Зеленый сад губерни огород над землей. Умный огород, советы дачникам. Осень. Ремонт грядки и подготовка к новому сезону

Современному человеку дача нужна не только для удовлетворения инстинкта крестьянина и обеспечения своей семьи овощами и фруктами, но и как место для отдыха от городских проблем и суеты. И ни у кого не вызывает сомнений, что отдыхать всегда приятней на удобно обустроенной красивой территории. Тема нашей статьи — «умные» грядки с точки зрения органического земледелия.

Основной целью органического земледелия является сохранение и увеличение плодородия почвы. А технология устройства «умных» грядок поможет нам научиться правильно спланировать и украсить приусадебный участок.

Грядки в органическом земледелии могут выглядеть по-разному, однако основной принцип их формирования заключается в том, чтобы максимально использовать малые площади.

«Умные» дорожки должны иметь ширину не менее 40 сантиметров — так по ним будет удобно ходить, возить тачку, носить воду и так далее. Самое неудобное на огороде — это прямые углы. Поэтому при закладке «умных» грядок и «умных» дорожек у вас будет широкое поле для экспериментов и творчества. Можно обустраивать косые, треугольные, радиальные грядки, в данном случае всё упирается в удобство их использования и обслуживания.

«Умные» грядки могут быть подняты над землёй либо углублены в неё, могут быть «обордюрены» и заполнены перегноем. Высота приподнятых грядок колеблется от 20 до 80 сантиметров, а ширина может быть разная, все зависит от того, что на такой грядке планируется выращивать.

Органическое земледелие постоянно находится в развитии. Практикующие огородники из года в год совершенствуют методы создания «умных» грядок, придумывают различные формы и конфигурации. Здесь главное разобраться с основными принципами, понять суть процесса, а дальше всё будет зависеть только от вашего желания и возможностей.

Приподнятые грядки-контейнеры

Овощной контейнер является одной из разновидностей приподнятых грядок, которые используются в органическом земледелии. Ширина этого сооружения, как правило, около метра, длина любая, а высота — от 30-40 см до 70-80 см. Такие грядки удобно организовывать прямо на газоне, а украшенные плиточной кладкой они придадут вашему огороду неповторимый дизайн — этакие клумбы для овощей. По центру грядки можно установить шпалеру для вьющихся культур. А в идеале, такую «клумбу» необходимо накрыть прозрачной крышей, это защитит овощи от различных заболеваний.

Для стенок овощного контейнера тонкие материалы (фанера, шифер, тонкие доски, а особенно, железо) не годятся, так как такая грядка будет сильно нагреваться в жаркое время. А в тени её обустраивать нельзя — хорошего урожая не будет. В данном случае каркас нужно делать капитально, потому что его могут повредить сильные ветры, да и вес растений в период плодоношения не маленький (50 кг на метр погонный). Лучше всего использовать брус или брёвна, кирпич или дикий камень.

Выстроенный овощной контейнер заполняется послойно только органикой. На самое дно можно положить гнилые крупные ветки деревьев, стружку, щепу. Далее кладётся грубая неперепревшая органика, которую для ускорения созревания поливают бактериальными удобрениями. Более подробно об этих удобрениях мы поговорим с вами в следующих статьях. Неперепревшую органику пересыпают перегноем и землёй. Далее до самого верха грядку заполняют слоем готового компоста. Важно, чтобы этот слой был не менее 15-20 см. К готовому компосту нельзя подмешивать песок или землю, от этого он уплотняется и оседает. Рыхлить такую грядку не требуется, весной нужно просто добавлять сверху слой готового перегноя, а когда высаженные растения подрастут, почву нужно замульчировать соломой либо другими подходящими материалами.

Полив овощного контейнера лучше всего делать внутренний . Для этого при закладке грядки нужно равномерно вкопать несколько ёмкостей с отверстиями (трубы либо пластиковые бутылки), которые следует заполнять водой по мере необходимости. Под перегной можно также закопать дырявые шланги, обмотанные капроновыми чулками или другой синтетикой, пропускающей воду. Конец шланга выводят наружу и присоединяют к источнику воды. Главное не забыть выключить воду через 15-20 минут, чтобы не переувлажнить грядку.

Овощной контейнер лучше всего сделать с крышей из прозрачных материалов (полиэтиленовая пленка, сотовый поликарбонат). Это, конечно, несколько повышает стоимость конструкции, однако, крыша надёжно защищает растения от болезней. Под ней практически не бывает росы, которая и провоцирует появление и развитие фитофторы, пероноспоры и других опасных заболеваний.

Овощной контейнер приподнят над уровнем земли достаточно высоко, поэтому и почва в нём прогревается и созревает раньше. Любые теплолюбивые культуры на такой грядке можно сеять раньше обычных сроков. Если правильно рассчитать время и расположение растений, то здесь можно сначала снять урожай редиски и кресс-салата, затем посредине соорудить шпалеру для помидоров либо огурцов, а на месте редиски посадить свеклу, лук или морковь. Собрав осенью корнеплоды, в овощной контейнер можно снова посеять редиску и салат.

Как видим, овощной контейнер удобен и красив. Такая грядка экономит место на огороде и позволяет в течение одного сезона получить урожай различных культур. Большой объём питательного компоста позволяет свести к минимуму поливы, подкормки, прополки и рыхления. Достоинств масса, однако, есть и недостатки.

Овощной контейнер нужно строить, а на это нужно найти силы, время и средства. Для такой грядки требуется много органики, которую тоже нужно где-то брать и следить за тем, чтобы она была хорошего качества. Эти три ощутимых недостатка обуславливают тот момент, что овощной контейнер на приусадебных участках встречается нечасто.

Опытные огородники, взяв за основу обустройство грядки-контейнера, придумали варианты попроще и подешевле, однако не менее действенные и удобные. Например, урожай некоторых культур можно вырастить прямо на компостной куче. Для этого к тому месту, где дозревает компост, пристраивают дополнительный отсек. Весной в этот отсек перекидывают пролежавший всю зиму под пленкой полуготовый перегной. На такую грядку можно высаживать кабачки, огурцы, тыквы и томаты.

Грядки-короба

Приподнятые грядки-короба пользуются большой популярностью среди приверженцев органического земледелия из-за простоты обустройства и высокой эффективности использования.

