ut långa perioder av dåligt väder i det utan att uppleva obehag, och att byggnadens utformning gör det möjligt att använda olika designlösningar för dess yttre och inre design.

Var ska man börja

Den första frågan som måste lösas när man planerar att bygga ett hus på landet är vad man ska bygga det från? Där det redan är känt kan platsen inte transporteras någonstans. Baserat på materialet, jorden på byggarbetsplatsen och väderförhållandena väljs husets design, ett färdigt projekt utvecklas eller väljs för det, och sedan - uppskattningar, inköp och iväg till jobbet. Vi börjar med valet av material.

Vad ska man bygga av?

Eftersom vi är intresserade av alternativ som är lätta att implementera, är timmerhus också uteslutna från övervägande: att bygga dem själv är mycket svårt. Dessutom är sådana hus känsliga för säsongsbetonade markrörelser och kräver därför en grund som inte är mindre tillförlitlig än en helt nedgrävd remsfundament (från 0,6 m under standardfrysningsdjupet för NGP, räknat längs remsans bas). En helt nedgrävd grund måste klara av sin egen krympning från åtminstone slutet av sommaren fram till vårens fulla värme nästa år. Isolerade plattfundament kräver till exempel samma uthållighet. Svensk spis. Det finns dock en typ av grund för trähus som inte kräver ett tekniskt avbrott (se nedan), men även själva timmer- eller stockkonstruktionen måste få krympa i ett år innan den är klar för efterbehandling. Det är därför ett timmer- eller timmerhus kommer att vara oproportionerligt dyrt (från ca 12 000 rubel/kvm) och svårt att bygga självständigt.

Samma situation uppstår med tegelhus och. I slutändan visar sig byggandet av ett litet hus på landet av tegel, skumblock eller timmer vara tillrådligt endast på mycket små ytor, när en extremt kompakt struktur krävs. I det här fallet är huset byggt med 2 våningar; tegel- och timmerteknik tillåter en otränad, men uppmärksam och noggrann byggare att bygga ett 2-våningshus. Exempel på layouten av ett kompakt 2-vånings tegel- och timmerhus ges i figuren:

Notera: Det är lättare för en nybörjare att bygga ett skumblockhus än ett tegel-, timmer- eller timmerhus. Att bygga ett lanthus av skum-/gasblock är vettigt om lanthuset besöks året runt - ingen ytterligare isolering behövs och uppvärmningskostnaderna blir lägre.

Det enklaste och snabbaste sättet att bygga ett litet hus är att montera det från en färdig panelhussats eller strukturella isolerade paneler (SIP). Ett prefabricerat panelhus 20x20 fot (6x6 m) uppförs inom en vecka av ett par schimpanser med genomsnittliga mentala förmågor tränade enligt instruktionerna för satsen. Det är inget skämt, det fanns sådana upplevelser. Men tyvärr, kostnaden för byggandet. Till nuvarande priser, någonstans från 18 000 rubel/kvm. m. Utan grund.

Ett hus av SIP kommer att kosta mindre, ca. från 15 000 rub./kvm. m med fundament på geoskruvar (se nedan). SIP-strukturer hålls dock samman med lås mellan panelerna. För att ett SIP-hus ska vara helt pålitligt måste det ha ganska många interna skiljeväggar gjorda av samma SIP:er med lås. Eftersom det finns få eller inga skiljeväggar i ett kompakthus rör vi inte heller SIP som material för det.

Så vi kommer till slutsatsen: att bygga ett hus på landet snabbt, enkelt och billigt av trä. Med ett litet men mycket betydande undantag, se nedan.

Projekt

Det är bättre att bygga en billig trädgård och/eller ett kompakt hus på landet enligt en standarddesign; För väsentliga konstruktionsdetaljer, se nedan. Ett färdigt gratisprojekt för ett hus på landet är ganska lätt att hitta med vilken sökmotor som helst. Eller mot en avgift - en detaljerad standarddesign av ett trädgårdshus för 300 rubel. kan faktiskt hittas på relevanta webbplatser.

Hur man väljer enklare och billigare

Men när du går igenom projekt måste du ta hänsyn till några betydande omständigheter, nämligen kostnaden, varaktigheten och komplexiteten för nollcykeln, d.v.s. schaktning och grundläggning. Problemet är frostlyftning av jorden. Under säsongsrörelser skakar inte marken under huset och rullar inte i vågor. Dacha-tomter skärs ut på olika jordar, men med en gemensam egenskap - tillräcklig självuppkoppling, annars behöver ingen en sådan dacha. Därför, inom ett visst utrymme på ytan, reduceras tjällyftningen av jorden huvudsakligen till höjning/omvänd sättning av dess yta med en liten lutning.

Å andra sidan har ett litet hus på landet överdriven styvhet och elasticitet. Kvadratkublagen, välkänd inom tekniken (och envist obemärkt av amatörer), gäller här. Det är lätt att testa det experimentellt: limma ihop kuber med sidor på 2 och 10 cm från vanligt skrivpapper och försök att skrynkla ihop båda. Den tredje faktorn är att jordens egen sammanhållning är oupplösligt kopplad till dess mekaniska egenskaper.

Utan att gå in på ytterligare detaljer kommer vi omedelbart att säga slutsatsen: om ett litet trähus passar in i en cirkel med en viss diameter i planen, kan det på vanliga trädgårdsjordar byggas på en grund grund, vilket är mycket snabbare, enklare och billigare. I vilken cirkel bör utformningen av ett trähus passa in i planen, så att det kan byggas på en grund grund på jordar upp till och med medelhög, framgår av fig. Här beror allt, som vi ser, på strukturens proportioner: ju mer "fyrkantig" huset är, desto bättre klarar det av säsongsbetonade markrörelser. Därför är det bättre att bygga "spårvagns" hus för smala områden, utan att titta noga, på en grund med normalt djup. Men om förhållandet mellan "pinnar" i ett T-format hus ligger inom 1

Notera: verandan/terrassen ingår i husets projektion om den är fast förbunden med sin struktur. Verandor som inte har en mekanisk koppling till huset eller ledad koppling med det är undantagna från husplansprojekteringen.

fundament

Vi kommer att anta att vi har bestämt oss för grunden. Låt oss bara påminna dig om att under ett tegel-, timmer- eller timmerhus på alla jordar utom icke-lyftande jordar behöver du lägga en normalt nedgrävd TISE-remsa eller -grund. En plattgrund med isolering "lägger sig" på marken i 2-3 år; det räcker för att ett timmer- eller timmerhus ska börja spricka. Under ett hus av timmer eller skumblock på lätt lyftande jord kan du lägga en grund med hjälp av geoskruvar (se nedan) med stålgrill.

Icke begravd

Det enklaste och billigaste sättet att montera en icke nedgrävd grund för ett kompakt hus på landet är en kolumnformad från färdiga betongblock 200x200x400. Blocken är utlagda på cement-sandbruk från M150, två i rad; de översta korsar de nedre. Således är pelaren 400x400 mm i plan.

Groparna för stolparna grävs till ett djup av 0,5 m; varav 15+15 cm är uppbyggd av en anti-tung kudde av sand och krossad sten. Det är ingen mening att fördjupa blockens pelare med mer än 20 cm: sömmarnas ligatur är svag, och de horisontella komponenterna i frosthävningskrafterna kommer att riva sönder pelarna. Antalet rader av block i en kolumn görs fler än 2, om huset behöver höjas över marken med mer än 20 cm. Underhållsavbrottet efter installation av en kolumnformad grund av block krävs att vara minimal, för härdning av murbruket är detta ca. en vecka.

Infälld

Den nedgrävda grunden till ett kompakt hus görs ofta, efter exemplet med stora byggnader, på borrade pålar i mjuk takpappsform. Om huset ligger i en sluttning placeras asbestcementrör på pålarnas skal, vilket gör det möjligt att kompensera för höjdskillnaden längs sluttningen på upp till 1,7 m eller mer. När det gäller snabb, småskalig konstruktion är nackdelen med dessa fundament densamma som tejpen - de måste stå och sätta sig åtminstone från höst till vår.

Notera: Det är ingen idé att lägga en TISE-grund för ett lätt kompakt hus - TISE-pålarnas "hattar" fungerar normalt i marken endast under tillräcklig viktbelastning från byggnaden. Av små hus kan bara en 2-vånings tegel eller betong skapa en.

Geoskruvar

Det bästa alternativet för en nedgrävd grund för ett kompakt hus är med geoskruvar. Geoskruvar är en typ av förkortade skruvpålar speciellt för lätta byggnader. Till skillnad från konventionella är inte geoskruvar designade för leriga, lösa och flytande jordar. En grund med geoskruvar för ett stort hus kommer att kosta betydligt mer än en hemmagjord listgrund, eftersom... Geoskruvar i sig är inte billiga, men för ett litet hus är detta inte så illa, eftersom få skruvar krävs.