Короб — это стационарная грядка, бортики для которой могут быть изготовлены из имеющегося в наличии материала. В данном случае подойдут любые доски, шифер, фанера и тому подобное. Высота такой грядки, как правило, 15-20 сантиметров, ширина — 1-1,2 м, а длину можно сделать на своё усмотрение. Грядка-короб наполняется органикой: на низ насыпают слой полупрелого навоза или компоста, а сверху, слоем не меньше чем 6-7 см, укладывается готовый качественный перегной.

Если короб широкий, то рядки могут располагаться как вдоль, так и поперёк. Для того чтобы растения получали больше солнечного света, рядки на такой грядке следует располагать по направлению север-юг.

Посредине грядки-короба делают шпалеру для вьющихся культур, такую грядку можно накрыть крышей. То есть, проще говоря, короб — это низкий контейнер. И основным его преимуществом в данном случае является тот момент, что для заполнения грядки не нужно много органики. Однако тонкий слой компоста быстро теряет питательные элементы и влагу, и в жару такую грядку нужно поливать чаще. Делать это можно с помощью шланга, либо ведрами из большой ёмкости. Для сохранения влаги потребуется достаточно толстый слой мульчи. Для подкормки растущих в коробе культур рекомендуется использовать различные органические удобрения, о которых будет подробно рассказано в следующих статьях.

Если почва на участке хорошая, то рыхлить короб не обязательно. Земля разрыхлится под ним самостоятельно на достаточно большую глубину (в первый год уже сантиметров на двадцать). Как мы уже выяснили в статье «Хватит разрушать землю перекапыванием и прополкой», делом структурирования и рыхления займутся почвенные обитатели — дождевые черви и бактерии. Следующей весной просто нужно будет высыпать на грядку несколько тачек готового компоста , и сажать овощи прямо в него. Если органика хорошего качества, то и сорняков будет немного, а те, которые появятся, удаляются достаточно легко.

При помощи простого каркаса или проволочных дуг грядку-короб можно быстро превратить в парничок, в котором весной удобно выращивать рассаду различных культур.

При использовании этого вида «умных» грядок главное их правильно удобрять и своевременно поливать. Тогда в коробах, как и в овощном контейнере, за сезон можно вырастить три-четыре урожая разных овощей.

Углублённые грядки-траншеи

Как вы уже заметили, наш список «умных» грядок строится по принципу — от дорогого и продуктивного, к дешёвому, но не менее эффективному в использовании. Практикующие земледельцы на своих участках соединяют достоинства всех видов грядок, удешевляют их закладку и приспосабливают к условиям того или иного участка.

Если на участке грунтовые воды расположены достаточно низко, и он никогда не подтапливается, узкий компостный короб можно углублять в землю. Таким образом, получается своеобразная огородная траншея.

Основным преимуществом углублённых грядок является то, что их можно выкопать прямо в целине. Для этого в дернине роют траншею шириной в два штыка лопаты и глубиной на штык. Длина, как и в предыдущих случаях (овощные контейнеры, грядки-короба), зависит от ваших желаний и возможностей. Даже бортики из досок здесь не понадобятся. Прямо на дно траншеи укладывается полупрелый навоз, а сверху — слой готового компоста, высотой не менее 6-7 сантиметров.

На такие грядки можно высаживать помидоры, огурцы, перец, капусту, фасоль… После того, как растения пошли в рост, траншею необходимо замульчировать любым имеющимся материалом. О том, какие материалы можно использовать в качестве мульчи, мы подробно расскажем в следующих статьях.

В дальнейшем весь уход будет заключаться в своевременных поливах по мере необходимости. И ещё придётся пару раз за сезон скосить серпом траву в междурядьях. Для того чтобы этого не делать, междурядья можно прикрыть мешковиной, а сверху засыпать гравием — и красиво, и сорняк не разрастается.

Главным преимуществом углублённых траншей является то, что они замечательно удерживают влагу, и растения здесь растут хорошо, даже при умеренных поливах. А основной недостаток — от классической позы огородника при уходе за такой грядкой уж точно никуда не денешься.

Основы декоративного огорода

Как уже отмечалось, дача нужна современному человеку не только для того, чтобы выращивать овощи и фрукты. Большинство людей используют свои огороды как место для отдыха всей семьи. Давайте разберёмся, как украсить приусадебный участок, не затрачивая при этом много места, сил и времени.

Такие сооружения, как беседки, заборы, а также южные стены можно использовать для обустройства грядок. Если забор изготовлен из сетки, то он сам по себе будет прекрасной шпалерой для высоких вьющихся культур. Нужно просто выкопать рядом траншею и заполнить её органикой. Такая грядка идеально подойдет для выращивания огурцов и фасоли. Преимущества налицо — и шпалеру строить не надо, и места не занимает, а цветущие растения, при умелом уходе, являются ещё и замечательным декором.

Таким же образом можно окружить траншеей беседку. В эту грядку можно высадить различные виды декоративных тыкв и фасоль, цветущую красными, белыми, а то и фиолетовыми цветами (гиацинтовые бобы). Украшенная таким образом беседка станет изюминкой вашей дачи и любимым местом для семейных посиделок. Следует отметить, что обсаживать беседку огурцами не рекомендуется, иногда они заболевают и теряют свои декоративные свойства.

Южные и восточные стены различных дачных построек способны хорошо прогреваться за день и отдавать растениям отражённый свет и тепло, что способствует ускорению роста и развития теплолюбивых культур. Такие стены могут стать прекрасной опорой для томатов «черри», а внизу можно высадить такие привлекательные на вид сорта капусты, как кольраби и брокколи.

Для того чтобы придать приусадебному участку ухоженный вид, все свободные пространства между «умными» грядками нужно регулярно подкашивать — это превратит сорняки в разнотравный газон.

Осваиваем целину

Вы стали счастливым обладателем дачного участка. Но вот незадача — земля на нём никогда не обрабатывалась или обрабатывалась давно, и вырастить урожай в первый год вы не видите никакой возможности, так как освоение целины — дело необычайно трудоёмкое. Не отчаивайтесь, наоборот, вам повезло — вы получили участок с живой землёй и, при умелом подходе и правильной обработке, сможете сохранить её плодородие на долгие годы. Что же делать для того, чтобы иметь возможность вырастить собственный урожай уже в этом сезоне?

Опытные огородники, в процессе изучения и осмысления принципов и приёмов органического земледелия, придумали несколько способов использования целины под грядки уже в первый год. Про углублённые грядки-траншеи мы уже говорили.

По принципу углублённых грядок можно устроить место для выращивания различных бахчевых культур. Для этого даже траншеи рыть не надо. Для устройства такой грядки прямо в дернине достаточно выкопать яму около метра в диаметре и в глубину на два штыка. Яму заполняем как обычно — на низ пойдет полупрелый навоз, который можно смешать с грубой недозревшей органикой. Сверху, слоем толщиной 6-7 сантиметров, насыпаем созревший полностью перегной. В таких ямах прекрасно растут тыквы, огурцы, кабачки, дыни и арбузы.

Весь последующий уход за такой грядкой будет заключаться только в своевременном поливе. Для того чтобы здесь не росли сорняки, целину вокруг нужно застелить мешковиной или каким-нибудь другим материалом (картон, старые половики и т.д.), а сверху прикрыть мульчей из органики (солома, опилки). Под таким ковром сорняки погибнут, и следующей весной вам останется только взрыхлить почву плоскорезом.

Еще одним замечательным способом для простой и эффективной обработки дернины является специальная мульча для освоения целины и борьбы с сорняками. Данная методика считается одной из самых «умных» техник, применяемых уже много лет пермакультурными огородниками и земледельцами-органистами. Суть её заключается в следующем.

В начале мая налитый соком свежий бурьян притаптывают — это замечательная пища для почвенных организмов. По бурьяну рассыпают слой недозревшего перегноя вперемешку с навозом и небольшое количество компоста. Для ускорения процесса всё это сверху можно обработать специальными бактериальными удобрениями. На перегной с навозом в 2-3 слоя укладывают газеты и журналы, можно для этих целей использовать упаковочный картон. Прямо на бумагу насыпают слой питательной органики, толщиной в 10-15 см (это может быть недопревший навоз и недозрелый перегной). Сверху весь этот «пирог» покрывается соломой, листвой или сеном. При таком покрытии бумага или картон отсекают сорняки, а слой органики хорошо держит влагу и обеспечивает питание.

На эту грядку в первый год семена, конечно, не посеешь — поэтому здесь высаживают рассаду крупных растений (помидор, перцев, баклажанов, а также различных бахчевых культур). Сажают определенным образом — немного раскапывают солому и навоз и протыкают совком слой бумаги, а корни сами найдут дорогу вниз. Затем поливают и опять закапывают слоем мульчи. Если дожди случаются относительно часто, то поливать такую грядку практически не приходится.

На следующий год весь этот «пирог» осядет и превратится в качественный компост, почва снизу разрыхлится, и у счастливого огородника появится новая плодородная и свободная от сорняков грядка. Только и остаётся, что каждый год добавлять перегной — и можно сеять всё, что душа пожелает.

Итак, подведем итоги нашего разговора про закладку органических грядок. Что же нужно, чтобы надолго и без значительных временных и финансовых затрат спланировать и организовать удобный и красивый приусадебный участок. Выделим несколько основных принципов:

всегда используем геометрию узких грядок;
на сухих участках такие грядки опускаем в землю, а на подтапливаемых — приподнимаем над поверхностью почвы;
любые грядки заполняем органикой, а позже хорошо мульчируем;
все дорожки между грядками периодически подкашиваем, чтобы не допустить роста сорняков.

Выполняя все эти не очень сложные правила, вы сможете не только вырастить хороший урожай, но и превратите свой огород в удобно организованное и красивое место для отдыха всей семьи.

Как облегчить работу при выращивании овощей? Этот вопрос задают многие дачники и владельцы приусадебных участков. Вариантов много. Средства для механизации помогают выполнить работу по перекопке земли. А что сделать, чтобы дачнику не приходилось постоянно наклоняться для выполнения работ с растениями? Применение высоких грядок меняет высоту, на которой человек обслуживает свой огород.

Небольшая историческая справка появления технологии выращивания в бочках

Огородничество отличается от других видов деятельности в растениеводстве тем, что уход за овощами требует регулярного проведения различного вида работ с момента посадки (посева) до окончания уборки. Это самое трудоемкое направление в сельском хозяйстве. Желание облегчить труд всегда заставляло овощеводов искать способы реализации поставленной задачи. Самым простым решением оказалось использование отслуживших свой век бочек. Их наполняли землей, а потом высаживали растения. Еще в конце XVIII века в Тверской губернии была опробована технология использования бондарских изделий для выращивания капусты и репы. Даже газеты обеих российских столиц написали интересные статьи. Екатерина Великая, совершая вояж к новым землям (Крым), посетила усадьбу помещика Селиверстова и лично отведала свежих овощей из бочки. Она указала князю Потемкину на этот интересный опыт, тот пообещал «приложить все свое усердие на распространение этого полезного дела по Великой, Малой и Белой России». Кое-где ему удалось привить столь полезное начинание. На Херсонщине и в Крыму по рисункам Потемкина были изготовлены сотни кадушек, в которых местные крестьяне начали выращивать огородные растения. Особенно удавались томаты (их императрица просто обожала) и баклажаны.

Появление высоких гряд в России

Князь Потемкин был довольно сообразительным человеком, он предложил использовать не бочки, а из стволов дуба изготовить срубы длиной 5 аршинов, шириной 2 аршина и высотой 1 аршин с вершком. По его указу в Царском селе были подготовлены 8 подобных конструкций. Вернувшись с юга, императрица оценила талант своего фаворита. Местные крестьяне также увидели для себя нужное дело, для некоторых из них высокая грядка (своими руками их стали изготавливать многие домашние умельцы) стала основным видом заработка зимой. Они их даже выставляли на продажу. Модное изобретение увидели послы с Запада. Идея была быстро скопирована и передана европейским странам. Все получалось весьма удачно, огороды на подобных грядах давали высокий урожай, но в те годы не знали о необходимости ежегодной замены растений (севообороте). Через два-три года успешного огородничества урожайность резко снижалась, развивались болезни растений. Талантливая идея большинству показалась неэффективной, поэтому о ней забыли.