En geoskruv för låg- och medeldensitetsjordar, genom principen att hålla den i marken, liknar något en bekräftad möbelskruv och ser även ut som den till utseendet, se fig.:

Det släta huvudet av geoskruvar för täta jordar är likformigt cylindriskt. Båda geoskruvarna kan användas på jordar upp till överdriven hävning. Du kan antingen lägga en byggnads träbottenram på huvuden av geoskruvar eller montera en stålgrill. För information om hur man bygger ett trähus på skruvpålar, se t.ex. Spår. video:

Video: installation av ett ramhus

Fördelarna med geoskruvar för snabb konstruktion på en liten tomt under trånga förhållanden är enorma:

Inga förberedande geologiska undersökningar krävs.
Geoskruvar kan lindas in i ganska hårt igensatt jord: en kullersten eller betongbit i storleken på ett barns huvud kommer att trycka skruven åt sidan.
Det behövs ingen speciell utrustning eller tillfartsvägar för det: 2 personer använder en kofot eller en hemmagjord krage från en bit rör för att linda upp till 10 eller fler geoskruvar på en dag.
Inget förberedande grävarbete krävs: skruven placeras helt enkelt med änden i hålet på spadens bajonett och vrids. Den utjämnas vertikalt när den spetsiga spetsen kommer in i marken med en tredjedel till hälften.
Skruvade geoskruvar kan vridas/avskruvas för att rikta in huvudena mot horisonten.
Det behövs inget tekniskt avbrott för att sätta grunden – bygget kan fortsätta så fort den sista skruven skruvas i.
En felaktigt skruvad skruv kan skruvas loss och skruvas tillbaka nära föregående hål.

Notera: Om du bygger enligt ett färdigt projekt, som indikerar grundens typ och egenskaper, måste du följa rekommendationerna från konstruktörerna, eller rådgöra med dem om huruvida en sådan och en sådan grund är lämplig på sådant och sådant jord.

Vilken typ av hus ska jag bygga?

Låt oss komma till punkten: vilken typ av enkelt hus på landet kommer att vara billigare och mer sannolikt att byggas? I ordningsföljd av ökande kostnad, komplexitet och byggtid, samt potentiella estetiska kvaliteter (lämplighet för design och dekoration), är alternativen ordnade enligt följande. sätt:

Hus från en militär kung;
Hydda hus;
Bungalow hus;
Ramhus.

När det inte finns tid för excesser

KUNG är en förkortning för Unified Body of Normal (Zero) Dimensions. I Sovjetunionen dök enhetliga stängda kroppar för bilar upp efter andra världskriget, och tack vare deras bekvämlighet blev namnet kung snart ett känt namn. Ett hus på landet av kung, viktigast av allt, är väldigt billigt: en avvecklad kungstuga från ZIL-131 kan hittas för 30 000 rubel. Och konstruktionen handlar om att föra den och placera den på stolpar, betongstöd för druvspaljéer etc., läggs på en kudde av krossad sten (så att ogräs inte spirar och irriterande levande varelser inte dyker upp). En grund för en kung behövs inte på något underlag i något klimat - kungen är designad för terrängkörning och vältning av bärfordonet.

Kung som ett hus på landet har bara en nackdel: dess utilitaristiska utseende, som alla designinsatser bara sticker ut. Men det finns många fördelar:

Utmärkt isolering - en spis storleken på en stationär datorsystemenhet värmer kungen från den svåraste frosten.
Priset är mer än en storleksordning mindre än för en byggbod, en bostadsbehållare eller en del av ett modulärt hus på landet.
Hög motståndskraft mot yttre påverkan - lager, växlingshus och grovkök gjorda av kungar har stått praktiskt taget utan underhåll i mer än 50 år, och de är inte i sikte av rivning.
Brandsäkerheten är inbyggd i designen.
Inbyggd elektrisk ledning eller kanaler för det, elektrisk ingångspanel (ISB) och terminaler för jordanslutningar.
Stora möjligheter till ombyggnad, invändig utrustning och efterbehandling (se nedan).
Ingen lagstiftning eller installationstillstånd krävs. Köpt - tagit med - installerat - live.

Det är bättre att leta efter en kung för ett hus på landet från en ZIL-131 eller GAZ-66 bil (se figur): de har ett platt golv och det är lättare att placera dem på stolpar på grund av de små eller frånvaron av urtag för hjulhusen. Du behöver 6 pelare (du kan använda torrstaplade tegelstenar): i hörnen mitt på långsidorna. Bland annat är kungar från ZIL-131 och GAZ-66 billigare och kan göras om till bostäder lättare än Ural och KAMAZ.

Notera: Ta inte icke-standardiserade "bås" från gamla ZiSs och GAZ-51-53, deras ramar är mycket känsliga för korrosion och isoleringen är inte bra.

Bredden på kungen är standard enligt noll fordonsdimensioner (2,4 m), och längden kan vara i intervallet 3,5-8,5 m. Om din plats är lång och smal, då ett "spårvagnshus" tillverkat av en kung på det är praktiskt taget det enda sättet att göra utan att lägga en nedgrävd grund.

För ett hus på landet är det att föredra att leta efter en kung med två fack (dubbelfack), till vänster i fig. Men vilken annan tom som helst visar sig vara förvånansvärt rymlig, i centrum. Kungstugan (överst till vänster och höger i figuren) ger redan normal beboelighet för 3-4 personer, men det skulle vara ännu bättre att leta efter en kungkabin från gammal kommunikationshårdvara. Det finns också sovplatser för en besättning på 3-4 personer, och efter lite ansträngning visar sig en sådan kung inte vara ett hus, utan en godisbit, nedan till höger i figuren. Det är bättre att ta bort det högra (se från ingången) facket för den autonoma strömförsörjningsenheten (BEA): i dess ställe finns en mini-toalett med dusch. Genom att ta bort hälften av hyllorna ovanför vänster fack på BEA får vi plats för en gasspis med 1-2 brännare och ett litet skärbord. Själva BEA-facket är avsiktligt utformat för trädgårdsredskap, planteringsmaterial etc., med åtkomst även från utsidan, genom en bred lucka. Dessutom har skyddsrum för kommunikationsutrustning sidorutor, vilket inte kan sägas om alla militära skydd.

Chalet

Chalet betyder koja, men vad som förändrar betydelsen av detta ord har genomgått med utvecklingen av arkitekturen är en annan sak. Huset på landet är nästan lika hållbart som en kung, eftersom... dess bärande fackverk är triangulära. En liten hydda (upp till cirka 4x6 m) kan placeras på en grund grund på vilken jord som helst förutom alltför kraftig jord. Ett kojhus kräver 1,5-2 gånger mindre material än en bungalow eller ramhus, och det är lättare att bygga det utan erfarenhet och med en minimal uppsättning verktyg. Hyddan har ytterligare en fördel, ärvd från sina förfäder: den passar perfekt med nästan alla dekorationer i alla landskap, se fig.:

Det finns få nackdelar med stugan. Hyddan behåller alla sina fördelar upp till en storlek på ca. 6x9 m, då blir det mer komplext och materialkrävande än traditionella. Även i ett litet hyddhus måste en av sovplatserna utrustas på vinden, där du måste klättra upp för en vertikal stege, det är allt.

I Amerika och Kanada är hyddor för ensamboende ganska utbredda - skyddsrum för jägare, fiskare, biodlare, säsongshyresgäster och delägare (detta är samma som den sovjetiska hektarägaren, som kommer ihåg), till vänster och mitt i figuren:

Byggande av en enhushydda - skydd och ett 3-bäddshus på landet

Men stugan, endast 3x3 m i plan, kan också vara ett lanthus för 2-3 personer, till höger. Uppvärmningskostnaderna i båda fallen är små, eftersom hyddans relativa värmeförlustarea är mindre och den värms upp snabbare på grund av mer aktiv luftcirkulation. Om din sommarstuga är beboelig från vårens första värme till vinterkylan, då är en koja optimal för dig. Efter kungen, om du lyckas köpa den, vem vet, de vet det verkliga priset på kungen.

Hur man bygger en stuga

Byggandet av ett hyddhus som mäter upp till 6x4 m i plan utförs steg för steg. på detta sätt (detta är den så kallade luftskeppsteknologin som utvecklats av tyskarna för att bygga sina zeppelinare):

Lägg en pelar- eller pålskruv (på geoskruvar) fundament;
Ramens bärande A-formade ramar är sammansatta av brädor (130...150)x40 som ligger på torget - vilken som helst tillräckligt hård, plan yta;
De sammansatta ramarna staplas för att kontrollera förvrängning och storlek, för ett stughus är detta extremt viktigt;
De kalibrerade ramarna överförs en efter en till fundamentet och läggs plant med sulan på plats;
Varje ram som överförs till fundamentet lyfts med ett rep, riktad vertikalt och fixerad med tillfälliga jibs;
När alla ramar är på plats som de ska, fixera ramen i hörnen - längst ner med gesimsbrädor (se nedan), upptill med en räffling, även gjord av ett par brädor;
När man bygger ett hus mer än 3x4 m, förstärks ramen med ytterligare längsgående band;
På nivån av slipsen (tvärbindning av A-ramen) är taket monterat, utan det kommer huset inte att vara starkt;
Golvet i huset är monterat med hjälp av den vanliga tekniken för trähus;
Ramens vingar är mantlade med 40 mm brädor på längden, helst med not och spont;
Montera fönster- och dörrkarmar;
Fasader är mantlade;
Utför det återstående byggnadsarbetet.

Hyddan kommer att vara tillräckligt stark och hållbar endast om arbetet med dess konstruktion utförs i den angivna sekvensen. Detta är förmodligen anledningen till att få människor bygger hyddor - det är lättare att arbeta efter principen om "ta mer, kasta längre."

Ritningar av ett hyddhus 3x3 m för två eller tre ges i figuren:

Insatsen uppe till vänster visar utformning av fasadstommar för ett hus upp till 4x6 m. Materialet är liksom mellanstommarna 150x75 timmer. För det första, på fasadramar, läggs 2 slipsar till slipsen (mellanramar utan dem). För det andra, istället för en nockbalk, används en nockbalk med samma tvärsnitt. För det tredje är ramarna, utom i hörnen, fästa med mitt- och toppband (längsgående förstyvningslänkar) gjorda av samma virke. Längsgående och tvärgående anslutningar är förbundna med en halvträdsinsats. De där. Med hjälp av exemplet med ett 4x6 m hus kan du redan se hur komplexiteten i konstruktionen och materialförbrukningen för ett kojhus ökar med dess storlek.