Распространение российского опыта в Европе

Уже в начале XIX века в ряде земель Голландии, Германии и Франции огородничество на приподнятых над землей грядах показало свое превосходство над обычным земледелием. Появление новых строительных материалов помогло облегчить сооружение огородов по-новому. Особенно эта технология понравилась голландцам: свои знаменитые тюльпаны они начали выращивать в оранжереях, где высокие грядки своими руками изготавливались десятками. Немцы первыми предложили использовать для создания стенок бракованную черепицу. На их огородах и клумбах такой способ возделывания сельхозкультур распространялся повсеместно. В Мюнхене была выпущена брошюра под названием «Высокая грядка своими руками, руководство к действию», она пользовалась большой популярностью (сегодня сохранились всего несколько экземпляров этой интересной книги). Французы, а потом и англичане перевели полезное издание на свои языки и издали пособие по огородничеству на высоких грядах.

Высокие гряды в XIX веке в России

В 1815 г. граф Орлов привез французскую книгу об огородничестве в Россию. После ссылки (участник декабрьского мятежа 1825 г.) в Калужскую губернию он начал заниматься сельским хозяйством. В своем поместье он обучал крестьян тому, как создается высокая грядка своими руками. В российской прессе XIX века периодически печаталась информация о новой технологии огородничества. Даже в модном женском журнале «Женский вестник» давались рекомендации по поводу того, как правильно осуществлять оформление грядок. Журнал «Земледелец» периодически давал советы по огородничеству. В нем И.Е. Овсинский написал несколько интересных статей по органическому земледелию. Идея выращивания овощей на постоянном месте, приподнятом над уровнем земли, пришлась ему по душе. Здесь легко было реализовать принципы безотвальной обработки почвы, что является одной из основ экологического возделывания земли. Одна из его статей 1892 г. называлась «Высокая грядка своими руками - путь повышения плодородия земель России». Будучи ученым-практиком, Овсинский пытался привить свои находки в сельском хозяйстве России. Его имя осталось в памяти как имя основателя нужного направления по повышению плодородия земли.

Возрождение высоких гряд в нашей стране

Публикации о высоких грядках для выращивания овощей на дачах и приусадебных участках возобновились в середине восьмидесятых годов. В них освещался немецкий опыт по новой технологии возделывания растений. Несколько интересных статей описывали процесс под общим названием: «Высокая грядка своими руками». Довольно подробное изложение позволило дачникам изготовить их на своих участках. Сегодня эта технология довольно широко применяется для выращивания овощей в открытом и защищенном грунте.

Как создать высокую грядку своими руками

Необходимо учесть, что высокая грядка создается не на один год. Она прослужит в течение нескольких лет. Поэтому критерии выбора места для ее размещения могут быть определены так:

место должно иметь солнечное освещение не менее 6 часов в день;
подход к грядке должен быть со всех сторон. Допускается строительство у стены, но в этом случае грядка будет уже, чем при двустороннем подходе;
рекомендуемая высота грядок находится чуть ниже пояса, чтобы не наклоняться при выполнении основных работ;
длина не ограничена, а ширина при двустороннем подходе составляет около ста двадцати сантиметров, при одностороннем подходе - около девяноста сантиметров.

Чтобы выполнить все рекомендации, необходимо определиться с материалом для изготовления высокой грядки. Немцы предлагают использовать асбоцементные листы волнистого профиля. Они не подвержены гниению, обладают необходимой жесткостью и легко монтируются на участке.

Создание плодородного слоя почвы на высокой грядке

Чтобы создать высокий плодородный слой, в нижнюю часть грядки закладываются органические компоненты длительного гниения, например, ветки, остатки бревен и т. п. Рекомендуют даже применять газетную бумагу, которая поглощает влагу и может удерживать ее в течение определенного периода времени. Последующие слои формируются высотой около 15-20 см. Они должны быть почвенными, органическими и песчаными. Их чередование позволит в будущем создать мощный почвенный слой, где корневая система растений будет находиться в самых благоприятных условиях. Будут гарантированы удобный полив и фильтрация в почву воздуха. Трудоемкость, конечно, высока. Но такая грядка позволит в течение длительного срока давать высокий урожай овощей. Для средней полосы России над подобной конструкцией несложно создать и устройства, защищающие грунт от внешних воздействий непогоды.

– насыпные, приподнятые над землёй земляные сооружения, предназначенные для посадки и выращивания травянистых растений. Применяются на садово-дачных участках под огородные культуры и для посадки цветов.

Плюсы и минусы

Приподнятый участок земли имеет ряд достоинств и недостатков:

Плюсы	Минусы
Отсутствие осыпания боковых стенок грунта, при защищённых конструкциях посредством перегородок.	Через боковые стенки, выполненные из «дышащего» материала, быстрее уходит почвенная влага, вследствие чего частоту и объём полива, приходится увеличивать.
Независим от грунта, находящегося на участке, – можно использовать покупной чернозём.	Требуются периодические затраты на приобретение чернозёма.
Создание благоприятного климата для роста растений, – приподнятость над общим уровнем земли значительно снижает риск поражения холодом в период заморозков. Кроме этого, грядку легко защитить от внешнего воздействия, накрыв брезентом или укрывающим материалом.	Ограниченность взаимодействия с общей массой земли вынуждает увеличивать применение минеральных удобрений.
Более ранний период выращивания культур – в весенний период раньше сходит снег, грунт быстрее прогревается.	Появляется риск размножения насекомых, которые будут вредить посаженным растениям.
Возможность создания парника или мини-теплицы, которые демонтируются с наступлением тёплого периода года.	На начальном этапе создания высоких грядок, приходиться нести материальные затраты и прилагать дополнительные физические усилия по созданию земельной конструкции.
Хороший дренаж, позволяющий оптимизировать полив и влажность почвы. Благодаря этому, отсутствует риск появления заболоченности грунта, роста мха, отсутствует гниение растений.	Ограничение по растительному ассортименту, – не все растения выносят открытый, продуваемый участок.
Глубокая перекопка почвы проводится 1 раз за 3-4 календарных года. В остальное время достаточно проводить неглубокое рыхление.
Удобство при работе с низко растущими растениями, особенно это важно для пожилых людей или с ограниченными физическими возможностями.
Получение большего урожая, по сравнению с традиционными методами выращивания растений.
Высокий уровень земли позволяет снизить физические усилия, необходимые при обработке почвы, уходу за зелёными насаждениями, уборке урожая, – например, можно воспользоваться складным стульчиком.
Оптимальная планировка садового участка.
Создание грядок с необычной формы и дизайна.

Из приведённых сравнительных данных, видно, что идея высоких грядок имеет право на жизнь. Меры, направленные на снижение отрицательных факторов, будут этому способствовать.

Как устранить минусы?

Пути снижения отрицательных факторов:

Снижению количества минеральных удобрений, вносимых в приподнятый участок земли, способствует расширенное использование органических удобрений:
- помёта птиц, навоза от крупного скота, создание на их основе настоек для жидкой подкормки;
- применение золы от сжигания дров в печах или каминах;
- создание на участке собственной компостной ямы для переработки остатков от растений и пищи человека, что снизит количество покупаемого чернозёма;
- использование ила от септика.
Снизить зависимость от полива, поможет устройство «капельного» режима: такие конструкции в изобилии можно найти в интернете.
Уменьшению материальных затрат, необходимых при создании высоких грядок, способствует:
- использование материалов, оставшихся от стройки дачного домика или обустройства забора, например, или профнастила;
- применение промышленного некондиционного материала, который продаётся со значительными скидками;
- остатки строительных изделий, появляющихся при сносе ветхого жилья, или в других подобных случаях.
Появления вредных насекомых и сорняков можно избежать посредством предварительной подготовки почвы:
- обработкой химикатами,
- удалением корней.

Виды

Высокие грядки отличаются друг от друга по нескольким параметрам:

геометрическими размерами, – длиной, шириной и высотой над общим уровнем участка;
отделкой боковых стенок.

Деревянные

Деревянные высокие грядки

В качестве боковых опорных стенок применяется древесный материал:

доски;
фанера влагостойких сортов, например, OSB-3;
бревенчатая конструкция;
материалы с присутствием дерева, например, листы арболита (деревобетон) – смесь цемента и стружки;
прутья из лозы.

Основное преимущество этого материала – его доступность и простота обработки. Но распространённые лиственные (берёза, осина) и хвойные (сосна) сорта древесины подвержены гниению, их точат жучки. Применение стойких видов, например, лиственницы, сопряжено с её более высокой стоимостью и трудностью обработки. Но этот тип древесины улучшает свои свойства с течением времени (часть старой Венеции покоится на сибирской лиственнице до сих пор).

Пластиковые

Для ограждения используются изделия, выполненные из плотных пластиков:

оргстекло;
, в том числе, сотовый;
профнастил из полимеров;
пластиковые трубы, например, применяемые для устройства канализации с диаметром 100–200 мм;
тара, – пластиковые ящики с перфорированными стенками.

Достоинство – пластик относится к «вечным» материалам, не гниёт, не разлагается, стоек к воде и воздействию от бактерий и насекомых.

Но зимой охрупчивается, поэтому в этот период года требует аккуратного обращения.

Легко поддается механической обработке, удобен в монтаже. Пластиковые изделия имеют разнообразную цветовую гамму, что способствует украшению садового участка.

Металлические

Для устройства земляной насыпи используются готовые изделия и полуфабрикаты:

оцинкованный металлический лист, например, идущий на кровлю;
профнастил и другая металлическая продукция.

Основное требование к металлу – отсутствие коррозии, поэтому при отсутствии защиты необходимо выполнить мероприятия по покрытию поверхности изделий антикоррозионными составами. Внешне, грядки можно выполнить в классической прямоугольной форме или придать дизайнерский вид, – смоделировать овальную конструкцию, напоминающую большую ванну.

Кроме вышеуказанных материалов, широко используются шиферные листы, кирпич, бетонные изделия, габионы и много других изделий, попадающих под требования к ограждениям земляной насыпи.

Технология

Перед рассмотрением технологии устройства высокой грядки необходимо ознакомиться с рядом правил.

Правила создания

Требования к грядкам необходимы для правильного размещения на участке, должны учитывать местные климатические условия, ассортимент выращиваемых растений.

Размеры грядки. Длина земляной насыпи ограничена размерами участка и удобством для прохода. Отсюда: оптимальный диапазон 2–5 м. Ширина – до 1–1,2 м, большая величина создаст неудобства при обработке срединной части. Высота конструкции не должна превышать 1 м, иначе также создаст проблемы с обслуживанием растений и потребует значительных затрат при использовании покупного грунта. Минимальный уровень составляет 25–30 см, – определяется климатом и размерами ограждения, имеющегося «под рукой».
Почва. Смысл создания высоких грядок – увеличение плодоношения и быстроты получения урожая. Чернозём – это одна из составляющих. Поэтому экономить на качестве земли, – значит, потратить свои усилия, время и финансы напрасно.
Месторасположение. Обилие солнечного света – один из залогов нормального роста растений и их плодоношения. Располагать грядки целесообразно на открытых незатенённых местах. Но следует учитывать общую планировку участка, – не в ущерб другим растениям и хозяйственным постройкам.
Материал ограждения. Не стоит гнаться за сверхсовременными изделиями, – доски, оставшиеся от опалубки, или старый кирпич вполне выполнят функции ограждающих стенок. И деньги будут сэкономлены.
Защита зелёных насаждений. Большая часть страны расположена в сложных климатических условиях, при которых не редкость заморозки в начале и конце лета. Снизить риски поражения растений холодным воздухом, поможет заранее смонтированная система защиты, – например, конструкция под парник.

Устройство земляной насыпи

Этапы работ:

Планирование посадок

Устраивать высокие грядки целесообразно в конце лета или начале осени, – это будет способствовать дополнительному перепреванию органики и созданию своей местной микрофлоры. При необходимости создания посадочного места весной или летом, если есть возможность, грунт надо засыпать минимум за 1 месяц до посадки растительного материала.

На приподнятых земляных участках можно выращивать большинство овощных ягодных и цветочных культур. Причём, они могут с успехом размещаться на одной ограждённой территории. Например, холодостойкие: редис, зелёный лук, салат, можно рассаживать вокруг теплолюбивых , – летом всем этим растениям будет комфортно, а помидоры получат дополнительную защиту при понижении температуры воздуха.

Ягодные и овощные культуры на таких приподнятых насыпях при благоприятных температурных условиях и своевременном поливе созревают на 1-2 недели раньше, поэтому необходимо не пропускать сроки уборки урожая, иначе он начнёт загнивать и просто пропадёт.