Notera: På bottenplattan syns ytterligare 2 ändar av 100x75 timmer på sidorna av fönstret. De interna partitionerna vilar på dem. Dörrkarmen på den andra fasaden sträcker sig fram till spännningen och är av 75x150 timmer; Den nedre avjämningen på denna fasad är delad. Om huset inte har källare görs fönsterkarmen på liknande sätt.

Bungalows och... bungalows

I det allmänna konceptet är en bungalow ett ouppvärmt ettrumshus med en omfattande täckt veranda, som är strukturellt integrerad med den. För en helgsommarstuga i ganska varma regioner är det "allmänt accepterade" bungalowhuset optimalt, eftersom... rymlig, välventilerad, inte överhettad av solen och i konstruktionen inte mer komplicerad än ett ramhus, men mindre materialintensiv.

Men lite är känt för byggspecialister utanför tropikerna nuförtiden om att bungalower också är en typ av byggteknik. Hyttbungalowerna som byggdes på den (ett annat namn är hakale) kan fortfarande hittas i skogsvildmarkerna i Ryssland, norra USA och hela Kanada. Några av dem är över 200 år gamla, men de flesta är fortfarande lämpliga för boende. Huset, byggt med bungalowteknik, är lätt att känna igen på sin 2-lagers beklädnad av vertikala brädor; den yttre raden är intermittent, se fig. till höger.

Bungalowen som träkonstruktionsteknik kombinerar element av korsvirkes- och ramkonstruktioner med fungerande beklädnad. Jämfört med båda har bungalowtekniken ett spår. fördelar:

I skogsområden med utvecklad avverkning är det billigare, trots den ökade förbrukningen av material för beklädnad, eftersom okryddade lågkvalitativa material är lämpliga för det (beklädnad), inklusive okantade brädor och avfall i form av plattor.
Bungalowhuset är ganska enkelt och kan byggas på en grund grund på jordar upp till och med kraftigt lyftande.
På fuktiga platser är hus byggda med bungalowteknik mycket hållbara på grund av att banorna för penetration av atmosfärisk fukt i huden minimeras: de övre ändarna av brädorna är täckta med taköverhäng.

Nackdelarna med att bygga med bungalowteknik är för det första ökade krav på arbetarens erfarenhet och noggrannhet (se nedan). För det andra finns det en viss komplexitet i utformningen av öppningarna: de yttre beklädnadsbrädorna måste skäras på plats för att passa plattbanden, annars bildas fickor - fuktfällor.

Bungalow som en bungalow

Bungalower som skyddshus är generellt sett mer populära än hyddor på grund av deras bättre beboelighet. I en bungalow behöver du inte klättra upp för att sova och luta dig ut för att äta lunch.

Strukturen för ett skyddshus av bungalowtyp visas i figuren:

Ritningar av ett mini bungalowhus - skydd

Fundamentet är naturligtvis inte nödvändigtvis en remsfundament (i det här fallet en non-buried strip foundation, NZLF), utan vilken som helst som är lämplig för lokala förhållanden. Om det är kolumnartat eller hög, behöver du 12 stöd: 3 på sidorna längs verandan och 4 (under varje vertikal stolpe) på de andra. Detta hus kan förlängas upp till 3-3,5 m. Sedan, om du inte förlänger det i enlighet med detta. verandan, du kan stängsla av toaletten, och vinden är i alla fall fri för egendom och förnödenheter.

En ”riktig” bungalow för friluftsliv som mäter 4x5,875 m i plan är förstås mer komplex (se nästa bild), precis som ett ramhus (se nedan). Det finns ingen vind (detta är en karakteristisk egenskap för "riktiga" fritidsbungalower). Kraven på grunden är desamma, men för jordar upp till och med medelhöga; föregående Det här alternativet fungerar också bra på kraftigt lyftande jordar.

Bungalow som teknik

De viktigaste egenskaperna hos bungalowen som konstruktionsteknik anges ovan. Dessutom: kraftramen är sammansatt av timmer från 150x150 utan jibs. Jaja! Strukturens styvhet tillhandahålls av beklädnad av vertikala brädor. Plywood och OSB är till liten användning eftersom... Under varje skarv av arken behövs stödstolpar och längder.

Bungalowkonstruktionsdiagram visas i figuren:

Bjälklagskonstruktionerna visas inte, de är vanliga. Observera, till vänster i figuren: de tredubbla hörnen av ramen monteras genom att skära i ett halvt träd och till en tapp, och tapparna på ställningarna är placerade på insidan av hörnen. Detta är ett oumbärligt villkor för strukturens styrka: elementen i den bärande ramen måste hålla fast vid varandra i hörnen utan stålfästen. Även om det är nödvändigt, se hörnförstärkningsdiagrammet i mitten av fig. Användningen av stålhörn, överlägg och andra innovationer i detta fall är oacceptabelt! Du måste betala för Gamla testamentets "dumhet" med arbete.

Mantlingsbrädorna måste vara orienterade med "humps" (konvexiteter hos årsskikten) som visas till höger i figuren: invändigt inåt, externt utåt. De yttre brädorna bör vara något smalare än de inre, då i processen att vrida träet kommer höljet att komprimera och komprimera ramen. Med alla andra arrangemang av "puckel" kommer den att splittras och hela huset kommer att försvagas.

Alla brädor fästs på ramen längs kortkanterna (änden) med trillingar (inte par!) av spikar eller självgängande skruvar. Kantbrädorna fästs även längs långkanterna till hörnstolparna med samma fästen i rad eller i en orm (sicksack) med en stigning på 100-120 mm. De yttre brädorna är fästa vid de inre brädorna längs kortkanterna med par av fästelement; längs de långa - i rad med samma steg.

Att montera bungalowens bärande ram är ett mycket viktigt steg i arbetet. Och arbetskrävande, eftersom Du kan inte hamra i häftklamrar med en snickarhammare, och du kan inte dra åt 12x300 självgängande skruvar med en skruvmejsel. I gamla mönster, istället för självgängande skruvar, installerades ekpinnar med hjälp av kilning. Husets ram är monterad med bungalowteknik. beställa:

Montera den nedre ramen på fundamentet;
Ställen är installerade, inriktade vertikalt och fixerade med tillfälliga hängslen;
Montera den övre ramen på stativen;
Borra pionjärhål för klammerna (markera med själva klammerna i en vinkel på 45 grader). Pionjärhålens djup är 2/3 av häftstångens längd, diametern är 3/4 av stångens diameter;
Välj spår för hyllorna av konsoler, eftersom häftklamrar måste vara infällda i träet;
Klammerna fästs med en hammare;
Kontrollera återigen vertikaliteten på stativen och installera de övre stålfästena;
De hamrar i häftklamrarna med en slägga;
Producera väggbeklädnad;
Ta bort de tillfälliga hängslen och utför resten av arbetet.

Ramar

Ett minihus med ram har inga speciella egenskaper jämfört med ett stort bostadshus; ett diagram över dess enhet visas i fig.:

Byggprocessen beskrivs i detalj och med illustrationer i många källor. Du kan också se en video om konstruktionen av ett "klassiskt" ramhus 6x4 m:

Video: 4x6 hus på landet med ramteknik

Komplexiteten och kostnaden för att bygga ett ramhus är högre än alla de som beskrivs ovan. Den uppmärksamhet, kunskap och noggrannhet som krävs för att bygga en koja och bungalow räknas inte: de kräver inga kostnader och tar inte upp tid. Men ramminihuset har också en obestridlig fördel: dess enkla form med vertikala väggar och släta beklädnad gör det lämpligt för en mängd olika designfröjder, se fig.

Dessutom är utformningen av ett ramhus mycket flexibel. Å ena sidan förlåter det de ganska allvarliga misstagen av nybörjare. Å andra sidan ger det kreativa amatörer ett visst utrymme för experiment. Se till exempel en video om att bygga ett litet ramskyddshus:

Video: DIY mini ramhus

Till den här historien behöver vi bara tillägga att tittarnas kommentarer om isolering är rättvisa. Eftersom det är omöjligt att "driva" ut daggpunkten en gång för alla, och det inte finns några massiva väggar där den kan "gå", måste isoleringsmaterial i sådana strukturer användas som inte tillåter kondens att bildas i isoleringsskiktet och längre inuti: EPS eller cellulosaisolering (ecowool) .

Avslutningsvis om taket

Takbalken (allt som den är, dess bärande struktur) i ett litet hus har också en egenhet. Det bestäms av dess ringa storlek och, som en konsekvens, av strukturens överdrivna styvhet, såväl som avsaknaden av en bärande skiljevägg (inre kapitalvägg) i den (ursäkta byråkratin). För att stödja det senare krävs en helt sammankopplad grund; som ett minimum - ett band med normalt djup.

Rafterkonstruktioner (i det här fallet är det samma takstång) är, som du vet, hängande (pos. 1a i figuren) och skiktade (pos. 1b):

I den första vilar fackverksstället på en tvärgående balk och i den skiktade versionen på en bärande skiljevägg; delad screed. Det är tekniskt möjligt att göra en bärande skiljevägg i ett litet hus, men det är inte motiverat i någon mening, inklusive ergonomisk - beboelighet. Därför görs takstolarna i små hus endast hängande. När det gäller metoderna för att montera fackverksstrukturen i ett litet hus, kan de vara någon av de kända poserna. 3 och 4. Välj vad du vill baserat på din skicklighet, tillgång på material och önskemål. Den minsta standardstorleken på brädor för ett hus upp till 6x6 m är 40x130, åsbalkar - 100x75 och mauerlat - från 150x75. I ett bungalowhus och en rammauerlat kan virket på toppramen tjäna direkt.