Оценить преимущество высоких грядок можно даже на одном первоначальном опыте, – достаточно начать с простых культур, – лука, редиса, моркови и постепенно расширить появившийся опыт на другие растения.

По просьбе многих моих друзей расскажу вам, как я выращиваю овощи.

Я работаю, поэтому на дачный участок могу выезжать только на выходных. При этом надо отдохнуть после трудовой недели, покушать шашлык, попариться в бане, ну и маленько потрудиться на земле. В настоящее время в садоводстве существует несколько проблем: плодородие почвы падает. Земля становится плотной, истощенной и имеет серый цвет. Падение плодородия влечет за собой уменьшение собираемых урожаев.

Применение минеральных удобрений и ядохимикатов ведет к заражению почвы, воды, воздуха и продуктов питания, что приводит к болезням людей. Традиционная агротехника, применяемая большинством садоводов, очень трудоемкая. А это снижает интерес к садоводству среди молодежи.

Тем не менее, все эти проблемы достаточно легко решаются, если вместо традиционного земледелия применяется Природное. Такая агротехника не только сохраняет, она еще и восстанавливает плодородие почвы. Следствием является повышение урожайности садовых культур. Минеральные удобрения не применяются, что сохраняет чистоту Природы и сохраняет здоровье человека. Ряд садовых операций в природной агротехнике применяется реже, чем при традиционной. А некоторые в ней совсем отсутствуют. Все это снижает трудоемкость обработки земли и ухода за растениями.

На мой взгляд, важнее вернуться к природе и забыть постулат, будто почву нужно пичкать удобрениями, терзать лопатами и посыпать ядохимикатами. Естественное земледелие — это прежде всего, щадящая обработка почвы, защита её от перепада температур, возвращение питательных веществ, которые земля щедро отдала растениям.

Каждый год весной, приезжая на свой дачный участок, мы сеем или высаживаем овощи на свои грядки. Размер грядки шириной от 1,4 метра до 2 метров, дорожки между ними от 20 см. до 40 см. максимум. Это называется традиционный способ посадки овощей на грядку. Растение на таких грядках, особенно в середине, часто болеют, подвергаются загниванию, от этого плохо развиваются, овощи мелкие, долго не хранятся. Зато для вредителей ослабленное растение и хорошее питание, и возле него можно отложить потомство. Полоть, обрабатывать такие грядки одно мучение.

Но на такой грядки я увидел одну положительную сторону. Крайние растение, относительно тех, которые расположены в середине, выглядели более достойны. Более крупные, не подвержены болезнью и их удобно пропалывать, прореживать и т.д.

Так же я задумался ещё над одним фактором. Одиночное дерево по аллеям в черте города, никто его не подкармливает, листву которое оно скидывает, и то стараются убрать для внешнего вида и красоты. Хотя это листва могла бы служить подкормкой дереву. Так за счёт чего это дерево существует и где оно берёт питание? За последние годы учёные установили, что растение около 60% берут питание из воздуха. Это конечно интересно.

Непредсказуемость нашего Дальневосточного климата, высокие перепады температур, ночных и дневных, засушливое или дождливое лето, чрезмерное выпадение осадков к концу августа и начало сентября подтвердило выбранные мной за долгие годы проб и ошибок приёмы возделывания овощей. Я пришёл к выводу о том, что нужно искать другой способ менее трудоёмкий, но при этом с возможностью получать более высокие урожаи. Я совместил две технологии.

1. «Узкие гряды — уникальная технология овощеводства для малых площадей».
2. «Агротехника природного земледелия».

Я укрепился во мнении, что именно органика может раскрыть все возможности растений, экономя силы и время. Только на хорошем компосте можно увидеть и оценить качество западных и отечественных сортов: большинство из них создаются для органической почвы. Уверен: от органики нам никуда не деться. Всего то и делов: научиться компостировать и ещё устроить стационарные грядки — один раз на много лет.

Овощеводство на узких грядах была разработана Дж. Митлайдером в 70-е годы прошлого века и привезена автором в Россию в 1989 году.

Но слепое копирование приёмов и советов, даже самых лучших, ни к чему не приведёт. Должен быть творческий подход и к пониманию биологических закономерностей самой культуры, и процессов, происходящих при её возделывании. У Митлайдера один недостаток (это моё мнение) при использовании минеральных удобрений вкус плода — неестественный. Чтобы исправить это — я вместо минеральных подкормок использую перегной, золу, навоз, настой трав и т.д. (я сторонник органических удобрений). Я за чистый экологический продукт.

Но не надо воспринимать минеральное удобрение как отраву. Единственное соблюдайте дозу. Лучше не докормить растение, чем его перекормить.

За что особенно благодарен я Дж. Митлайдеру — это за разработку узких грядок. Хотя Митлайдер не рекомендует ставить короб на узкие грядки, я всё таки сколотил короба. Сама природа подсказала мне это. Весной многие дачные участки затопляет, вода не успевает сходить, в проходах стоит вода. Такая же проблема у нас и в конце августа и начале сентября — дожди льют днём и ночью. Да и в середине лета дождь может лить 2 — 3 дня, а может за полчаса залить весь огород.

Поэтому поднятие грядки на 15-25 см. выше дорожки — решает эту проблему. Ширина гряды 60 — 100 см., длина произвольная. Промежуток между грядками 60 — 80 см. Это только кажется, что земля в проходах гуляет без пользы. Именно проходы и работают, да ещё как!

Овощной контейнер — это высокая грядка, стенки которой сложены из кирпича, брёвен, бруса, доски, камня, шифера … Грядки вытягиваются с севера на юг. Проходы между ними можно замульчировать песком, опилками, рубероидом и т. д. Я предпочёл газон, который раз в месяц стрижу триммером. Некоторые проходы я засыпал опилками. Красота огорода никого не оставляет равнодушным. Сорняков нет, участок чист и красив.

Ящик — короб заполняется органикой. Вниз кладутся растительные остатки (трава, солома, листва), затем компост или навоз, или проливаем настоями трав и тому подобное; в верхний слой кладётся земля с проходов. Таким образом заполняется короб.

Каждая грядка — это 2 ряда овощей, посаженная вдоль краёв в шахматном порядке между овощами. В этой геометрии скрыт огромный резерв продуктивности, давно замечено: крайнее растение развивается чуть не вдвое лучше тех, что в середине — у них гораздо больше света и пространства для роста. А тут — все растения крайние. Широкое междурядье и нужно для того, чтобы дать им свет и простор. Маленькая площадь органики даёт больше, чем большая площадь почвы. Тот, кто хотя бы один сезон поработал на узких грядах, убеждается в огромных возможностях этого метода и уже просто не может вернутся к традиционной технологии. Работая на грядах, человек испытывает радость не только от хорошего урожая, но и от самого процесса выращивание овощей.

Красота огорода, который больше похож на парк, никого не оставляет равнодушным. Сорняков нет, участок чист и красив.

В два ряда в шахматном порядки я сажу капусту, баклажаны, перец, томаты и т. д.
В четыре или в три ряда я высаживаю лук, чеснок, свеклу, салаты, редис, морковь и т.д.
Недостатки Требует материальных затрат в первый год на постройку грядки. Этот малюсенький недостаток делает контейнер недоступным большинству дачников.

Такая грядка работает несколько лет, можно сказать вечно (пополнять её отходами, растительными остатками, листвой и т. д.). После выкопки, сейте сидераты. При посадке не надо в лунку вносить ни компост, ни перепревший навоз. Такая грядка сама является компостом.

Перегной не вымывается, так как грядка огорожена. По мнению многих агрономов 60 — 80 % растение получают питание из воздуха, поэтому большие проходы играют значительную роль в биологическом процессе растения. Культура получает хорошую освещённость и достаточный поток воздуха.

Около 30% растение получает питание с земли. Естественно что на узкую грядку расход органических и минеральных удобрений расходуется в 2 раза меньше, относительно стандартной грядки. При этом урожай на много выше вы получите с узкой грядки. Я проверял это в течении нескольких лет и это видно по моим фотографиям.
Содержит большой объём питательных веществ, запас влаги.

Удобен полив.
Нет застоя воды.
Не требует окучивания.
Не требует прополки — если грядку замульчировать.
Не требует перекопки, только рыхление на 7 — 10 см.
Можно производить раннюю посадку, так как грядки весной прогреваются быстрее, чем обычные.
На узких грядках легко делать севооборот. Где в прошлом году садили лук, в этом году можете посадить морковь или капусту. Грядки все одной ширины.
Урожайность повышается на 100% и выше.
Клубни, корнеплоды чистые без видимых признаков болезней.
Красива и удобна в работе.
Занимает минимум места, не создаёт грязи и беспорядка.

Очень удобно делать укрытие пластмассовыми дугами, которые продаются в семеноводческих магазинах. Ставим 2 колышка с обоих сторон грядки и одеваем на них дугу. Расстояние между дугами около метра. В зависимости от длины грядки вы устанавливаете нужное количество дуг. Поверх дуг можно использовать укрывной материал или плёнку, пока не минует угроза заморозков.

Эта система узких грядок и позволяет мне получать постоянно высокие урожаи, независимые от капризов погоды и условий самого участка.

Правда здорово? И это еще если учитывать, что Игорь живет в Хабаровском крае, в Комсомольске-на-Амуре!
А нам говорят зона рискованного земледелия, зона рискованного земледелия:))

Создание грядки-короба.

По просьбе многих моих друзей расскажу вам, как я делаю грядку. Овощной контейнер — это высокая грядка, стенки которой сложены из кирпича, брёвен, бруса, доски, камня, шифера. Грядки вытягиваются с севера на юг.

На фото Вы увидите, грядка сложена из брёвен. Брёвна остались после разбора домов, в строительство их не взяли, так как сердцевина сгнила, а вот для грядки пойдёт.

Подготавливаем ровную площадку.

Прочно укладываем брёвна в земле, можно даже маленько углубить. Ширина от 80 — 120 см, всё зависит от климатических условий, чем жарче, тем шире грядка.

Длина произвольная.

Между собой брёвна сбиваем гвоздями или шурупами.

На дно укладываю картон, чтоб не развивался многолетний сорняк…

…а также вредители хрущ, проволочник и т. д.

Укладываем грубые растительные остатки кукурузы, подсолнуха и т.п.

Да ещё покрасить надо или побелить. Сейчас продаётся краска на водной основе для фасадов. Это чтобы солнце не нагревало землю и насекомые меньше грызь будут, а самое главное красота грядки.

Затем укладываю растительные остатки других культур морковь, капуста, ботва картофельная, помидорная и т.д. Независимо заражены они болезнями или нет. Эффективные микроорганизмы переработают все болячки. Нельзя ложить сорняк многолетний. Я не использую Байкал и тому подобное.

Игорь Лядов использует 4 вида настоек-подкормок

1. Я считаю, что каждый земледелец может самостоятельно готовить для себя микробные препараты, почти столь же разнообразные по составу, как продаваемые культуры ЭМ, но из своих, местных, приспособленных к климату и почвам микробов, что будет экологически более грамотно и практично.

Предлагаем практичный, простой и дешевый способ восстановления плодородия почвы и повышения урожайности растений. Учитывая, что главным компонентом ЭМ являются дрожжи и молочно-кислые бактерии, которых и без того достаточно в почве и вокруг нас, предлагаем в качестве закваски органических настоев использовать обычную сахарно-дрожжевую бражку.

Готовится настой. В 200-литровую емкость (бочку) кладется:
— лопата древесной или травяной золы;
— полведра навоза и

Выращивание картофеля по-голландски - это методика, в которой учитывается любая мелочь. При посадке по этой технологии собирают до 250-300 кг клубнеплодов с сотки.

Голландская технология обеспечивает картофелю:

достаточное тепло;
поступление кислорода к корням;
удобрения.

Сколько имеется технологий выращивания картофеля

Помимо выращивания традиционным методом и по-голландски, имеются и другие новые способы: китайская; технология, разработанная доктором сельскохозяйственных наук Джекобом Митлайдером из США; метод Галины Александровны Кизимы, проведшей детство в рабочем поселке на Южном Урале.

Какие сорта подходят

У сортов из Голландии иммунитет к заболеваниям, они высокоурожайны, но не они не годятся для посадки на севере России . Там лучше высаживать отечественные районированные сорта, приспособленный для домашних условий.

Требуется высаживать на даче и ранний и поздний картофель.