Varje konstruktion medför alltid utgifter, och avsevärda sådana. Men även om din budget är liten bör du inte ge upp att försöka skaffa ditt eget hem, för du kan alltid bygga ett hus billigt om du vet var och hur du kan spara. Det är dock värt att förstå att eventuella besparingar inte bör ske på bekostnad av styrkan, komforten, skönheten och hållbarheten i hemmet. I vår artikel kommer vi att berätta hur du snabbt bygger ett hus med dina egna händer och samtidigt klarar dig med en minimal budget.

Sätt att spara

Låt oss börja med att det givetvis går att bygga ett hus billigt, men eftersom du och din familj ska bo i det ska inte kvaliteten på bygget bli lidande. Dessutom bör det färdiga huset inte vara:

För liten. Det användbara området för byggnaden ska möta din familjs behov.
Obekväm. Det är nödvändigt att välja ett layoutalternativ där alla familjemedlemmar kommer att känna sig bekväma och mysiga i ett sådant hus. Det är lika viktigt att sörja för zonindelning av huset, separera det sovande (tysta) området från vardagsrummet, köket och hallen.
Ett välbyggt hem behöver inte vara dyrt. För att bygga ett billigt hus kan du använda billiga men högkvalitativa material, ekonomisk konstruktionsteknik och enkla installationsmetoder.

För att göra ditt hem snabbt och billigt kan du spara pengar på följande sätt:

Redan i det inledande skedet kan du spara på att välja ett projekt. Dessutom talar vi inte bara om användningen av ett standardprojekt istället för skräddarsydda mönster, utan också om ekonomiska planeringslösningar, såväl som valet av hållbara och billiga strukturer.
För att bygga ett hus billigare kan du spara på efterarbete. Det vill säga att du bör använda de enklaste och billigaste efterbehandlingsmaterialen för väggar, golv och tak, och billiga VVS-armaturer. Detta kommer inte att minska komforten med att bo i huset, men besparingarna är uppenbara.
Det är bättre att utföra inköp och leverans av material själv, snarare än att anförtro dem till en entreprenör. På så sätt kan du kontrollera allt och välja billigare material.
Det är mycket billigare att bygga sitt eget hus än att anställa ett team av arbetare. Men det här alternativet kan implementeras om att bygga hus är åtminstone lite bekant för dig.

Detta är inte värt att spara på

Om du bestämmer dig för att bygga det billigaste huset, men vill att det ska vara varmt och ekonomiskt, bör du inte i något fall snåla med följande saker:

Om du anförtror byggprocessen till ett team av arbetare, bör du inte snåla med teknisk övervakning. Även om du åtminstone har viss kunskap om byggprocessen och material, kommer du fortfarande inte att kunna kontrollera kvaliteten och korrektheten av allt byggarbete. Och styrkan och hållbarheten hos hela byggnaden beror på detta.
Även om du köper ett standardhusprojekt är det värt att beställa det i förhållande till ditt område och klimatförhållanden. På så sätt kan du bygga ett billigt hus, vars designlösningar kommer att anpassas till dina klimatförhållanden, markegenskaper och grundvattennivåer. Det skulle också vara användbart att utföra en termisk beräkning av tjockleken på de omslutande strukturerna så att huset är varmt på vintern, och det finns inte heller något slöseri med material på alltför tjocka väggar och isolering.
Om du bestämmer dig för att bygga ett billigt hus, bör du inte snåla med tekniska system och kommunikationer, eftersom bekvämligheten av din vistelse i huset beror på detta. Elförsörjning, vatten, avlopp och bra uppvärmning – allt detta ska hålla hög kvalitet och fungera som det ska under lång tid.

Ekonomiska alternativ för bostadsbyggande

För att bygga ett hus billigt måste du välja den optimala byggtekniken. Idag är flera tekniker kända som gör att du kan bygga ett hus snabbt och billigt:

rampanelhuskonstruktion;
hus med rampaneler;
konstruktion av ett hus från timmer;
användning av lättbetongblock.

Byggandet av prefabricerade hus med var och en av ovanstående tekniker har sina för- och nackdelar. Så att du kan välja det bästa konstruktionsalternativet, som gör att du kan bygga ett hus relativt billigt och snabbt, är det värt att studera fördelarna och nackdelarna med varje teknik.

Ramhuskonstruktion

Bygghastigheten med denna teknik är den högsta. Ett hus kan byggas även på några veckor. Den resulterande strukturen blir ganska varm, hållbar och väderbeständig. Livslängden för ett ramhus kan nå upp till 75 år.

Ett hus kan byggas billigt med en av två ramteknologier:

Ram och panelkonstruktion rankas först när det gäller installationshastighet. För att bygga ett hus används färdiga eller hemmagjorda sandwichpaneler och en timmerstomme. Byggtekniken är så enkel att konstruktionen kan uppföras självständigt.
För att bygga ett hus rampanelteknik det kommer att ta lite längre tid, men byggkostnaden blir billigare än den tidigare installationsmetoden. I det här fallet sätts en träram av huset först upp på byggarbetsplatsen, sedan är den mantlad med träplåtmaterial. Värmeisoleringsmaterial placeras i springan mellan ramstolparna, sedan är innerväggarna fodrade med OSB eller fuktbeständig plywood. En vind- och vattenbarriär ska användas vid konstruktionen av väggarna.

Teknikens fördelar inkluderar följande:

Tack vare byggnadens lätta vikt kan du spara på konstruktionen av fundamentet och volymen av grävarbeten. Dessutom är själva väggarna billigare än att bygga ett hus av tegel eller betong.
Ett sådant hus värms upp väldigt snabbt och håller värmen bra. Väggar 20 cm tjocka skyddar mot kyla på vintern inte sämre än en tegelvägg 0,5 m tjock.
På grund av materialets låga värmeledningsförmåga kan du spara avsevärt på att värma ditt hem på vintern.
Sådana byggnader krymper inte, så efterbehandling och inflyttning i huset kan göras omedelbart efter konstruktionen av lådan.
Eftersom det inte finns några våta processer under konstruktionen, kan installationen av huset utföras även på vintern.

Nackdelar med ramteknik:

Den höga tätheten hos ett ramhus är dess största nackdel, för för en bekväm vistelse i huset måste du utrusta högkvalitativ tillförsel- och avgasventilation.
Miljövänligheten hos en sådan byggnad är tveksam, eftersom OSB innehåller syntetiska hartser, och själva polystyrenskummet, som används för att isolera huset, kan inte kallas ett miljövänligt material.
Ökad brandfarlighet. Dessutom frigör expanderad polystyren giftiga komponenter under förbränning.
Hållbarheten och säkerheten för ett sådant hus är tveksam, för om så önskas kan du skära ett hål i väggen med en yxa.

Hus av lättbetong

Du kan snabbt bygga ett hus av lättbetongblock. Att bygga en husram från detta material är mycket mer lönsamt än att bygga från tegel av flera skäl:

Om du letar efter hur du själv bygger ett hus billigt och snabbt, så är lättbetong exakt det material som gör att du kan uppnå vad du vill tre gånger snabbare än att använda traditionella tegelstenar.
Det färdiga huset krymper praktiskt taget inte, så efter att du har installerat fönstren och dörrarna kan du omedelbart börja avsluta och flytta in i hemmet. Detta är särskilt viktigt om det är viktigt för dig att få ditt hem så snabbt som möjligt.
Materialets låga värmeledningsförmåga hjälper till att behålla värmen i huset. Som ett resultat kommer du på vintern att kunna spara på uppvärmning. Dessutom är väggarna 1/3 tunnare än tegelkonstruktioner och håller lika bra värmen i huset.
På grund av den lilla specifika vikten och betydande dimensioner av ett block kan ett hus byggas med dina egna händer utan att använda byggutrustning på kortast möjliga tid.
Den porösa strukturen av lättbetong gör att väggarna kan andas. Tack vare detta bildas ett mikroklimat som är gynnsamt för människor i rummet.
Luftade block ger en plan, slät yta som inte kräver ytterligare utjämning innan efterbehandling.

Viktigt: när man bygger ett sådant hus är det bättre att inte använda en vanlig murbruk, som kommer att bidra till bildandet av "kallbroar", utan ett speciellt lim som ger en tät och tunn söm.

När du bestämmer vad som är billigare att bygga ett hus från, är det värt att överväga nackdelarna med lättbetong:

På grund av sin höga porositet är materialet mycket hygroskopiskt, så det måste skyddas noggrant från fukt med speciella ytbehandlingar utanför och inuti lokalen. Ett fuktigt gasblock förlorar sina värmeisoleringsegenskaper.
Luftbetongväggar kan inte lämnas oavslutade, så du kommer inte att kunna spara på efterbehandlingsmaterial.
För att vila fackverkskonstruktionen och golvplattorna på lättbetongblock är det nödvändigt att installera ett monolitiskt armerat bälte, och detta medför extra kostnader för pengar och tid.

Timmerhus

När du väljer vad du ska bygga ett billigare hus av bör du vara uppmärksam på profilerat och limträ. Naturligtvis är laminerat fanervirke inte ett så billigt material, men profilerade ugnstorkade produkter är inte sämre i prestandaegenskaper och har samtidigt ett överkomligt pris.