Подходящие голландские сорта картошки:

Аноста - ранний. Клубни желтые, ровные. Мякоть кремовая. У картофеля иммунитет к нематоде.
Ред Скарлетт - ранний. Клубни алого цвета, мякоть белоснежная, при варке не меняет цвет.
- ранний сорт. Его сажают и в Центральных регионах России, и в Сибирском Федеральном округе. От всходов до сбора урожая проходит 50 дней.
Ярла - ранний. Неприхотлив в уходе, сажают даже в истощенные земли.
Приор - ранний. У него иммунитет к вирусным болезням, нематоде, фитофторозу.
- среднеранний. Клубни розоватые, мякоть белоснежная. Иммунен к фитофторозу.
Монализа - среднеранний. Имеет иммунитет ко всем болезням.
- среднеспелый. Клубни желтые, мякоть кремовая. Устойчив к механическим повреждениям.
Эба - среднепоздний. Иммунен к вирусным заболеваниям. Клубни желтоватого оттенка.

Отечественные сорта:

- среднеранний сорт. Иммунен к нематоде, раку, парше, мозаике и другим болезням. Но его минус - клубнеплоды хранят при температуре около 0 градусов, иначе они прорастут.
. Имеет иммунитет к болезням. У него прекрасный вкус, но в клубнеплодах совсем немного крахмала, поэтому он не разваривается. Можно собрать 600 кг картофеля с сотки.
- ранний сорт. Имеет иммунитет ко всем болезням. Клубни желтоватые, мякоть снежно-белая.
Здабытак - поздний сорт. Иммунен к заболеваниям. В клубнеплодах большое количество крахмала.

Подходит ли данный метод для выращивания картошки на даче

Картошку выращивают на полях, применяя технику, и на дачах, делая все операции вручную.

Технология подробно

В чем заключается голландский способ

Для выращивания клубнеплодов берутся сорта из Голландии, иммунные к болезням, у которых вырастает большое количество клубней. А в северных районах России сажают отечественные районированные сорта. Отбирать требуется только здоровые клубни . Меняйте высаживаемые сорта.
Клубнеплоды отбирают, имеющие 3-5 см в диаметре, со 100% всхожестью.
По схеме посадки на 1 м² высаживают 6-8 клубнеплодов . Российскому огороднику кажется, что при такой посадке земля пустует напрасно, но по этой технологии кусты вырастают раскидистыми, они имеют мощные корни, урожай собирают больший, чем при традиционном методе посадки.
Еще голландцы подкармливают картофель, учитывая потребности данного сорта.
Требуется окучивать и насыпать гребни высотой 10 см .
Урожай необходимо собирать вовремя. Если вам нужен семенной материал, то картофель выкапывают на месяц раньше, чем клубни, предназначенные для потребления.

Подбор и подготовка семенного материала

Для посадки выбирают ровные здоровые клубнеплоды диаметром 3-5 см , лучше всего сортовые.

Картофелины, которые меньше по размеру выбирать не стоит, так как выросшие кусты будут очень слабыми. Картофель большего размера сажают только, если урожай от собственных семян. На каждом отобранном клубнеплоде по 5 глазков.

За месяц до посадки картофелины проращивают. Сажают картофель, когда ростки у глазков будут 0,5 см, но это для механизированных посадок.

Требуется правильно подобрать время посадки, чтобы ростки не погибли от возвратных заморозков. Клубнеплоды осторожно кладут в пакеты из полиэтилена с ручками, когда ростки будут высотой 0,5 см. Так картофель удобно перевозить до места высадки. Для посадки вручную ждут, пока ростки, помещенные в полиэтиленовые пакеты, вырастут до 2,5-3 см.

Обработка земли перед посадкой

Картофель будет меньше болеть и поражаться вредителями, если его высаживать на одном месте раз в 3 года . Требуется дать почве отдых и 1 год вообще ничего не сажать, а скашивать сорную траву. Если у вас нет такой возможности, то сажайте клубнеплоды на том месте, где до этого росли фасоль, горох, овес, рожь.

На ровное место осенью рассыпают фосфор, калий, азот и перекапывают грунт на глубину 22-27 см.

Если у вас склон, то осенью не перекапывайте почву и не кладите подкормку, так как весной паводком все полезные вещества смоет.

Уход

Весной почву перекапывают, делают лунки глубиной 6-8 см . Дистанцию между рядами соблюдают в 75 см, а между лунками - 30 см. Но у такой большой дистанции есть свои плюсы:
- Почва для окучивания насыпается из междурядий, из-за этого клубнеплоды находятся выше междурядий. Гребни хорошо освещены лучами солнца, а к корневой системе поступает кислород.
- Площадь сечения гребня - 1200-1500 см².
- При сильных дождях вода не застаивается под кустами, так как находиться в междурядьях;
- При жаре и отсутствии дождей в гребне имеется достаточно влаги, чтобы картофель не погиб от засухи до дождя либо полива.
В лунку сначала кладут перепревший навоз либо гумус.
Затем всыпают 100 г золы и горсть толченой скорлупы от яиц, а также чуть-чуть луковой шелухи, которая отпугнет проволочника и слизней.
Клубнеплоды помещают в лунки ростками вверх и присыпают грунтом.
Если вы увидите, что выросли сорняки, вырвите их.
При вырастании ростков окучьте их, чтобы у гребней была высота в 10 см.
Если возникла угроза заморозков, то молоденькие побеги присыпают почвой, а высокие побеги пригибают и присыпают землей. Когда опять наступит теплая погода, то кусты поднимают и поливают водой из лейки.
Через 14 дней после посадки вырывают сорняки, а почву из междурядий подсыпают к росткам так, чтобы гребни стали высотой примерно 25 см, ширина гребней у основания - 75 см, а вверху - 30 см.
При нападении колорадских жуков кусты опрыскивают инсектицидами.
Если стоит засуха, то кусты поливают 1-3 раза за сезон (1-2 раза до распускания бутонов, 1 раз - при распускании цветков).

Когда и как собирать урожай

Сначала скосите ботву, а через 10 дней выкопайте кусты.

Тогда кожура будет крепкой, а картофель сможет лежать большее количество времени, не портясь.

То есть, выращивание картофеля по-голландски - это посадка клубней на расстоянии 30 см, с соблюдением дистанции между рядами в 70 см. Это также насыпанные высокие гребни и учет потребности картофеля в удобрениях.