Bland fördelarna med timmerhus är det värt att notera följande punkter:

Höga värmeisoleringsegenskaper. En vägg av trä 22 cm tjock har samma värmeledningsförmåga som en tegelvägg 0,6 m tjock.
Väggar av profilerat och limträ ser så snygga ut både ut- och invändigt att de inte kräver någon efterbehandling.
På grund av materialets lätthet kan en grund, lätt grund göras för strukturen.
Byggtekniken från timmer är ganska enkel, så du kan bygga ett hus med dina egna händer.
Byggnaden av trä kännetecknas av sin miljövänlighet och ett speciellt gynnsamt mikroklimat.
Bygghastigheten är ett annat plus till förmån för denna teknik.
Ett hus av timmer kan byggas även på vintern.

Bland nackdelarna med tekniken är det värt att nämna följande:

Trä är känsligt för röta, mögel och skador av insekter, så med jämna mellanrum måste du förnya den skyddande antiseptiska impregneringen.
Ett hus av trä krymper, så du kommer inte att kunna flytta in direkt efter att lådan är byggd.

Observera: krympning av ett hus av trä med naturlig fukt kan ta från 6 till 12 månader. Konstruktionen av ugnstorkat lim- och profilvirke kommer att krympa inom 3 månader.

Trä är ett brandfarligt material, så alla element måste behandlas med brandskyddsmedel.
Det är nödvändigt att strikt följa konstruktionstekniken och använda inter-kronisolering så att huset är varmt och bekvämt, och själva strukturen varar länge.

Det är fler och fler som vill bosätta sig utanför staden eller i en liten stad. I megastäder är det kvavt, mentalt och fysiskt, av inandningsluften och främmande buller. Jag skulle vilja, om inte flytta ut helt, så skaffa mig ett hörn av friluftsliv. Som du vet lider vi inte av överskottsmedel, så problemet uppstår: hur man bygger ett hus billigt? I ett privat hus måste du lägga mer ansträngning på hushållning och att underhålla det kommer att kosta lite mer än att betala för verktyg för en stadslägenhet av samma storlek, men en hälsosam livsstil är värt det. Och om du startar åtminstone en liten trädgård med ett växthus, kan individuella bostäder göras allmänt lönsamma utan att svettas.

Är det billigt och snabbt?

Ett privat bostadshus i budgetprissegmentet kan mycket väl vara bekvämt, varmt och pålitligt. Och om dina händer växer som de ska och det finns en önskan att använda dem korrekt, kommer du att se respektabel ut, se fig. Att bygga ett hus billigt är dock inte allt. Det finns redan nästan 7,5 miljarder människor på jorden och allt kommer. Vår "boll" är inte gummi, så det vore helt enkelt naivt att förvänta sig att fastighetsskatter och markhyror på något sätt kommer att minska med tiden.

Följaktligen är det billigaste huset inte nödvändigtvis det vars konstruktion kommer att kosta mindre: när du väljer material för huset (se nedan), design etc. måste du tänka på ytterligare driftskostnader. Speciellt om konstruktionen utförs på kredit måste du börja betala tillbaka den omedelbart. Det vill säga, perioden från byggstart till husets beredskap för inflyttning är av stor betydelse: medan byggandet pågår kommer det inte att finnas tid att hitta ytterligare inkomster, men du måste betala för ditt tidigare boende och ta ut nästa lånebetalning.

Slutsatsen är uppenbar: Efter att ha planerat att bygga, räknar vi först ut hur lång tid vi kommer att spendera tills huset är helt klart? Denna punkt kan vara betydelsefull även för en ganska erfaren byggare, om du behöver bestämma dig för om du ska bygga den själv eller anförtro några av byggstadierna till en noggrann entreprenör med etablerad produktion och välutrustad teknisk utrustning. Besparingar från en rimlig fördelning av kontanter och/eller tillgängliga medel enligt stadierna av hemberedskap (se nedan) för kontrakt och manuellt arbete kan avsevärt överstiga alla andra möjliga poster och kommer säkerligen att göra valet av husets huvudsakliga strukturella material och dess grund - grunden mycket lättare.

Vad är ett budgethus?

Vi kommer att betrakta ett budgethus som ett hus vars konstruktion tills det är helt klart (se nedan), men utan uppvärmning, matlagning och VVS-armaturer, kommer att kosta 10 000 rubel. för 1 kvm. m av total yta eller mindre. Ett hus med 100 totala kvadratmeter i detta fall kommer att kosta upp till 1 miljon rubel. eller ok. $18 000 till dagens växelkurs (2019). Under vissa lokala förhållanden är det möjligt att minska byggkostnaden till 5500-6000 rubel. per kvadrat; om du bygger helt med dina egna händer, långsamt och bara för din egen; om du har ett billigt tidigare boende, är det möjligt att möta kostnaden för 4 500 rubel. per kvadratmeter, men billigare är redan en fiktion, oavsett vem som lovar något. Bra entreprenörer för 3000 rubel. Du kan fortfarande hitta det för en kvadratmeter, men det är nyckelfärdigt, och det kommer att ta minst lika mycket för att få huset i full beredskap.

Notera: Siffrorna som anges, liksom de som beskrivs längre fram i denna artikel, är medelvärden för Ryska federationen. Här är det på sin plats att påminna om ett gammalt skämt, som nu omtolkas på sitt sätt i nästan alla länder: en adelsman tjusar på kött, en bonde räcker bara till bröd. I genomsnitt äter de en köttpaj för två. Så, slutligen, titta på priserna hemma - det är omöjligt att ge en fullständig översikt över dem i en publikation, och marknadssituationen kan förändras nästa dag efter publiceringen. Här ger vi i första hand information om hur man med tekniska och organisatoriska åtgärder kan bygga ett hus billigt och snabbt utan att kompromissa med kvaliteten.

Om antalet våningar

Problemet med skatter och markhyra kan till stor del lösas, för det första genom att bygga ett 2-våningshus, vilket kommer att spara på markbetalningar. Vissa fördomar mot övre våningar i enskilda hus finns kvar från sovjettiden, då privat byggande av mer än 1,5 våningar var strängt förbjudet. Det är ingen mening att bygga en budgetbyggnad med tre våningar längre: trappan måste ge upp för mycket användbart utrymme och stärka väggarna på 1: a våningen, vilket kommer att komplicera, förlänga och öka kostnaden för arbetet. Och i en 2-våningsbyggnad kan trappan till 2:a sovvåningen leda direkt från vardagsrummet eller hallen/hallen.

För det andra kan du också sänka din fastighetsskatt avsevärt själv på helt laglig grund genom att skapa en sovande mezzanin i form av en sibirisk vind. Diagrammet över frontonen av ett rambostadshus med en sibirisk vind ges i fig. till höger. Inte alla gillar hus med sibiriska vindar på grund av det facetterade taket, men i själva verket är de ekonomiska och bekväma, och i budgetkonstruktion finns det ingen tid för utsökta arkitektoniska lösningar. För ett hus med budgetram (se nedan) är den sibiriska vinden praktiskt taget den enda möjligheten att öka sitt faktiska antal våningar.

Notera: för ett hus av skum- eller gasblock finns en annan icke-trivial möjlighet att öka sin bostadsyta utan en betydande höjning av beskattningen och markräntan, se nedan. Denna faktor kan vara avgörande i regioner där 2 eller fler våningar enskilt byggande är förbjudet på grund av till exempel naturliga förhållanden. på seismiskt farliga platser eller på permafrost.

Stadier av hemberedskap

Stadiet (stadiet) av inflyttningsberedskap för ett bostadshus innebär en helt avslutad cykel/komplex av byggnadsarbeten, varefter byggnaden kan vänta på starten av nästa etapp under någon bestämd eller obestämd tid. Ett tekniskt avbrott mellan stegen är oftast nödvändigt för krympning av strukturer från föregående cykel, men ibland (se nedan) är det oacceptabelt eller endast möjligt under den varma, torra årstiden. Arbete i nästa byggskede kan utföras antingen självständigt eller på entreprenad från samma eller annan entreprenör, oavsett hur det tidigare genomfördes. Stadierna för att färdigställa ett budgetbostadshus är som följer:

Noll, eller nollcykel - grunden är lagd, har fått minst 75% styrka och har gett den beräknade avräkningen. Detta är det mest kritiska, komplexa och tidskrävande skedet, där det oftast visar sig vara tillrådligt att anlita ett erfaret entreprenadteam. Teknisk paus inför nästa. steg är nödvändigt i alla fall.
Box - det finns väggar med öppningar för fönster och dörrar, täckta med tak. Även bärande skiljeväggar uppfördes inuti. Kommunikation har upprättats, men är för närvarande avstängd. En obligatorisk teknisk paus krävs endast för tunga (tegel, sten, betong) byggnader på grund av deras egen krympning. I budgetkonstruktion är boxstadiet som sådant oftast inte markerat, och för ett hus av SIP-paneler är det helt uteslutet.
Nyckelfärdiga - dörrarna och fönstren är på plats, karmen är stabil. Huset kan övervintra upp till flera gånger. Det är möjligt att golven också har lagts, men kommunikationerna är inte anslutna, det finns ingen invändig ytbehandling eller isolering. Favoritbetet för alltför listiga entreprenörer är "billighet", så i detta skede måste du särskilt noggrant beräkna hur mycket det kommer att kosta dig att äta medan du utför det återstående arbetet, såväl som deras kostnad, och jämföra det med priset för att ta med huset till full beredskap av inhyrda arbetare.
Komplett - kommunikation är ansluten, stationära hushållsapparater är på plats och redo att användas. Invändig efterbehandling har utförts, men exteriör efterbehandling och isolering får inte föreskrivas i kontraktsvillkoren (se nedan). Köket, badrummet och pann/ugnsrummet är fullt utrustade, du kan laga mat, tvätta, starta pannan och värma. Det återstår bara att ta med och ordna möbler, lägga mattor, hänga upp gardiner, tavlor, ordna prydnadssaker mm så att du kan bo i huset utan att störa dig.

Om entreprenörer

En bona fide entreprenör måste för det första vara korrekt registrerad lagligt - som en enskild entreprenör, LLC, etc.; Följaktligen måste han omedelbart, utan påminnelse, presentera för kunden ett paket med dokument som bekräftar statlig registrering. Inga speciella licenser krävs för vanligt byggnadsarbete, yrkesintyg (”legitimationer”; nu kort) för utförande arbetare räcker.

För det andra ska kunden erbjudas ett kontrakt på papper. Ett erbjudande (offentlig standard) eller individ, det spelar ingen roll, huvudsaken är att parternas rättigheter och skyldigheter måste framgå tydligt där. För det tredje måste även garantitiden för detta skede (stadier) av arbetet och villkoren för att uppfylla garantiåtaganden anges där.

Bra entreprenörer på en budget erbjuder 2-5 års garanti. Mindre är inte möjligt på grund av tekniska avbrott. Med gott samvete är det också omöjligt att göra mer, för... byggnadens lokala driftsförhållanden kan förändras till det sämre. De kan tas i beaktande (”inkorporeras” konstruktivt) genom att använda dyrare material och tekniska lösningar, men detta kommer inte längre att vara budgetkonstruktion.

Om tillägg

I populära källor och prospekt från entreprenörer kan du stöta på rekommendationer i ditt sinne, åtföljda av preliminära (utan hänvisning till plats) projekt: de säger, först bygger vi ett 6x9 hus mycket billigt, och sedan, när vi samlar pengar, lägger vi till fler rum till det (den ursprungliga layouten tillåter), tills barn och barnbarn inte kommer att lämnas med en enorm herrgård. Detta tillvägagångssätt är i grunden felaktigt.

Alla som är mer eller mindre insatta i byggandet vet att det är en komplicerad och inte alltid genomförbar teknisk uppgift att lägga till ett bostadshus till ett befintligt. För det första har den gamla grunden redan lagt sig helt, och den nya kommer att ge den beräknade krympningen endast under vikten av den stödda strukturen. Det vill säga, förlängningen kan inte omedelbart fästas tätt till huvudstrukturen; du måste vänta för att se om sprickor uppstår och försegla dem. I det gemensamma RuNetet är det svårt att hitta allmänt tillgänglig information om tillbyggnader av befintliga byggnader; Du kan leta efter en liten men vettig bok av Dr. tech. vetenskaper Ferenc Sägi "Hur man undviker misstag när man bygger ett enskilt hus." Det fanns en rysk översättning, M., Stroyizdat, 1987. Det är roligt – den här lilla boken kostade då 90 kopek. sovjetisk.

För det tredje, även om huset är gjort av gummi på en kardan, är det oacceptabelt att låta det svaja och svaja i takt med jordens säsongsmässiga rörelser från år till år. Under ett hus byggt på en korrekt vald och lagd grund bildas en slags virtuell (osynlig) varm "grop", där den aldrig är under noll; det blinda området runt huset utökar det åt sidorna. En tillbyggnad av ett hus kan störa den etablerade termiska balansen i den bärande jorden, vilket kan leda till olyckor i huvudbyggnaden. Därför ställer samvetsgranna entreprenörer ett av garantivillkoren - inga förlängningar som inte överenskommits med dem.

Garage i huset, eller rollen som layout

Ett av sätten att få ett billigt hus för permanent boende i förhållande till tillgänglig bostadsyta är att bygga ett hus på gemensam grund med garage. Kanske är detta bara för hus gjorda av obrännbart material; när det gäller de budgetmässiga - skum- och gasblock, annars kommer brandmännen inte att tillåta att projektet godkänns eller att husockerkonstruktionen legaliseras.

Men att bara fästa ett garage till huset, som till vänster i figuren, är inte mycket meningsfullt, det kommer att göra nästan ingenting för att spara kostnader för konstruktion och ytterligare underhåll av huset. Det är nödvändigt att införa ett garage med en standardstorlek på 4X7 m inuti husets struktursystem, med hänsyn till följande:

det finns inget behov av att sätta ett garage på en sockel, för då måste du bygga en tillfartsramp till den;
takhöjden i garaget är tillåten 2,5 och till och med 2,2 m, mindre är helt enkelt inte möjligt;
Det är mycket önskvärt med ingång till garaget från huset, men då är det endast tillåtet från hallen/hallen och bör ha en ångtät brandsäker dörr.

I det här fallet kommer garagegolvet att fungera som golvet i ett och ett halvt våningsplan, mindre skattepliktigt, men ganska rymligt. För ett exempel på denna typ av layout, se till höger i fig. Utnyttjandegraden av utrymme där är inte så stor, men det finns många bekvämligheter:

En och en halv överbyggnad är inte en tillbyggnad, inga särskilda åtgärder krävs för dess uppförande på en befintlig, etablerad byggnad, d.v.s. Du kan bygga på garaget senare när din familj växer.
Trappan till ett och en halv våningen är låg och passar utan svårigheter in i den befintliga hallen.
Uppvärmning av ett garage kan också göras utan problem, och ekonomiskt, eftersom... det är något uppvärmt från hall och kök.
I lobbyn på 1,5:e våningen är en trycktank med en autonom vattenförsörjning perfekt belägen under taket; Du kan också flytta omklädningsrummet dit, vilket ökar ytan av vardagsrummet och badrummet.
Eftersom sovrumsgolvet är uppvärmt till viss del, i sin tur, från garaget, kan det göras med ett franskt fönster även i ett ganska hårt klimat.
Ena väggen i källaren delas med garaget. Kommunikation finns naturligtvis i källaren. Det vill säga att ett avloppsrör kan gå från sovrummet till källaren, till vilket ett tvättställ, dusch och även en jacuzzi är anslutna på övervåningen.
Tillgång till källaren är också intern, genom en lucka i hallen eller från garaget.

Håller med, ett hus för 4-5 personer med ett separat omklädningsrum, ett vardagsrum på mer än 25 kvadratmeter och ett franskt sovrum, som också har en hydromassage - det här är riktigt coolt. Och den totala ytan på jorden är mycket mindre än 180 kvadratmeter. m, varifrån ökad beskattning börjar. Även om i din stat är grundareanormen 150-160 kvadratmeter. m, kommer skattemyndigheten fortfarande att registrera huset som budget.

Grund och jord

När du väljer grunden för ett hus eller kontrollerar alternativet som föreslås av en entreprenör måste du ta hänsyn till byggarbetsplatsens geologi och markmekanik. De markrörlighetsfaktorer som mest påverkar kostnaden för en husgrund är:

Bärförmåga.
Vridningsgrad (mängd frostlyftning).
Standard frysdjup (NFD).
Den högsta höjden av grundvatten.

Bärförmåga och hävning

Massiv, låg kostnadsutveckling är möjlig på icke-lyftande och svagt lyftande jord med en bärighet på upp till 0,7 kg/kvm. cm, men endast utifrån resultatet av noggranna förundersökningar över hela byggnadsytan med hyfsad marginal i kanterna. En erfaren entreprenör kan bygga ett separat pålitligt hus på medelhög jord med en bärighet på 1,1-1,3 kg/kvm. m. Självkonstruktion kan utföras på jord upp till medelhög med en normal bärförmåga på 1,7 kg/kvm. cm eller högre. På kraftiga och alltför kraftiga jordar är budgetutveckling omöjlig med sällsynta undantag (se nedan).

Notera: Jordens bärförmåga direkt på byggplatsen kan bestämmas på egen hand utan komplexa instrument, men hur är en separat artikel.

Olje- och gasreserver och grundvatten

Vissa potentiellt budgethus kan inte byggas på en grund grund (se nedan). Stiftelsens häl (sulan) måste begravas under NGP med minst 0,6 m på medelhöga jordar och med minst 0,3 m på lätt häftiga och icke-lyftande jordar. Grundens bas bör inte nå grundvattennivån med 0,5 m eller mer. Typiska begränsningsfall för budgetutveckling: torr sandig lerjord (något lyftande), NGL 1,5 m, stående vatten 2,5 m; grunddjup 1,8-1,9 m. Eller - måttligt fuktad podzol (medelhög), NGP 1,2 m, stående vatten 3,5 m. Fundamentdjup från 1,8 m.

Vad händer om det brinner?

Frågan om vad som skulle vara billigare att bygga ett hus på en given plats måste avgöras med hänsyn till brandfaran. Att hoppas på det bästa och förbereda sig på det värsta är en universell princip, och brandmännens skadlighet (eller efterlevnad) här rankas på femte till sjunde plats efter sin egen säkerhet. När det gäller eventuella skador från brand är egenskaperna hos material för budgetkonstruktion uppdelade enligt följande. sätt:

Brandsäkerhet (detta är inte motsatsen till brandrisk) - hur svårt det är att sätta eld på ett givet material och om det kan brinna utanför brandkällan. I själva verket är det möjligt att släcka en upptäckt brand i tid med improviserade medel utan betydande skada på byggnadens struktur.
Brandbeständighet - hur länge ett material kan motstå brand utan att förlora mekaniska egenskaper till punkten av kollaps av strukturen och/eller utan att avge giftiga gaser. Faktiskt, hur mycket tid har du på dig att evakuera och ta bort egendom om det är omöjligt att släcka på egen hand.
Brandmotstånd - hur mycket, efter att ha varit i en brand i minst 20 minuter, återställer materialet sina egenskaper. Faktum är att plötsligt är husets stomme helt utbränd, går det att rusta upp som bostad?

Material

Nu är det dags att välja material till ett hem i budgetpriskategorin. Hus av tegel, wellpapp och kammartorkade stockar är tyvärr undantagna från budgetkategorin. De har många fördelar och relativt få nackdelar, men du kan flytta in i ett tegelhus tidigast det 3: e året från början av noll: ett år för att lösa den dyra begravda grunden, ett år för att krympa ramen och först då kan det levereras nyckelfärdigt, plus tid för inredningen. Dessutom kräver ett tegelhus vid nuvarande energipriser dyr extern isolering.

Notera: hus av träbetong (fiberarmerad betong), vass, halmblock m.m. beaktas inte, eftersom deras tillförlitlighet har ännu inte bekräftats av tiden och det finns ingen etablerad byggindustri för deras konstruktion.

Korrugerat wellvirke och stockar, impregnerade med ofarliga antiseptika och brandskyddsmedel, är dyra i sig och kräver gedigen snickarerfarenhet för att bygga ett bostadshus. Husen från dem anses vara prestigefyllda; som ett resultat är kostnaderna för arbetet höga. Dessutom passar prefabricerade panelhus inte in i budgetkategorin: de byggs mycket snabbt, men deras konstruktion kräver kvalificerad personal och en hög grad av mekanisering av arbetet. Med tanke på dessa omständigheter är valet av allmänt tillgängliga material ganska begränsat. För att jämföra kostnaden för ett helt färdigt hus per enhet (100%), kan du ta ett ramhus av icke-laminerat fanervirke och konventionella lufttorkade brädor. Resultatet ser ut så här. sätt:

Lantligt trästommehus tillverkat endast av brädor – 0,6-0,8
Hus på tunnväggig stålram - 0,85-0,9.
Bostadshus av trä och brädor – 1,00.
Ett timmerhus av vanligt lufttorkat virke är 1,4-1,8.
Hus av SIP-paneler – 1,9-2,00.
Hus av skum eller gasblock - 2.00-2.15.

Ramar och timmer

De allmänna fördelarna med och är låg känslighet för markrörelser, de "leker" med det. Därför är det möjligt att bygga sådana hus på en grund pelarformad grund, vilket är det enklaste och billigaste. Det är också möjligt att bygga ett bostadsstomme/träbudgethus på kraftigt lyftande, svag jord genom att lägga en TISE pållist under den. Ett 2-vånings ramhus kan inte byggas utan en detaljerad design, men i budgetkonstruktion löses detta problem av den sibiriska vinden, se ovan.

Ett timmerhus är bra eftersom det i regioner med ganska milda vintrar inte kräver ytterligare isolering: ett 200 mm tjockt virke motsvarar 600 mm murverk. Invändig beklädnad i både timmer- och ramhus kan vara gjorda av plywood eller obrännbart material: spånskiva, OSB. Exteriör mantel av OSB (orienterad strandbräda, OSB, Oriented Strand Board) ger huset ytterligare styvhet i vinden och motstånd mot väderförhållanden. Putsen inuti är torr här och var, med gipsskivor (gipsskivor) på bältros (15-20) x 40 mm; Det är omöjligt att mantla gipsskivor utan mantlar även på helt plana väggar.

Utformningen av ett timmerhus är välkänd (till vänster i figuren). Utan impregnering med biocider och brandskyddsmedel (vilket kan göras oberoende) är alla brandbekämpningsegenskaper hos sådana hus låga, och brandmotståndet är i allmänhet noll, de brinner helt. Brandsäkerhet och brandmotstånd kan ökas till acceptabelt (10-15 minuter för evakuering) om isoleringen är gjord med ecowool (cellulosaisolering). Det kommer att kosta ca. 25% dyrare än mineralull, men vid uppvärmning släpper ecowool ut mycket vattenånga som fördröjer brand. Dessutom förhindrar ecowool trä från att ruttna: det innehåller ett antiseptiskt medel - borax. Ecowool som blir blöt faller inte av och behåller 75 % av sina isolerande egenskaper, medan den när den torkar återställer dem helt. Isolering med ecowool är möjlig manuellt utan erfarenhet; inga fästelement eller hölje krävs. Hydro- och ångbarriärer för ecowool behöver billiga, förenklade sådana. Den beräknade livslängden för ett helt trästomme eller timmerhus med mineralullsisolering och utan yttre beklädnad är 25-40 år, beroende på träets kvalitet och lokala förhållanden; samma sak med ecowool-isolering - upp till 70 år eller mer.

Billigt dachahus med ramkonstruktion som mäter ca. upp till 4x6 m är det möjligt att bygga från bara brädor med egna händer utan erfarenhet, precis som att lufttorka virke. Men om husets totala yta överstiger ca. 25 kvm m och/eller antalet öppningar i den är mer än 3-4, den måste byggas av en erfaren snickare. I det här fallet behövs husets ram med de viktigaste bärande elementen gjorda av timmer från 150x150 mm.

För det första är det omöjligt att slumpmässigt placera fönster- och dörröppningar i ett hus, vars storlek överstiger 6 m. Datorprogram är till liten hjälp här: du måste ange initiala data i dem och välja en beräkningsmetod baserat på din egen erfarenhet. Det finns inget datorbyggeprogram som skulle "göra allt själv" ännu.

För det andra ska en bostadsstomme/timmerhus ha minst två bärande skiljeväggar. Deras placering kan tas från ett standardprojekt, men det är osannolikt att en nybörjare korrekt kan ansluta partitionerna till ytterväggarna; speciellt om huset är gjort av timmer.

I ett timmerhus byggt utan erfarenhet kan problemet med tätning uppstå. Endast en mycket erfaren specialist kan avvisa virke som är mycket känsligt för skevhet vid inköp. Om ett säsongsbetonat hus går sönder är problemet inte stort, sprickorna kan helt enkelt täppas till. I ett stort bostadshus med spruckna väggar kommer det att vara möjligt att överleva 1-2 vintrar, spendera mycket på uppvärmning, och sedan kommer det snabbt att förfalla på grund av försvagning av strukturen.

Hus på en tunnväggig stålram (till höger i figuren) kan vara något billigare än massiva trähus, men detta är en uppenbar billighet. Huvudsaken är att brandmotståndet hos hus på en tunnväggig stålram är noll: i en brand förlorar ramen omedelbart (på mindre än 3 minuter) styrkan och huset kollapsar. Dessutom är det mycket svårt att ta hänsyn till tröttheten hos element i en komplex tunnväggig struktur, och fall av plötslig kollaps av sådana hus utan uppenbar anledning är inte isolerade i världen. I allmänhet upprätthålls inte livslängden på 100-120 år som deklarerats av tillverkarna, därför är det i ett antal länder endast tillåtet att bygga små arkitektoniska former för icke-bostäder på en stålram.

SMUTTA

En strukturell isolerad panel (SIP, Structural Insulated Panel) är en kaka gjord av plattor av plywood eller OSB med extruderat polystyrenskum (EPS) eller polyuretanskum mellan dem. SIPs gjorda av OSB och polyuretanskum är lämpliga för bostadsbyggande; SIPs fyllda med EPS-fyllning avger enorma mängder giftiga gaser i en brand. De främsta fördelarna med SIP-hus är för det första hastigheten och lättheten att bygga, se video:

Video: exempel på att bygga ett hus från SIP

Tiden det tar att få ett SIP-hus till inflyttningsberedskap minskar ytterligare genom att de kan byggas på en grund grund som en svensk eller finsk platta. Dessa grunder är billiga, deras "mognadsperiod" ligger inom den varma årstiden, så en plattgrund för ett hus av SIP kan beställas/läggas med reserv för framtida tillbyggnader eller för en stor veranda, se fig. till höger. Den yttre dekorationen av ett hus av SIP kan vara vad som helst och det kommer att se mer än anständigt ut, se där.

Lika viktigt är att SIPs själva är en utmärkt värmeisolator och ett hus tillverkat av dem kräver inte ytterligare isolering. Nackdelarna med SIP-hus inkluderar behovet av ett ventilationssystem, eftersom väggarna andas inte. Under ryska förhållanden är det viktigt att hus gjorda av SIP är olämpliga för kaminuppvärmning; panelernas fyllmedel värms upp och avger gradvis giftiga ämnen. Tillverkare hävdar också att livslängden för SIP:er är kort, 40-70 år. Slutligen kan SIP-boxen inte lämnas över vintern, huset måste byggas minst nyckelfärdigt under den varma årstiden.

Skumblock och gasblock

Du kan mycket billigt, bygga på helgerna, sätta ihop det med lim från våren till sensommaren, utan att vara murare alls; Hon kommer att kunna övervintra en gång under tak och inlindad i film. Det behövs ingen teknisk paus för att krympa lådan.

De främsta fienderna till ett skum-/gasblockhus är, för det första, fukt. Det finns gott om porer för kondens i dess väggar, och det är svårt och tidskrävande att torka ett fuktigt hus av skum-/gasblock. Därför behövs i det här fallet en komplett (och dyr) ångspärr både utanför och inuti (det finns hushållsångor och från andning) och bra extern värmeisolering som "förhindrar" att daggpunkten kommer in i väggarna. Som en konsekvens är påståendet att ett hus av skum-/gasblock andas, milt uttryckt, bara prat. Vem som bodde i ett sådant hus är osannolikt att argumentera.

Faktum är att det enda sättet att till 100 % förhindra fukt i ett hus av skum-/gasblock under alla förhållanden är en ventilerad fasad. Vilket fungerar utmärkt, men inte på något sätt är relevant för budgetbygget. Bekväma och jämna lyxhus från skum/gasblock kan och byggs, men i varma regioner och inte i budgetsegmentet.

Den andra fienden till ett skum-/gasblockhus är betongens naturliga slitage. Låt oss säga att det bara flisar 0,01 mm per år. I det här fallet kommer det att ta 300-400 år innan armeringen i betongmonoliten exponeras, vilket kan ignoreras i beräkningarna av konventionella byggnader. Men skiljeväggarna mellan porerna i skum-/gasblock är cirka 1 mm, och deras säkerhetsmarginal på 100% kommer att vara uttömd om 20-25 år, eftersom förstörelse kommer från 2 sidor. Därför är den uppskattade livslängden för ett hus tillverkat av skumblock eller gasblock på upp till 60-100 år klart överdriven. En bekräftelse på detta är den massiva (och misslyckade) försäljningen av luftbetongvillor i Spanien, inte ens efter kostnad minus avskrivning, utan med hur mycket de kommer att ta. När vi byggde glömde vi mikrokläderna på blocken, och vad ska vi nu göra med allt detta?

Summering

Så, med hänsyn till alla medföljande omständigheter, har vi några alternativ för verkligt budgetvänlig konstruktion:

Den huvudsakliga är ett hus i trästomme, isolerat med ecowool.

För att bygga ett eget hus måste du anstränga dig. Och för detta måste du känna till alla stadier av att bygga en byggnad. Du kan bygga ett tegelhus eller ett ramhus, men huvudfrågan är inte vilken, utan hur man bygger ett hus.

Det första steget i att bygga ett hus är designen. Hela husets funktion beror på hur korrekt det är sammansatt. Punkter att tänka på när du designar:

område av den framtida strukturen. Man måste komma ihåg att ytan som upptas av huset kommer att vara större än dess användbara yta. Det beror på tjockleken på väggarna, både externa och interna;
kommunikation. Projektet måste ta hänsyn till allt som har med kommunikation att göra.

Viktig information: information om bärande väggar läggs in i projektet.

Råd: Idag tillhandahåller många företag färdiga projekt i det offentliga området.

Efter att projektet är upprättat måste du tänka på grunden. Direkt konstruktion börjar med det. Grunden kan gjutas utan hjälp utifrån.

Nästa steg är byggandet av väggar. Bakom det kommer konstruktionen av taket. Båda dessa steg är sammankopplade. Det vill säga, om väggarna är uppförda, måste taket byggas så snabbt som möjligt. I väggskedet ingår även efterbehandling av husets utsida. Detta steg innebär att man väljer ett material för fasadbeklädnad.

Förutom ytterväggar finns det även invändiga. Vid behov görs ett ljudisolerande lager.

Säkerheten för reparationerna i huset beror åtminstone på hur väl taket är gjort.

Att avsluta husets inre är det sista steget i bygget.

De viktigaste av dessa stadier kan övervägas vidare. De visar hur man bygger ett hus.

Grunden för grunderna är grunden

Redan från början måste du bestämma dig för valet av fundament och metoden för dess konstruktion. Huvudtyper av foundation:

tejp Den vanligaste typen av grund för privata hus. Den är gjord av betong eller armerad betong. Upprepar designen av bärande väggar (läggs under dem). Det används för ett "tungt" hus, det vill säga för vilket tegel, betongblock etc. kommer att användas. Det kan vara monolitiskt eller prefabricerat. Båda alternativen har utmärkta prestandaegenskaper. Priset är dess nackdel. Förberedande arbete (gräva en dike) ökar dess kostnad. Men om du planerar en källare (garage) är en remsa grund idealisk.

Byggprocess: En dike grävs (vanligtvis 40-80 cm bred). Dess bredd bör vara cirka 10 cm bredare från varje kant av själva fundamentet. Fördjupning behövs för formsättning. Senare kommer förstärkande band att installeras i den och en betongblandning kommer att hällas;

pelar. Följaktligen är grunden för en sådan stiftelse pelare. Detta alternativ innebär inte en källare. Den är lämplig för ram, panel och andra liknande "lätta" hus. Jämfört med det tidigare alternativet är en kolumnformad grund mer ekonomisk (nästan hälften). Med en sådan grund ges inte möjligheten att ha källare.

Byggprocess: pelare installeras under hela den planerade strukturen på ett visst avstånd från varandra (1,2-2,5 m). Det bestäms av den ytterligare belastningen på strukturen. Spänningsbalkar är installerade ovanpå. De är uppdelade i monolitiska och prefabricerade;

lugg Den finns i både metall och trä. Den består av pålar inbäddade i marken eller gjorda direkt i den.

Material som grunderna är gjorda av:

tegel. Materialet är hållbart, men dess nackdel är processen att ruttna under långvarig kontakt med fukt;
metall. För att ta bort de negativa effekterna av fukt är dess bas fylld med betong;
träd. Gillar inte heller fukt. För större styrka bör den behandlas med speciella ämnen.

Grunden måste ligga djupt under markens frysnivå. I genomsnitt är detta värde 70 cm.

Alla skillnader i lättnad måste beaktas och korrigeras.

Hur man bygger väggar

De är byggda av skumblock, tegelstenar, skalsten, spillror och betong.

Funktionaliteten hos väggarna skiljer sig i:

transportörer. Externt och internt. Det är på de bärande väggarna som vikten av hela strukturen placeras;
inte bärande. Ingen börda läggs på dem;
partitioner. De skiljer sig från icke-bärande väggar i de tilldelade funktionerna.

Oavsett vilket byggmaterial huset kommer att byggas av måste du först och främst ta hand om tätskiktet. Tätskiktet läggs på en grund som redan har stått. Takpapp (1-2 lager) används ofta som tätskikt. Han lägger den på hartset.

Glöm inte väggarnas jämnhet. För att förhindra att väggarna "dansar" måste du använda en byggnadsnivå. Med dess hjälp sträcks ett rep (eller sladd) och de framtida väggarna är inriktade längs det.

Eftersom väggar kan vara gjorda av olika material, är det värt att överväga några av dem:

block. De är utlagda på ett cement-sandbruk. Även idag erbjuder byggmarknader speciallim. Det presenteras i form av en torr blandning. Den bärande väggens murverk är uppfört i ett och ett halvt kvarter. På en icke-bärande vägg - i ett block. Det finns också tunna block speciellt för partitioner. Eftersom blocken absorberar vatten väl måste du blötlägga dem i vatten eller primer en stund. Detta görs för att förhindra att blocket absorberar fukt från lösningen;
tegel. Precis som ett block läggs det enligt en nivå och ett speciellt installerat rep. Du kan använda traditionellt cement-sandbruk, men det finns andra blandningar för dessa ändamål. I alla fall bör sömmens tjocklek vara 1 cm.Bärande väggar läggs i två tegelstenar, inte bärande i en och en halv tegelsten, och skiljeväggar i en halv tegelsten;
träd. Idag byggs stom- eller panelhus huvudsakligen av det. De är lättare än tidigare alternativ.

Tak: grundläggande krav och etapper

Det finns två villkor för att montera taket själv:

bli bekant med alla takelement. Det är nödvändigt att inte memorera, utan att förstå den specifika rollen för varje element;
försök att involvera assistenter i byggandet av taket. Detta är en mycket ansvarsfull och komplex fråga, så det kan inte göras utan hjälp.

Takkonstruktionen ska vara lätt så att det inte blir onödig belastning på grunden. Dessutom, under väderförhållandena i vårt land (tunga snöfall), kan detta öka belastningen ytterligare. Detta leder till den andra regeln - tillförlitlighet. Det är snö som kan samlas och därigenom riskera skador på takbeläggningen.

Typer av tak:

platt. De är ganska sällsynta i vår klimatzon. För installation behöver du specialutrustning för transport av plattor, såväl som en kran;
höjde. Det är mer lämpligt för våra klimatförhållanden. Kan ta olika "trasiga" former.

De viktigaste stegen för att skapa ett tak:

om det finns träväggar, installeras ett stöd från den övre balken;
En ankarbult eller gängad regel monteras i väggen. Detta kommer att fungera som en fästning för virket;
Sedan görs "låsen". Dessa är speciella utskärningar på takbjälken. De behövs för bättre grepp;
Spärrarna håller på att monteras. Styrelser väljs ut. Deras tjocklek bör börja från 60 mm. Avståndet mellan takbjälken bör variera från 60 cm till en meter;
då görs svarv och motgaller;
Det sista steget är installationen av takmaterial.

Kvaliteten beror på hur korrekt alla byggkrav uppfylls.

Några tips som hjälper dig att undvika vissa misstag:

Först bör du noggrant studera området där du planerar att bygga ett hus;
tegelstenar kan inte placeras i en kolumn;
sömmen måste vara densamma;
för att underlätta skärning av spår i ett timmerhus är det bäst att använda en cirkelsåg;
Du kan skydda trä med kopparsulfat. Ett mer universellt sätt är att behandla materialet med harts;
om väggarna blir svarta betyder det att de har börjat frysa och mögel har dykt upp. I det här fallet krävs ytterligare isolering eller ökad värmeeffekt i rummet;
Det rekommenderas att planera fönster i söderläge. Detta kommer att ge mycket solljus i huset. Han kommer i sin tur att tillåta. Dessutom blir rummet varmare vid klart väder.